Отключить иммобилайзер

Советы специалистов

Трос ручного тормоза – как заменить своими руками?
Мы советуем быть в курсе, как заменить трос ручного тормоза, ведь он является весьма важным элементом всего автомобиля, и если он приходит в негодность, то эксплуатация подобного транспортного средства вообще запрещена, поэтому каждому водителю необходимо знать хотя бы основной алгоритм действий.
1. Как устроен трос ручного тормоза?
Существует несколько видов ручного тормоза, но в любом из них присутствует такая незаменимая деталь, как трос, можно даже сказать, что именно ему и отведена главная роль в процессе торможения. Расположен задний трос в многослойной оболочке, а с обоих концов есть специальные наконечники, которые закреплены в гнезде кронштейна кузова (передний) и в щите тормозного механизма (задний). Процесс торможения при помощи ручного тормоза осуществляется следующим образом: усилие передается от рычага, расположенного в салоне, к тормозным механизмам непосредственно через трос.
Существует несколько конструкций тормозных приводов с различным количеством тросов – одним, двумя и тремя. Наиболее популярными являются стояночные тормоза с тремя тросами: центральным и двумя задними. Первый соединяется с рычагом, остальные же ведут к тормозному механизму. Между собой передний и задние тросы соединяются при помощи уравнителя. Благодаря регулирующим гайкам, находящимся на концах троса, можно регулировать длину привода, а возвратная пружина, расположенная на переднем тросе, возвращает систему в исходное состояние, т.е. осуществляется снятие с тормоза.
2. Когда требуется ремонт троса ручного тормоза?
Данный механизм должен использоваться регулярно, а если этого не делать, то он может закиснуть, и, соответственно, вся система ручного торможения откажет. Особенно это актуально для авто с АКПП (коробка-автомат), так как в этом случае предоставляется возможность вообще не использовать ручник. Однако выйти из строя он может и из-за срока эксплуатации, особенно учитывая постоянные нагрузки. Эта причина, правда, вполне предсказуема и не так скоротечна, оригинальные детали работают порядка 10 лет без особых проблем.
Не самым лучшим образом на состоянии этой детали отражается и место расположения – под кузовом, где всегда повышенная влажность. А недостаток смазки способствует истиранию стальных нитей. Также поводом для замены может послужить и элементарное повреждение, полученное во время резкого торможения, хоть прибегать к нему приходится крайне редко, ведь есть основной тормоз. То, что ручник больше не держит ваш автомобиль, вы поймете сразу (на первой же стоянке или уклоне), тогда и следует незамедлительно принять меры.
Во многих странах передвижение с неисправным ручным тормозом запрещено и даже карается штрафом, у нас пока что строго таких мер не ввели, но тех.осмотр без этого элемента вы уже не пройдете.
3. Как заменить трос ручного тормоза – инструкция.
Ремонт троса ручного тормоза – не очень сложный процесс, и его вполне возможно осуществить в домашних условиях, при этом желательно, чтобы работало два человека, так как самому сделать это будет не очень-то просто. Действовать необходимо следующим образом. Прежде всего, снимаем транспортное средство с ручного тормоза, делается это посредством специального рычага, расположенного в салоне, его необходимо опустить до упора.
Далее демонтируется тормозной барабан необходимого колеса, также нужно снять глушитель и резонатор с подушек и опустить вниз выхлопную трубу. Таким образом, вы сможете без особых препятствий добраться до уравнителя. Находим регулировочную гайку ручного тормоза, а также его контргайку, они располагаются под кузовом авто. И, конечно же, откручиваем их.
Снимаем с тяги уравнитель, из управления следует достать наконечник троса, а далее достается наконечник, находящийся в кронштейне, расположенном на кузове авто. Скобы, посредством которых и крепится трос, необходимо отогнуть. На балке заднего моста расположены гайки, которые крепят держатель троса, ослабив их, необходимо вынуть сам трос. Далее он достается из пазов кронштейна и тормозного щита. Для того чтобы установить новую деталь, следует проделать все операции строго в обратной последовательности, учитывая при этом то, что тросы необходимо устанавливать в кронштейне крест-накрест.

Хитрим с WD-40 ! Несколько примеров как можно использовать в повседневной жизни

Любой опытный Автовладелец скажет, что настоящему водителю нужно всего две вещи — WD-40 и изолента: если что должно двигаться, но не двигается — юзай WD-40, а если что двигается, но не должно — юзай изоленту. Что же такое WD-40 и почему мы выпускаем один миллион банок WD в неделю(!)?

Что такое ведешка, вам никто не скажет — секрет хранят считанное число людей в компании WD-40. Соединение составляющих компонентов происходит на головном корпоративном заводе в Сан-Диего. Компания отказывается обнародовать свои секреты, но утверждает, что изделие «не содержит в себе керосина, силикона, графита, хлорофлюрокарбонатов или каких-либо других канцерогенных ингредиентов». Поэтому в каждых четырех из пяти американских домов вы обязательно найдем WD-40.

Компания, занимающаяся ракетостроительной химией, Rocket Chemical Company, была основана в 1953 году неким Норманом Ларсеном. Тогда же он и двое его сотрудников разработали с сороковой попытки антикоррозийное и обезжиривающее соединение, которое они назвали Water Displacement Compоund, и не без юмора назвали его WD-40, т.е. водовытеснитель с сороковой попытки. В 1958 году, после двух лет успешного применения в промышленности, компания стала выпускать ведешку для розничной продажи. В 1962 году наружная обшивка космического корабля Дружба-7, на котором астронавт Джон Гленн совершил оборот вокруг земли, была впервые покрыта напылением WD-40, как и ракетоноситель Атлас, выводивший корабль на орбиту. С тех пор полеты в космос ведешка совершает уже на регулярной основе. От гордости за изделие компания Rocket Chemical в 1969 году переименовалась в «WD-40 Company».

