Отключить иммобилайзер

Советы специалистов

Система зажигания автомобиля

Основное назначение системы зажигания автомобиля является подача искрового разряда на свечи зажигания в определённый такт работы бензинового двигателя. Для дизельных двигателей под зажиганием понимают момент впрыска топлива в такт сжатия. В некоторых моделях автомобилей система зажигания, а именно ее импульсы подаются на блок управления погружным топливным насосом. Систему зажигания, по мере своего развития, можно разделить на три типа. Контактная система зажигания, импульсы у которой создаются во время работы контактов на разрыв. Бесконтактная система зажигания, управляющие импульсы создаются электронным транзисторным управляющим устройством – коммутатором, (хотя правильно его назвать генератором импульсов). Микропроцессорная система зажигания — это электронное устройство, которое управляет моментом зажигания, а также другими системами автомобиля. Для двухтактных двигателей, без внешнего источника питания используются системы зажигания типа магнето. Основана на принципе создания ЭДС при вращении постоянного магнита в катушке зажигания по заднему фронту импульса.

✔ Устройство системы зажигания

Все вышеперечисленные виды систем зажигания похожи между собой, отличаются только методом создания управляющего импульса. Так в систему зажигания входят:

1.Источник питания для системы зажигания, это аккумуляторная батарея (в момент запуска двигателя), и генератор (во время работы двигателя).

2.Выключатель зажигания – это механическое или электрическое контактное устройство подачи напряжения на систему зажигания, или по-другому – замок зажигания. Как правило, выполняет две функции: подачи напряжения на бортовую сеть и систему зажигания, подачи напряжения на втягивающее реле стартера автомобиля.

3.Накопитель энергии – узел предназначенный для накопления, преобразования энергии достаточной для возникновения электрического разряда между электродами свечи зажигания. Условно накопители энергии можно разделить на индуктивный и емкостный.

• Простейший индуктивный накопитель – это катушка зажигания, которая представляет собой автотрансформатор, первичная обмотка у него подключается к плюсовому полюсу и через устройство разрыва к минусовому. Во время работы устройства разрыва, например кулачков зажигания, в первичной обмотке возникает напряжение самоиндукции. Во вторичной обмотке образуется повышенное напряжение, достаточное для пробоя воздушного зазора свечи.

• Емкостный накопитель представляет собой емкость, которая заряжается повышенным напряжением и в нужный момент отдает свою энергию на свечу зажигания

4.Свечи зажигания, представляют собой устройство с двумя электродами находящимися друг от друга на расстоянии 0,15-0,25 мм. Представляет собой фарфоровый изолятор, насаженный на металлическую резьбу, в центре находится центральный проводник, который служит электродом, вторым электродом является резьба.

5.Система распределения зажигания предназначена для подачи в нужный момент энергии от накопителя к свечам зажигания. В состав системы входят распределитель, и(или) коммутатор, блок управления системой зажигания.

• Распределитель зажигания (трамблёр) – устройство распределения высокого напряжения по проводам, ведущим к свечам цилиндров. Обычно в распределителе собран и кулачковый механизм. Распределение зажигания может быть механическим и статическим. Механический распределитель представляет собой вал, который приводится в действие от двигателя и при помощи «бегунка» распределяет напряжение по высоковольтным проводам. Статическое распределение зажигания подразумевает под собой отсутствие вращающихся деталей. При таком варианте катушка зажигания присоединятся непосредственно к свече, а управление происходит от блока управления зажиганием. Если, например, двигатель автомобиля имеет четыре цилиндра, то и катушек будет четыре. Высоковольтные провода в данной системе отсутствуют.

• Коммутатор – электронное устройство для генерации импульсов управления катушкой зажигания, включается в цепь питания первичной обмотки катушки и по сигналу от блока управления разрывает питание, в результате чего возникает напряжение самоиндукции.

• Блок управления системой зажигания – микропроцессорное устройство, которое определяет момент подачи импульса в катушку зажигания, в зависимости от данных датчиков положения коленвала, лямбда-зондов, температурных датчиков и датчика положения распредвала.

6.Высоковольтный провод — это одножильный провод с повышенной изоляцией. Внутренний проводник может иметь форму спирали, для исключения помех в радиодиапазоне.

✔ Принцип работы системы зажигания

Рассмотрим принцип действия классической системы зажигания. При вращении вала привода трамблёра в действие приводятся кулачки, которые «разрывают» подаваемые на первичную обмотку автотрансформатора (бобину) 12 вольт. При пропадании напряжения на трансформаторе, в обмотке появляется ЭДС самоиндукции, соответственно на вторичной обмотке возникает напряжение порядка 30000 вольт. Высокое напряжение подается в распределитель зажигания (бегунок), который вращаясь попеременно подает напряжение на свечи в зависимости от такта работы двигателя внутреннего сгорания. Высокого напряжения достаточно для пробоя искровым разрядом воздушного зазора между электродами свечи зажигания.

Опережение зажигания нужно для более полного сгорания топливной смеси. Из-за того, что топливо сгорает не сразу, поджечь его необходимо немного раньше, до прихода в ВМТ. Момент подачи искры должен быть точно отрегулирован, потому что в ином случае (раннее или позднее зажигание) двигатель потеряет свою мощность, возможна повышенная детонация.

Ошибки водителей при общении с гаишниками

Забирай на стену, чтобы не потерять ?

1. Не обращаете внимания на наличие у инспектора нагрудного знака. Нагрудной знак является обязательным атрибутом формы инспектора, и потому, при его отсутствии, Вы можете заподозрить инспектора в самодеятельности.

2. При обращении к инспектору употребляете выражения «Командир» или «Начальник».
Как только Вы займете положение «Гражданин начальник» или «Командир» – условия диктовать будут Вам, и менять ситуацию станет тяжело. Правильная позиция – разговаривать с инспектором на равных. Он должен представиться, а если Вы не расслышали, нет ничего зазорного в том, чтобы уточнить и в дальнейшем обращаться к нему по имени. Не по званию, а именно по имени. В зависимости от возраста и Вашего воспитания, не помешает добавить и отчество.

3. Выходите из своего автомобиля в том случае, когда Вас об этом не просят и даже когда Вас об этом просят.
В ПДД нет такой обязанности – «Выходить из своего автомобиля». А в Приказе министра МВД Административный регламент № 185 (ДСП №186) п.70. Сотрудник вправе предложить участнику дорожного движения:

а) выйти из транспортного средства в случаях:

— необходимости устранения технической неисправности транспортного средства или нарушений правил перевозки грузов;

— наличия у водителя признаков опьянения (абзац 3 пункта 126 настоящего Административного регламента) и (или) болезненного состояния;

— для проведения в присутствии водителя (владельца транспортного средства) сверки номеров агрегатов и узлов транспортного средства с записями в регистрационных документах;

— для проведения личного досмотра, осмотра или досмотра транспортного средства и груза;

— когда требуется его участие в осуществлении процессуальных действий, а также оказании помощи другим участникам дорожного движения или сотрудникам милиции;

— когда его поведение создает угрозу личной безопасности сотрудника;

б) переместить транспортное средство в иное указанное сотрудником место, если:

— нахождение транспортного средства в месте его остановки создает угрозу либо помеху другим участникам дорожного движения;

— нахождение сотрудника на проезжей части при обращении к водителю, находящемуся в транспортном средстве, создает угрозу личной безопасности сотрудника;

в) занять место в патрульном автомобиле либо пройти в служебное помещение, когда его участие необходимо для оформления процессуальных документов.

