Отключить иммобилайзер

Советы специалистов

Как проверить дисковые тормоза

? В статью добавлена видео-подборка про проверку дисковых тормозов, рекомендую посмотреть ?

? Вы должны проверять на исправность или изношенность дисковые тормоза Вашего автомобиля каждые 10 000 пробега, чаще, если тормоза вдруг начинают визжать или тянуть в одну сторону, или, если при нажатии ногой на педаль тормоза она начинает как-бы вибрировать. Не путайте с нормальной пульсацией тормоза с АБС, когда они применяются для аварийной остановки. Статья взята из паблика МАШИНЫ. Сегодня большинство автомобилей имеют дисковые тормоза на все четыре колеса. На других машинах на передние колеса устанавливают дисковые, на задние — барабанные тормоза.

При проверке дисковых тормозов необходимо измерить толщину накладок на колодках, чтобы можно было сказать, являются ли они изношенными. Если накладки сильно изношены до стальной опорной плиты, колодки должны быть заменены.

? Чтобы проверить дисковые тормоза выполните следующие действия:

• Поднимите домкратом свой автомобиль, снимите переднее колесо. Для обеспечения безопасности используйте колесные башмачки.

• Посмотрите на тормозной диск (также называемый ротор), но не пытайтесь снять его с автомобиля.

• Прежде чем Вы сможете снять тормозной диск, должен быть удален тормозной суппорт и хорошей новостью явится то, что нет никакой необходимости делать это.

• Если Вы работаете сами, просто проверьте видимую часть диска на степень и неравномерность износа. Если диск изношен неравномерно или изношен сильно, необходимо обратиться к профессионалу, чтобы определить, можно ли использовать тормозной диск после расточки или он нуждается в замене.

• Проверьте тормозной суппорт (компонент блокирует вид на весь дисковый тормоз).

• Будьте осторожны. Если автомобиль был еще недавно в эксплуатации, суппорт будет очень горячим. Если он прохладный на ощупь, схватите его и аккуратно встряхните, чтобы убедиться, что он нормально закреплен и монтажное оборудование на нем не болтается.

• Посмотрите через смотровое отверстие на тормозные колодки внутри.

• Если накладки на тормозных колодках выглядят гораздо тоньше, чем новые, они, вероятно, должны быть заменены.

• После выполнения всей необходимой процедуры наденьте колесо, закрутите гайки, наденьте колпак и опустите автомобиль на землю.

• Если диск и колодки в хорошем состоянии, а ход тормозной педали нормальный, когда Вы давите на нее, Вам не нужно делать с ними ничего другого.

Приятной и безопасной поездки Вам на Вашем автомобиле!

Система вентиляции картера

Система вентиляции картера предназначена для уменьшения выброса вредных веществ из картера двигателя в атмосферу. При работе двигателя из камер сгорания в картер могут просачиваться отработавшие газы. В картере также находятся пары масла, бензина и воды. Все вместе они называются картерными газами. Скопление картерных газов ухудшает свойства и состав моторного масла, разрушает металлические части двигателя.

На современных двигателях применяется принудительная система вентиляции картера закрытого типа. Система вентиляции картера у разных производителей и на разных двигателях может иметь различную конструкцию. Вместе с тем можно выделить следующие общие конструктивные элементы данной системы: маслоотделитель, клапан вентиляции картера и воздушные патрубки.

☑ Схема системы вентиляции картера

Маслоотделитель предотвращает попадание паров масла в камеру сгорания двигателя, тем самым уменьшает образование сажи. Различают лабиринтный и циклический способы отделения масла от газов. Современные двигатели оборудованы маслоотделителем комбинированного действия.

В лабиринтном маслоотделителе (другое наименование успокоитель) замедляется движение картерных газов, за счет чего крупные капли масла оседают на стенках и стекают в картер двигателя.

Центробежный маслоотделитель производит дальнейшее отделение масла от картерных газов. Картерные газы, проходя через маслоотделитель, приходят во вращательное движение. Частицы масла под действием центробежной силы оседают на стенках маслоотделителя и стекают в картер двигателя.

Для предотвращения турбулентности картерных газов после центробежного маслоотделителя применяется выходной успокоитель лабиринтного типа. В нем происходит окончательное отделение масла от газов.

☑ Система вентиляции картера

Клапан вентиляции картера служит для регулирования давления поступающих во впускной коллектор картерных газов. При незначительном разряжении клапан открыт. При значительном разряжении во впускном канале клапан закрывается.

Работа системы вентиляции картера основана на использовании разряжения, возникающего во впускном коллекторе двигателя. Посредством разряжения газы выводятся из картера. В маслоотделителе картерные газы очищаются от масла. После чего, газы по патрубкам направляются во впускной коллектор, где смешиваются с воздухом и сжигаются в камерах сгорания.

☑ К фото номер 1: Схема системы вентиляции картера.

1: центробежный маслоотделитель
2: клапан вентиляции картера
3: охладитель нагнетаемого воздуха
4: турбонагнетатель
5: отработавшие газы

В двигателях с турбонаддувом осуществляется дроссельное регулирование вентиляции картера.

Виды автомобильных красок

Основное различие красок для автомобиля — это химический состав, именно в зависимости от него покрытия подразделяются на три вида:

— алкидная эмаль;
— меламиноалкидная эмаль;
— акриловая эмаль.

АЛКИДНЫЕ ЭМАЛИ
Алкидная автомобильная эмаль — это производная маслянистой алкидной смолы. Особенностью такого вида эмалей является их быстрая полимеризация без создания дополнительных условий (то есть при нормальной температуре под действием атмосферного кислорода). Для полной окраски автомобиля такая эмаль применяется очень редко, так как требует дополнительного нанесения лака и полировки. Есть и полностью матовая автомобильная эмаль, она применяется или для локального ремонта перед лакированием, или как самостоятельный декор деталей, блеск на которых не нужен.
Достоинства алкидной эмали:

— хорошая полимеризация;
— относительно низкая стоимость;
— хорошие защитные свойства, в том числе и стойкость к воздействию — агрессивных сред;
— простота использования.

