Отключить иммобилайзер

Советы специалистов

Ремонт кожаной обивки салона своими руками

Кожаная обивка салона считается самой практичной из всех существующих. Но и на ней иногда появляются различные трещины, потертости и другие повреждения.
1. Что потребуется для ремонта кожанного салона.
Никто, пожалуй, не будет спорить с тем, что кожаный салон в автомобиле – это не только красиво, но и практично. Он обладает высоким потенциалом выносливости, способен претерпевать любые тяготы жизни, причем стойко их перенося. Но рано или поздно и такой стойкости наступает предел. Хороший уход продлит идеальное состояние кожаного салона не на один год, так как для обивки используется не обычная кожа для пошива одежды, а особый вид, который способен выдержать режим перепадов температур, не боится влажной среды и приветствует специальные чистящие средства. Но, несмотря на такую прочность и изностойкость у кожи для автомобильного салона есть один враг. Это солнечные лучи. Под воздействием ультрафиолета и сильного нагрева обивки, со временем нарушается целостность кожных покровов сидений, и появляются различные повреждения. Провоцирующим фактором может стать также неправильное обслуживание и применение бытовой химии для мытья, вместо специальных средств.
Конечно, квалифицированную помощь в восстановлении кожаной обивки окажут в автомастерской, но незначительные повреждения реально устранить собственноручно. Для этого нужны только следующие средства:
1. Специальная краска по коже соответствующего цвета.
2. Медицинский пинцет.
3. Армирующая сеточка.
4. Охлаждающие подушечки.
5. Тефлоновая прокладка.
6. Аэрограф и некоторые другие инструменты и приспособления для проведения ремонта.
2. Реставрация кожанной обивки салона авто.
Чтобы реставрация обивки кожаных сидений прошла успешно, рекомендуется придерживаться следующей инструкции, состоящей из нескольких шагов:
Первый шаг. Обезжирить и освободить от грязи всю площадь вокруг образовавшейся прорехи предназначенным для этого средством. Оно имеется в свободном доступе на любом авторынке или торговой точке, реализующей авто товары и аксессуары для машин. Данный шаг необходим для последующего равномерного нанесения краски, он избавит от возможных разводов и облегчит саму процедуру нанесения красящего пигмента.
Второй шаг. Каждая прореха является обладателем торчащих краев и лохмотьев. Необходимо избавить ее от такого обладания посредством ножниц или острого ножа.
Третий шаг. Чтобы получить гарантированный качественный результат, нужно избавить область обрабатываемого участка от грубых дефектов с помощью тонкой наждачной шкурки.
Четвертый шаг. Теперь необходимо внутрь отверстия выложить армирующую сеточку. После чего, залить ее жидким составом, являющимся имитацией натуральной кожи. Армирующая сеточка нужна для недопущения попадания жидкости внутрь сидения, а также она не даст ей выпасть наружу.
Пятый шаг. На поверхность этой же армирующей сеточки нужно нанести специальный порошок, который посредством применения термоутюга превращается в клей.
Шестой шаг. Рабочая поверхность накрывается тефлоновой прокладкой, по ней также несколько раз проводят термоутюжком для склеивания. Для быстрого снижения температуры используют охлаждающие мешочки, которые еще и разглаживают поверхность. После полного остывания прокладку снимают.
Седьмой шаг. Далее необходимо вывести форму, залить ее жидким бигелем, и провести повторную термообработку с использованием тефлоновой прокладки и утюжка. Для последующего снижения температуры также применяют охлаждающие мешки. Состав остывает, приобретая внешний вид и консистенцию кожи.
Восьмой шаг. Непосредственно окрашивание. Оно проводится после полного остывания обрабатываемого участка с помощью аэрографа и колера, идентичного цвету обивки.
Вот и все. Ремонт кожаной обивки своими руками произведен. Таким способом реально заделать небольшие прорехи, дыры, трещины. Мельчайшие повреждения в виде потертостей и трещинок легко поддается обновлению благодаря только одному окрашиванию специальным средством для кожи.