(это документ которым руководствуется инспектор) приведен перечень случаев, в котором инспектору разрешается попросить водителя выйти из своего автомобиля.

Вывод: Инспектор, не то что требовать, он даже попросить Вас об этом имеет право только в указанных Законом случаях. А «Просьба» — это не «Законное требование», и потому выполнять её Вы не обязаны.

4. Не обращаете внимания на то, в каком месте и как стоит служебный автомобиль инспектора.
Согласно инструкции, инспектор должен использовать только служебный автомобиль, и он должен быть хорошо обозреваемым участниками дорожного движения. Если инспектор спрятал его в кустах, или за сооружением, то он, тем самым, нарушает требования Инструкции.

А если служебный автомобиль стоит с нарушением требований ПДД (п.12 «Остановка и стоянка») и без включенных проблесковых маячков, то инспектор, при Вашем желании (и не без помощи прокуратуры), может понести ответственность за это нарушение. Мало кто из водителей знает, что сотрудники ГАИ, на служебном автомобиле без включенных проблесковых маячков, являются простыми участниками дорожного движения, и потому – могут понести ответственность за нарушения ПДД.

5. Не блокируете двери своего автомобиля.
Блокируйте двери и включайте диктофон.

Бывают случаи, когда водителя «хама» (разговаривающего неуважительно с сотрудниками ГАИ), вытягивают из машины и «наказывают» за такое поведение. И потому, совет: разговаривайте с сотрудниками милиции уважительно и обязательно пред этим заблокируйте двери!

6. Полностью опускаете дверные стёкла.
В том случае, когда водитель грамотный, да ещё и записывает на диктофон неправомерные действия инспектора – инспектор может выхватить диктофон через полностью раскрытое окно автомобиля. А дальше… дальше события будут развиваться только по желанию инспектора.

7. Не пользуетесь диктофоном и видеорегистратором.
Использовать диктофон и видеорегистратор Вы имеете полное законное право. Инспектор ДПС – это сотрудник милиции (ныне полиции). Понятие «Личной жизни» к нему, при исполнении, не относится. Он руководствуется « Законом о Полиции», деятельность которой осуществляется в соответствии со Статьей.

8. Открытость и публичность.
Кроме того, согласно ст. 25. Административного регламента, «Сотрудник не должен препятствовать использованию видео- и звукозаписывающей аппаратуры участником дорожного движения, если таковое не запрещено законодательством. О существовании запрета сотрудник должен сообщить участнику дорожного движения, производящему запись».

Руководство ГИБДД неоднократно заявляло о том, что водителю, для того чтобы предотвратить или не допустить противоправные действия сотрудников ГАИ – разрешается пользоваться диктофоном либо видеокамерой.

Тычете диктофоном инспектору в лицо.

Помните! Ситуации на дороге бывают разные. В одном случае – в центре города, посреди белого дня, наличие диктофона может напомнить инспектору о хороших манерах при общении с водителем. В другом случае – ночью, на трассе, Ваш диктофон может быть расценен как попытка к бегству со всеми вытекающими последствиями…

И потому, совет: не тычьте диктофоном инспектору в лицо. Просто поместите его в нагрудной карман рубашки. Пока инспектор будет направляться к вашей машине – наговорите на диктофон дату, время и место остановки. Помните что диктофон, это не щит от инспектора, а небольшая страховка для грамотного водителя.

Неграмотного водителя, да еще и лезущего на рожон – инспектор поставит на место, и никакие разговоры о том, что я, где-то прочитал, что могу пользоваться диктофоном, – такому водителю не помогут.

9. Не интересуетесь причиной остановки.
Выясняйте причину остановки!!!

В пункте № 63 Административного регламента» приведен полный перечень оснований для остановки вашего автомобиля.

Основаниями к остановке транспортного средства сотрудником являются:

— установленные визуально или зафиксированные с использованием технических средств признаки нарушений требований в области обеспечения безопасности дорожного движения;

— наличие данных (ориентировки, информация дежурного, других нарядов, участников дорожного движения, визуально зафиксированные обстоятельства), свидетельствующих о причастности водителя, пассажиров к совершению дорожно-транспортного происшествия, преступления или административного правонарушения;

— наличие данных (ориентировки, сведения оперативно-справочных и розыскных учетов, информация дежурного, других нарядов, участников дорожного движения) об использовании транспортного средства в противоправных целях или оснований полагать, что оно находится в розыске;

— необходимость опроса водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения дорожно-транспортного происшествия, административного правонарушения, преступления, очевидцами которого они являлись или являются;

— необходимость привлечения участника дорожного движения в качестве понятого;

— выполнение распорядительно-регулировочных действий;

— необходимость использования транспортного средства (абзац 5 пункта 4 настоящего Административного регламента);

— необходимость привлечения водителя для оказания помощи другим участникам дорожного движения или сотрудникам милиции;

— проведение на основании распорядительных актов руководителей органов внутренних дел, органов управления специальных мероприятий, связанных с проверкой в соответствии с целями соответствующих специальных мероприятий транспортных средств, перемещающихся в них лиц и перевозимых грузов;

— проверка документов на право пользования и управления транспортным средством, документов на транспортное средство и перевозимый груз, а также документов, удостоверяющих личность водителя и пассажиров (только на стационарных постах ДПС).

О проведении спецопераций! у инспектора должно быть соответствующее распоряжение на бумаге, с которым Вы имеете полное законное право ознакомиться.

Так же, для того чтобы выяснить наличие спецоперации, Вы можете позвонить по телефону доверия ГАИ (инспектор обязан Вам его назвать). Ещё следует помнить, что явным признаком «Спецоперации» является наличие у остановивших Вас сотрудников полиции бронежилетов и автоматов.

10. Не требуете предъявить служебное удостоверение.
Инспектор ДПС – это полицейский. Он, так же как и все другие сотрудники полиции, обязан, по первому требованию, предъявить своё служебное удостоверение. Если инспектор вам в этом отказывает, знайте, что перед вами оборотень в погонах (ряженый бандит). Немедленно блокируйте все двери, поднимайте окна, звоните «02» «112» и заявляйте о личности переодетой в форму сотрудника ГАИ, без соответствующего удостоверения.