А теперь давайте узнаем, как можно похитрить с ведешкой по дому. Принесли коробку новой обуви из магазина — обработайте кожу ведешкой, в зимнее время при снежной слякоти время от времени протирайте обувь — сохранит от противных соленых пятен. А ссохшуюся старую обувь, кожу, скрипучие ботинки можно полечить ведешкой. Неприятный момент разлучения приставшей друг к другу стеклянной посуды (стопки, например): также просят немножко WD. Вы без перчаток работали с сильным клеем, а теперь не можете пальцы разлепить и клеем кругом понапачкано — смело попшикайте WD.

Внимание! Не распыляйте вблизи огня или другого источника тепла, источников электротока, не держите банку на солнце. Если случайно банка попала под температуру свыше 50 градусов, сделайте в ней прокол. Используйте в хорошо проветриваемых помещениях. Да, вот еще что они пишут на банке — если проглотили ведешку (?!) — немедленно в больницу.

Никакое мыло или масло не поможет, если кольцо как следует застряло на распухшем пальце — только WD! А если заедает молнию, смажьте ее ведешкой и погоняйте туда-сюда. А вот еще один необычный дар этого строго секретного вещества: тараканы, насекомые, мураши всякие терпеть не могут WD. Используйте смело — у нас продают WD и в секции репеллентов как самостоятельный репеллент.

Кто держал щенят, знает, что им только дай погрызть провода и кабели — спрысните их ведешкой — собаки не выносят его запаха. А для гитаристов нет лучшего средства почистить и смазать струны, но старайтесь не задеть корпус или гриф. Ведешка хорошо предохраняет от порчи инструмент с деревянными рукоятками — не стесняйтесь как следует, щедро пропитать рукоятки, и они еще послужат долго. Кому не знаком ужас любой мамаши, когда предстоит у ребятенка из волос удалить непонятно каким образом влепившуюся туда жвачку? Не спешите выстригать — намочите прядочку волос, и потихоньку удалите расческой. Осторожно, чтобы в глазки не попало, а голову быстренько помойте.

Химчистим ведешкой. Я не заставляю никого снимать обувь в моем доме — полы для того и полы. Но расплачиваюсь после ухода гостей черными полосами на паркете, на кухне. Не беда — WD всегда под рукой. Ребенок, как всегда, бросил использованный пакетик чая на кухонную столешню, и вот — пятно. Попшикайте и дайте постоять — само отойдет. Чернильные пятна на коврах, ковролинах, пятна непонятного вообще происхождения, пластилин, жвачку прилипшую — тем же WD. А вот кетчупом или чем-то томатным пачкать одежду нужно только там, где ведешка рядом. Хорошо удалять липкие ценники, наклейки, стикеры со стекла тем же WD

Туалетный стульчак изнутри недостаточно промыть ершиком просто водой из бачка, особенно под овалом — изловчитесь попрыскать туда ведешкой и дайте постоять. Вы не поверите! Вот сколько и чего там сидело. В холодильнике тоже иногда появляются трудно удаляемые пятна от присохшего непонятно чего. Скоблить не надо — спрысните и подождите, а потом главное — хорошо помыть и проветрить.

Кожаная мебель стоит и просто умоляет: помой меня ведешкой! Не только помоет, но и смягчит кожу, и даст ей еще долго вас радовать. А если порезались и закапали кровью одежду, побрызгайте WD на пятна, дайте постоять, а только после этого как обычно постирайте. Так же поступайте с пятнами от губной помады, обычной бытовой грязи, жира и чернил. Детки нашкодили мелками и маркерами на обоях? Сначала попробуйте на маленьком пятнышке, и если процесс пошел, смело пользуйтесь.

WD-40 является одним из немногих видов товара, имеющих свой клуб фанатов. Официальный «WD-40 Клуб» имеет 63 тысячи зарегистрированных членов. Годами они продолжают выискивать все новые, и иногда совсем странные способы использования товара. Президент корпорации «WD-40 Company» приводит абсолютно курьезный случай использования ведешки: в Гонконге как-то один питон запутался в подвеске пассажирского автобуса. Помогли ему распутаться при помощи WD-40. Неслучайно на банках с WD не написан ни состав, ни области применения — только меры предосторожности.

Роторно-поршневой двигатель
Ро́торно-поршнево́й дви́гатель внутреннего сгорания (РПД, двигатель Ва́нкеля), конструкция которого разработана в 1957 году инженером компании NSU Вальтером Фройде, ему же принадлежала идея этой конструкции. Двигатель разрабатывался в соавторстве с Феликсом Ванкелем, работавшим над другой конструкцией роторно-поршневого двигателя.
Особенность двигателя — применение трёхгранного ротора (поршня), имеющего вид треугольника Рёло, вращающегося внутри цилиндра специального профиля, поверхность которого выполнена по эпитрохоиде (возможны и другие формы ротора и цилиндра).

Конструкция.

Установленный на валу ротор жёстко соединён с зубчатым колесом, которое входит в зацепление с неподвижной шестернёй — статором. Диаметр ротора намного превышает диаметр статора, несмотря на это ротор с зубчатым колесом обкатывается вокруг шестерни. Каждая из вершин трёхгранного ротора совершает движение по эпитрохоидальной поверхности цилиндра и отсекают переменные объёмы камер в цилиндре с помощью трёх клапанов.