Недостаток такой эмали вытекает из ее же достоинства. Так как полимеризация происходит достаточно быстро, и краска активно сохнет, то на ее поверхности образуется тонкая пленка, которая препятствует равномерному высыханию.
Статья опубликована в сообществе «АВТО»
Наиболее частое применение получила аэрозольная алкидная эмаль, так как такая форма нанесения краски является хорошим аналогом использования в локальной работе вместо специального оборудования (краскопульта или аэрографа). Аэрозольная эмаль распыляется на поверхность очень тонким слоем, благодаря чему она быстро полимеризуется и сохнет.

МЕЛАМИНОАЛКИДНЫЕ ЭМАЛИ
Использовать такой вид эмали в гаражных условиях невозможно, так как эта автомобильная краска требует повышенной температуры для застывания: она сохнет при нагревании от 110 до 130°С.

Достоинства меламиноалкидной эмали:

— прочность покрытия и надежность его эксплуатации;
— богатство цветовой гаммы, в том числе и добавление блеска с разным эффектом (металлик, перламутр или без него — матовая эмаль).

Недостатки меламиноалкидной эмали:

— длительное время нанесения — обязательно трехслойное покрытие;
— длительное время сушки, которая невозможна в обычных гаражных условиях.
— Такая эмаль широко применяется в заводских условиях, так как на специализированном предприятии не трудно создать необходимые условия для работы.

АКРИЛОВЫЕ ЭМАЛИ
Акриловая эмаль — наиболее популярный среди автовладельцев вид краски. Автомобильная акриловая эмаль состоит из двух компонентов: красящего пигмента и отвердителя. вк.ком/v_korche Их затвердевание происходит после того, как эти вещества вступают в совместную химическую реакцию. Эмаль может быть и глянцевая, и матовая.

Достоинства:

— Нет необходимости в покрытии слоем лака, так как покрытие после высыхания становится равномерно глянцевым.
— Устойчивость к воздействию агрессивных сред.
— Возможность исправления дефектов, пока краска сохнет. Кстати, такая эмаль сохнет относительно быстро. Столько времени ожидания, сколько требуется для других эмалей, не нужно.
Недостатки:

— Относительно высокая стоимость.
— Необходимость нанесения в несколько слоев.

Эффекты, создаваемые автоэмалью

Раскрывая тему автоэмали, невозможно не упомянуть и об эффектах, которые ею создаются на кузове автомобиля.

Глянцевая поверхность
Такую поверхность, не нуждающуюся в дополнительном нанесении лака, создают практически все известные автоэмали, за исключением алкидных. Глянец обеспечивается полимеризацией связующего вещества при высыхании краски.

Матовая поверхность
Цель применения эмалей, лишенных блеска, — матовая однородная поверхность. Такая покраска используется не только на всем кузове, но и для выделения отдельных деталей автомобиля. Лучше всего для матирования подходит алкидная автоэмаль.

Эффект «металлик»
Такой эффект достигается благодаря добавлению специального светоотражающего пигмента. Покраска достаточно трудна, и доверять vk.com/v_korche ее можно только профессионалам. Покраска «металлик» возможна, даже если поверхность автомобиля матовая.

Эффект «хамелеон»
Достижение эффекта станет возможным при трехслойном окрашивании с использованием эмали «хамелеон». Оттенок машины будет различным, если смотреть на нее под разным углом.

Эффект «перламутр»
Специальный пигмент отражает солнечный свет по-разному в зависимости от расположения в окрашенном слое. Так появляется особый блеск.

Методы нанесения автоэмали

С использованием специального оборудования
В качестве оборудования для нанесения эмали используется краскопульт (для больших объемов работ) или аэрограф (для покрытия небольших площадей или нанесения рисунков).

Без использования оборудования
Зачастую автовладелец не имеет необходимого покрасочного оборудования, или площадь покраски настолько мала, что его применение нецелесообразно. Производители автокраски учли этот момент и наладили выпуск эмали в различной таре:

Аэрозоль
Аэрозольная краска очень удобна в использовании, так как ее нанесение на тщательно подготовленную поверхность автомобиля не вызывает трудностей. Эмаль хорошо ложится, но для того, чтобы не образовались подтеки, нужно следовать указаниям производителя и распылять средство с оптимального расстояния от поверхности. Чаще всего в такой таре фасуются акриловая и алкидная автомобильные эмали.

Карандаш
Карандаш — очень удобное средство для закрашивания мелких сколов или царапин. Автовладельцы ценят такую тару, так как карандаш можно использовать сразу же после нанесения повреждения (или при обнаружении его), не дожидаясь возвращения в гараж. Единственная проблема — владельцам автомобилей редких цветов придется потрудиться, чтобы найти карандаш с необходимой эмалью, ведь даже при заказе онлайн срок ожидания может достигать двух-трех месяцев.
Что касается отзывов людей, которые применяют карандаш на практике, то все они рекомендуют пользоваться такой тарой при маскировке маленьких дефектов — тогда карандаш наиболее эффективно справляется со своей задачей. Если повреждение большое, то, сколько ни крась — разница с нетронутым покрытием будет очень заметна.

Система twin turbo

? В статью добавлено видео про устройство и принцип работы Twin Turbo, рекомендую посмотреть ?