Установка люка на автомобиль своими руками

Многие автолюбители мечтают об установке люка на свой автомобиль. Упрощенная технология позволяет провести все мероприятия самостоятельно.
1. Инструменты для установки люка на автомобиль.
У многих автовладельцев присутствие люка вызывает самые разные и спорные чувства. Некоторые из них считают, что это дополнительная полезная опция, других наличие люка даже пугает и отталкивает. Но обычно, люк является приятной опцией, полезность которой особо ощутима в жаркие летние дни, когда штатный кондиционер и климат-контроль перестают справляться со своими функциями, а открытый люк способствует постоянной циркуляции воздуха.
Установить его своими руками на автомобиль вполне реально, главное набраться смелости и оптимизма, ведь придется пилить крышу дорогого автомобиля, и заодно обшивку салона. Наверное, главным этапом на пути к своей мечте является выбор наиболее оптимального люка. Торговая сеть предлагает несколько его вариантов исполнения, поэтому выбор должен отталкиваться от таких, например, нюансов, как установленный багажник на крыше. Ведь для откидного люка потребуется пространство вверх, а багажник может мешать нормальному его открытию. В таких случаях, лучше всего монтировать сдвигающееся устройство.
Для монтажа люка своими руками может понадобиться следующий инструмент:
— острый сапожный нож;
— длинное шило;
— электродрель и сверла;
— широкий шпатель;
— малярная лента;
— специальные ножницы по металлу;
— набор отверток;
— и сам люк, в его комплект входит шаблон для точной разметки положения выреза, который предпочтительнее наклеить на толстый картон, чтобы было с ним удобнее работать.
2. Этапы установки автомобильного люка.
Вся работа по установке люка на свой автомобиль заключается в простом следовании по нижеперечисленным этапам монтажа:
1. Для того чтобы не повредить внутреннюю обивку сидений и не замарать салон, необходимо укрыть его большим полотном брезента, или материалом аналогичного качества.
2. С помощью шаблона проводим выверку положения проема изнутри салона таким образом, чтобы он ничем не задел плафоны освещения и некоторые другие элементы, которые обычно устанавливают на потолке. Когда окончательно место определено, берем острое шило и протыкаем насквозь обивку и крышу (вот здесь-то точно обратного пути уже нет). Данный прокол позволит с точностью до миллиметра перенести положение шаблона на крышу машины и произвести все операции по разметке.
3. Получить проем под люк можно и посредством электролобзика, но после него остаются неприятные зазубрины и опилки, которые могут повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. Поэтому его мы не используем, а обеспечиваем защиту лаковой поверхности крыши малярным скотчем, который наклеиваем по всему периметру разметки. Далее, электродрелью делаем отверстие для того, чтобы можно было свободно подсунуть ножницы по металлу и методичными движениями производим вырезку листового материала. Извлекаем вырезанный фрагмент крыши, подрезая и отделяя ножом или шпателем слой войлочной изоляции, который подклеен снизу.
Декоративную часть потолка вырезаем сапожным ножом, после чего ножницами перерезаем лонжерон, служивший поддержкой тонкого металла крыши.
Последовательность дальнейших действий целиком и полностью зависит от вида салонной обшивки. Обычно встречается два типа: жесткая формованная пластмассовая или мягкая натяжная из искусственной кожи. Рассмотрим на примере жесткой обшивки.
4. После того как лонжерон был разрезан, аккуратно вынимаем его половинки. Для защиты кромки проема прокладываем небольшой лист металла.
5. Берем большую отвертку и с ее помощью освобождаем от остатков теплоизолятора и клея края проема. Кромка декоративной панели должна совпадать с размером нижней части рамки. Зазор между ними должен составлять не более 3 мм.
6. Берем верхнюю рамку люка и в специальный паз прокладываем уплотняющий шнур, который обеспечит при эксплуатации люка его герметичность. Устанавливаем верхнюю и нижнюю части рамки в проем и стягиваем их между собой.
7. Завершающий этап – это установка крышки люка, которая выполняется строго по инструкции, приложенной к комплекту.