Такая конструкция позволяет осуществить любой 4-тактный цикл Дизеля, Стирлинга или Отто без применения специального механизма газораспределения. Герметизация камер обеспечивается радиальными и торцевыми уплотнительными пластинами, прижимаемыми к цилиндру центробежными силами, давлением газа и ленточными пружинами. Отсутствие механизма газораспределения делает двигатель значительно проще четырехтактного поршневого (экономия составляет около тысячи деталей), а отсутствие сопряжения (картерное пространство, коленвал и шатуны) между отдельными рабочими камерами обеспечивают необычайную компактность и высокую удельную мощность. За один оборот эксцентрикового вала двигатель выполняет один рабочий цикл, что эквивалентно работе двухцилиндрового поршневого двигателя. За один оборот ротора эксцентриковый вал выполняет 3 оборота и 3 полных рабочих хода, вк.ком/autobap что приводит к ошибочным сравнениям роторного двигателя с шестицилиндровым поршневым двигателем.
Смесеобразование, зажигание, смазка, охлаждение, запуск принципиально такие же, как и у обычного поршневого двигателя внутреннего сгорания.
Практическое применение получили двигатели с трёхгранными роторами, с отношением радиусов шестерни и зубчатого колеса: R:r = 2:3, которые устанавливают на автомобилях, лодках и т. п.
Автомобили с РПД потребляют от 7 до 20 литров топлива на 100 км, в зависимости от режима движения, масла — от 0,4 л до 1 л на 1000 км.

Преимущества и недостатки.

Преимущества перед обычными бензиновыми двигателями
-Низкий уровень вибраций. Роторно-поршневой двигатель полностью механически уравновешен, что позволяет повысить комфортность лёгких транспортных средств типа микроавтомобилей, мотокаров и юникаров;
-Главным преимуществом роторно-поршневого двигателя являются отличные динамические характеристики: на низкой передаче возможно без излишней нагрузки на двигатель разогнать машину выше 100 км/ч на более высоких оборотах двигателя (8000 об/мин и более), чем в случае конструкции обычного поршневого двигателя внутреннего сгорания.
-Высокая удельная мощность(л.с./кг), причины:
1.Масса движущихся частей в РПД гораздо меньше, чем в аналогичных по мощности «нормальных» поршневых двигателях, так как в его конструкции отсутствуют коленчатый вал и шатуны.
2.К тому же однороторный двигатель выдаёт мощность в течение трёх четвертей каждого оборота выходного вала. vk.com/autobap В отличие от «нормального» четырёхтактного поршневого двигателя, который выдаёт мощность только в течение одной четверти каждого оборота выходного вала (современный серийный РПД с объёмом рабочей камеры 1300 см³ имеет мощность 220 л.с., а с турбокомпрессором — 350 л.с.).
-Меньшие в 1,5-2 раза габаритные размеры.
-Меньшее на порядок (два-три десятка вместо нескольких сотен) число деталей

За счёт отсутствия преобразования возвратно-поступательного движения во вращательное, двигатель Ванкеля способен выдерживать гораздо большие обороты, и с меньшими вибрациями, по сравнению с традиционными двигателями. Роторно-поршневые двигатели обладают более высокой мощностью при небольшом объёме камеры сгорания, сама же конструкция двигателя сравнительно мала и содержит меньше деталей. Небольшие размеры улучшают управляемость, облегчают оптимальное расположение трансмиссии (развесовка) и позволяют сделать автомобиль более просторным для водителя и пассажиров.

Недостатки:

-Соединение ротора с выходным валом через эксцентриковый механизм, являясь характерной особенностью РПД Ванкеля, вызывает давление между трущимися поверхностями, что в сочетании с высокой температурой приводит к дополнительному износу и нагреву двигателя.
В связи с этим возникает повышенное требование к периодической замене масла. При правильной эксплуатации периодически производится капитальный ремонт, включающий в себя замену уплотнителей. Ресурс при правильной эксплуатации достаточно велик, но не заменённое вовремя масло неизбежно приводит к необратимым последствиям, и двигатель выходит из строя.
-Наиболее важной проблемой считается состояние уплотнителей. Площадь пятна контакта очень невелика, а перепад давления очень высокий. Следствием износа уплотнителей являются высокие утечки между камерами и, как следствие, падение КПД и токсичность выхлопа.
Проблема быстрого износа уплотнителей на высокой скорости вращения вала была решена применением высоколегированной стали.
-Другой особенностью двигателей Ванкеля является его склонность к перегреву. Камера сгорания имеет линзовидную форму, то есть при маленьком объёме у неё относительно большая площадь. При температуре горения рабочей смеси основные потери энергии идут через излучение. Интенсивность излучения пропорциональна четвёртой степени температуры, таким образом идеальная форма камеры сгорания — сферическая. Лучистая энергия не только бесполезно покидает камеру сгорания, но и приводит к перегреву рабочего цилиндра. Эти потери не только снижают эффективность преобразования химической энергии в механическую, но и вызывают проблемы с воспламенением рабочей смеси, поэтому в конструкции двигателя часто предусматривают 2 свечи.
-Меньшая экономичность на низких оборотах по сравнению с обычными ДВС. Устраняемо отключением работы каждого n поршня, что так же влечёт снижение температурной нагрузки.
-Высокие требования к геометрической точности изготовления деталей двигателя делают его сложным в производстве — требуется применение высокотехнологичного и высокоточного оборудования: станков, способных перемещать инструмент по сложной траектории эпитрохоидальной поверхности камеры объёмного вытеснения.