? Система турбонаддува, в которой используется два турбокомпрессора, носит название Twin Turbo. Изначально два турбокомпрессора применялись для преодоления инерционности системы, т.н. турбозадержки (турбоямы). В дальнейшем область применения спаренных турбокомпрессоров расширилась и в настоящее время позволяет значительно повышать выходную мощность, поддерживать номинальный крутящий момент в широком диапазоне оборотов двигателя, снижать удельный расход топлива.

Различают три конструктивные схемы системы Twin Turbo: параллельную, последовательную и ступенчатую. Схемы различаются характеристиками, расположением и порядком работы турбокомпрессоров. Работу турбокомпрессоров регулирует электронная система управления, включающая входные датчики, блок управления и приводы клапанов управления потоком воздуха и отработавших газов.

Twin Turbo – торговое название системы турбонаддува, другое используемое название (синоним) Biturbo. В некоторых истониках информации под названием Biturbo понимается система с параллельной схемой работы турбокомпрессоров, что не совсем верно.

? Параллельный Twin Turbo

Система параллельного Twin Turbo включает два одинаковых турбокомпрессора, работающих одновременно и параллельно друг другу. Параллельная работа реализуется путем равномерного разделения потока отработавших газов между турбокомпрессорами. Сжатый воздух от каждого компрессора поступает в общий впускной коллектор и далее распределяется по цилиндрам.

Параллельный Twin Turbo применяется в основном на V-образных дизельных двигателях. Каждый турбокомпрессор закреплен на своем выпускном коллекторе. Эффективность параллельной схемы турбонаддува базируется на том, что две небольшие турбины имеют меньшую инерционность, чем одна большая. За счет этого сокращается «турбояма», турбокомпрессоры работают на всех оборотах двигателя, обеспечивая быстрое повышение давления наддува.

? Последовательный Twin Turbo

Система последовательного Twin Turbo включает два соизмеримых по характеристикам турбокомпрессора. Первый турбокомпрессор работает постоянно, второй включается в работу при определенных режимах работы двигателя (частота оборотов, нагрузка).

Схема системы Twin Turbo
1.перепускной клапан наддува (bypass);
2.клапан управления подачей воздуха;
3.датчик разности давлений;
4.клапан управления подачей отработавших газов;
5.вторичный турбокомпрессор;
6.интеркулер;
7.первичный турбокомпрессор;
8.перепускной клапан отработавших газов (wastegate)

Переход между режимами обеспечивает электронная система управления, которая регулирует поток отработавших газов ко второму турокомпрессору с помощью специального клапана. При полном открытии клапана управления подачей отработавших газов оба турбокомпрессора работают параллельно, поэтому правильно систему называть последовательно-параллельная. Сжатый воздух от двух турбокомпрессоров подается в общий впускной коллектор и распределяется по цилиндрам.

Система последовательного Twin Turbo минимизирует последствия турбозадержки и позволяет достичь максимальной выходной мощности. Применяется на бензиновых и дизельных двигателях. В 2011 году компания BMW представила систему с тремя последовательными турбокомпрессорами – Triple Turbo.

? Двухступенчатый турбонаддув

Самой совершенной в техническом плане является система двухступенчатого турбонаддува. С 2004 года система двухступенчатого турбонаддува применяется на ряде дизельных двигателей от Opel. Другой производитель — компания BorgWarner Turbo Systems внедряет систему на дизельные двигатели BMW и Cummins.

Схема двухступенчатого турбонаддува
1.охладитель наддувочного воздуха;
2.перепускной клапан наддува (bypass);
3.турбокомпрессор ступени высокого давления;
4.турбокомпрессор ступени низкого давления;
5.перепускной клапан отработавших газов (wastegate)

Система двухступенчатого турбонаддува состоит из двух турбокомпрессоров разного размера, установленных последовательно в выпускном и впускном (воздушном) трактах. В системе используется клапанное регулирование потока отработавших газов и нагнетаемого воздуха.

При низких оборотах двигателя перепускной клапан отработавших газов закрыт. Отработавшие газы проходят через малый турбокомпрессор (имеет минимальную инерцию и максимальную отдачу) и далее через большой турбокомпрессор. Давление отработавших газов невелико. Поэтому большая турбина почти не вращается. На впуске перепускной клапан наддува закрыт. Воздух проходит последовательно через большой (первая ступень) и малый (вторая ступень) компрессоры.

С ростом оборотов осуществляется совместная работа турбокомпрессоров. Перепускной клапан отработавших газов постепенно открывается. Часть отработавших газов идет непосредственно через большую турбину, которая раскручивается все более интенсивно. На впуске большой компрессор сжимает воздух с определенным давлением, но оно недостаточно большое. Поэтому далее сжатый воздух поступает в малый компрессор, где происходит дальнейшее повышение давления. Перепускной клапан наддува при этом по прежнему закрыт.

При полной нагрузке перепускной клапан отработавших газов открыт полностью. Газы практически полностью проходят через большую турбину, раскручивая ее до максимальной частоты. Малая турбина останавливается. На впуске большой компрессор обеспечивает максимальное давление наддува. Малый компрессор, наоборот, создает препятствие для воздуха, поэтому в определенный момент открывается перепускной клапан наддува и сжатый воздух поступает напрямую к двигателю.

Таким образом, система двухступенчатого турбонаддува обеспечивает эффективную работу турбокомпрессоров на всех режимах работы двигателя. Система разрешает известное противоречие дизельных двигателей между высоким крутящим моментом на низких оборотах и максимальной мощностью на высоких оборотах. С помощью двухступенчатых турбокомпрессоров номинальный крутящий момент достигается быстро и поддерживается в широком диапазоне оборотов двигателя, обеспечивается максимальное повышение мощности.

Почему двигатель троит ? Причины.

? Не забываем смотреть видео, прикрепленные к посту о том, почему троит двигатель, и как это исправить.