Замена гранаты своими руками

Шрус — это один из самых важных узлов ходовой части автомобиля. От его состояния зависит безопасность движения, поэтому своевременное обнаружение неисправностей и замена деталей являются главной задачей любого автомобилиста.
1. Причины выхода из строя гранаты.
Автомобиль – это сложный технический организм, который состоит из множества важных узлов, взаимосвязанных функциональных деталей и элементов. У каждого отдельного элемента имеется свое функциональное назначение и ограниченный эксплуатационный срок. Задача каждого автомобилиста – это своевременная замена некоторых деталей или составляющих, что дает максимальную безопасность при езде. Данный подход должен осуществляться практически ко всем составляющим транспортного средства, в том числе и элементам подвески.
Шрус или граната имеет ограниченный срок службы, поэтому время от времени его необходимо менять. Конструктивные особенности каждого автомобиля лишь в некоторых моментах отличаются, поэтому, если вы свободно самостоятельно справлялись с этой операцией на одном из них, также легко справитесь и на другом.
Как определить, что шрус на вашей подвеске пришел в негодность? В принципе, это может определить даже самый неопытный, так как о своей неисправности граната заявляет всему миру во всеуслышание страшным треском при поворотах или хрустяще-перекатной трелью даже при малом повороте руля.
Причины выхода из строя гранаты банальны. Это может быть и обычное повреждение пыльника шруса, после чего попавшая пыль и грязь в сепаратор устройства постепенно приводит к износу шаров и самого сепаратора. А также причиной выхода из строя может стать плохое качество устройства или закончившийся срок эксплуатации. К нестандартным причинам относится поломка стопорного кольца, за счет чего осуществляется частичный выход осевого вала из сепаратора при крутом повороте, сепаратор закусывается и со временем образуются повреждения, несовместимые с дальнейшей жизнью гранаты и безопасностью движения.
2. Замена шруса гранаты.
Для замены неисправного шруса на новый необходимы торцевые головки на 30, 17 и 13, гаечный ключ (17), монтажная лопатка, балонник и вороток с приличной по длине рукояткой.
Для начала подготавливаем машину путем использования стояночного тормоза, подкладываем также под задние колеса фиксаторы, далее удаляем при помощи обычной отвертки колпак, который защищает гайку ступицы, и откручиваем ее слегка.
Затем поднимаем на домкрате или подъемнике интересующую нас сторону автомобиля и откручиваем колесо. Вытаскиваем упорную шайбу ступицы.
Следующий этап заключается в откручивании болтов крепления нижней шаровой опоры. При помощи воротка отодвигаем поворотный кулак и извлекаем палец шаровой. Оттягиваем поворотный кулак вместе со стойкой и извлекаем шлицевую часть наружной гранаты.
Следующий этап – это снятие хомутов с наружного шруса, для этого необходимо зажать вал привода в настольных тисах. Пыльник с неисправного привода выворачиваем, либо просто его срезаем. Сам шрус необходимо сбить с вала при помощи выколотки. Это мероприятие может потребовать приличных усилий, так как гранату на валу держит стопорное кольцо. Но так как, она неисправная, то стопорное кольцо можно не жалеть, другое имеется в комплекте с новой деталью.
При установке новых шруса и пыльника не следует забывать про смазку. Для этого обычно используется смазка на графитовой основе, она довольно часто идет в одном комплекте с деталью. Если же ее нет, то следует купить отдельно.
Прежде протираем от старой смазки вал, надеваем новенький пыльник и обильно смазываем. Переусердствовать тоже не стоит, так как избыток ее является причиной потери эластичности материала, из которого изготовлен пыльник. После его установки надеваем на вал новые кольца в той же последовательности, в какой и производили съем.
Далее берем новую гранату, набиваем обильно ее смазкой, здесь ее можно совсем не жалеть. Подставляем ее к шлицевой стороне вала и насаживаем при помощи деревянного молотка. Затягиваем хомутиками, и устанавливаем привод на место в обратной последовательности, закручиваем ступицу, вставляем на место шаровый палец и закручиваем все болты и гайки.
В принципе, вся процедура по замене гранаты занимает не более 30-45 минут, и вполне доступна для каждого автомобилиста, независимо от опыта.