Применение.

Двигатель разрабатывался изначально именно для применения на автотранспорте. Первый серийный автомобиль с роторным двигателем — немецкий спорткар NSU Spider.
Первый массовый (37204 экземпляра) — немецкий седан бизнес-класса NSU Ro 80. Автомобиль имел достаточно инноваций и помимо двигателя, в частности, кузов с рекордно низким аэродинамическим сопротивлением, полуавтоматическую коробку передач с гидротрансформатором, блок-фары, и так далее. Ro80 отличалась не только уникальной конструкцией, но и передовым дизайном, который оказался непонятен публике середины шестидесятых (см. NSU Ro 80); через десять лет именно он был положен в основу стиля моделей «Ауди» 100 и 200 поколения C2.
К сожалению, ресурс двигателя оказался весьма мал (ремонт требовался уже после пробега порядка 50 тыс. км), поэтому автомобиль заслужил плохую репутацию и стал скандально известен. На многих сохранившихся автомобилях оригинальный двигатель заменён на поршневой V4 «Essex» фирмы Ford.
Citroën также экспериментировал с РПД — проект Citroën M35.

После этого серийное и мелкосерийное производство роторно-поршневых двигателей Ванкеля производились только фирмами Mazda (Япония) и ВАЗ (Россия).

Современное состояние.

Инженерам фирмы Mazda, создавшим роторно-поршневой двигатель «Renesis» (производное от слов (англ. Rotary Engine:роторный двигатель и Genesis:процесс становления, название говорящее о появлении нового класса двигателей), удалось решить основные проблемы таких двигателей — токсичность выхлопа и неэкономичность. По сравнению с двигателями-предшественниками, удалось сократить потребление масла на 50 %, бензина на 40 % и довести выброс вредных окисей до норм, соответствующих Euro IV. Двухкамерный двигатель «Renesis» объёмом всего 1,3 л выдаёт мощность в 250 л. с. и занимает немного места в моторном отсеке. Следующая модель двигателя Renesis 2 16X имеет объём 1,6 литра, и при большей мощности, нагревается меньше.

Автомобили марки Mazda с буквами RE в наименовании (первые буквы от названия «Renesis») могут использовать в качестве топлива как бензин, так и водород (так как менее чувствителен к детонации, чем обычный двигатель, использующий возвратно-поступательное движение поршня). Это явилось вторым витком роста внимания к РПД со стороны разработчиков.

Устройство втягивающего реле стартера – все просто и понятно

Устройство втягивающего реле стартера – электрического магнита, который предназначен для подведения к венцу маховика шестерню бендикса, относительно простое. Поэтому ремонт данного механизма, часто называемого тяговым, любой более-менее опытный автолюбитель может осуществить самостоятельно.
1. Тяговое реле стартера – какие функции оно выполняет?
Втягивающий механизм был изобретен Чарльзом Кеттерингом. Именно благодаря ему уже в 1912 году было выпущено первое авто с таким устройством и системой электрического зажигания, что позволило отказаться от запуска мотора при помощи специальной ручки, помещаемой в шкив коленчатого вала. Описываемое нами приспособление предназначено для выполнения ряда важных функций, в частности таких: синхронизация при запуске двигателя автомобиля функционирования цепей стартера; перераспределение электрической энергии между мотором стартера и электромагнитным реле; подведение шестерни бендикса к маховику, а после пуска – возвращение ее в начальное положение.
Интересующий нас механизм не стоит путать с реле включения стартера, которое располагается в моторном отделении.
Реле включения также имеет большое значение для функционирования стартера автомобиля, но оно выполняет совершенно иные задачи.
2. Принцип работы и устройство втягивающего реле стартера.
Данный механизм состоит из следующих элементов: электромагнит с удерживающей и втягивающей обмоткой; корпус; контакты; якорь; возвратная пружина (она находится в сердечнике устройства).
При подаче напряжения на обмотки втягивающего механизма (оно возникает при повороте ключа зажигания) создается магнитное поле, которое передвигает якорь стартера. Этот якорь в свою очередь давит на возвратную пружину и сжимает ее. Конец вилки, размещенный на противоположном от корпуса устройства конце, начинает перемещаться к маховику, что приводит к зацеплению шестерни с его венцом.
При этом происходит замыкание так называемых «пятаков» – пары контактов, встроенных в конструкцию рассматриваемого нами реле. В результате всех указанных движений удерживающая обмотка включается и передает на обмотку двигателя требуемый ток, который приводит во вращение зацепленный с шестерней маховик и вал.
Когда ключ зажигания возвращается в первоначальное положение (пуск двигателя произведен), «пятаки» размыкаются, механизм перестает получать электрическую энергию. Как результат – якорь, управляемый возвратной пружиной, становится в свое начальное положение, а маховик выходит из зацепления с бендиксом. Как видим, устройство тягового реле стартера простое, по этой причине принцип его работы может уяснить любой водитель.
3. Втягивающее реле стартера – ремонт устройства.
Чаще всего ремонт реле требуется из-за: разрушения материалов в результате их усталости и потери прочности; сгорания обмотки стартера либо реле; выгорания внутри механизма «пятаков».
При каждом цикле работы рассматриваемое нами устройство воспринимает критические нагрузки, что и становится причиной относительно быстрого выхода из строя его составных частей. Причем поломка вилки, контактов, обмоток приводит к тому, что мотор завести не удастся никаким способом.
Вопрос того, как разобрать втягивающее реле стартера, не является проблемой, если речь идет о разборном устройстве. Оно соединено со стартером и располагается непосредственно над ним. Чтобы провести диагностику и ремонт механизма, следует обязательно демонтировать стартер, а потом произвести разборку реле.
Если же на вашем транспортном средстве установлено неразборное втягивающее устройство, «разложить» его полочкам не получится. Придется купить новое реле и установить его на место старого. Вся операция, учитывая простое устройство втягивающего реле стартера, займет у вас от силы 15 минут.

