Отключить иммобилайзер

Советы специалистов

Маслокулер или как правильно охлаждать
Что такое комплект маслокулера, для чего он нужен, из чего состоит и как его можно собрать подешевле.

При эксплуатации автомобиля в овощных условиях «по городу» температура масла находится в пределах нормы. Поэтому если твои перемещения ограничиваются поездкой до работы, вечером с работы, а по выходных до Ашана со скоростью 60 км/ч, можешь не переживать, инженеры все хорошо просчитали, и, пожалуй, эта тема твоему авто ни к чему, и можешь прочитать в порядке общего развития.

Масло в двигателе начинает перегреваться, например, при активной езде, с выкручиванием двигателя до максимальных оборотов в продолжительный промежуток времени, либо просто при активной езде по городу, когда он не успевает «остыть», тем кто «тюнингует» свой мотор, также стоит обратить внимание на температуру масла, ибо повышенные нагрузки, на которые не расчитан мотор могут приводить к повышенному тепловыделению Стоит отметить, что не у всех авто есть склонность к перегреву, все зависит от конкретной модели.

Нормальной температурой масла считается примерно до 100 градусов по цельсию. И у всех авто перегрев выражается по разному, например субаристы на злых импрезах начинают переживать уже при 110 градусах, а тойотовский 4A-GE в моей toyota levin на кольцевом треке за 10 минут может нагреть масло до 150 градусов!!!

Последствия перегрева масла весьма печальны. Во-первых масло становится жидким, теряет свои свойства, начинает «гореть», следует его по возможности сразу же заменить. Во-вторых это реакция самого двигателя на это безобразие, повышенный износ, залегание колец, со временем езда на таком масле приведет к сизому дыму из выхлопной трубы и диким расходом масла.

Датчики температуры и давления масла. Если в твоем авто с завода не предусмотрен датчик температуры масла, и тебе интересно как себя чувствует двигатель, необходимо установить дополнительный датчик. Я считаю лабораторной точности не требуется, поэтому можно купить как дешевый китайский вариант, вроде «авто гаги», «pro sport», так и более дорогие «Srti», или высший класс, с погрешностью в 1% это Defi, HKS, Apexi… их на самом деле много. Причем в комплекте с датчиком температуры масла посоветую еще поставить датчик давления, он более дорогой чем температурный, но не менее важен. При нагревании масла теряется его вязкость, соответственно и давление в системе сразу понижается. Да и мало ли чего может случиться, не дожидаясь загорания аварийной лампочки давления ты сразу увидишь что есть непорядок и успеешь заглушить двигатель.

Итак, ты установил датчик и видишь что температура масла тебя не устраивает, она слишком высока, значит тебе необходим комплект для охлаждения масла — маслокулер. Ни в коем случае нельзя устанавливать маслокулер без датчиков, если не мониторить температуру, можно заморозить двигатель, и тогда ему будет только хуже. Комплект кулера передставляет собой проставку под масляный фильтр, в которую вкручиваются датчики, и к которой фитингами подключаются два шланга, идущие к масляному радиатору. Сам радиатор крепится в передней части авто, месторасположение его не принципиально, главное чтобы он был под обдувом проходящего воздуха, и чем короче шланги до него — тем лучше. Самый качественный вариант — это купить готовый брендовый комплект, к примеру фирмы GREX. вк.ком/autobap Но увы, не каждый готов отдать по 15 тысяч и более за радиатор со шлангами. Поэтому посоветую как можно собрать самому комплект несколько дешевле.

Проставка под масляный фильтр. Бывают простые и с термостатом, соответственно цена дешевых китайских вариантов без термостата находится в районе 50-100$. С термостатом цены начинаются от 150$. Термостат нужен для того, чтобы не гонять холодное масло в радиатор, и зимой полезно. Проставку без термостата в холодное время года желательно снимать.

Шланги и фиттинги. На шлангах и фиттингах бывалые гуру ни в коем случае не советуют экономить и советуют брать только бренд, к примеру Summit Racing.

Радиатор. В зависимости от степени необходимого охлаждения каждый сам себе выбирает размер и количество рядов кулера. Здесь можно брать и китай, но не самый дешевый треш, от которого проседает давление, а проверенного производителя.

Катушка зажигания
Катушка зажигания является сердцем системы зажигания, т.к. обеспечивает в ней создание высокого напряжения. Катушка зажигания применяется во всех системах зажигания: контактной, бесконтактной, электронной. По своей сути катушка зажигания это трансформатор с двумя обмотками.

К фото номер 1: Схема катушки зажигания. (На примере общей катушки зажигания Б 117-А).

1: изолятор
2: корпус
3: изоляционная бумага
4: первичная обмотка
5: вторичная обмотка
6: изоляция между обмотками
7: клемма вывода первичной обмотки
8: контактный винт
9: центральная клемма
10: крышка
11: клемма вывода первичной и вторичной обмотки
12: пружина центральной клеммы
13: каркас вторичной обмотки
14: наружная изоляция первичной обмотки
15: скоба крепления катушки
16: наружный магнитопровод
17: сердечник

Различают следующие типы катушек зажигания: общая, индивидуальная и сдвоенная.

