Отключить иммобилайзер

Советы специалистов

Почему двигатель не набирает , или плохо набирает обороты или двигатель не тянет

🔎 Если ваш двигатель не набирает, или плохо набирает обороты, не тянет, чихает и пукает, согласитесь это очень не приятно. Здесь же давайте попробуем разобраться в причинах такого не здорового поведения двигателя, которых уверяю вас великое множество, от какого нибудь проводка или патрубка, до весьма доставляющих проблем с электроникой или железом.

🔎 Итак, приступим к перечислению причин.

1) Неисправность или изношенность системы подачи топлива. Как у бензиновых так и у дизельных моторов, этот пункт всегда проверяется первым, если двигатель не тянет и плохо набирает обороты.
У бензиновых моторов часто из строя выходит бензонасос, так что первым делом проверяется он, и здесь неважно электрический он или механический, примеров из жизни хватает. Даже вот один, недавно знакомый на пассате с моновпрыском приезжал, жаловался на отсутствие тяги, и как вы думаете где была зарыта собака? Правильно, потихоньку умирал бензонасос, в результате недостаточно топлива, а голодный двигатель уже не такой бодрый. Также смотреть и сам орган подачи и распределения топлива, карбюратор, моновпрыск или инжектор, но это уже на сайт к топливщикам а не ко мне. Пускай проверяют, регулируют, ремонтируют.
Что касается дизелей, в большинстве случаев, когда умирает аппаратура с форсунками, появляются проблемы описанные в заголовке. Смерть распылителей форсунок и кончина плунжерных пар ТНВД приводят к большой потере мощности двигателя, вплоть до того, что тот и вовсе перестанет заводиться.
Если же вы уверены что аппаратура с форсунками живы, но двигатель упорно не хочет набирать обороты как положено, вероятно у вас стоит позднее зажигание, то есть, нужно колдовать с углом опережения зажигания, сделайте раньше.
Подсос воздуха в топливной системе дизеля есть настоящее ЗЛО. Подсасывать может как через убитые уплотнительные шайбы (медные или алюминиевые), так и маленькую дырочку в каком либо из шлангов системы подачи топлива. В общем подсос нужно найти и обезвредить.
Топливные фильтры, касается как дизеля так и бензина, если они давно не менялись и забиты, тяги от двигателя тоже можно не ожидать.

2) Неисправность системы зажигания. Здесь стоит определить, не троит ли ваш двигатель, если троит то читайте здесь. Если же не троит, то начнем с простого, с трамблёра. Во первых стоит его покрутить на работающем двигателе, попробовать поймать момент (если такой конечно будет), когда двигатель будет работать более приёмистей. Если не получится смотрите внимательно провода и свечи, и прочую электрическую хрень.
Если же двигатель у вас инжекторный, начинать с меток ГРМ, ведь именно от правильности их установки у инжекторного двигателя зависит момент подачи искры и впрыска топлива. Если с метками порядок, возможно из строя вышел какой то из датчиков, коих в инжекторном моторе тьма, начиная с датчика массового расхода воздуха, датчика положения коленвала, датчика распредвала, датчика холостого хода, заканчивая лямбда зондами и прочей электронной ересью, которую предстоит проверить на работоспособность либо вам, либо авто электрику к которому вы обратитесь.
Если ваш двигатель стал плохо набирать обороты после замены ремня или цепи ГРМ, возможно ошиблись при установке, ведь здесь зуб влево, зуб вправо играет большую роль, ошибка всего лишь на один зуб может лишить вас удовольствия при вдавливании педали в полик, вместо рывка с места с пробуксовкой можно получить неуверенное смещение с места с повышенным расходом топлива.

3) Проблемы с подачей воздуха. Подсос воздуха на пути в цилиндры после датчика массового расхода воздуха тоже также чреват потерей мощности, ведь компьютер рассчитывает состав топливной смеси исходя из тех показаний о количестве поступившего воздуха, которые передаёт ему ДМРВ, если же воздуха будет больше, то как следствие обедненная смесь и слабая тяга.
Воздушный фильтр, его следует менять раз в полгода, но бывают умники, которые не меняют его годами. В результате затрудненное поступление воздуха, черный дым, двигатель плохо набирает обороты и не выдает положенную мощность. Замена фильтра решает проблему.

4) Проблемы с выхлопом. Прежде чем пуститься в прозу на эту тему, советую проверить катализатор, если он у вас еще стоит. Если он забит, это печально, был случай на ауди 100 С4, 2.3 движок, не набирает обороты, 4000 предел, долго ломали голову, выкинули катализатор, движок стал как зверь.
Думаю не секрет для многих, что двигатель без системы глушителей выдаёт на 10-15% мощности больше, поэтому при тюнинге движков часто ставят прямоток с увеличенным диаметром выхлопных труб, но это так, для общего развития.
А теперь проза, случай из недавнего прошлого. Двигатель камаза, привезли на кап ремонт, причина: нет мощности и не набирает обороты. Вскрыли головки, а там жопа вообще, судя по всему двигатель хорошо жрал масло, и масло это догорало как раз в выхлопном коллекторе, короче нагара на стенках выхлопного коллектора было нереально много, оставалось отверстие диаметром 3-4 см, это все равно что у человека запор, и без вмешательства из вне он не лечится.

Колесные диски

Колесные диски делятся на две большие группы: стальные и сделанные из легких сплавов.

Стальные диски

Стальные диски, точнее, их части, штампуют из листа, а потом эти части соединяют сваркой. Получается предельно дешево и достаточно качественно — именно поэтому подавляющее большинство автомобилей на заводском конвейере оснащают стальными дисками.

Достоинства:

• Невысокая цена;
• Довольно высокая прочность и возможность восстановления даже в случае очень сильного смятия закраин.

Недостатки:

• Большая масса;
• Невысокая точность изготовления (а значит, возможны проблемы с балансировкой) и устаревший дизайн;
• Невысокая коррозионная стойкость, во многом обусловленная качеством покрытия. При этом самая низкая коррозионная стойкость у дисков, покрытых эмалью и электрофорезом.

Легкосплавные диски

Легкосплавные диски по многим свойствам лучше стальных. Они допускают любые игры с дизайном, у них высочайшая точность изготовления, они прекрасно отводят тепло от тормозного узла, но главное — они легкие (чем легче диски, тем меньше общая масса неподрессоренных частей автомобиля, а значит, меньше нагрузка на подвеску). Это общие достоинства. Уточненно же судить об их плюсах и минусах можно, лишь учитывая, каким способом и из какого именно сплава они сделаны — тут много нюансов, колесо колесу рознь. По способу изготовления легкосплавные диски делятся на литые и кованые.