Установка и настройка спортивного распредвала своими руками
Вы приняли волевое решение – произвести тюнинг двигателя. Причин у вас для этого может быть предостаточно, и не нужно их объяснять. Значит вам так надо. Значит вас не удовлетворяет конвейерная мощность стандартного автомобиля. А может быть, вы собрались делать капитальный ремонт двигателя, так почему бы, заодно, и не поменять распредвал? Т.е. установка распредвала с целью изменения мощностных характеристик вашего авто – это решение сугубо индивидуальное.
1. Какой распредвал ставить будем.
Это даже и не вопрос. Это, скорее всего констатация того факта, что установка спортивного распредвала – вопрос решённый.
Почему именно установка спортивного распредвала? Народный опыт – он лучше всякой рекламы.
Что даёт стандартному двигателю установка и настройка спортивного распредвала? Приемистость и мощь двигателя. У классики, типа двигатель ВАЗ, существует значительный, по мнению «горячих» водителей, недостаток.
На низкой частоте вращения (до 3000 об/мин), двигатель не «тянет». Это выражается в провалах при нажатии на педаль «газа» в начале движения, дерганье при резком трогании с места и т.д.
Выход, конечно же, найден. Это установка и настройка распредвала спортивного типа на классические двигатели. Благо, фирм, которые выпускают сегодня тюнинговые спортивные распредвалы, достаточно.
2. Чем отличается спортивный распредвал от штатного.
Конструкция спортивного распредвала позволяет оптимизировать подачу смеси в цилиндры за счет ускорения и увеличения высоты подъёма клапанов.
Благодаря тому, что кулачки у тюнингового распредвала имеют более плавный профиль, обеспечивается стабильный и более надёжный ход газораспределения в ГРМ.
Не менее значительным плюсом спортивного распредвала является то, что на малых оборотах они устраняют (вернее, отодвигают) границу детонации, и мы не услышим характерного звонкого «стука пальцев».
Естественно, для чёткой работы двигателя с тюнинговым распредвалом, необходима грамотная установка и настройка распредвала.
3. На чём основана настройка распредвала.
В первую очередь, при выборе распредвала, вы должны понимать для чего, вернее, для каких условий эксплуатации вы производите установку спортивного распредвала.
Для движения по городу специалисты рекомендуют низовой распредвал. И не обязательно, что его нужно устанавливать лишь для каких-либо «рывков» со светофора. Такой тип распредвала очень пригодится владельцам классики со спокойной манерой вождения. Просто установка низового распредвала улучшает параметры двигателя.Наиболее актуальным является установка и настройка распредвала режима «город – трасса». И вновь этот тип распредвала применим для широкого круга автолюбителей.ну, и последний тип «магистраль» (трасса). Очень подходит именно для «горячих» наездников.
При выборе и настройке распредвала, нужно всегда помнить, что «всё сразу» не бывает. Если вы отдаете предпочтение какому-либо типу распредвала, то должны знать, что придётся жертвовать другими характеристиками, в пользу выбранной вами.
Например, низовой распредвал, конечно же будет в проигрыше в зоне высоких оборотов, и наоборот. Поэтому хорошо подумайте, что вы хотите от своего двигателя, и для чего вам вообще установка спортивного тюнингового распредвала.
Для того, чтобы свести к минимуму настройку распредвала своими руками, рекомендуется приобретать распредвалы от производителей, опираясь на подробное описание их характеристик.
Каждый из типов распредвалов рассчитан на свой крутящий момент и высоту подъёма клапанов, о чём в аннотациях к изделиям и пишется. Вам остаётся лишь внимательно их изучить.
Если, например, в аннотации к выбранному вами изделию, написано, что установка и настройка распредвала требует настройки ЭБУ, то не забудьте это сделать. Только тогда спортивный распредвал покажет все свои возможности и сможет доставить вам истинное наслаждение от динамики движения.
Успехов вам в установке распредвала, но и не забывайте о безопасности движения.