11. Не требуете предъявить удостоверение в развернутом виде.
Внимательно ознакомьтесь с удостоверением инспектора.
Сотрудник ГАИ обязан не просто показать Вам наличие удостоверения, он обязан раскрыть его, так чтобы можно было понять, с кем именно Вы разговариваете (ФИО инспектора, его специальное звание, подразделение). Эта информация Вам ещё пригодится при обжаловании противоправных действий инспектора. Кроме того, Вам просто необходимо знать, кому именно вы отдаете свои документы (мало ли, вдруг вы их потом не досчитаетесь, на дороге всё бывает!).

12. Не требуете подольше подержать удостоверение.
Если инспектор раскрыл Вам своё удостоверение и подержал 3 секунды, это не считается, что он Вам его предъявил! Инспектор обязан дать вам возможность детально ознакомится с его удостоверением, и переписать все его данные (при Вашем желании).

13. Пытаетесь взять удостоверение инспектора в свои руки.
Ни в коем случае не пытайтесь этого сделать. Просто попросите инспектор подержать перед вами своё удостоверение ровно столько, сколько вам это необходимо.

14. Отдаёте все свои документы сразу.
Не делайте этого!!!! Лучше поинтересуйтесь у инспектора, какие именно ваши документы он желает видеть, и предавайте их по одному. Иначе, если вы отдадите все свои документы инспектору сразу, ему не трудно будет заявить о том, что вы чего-то не додали.

Совет: показывайте на камеру или озвучивайте на диктофон, что именно Вы отдаете инспектору.

15. Не отдаёте свои документы инспектору в руки.
Обязательно передавайте свои документы инспектору в руки. Он должен удостовериться в их подлинности.

16. Выходите из машины, когда вас просят открыть капот для сверки номеров кузова с теми, что в документах.
Вы не обязаны указывать инспектору на то место, где выбиты номера кузова или протирать их тряпочкой, если не видно. Это всё забота инспектора. Вам же совет, просто откройте капот из салона своего автомобиля, сидите и ждите, пока инспектор выполнит свою работу.

17. Открываете багажник по просьбе инспектора.
Поинтересуйтесь у инспектора: «Вы меня просите, чтобы я открыл багажник или требуете?». Знайте, что между двумя этими словами («Просьба» и «Требование») – существует огромная разница.
Выполнять «Просьбу» инспектора Вы не обязаны, а требовать «Открыть багажник» – инспектор имеет право только после составления протокола досмотра в присутствии 2 понятых или видеофиксации (требуйте составления протокола «Досмотра»). И потому нередко инспектор прибегает к уловке: «Я попросил, мне показали» – это чтобы в случае жалобы не быть обвиненным в производстве незаконного обыска.

Совет!
Не выходите из своего автомобиля. Просьба инспектора выйти и открыть капот или багажник – это, как правило, повод только для того чтобы вытянуть Вас из своего автомобиля. Тут имеет место психологический прием «Игра на чужом поле». Если вы выйдите из автомобиля то вам уже будет трудно сориентироваться в том, где инспектор прав, а где — нет.

18. Хамите инспектору или наоборот – заискивающе улыбаетесь.
Не хамите и не подлизывайтесь!
Инспектор, это такой же человек, как и Вы, только сейчас он в погонах. Бояться его не надо. Хамить и грубить — тем более. Научитесь реагировать на инспектора спокойно! Если Вас смущает его форма – представьте, что он одел её наизнанку. Тогда всё станет на свои места!

19. Не обращаете внимания, представился ли Вам инспектор.
П.20 Административного регламента гласит:
«При обращении к участнику дорожного движения сотрудник должен представиться, назвав свою должность, специальное звание и фамилию, после чего кратко сообщить причину и цель обращения.
В случае обращения граждан, сотрудник, выполнив те же требования, обязан внимательно выслушать, в пределах своей компетенции принять меры по их заявлениям либо разъяснить, куда следует обратиться для разрешения поставленного вопроса.

Во всех случаях ограничения прав и свобод гражданина сотрудник обязан разъяснить ему основание и повод такого ограничения, а также возникающие в связи с этим его права и обязанности.

В Инструкции приведен полный перечень обязанностей инспектора, за невыполнение которых он, при Вашем желании, может понести ответственность. Так вот «Представиться» – это одна из первых его обязанностей.

20. Отвечаете на все вопросы инспектора.
Если инспектор спрашивает у вас «Куда едете?», «Откуда едете?», «Какой знак Вы недавно проехали?» или «Читали ли Вы ПДД, пункт такой – то?» … Задайте инспектору встречный вопрос – «Инспектор, я обязан отвечать на ваши вопросы?». Если инспектор ответит «Да» – потребуйте от инспектора сослаться на Закон, обязывающий Вас к этому.

Помните! Согласно Конституции (ст. 51), Вы имеете право не отвечать на вопросы сотрудника милиции.

— В случае любой неясности или противоправных действий инспектора, Вы не звоните в службу доверия ГАИ.

Номер телефона доверия ГАИ можно спросить у инспектора, он также отображен на их служебной машине.

Помните! Служба доверия ГАИ моментально реагируют на любые нарушения закона, и звонки она принимает круглосуточно.

21. Не обращаете внимание на то, все ли документы Вам вернули и в каком они состоянии. Проверяйте свои документы! Обязательно проверяйте наличие всех документов, после проверки их инспектором. В том случае если Вы чего-либо не досчитаетесь, срочно звоните «02″ и заявляйте о краже!

О Чем может Рассказать Дым из выхлопной трубы ?
— Забирай статью к себе на стену.

• Дым из выхлопной трубы бывает И Белым, и черным, и других оттенков. При этом цвет служит важным диагностическим признаком и порой напрямую указывает на возникшие в двигателе неисправности.

О них мы и поговорим. Появление дыма может быть связано с неисправностями многих систем и рабочих деталей двигателя: системы питания, системы охлаждения, системы зажигания, системы управления впрыском, цилиндропоршневой группы, распределительного механизма и так далее. В соответствии с причиной неисправности дым возникает либо из-за неполного или неправильного сгорания топлива, либо из-за попадания охлаждающей жидкости в цилиндры, либо из-за поступления туда масла, что и придает выхлопным газам характерный цвет.

Нередко неисправность одной системы, оказывающейся источником дымления, возникает из-за неполадок и дефектов в другой. Вот характерный пример: плохая работа системы охлаждения приводит к перегреву двигателя и, соответственно, пригоранию поршневых колец. Вследствие этого в цилиндры попадает масло, что и вызывает дымление. Начинать же поиск причины лучше с сопоставления всех видимых обстоятельств: характера самого дымления, замеченных сопутствующих явлений, возможного влияния внешней среды …

Белый Дым из выхлопной трубы Белый Дым из выхлопной трубы — вполне нормальное явление для режима прогрева холодного двигателя. Только это не дым, а пар. Вода в виде пара — признак высокой влажности в системе выхлопа. В ненагретой выпускной системе влага из воздуха частично конденсируется и становится видимой, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода.