«Не работает один из цилиндров» — данная неисправность не относится к разряду слишком уж частых, но все-таки случается и иногда вызывает некоторые затруднения с ее диагностикой. Данное явление получило название «миссинг», что может означать тоже самое, что и двигатель троит. В данной статье мы попытаемся разобраться в причинах, если двигатель начал троить и что делать.

? Почему двигатель начал троить?

В случае, если двигатель начал троить и не работает один из цилиндров, мы услышим явно различимое и равномерное «бу-бу-бу…». А когда это происходит – это вызывает дополнительные проблемы, потому что в этом случае двигатель начинает катастрофически быстро изнашиваться.

Бензин, который продолжает поступать в нерабочий цилиндр не сгорает, а оседает на стенках цилиндра, перемешивается с маслом и попадает в картер. Моторное масло начинает разжижаться, его качество ухудшается и через какое-то время уже во все цилиндры начинает поступать некондиционное масло.

Из-за этого уменьшается компрессия двигателя, создаются хорошие условия для создания задиров на зеркале цилиндра, на поршнях и вообще на всем, что движется внутри двигателя и омывается маслом. Двигатель начинает работать уже в другом температурном режиме, начинает потихоньку перегреваться, потому что масло служит еще и для отвода тепла от движущихся частей, а то, что уже находится в картере трудно назвать моторным маслом.

На первый взгляд определение этой неисправности довольно простое. Но иногда оказывается, что проверено, вроде все и работает нормально, а двигатель все-равно «троит». Поэтому мы по пунктам постараемся разобрать порядок диагностирования в условиях обыкновенного гаража, где нет специальных приборов для того, что бы заглянуть внутрь двигателя и точно определить причину, почему двигатель начал троить.

? Виноваты свечи зажигания?

Для начала выкрутим свечу из цилиндра и внимательно осмотрим ее. Что мы увидим? Если двигатель работает нормально и правильно, то цвет бокового электрода и изолятора будут светлыми и немного коричневыми. Такая свеча работать должна. Если же увидим нагар черного цвета на электроде и изоляторе свечи – это причина, по которой двигатель может начать троить. Идет обогащение топливом или закидывание маслом.

И из-за такой вот «закопченности» свеча зажигания тоже может не работать или работать нерегулярно, потому что такой нагар мешает нормальному протеканию искрообразования. Причинами нагара могут быть:

• длительная работа двигателя на холостом ходу и в режиме прогрева;
• пониженная компрессия в цилиндре;
• смещение или нарушение фаз газораспределения;
• неправильная работа инжекторов (форсунок);
• неправильная работа датчика кислорода.

Далее переведем взгляд на корпус свечи зажигания. Он должен быть белым и на нем не должно быть вертикальных черных полосок или черных точек. Наличие этого говорит о том, что свеча уже пробивается и нормально работать не будет.

Если визуальный осмотр нас удовлетворил, то далее проверим непосредственно саму искру при прокручивании стартером. Вставляем свечу зажигания в наконечник высоковольтного провода, кладем на массу двигателя и прокручивая двигатель стартером смотрим – проскакивает искра между электродами свечи или нет. Если при этом между свечой и массой проскакивает хорошая искра насыщенного синего цвета – все нормально.

Если же искра свежи зажигания не проскакивает или проскакивает, но еле-еле заметная — это может быть основной причиной, почему двигатель начал троить.

? Осмотр высоковольтных проводов зажигания

Если со свечами зажигания все нормально, то тогда внимательно рассмотрим каждый высоковольтный провод в отдельности. Сначала осмотрим наконечник провода вставляемый в свечу зажигания. Он должен быть однотонного и не иметь светло–серого налета на внутренней поверхности и серо-коричневых точек снаружи

И первое и второе говорит нам о том, что данный высоковольтный провод работал в экстремальном режиме (неисправная свеча зажигания, увеличенный зазор в свече зажигания), что и послужило данной причиной. И если вовремя не обратить внимание на это изменение цвета внутри наконечника высоковольтного провода – далее высоковольтный провод просто пробьет.

Для определения состояния «высоковольтников» измеряем сопротивление высоковольтного провода с помощью цифрового мультиметра. Значения могут быть разными на каждом конкретном двигателе, но не должно превышать величины 20 кОм. Если один из проводов показал значение сопротивления значительно меньше, чем все остальные, значит он неисправен и возможно в нем кроется причина, по которой двигатель начал троить.

Бывает и такое, что перепутаны высоковольтные провода, когда из-за этого не работает один из цилиндров. Такое случается, потому что на катушках зажигания хоть и есть цифры, обозначающие номер цилиндра на который работает данная катушка зажигания, но не все об этом знают или просто плохо читаются из-за грязи. На машинах номера цилиндров написаны на распределителе зажигания, надо только хорошенько очистить крышки от грязи и все сразу станет видно.

? Крышка распределителя зажигания

Внимательно и тщательно рассматриваем крышку распределителя зажигания снаружи и внутри. Общая болезнь — пробой крышки распределителя вследствие повышенного напряжения создаваемого неисправной свечой зажигания или высоковольтного провода. Если он есть – мы увидим его в виде тонкой и извилистой полоски темного или сероватого цвета, обычно в районе контактов. Обращаем внимание на так называемый уголек внутри крышки: сам он должен легко ходить в своем гнезде и не иметь явно выраженных признаков подгорания — как на нем, так и около его посадочного места.

И последнее, что можно сделать для проверки крышки распределителя зажигания – на рабочем, то есть заведенном двигателе проводом, который одним концом хорошо прикручен к массе поводить вблизи крышки распределителя на расстоянии не более 0.5 мм – 1 мм. В случае пробоя крышки мы увидим проскакивающую искру в месте этого пробоя.