Литой диск имеет зернистую внутреннюю структуру металла, и в этом его основной минус: при долгой езде по колдобинам в металле идет процесс накопления микротрещин (невидимых и потому опасных), которые рано или поздно проявят себя — от сильного удара диск может расколоться. Чтобы обеспечить достаточную механическую прочность, приходится увеличивать толщину стенок, а это снижает столь желанный выигрыш в весе. Литой диск требует защиты поверхности, без этого он быстро покрывается белесой оксидной пленкой и теряет товарный вид.

Ковка обеспечивает исключительно высокую прочность и жесткость конструкции. Кованый диск держит сильнейшие удары; в крайнем случае он не лопается, как литой, а гнется без образования трещин, что, безусловно, безопаснее. Кроме того, он очень легкий. Сравните: стальной штампованный диск в среднем весит 9 кг, литой алюминиевый — 7,8 кг, а кованый алюминиевый — 6,8 кг. Помять его теоретически можно, но скорее разлетится подвеска, чем помнется закраина кованого колеса. Коррозионная стойкость кованого диска значительно выше, чем литого, а значит, ниже требования к защите поверхности. Если бы не высокая стоимость, обусловленная сложностью технологии, кованые диски, наверное, давно бы вытеснили все остальные — по большинству характеристик кованым нет равных.

Льют и куют диски из алюминиевых и магниевых сплавов. Если расположить легкосплавные диски в порядке «от минуса к плюсу» по чисто техническим параметрам, то ряд будет таким: литой магниевый (легкий, но капризный, быстро растрескивается), литой алюминиевый (нормальный по совокупности качеств), кованый алюминиевый (прочный и легкий) и кованый магниевый (сверхпрочный и легкий). Но при выборе дисков, понятно, не только технические параметры играют роль. Советуем сразу отбросить крайности: магниевые диски, как литые, так и кованые, — большая редкость, их, как правило, делают только на заказ для спортивных машин.
Как выбрать автомобильные диски

Ширина обода. Есть золотое правило: она должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Допустим, Вы ищете под шину 195/70 R15. Ширина ее профиля 195 мм. В дюймах это будет 7,68 (надо 195 разделить на 25,4). Отнимите от этой величины 25% или 30% и полученное число округлите до ближайшего значения из стандартного ряда. Получите 5,5 дюйма — обод именно такой ширины нужен для шины 195/70R15.

Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков (относительно ширины профиля шины) нежелательно: нарушается проектный профиль шины (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ее ездовые характеристики — реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость. Допустимое отклонение ширины обода от нормы составляет 0,5 — 1,0 дюйма для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов; и 1,0 — 1,5 дюйма — для дисков с диаметром 15 дюймов и более. Но лучше, конечно, брать диск точно под шину.

Диаметр диска. Полный ряд монтажных диаметров легковых и внедорожных дисков:10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 дюймов. Подавляющее большинство современных автомобилей бегает на 13-, 14-, 15- и 16-дюймовых дисках. В последнее время наблюдается стойкая тенденция к увеличению монтажного диаметра; машины для которых штатными являются, например, 13-дюймовые диски, переводят на 14 дюймовые, 15 на 16 и т.д. Это объясняется стремлением использовать шины низких и сверхнизких серий, поскольку их ездовые качества лучше, чем шин высокого профиля. А чем ниже серия шины, тем меньше в колесе резины и, соответственно, больше металла — ведь наружный диаметр колеса остался неизменным. При использовании стальных дисков монтажный диаметр особо не увеличишь — это приведет к возрастанию массы колеса, что нежелательно. А применение легкосплавных дисков позволяет увеличивать монтажный диаметр диска, не утяжеляя колесо в целом.

На спортивных версиях автомобилей тормозные механизмы больше, чем на неспортивных, — следовательно, и диски должны быть больше его монтажного диаметра, иначе тормоз упрется в обод. Например, 15-или 16-дюймовый хотя на тюнинговых, спортивных и внедорожных автомобилях могут использоватся и более широкие диски — до 13,5 дюйма.

Диаметр расположения отверстий крепления (обозначается PCD — Pitch Circle Diameter) и количество этих отверстий. Например, PCD100/4 — 4 отверстия на диаметре 100 мм.

Поскольку отверстия крепления делают с солидным допуском в плюс по диаметру, можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров. Например, на ступицу с PCD100/4 часто надевают колесо PCD98/4 (98 мм от 100 на глаз не отличишь). Это недопустимо. В этом случае из всех гаек (или болтов) только одна будет затянута полностью; остальные же отверстия ‘уведет’ и крепеж останется недотянутым или затянутым с перекосом — посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет ‘бить’, кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой.

Диаметр центрального отверстия диска. У штатных колес автомобиля центральное отверстие, как правило, точно подогнано к ступице оси; на заводах принято центрировать колесо именно по нему — его диаметр является посадочным. Но если Вы покупаете диск в магазине, не удивляйтесь тому, что центральное отверстие может оказаться больше положенного. Производители запчастей часто делают отверстие заведомо увеличенного диаметра и снабжают диск набором переходных колец, что позволяет использовать его на разных моделях автомобилей. Колесо в этом случае центрируют по PCD.

Вылет колеса. Это расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость, которой диск прижимается к ступице) и серединой ширины диска (при совпадении этих плоскостей вылет нулевой). Вылет может быть нулевым, положительным (ступица диска выпячена наружу относительно середины обода) и отрицательным (ступица утоплена). Для каждой модели автомобиля вылет рассчитывается так, чтобы обеспечивались оптимальная устойчивость и управляемость машины, а также наименьшая нагрузка на подшипники ступиц. Немцы обозначают вылет ET (допустим, ET30 (мм), если его величина положительная, или ET-30, если отрицательная), французы — DEPORT, производители из других стран обычно пользуются английским OFFSET.

Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т.е. сузить колею , как правило, невозможно — диск упрется в тормоз.