А по мере прогревания системы конденсат и пар исчезают. Однако при температуре ниже 10оС белый пар образуется и на хорошо прогретом двигателе, а при морозе в-20-25оС приобретает густой белый цвет с сизым оттенком. Так что чем холоднее окружающая среда, тем более плотным получается дым из выпускной трубы. Кроме того, на цвет и насыщенность пара влияет влажность воздуха:. Чем она больше, ТЕМ Пар гуще А вот появление белого Дыма в Теплое ВРЕМЯ И На Хорошо прогретом двигателе чаще ВСЕГО связано с попаданием в Цилиндры охлаждающей жидкости (например, через негерметичную прокладку головки блока ). Вода, содержащаяся в охлаждающей жидкости, не успевает полностью испариться при сгорании топлива и образует довольно густой белый дым (то есть опять-таки пар). Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды и освещенности на улице. Иной раз он выглядит сизым, напоминая «масляный» дым. Отличить водяной пар легко: он сразу рассеивается, а после «масляного» дыма в воздухе надолго остается синеватый туман.

Чтобы убедиться в том, что проблема именно в системе охлаждения, потребуется ряд целевых проверок. Нетрудно уточнить, что из выхлопной трубы действительно выбрасывается вода, а не масло. Для этого на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрывают отверстие выхлопной трубы листом бумаги. Капли воды с листа постепенно испарятся и не оставят явных жирных следов, да и на ощупь они не будут жирными. Далее при поиске надо учитывать конструкцию двигателя. Жидкость может попадать в цилиндр не только при повреждении прокладки, но и при образовании трещин в головке или блоке цилиндров. Порой эти дефекты при работе двигателя вызывают попадание выхлопных газов в систему охлаждения (иногда там даже образуется газовая пробка), что и служит основой для распознавания причины дымления. Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко почувствовать запах выхлопных газов и заметить пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости. Да и уровень жидкости будет пониженным. Характерно, что в таких случаях после запуска холодного двигателя давление в системе охлаждения сразу повышается (это легко ощутить, сжав рукой верхний шланг радиатора). Быстро увеличивается и уровень жидкости в расширительном бачке. Причем этот уровень нестабилен, и в бачке можно заметить выход пузырьков газа, иногда с периодическим выбросом охлаждающей жидкости из горловины. Если двигатель остановить, то картина изменится. Жидкость начинает уходить в цилиндр. Постепенно она проходит через поршневые кольца и попадает в масло, в поддон картера. При последующем запуске масло перемешивается с жидкостью, образует эмульсию и меняет цвет — становится непрозрачным и более светлым. Циркулируя по системе смазки, такая эмульсия оставляет на крышке головки и пробке маслозаливной горловины характерную пену от светло-голубого до желто-коричневого цвета. Это проверяют, вынув масляный щуп и открыв пробку горловины. Но если дефект (трещина, прогар) невелик, то никаких изменений может и не быть (случается, что масло остается чистым, хотя пена на пробке образуется).

И напротив, если негерметичность в цилиндре существенная, то жидкость, накапливаясь над поршнем, даже препятствует провороту коленчатого вала стартером в первый момент при запуске. В особо тяжелых случаях возможны даже гидроудар в цилиндрах, деформация и поломка поршневых колец, самих поршней, клапанов и шатунов. В некоторых случаях удается более точно определить место дефекта: попадая в цилиндр, охлаждающая жидкость активно чистит все, с чем соприкасается, поэтому и свеча зажигания будет выглядеть совсем свежей. Если через отверстие свечи подать в цилиндр воздух под давлением (например, через переходник со шлангом или специальный тестер утечек), то уровень жидкости в расширительном бачке начнет повышаться (при проверке необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором оба клапана закрыты, поставить автомобиль на тормоз и включить передачу). Дальнейшая диагностика возможна только после снятия головки блока. При этом оценивают состояние прокладки, плоскостей головки и блока, внешний вид камеры сгорания, тарелок клапанов и днища поршня. Прогар прокладки часто сопровождается деформацией плоскости головки, особенно если дефекту предшествовал перегрев двигателя (например, из-за неисправности термостата, вентилятора и других причин) . Хуже, если явных дефектов не обнаружено.

Тогда необходимо проверить головку на герметичность под давлением. Вероятнее всего, на стенке камеры сгорания будет обнаружена трещина (чаще вблизи седла выпускного клапана). Следует также внимательно осмотреть цилиндр, опустив поршень в нижнюю мертвую точку. . Трещина в цилиндре — редкий дефект, но если она есть, то обнаружить ее несложно: трещина расходится (стенки «дышат»), И нередко Края оказываются отполированными поршневыми кольцами Бывает также, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндр через систему впуска (например, из -за негерметичности прокладки впускного коллектора, если она одновременно уплотняет и каналы подогрева коллектора охлаждающей жидкостью).

В подобных случаях давление в системе охлаждения не повышается, запаха выхлопных газов в ней нет, но масло превращается в эмульсию, а уровень охлаждающей жидкости быстро падает. Этих признаков, как правило, достаточно, чтобы найти дефект и не перепутать его с описанным выше, иначе будет напрасно снята головка блока. Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют не только устранения прямых причин.

Поскольку дефекты, как правило, вызваны перегревом двигателя, то следует проверить и устранить неисправности в системе охлаждения -. Возможно, что не работает термостат, датчик включения вентилятора, муфта или сам вентилятор, негерметичен радиатор, его пробка, шланги или соединения Если белый Дым И сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя. Во-первых, дефекты быстро прогрессируют.

А во-вторых, работа мотора на водомасляной эмульсии резко ускоряет износ деталей, и через несколько сотен километров без капитального ремонта бывает уже не обойтись. Черный Дым из выхлопной трубы Черный Дым из выхлопной трубы свидетельствует О переобогащении топливовоздушной смеси И, следовательно, о неисправностях системы питания, ситемы зажигания или системы управления впрыском. Такой дым обычно хорошо просматривается на светлом фоне и представляет собой частички сажи -.

Продукты неполного сгорания топлива Черный Дым ЧАСТО сопровождается большим расходом топлива, плохим запуском, неустойчивой работой двигателя, высокой токсичностью выхлопных газов, а нередко и потерей мощности из-за неоптимального состава топливовоздушной смеси. У карбюраторных двигателей черный дым обычно возникает из-за перелива в поплавковой камере вследствие дефекта игольчатого клапана или из-за закоксовывания воздушных жиклеров. Также может быть неправильно установлен угол опережения зажигания.

У бензиновых двигателей с впрыском топлива переобогащение смеси появляется, как правило, при неисправности и отказах различных датчиков (кислорода, расхода воздуха и др.), а также при негерметичности форсунок. Последний случай опасен гидроударом в цилиндре при запуске со всеми упоминавшимися выше последствиями. Суть в том, что через неисправную форсунку на неработающем двигателе в цилиндр может вытечь много топлива, а оно не позволит поршню подойти к верхней мертвой точке.