? Неисправность форсунок или инжектора

Двигатель может троить из-за инжектора или неисправности форсунок в случаях:

• Неисправности самого инжектора (встречается довольно редко).
• Вследствие использования некачественного топлива или неправильного применения различного вида «очистителей топливной системы».
• Оборваны или замыкают цепи питания или управления на данный инжектор.

? Нарушение фаз газораспределения

Как мы знаем, для нормальной работы двигателя впускные и выпускные клапана должны открываться и закрываться в определенный момент. Если же этого не происходит, то топливо-воздушная смесь попадает в цилиндры двигателя в неправильном соотношении. Это может привести к тому, что двигатель начинает троить. Какие причины могут способствовать нарушению фаз газораспределения:

• Ремень газораспределения неправильно установлен или перескочил.
• Шкив коленчатого вала «разболтался» из-за выработки в шпон-пазу.
• Выработка распределительного вала или постели распределительного вала.
• Износ гидрокомпенсаторов.
• Прогорание прокладки головки блока цилиндров вследствие нарушения теплового режима работы двигателя.

Спасибо,что прочитали статью до конца ?
Удачи на дорогах ?

Замена обычных ламп автомобиля на светодиодные

— Плюсы и минусы светодиодов в сравнении с обычными лампами.

— В последнее время светодиоды стали пользоваться большой популярностью в быту, несмотря на то, что по стоимости они минимум в 10 раз дороже привычных нам ламп накаливания. Основная причина этого – их экономичность. Срок службы светодиодного светильника может составлять до 10 лет, а его энергопотребление во много раз ниже «классики».

В автомобилях все эти преимущества особенно актуальны, так как чем ниже потребление тока, тем заметней снижается нагрузка на аккумулятор. Да и менять перегоревшие лампы придется гораздо реже. Светодиодные приборы сегодня можно встретить во многих иномарках, даже бюджетных. К примеру, их часто используют в стоп-сигналах, индикаторах, поворотниках и в приборных панелях. Однако, наряду с множеством достоинств, у светодиодов есть и недостатки. Так, например, многие эксперты считают, что такие лампы вредны для здоровья. Так стоит ли менять штатные лампы на светодиодные?

Светодиоды – польза или вред?

Недавно было опубликовано исследование испанских ученых, которые выяснили, что длительное воздействие светодиодов на глаза человека может вызвать необратимые изменения, способные привести к слепоте. В силу особенностей распределения светового спектра светодиоды могут послужить причиной повреждения клеток сетчатки.

Впрочем, стоит сразу сказать, что эти исследования касаются бытовых ламп. Влияние светодиодов на зрение человека в автомобиле ничтожно. Для автомобилистов, решивших поменять обычные лампы на светодиодные, существуют другие доводы против. Во-первых, это очень высокая цена, которая превышает стоимость традиционной лампы накаливания в 10-50 раз, так что первоначальные затраты на покупку этих светильников окажутся весьма высокими. Кроме того, светодиодам необходим номинальный рабочий ток. В самых простых случаях эту проблему решает резистор, а в более сложных придется устанавливать дополнительные электронные узлы — источники тока.

При этом в пользу замены светоидов множество факторов. Во-первых, такие светильники служат значительно дольше традиционных. Они выдерживают температуры от -30С до +70С, куда меньше греются, потребляют значительно меньше электричества. Правильно установленная светодиодная лампа отличается большей устойчивостью к вибрациям и ударам, что весьма существенно для автомобиля, передвигающегося по российским дорогам.

Время быстродействия светодиода, как было подсчитано, на 200 миллисекунд меньше, чем у традиционной лампы накаливания. При установке светодиода в стоп-сигнал водитель следующей сзади машины увидит сработавший индикатор раньше на 200 мс, что увеличивает при скорости 120 км/ч тормозной путь на 6,6 м, а при скорости 60 км/ч на 3,3 м. Эксперты утверждают, что грамотно сконструированный светодиод от хорошего производителя будет работать без замены примерно столько же, сколько и весь автомобиль.

Установка светодиодов: с чего начать?

Эксперты советуют начать с замены традиционных ламп накаливания на светодиоды в габаритах, огнях подсветки багажника, освещения бардачка. Необходимо посмотреть на цоколи использующихся в автомобиле ламп, чтобы подобрать аналогичные, но уже светодиодные. Кстати, при этом можно выбрать и температуру свечения, которая бывает теплой белой (ближе к желтому свечению ламп накаливания), просто белой и холодной белой (отдает в синеву).

Стоит ли менять традиционные лампы на светодиоды в фарах ближнего и дальнего света? Кто-то уже решился на это, но многие считают, что в этом случае лучше довериться «классике». Во-первых, яркости светодиодов для применения в фарах может не хватить. А во-вторых, даже если и найти решение проблемы яркости (к примеру, есть предложения таких фар от фирм Hella и Philips) оно может оказаться уж очень дорогим, а значит, неоправданным.

Весьма популярной в последнее время стала установка светодиодной ленты в багажнике. Для этого нужен всего лишь обычный двусторонний скотч.

Тонкости при установке светодиодов

Решившись на замену части ламп накаливания в машине на светодиодные, не стоит торопиться в магазин. Стоимость светодиодов достаточно высока, и в этом случае вполне оправданной может быть покупка через интернет.

Установка светодиодов в поворотники может привести к тому, что эти фары, в силу особенностей светодиодного освещения, станут мигать чаще обычного. Эксперты предлагают несколько вариантов решения этой проблемы. Первый — приобрести светодиоды с так называемым «резистором-обманкой». Минус этого варианта в том, что будет потеряно главное преимущество светодиодов — низкое энергопотребление. Есть и другие варианты, связанные с манипуляциями с реле поворотников, но их лучше доверить профессионалам, обратившись для этого в проверенный сервис.