Типоразмеры болтов и гаек крепления колеса. Если Вы меняете стальной штампованный диск на легкосплавный, возможно, придется использовать болты (или шпильки) большей длины, чем штатные, — легкосплавный диск толще стального. Кроме того, старый крепеж не подойдет, если на новом диске предусмотрены отверстия, допустим под затяжку на сферу, а имеющиеся у Вас болты (штатные) затягиваются на конус.
Маркировка дисков

Пример: 6.0×15″ 5×112 ET29 d58.6

• 6.0 — ширина диска в дюймах («B» на рисунке)
• 15″ — диаметр диска в дюймах («D» на рисунке)
• 5×112 — количество болтов (или гаек), LZ в нашем случае 5 и диаметр, на котором они расположены, называется PCD (Pitch Circle Diameter) и в нашем случае он равен 112 мм. При необходимости PCD можно рассчитать, измерив расстояние между центрами дальних отверстий (это можно сделать обычной линейкой не снимая колеса с автомобиля). У дисков с пятью крепёжными болтами (или гайками) для получения значения PCD расстояние между центрами дальних отверстий нужно умножить на коэффициент 1.051. У дисков с четырьмя крепёжными болтами (или гайками) значение PCD равно расстоянию между центрами дальних отверстий.
• ET29 — вылет (или вынос) диска, измеряется в мм и в нашем случае он равен 29 мм. Чем размер вылета ближе к 0, тем колесо дальше от кузова.
• d58.6 — диаметр центрального отверстия, которое измеряется со стороны привалочной плоскости. Диаметр (DIA на рисунке) измеряется в мм и в нашем случае равен 58.6 мм.

Спасибо,что прочитали статью до конца
Удачи на дорогах 😉

Давление в шинах

Практически каждый автомобилист знает, насколько важно поддерживать правильное давление шин. От этого зависит и расход топлива, и поведение автомобиля при вождении, и рабочие характеристики шины.

Не секрет, что при правильном давлении срок службы шины увеличивается. Водитель на дороге ощущает комфорт и безопасность. Но все ли применяют эти знания на практике?

Часто ли Вы проверяете давление в шинах своего автомобиля? Знаете ли Вы, к чему приводит избыточное или недостаточное давление? Правильное давление поможет избежать различных деформаций протектора и покрышки в целом. Потребительские качества шины будут сохранены со всеми параметрами, разработанными производителем.

Считается, что давление в шинах надо проверять минимум раз в две недели. Но и этого очень часто бывает мало. Ведь на давление могут влиять многие факторы: аккуратность водителя, конструкция шины, перепад температуры. Летом, например, желательно давление в шинах проверять каждые 200-300 км. Эта статья опубликована в паблике Главная дорога. Если вы видите ее в другом сообществе, значит ленивые администраторы нагло копируют наш материал и даже не читают его. Знайте, что каждые 10°С повышения или понижения температуры приводят к изменению в давлении шины на 1 psi. Также нужно проверять свою резину и после любой продолжительной стоянки. Причем, делать это не «на глазок», и не излюбленным методом «пинка» по колесам. Единственный прибор, который правильно измерит давление, — это манометр.

❗ Как узнать правильное давление?

Компания-изготовитель автомобиля всегда дает рекомендации по давлению. Эту информацию можно узнать или из руководства по эксплуатации, или на табличке. Таблица обычно находится на стойке двери, в бардачке или в лючке бензобака (на внутренней стороне). В таблице приведены данные давления шины и максимальная нагрузка.

❗ Как правильно измерять давление?

Давление проверяется автомобильным компрессором или стационарным компрессором на заправке или на шиномонтаже. Перед проверкой убедитесь, что шина «холодная». Нельзя понижать внутреннее давление в «горячих» шинах. И помните, при езде происходит нагревание покрышки, следовательно, давление увеличивается.

❗ Минусы недостаточного давления.

1. При недостаточно накачанной шине создается неравномерное давление на полотно, поэтому сцепные свойства ухудшаются. Результат – быстрый износ шины.
2. Недостаточное давление увеличивает амплитуду деформаций, повышает нагрев. Теряется энергия, увеличивается расход топлива.
3. 20-процентное снижение нормы давления приведет к уменьшению срока эксплуатации шины на 30%.
4. Недокачанная шина опасна. При движении она сильно нагревается, это разрушает ее каркас. Покрышка может разбортироваться или лопнуть.

❗ Минусы излишнего давления.

1. Перекачанная покрышка становится твердой, она легче катится, но и одновременно теряет сцепные свойства. Если автомобиль попадет в яму, повредится не только шина. Возрастет нагрузка на кузов и подвеску.
2. Жесткие шины приносят дискомфорт, так как передают больше шума в автомобиль.

❗ В каких случаях допускается снижение или повышение давления?

Иногда бывает, что снижение или повышение давления относительно заводских рекомендаций идет на пользу автомобилю. Речь идет о пятне контакта. Чем меньше в шинах давление, тем больше, соответственно, пятно контакта. И наоборот. В каких же случаях это может помочь?
1. Движение по мягкому грунту (глина, грязь и др.). Если уменьшить давление на четверть, произойдет увеличение пятна контакта в 1,3 раза, а то и больше. Это даст меньшее давление на грунт.
2. Езда по мокрой дороге Увеличение давления в шинах уменьшит пятно контакта. Снизится риск аквапланирования. Заметим, что для современных шин это правило неактуально. В них отвод воды уже конструктивно заложен.
Повышение давление приведет и к улучшенной управляемости, снижению расхода топлива. Но увлекаться не стоит, так как со всеми плюсами вы получите и существенный минус – вероятность взрыва у шины увеличится.
3. Движение по каменистому грунту. Увеличивая давление, Вы снижаете риск повреждения боковины шины.
Главное, чтобы Вы не забывали после прохождения сложного участка возвращать давление в шинах в норму.

Давление с течением времени, изо дня в день, уменьшается. Летом давление падает чуть больше, в холодное время – медленнее. Важным моментом является и то, что у некоторых автомобилей разные показатели давления шин задней и передней оси.

Проверяйте регулярно давление в шинах. В любом удобном случае: заправляете бензобак, после прохождения ям и других препятствий, при смене колес. Не забывайте поддерживать правильное давление и в запасном колесе. Следуйте нашим рекомендациям, и Ваше вождение станет комфортным и безопасным для окружающих, для Вас и для Вашего автомобиля.