У дизелей черный дым иногда появляется не только при нарушениях в работе насоса высокого давления, но и при большом угле опережения впрыска. Общим явлением для режимов работы двигателей на переобогащенной смеси является повышенный износ или даже задиры деталей цилиндропоршневой группы, поскольку избыточное топливо смывает масло со стенок цилиндров и ухудшает смазку.

Кроме того, топливо попадает в масло и разжижает его, ухудшая условия смазки и в других сопряженных деталях двигателя. В некоторых случаях это разжижение настолько велико, что уровень масла (точнее, смеси масла с топливом) в картере значительно повышается и оно приобретает характерный запах.

Спасибо,что прочитали статью до конца
Удачи на дорогах ?

золотые правила покраски

Восемь золотых правил покраски.

Сохрани к себе на стену, вдруг пригодится ?

Правило №1. Совместимость — прежде всего

В процессе кузовного ремонта, каждый наносимый материал должен быть совместим с предыдущим и последующим покрытием. Очень хорошо, если в процессе ремонта вы используете материалы одного производителя. В особенности это касается лаков и красок. Любой производитель материалов для кузовного ремонта дает информацию о совместимости покрытий.

Правило №2. Все лишнее — прочь

Все что не подлежит окраске и может быть повреждено в процессе
ремонта, лучше снять. Например дверные ручки, эмблемы, молдинги, резиновые уплотнители и т.д. Если же снятие не целесообразно, обязательно тщательно заклейте все это маскировочным скотчем. Кстати, для маскировки резиновых уплотнителей на стеклах выпускаются специальные ленты, состоящие из двух частей: пластиковой, которая подкладывается под уплотнитель, и липкой, которой заклеивается сам уплотнитель, а для защиты деталей при шлифовании — специальные многослойные липкие ленты особой прочности.

Правило № 3. На вкус и цвет… грунты разные

Для грунтования старайтесь выбирать грунт под цвет краски. Во-первых, это обеспечит хорошее перекрытие краской грунта — он не будет просвечиваться. Во-вторых, вы сэкономите краску. В-третьих, в случае образования сколов на краске, они будут не так заметны. Для этих целей существуют специальные цветные наполнители. Обычные грунты-наполнители тоже можно тонировать акриловыми красками.

Правило №4. «Размер» риски имеет значение

Шлифуя поверхность под покраску, нельзя использовать слишком мелкую шкурку. При сухом шлифовании используйте шкурку P500, при мокром — P800, максимум P1000. Если шкурить поверхность абразивами мельче чем P1000, то в будущем краска может облезать, так как глубина рисок, оставленных слишком мелкими шкурками, недостаточна для хорошего сцепления краски с поверхностью.

Правило №5. Операция «слив»

Не забудьте перед покраской слить воду из ресивера компрессора и влагоотделителя. Если этого не сделать, то влага и масло, попав в лакокрасочный слой, обязательно спровоцируют дефекты покрытия. Подробнее о различных дефектах лакокрасочного покрытия и их причинах я расскажу в отдельных статьях. Не пропустите!

Правило №6. Пыль — злейший враг

Перед покраской, удаляя пыль с поверхности автомобиля, не забудьте также обеспылить сжатым воздухом свою одежду и обувь. Возможно, та соринка, которую после покраски придется сполировывать («тьфу-тьфу!»), обитает сейчас где-нибудь в складках вашей одежды. Также стоит обдуть и сам пульверизатор, а также протереть подсоединяющийся к нему воздушный шланг.

Правило №7. За один раз — нельзя

При покраске не стремитесь за один раз перекрыть поверхность. Краска наносится в несколько слоев. Если нанести слишком толстый слой, это может закончиться весьма плачевно — образованием «подтеков».

Правило №8. Края тоже важны

Окрашивая деталь, особое внимание обращайте на края. Очень часто слой краски в этих местах оказывается слишком тонким и протирается при дальнейшей полировке.

Подогреватель дизельного топлива

• Особенностью дизельного топлива является увеличение вязкости при понижении температуры, которое сопровождается помутнением, кристаллизацией и дальнейшим застыванием. При значительном повышении вязкости нарушается нормальная работа топливной системы, вплоть до полного прекращения подачи дизельного топлива. Для противодействия указанным негативным факторам на легковых и грузовых автомобилях применяются подогреватели дизельного топлива.

— Подогреватели дизельного топлива выполняют, как правило, две функции:

1)подогрев дизельного топлива при запуске двигателя (предпусковой подогрев);
2)поддержание определенной температуры дизельного топлива при работе двигателя (маршевый подогрев).

• Данные функции могут быть реализованы как раздельно, так и совместно. В последнем случае речь идет о системе подогрева дизельного топлива.

• Ведущими производителями подогревателей дизельного топлива являются фирмы Alternative Technology Group GmbH, ATG (модель Diesel Therm), Parker (модель Racor), Номакон (НОвые МАтериалы и КОНструкции).

— Предпусковые подогреватели дизельного топлива:

— К предпусковым подогревателям дизельного топлива относятся:

1)подогреватели фильтра тонкой очистки;
2)гибкие ленточные подогреватели;
3)подогреваемые топливозаборники.

• В основе данных устройств лежит электрический нагревательный элемент, питающийся от аккумуляторной батареи.

• Фильтр тонкой очистки топлива – самое уязвимое место топливной системы, потому что именно его пропускная способность нарушается вследствие низкой температуры. Для подогрева фильтра тонкой очистки используется подогреватели бандажного (накладного) типа. Подогреватель включается водителем из салона на 3-5 мин и обеспечивает предпусковой подогрев в интервале отрицательных температур от -5 до -40°С.

• Гибкие ленточные подогреватели ввиду своей универсальности могут устанавливаться в различных местах топливной системы (топливопроводы, топливный фильтр). Они обеспечивают как предпусковой, так и маршевый подогрев топлива.

• Предпусковые подогреваемые топливозаборники снабжены электрическим нагревательным элементом. При работе двигателя подогрев топливозаборника может осуществляться путем теплового обмена с нагретой охлаждающей жидкостью или топливом обратной подачи.

— Маршевые подогреватели дизельного топлива.

— Подогрев дизельного топлива в движении может осуществляться двумя способами:

1)электрическим;
2)жидкостным.

• К электрическим маршевым подогревателям относятся проточные подогреватели и гибкие ленточные подогреватели. Проточный подогреватель устанавливается, как правило. перед фильтром тонкой очистки в разрезе топливопровода. Электропитание данных устройств производится от работающего автомобильного генератора.

• Жидкостные подогреватели дизельного топлива представлены подогреваемыми топливозаборниками и змеевиками. Змеевик представляет собой трубопровод охлаждающей жидкости спиральной формы, охватывающий соответствующий топливопровод.