Если у автомобиля есть бортовая система самодиагностики, то установка светодиодов может активировать функцию предупреждения о перегоревших лампочках, так как бортовой компьютер увидит снижение потребляемого тока. Для того чтобы убрать этот сигнал, нужно подключить диагностический компьютер и внести корректировки. А можно просто не обращать внимания на предупреждение.

В сухом остатке

Замена в автомобиле ламп накаливания на светодиодные позволит снизить нагрузку на аккумулятор осветительных приборов, в среднем, на 85%. Кроме того, можно сэкономить и на покупках самих лампочек, которые не нужно будет больше менять раз в год или в полгода. Светодиоды значительно прочнее ламп накаливания.

Однако их влияние на здоровье и на зрение человека вызывает беспокойство у ученых. Кроме того, область их применения в автомобиле не безгранична, а их использование в поворотниках имеет свои особенности. Но часть ламп накаливания в автомобиле вполне может быть заменена на светодиодные, благо, сама замена достаточно проста и не требует специальных знаний.

Трансмиссия автомобиля

Трансмиссия служит для передачи крутящего момента от коленчатого вала двигателя на ведущие колеса, а также для изменения величины крутящего момента и его направления.

При движении автомобиля коленчатый вал двигателя развивает до 5000-6000 об/мин, а ведущие колеса при этом вращаются со скоростью не более 1300 об/мин. Следовательно, даже при благоприятных дорожных условиях колеса автомобиля вращаются в четыре с лишним раза медленнее коленчатого вала. А при неблагоприятных дорожных условиях, когда возрастает сопротивление движению машины и приходится двигаться с невысокой скоростью, это отношение возрастает. При эксплуатации автомобиля возникает необходимость изменять не только скорость движения и величину подводимого к колесам момента, но также маневрировать, останавливаться, двигаться задним ходом. Выполнение всех этих действий становится возможным благодаря тому, что развиваемый двигателем крутящий момент подводится к ведущим колесам через механизмы, составляющие трансмиссию автомобиля.

Существуют три основные компоновки трансмиссии: заднеприводная (или классическая), переднеприводная и полноприводная.

? Заднеприводная трансмиссия

Трансмиссия заднеприводного автомобиля включает в себя:

• сцепление
• коробку передач
• карданную передачу
• главную передачу
• дифференциал
• полуоси.

Сцепление позволяет на непродолжительное время отсоединить трансмиссию от двигателя и обеспечивает плавное включение трансмиссии при трогании автомобиля с места или при переключении передач.

Коробка передач служит для получения различных тяговых усилий на ведущих колесах путем изменения крутящего момента, передаваемого от двигателя к карданному валу, а также для изменения направления вращения ведущих колес при движении задним ходом и для отключения трансмиссии от двигателя на длительное время.

Карданная передача позволяет передавать крутящий момент от выходного вала коробки передач к заднему мосту при изменяющемся (при движении автомобиля) угле между осями вала коробки передач и ведущего вала главной передачи.

Главная передача служит для того, чтобы передать крутящий момент под углом 90 градусов от карданного вала к полуосям, а также для уменьшения числа оборотов ведущих колес по отношению к числу оборотов карданного вала. Уменьшение частоты вращения механизмов трансмиссии после главной передачи приводит к увеличению крутящего момента и, соответственно, увеличивает силу тяги на колесах.

Дифференциал обеспечивает возможность вращения правого и левого ведущих колес с разными скоростями на поворотах и неровной дороге. Две полуоси, связанные с дифференциалом через полуосевые шестерни, передают крутящий момент от дифференциала к правому и левому ведущим колесам. Дифференциалы, устанавливаемые между приводами колес ведущей оси, называют межколесными, между разными осями — межосевыми (в полноприводных трансмиссиях).

? Переднеприводная трансмиссия

В автомобиле с приводом на передние колеса все агрегаты трансмиссии расположены под капотом машины и объединены в один большой узел агрегатов. Коробка передач содержит в себе еще и главную передачу с дифференциалом. Поэтому валы привода передних колес выходят непосредственно из картера коробки передач.

Трансмиссия переднеприводного автомобиля включает в себя:

• сцепление,
• коробку передач,
• главную передачу,
• дифференциал,
• валы привода передних колес.

? Полноприводная трансмиссия

Полноприводные автомобили имеют большое разнообразие схем трансмиссий. Их можно условно разделить на три группы.

Полный привод, подключаемый водителем (рис. а). В такой схеме трансмиссии обязательно есть раздаточная коробка (1), при этом на большинстве моделей нет межосевого дифференциала, а есть только межколесные (2). Раздаточная коробка распределяет крутящий момент между передней и задней осями (мостами).

Полный привод, подключаемый автоматически (рис. б). В большинстве таких трансмиссий постоянно ведущими являются передние колеса, а между осями вместо дифференциала установлена фрикционная муфта с электронным управлением или вискомуфта (3). Вискомуфта (вязкостная муфта) — передает крутящий момент при разных скоростях вращения частей ее корпуса за счет трения кремнийорганической жидкости между дисками. Вискомуфта может устанавливаться между осями или встраиваться в корпус дифференциала для его автоматической блокировки. Фрикционные муфты передают крутящий момент за счет трения при сжатии пакета дисков.

Постоянный полный привод (рис. в). Автомобили с такой трансмиссией обязательно имеют межосевой дифференциал (4).

Передачу мощности к четырем колесам используют не только для повышения проходимости (у вседорожников), но и для лучшей реализации разгонных свойств автомобиля. Оба эффекта достигаются за счет перераспределения силы тяги — на каждом колесе она получается меньше, соответственно ниже вероятность их пробуксовки.

Спасибо,что прочитали статью до конца ?
Удачи на дорогах ?

Что такое турбояма и как она образуется на авто?