Кривая российская сборка : как мы учили «корейцев» ездить прямо

Российская сборка или кривая «предпродажка»: как мы учили «корейцев» ездить прямо
Практически каждый водитель сталкивался с ситуацией, когда автомобиль отказывался поддерживать прямолинейное движение на хорошей, ровной и прямой дороге, боковые уклоны которой незначительны. Рулевое стоит прямо, бокового ветра практически нет, а машина стремится «вывалиться» из своей полосы в ту или иную сторону, если не удерживать руль, прилагая дополнительные усилия. Как оказалось, даже на новых машинах могут возникать такие проблемы, а их решение стандартными методами ни к чему не приводит…

Наставить на путь истинный

Первый совет, который даст специалист в такой ситуации, — проверить и отрегулировать установочные углы колес, сделать, как говорят, развал-схождение. Автомобиль хоть и железный, но противостоять малым деформациям кузова, подрамников, смещениям рулевого механизма на узлах крепления не может. Тем более ям и колдобин на наших дорогах хватает, особенно после зимы. Кстати, по этой причине ежегодная проверка установочных углов колес и их регулировка при необходимости входит в рекомендуемый перечень работ для любого автомобилиста. И почти всегда эти мероприятия возвращают автомобиль на путь истинный.

Однако бывает так, что «сход-развал» выполнен, подвеска и рулевое в порядке, а машину все равно «тянет» в сторону. Особенно часто так бывает при «переобувке» автомобиля, а еще чаще — при покупке и установке б/у шин.

Дело в том, что при длительной эксплуатации на одном автомобиле, на одной оси и на одном и том же месте покрышки приобретают характерный износ протектора и характерные изменения характеристик упругости и деформации. Как говорят, покрышка «прикатывается» там, где была установлена. Кстати, поэтому очень важна так называемая ротация колес, периодическая смена мест их установки согласно руководству по эксплуатации, чтобы не «прикатывались» и износ был равномернее. Единственный способ борьбы с уводом от прямолинейного движения в данном случае — пробовать менять колеса местами в надежде, что свойства, которые покрышки приобрели при длительной эксплуатации на другом автомобиле, на других осях/местах не будут проявляться. И это помогает.

В общем, в абсолютном большинстве случаев методика борьбы с уводами включает в себя два пункта. Первый — «сход-развал». Если не помогло, смотри пункт второй: «перекинуть» колеса на другие места. Случаи, когда уводы связаны с пониженным давлением воздуха в одном из передних колес или заклинившим тормозным суппортом, оставим за рамками этого материала, потому что причина увода будет заметна невооруженным глазом.

Мы же встретились с ситуацией, когда понадобился пункт третий.

Ставим диагноз…

На одном из крупных белорусских автомобильных форумов до сих пор идет оживленная дискуссия вокруг гарантийного обеспечения автомобилей марки KIA, купленных в Российской Федерации. Об этом рассказывали на abw.by («Клиенты против дилера. Почему владельцы «российских» KIA недовольны белорусской гарантией»). В этой же дискуссии владельцами KIA cee’d был поднят вопрос о том, что их «сиды» уводит в сторону. И «сход-развал» делали, причем не один раз, и у российских дилеров KIA, и в Беларуси, на неавторизованных сервисах. И колеса местами меняли, хотя покрышки новые. И правды у российских дилеров марки добиться пытались. Все едино! Кого-то тянет влево, кого-то — вправо. И на форуме российских «сидоводов» эта проблема тоже активно обсуждается.

Следует отметить, что данная модель KIA весьма неплохо продавалась в Беларуси до прошлого года, только в нашу страну поставлялись cee’d словацкого производства, и с ними подобных вопросов не было. Белорусские дилеры KIA не могут назвать «уводы» сколько-нибудь системной проблемой. А тут только на одном форуме несколько пользователей «российских» cee’d заявили о ней! И мы начали действовать, собрав нескольких владельцев проблемных KIA cee’d российского производства в одно время и в одном месте, дилерском автоцентре, для изучения вопроса.

Контрольные поездки подтвердили факт. Два из трех KIA немедленно «вываливались» вправо при отпускании рулевого колеса. Причем эффект проявлялся только на скоростях в интервале 40-100 км/ч. На меньших ничего не ощущается, на скоростях выше (мы пробовали там, где это не запрещено ПДД) эффект исчезает. Третий же cee’d оказался в полном порядке. Просто его владелец еще не привык к особенностям рулевого управления данной модели KIA после BMW третьей серии. Кстати, этот KIA cee’d оказался словацкого производства, хоть и куплен в России. Интересно, не правда ли?

Пришел черед вспомнить, что KIA cee’d оснащается электрическим усилителем рулевого управления (ЭУР), который стал приметой автомобилей XXI века, поскольку требует для функционирования значительно меньше затрат, чем старый добрый «гидрач», отбирающий у двигателей автомобилей малого класса до 10% энергии, производимой ДВС. Электрическим усилителем проще управлять с помощью электроники, регулируя усиление в зависимости от скорости. А на высоких трассовых скоростях его можно вообще выключить, что и делается.

Анализ проявления «уводов» на этих KIA, с учетом того, что на разных скоростях функционируют разные программные коды блока управления ЭУР, а после 80-100 км/ч он выключается, привел к выводу о том, что именно в ЭУР «зарыта собака». И в дело вступил инженер автоцентра с дилерским сканером KIA.

Проверка показала: ЭУР исправен, никаких признаков, свидетельствующих о нештатной работе агрегата, нет. Мы собственно их и не ожидали увидеть, так как появилось предположение о том, что электронике ЭУР неправильно задано так называемое «нулевое» положение рулевого колеса, когда колеса смотрят строго прямо. Поэтому в диапазоне скоростей 40-100 км/ч ЭУР стремится поставить колеса ровно, причем согласно запрограммированным в его «мозгах» представлениям, и эти представления оказываются «кривыми». Вот машина и уходит в сторону, если ее насильно не заставлять держаться в полосе. Электроусилитель проще гидравлики только с точки зрения управления режимами, но это управление, чтобы автомобиль не «шалил» подобным образом, нужно соответствующим образом настроить. Очевидно, заводское программное обеспечение, «заливавшееся» в KIA cee’d, не во всех экземплярах работает адекватно.

… и назначаем лечение

Но это все предположения и теория. А на практике инженер «Атлант-М Холпи», официального дилера KIA в Беларуси, выполнил на одном из cee’d процедуру так называемой калибровки рулевого управления, то есть задания электронике ЭУР нового «нулевого» положения рулевого колеса. И контрольная поездка показала, что мы на правильном пути! Увод практически исчез!
Но радоваться было рано. После того как мы все разъехались, владелец cee’d, на котором решали проблему, позвонил и сообщил, что увод не ликвидирован. Да, эффект существенно ослаб, но по-прежнему ощущается. А еще один пользователь того форума, обратившийся на этот же дилерский автоцентр через несколько дней с той же проблемой, отметил, что его KIA cee’d после калибровки поехал… влево.