Воздушный фильтр нулевого сопротивления – увеличим мощность двигателя своего авто
Воздушный фильтр нулевого сопротивления, установленный вместо штатного фильтра, способен увеличить мощность транспортного средства. При этом не требуется выполнять каких-либо серьезных модификаций в автодвигателе.
1. Воздушный фильтр нулевого сопротивления – зачем он нужен?
Основная задача, которая ставится перед обычным воздушным фильтром, заключается в эффективной очистке воздуха, попадающего в цилиндропоршневой механизм автомобильного мотора. Очищенный поток не несет с собой мельчайшей пыли, а значит, двигатель авто не загрязняется. Необходимость такого элемента в конструкции транспортного средства, учитывая это, конечно же, не оспаривается.
Но проблема в том, что мощность мотора снижается при использовании воздушного фильтра, монтируемого на автомобиль на заводе-производителе.
Данный узел обычно изготавливается из очень плотной бумаги, которая «сопротивляется» потоку воздуха. Из-за этого и отмечается потеря мощности «сердца» машины, которая будет тем больше, чем выше сопротивление. А с течением времени фильтр начинает еще и забиваться, что приводит к дальнейшему снижению мощности двигателя.
С описанной проблемой легко справляется воздушный фильтр-нулевик, имеющий продуманную конструкцию. Он обеспечивает возможность уменьшения на впуске уровня сопротивления воздушному потоку. При этом, что важно, фильтрующий потенциал такого изделия не снижается. Понятно, что любители быстрой езды не отказывают себе в удовольствии добавить двигателю своего автомобиля несколько лишних лошадиных сил.
2. Что дает нулевой воздушный фильтр – реальные достоинства и недостатки его монтажа.
Преимущества, которые получают автолюбители, устанавливающие воздушный фильтр нулевого сопротивления: эффективная защита от износа поршневой системы; предохранение от засоров системы впуска; увеличение при низких и средних оборотах крутящего момента; отсутствие необходимости регулярной замены штатного фильтрующего элемента, который, согласно рекомендациям автопроизводителей, следует менять через 15000 километров пробега транспортного средства; восстановление начальных характеристик нулевого воздушного фильтра после его промывки и обработки специальным раствором; простота монтажа (штатный воздушный фильтр демонтируется вместе с деталью-вкладышем, а новый, подходящий по размерам к посадочной зоне, ставится на патрубок индикатора расхода воздуха либо непосредственно на индикатор).
При этом реальное увеличение мощности автомобиля при установке «нулевика» составляет, как правило, около 5 лошадиных сил. Ясно, что такую разницу водитель вряд ли сможет почувствовать. Кроме того, нулевой фильтр требует тщательного ухода за собой.
3. Как ухаживать за воздушным фильтром-нулевиком?
Каждые 10000 километров его нужно промывать, используя мыльный обычный состав, а затем и пропитывать средством со специальными свойствами, которое необходимо для того, чтобы фильтр качественно притягивал к себе пыль. Обслуживание «нулевика» выполняется следующим образом:
фильтрующую поверхность, применяя щетку с мягким ворсом, очищают от грязи, удаляя крупные частицы; наносят с обеих сторон фильтра очищающий состав и оставляют его на 10 минут; промывают фильтрующий элемент (сначала в емкости, наполненной водой, затем под проточной водой).
После этих процедур фильтр встряхивают (сушить его запрещено, тем более, с использованием нагревательного оборудования). Если после обработки на внутренней или внешней поверхности отмечаются светлые пятна, рекомендуется повторно осуществить пропитку фильтра.

Пайка радиатора автомобиля – устраняем течь самостоятельно
Пайка радиатора автомобиля своими руками позволяет значительно сэкономить денежные средства. Но прежде, чем разобраться в технологии пайки, посмотрим, что же собой представляет автомобильный радиатор.
1. Когда необходима пайка радиатора автомобиля?
Этот узел двигателя автомобиля является составной частью системы охлаждения. Он устанавливается в моторах с жидкостной системой охлаждения и служит для снижения температуры разогретого тосола или, реже, воды. Охлаждение жидкости осуществляется потоком воздуха, направляемого за счет движения автомобиля или принудительно от вентилятора. Радиатор состоит из верхнего и нижнего бачков и сердцевины. Материалом для его изготовления служат медь и алюминий. Сердцевина радиатора может быть трубчатой или пластинчатой и по структуре напоминает пчелиные соты. Для придания необходимой жесткости и увеличения площади контакта с воздухом в сердцевине имеются латунные полоски.
Охлаждающая жидкость, нагнетаемая водяным насосом (помпой), подается в верхний бачок и стекает в нижний через сердцевину, где и охлаждается проходящим между пластинами воздухом. Любая часть машины имеет свой определенный срок эксплуатации. То же самое относится и к радиатору. Он в процессе работы забивается мусором, в него попадают различные камни и предметы. Также радиатор подвергается воздействию колебаний температур, вследствие чего на его деталях могут возникать трещины. Также повреждения могут возникнуть и вследствие коррозионного воздействия.
2. Сварка и пайка радиатора авто – что выбрать?
Всевозможные трещины и другие физические неисправности можно определить визуально. Также признаками проблем радиатора авто может быть подтекание охлаждающей жидкости и перегрев двигателя. Для того чтобы найти протечку этой детали, необходимо завести мотор, прогреть до рабочей температуры (обычно 80 °С) и визуально определить место утечки. Если точное место визуально определить невозможно, тогда радиатор необходимо снять, заглушить все его выходы, опустить в ванну, к одному выходу подключить компрессор (можно для подкачки колес) и определить место утечки по пузырькам воздуха.
Далее, в зависимости от материала, из которого изготовлен радиатор, а также характера повреждения, выбираем способ пайки. Если протечка небольшая, то заделываем ее при помощи припоя. При значительных повреждениях устанавливаем заплатки. Они могут быть латунные или медные. Если повредилась трубка, то ее целесообразно заменить, демонтировав паяльником старую и установив новую. Наибольшую сложность, с точки зрения слесарей, вызывает пайка автомобильных радиаторов из алюминия, так как при этом мгновенно образуется оксидная пленка. Поэтому при такой работе применять алюминиевый припой и активные флюсы. После пайки остатки флюса необходимо удалить.
Если течь образовалась не на трубках, а на бачке, может решить проблему сварка радиатора авто. Аргонная дуга в таком случае должна быть около 1000 °С.
3. Пайка автомобильных радиаторов из меди.
Если ваш радиатор сделан из меди, то технология пайки будет примерно следующая. Необходимо слить охлаждающую жидкость, снять радиатор, затем очистить место пайки от накипи и следов коррозии металлической щеткой до блеска. Поверхность обезжирить растворителем.
Для пайки используем паяльник мощностью 250 Вт, с его жала необходимо удалить окалину. Так мы избегаем бракованных зон, которые потом очень скоро потекут вновь.
Затем место пайки необходимо прогреть. Делаем это при помощи паяльника, также можно использовать и строительный фен. Поврежденное место, а также зону вокруг него на расстоянии 5 мм, необходимо протравить паяльной кислотой. Делается это при помощи кисточки. Разогреваем паяльник, на его жало наносим канифоль, делаем лужение припоем и непосредственно запаиваем место утечки. Вот и вся технология! Особенности пайки алюминиевых агрегатов представлены выше.