• Электрические предпусковые и маршевые подогреватели могут объединяться в систему подогрева дизельного топлива. В зависимости от температуры воздуха электронный блок управления обеспечивает поддержание оптимальной температуры дизельного топлива, путем активизации определенных подогревателей.

Самые распространенные проблемы с КПП и их решение:
(Сохрани к себе).

У вас «механика»? — Это отличный выбор, недаром именно МКПП в нашей стране лидирует, несмотря на инновации автопрома. Реалии таковы, что запуск «с толкача», экономный расход топлива, доступная стоимость как самой коробки, так и ее ремонта, являются для наших автолюбителей весомым преимуществом. Асы вождения также утверждают, что именно механика — это возможность управлять машиной по-настоящему в таких условиях, как гололед, грязь и т.д.

Однако, кроме плюсов, говорящих о надежности МКПП, существуют и минусы, а вернее, неисправности, характерные для такого типа коробки. В целом они типичны, и появляются из-за таких причин:

— временной фактор;
— отсутствие плановых проверок;
— некачественное техническое обслуживание;
— не поддерживается надлежащий уровень масла;
— масло меняется не вовремя;
— плохое качество масла;
— плохие дороги (часто буксование в снегу или грязи) или грубый стиль вождения (дерганье рычага, не выжимается до конца сцепление).

О том, что имеет место неисправность, свидетельствует характерный звук (шум, стук) со временем все более ощутимый. Также на ходу могут самопроизвольно переключаться передачи или же имеет место ситуация, когда некоторые передачи «проскакивают» и их невозможно переключить. Это свидетельствует о том, что срочно пора произвести диагностику МКПП.

Действия механиков при подозрении на неисправность МКПП:

— диагностика трансмиссии;
— анализ износа поверхностей;
— диагностика валов, вилки, сальников, синхронизаторов, подшипников и шестерен;
— анализ уровня масла.

Основные неисправности МКПП:

— Подтекание масла (могут быть повреждены сальники, уплотнительные прокладки, крышки картера).
— Неполадка механизма переключения или блокировочного устройства.
— Неисправность синхронизатора.
— Износ шестерен, шлицевых соединений, подшипников.
— Неквалифицированное техническое обслуживание, излишне говорить о том, что ремонт МКПП и замену масла в коробке передач следует доверять только квалифицированным специалистам.

Также проблемы не обходят стороной и владельцев авто с «автоматом».

АКП или автоматическая коробка передач — это выбор многих владельцев современных автомобилей, желающих управлять транспортным средством с максимальным комфортом, не отвлекаясь на переключение передач. АКП имеет свои достоинства, такие как комфортность движения, меньший износ двигателя и пассивная безопасность. Для новичков автомобиль с АКП является лучшим выбором, потому что такая коробка не требует дополнительного внимания во время езды.

Естественно, там, где есть положительные моменты, имеются и недостатки. Так как АКП непосредственно задействована в переключении передач и подвергается механическому воздействию, она подвержена износу. Это в свою очередь приводит к поломкам, которые возникают по целому ряду причин:

— перегрев трансмиссии;
— частая езда с резкими торможениями и ускорениями;
буксование в грязи, буксировка автомобиля или перегруженного прицепа;
— непрогретая трансмиссия в начале движения;
неправильный уход: несвоевременная смена масляного фильтра и масла.

О том, что в АКП что-то сломалось или начало выходить из строя, говорит целый ряд симптомов. Очень важно своевременно обратить внимание на появление новых неприятных звуков, таких как хруст или скрежет. Другой характерный признак, говорящий о проблемах с АКП, — это неприятный запах. Если переключение передач происходит с ощутимой задержкой, рывками или щелчками, необходима проверка этого блока в мастерской.

Как механики диагностируют неисправность АКП:

— проверяется уровень и состояние масла;
— осматривается корпус трансмиссии;
— проводится тест-драйв в движении;
— анализируется состояние давления масла;
— проводится гидравлический тест (при необходимости).

В результате могут быть обнаружены такие неисправности АКП:

— некорректная регулировка троса управления;
— проблемы гидравлики системы управления;
— повреждение механических частей;
— износ фрикционных дисков;
— повреждения гидротрансформатора;
— неисправности электрических элементов;
— поломка электронного блока управления;
— нарушение настроек.

Точно диагностировать поломку и полностью устранить ее может только квалифицированный мастер.

Регулировка фар — важная процедура, от которой напрямую зависит комфорт и безопасность поездок на автомобиле.

Заводы-изготовители выпускают автомобили с отрегулированной заводской оптикой, однако по прошествии определенного времени она обязательно требует корректировки или регулировки. Вопрос о том, как отрегулировать фары, также встает после любой аварийной ситуации, ремонта кузова, связанного с заменой кузовных деталей переднего оперения автомобиля, а также после замены пружин и стоек подвески.

Регулировка фар необходима для правильного направления светового потока на полотно проезжей части и края обочины. От правильной регулировки зависит не только комфортность при движении, но и, что самое главное, безопасность в сложных погодных условиях, в сумерках и в темное время суток.

Как отрегулировать фары? Можно сделать это самостоятельно, а можно доверить эту операцию мастерам в автосервисе. Благо, все необходимое оборудование у них есть

В процессе эксплуатации автомобиля настройки фар головного света изменяются незначительно и требуют, в основном, лишь небольшой корректировки. Регулировку фар можно выполнить как самостоятельно, так и на специализированных автосервисах, оснащенных необходимым современным оборудованием.

Как отрегулировать фары своими руками

Саму регулировку на современных автомобилях можно выполнять без разборки головной оптики — с помощью регулировочных винтов (пластиковых ручек) в тыльной стороне фар. вк.ком/v_korche С их помощью можно поднять или опустить фары по вертикали (вверх-вниз), а также повернуть световой пучок к центру или отвести к его краю по горизонтали (вправо-влево).

В зависимости от конструкции, для регулировки своими руками может также понадобиться крестовая отвертка (длинная или короткая), а на некоторых моделях — шестигранник либо торцевой или накидной ключ.

Порядок самостоятельной регулировки

Порядок регулировки фар для всех автомобилей одинаков: неважно, регулируете ли вы фары ВАЗ 2107 или Renault Logan. Чтобы отрегулировать фары своими руками, необходима ровная площадка на улице или в гараже и какая-либо поверхность (стена дома, гаража, сплошной забор и т.п.), на которой можно разметить импровизированный тарировочный экран.

Автомобиль устанавливается на расстоянии 5 метров от стены. На стену наносится разметка экрана. Сначала отмечается центр — линия 0, которая должна совпадать с продольной осью автомобиля.

Затем замеряется расстояние между центрами фар и переносится на экран в виде двух вертикальных линий – Л (центр левой фары) и П (центр правой фары).