Пришлось делать «разборки с проблемой, часть вторая». Дело в том, что мы поверили распечаткам с тех стендов, на которых владельцы делали развал-схождение ранее. А нужно проверять! Вовсе не потому, что неведомые нам сервисники врут, а потому, что, во-первых, KIA cee’d не самый жесткий на предмет кузова, подрамников и монтажа рулевого механизма автомобиль. Это добротный семейный, вполне безопасный автомобиль сегмента «С», и драйв не его стихия. А во-вторых, за несколько тысяч км пробега немало ям могло встретиться на пути, установочные углы могли «уплыть» и на самом прочном автомобиле с самым жестким на кручение кузовом.

В общем, сказано — сделано! Проблемные cee’d пошли на стенд развала-схождения. И на одном из автомобилей выявилось, что неведомые российские сервисники пытались заставить этот KIA ехать прямо путем заведомого «сворачивания» установочных углов задней оси. Именно поэтому автомобиль покатился в противоположную сторону, когда его ЭУР «вразумили», где у него нулевое положение! Углам вернули положенные KIA Motors значения, а чтобы не гадать, где у этого ЭУР «ноль» на стоящем автомобиле, инженеры дилера применили методику калибровок на выезде. И cee’d поехали прямо.

Данная методика последовательного исключения возможных проблем сначала по механике подвесок и рулевого управления, потом по покрышкам, а затем и по электронике рулевого усилителя уже применена дилером для решения аналогичных вопросов на ряде KIA cee’d, все вопросы с уводами были решены.

Так мы и заставили эту модель KIA ездить прямо.

Почему мотор кушает масло полтора литра на каждую тысячу километров пробега

«У меня автомобиль с двигателем объемом 2 литра. Машина расходует масло примерно 1,5 л на 1000 км. Манера вождения — люблю погонять. К динамике претензий нет. Когда завожу двигатель, идет небольшой сизый дымок, потом пропадает. Если надавить на «газ», идет слегка черный дымок. Подскажите причины».

В некоторых инструкциях по эксплуатации можно найти информацию о том, какой расход масла на угар считается допустимым. Если ее систематизировать, то окажется, что для двигателей рабочим объемом до 2 л приемлемым считается расход масла на угар 0,5-1 л на 1000 км пробега, а в случае моторов объемом от 2 л и более — до 1,5 л/1000 км. Таким образом, в рассматриваемом случае определенно наблюдается перерасход.

При отсутствии течей одной из причин того, что масло ускоренно «эвакуируется» из двигателя в окружающую среду, может быть активная манера вождения.

Сгоранию подвергается верхняя часть находящейся на стенках цилиндров масляной пленки, которая контактирует с горящим топливом. Частота вращения коленчатого вала характеризует количество рабочих циклов, совершаемых в цилиндрах двигателя за единицу времени. Это означает, что при работе мотора с высокими оборотами, присущими активной езде, пленка на стенках цилиндров будет чаще подвергаться сгоранию.

Кроме того, чем выше обороты двигателя, тем хуже маслосъемные поршневые кольца, которые должны снимать лишнее масло со стенок цилиндров, справляются со своими обязанностями. Кольца не успевают обеспечить правильное прилегание к стенкам после перекладки поршня в ВМТ из-за слишком короткого времени, которое отводится им на это при работе на высоких оборотах. В результате на стенках цилиндров остается более толстая пленка масла. Говоря проще, есть чему гореть.

Та же история происходит с компрессионными поршневыми кольцами, призванными уплотнять надпоршневое пространство и минимизировать прорыв газообразных продуктов сгорания топлива в картер. Количество картерных газов, в состав которых входит и масляная взвесь, увеличивается. По системе вентиляции картера эти газы направляются во впускной тракт и далее оказываются в цилиндрах двигателя, где масляная взвесь сгорает.

Поэтому, откорректировав собственную манеру вождения, можно несколько уменьшить потребление двигателем моторного масла.

Однако чаще всего высокий расход масла на угар сигнализирует о ресурсных проблемах с деталями цилиндропоршневой группы, клапанами, их втулками и маслосъемными колпачками, а при наличии турбонаддува — уплотнениями турбокомпрессора. О том, что в рассматриваемом случае с перечисленными деталями не все в порядке, свидетельствует наличие сизого оттенка у выхлопных газов при работе двигателя на холостом ходу после запуска. Это и есть следствие сгорания лишнего масла, которое придает сизый цвет выхлопным газам.

Что касается черного дыма, то в случае резкого нажатия на педаль «газа» это результат переобогащения горючей смеси. Богатая смесь не может сгореть полностью. Продуктами неполного сгорания являются частички сажи, которые придают выхлопным газам черный оттенок. Ничего страшного в этом нет. Другое дело, когда черный дым сопровождает работу двигателя постоянно. В этом случае черный дым из выхлопной трубы может сигнализировать о засорении воздушного фильтра, проблемах со смесообразованием, обусловленных неправильной регулировкой системы питания, льющих форсунках, отказе какого-то из датчиков, информация которого используется блоком управления двигателем.

Как выбрать акустику в машину

Так уж сложилось: для начинающего «автозвуколюбителя» при выборе музыкальной системы главное – это головное устройство! В общем, такое легко объяснить: ведь кажется, что именно от него в основном зависят возможности и звучание системы. К сожалению, это не так: непременно нужно уделить внимание и акустике. О ней мы сегодня и поговорим.

Самая простая акустика рассчитана на так называемый звуковой «фон» в автомобиле. И вправду, если вы слушаете новости по радио, зачем лишние траты? Вполне возможно, хватит даже самых простых широкополосных динамиков. Их диапазон воспроизведения частот не подарит ни глубокого баса, ни поистине высоких частот, но у не слишком требовательных к музыке все это явного отвращения не вызовет. Кстати, в большинстве машин такие динамики могут быть установлены уже на заводе.