Если примерзли двери и стекла
Уже привыкшим к теплым европейским зимам, многим россиянам пришлось вспомнить, какой должна быть настоящая зима. Днем солнце иногда пригревает, но из-за ночных морозов многие водители утром не могут попасть в автомобили. Поэтому внимательно посмотрите советы автолюбителям, как действовать в подобной ситуации.

Не стоит заливать в замки жидкости на основе керосина, с помощью которых откручивают гайки. Эти жидкости гигроскопичны – впитывают влагу. Или потом обработайте замки влаговытесняющей смазкой. Чистый спирт растворяет лед, при этом активно выделяет тепло. Неспроста зимние омывающие жидкости делают на основе спиртов. Но незамерзайку заливать в замки не стоит. Изопропиловый спирт сильно агрессивен. К тому же в незамерзайке он разбавлен водой.

Если замки прихватывает регулярно, то постарайтесь их просушить. Для этого на несколько часов поставьте машину в теплый бокс или на подземную стоянку и дождитесь, пока вся влага испариться. Если замок оттаял, а дверь не открывается, значит она примерзла. Чтобы не оторвать ручки и уплотнитель, нужно не тянуть дверь на себя, а толкать обратно. Надавливая на дверцу, мы деформируем резину уплотнителя. Лед при этом крошится и перестает блокировать вход.

Когда очищаете машину от снега, обязательно протирайте водительскую дверь и сверху и снизу. Иначе снег, попавший сюда, тает, а потом замерзает. Чтобы двери не примерзли, например, после мойки, обязательно вытрите резинки уплотнителя насухо и смажьте водоотталкивающей жидкостью. Или на несколько минут откройте дверь и багажник. Лишняя влага испариться или замерзнет.

Если окно, опускаемое электроприводом, замерзло, то не пытайтесь открыть его. Сначала прогрейте салон. Иначе можно повредить мотор стеклоподъемника. Когда окно оттает, его можно открыть и обработать. Чтобы не обмерзали стекла, перед ночной парковкой салон лучше проветрить. Не лишним будет бросить под ноги пачку газет. Газеты будут впитывать воду, влажность будет меньше и ничего не будет примерзать.

Мороз нестрашен, если есть голова на плечах. И аккумулятор заряжен.

Изучаем шкив коленвала , чтобы двигатель работал безукоризненно
Ни один вал в автомобиле не может работать сам по себе, ему нужны элементы, передающие крутящий момент на другие узлы сложного механизма, и шкив коленвала является одним из таких звеньев в ряде многих передач. Как и со многими другими деталями, с этой также нужно уметь обращаться, вовремя снять, при необходимости заменить.
1. Где стоит шкив коленвала и как до него добраться?
Когда вы поднимаете крышку капота и бросаете взгляд на двигатель, демпферный шкив коленвала (равно как и обычный) почти незаметен. Его скрывает генератор, однако заглянув вниз, туда, куда тянется ремень, можно увидеть диск, плотно зафиксированный на валу ступицей. Это и есть искомая деталь. Шкивы бывают двух видов, обычные и с демпфером, причем последний вариант отличается наличием внешнего массивного кольца, отделенного от основной части резиновой прокладкой, для снижения вибрации детали. По внешней кромке демпфера нарезаны зубцы, необходимые для работы датчика положения коленчатого вала.
Чтобы снять шкив, необходимо для начала освободить на генераторе стопорный болт, затем ослабить натяжной, с тем, чтобы слегка отпустить ремень и получить возможность его снять. Отсоединяем и бачок с антифризом. Также может мешать ремень гидроусилителя руля, поэтому в стороне от шкива находим и откручиваем болт на 14, создающий натяжение передачи ГУР, после чего снимаем последнюю. Остается финальный шаг, отделяющий нас от успеха, причем самый сложный – открутить еще один-единственный болт, который и фиксирует шкив. Найти крепежный элемент можно, лишь заглянув под машину под правым передним колесом, и, если есть пневматический гайковерт, операция будет выполнена без труда.
2. Почему трудно снять зубчатый шкив коленчатого вала?
При отсутствии специального инструмента изъять болт, удерживающий зубчатый шкив коленчатого вала, весьма проблематично, поскольку резьба нарезана так, что направление откручивания совпадает с крутящим моментом вала при работающем двигателе. Однако именно в этом и заключается выход из положения. Понадобится всего лишь длинный ключ с головкой на 19 (можно нарастить обрезком трубы), который упирается в землю против вращения вала. Выполняем небольшие подготовительные работы – под передние колеса подкладываем клинья, а на катушке зажигания отсоединяем разъем. Зачем? Для использования стартера в качестве механического усилия, прилагаемого к болту.
Итак, мы сделали все, чтобы автомобиль случайно не завелся и не стронулся с места, теперь всех присутствующих просим отойти подальше, а сами забираемся в кабину (не оставляйте ноги высунутыми наружу) и резко, но кратковременно, поворачиваем ключ зажигания на старт. При неудачной попытке не отчаиваемся и повторяем. Обычно со второго раза, реже с 5-6 подхода, болт проворачивается. Теперь можно приступать к следующему мероприятию – сниманию ступицы шкива с вала, учитывая, что сидит она плотно и удерживается шпонкой. Когда понадобится затянуть болт обратно, вам нужно либо приложить много усилий к его затягиванию, либо все-таки найдите к тому времени пневмогайковерт.
3. Даже если болт шкива коленвала снят, впереди много работы.
Итак, вам удалось, наконец, с помощью стартера или пневматического инструмента, снять упрямый болт шкива коленвала. Однако это не значит, что уже через секунду нужная деталь окажется у вас в руках. Дело в том, что ступица сидит на вале очень плотно, кроме того, от случайного соскальзывания ее удерживает шпонка. Идеальный вариант – использовать специальный съемник, можно даже самый дешевый, китайского производства, лапки этого инструмента избавят вас от применения лишних усилий и траты времени. Как вариант, впрыскивается аэрозольная смазка, например, WD-40, после чего ступица шкива коленчатого вала аккуратно раскачивается с тягой на себя.
Снимать шкив надо аккуратно, чтобы не повредить шпоночный паз, иначе деталь будет сидеть неплотно, что приведет к скорому износу ступицы.
Еще один способ, чаще всего применяемый водителями – снять шкив, поддевая его по окружности монтажкой. Если обычная автомобильная слишком велика, используйте мотоциклетные каленые инструменты, Г-образной формы. В любом случае операция потребует много сил, поэтому желательно, чтобы у вас был помощник. Надевать новый шкив лучше, намазав чем-нибудь вязким, например солидолом, место посадки шпонки (ее слегка наклоняем в сторону надвигаемой ступицы), затем обстукиваем шкив молотком через мягкую прокладку из тонкой резины.