Далее необходимо замерить высоту центров фар от земли или пола, и на этой высоте провести на экране горизонтальную линию H. При этом могут наблюдаться отличия в высоте центра левой и правой фар.

На автомобилях с электро- или гидрокорректором регулятор необходимо установить в положение «0», в противном случае корректор вернет прежние регулировки автоматически.

После этого надо включить ближний свет фар. Для каждой фары регулировку лучше проводить отдельно, корректируя положение ее светового пятна, закрыв при этом вторую фару любым подручным материалом, не пропускающим свет, или сняв с нее питание.

Световой пучок противотуманных фар регулируется только по высоте

Фары можно считать отрегулированными, когда верхние края левых частей их световых пятен совпадут с горизонтальной линией H (высоты центра фар от дороги), а вертикальные линии Л и П (центры фар) пройдут через точки пересечения наклонных и горизонтальных участков световых пятен.

что такое прямоток
Для чего нужен прямоточный глушитель

Начну с теории: система выпуска выхлопных газов выполняет одновременно несколько задач. Во-первых, это отвод выхлопных газов за кузов машины.

Во-вторых, выпуск выхлопных газов обеспечивает лучшее наполнение цилиндров двигателя топливовоздушной смесью, тем самым повышая «резвость» машины. Скорость закрытия и открытия клапанов в современных машинах довольно высока, Поэтому возникают моменты, когда оба клапана закрыты, и газам некуда деваться. Система выпуска выхлопных газов обеспечивает разряжение в цилиндрах, что позволяет новой неотработанной смеси активнее всасываться в цилиндры.

В третьих, задача системы — это «тушение» шумов. Отработанная смесь вылетает из цилиндров со скоростью звука и создаёт большой шум. Поэтому создан глушитель, который «успокаивает» выхлопные газы, уменьшая их шумы за счет препятствий.

Прямоточный глушитель – это такой же глушитель, но не имеющий перегородок для уменьшения шумов. Его предназначением является выпуск выхлопных газов без препятствий, что приводит к повышению мощности двигателя. Особенностью прямоточного глушителя является низкий шум, похожий на рёв, который появляется при работе двигателя автомобиля.

? Откуда берется рёв?

В прямоточном глушителе имеется набивка из минеральной ваты, которая очень эффективно гасит высокочастотные шумы. Низкочастотные шумы пролетает без особых препятствий, что и приводит к «выдаче» такого рёва. Особенно чувствуется это внутри салона, куда высокочастотные шумы проникают меньше, чем низкочастотные.

По конструкции прямоточный глушитель похож на резонаторный, но отличается тем, что между корпусом и трубой с отверстиями расположен звукопоглощающий материал,как правильно, базальтовая вата. Между трубой и ватой располагается заградительный сетчатый барьер, который не даёт выдуваться вате с потоком выхлопных газов. Звук рёва глушителя зависит от размера, материала набивки, а также числа отверстий в глушителе. И даже при этом, срок удержания волокон ваты определяет ресурс прямоточного глушителя. И коррозия металлического корпуса не играет большой роли. По истечению срока своего ресурса прямоточный глушитель начинает издавать звуки как звон пустого ведра.

Также бытует мнение, что прямоточный глушитель влияет на мощность двигателя ТОЛЬКО в спортивных автомобилях. В наших же «городских» авто они не влияют ни на какие параметры двигателя, а лишь используются в целях тюнинга.

? Виды «прямотоков»

Рассмотрим 4 вида прямоточных глушителей, которые пользуются высокой популярностью на российском рынке. Возьмем «представителей» из разных ценовых категорий. Это будут «прямотоки» Powerful, Remus, SVR (полная система) и Supersprint. Сначала рассмотрим средние цены на эти глушители (могут быть отклонения +- в разных регионах)

Powerful — $98
Remus — $140
SVR (полнаясистема) — $500
Supersprint — $950

Powerful является самой покупаемой моделью за счет низкой цены и классного внешнего вида. Диаметр входной трубы составляет 48 мм, диаметр оконечной насадки – 102 мм. Данная модель обладает самым «тихим» рёвом, который практически не отличается от стандартного глушителя. Мощности двигателя он практически не прибавляет, а при малых оборотах даже тормозит движок в сравнении с тем же стандартным.

Remus также является продаваемой моделью на российском рынке. Диаметр входной трубы 45мм, диаметр оконечной насадки – 89 мм. Покупая этот глушитель, владелец встречается с проблемой: несмотря на то, что данная модель на российском рынке уже не первый год, «банку» на «двенадцатую» до сих пор не придумали. Поэтому, как вариант, после покупки такого «прямотока» надо будет потратить еще 1000 рублей на трубу и, плюс ко всему, придумать свою схему крепления «банки». Remusтакже показал небольшую эффективность на больших оборотах, на малых эффективность равна нулю.

SVR – модель от московского производителя SVR Conversions. Полная версия SVR с выпускным коллектором сразу же продаётся производителем с установкой.Диаметр трубы равен 52 мм, диаметр оконечной трубы – 54 мм. Большой уровень рёва за счет происходит за счет большого размера трубы. Это не мешает SVR на высоких оборотах добавлять мощности в 6,4%, а это уже чувствительная прибавка.

Supersprint. Диаметр входной трубы 60мм, оконечной трубы – 95мм. Итальянский глушитель полностью выполнен из нержавеющей стали и издаёт «немалый» шум.По сути, из всех рассматриваемых моделей, данная обладает наибольшим шумом.Однако, судя по проведенным испытаниям, большая труба не влияет на мощность стандартного двигателя столь значительно. Результаты были примерно такими же, что и у SVRполной версии.

Надеюсь статья была полезной. Не переплачивайте за ненужные примочки. Выбирайте то, что действительно даст не только красивый вид и большой шум, но и прибавит мощности Вашему двигателю.

Как почистить сиденья в машине самостоятельно?

Для чистки сидений автомобиля можно обратиться в специальные пункты, оказывающие такие услуги, но при желании можно и самостоятельно произвести химчистку салона. Так как в современных магазинах автокосметики возможно приобрести любое чистящее средство для любого материала сидений автомобиля.

Для начала необходимо вымыть сам автомобиль и тщательно пропылесосить сиденья и весь салон. После этого можно приниматься за работу. Автомобильные сиденья могут быть обшиты кожаным, велюрным, мягким и обычным тканевым материалом. Инструменты (различной формы и жесткости щетки, тряпочки, губки и кисточки) и моющие средства подбираются в зависимости от того, какой материал подвергается чистке и от степени загрязнения. Самостоятельная чистка сидений не только обеспечивает экономию времени, но и экономит затраты на эти работы.