✔ Коаксиальная акустика

Если двигаться вверх по ценовому диапазону, то следующая акустика – коаксиальная акустика. В конструкции таких динамиков на самом деле… несколько! Диапазон воспроизведения разбивается на области – каждую «подчиняют» своему собственному динамику. В качестве «разделителей» электрического сигнала применяют специальные фильтры (кроссоверы), а уж дальше – каждому динамику свое. У более серьезных моделей кроссовер может быть в отдельном корпусе, а на моделях попроще иногда вообще обходятся конденсатором (самый простой фильтр) на корпусе динамика. Сообщество Полный Бак напоминает, правильно подобранные компоненты фильтра играют немалую роль в звучании акустики в целом.

Преимущество коаксиального динамика перед широкополосным – в большем охвате полосы воспроизводимых частот. Основное местожительство коаксиальной акустики – все те же штатные места, но наиболее дорогих представителей этой «породы» можно встретить и в серьезных проектах – с изготовлением подиумов и прочими хитростями.

✔ Компонентная акустика

Следующая вариация на тему акустики – компонентная акустика, наиболее распространенная среди неравнодушных к звуку автолюбителей. Диапазон воспроизведения – так же как и у «коаксиалов» – разбивается на несколько частей. Здесь все те же кроссоверы, но динамики при этом выполнены не в единой конструкции, а по отдельности – компонентами, которые уже не «мешают» друг другу (например, высокочастотники не стоят на пути распространения волн низкочастотниками). Но у такого решения есть и минус: «коаксиал» играет «из одной точки», а компонентная акустика – так, как ее установят.

Отсюда вывод: динамики должны находиться по возможности ближе друг к другу и особенно это актуально для средне- и высокочастотников в трехполосной системе. Немалую роль в формировании звуковой сцены берет на себя высокочастотный динамик. Благодаря небольшим размерам его положение варьировать несложно, и если оно удачно, будет казаться, что вся акустика расположена вверху. Знаете ли, слушать музыку «из-под ног» не очень здорово…

✔ Динамики 6х9 или сабвуфер?

Чтобы воспроизводить более низкие частоты (глубокий бас), понадобятся динамики с большой площадью диффузора. Такая зависимость чем-то напоминает хорошо известное: мощность двигателя автомобиля в ряде случаев пропорциональна рабочему объему. Таким образом, для воспроизведения баса установка вперед 16–17-сантиметровых динамиков будет предпочтительнее, чем «младших братьев». Правда, для звучания в области самых низких слышимых частот и их окажется недостаточно, не говоря про варианты «13 и 10 см». Выход – установка сабвуфера (он будет отлично дополнять область воспроизведения самых низов), но это на порядок увеличит стоимость системы!

Практически любой динамик, работающий в области средних и низких частот, подразумевает и конкретное акустическое оформление, грубо говоря – ящик. Ситуация в чем-то схожа с пружинами и амортизаторами в автомобиле: роль последних в данном случае принимает на себя объем ящика. К примеру, динамики размером 6х9 дюймов неплохо справляются с басом – желание «воткнуть» их в переднюю дверь вполне разумно. Но тут вас подстерегает как раз та самая неприятность с объемом, на который они играют. «Овалы» обычно вставляют в заднюю полку, а это – работа «на объем багажника». В данном случае его можно считать бесконечно большим (это уже сотни литров), а вот дверь значительно меньше (чуть ли не в 10 раз) – это уже ящик. Так что, если необходимого баса не окажется, удивляться особо нечему.

Динамики же типоразмера «10, 13, 16 см» и т.п. в большинстве своем рассчитаны именно на объем, эквивалентный двери или даже более маленький. Но наряду с общими тенденциями бывают исключения. Рекомендации по объему зачастую можно найти либо на коробке, либо высчитать по параметрам Тиля-Смола.

Основное местожительство динамиков типоразмера 6х9 дюймов – задняя полка автомобиля. Но – важный момент: в большинстве случаев эта полка не обладает необходимой жесткостью. Требуется дополнительно усилить ее или заменить иной конструкцией.

Автомобильный звук нынче в моде. И для действительно сногсшибательного результата может потребоваться сумма, превышающая стоимость автомобиля. Потому самый верный способ – послушать то, что собираешься приобрести. И не бойтесь экспериментировать.

Раскоксовка двигателя : дешевое решение большой проблемы?

Опыт эксплуатации
Раскоксовка двигателя: дешевое решение большой проблемы?
«Интересует вопрос раскоксовки бензинового двигателя от сажи или при залегании колец. Хотелось бы узнать нюансы, как это работает. Какими средствами пользоваться? Стоит ли?»

Раскоксовкой называется способ безразборной очистки двигателя от накопившегося внутри его цилиндров нагара. Однако при работе исправного мотора процесс образования нагара должен протекать в условиях динамического равновесия: сколько появилось нагара, столько же его и выгорает. Поэтому в исправном двигателе нагар находится только в виде тонкого слоя, покрывающего поверхности деталей, соприкасающихся с продуктами сгорания, но накапливаться и ухудшать работу силового агрегата не может.

Лишь при эксплуатации автомобиля для очень коротких поездок и при низких температурах окружающего воздуха, когда мотор не успевает прогреться и некоторое время поработать в нормальном температурном режиме, происходит накопление нагара. Однако и этот нагар быстро выгорает, стоит только выехать на машине за город хотя бы на 20-30 км.

Во всех других случаях увеличенного нагарообразования виноваты проблемы в самом двигателе. Это могут быть неисправности системы охлаждения, не позволяющие мотору быстро прогреваться до рабочих температур, системы питания или зажигания, из-за которых происходит неполное сгорание топлива. Свою лепту способна внести система рециркуляции выхлопных газов, применение некачественного моторного масла и топлива.

Наконец, чрезмерное образование нагара наблюдается при предельном износе маслосъемных колпачков клапанов и деталей цилиндропоршневой группы, из-за чего они перестают препятствовать проникновению масла в камеру сгорания.

При проведении раскоксовки внутрь цилиндров двигателя подаются специальные препараты, с помощью которых нагар удаляется, но надо понимать, что «химия» не устраняет неисправности, вызывающие повышенное нагарообразование. Поэтому раскоксовывание не панацея. Пока не будут выявлены и устранены первопричины накопления нагара, раскоксовка если и поможет, то ненадолго.

Стоит ли прибегать к этой процедуре — решать владельцу автомобиля. Если он по каким-то причинам должен ездить в машине, имеющей дефекты, но не отдавать ее в ремонт, в раскоксовке появляется определенный смысл. Возможно, эта процедура не будет лишней после того, как неисправность нашли и устранили, но при этом двигатель не разбирался, что не позволило очистить от отложений нагара его детали вручную. Других резонов мы в раскоксовке не видим, ибо, повторимся, в исправном моторе сколько появилось нагара, столько же его и должно выгорать.