Как самому проверить стартер
Появление неисправностей стартера постепенно может привести к тому, что в один прекрасный момент двигатель автомобиля просто не запустится.
1. Неисправности стартера.
Одной из составляющих электрооборудования автомобиля является стартер. Без него не запускается ни один двигатель. Но, как и любому другому узлу, ему свойственно ломаться. Чтобы не допускать до крайних последствий возможных неисправностей, стоит при каждом запуске прислушиваться, чтобы вовремя заметить первые позывные возможной поломки. Это может сделать практически каждый автомобилист самостоятельно, поэтому можно не покупать абонемент в сервисный центр для этой цели.
Существует несколько неисправностей стартера, из-за которых запуск двигателя будет невозможным:
1.При включении стартера не происходит вращение якоря и не срабатывает тяговое реле. Внешне такую поломку можно определить по характерному прилипающему звуку. Причинами такой неисправности могут стать, например полная разрядка аккумулятора, окисление полюсных выводов на аккумуляторной батарее, слабая затяжка наконечников на батарее, обрыв провода или его отсоединение со стороны стартера на тяговое реле, заедание якоря и межвитковое замыкание.
В этом случае для установления достоверной причины придется осуществлять полный разбор стартера, исключив из возможных причин самые легкие варианты.
2.При включении стартера не срабатывает или тяжело вращается якорь при условии, что втягивающее реле работает прекрасно. Распространенными причинами могут стать обычное подгорание коллектора либо замыкание между его пластинами, износ щеток или их зависание, износ втулок якоря, банальная разрядка аккумулятора или окисление контактов, обрыв в статорной обмотке, смещение якорных пластин и обрыв в его обмотке, межвитковое замыкание.
3.При включенном стартере наблюдается вращение якоря, но отсутствуют поступательные вращательные движения у коленвала. Главными причинами являются поломка буферного кольца или поводкового кольца муфты, пробуксовка свободного хода у муфты, тугое перемещение или заедание якоря стартера.
4.После запуска двигателя не происходит отключение стартера. Это происходит из-за заедания рычага привода или тягового реле, слипания тягового реле, поломки возвратной пружины замка зажигания, перекос стартера. В любом случае, при возникновении такой проблемы необходимо сразу выключить замок зажигания и отсоединить провод, который ведет непосредственно к реле стартера.
5.Появление различных несвойственных шумов объясняется износом втулок подшипников, ослаблением крепления стартера, поломкой крышки, повреждением зубьев самого привода, либо венца маховика.
2. Ремонт стартера.
Появление перечисленных проблем говорит об острой необходимости ремонта стартера. Для этого его обязательно снимают с двигателя и подвергают предварительной чистке от пыли и грязи жесткой волосяной щеткой. Для разборки некоторых частей обычно используются специальные съемники, наличие которых в гараже автомобилиста, занимающегося самостоятельным ремонтом своей машины, просто обязательно. Для тщательного осмотра, стартер разбирают досконально, до мельчайших составляющих. После чего моют и хорошо просушивают.
При визуальном осмотре можно установить имеющиеся дефекты в виде разрушения изоляции, появления обрывов обмотки, износа пластин коллектора, возникновения на их поверхности различных царапин, задиров, рисок и канавок (аналогичные дефекты могут быть и на железе якоря). Мелкие недостатки исправляются при помощи зачистки мелкозернистой наждачкой или шлифованием. Если при этом уменьшается диаметр железа якоря, то под наконечники устанавливаются прокладки. Также небольшой износ можно восстановить методом накатки с последующим шлифованием.
Таким же манипуляциям подвергают и коллектор, если же износ настолько велик, что после шлифования существенно изменяется размер, то данные детали лучше всего заменить на новые. Обычной заменой обходятся и в том случае, если была испорчена межвитковая изоляция в обмотках катушек, изношены подшипники и щетки стартера. А окисленные контакты просто зачищают наждачной шкуркой. Сборка стартера проводится по той же схеме, что и разборка, только в обратном порядке.

Устраняйте неисправности омывателя своими руками

Скоро придет осень, с ее слякотью, а затем лето, с прохладными дождями, именно в это время понимаешь, что омыватель для стекол просто необходим, но, порой, он все-таки выходит из строя, добавляя проблем в тяжелую жизнь автомобилистов. Сегодня мы с вами устраним дефекты омывателя своими силами. Приступим?
1. Чиним стеклоомыватель самостоятельно.
Перед тем как приступить к устранению проблем, в самом начале нужно выявить причину неисправности омывателя, предупредим сразу, их существует огромное множество, но все их можно разделить на электрические и механические. К слову, вторые встречаются чаще, так что давайте с них-то и начнем.
На первый взгляд, механические причины недееспособности стеклоомывателя могут показаться не только простыми, но и даже банальными, но так как они имеют место быть, давайте их рассмотрим, да и к тому, же устранить их самостоятельно довольно легко.
Первый вариант, из-за которого не хочет работать стеклоомыватель, характерен только для холодного времени года – это примитивное замерзание воды в шлангах. Да-да, не удивляйтесь, но очень часто водители пренебрегают советами залить в бочок омывателя незамерзающую жидкость, вследствие этого вода в трубках замерзает и омыватель перестает выполнять свои прямые обязанности. Устранить проблему очень просто – прогреваем двигатель, закрываем капот и ставим автомобиль в гараж или на подземную парковку с плюсовой температурой. Гарантируем, что совсем скоро омыватель заработает. Однако все-таки предупредить легче, чем лечить, поэтому с наступлением первых холодов не забудьте залить в бочок омывателя незамерзающую жидкость для стекол.
Помимо уже обозначенной проблемы, которую может преподнести мороз стеклоомывательной системе, еще одной, но уже более опасной является проворачивание вала двигателя внутри надетой на него детали из-за замерзания воды. Устранить эту поломку можно лишь полной заменой механизма.
Еще одна причина, из-за которой омыватель может перестать работать – это отсоединение шланга, в результате омывайка из бачка не доходит до штуцеров, а выливается где-то на полпути до них. Открываем капот, устанавливаем шланги на место и наслаждаемся работающим стеклоочистителем в полной мере.
Стеклоомыватель может не работать еще и из-за пережатого шланга. Эту проблему тоже легко устранить своими силами – открываем капот, находим место перегиба, ликвидируем его и готово.
Если стеклоочиститель отказывается работать, то проверьте штуцеры, возможно, они просто забились грязью или же (что актуально в зимнее время) льдом. Можно постараться прочистить их самостоятельно с помощью иголки, либо же, что намного проще приобрести новые, к слову, их цена вполне доступна.
2. Поиск причин неисправности стеклоомывателя в электронике.
Если обозначенные выше проблемы не обнаружены, то не исключено, что дело в электронике. Так выделяют следующие неисправности:
• Выход из строя предохранителя, в этом случае для устранения проблемы будет достаточно заменить его на новый.
• Отсоединились клеммы, присоединенные к моторчику. Попробуйте зачистить их, проверить качество соединений и поставить их на место. Для чистки клемм советуем использовать горячий мыльный раствор и зубную щетку.
• Проблемы с выключателем стеклоомывателя, конечно, их можно постараться устранить самостоятельно, но все-таки лучше обратиться за помощью к специалистам СТО, где профессиональные электронщики в считанные минуты установят причину неисправности и ликвидируют ее.
Надеемся, что если вы столкнетесь с проблемами стеклоомывателя в вашем автомобиле, наши советы вам помогут их ликвидировать, а проведение работ своими руками позволит не только сохранить нервы, но также время и силы.
К сожалению, в мокрую погоду неисправно работающий стеклоомыватель – это не весь набор неприятностей, с которыми водителям приходится сталкиваться в своей практике. Сам по себе дождь требует повышенного внимания драйверов, так как грозит аквапланированием, однако зная и соблюдая некоторые рекомендации, вам удастся избежать неприятных последствий. Удачи на дорогах и солнечных деньков!