Общая катушка зажигания применяется в контактной, бесконтактной системах зажигания и электронной системе зажигания с распределителем.

Схема катушки зажигания
Катушка зажигания имеет следующее устройство. Катушка объединяет две обмотки – первичную и вторичную. Первичная обмотка содержит от 100 до 150 витков толстой медной проволоки. Для предупреждения скачков напряжения и короткого замыкания проволока изолирована. Первичная обмотка имеет два низковольтных вывода на крышке катушки зажигания.

Вторичная обмотка имеет от 15000 до 30000 витков тонкой медной проволоки. Вторичная обмотка находится внутри первичной обмотки. Один конец вторичной обмотки соединен с отрицательной клеммой первичной обмотки, другой – с центральной клеммой на крышке, обеспечивающей вывод высокого напряжения.

Для повышения силы магнитного поля обмотки располагаются вокруг железного сердечника. Обмотки вместе с сердечником помещены в корпус с изолирующей крышкой. Для предотвращения токового нагрева катушка заполнена трансформаторным маслом.

Основными характеристиками катушки зажигания являются сопротивление обмоток, которое для каждой модели индивидуальное. Для примера, сопротивление первичной обмотки составляет порядка 3-3,5 Ом, вторичной обмотки – 5000-9000 Ом. Отклонение величины сопротивления обмотки от нормативного значения свидетельствует о неисправности катушки.

Работа катушки зажигания основана на возникновении во вторичной обмотке высокого напряжения при прохождении по первичной обмотке импульса тока низкого напряжения. вк.ком/autobap При прохождении через первичную обмотку тока создается магнитное поле. При отсечке тока магнитное поле наводит во вторичной обмотке ток высокого напряжения, который выводится через центральную клемму катушки и с помощью распределителя подается к свечам зажигания.

Катушка зажигания
Индивидуальная катушка зажигания применяется в электронной системе прямого зажигания. Как и общая катушка зажигания, она включает первичную и вторичную обмотки. Здесь, наоборот, первичная обмотка находится внутри вторичной. В первичной обмотке установлен внутренний сердечник, а вокруг вторичной – внешний сердечник.

В индивидуальной катушке зажигания могут располагаться электронные компоненты воспламенителя. Высокое напряжение, вырабатываемое во вторичной обмотке, подается напрямую на свечу зажигания с помощью наконечника, включающего стержень высокого напряжения, пружину и изолирующую оболочку. Для быстрого отсекания тока высокого напряжения во вторичной обмотке устанавливается диод высокого напряжения.

Сдвоенная катушка зажигания (другое наименование – двухвыводная катушка зажигания) применяется во многих конструкциях электронной системы прямого зажигания. Сдвоенная катушка имеет два высоковольтных вывода, которые обеспечивают синхронное получение искры двумя цилиндрами одновременно. При этом только один цилиндр находится в конце такта сжатия. В другом цилиндре искра происходит вхолостую на такте выпуска отработавших газов.

Двухвыводная катушка зажигания может иметь различное соединение со свечами зажигания:

с помощью проводов высокого напряжения;
одна свеча – напрямую через наконечник, другая – с помощью провода высокого напряжения.
Конструктивно две двухвыводные катушки могут объединяться в единый блок, который носит собственное название – четырехвыводная катушка зажигания.