Дефлектор капота – для чего нужен этот щиток, и как его поставить
На большой скорости автомобиль очень часто ловит «фасадной частью» мелкие камешки, вылетающие из-под колес впередиидущего транспорта, после чего многим открывается понимание, для чего нужен дефлектор капота, прозрачный или хромированный.
1. Что такое и для чего нужен дефлектор капота?
Вы сидите за рулем новенького автомобиля, выруливая на гравийную дорогу, ведущую к вашему загородному дому. Впереди движутся несколько других машин, и вот из-под колеса одной из них вылетает маленький камешек. Короткий звон удара, и вот уже капот вашего транспортного средства выглядит не таким уж новым, с аккуратной вмятиной на самом краю, над фарой. Чтобы такого не произошло, опытными автомобилистами своевременно осуществляется установка дефлектора капота.
Это специальный щиток, который монтируется в передней части крышки капота, при этом накладка полностью повторяет линии автомобиля. Кто-то может вспомнить про грязь и песок, забивающиеся во все щели, но конструкция данного ветровика предусматривает и такой вариант, что ваш автомобиль будет окачен брызгами из-под колес встречного транспорта. Крепление дефлектора капота устроено таким образом, что под ним остается небольшое пространство, в которое свободно стекает вода с корпуса машины.
2. Что дает установка дефлектора капота?
Многие ошибочно считают, что ветровик необходим в качестве дополнительной брони для автомобиля, с тем, чтобы защищать его от ударов камней и прочего мусора, вылетающего из-под колес впередиидущего транспорта. А вот действительная причина, зачем нужен подобный аксессуар: с его помощью изменяются аэродинамические свойства автомобиля, поэтому инструкция по установке дефлектора капота должна соблюдаться неукоснительно. Ведь неправильный монтаж или неподходящая форма ветровика обязательно отразится на функциональности накладки.
Действие данного приспособления основано на изменении направления встречного потока воздуха путем его отражения от изогнутой кверху поверхности щитка. Плотная воздушная струя, отклоненная дефлектором, движется параллельно лобовому стеклу (особенно если у него большой угол наклона от вертикали), унося с собой не только мелкий мусор, но и гравий. Кроме того, ветровик ненавязчиво отклоняет в сторону направление полета насекомых, которые имеют неосторожность разбиваться о стекло автомобиля. Из-за этого данную накладку также называют «мухобойкой», хотя действие ее прямо противоположное.
Ветровик, устанавливаемый в передней части автомобиля, защищает стекло не только от повреждений, но и от загрязнения, за счет отклонения потоков воздуха вместе с имеющейся в нем пылью.
3. Как установить дефлектор на капот самостоятельно?
Практически для любой марки автомобиля сегодня можно найти комплект дефлекторов на боковые стекла и на капот. Исключение составляют разве что модели, вышедшие из производства, да и то в редких случаях. Крайне не желательно пытаться совместить ветровик для одной модели с капотом другой, так же как поставить на капот дефлектор сомнительного качества. Малейший перекос при установке может обернуться искажением аэродинамической силы, и велика вероятность, что мусор будет не отклоняться от лобового стекла, а наоборот, направляться на него.
Как установить дефлектор на капот – это не тот вопрос, который должен у вас возникнуть после приобретения комплекта, если вы владелец автомобиля современной модели. Как правило, ветровик снабжен крепежами (чаще болтовыми), а место монтажа имеет готовые отверстия. Другое дело – некоторые старые модели, к которым подходят накладки от транспортных средств более позднего выпуска. На таких автомобилях, перед тем, как крепить дефлектор на капот, необходимо просверлить в соответствующих местах сквозные отверстия. Надо ли говорить, что это в некотором роде порча машины, и далеко не каждый автомобилист пойдет на подобный шаг.