Чип-тюнинг двигателей – как сделать автомобиль умнее
Несмотря на то, что чип-тюнинг двигателей – довольно новое направление, оно уже обрело огромную популярность среди автовладельцев. Рассмотрим более подробно, что собой представляет такая чиповка, зачем она необходима, а также все тонкости, связанные с ней.
1. Чип-тюнинг двигателей – что от него ждать?
Вообще само слово тюнинг имеет английские корни и означает «настройку», другими словами, это усовершенствование потребительских и технических характеристик какого-либо устройства. На сегодняшний же день в большинстве современных автомобилей двигателем управляет специальный электронный блок (ЭБУ). Это происходит за счет считывания информации с множества датчиков, затем она обрабатывается, и посредством заложенной программы подаются команды на исполнительные механизмы.
Наладить и откорректировать данный процесс и позволяет чип-тюнинг движка, именно это и является ничем иным, как настройкой и оптимизацией управляющей программы. Таким образом, в результате увеличивается крутящий момент, даже на низких оборотах, вследствие чего повышается динамичность авто, педаль газа реагирует значительно быстрее, а стартовать и обгонять становится на порядок легче и безопаснее.
2. Каковы достоинства процедуры?
Вряд ли кто-то еще сомневается, что чиповка двигателя обладает рядом преимуществ. Кроме уже описанных, можно назвать и следующие: значительно возрастает коэффициент полезного действия движка, таким образом, увеличивается крутящий момент и мощность, а расход топлива, напротив, уменьшается, что позволяет неплохо сэкономить семейный бюджет; вполне возможно, что в заводских настройках были некоторые недостатки, в результате чего возникали провалы, дергания и все в подобном духе, чип-тюнинг же позволяет устранить все эти неприятные моменты; улучшается эластичность мотора, а значит, повышается уровень комфорта во время движения через препятствия, во дворах, в пробках и т.д.; снижается негативное влияние кондиционера на динамику авто; чиповка позволяет корректно настроить работу мотора при механическом тюнинге, особенно это актуально для авто, которые оснащены газобаллонным оборудованием; происходит правильное отключение клапана ЕГР, катализатора и сажевого фильтра; автомобиль передвигается значительно легче даже при полной загруженности; вернуться к заводским настройкам не представляет сложности, при этом на чиповку тратится несколько часов.
В общем, данная операция является весьма актуальной для всех современных автомобилей, управление которыми осуществляется посредством компьютерных программ. Так что предоставляется возможность полностью настроить управление авто под себя, ведь у каждого водителя свой уникальный стиль вождения, кому-то по душе агрессивная манера езды, а кто-то, наоборот, придерживается экономичных режимов.
3. Чиповка двигателя – особенности и недостатки.
Осуществляется чиповка двигателей посредством обновления программного обеспечения, заложенного еще заводом-изготовителем. В этом случае необходима тщательная диагностика всех неисправностей и, естественно, их устранение. Далее с помощью специального оборудования скачивается программа управления, в ней производятся необходимые изменения, и уже после окончательной корректировки и наладки данное программное обеспечение закачивается обратно в блок управления.
Для тюнинга будет необходимо сбросить полностью заводскую настройку, поэтому тщательно подбирайте специалиста, чтобы избежать ошибок.
Что же насчет недостатков, так и они есть. Главным образом чиповка двигателя позволяет увеличить его мощность не более чем на 10 %, а это не всегда заметно. Довольно часто водители очень быстро привыкают к таким изменениям и, в силу человеческой натуры, их становится недостаточно. Кроме того, во время агрессивной езды может повыситься расход топлива, а ресурс ДВС наоборот – понижается. Ну и, конечно же, владельцы стареньких авто, с механическим управлением без участия электронного блока, ни про какую чиповку могут даже и не думать.