Шумоизоляция дверей автомобиля

Шумоизоляция дверей автомобиля – несомненно, тоже очень важный и необходимый этап. Через двери поступает шум как от дороги, так и проезжающих мимо автомобилей. Причем, одинаковое внимание необходимо уделять как вибро-, так и шумоизоляции. Помимо уменьшения шума, зачастую преследуются параллельно цель по улучшению качества звучания аудиосистемы. Помимо основного эффекта по снижению шума, можно отметить следующие «плюсы» от проведения шумоизоляции дверей:
двери закрываются более четко и тихо, за счет увеличения массы
улучшается качество звучания аудио системы

Минус же один – увеличение массы и провисание двери со временем. Хотя это происходит, когда слишком «увлекаются» виброизоляцией.
Первый слой – виброизоляция.

Двери не так нагружены вибрациями, как, например, моторный щит или туннель пола. Но именно они чаще всего являются местом установки фронтальной акустики, которая вызывает резонансные призвуки металла. Поэтому, сначала необходимо определиться – будут ли они местом инсталляции аудиокомпонентов с высокими требованиями к качеству установки. От этого будет зависеть применяемый вариант виброизоляции. Наглядный пример подготовки дверей и установки акустики рассмотрен в разделе «Статьи».

Однако, при любом варианте, на внутреннюю лицевую сторону двери (ту, которая ближе к улице) рекомендуется нанести Вибропласт Silver или Gold (либо Вибропласт М2), с поверхностью оклейки, близкой к 100%. Будьте внимательны – не закрывайте вентиляционные и дренажные отверстия!
Демпфирование же внутренней стороны (та, что ближе к салону) – зависит от выбранного варианта. Если акустика не устанавливается, или стоит акустика малой мощности – достаточно провести вибродемпфирование плоских участков, таким материалом, как Бимаст Супер или Визомат МП.Если же планируется установка мощной звуковой системы, металл внутренней поверхности двери полностью закрывается теми же материалами. Все технологические отверстия в том числе. Статья из паблика Машины. Перед этим, рекомендую, проверить работоспособность всех механизмов замка и стеклоподъемников, провести протяжку креплений и внести смазку. Закрыв отверстия – вы превратите дверь в закрытый бокс (или близко к тому), что положительно скажется на качестве звучания акустики.

Второй слой – шумоизоляция.

Делится на два этапа: шумоизоляция самой двери и шумоизоляция дверной обшивки. Для первого этапа используется Акцент 10мм. Он хорошо сжимается, что облегчает обратную установку обшивки. Если устанавлявается акустика – прямо за ней, на лицевой внутренней поверхности двери наклейте круг Битопласт 10мм или 5мм, размеров на 30-50% больше отверстия под динамик. Цель – поглощать отраженные волны от акустики, дабы они не воздействовали в обратном направлении на диффузор динамика. Акцент постарайтесь наклеить единым листом.

Обшивка двери являеться не только источником скрипов и вибраций, но и позволяет использовать её в качестве дополнительного акустического щита. Для снижения вибраций, с обратной стороны обшивки на плоские участки наклеиваются кусочки Вибропласт М1. Если обшивка состоит из нескольких частей – используйте Вибропласт в местах соединения и на стыках, тем самым укрепив их.

Затем на всю поверхность наклеивается Битопласт 5мм с нахлестом на края. После обрезки излишков – это не позволит обшивке скрипеть о металл двери.

Естественно, необходимое условие при монтаже обшивки на место – её жесткое крепление. Замените пистоны на новые или используйте саморезы, где это возможно.

В каких единицах измеряется давление в шинах

Рекомендованное давление в шинах обычно указывается либо на внутренней стороне лючка бензобака, либо на боковой стойке в дверном проеме водителя. Наиболее понятная для нас единица измерения – бар, именно в этих единицах указывают давление аппараты подкачки колес на АЗС. Но такая система измерения давления в шинах принята не во всех странах, поэтому, существует еще один стандарт, исчисляемый в PSI, что нередко ставит в тупик владельцев автомобилей, у которых рекомендованное давление указано именно в этих единицах.

PSI (или lbs) – это фунты на квадратный дюйм, и для получения значения давления в технических атмосферах, PSI нужно разделить на 14,5. Кстати, на велошинах давление указывается именно в PSI.

Итак:
1 бар = 100 кПа ≈ 1 кгс/см² ≈ 14,5 psi
1 PSI (lbs) ≈ 7 кПа, или 0.07 кгс/см²

Например, 32 PSI = 32*0.07 ≈ 2,2 бар — стандартное давление у большинства легковых седанов.

• Давление в низкопрофильных шинах.

Если на автомобиле установлены нестандартные низкопрофильные шины, за давлением в них нужно следить особенно внимательно. Низкопрофильные шины имеют две особенности: маленькую высоту боковины и большой диаметр обода. Если в шине правильное давление воздуха, в контакте с дорогой находится только протектор. Низкое давление вызывает искажение боковины шины, вследствие чего она начинает касаться дорожного полотна, постепенно изнашиваясь. В определенный момент происходит полное истирание шины, и она разрушается. Если это случится на высокой скорости, последствия могут стать роковыми.

«Для низкопрофильных шин нужно использовать давление, указанное для максимальной загрузки автомобиля и ориентироваться на максимально допустимое давление воздуха в шине, которое указывается на боковине шины надписью MAX PRESSURE в килопаскалях и фунтах на квадратный дюйм. Например, MAX PRESSURE 3.0 kps (44 psi).»

• Чем измерять давление в шинах?

Самое лучшее, когда ваш автомобиль оборудован штатной системой TPMS, которая осуществляет контроль давления и температуры воздуха в шинах. Водителю остается только своевременно реагировать на «сигнал тревоги» и позаботиться о немедленной проверке проблемного колеса.

Если автомобиль не укомплектован данной системой, ее можно приобрести и дополнительно оборудовать свой автомобиль.

Более простые средства для измерения давления — шинные манометры. Особенно удобен компактный цифровой манометр.

Техника переключения передач

В непрофессиональных кругах, да и частенько в профессиональных, существует очень много заблуждений по поводу переключения передач. Цель этой статьи — рассказать, как это делается правильно. Мы не ставим перед собой задачу покрыть все аспекты и рассказать про все тонкости переключения передач, например, как и в каких случаях можно переключать, не используя сцепление. Мы хотим объяснить правильную базовую технику. Это ответит на практически все Ваши вопросы и развеет неясности, позволит уверенно и правильно переключать передачи как на трэке, так и на улице.