Колёса автомобиля вращаются с помощью сгорания топлива в двигателе внутреннего сгорания. Большинство автомобилистов желает увеличить мощность двигателя с экономией дорогостоящего бензина. Увеличить мощность двигателя можно без повышения объема цилиндров, не увеличивая их количества, для этого нужно использовать турбонаддув – система, которая использует энергию выхлопного газа. Такая система нагнетает в цилиндры воздух и благодаря этому в них сжигается больше топлива, а, следовательно, увеличивается мощность машины. Турбонаддув включает в себя турбокомпрессор, который нагнетает воздух в цилиндры, регулировочный и перепускной клапаны, коллектор, патрубки и интеркулер. С помощью интеркулера нагнетаемый воздух охлаждается, что обеспечивает большее сжатие.

Система турбонаддува очень тесно связана турбоямой. Если при работе двигателя на низких оборотах образование выхлопных газов недостаточно, то нагнетается мало воздуха. Работу турбины сложно заметить, так как мощность не увеличивается – это и называется турбоямой. Чем размер турбины больше, тем дольше длится и ярче проявляется неприятный эффект. Турбины небольших размеров лучше реагируют на нажатие педали газа, однако, они нагнетают меньший объем воздуха. Следовательно, чем размер турбины больше, тем большую мощность она способна развить, но чем больше турбина, тем турбояма больше. В дизельных автомобилях, оснащённых коробкой-автоматом, при работе двигателя на не больших оборотах, турбояма встречается чаще.

Нажатая педаль газа не приводит к желаемому результату – машина не сразу реагирует, а это увеличивает риск аварийных ситуаций.
Чтобы увеличить мощность двигателя необходимо провести чип-тюнинг двигателя авто. При чип-тюнинге в электронном блоке управления изменяются программы. Специалисты во время проведения процедуры опираются на таблицы, которые содержат ожидаемые параметры. Предварительно обязательно проводится диагностика двигателя. Тюнинг ограничивает давление наддува, изменяет задержки впрыска и углы опережения зажигания. Работа над электронным управления – очень ответственный процесс, который должен производиться безошибочно.

Вода и тюнинг: впрыск водометанола . Очень познавательно.

? В статью добавленo видео про впрыск воды, рекомендую посмотреть ?

Большая часть тюнинг-технологий, применяемых сегодня, известны уже чуть ли не сто лет (это наддув, впрыск азота и многое другое), а восемьдесят процентов процессов, происходящих в цилиндре, не изучены до конца и по сей день. Неплохой потенциал, правда? Но это все – вода. Кстати, о воде и пойдет речь сегодня.

• Впрыск воды: гидроподхват?

— Вообще, нормальный автолюбитель как огня боится воды (то есть гидроудара), и понятие «впрыск воды в цилиндры» звучит для него абсурдно. Одна только мысль о наличии в цилиндре хотя бы капли самого распространенного на нашей планете соединения может довести до сердечного приступа. Но «нормальные автомобилисты» тем и отличаются, что читают «Приусадебное хозяйство», так что за твое здоровье мы спокойны.

• Немного истории:

— Как было уже замечено, большая часть технологий далеко не нова, и первые опыты с впрыском воды в двигатель начались еще в 30-х годах. А первый патент на такую систему выдан в СССР в 1934 году! В те далекие времена никто еще и не помышлял об использовании этой технологии для получения добавочной мощности – опыты ставились с целью избежать явления детонации в цилиндрах (взрыва топливно-воздушной смеси в цилиндре вместо прогрессивного горения).

• Непосредственно для увеличения мощности впрыск воды, наряду с впрыском закиси, был впервые использован во время Второй мировой войны в самолетных двигателях. В Германии «на воде» летали знаменитые «Мессеры», в СССР – Илы и МиГи. Однако новые реактивные двигатели, как ты уже знаешь, убили все перспективные разработки по поршневым моторам.

— Так бы и остался впрыск воды забытым, если бы не бедственное положение народного хозяйства в послевоенные годы. Система вновь начала применяться, позволяя использовать бензин с более низким октановым числом без ущерба для двигателя.

• Перейдем к теории:

• Хотя мы и говорим «впрыск воды», только H2O позволяет, в основном, снизить детонацию (плюс, действуя как антиоксидант, препятствует отложению соединений углерода), на деле же применяется смесь воды и метанола в соотношении 50:50. И сейчас объясним, почему.

• Вода имеет очень высокую теплоемкость (именно поэтому вблизи моря изменение температуры происходит более плавно), что способствует снижению температуры поступающего воздуха, а мы знаем из школьного курса физики, что для сжатия более холодного воздуха требуется затратить меньше энергии. То есть, грубо говоря, вода играет роль интеркулера.

• Однако что же получается? С одной стороны, теперь мы можем «загнать» в цилиндр больше кислорода, но, с другой, вода испаряется, оставляя меньше места для кислорода. Получается, что оба фактора нейтрализуют друг друга! Если бы не одно приятное «но» — вода, испаряясь, увеличивается в объеме, а значит, увеличивается и давление внутри цилиндра, следовательно, наблюдается и прирост мощности – около 10%.

• Кроме того, вода при впрыске становится мелкодисперсной средой с размером частиц – капель – около 0,01 мм, и бензин эти капли сразу обволакивает – примерно так же, как он растекается по поверхности лужи. Камера сгорания, таким образом, получается заполненной более равномерно (более гомогенизированная смесь). Это увеличивает КПД и, опять же, снижает риск детонации.

• Не лишним будет напомнить, что ни одна система не может полноценно использоваться без соответствующей настройки двигателя – это или забеднение смеси, или увеличение давления, или более раннее зажигание. «Заточенные» самолетные двигатели времен Люфтваффе имели устройства для автоматического обеднения смеси во время впрыска воды. Если говорить про сегодняшний день, то Saab не так давно стал применять на турбированных двигателях впрыск воды в сочетании с бедной смесью, но здесь это сделано с целью экономии топлива и снижения вредного выброса в атмосферу.