телефоны для связи:

+375(29)2000959

Как ехать когда колея на дороге

Колея в асфальте представляет серьезную опасность для нас с вами. Если водитель на скорости, без подготовки, да и еще не дай Бог без опыта влетает с ровной дороги в колею – жди беды. Машина внезапно может стать неуправляемой. Может выкинуть на соседнюю полосу, на встречку, развернуть на дороге, в общем, произойти все, что угодно.

Опасность увеличивается в разы, если дело происходит в сырую погоду или зимой. На Ютубе огромное количество роликов на эту тему. Если еще не сталкивались с коварством колеи, лучше учитесь на чужих ошибках. Зайдите на любой подобный сервис и убедитесь насколько это серьезно.

Почему так происходит?

Во-первых потому, что расстояние между колесами у каждого автомобиля свое, а колея имеет фиксированную ширину. Попасть точно в колею на дороге сложно, и автомобиля начинает перекладывать из правой части колеи в левую и обратно, то есть «мотать» по колее.

Во-вторых любая колея не является идеально ровной, имеет свои повороты, сужения и расширения. Машина попавшая в колею следует за всеми этими неровностями и в результате возникает такой же эффект, как если бы вы на большой скорости начали резко крутить рулем в разные стороны. Думаю, о последствиях догадаться не сложно.

В-третьих, может возникнуть ситуация, когда одна пара колес движется по ровной дороге, а вторая по колее. В этом случае может возникнуть эффект схожий с заносом той оси, которая идет по колее. И тоже с весьма неприятными последствиями.

С причинами разобрались. А что же делать с этим?

Самое главное правило, друзья – СНИЖАЙТЕ СКОРОСТЬ!!! Никакая спешка, никакие планы или обещания не стоят вашего здоровья и тем более жизни. Из-за колеи происходят страшные аварии, давайте не будем становиться участниками подобных происшествий. Практически никаких сложностей не возникнет, если вы заблаговременно снизите скорость до минимально возможной и спокойно проедете опасный участок.

Правило 2: старайтесь пропускать колеи между колес. Но будьте осторожны! Во-первых, при этом не стоит залезать на соседние полосы и уж тем более на встречную. Во-вторых, гребень между колеями тоже часто бывает неровный, и с него легко скатиться в колею обратно.

Правило 3: если вы решили выехать из колеи, то делайте это с помощью двух-трех движений руля, не больше. Первое – в сторону выезда, второе и третье – для того, чтобы вернуть автомобиль на нужную траекторию. Эти движения должны быть достаточно быстрыми и слитными. Избегайте слишком резких, многократных поворотов руля влево-вправо. Это может привести к раскачке автомобиля и только усугубит ситуацию.

Правило 4: если на вашем авто установлена низкопрофильная спортивная резина или жесткая внедорожная, то вам следует быть осторожным вдвойне! Машина на такой резине на колею реагирует хуже остальных.