✒ Самые легкоочищаемые, на первый взгляд, кажутся кожаные сиденья (обтянутые натуральной или искусственной кожей). С гладкой поверхности кожи, если загрязнение несильное, грязь смывается и мыльным раствором. Но для сильно въевшейся грязи необходимо применять средства, предназначенные для кожаных материалов. вк.ком/v_korche Применение других средств может привести к повреждению кожаного покрытия сидений. Причем имеются в продаже как универсальные, так и для каждого вида кожи индивидуальные средства. Для придания вида после мойки кожаных сидений можно их обработать (придать блеск, цвет) оттеночными кремами.

✒ При чистке сидений обшитых тканью, при отсутствии чехлов, необходимо дать время для высыхания в течение суток. Для таких сидений лучшим средством является парогенератор, удаляющий сильные загрязнения струей горячего пара под высоким давлением. Обшитые велюровым и тканевым материалом сиденья очищают при помощи специальных аэрозолей, распыляя их на поверхность материала и втиранием в них. После впитывания средства необходимо прочистить щеткой с мягкими ворсинками для велюра и мягкой ткани, с жесткими ворсинками для обычной ткани. Такой способ чистки применим как для общей, так и для местной обработки.

✒ Пластиковые поверхности сидений обрабатываются тоже специальными аэрозольными средствами, предназначенными для пластика и панелей. После нанесения аэрозоля поверхность пластика приобретает свой первоначальный вид и становится блестящей.

✒ Сиденья со светлыми тканями желательно чистить целиком, потому что в последующем цвет может быть неравномерным. Для этого можно применять моющее (отбеливающее) средство Vanish, растворенное в теплой воде. При чистке такого материала, используя губку или тряпку, необходимо помнить, что неаккуратное использование отбеливателя может также испортить материал. Применение чехлов для сидений значительно облегчает процесс их чистки. Чехлы из обычной ткани можно постирать в воде обычным раствором порошка, а кожаные чехлы следует чистить способом и средствами, приведенными в начале этой статьи.

Окраска пластиковых деталей в гаражных условиях

Кажется, именно на пластик наносить лакокрасочное покрытие проще всего. Достаточно взять баллончик и покрыть окрашиваемую поверхность одним слоем вещества, содержащегося в спрее. На самом деле, так окрашивать можно только идеально ровную поверхность, которая была предварительно обезжирена. А ещё, существуют сорта пластика, которые требуют грунтовки в 100% случаев. Во всех этих тонкостях мы и должны разобраться.

? Какой именно пластик можно не грунтовать

Окраска любой детали состоит из нескольких этапов, а нанесение краски с последующей сушкой – это самый последний из них. Все знают, сколько этапов подготовки требуется провести перед окрашиванием стальных деталей. Пластик, конечно, в работе проще, однако простым разбрызгиванием аэрозоли дело не ограничивается. Существует сорт пластика, который можно не грунтовать, но подобный метод окраски подходит, если сколы и царапины на детали отсутствуют полностью.

Попробуем выяснить, обязательно ли деталь грунтовать, или можно ограничиться шлифовкой с последующим обезжириванием. Понадобится кусочек пластика такого же сорта, как материал, из которого изготовлена деталь. Необходимо запомнить, что не обязательно грунтовать пластик, который тонет в воде. Если же материал легче воды и горит без копоти, его следует покрывать акриловой шпатлёвкой, как минимум. О выборе грунта и шпатлёвки мы поговорим дальше.

? Этапы нанесения грунтовки

Допустим, приобретены детали внешнего обвеса, и требуется их окрасить в цвет кузова. Пластик некоторых сортов, как говорилось выше, покрывать грунтом нужно обязательно. Если это не так, то подготовка сводится к минимальному набору операций: обезжириванию, финальной шлифовке и повторному обезжириванию. Но заметим, что от использования деталей сложной формы лучше отказаться сразу – прокрасить их будет трудно. Обычно при расчёте лобового сопротивления изготовитель учитывает каждую мелочь, и вряд ли установка обвеса улучшит ситуацию кардинально. Даже седан Mercedes CLS 63 в варианте тюнинга от компании AMG внешне мало отличается от серийной версии.

Рассмотрим другой случай – поверхность детали покрыта царапинами или имеются сколы. Тогда, рекомендуется использовать специальный грунт, предназначенный для пластика. Слой грунта наносится на обезжиренную поверхность, а при необходимости крупные дефекты нужно обработать повторно. Материал, о котором идет речь, является прозрачным, а работая им, следует избегать нанесения слишком толстого слоя. Лучше обработать поверхность дважды. Шлифовать высохший грунт не нужно, другое дело, что слой пластика под ним должен быть правильно подготовлен.

Поверхность пластиковой детали шлифуют абразивом 240 и выше, затем наносится грунт. Следующим слоем грунтовочного покрытия станет слой акриловой шпатлёвки. Если сколов нет, такую шпатлёвку можно наносить прямо на отшлифованный и обезжиренный пластик.

? Завершающим этапом подготовки будет шлифовка:

• Используйте абразив 320, если готовите поверхность под обычную эмаль;

• Для металлизированных эмалей шлифовка производится в два этапа (на втором шаге применяется абразив 450).

• После нанесения любого грунтовочного слоя его необходимо сушить, а перед нанесением следующего слоя производится обезжиривание. Шлифовку мелким абразивом (финальное затирание шпатлёвки) нужно производить с применением воды.

• Можно использовать однокомпонентную либо двухкомпонентную акриловую шпатлёвку, предназначенную для пластика, а её цвет должен отличаться от оттенка краски.

Все этапы подготовки мы перечислим ещё раз:

Деталь необходимо отшлифовать и обезжирить;
Наносится грунт по пластику (если есть сколы и крупные царапины);
Наносится акриловая шпатлёвка (в 2-3 слоя);
Выполняется шлифовка и обезжиривание, предшествующее окраске.

? Акриловые красители и пластификаторы

В действительности, окрашивать пластик – ничуть не проще, чем металлические поверхности. Но никто не запрещает подготовленную к окраске деталь покрыть винилом или карбоновой пленкой. Заметьте, что отдельные детали сейчас изготовляют из карбона целиком. Да и виниловая пленка смотрится неплохо, даже если говорить о внешней отделке.

Выполняя окраску пластика, лучше использовать краскопульт и двухкомпонентный красящий состав, который разбавляют пластификатором. Акриловая краска, упакованная в аэрозольный баллон, для пластиковой поверхности будет недостаточно эластичной. Впрочем, при отсутствии других вариантов используют именно аэрозоли.

Деталь сложной формы допустимо окрашивать небольшой малярной кистью. В этом случае понадобится двухкомпонентная акриловая краска, разбавленная пластификатором, который замедляет высыхание. Как показывает практика, сушить подобную деталь нужно будет несколько часов, но за это время на поверхности появится пыль. А краска из баллончиков высыхает за 20-30 минут.

В некоторых случаях после выполнения окраски наносится слой лака, изготовленного на той же основе, что и сам краситель. Это нужно, например, при использовании металлизированных эмалей. Но финальный выбор мы оставляем за владельцем. Удачного тюнинга!