Статья пишется с учетом ручной коробки передач с синхронизаторами, т.е. обыкновенной «ручки», которую ставят на практически все автомобили от Девятки до Зонды. Материалы для этой статьи собраны из многих источников профессионального уровня.

Итак, мы надеемся, что все, читающие эту статью, понимают, зачем нужно переключать передачи — чтобы удерживать машину в желаемом диапазоне мощности двигателя.

Работа со сцеплением и газом
При правильной технике переключения передач работа с педалью сцепления всегда выглядит так — нажали, отпустили. За исключением трогания с места, педаль никогда не отпускается (и, разумеется, не нажимается) медленно. Она быстро выжимается (желательно в пол, особенно при переключении вниз) и быстро отпускается. При этом не надо бить по педали или бросать ее. Все делается плавно, но быстро, как, впрочем, и со всеми другими элементами управления автомобилем. Педаль газа при переключении передач отпускается, чтобы снять нагрузку с коробки передач.

Переключение на пониженную передачу
Для «продвинутых» водителей сразу разъясним, что переключение на пониженную передачу происходит только для того, чтобы поддерживать мощность. Для торможения используются тормоза, а не двигатель. Колодки стоят копейки и обойдутся дешевле, чем бензин и сцепление. Особенно актуально не заниматься ерундой на скользкой/оледеневшей дороге — невыполненная (или неправильно выполненная) подгазовка может привести к заносу (сносу на переднеприводных автомобилях) и последующему кювету, и никакой abs не спасет.

Сначала мы объясним, что такое подгазовка и зачем она нужна. Представьте, что Вы едете 60 км/час… Вдруг к Вам слева «подлетает» навороченный Скай с неоновой подсветкой и начинает сигналить, газовать. Разумеется, Ваши действие — дальше еду и никуда не тороплюсь. Но предположим, Вы все же решили ответить на «вызов». Вам нужно переключиться с 5-ой передачи на 2-ую. Если Вы просто выжмете сцепление, включите 2-ую передачу и отпустите сцепление, то машину очень сильно дернет, да и сцеплению с коробкой передач придется не сладко. Почему так происходит?

Отпускаете газ, нажимаете на педаль сцепления и переключаете передачу. Обороты двигателя падают до холостых, а скорость вращения сцепления увеличивается, т.к. скорость вращения колес осталась прежней, а передаточное число увеличилось.

Теперь разница между скоростью двигателя и коробки передач 4000 об/м. Если Вы отпустите сцепление, то двигателю и колесам придется сравняться в скоростях очень быстро. Двигатель резко раскрутится до 5000 об/м и передаст большой стресс на колеса (равносильно резкому кратковременному нажатию на тормоз), которые в этом случае могут потерять сцепление с дорогой, если на них действуют сильные боковые силы или же если дорога просто скользкая. Если сцепление отпускать медленно, то стресс будет намного меньше, но тогда подпалится сцепление.

Чтобы этого избежать, необходимо сделать подгазовку, т.е. немного нажать на газ перед тем, как отпустить сцепление. Делается это очень быстро: нога ударяет по педали газа, в нашем случае довольно глубоко, почти до пола, и мгновенно его отпускает. Тут же отпускается сцепление, и правая нога опять втапливает газ, но на этот раз уже для ускорения. Цель подгазовки в данном случае — поднять обороты двигателя до 5000 об/м или чуточку выше. Если все выполнить правильно, а потом быстро отпустить сцепление, то Вы вообще ничего не почувствуете, и машина начнет плавно ускоряться с повторным нажатием на газ.

Легко и просто. Не тут-то было. Почти всегда включать пониженную передачу нужно перед поворотом, т.е. тогда, когда тормозишь. А когда тормозишь,то нога не на газе, а на тормозе…

Конечно, можно предположить, что в этом случае нужно оттормозиться заранее, потом прям перед поворотом переключить передачу с перегазовкой и в поворот… Думаем, не надо объяснять, что речи о какой-либо конкуренции в этом случае не идет вообще. Чтобы ехать действительно быстро, надо оттормаживаться вплотную перед поворотом и в начале поворота. А потом уже должна быть включена нужная передача, чтобы начать ускорение перед апексом.

Теперь задача — включить пониженную передачу во время торможения, не меняя усилие на педаль тормоза и не вызывая стресс. По сути, все происходит также, как описано выше, только подгазовка выполняется по-другому. Давайте пошагово рассмотрим, как это делается на примере стандартного поворота…

1. Когда передачу нужно переключить так, чтобы не попасть за красную линию оборотов двигателя, но перед тем как начнется ускорение. Переключать передачу можно в любом месте между А и В, но, естественно, на прямом участке это делать менее рискованно.

*Под «началом ускорения» подразумевается не начало ускорения автомобиля, а начало нажатия на газ.

2. Перед поворотом. Полный газ или по желанию.

Когда приближаемся к тормозной точке, правая нога плавно отпускает газ и плавно нажимает на тормоз.

3. Во время поворота. Правая нога продолжает держать педаль тормоза и поддерживает постоянное давление. Выжимаете сцепление и начинаете переключать передачу. Ступня немного поворачивается вокруг педали тормоза и пятка касается педали газа. Делается подгазовка так же, как описывалось выше.

Сцепление отпускается, и нога убирается с педали газа.

Плавно ослабляете тормозное усилие и нажимаете на газ.

Так делается heal and toe. Прием совершенно необходим на трэке и при быстрой уличной езде. Сразу хотим отметить: чтобы неплохо его освоить, нужно очень много практиковаться. За день-два, даже неделю, вряд ли сможет получаться что-то толковое. Это сложно, но результат бесспорно того стоит. Не стоит заниматься практикой на дорогах, особенно на начальном уровне, особенно если сзади кто-нибудь едет. Рекомендуем найти пустой паркинг и начинать там. Сначала все проделывать на месте. Когда начнет что-то получаться, можно начать двигаться…

Переключение на более высокую передачу.

Отпуская газ, выжимаете сцепление (необязательно до пола), переключаете передачу, отпускаете сцепление, нажимаете на газ. Все делается быстро, но плавно. Обороты падают сами, поэтому никаких специальных приемов здесь не надо.