КАК ПРАВИЛЬНО «ПРИКУРИТЬ» АВТОМОБИЛЬ

1) Подгоняем автомобиль с заряженным аккумулятором далее «донор», к автомобилю с разряженным аккумулятором далее «пациент», на минимальное расстояние, но так чтобы кузова автомобилей не соприкасались.
2) Глушим двигатель и выключаем все потребители «донора».
3) Достаем соединительные провода которые должны быть исправными и мощными (с большим сечением) и открываем капот автомобилей.
4) Обязательно отсоединяем минусовую клемму (-) от аккумулятора «пациента». Так как разряженный аккумулятор является большим потребителем тока и может разрядить аккумулятор «донора»
5) Присоединяем провод от плюсовой клеммы (+) аккумулятора «донора» к плюсовой клемме (+) аккумулятора «пациента».
6) Присоединяем провод от минусовой клеммы (-) аккумулятора «донора» к блоку цилиндров или к опоре двигателя машины «пациента».(Провода подключаем по отдельности, во избежание короткого замыкания, и не должны соприкасаться с подвижными частями двигателя автомобиля (ремнями, вентилятором и т.д.))
7) Заводим автомобиль «пациента» и даем ему прогреться до температуры двигателя не менее 50 градусов и до устойчивых оборотов двигателя (примерно по времени 5 -10 минут.)
8) После прогрева двигателя автомобиля «пациента», не глуша двигатель, присоединяем обратно клемму минуса на разряженный аккумулятор.
9) Отсоединяем плюсовую клемму (+) от аккумулятора «пациента» и от (+) аккумулятора «донора». (желательно одновременно)
10) Отсоединяем минусовую клемму (-) от аккумулятора «донора» и от массы «пациента»
11) По возможности проверьте бортовое напряжение сети «пациента».
12) Благодарим за помощь.

Важно: прикуривать аккумулятор «пациента» с большей емкостью (А/час), чем на 10-15%, от аккумулятора «донора» не рекомендуется. Так же номинальное напряжение аккумуляторов должны быть равны.

На заметку «пациенту»: не глушите двигатель до конечного пункта назначения (дома или автосервиса), где необходимо обязательно поставить аккумулятор на зарядку в теплом месте.

Замена салонного фильтра своими руками

Автомобильные фильтры играют большую роль в защите определенных механизмов машины от попадания механических частиц. Салонный фильтр служит для очистки воздуха внутри салона.
1. Как часто следует менять салонный фильтр?
Воздушный фильтр, установленный для очистки воздуха в салоне, играет очень важную роль в поддержании здорового микроклимата внутри автомобиля. Обычная система вентиляции не очищает поступающий в салон воздух от грязи, пыли, тяжелых соединений и сажи. Водитель и пассажиры автомобиля вдыхают в несколько раз больше выхлопов и пыли, чем обычный пешеход. Воздух на дороге содержит частицы колесной резины, асбест от тормозных колодок и более 200 видов ядовитых веществ, содержащихся в выхлопных газах современного автомобиля. Пылевой салонный фильтр, установленный в систему вентиляции или систему кондиционера препятствует проникновению пыли внутрь автомобиля, а угольный фильтр, фильтрующий элемент которого состоит из слоев формованного угля и волокна, способен задерживать окись азота, серу и вещества бензональной группы.
В условиях городской эксплуатации замена салонного фильтра должна происходить каждые 10000 или 15000 км пробега. Своевременная замена салонного фильтра также важна, как и замена воздушного фильтра. Забитый фильтр может не только вызвать тяжелые последствия для здоровья человека, но и послужить причиной выхода из строя вентилятора печки для обогрева салона, замена которого стоит намного дороже, чем замена салонного фильтра. Одним из признаков его неисправности служит постоянное запотевание окон и затхлый запах в салоне. Если вы решили самостоятельно поменять воздушный фильтр, то замену лучше всего производить в теплое время года.
Замена салонного фильтра Ситроен С4 — довольно простая процедура, с ней справится даже новичок. Для проведения работы, прежде всего, нам потребуется новый фильтр. Желательно приобрести фирменное изделие, которое можно купить или заказать практически в любом магазине автомобильных запчастей. Для того чтобы правильно подобрать фильтр, вам надо точно знать год выпуска машины, номер кузова и марку двигателя. Вся эта информация указана в свидетельстве о регистрации транспортного средства. Или же можно попытаться ненадолго продлить жизнь вашего салонного фильтра — если после демонтажа старого все его части целы и на его поверхности нет масляных пятен, то можно продуть его с двух сторон с помощью сжатого воздуха.
2. Замена салонного фильтра.
Для замены салонного фильтра достаточно иметь стандартный набор инструментов: отвертку с прямым кончиком, съемник для пластмассовых клипс или плоскогубцы. Чтобы произвести замену, нам нужно открыть капот и отыскать месторасположение фильтра. В автомобиле Ситроен С4 салонный воздушный фильтр находится в моторном отделении, с правой стороны под шумоизоляцией. С помощью специального съемника для клипс нам надо отстегнуть крышку шумоизоляции, которая крепится тремя клипсами. Для демонтажа клипсы, поддеваем ее отверткой, а потом аккуратно, стараясь не сломать, вынимаем ее с помощью съемника или обычных плоскогубцев. После удаления клипсов достаем крышку шумоизоляции.
Крышка отсека фильтра находится в моторной перегородке, чтобы ее открыть, надо потянуть за ручку и вытащить крышку, стараясь не повредить защелки замка. После демонтажа старого фильтра в освободившуюся нишу устанавливается новый. Новый фильтр устанавливаем так, чтобы прорези были вверху, а открывающиеся клапана внизу. Вставляем его в нишу до упора, проверяя прочность установки. После этого устанавливаем крышку на место, проверяя плотность ее прилегания.
Последним этапом является закрепление шумоизоляции, при этом надо проконтролировать, чтобы прорези на крышке шумоизоляции совпали с пластмассовыми выступами на крышке фильтра салона. Вставляем клипсы на место, и замену фильтра можно считать законченной.