• А теперь про метанол. Этот спирт горит гораздо медленнее, нежели бензин, благодаря чему давление в цилиндрах нарастает более плавно и его пик возникает позже. Что происходит? Увеличивается момент, а следовательно, и мощность, которая напрямую зависит от соотношения момента и числа оборотов.

• Но самое «вкусное» – правильно установленная и настроенная система совершенно безопасна для двигателя! Более того, как уже было сказано, вода препятствует отложению соединений углерода! Словом, когда сгниет все железо, мотор еще твоим внукам достанется. А гидроудара бояться не стоит – для того чтобы повредить мотор, надо просто утонуть в броде с работающим мотором, а разумные количества воды для движка не страшны.

• Теперь поговори о железе:

— От теории перейдем к области практического применения. Чтобы система была эффективной и безопасной, она должна соответствовать следующим требованиям: равномерно распределять поток между цилиндрами и менять расход воды в зависимости от объема воздушного потока. Идеальный вариант – когда максимальное количество воды поступает на пике момента. Правильное соотношение вода/воздух – 1:10…1:14 (если недолить – двигатель будет детонировать, первый признак – сильная вибрация; если перелить – топливно-воздушная смесь будет сгорать не полностью, первый признак – стрельба из глушителя). Вода обязательно должна быть дистиллированной. Посмотри на отложения солей в чайнике – ты же не хочешь, чтобы в цилиндрах была такая же гадость!

• Между строк можно заметить, что купить сегодня такую систему особых проблем нет, а вот правильно настроить… таких специалистов по всей России можно по пальцам одной руки пересчитать.

• Вода должна подаваться в мелкодисперсном виде – у множества маленьких капель больше площадь теплообмена, соответственно, эффективнее испарение (именно поэтому в блюдце чай стынет быстрее, чем в стакане). Как этого добиться? При помощи достаточно мощного насоса и правильного (!) сопла форсунки. В самодельных системах обычно используется насос от оросительной системы и игла от одноразового шприца. Надежность и эффективность такой конструкции под большим вопросом.

• В атмосферных двигателях форсунка устанавливается во впускном коллекторе, рядом с дроссельной заслонкой. Владельцам турбовых моторов повезло еще раз – здесь целых три варианта установки: перед компрессом, между компрессором и интеркулером, после интеркулера. В первом случае вместо насоса используется давление наддува, но требования к форсунке очень высоки и компрессор живет достаточно недолго – на крыльчатке появляются отложения солей. Второй случай – из опыта применения в авиации, где форсунки (порой их было больше десятка) устанавливались непосредственно у выхода из турбины. И наконец, третий вариант хорош тем, что вода играет роль дополнительного интеркулера, снижая температуру воздуха в цилиндре примерно на 500 градусов.

• Зрелищ:

— Сегодня одним из самых именитых производителей систем впрыска воды является британская фирма Aquamist, именно ее продукция стоит на большинстве раллийных автомобилей. Да-да, машины WRC еще пару лет назад ездили «на воде», пока FIA не ввела запрет, но в некоторых других сериях впрыск воды остался!

?А вот что касается гражданских автомобилей, то для них фирмой продано всего около двухсот комплектов!

?Сегодня такая система стоит от $200 до $3000, и купить ее вполне реально. Вполне реально даже установить. Сложнее – настроить, еще сложнее – правильно настроить. В любом случае, впрыском закиси азота удивить кого-либо сложно, а впрыск воды, судя по всему, еще долго будет оставаться экзотикой.

Как проверить систему зажигания
(полезные статьи)

В число основных причин для необходимости диагностики системы зажигания обычно входит прерывистая работа двигателя, сбои в электронном блоке или даже полный отказ агрегата (не заводится).

Очень часто, как и со многими другими элементами, проблемы с зажиганием возникают зимой (трещины от холода, переломы проводов, неплотности от конденсата и т.д.), и это обычно ведет к недостаточному заряду аккумулятора либо к выходу из строя предохранителей.

Переходим к тому, как проверить систему зажигания. Определимся с основными составляющими системы: распределитель и катушка зажигания, высоковольтные провода и свечи. Первое, на что нужно все это проверить – трещины и сколы. Их не должно быть на керамической части свечей, корпусе распределителя и изоляции проводов. В противном случае во время движения один из цилиндров время от времени может переставать работать, и машина будет дергаться (при ускорении). Выход – замена элемента.

Второе – оцениваем, достаточно ли легко угольные электроды в крышке распределителя перемещаются в своих посадочных ячейках. Крышка должна сидеть плотно (внутри очень часто скапливается пыль и конденсат, которые следует прочистить х/б тканью, смоченной в бензине и продуть компрессором).

Проверяем степень фиксации ротора (винты должны быть затянуты). Контакты прерывателя должны соприкасаться всей поверхностью, не быть «заоваленными», не иметь нагара и потертостей. При отгибании контакта с небольшим усилием после он должен с щелчком возвращаться в исходное положение. Чистить контакты удобнее надфилем, после чего необходимо будет вновь отрегулировать зазор согласно инструкции по эксплуатации автомобиля.

Переходим к подшипнику ротора – он должен вращаться легко, без посторонних звуков. Если это не так, то стоит смазать его 2…3 каплями моторного масла (стандартно 2..3 раза в год), но не более. Излишки могут привести к замасливанию контактов.

Свечи зажигания – выкручиваем и смотрим на толщину нагара и его цвет (светло-коричневый норма, черный – надо аккуратно чистить лезвием так, чтобы не отогнуть электрод и не повредить общую структуру. Перед чисткой за 20…30 минут лучше опустить свечи в бензин).

Последнее ремень генератора – проверяем степень натяжения и при необходимости подтягиваем.