Язык дракона — пламя из выхлопной трубы своими руками

Внимание окружающих к своей тачке можно привлечь разными способами – гонять, не думая о последствиях, выкрасить свой кар в необычный цвет или же сделать так, что из выхлопной трубы автомобиля будет вылетать огонь.
1. Немного о языке дракона.
Огонь из выхлопной системы обычно называют языком дракона, этот тюнинг выхлопной системы очень популярен среди рейсеров, которые таким образом демонстрируют всю мощь, агрессию и дикость своего автомобиля. Сегодня мы с вами превратим ваш обычный стоковый автомобиль в экземпляр, который станет желанным гостем на любом файер-шоу, где он соберет сотни оваций восхищенной публики.
Самое приятное в процессе создания – это то, что технически реализовать язык дракона довольно легко, однако прежде, чем испытать их на деле все-таки следует помнить, что это может привести к печальным последствиям.
Внимание, дорогие читатели, если вы хотите, чтобы ваш автомобиль извергал огонь из выхлопной системы, надеясь, что таким способом вам удастся увеличить потенциал вашего железного коня, то вы заблуждаетесь, т.к. языки дракона – это лишь внешнее, хотя стоит отметить, довольно зрелищное преображение автомобиля, в общем, не больше чем обычный стайлинг.
Итак, воплощаем наши желания в жизнь. Сегодня в автомагазинах можно приобрести готовый блок языков пламени, однако если вы с электроникой на «Будьте добры», т.е. не слишком хорошо в ней разбираетесь, то лучше, если подобное оборудование будет установлено профессионалами. Стоит отметить, что монтаж возможен только на бензиновые автомобили, вне зависимости карбюраторный он или инжекторный, а вот для дизельных двигателей подобный стайлинг, к сожалению, не доступен.
2. Как сделать самому язык дракона из выхлопной трубы.
Если вы уверены в своих силах, навыках и мастерстве, проще говоря решили установить систему Огненный дракон самостоятельно, то на первом этапе работ необходимо отсоединить клеммы от аккумулятора, а затем следовать инструкции, прилагаемой к системе.
Можно, конечно, обойтись без дополнительного оборудования и сражать девушек наповал огненными языками из выхлопной трубы с помощью следующего нехитрого способа.
Проводим от катушки зажигания провод в заднюю часть авто, затем к нему подключаем еще одну катушку. В последней трубе выхлопной системы (т.е. после резонатора) сверлим отверстие, закрепляем с помощью холодной сварки свечную втулку (ее можно приобрести в любом мотоциклетном магазине). После этого вкручиваем свечу зажигания и одеваем свечной колпачок, который идет от вновь установленной катушки.
Перед самим шоу выкручиваем пару свечей зажигания, на их места устанавливаем заглушки, во избежание попадания бензина под капот. Запускаем двигатель, хорошенько газуем, в результате бензин попадает в выхлопную систему. Готово! Наслаждаемся зрелищем! Только после демонстрации не забудьте ввинтить свечи на место.
Однако специалисты не рекомендуют ездить постоянно с включенной огненной системой, это, в конце концов, небезопасно. Поэтому нужно установить разрыв на провод, идущий от штатной к установленной катушке, а от него уже в салоне запитать выключатель пламени из выхлопной трубы.
Вот таким вот нехитрым способом своими силами можно создать огненное зрелище, тем самым вызывать восторг и удивление у зрителей, а у других водителей — зависть. Но в любом случае, несмотря ни на что не следует пренебрегать правилами безопасности, проводить файер-шоу в закрытых помещениях, в тесной близости с людьми и легко возгорающимися объектами, так как последствия могут быть очень плачевными.
Если вы решились на установку подобного оборудования, то не лишним будет заранее продиагностировать топливную и выхлопную систему, убедиться в исправности и целостности электропитания автомобиля и только после этого можно со спокойной совестью демонстрировать языки пламени из выхлопной трубы. Удачи в деле! Любите свой автомобиль, пусть он радует не только вас, но и окружающих!

и помните — если Вы что-то где-то накосячили мы не несем ответственности за Ваши эксперименты!