Стук клапанов на горячем двигателе – ищем проблему самостоятельно

Все двигатели внутреннего сгорания работают благодаря своевременному впуску в цилиндры очередной порции рабочей смеси, поэтому, когда становится слышен стук клапанов на горячем двигателе, это говорит о наличии неисправностей в газораспределительном механизме.
1. Клапан двигателя внутреннего сгорания – схема работы.
Основные системы газораспределительных механизмов имеют верхнее расположение клапанов. Главным элементом газораспределительного механизма служит клапан двигателя внутреннего сгорания. Кроме него сюда входят толкатели, штанги и коромысла, а также распределительный вал, непосредственно регулирующий работу всех клапанов.
Принцип работы заключается во вращении вала, когда его кулачки по очереди двигают толкатель и поднимают его совместно со штангой. Своим верхним концом штанга надавливает на внутреннее плечо коромысла, которое, в свою очередь, поворачиваясь вокруг своей оси, открывает поочередно впускные или выпускные каналы, расположенные в головке цилиндров.
Причины стука могут быть самыми различными. Например, стук клапанов на разогретом двигателе может появиться из-за увеличения количества оборотов и одновременного низкого давления масла, из-за увеличения зазора в клапанах, а также наличия изношенных или поврежденных деталей. Как это определить и исправить, рассмотрим ниже.
2. Стук клапанов на горячем двигателе – диагностика причин.
В таких случаях проверяется не только клапан двигателя впускной, но и выпускной. Необходимо обеспечить давление масла, достаточное для обеспечения нормальной работы всего механизма одновременно. Для этого необходимо, чтобы масло по своей вязкости соответствовало конкретным погодным условиям, зимой нужно принимать меры по его сжижению.
Стук клапанов на холодном двигателе может быть связан с изношенным толкателем. Загрязненные или протекающие толкатели могут ограничивать подачу масла в механизм клапанов, в результате чего образуется характерный звук. Устранить причину стука очень часто помогает регулировка клапанов на дизельном двигателе.
Если давление масла соответствует норме, то в этом случае снимается клапанная крышка, и проверяются зазоры. Увеличенный зазор, как правило, является причиной стука и приводит к преждевременному износу деталей. Зазоры регулируются с помощью специальных пластинчатых щупов, которые вставляются в промежуток между коромыслом и верхним краем штока, а при верхнем расположении распредвала – между кулачком и толкателем.
3. Регулировка клапанов на дизельном двигателе и прочий ремонт.
Степень стука, в большинстве случаев, зависит от того, какое количество клапанов двигателя имеет та или иная марка автомобиля. Чем больше их установлено, тем сильнее стук в случае износа деталей. Для обеспечения бесшумной работы применяются гидравлические толкатели, поддерживающие зазор в механизме клапанов на нулевом уровне.
Для улучшения работы газораспределительного механизма производится чистка клапанов двигателя. Со временем на них образуется нагар, который не дает им возможности принимать нормальное положение. Поэтому периодически необходимо производить очистку или притирку клапанов. Нужно время от времени осуществлять осмотр всех компонентов механизма, поскольку изношенные толкатели, коромысла, штоки могут привести к увеличению зазора и вызывать стук.
То же самое может произойти при погнутом штоке или сломанной пружине.
При увеличении оборотов двигателя может образоваться легкий стук с металлическим звуком. Это очень часто случается по причине детонации, возникающей из-за неправильно выставленного зажигания, образования нагара в камере сгорания или при работе двигателя на низкооктановом топливе. Чтобы не допускать подобных ситуаций, необходимо постоянно проверять состояние механизма газораспределения. При нормальной и своевременной профилактике будет обеспечена не только стабильная работа двигателя, но и значительное снижение расхода топлива.

Для чего нужны дефлекторы
Даже в холодное время года многие водители чуть приспускают стекла в автомобиле, чтобы обеспечить приток свежего воздуха, и в этом случае крайне полезны дефлекторы боковых окон.
1. Какими бывают дефлекторы боковых окон?
Прежде всего, давайте вспомним, что же такое боковой дефлектор. Внешне он выглядит, как изогнутая полоса из полимерных материалов или хромированного металла. По сути своей, это ветровик, то есть защитный щиток от порывов ветра, устанавливаемый на боковые окна или капот. Первый вариант полезен во многих ситуациях, а второй устанавливается, как правило, для отклонения встречного потока воздуха от лобового стекла и защиты поверхности капота от повреждений. Однако нас в большей степени интересуют дефлекторы на боковые окна, давайте рассмотрим вплотную их основные функции.
Основная задача ветровиков – отклонение потоков воздуха от боковых стекол. Это позволяет приоткрывать окно и не получать в итоге бьющую в лицо струю ветра. Курящие за рулем водители под защитой дефлектора спокойно скидывают пепел в узкую щель, образуемую сдвинутым вниз боковым стеклом, и пепел уносится в сторону встречным потоком воздуха, отклоненным ветровиком. Во время дождя такой щиток не позволяет попадать каплям в приоткрытое для проветривания салона окно, а солнечный день заслоняет от ярких лучей. И, наконец, при работе «дворников» в непогоду, стекающая с лобового стекла вода не попадает через дефлекторы на боковые стекла.
2. Как правильно выбирать дефлекторы боковых стекол?
Если присматривать ветровики по типу монтажа, выбор у вас не богатый: накладные модели и вставные. Зато разница между ними огромная. Первые крепятся на двухсторонний скотч, в основе которого – акриловая лента. Под место приклеивания отведена рамка двери, других вариантов просто нет. Практически весь выбор опирается в качество скотча и форму дефлекторов, которые должны идеально подходить для дверей вашей машины. Если крепёж недостаточно хорош, или форма ветровика вынуждает прилагать лишние усилия, прижимая его края или середину, будьте уверены, что рано или поздно дефлектор отвалится.
Ветровики второго типа, то есть вставные, менее удобны при использовании, и крепеж их не отличается высокой надежностью. Дело в том, что они устанавливаются в щель между резиновым уплотнителем и выдвижным стеклом в верхней и передней части окна. Причем удерживаются такие дефлекторы боковых стекол только благодаря своему изгибу, упругий материал довольно крепко фиксируется враспор. Однако подобный крепёж негативно отражается на автомобильных стеклоподъемниках, на которые увеличивается нагрузка при входе окон в зауженные дефлекторами пазы.
3. Коротко о том, как установить дефлекторы.
Пожалуй, проще всего осуществить монтаж вставного ветровика, однако далеко не всем нравится такой крепёж, и причина этой непопулярности была упомянута выше. Поэтому сейчас мы рассмотрим, как установить вставные дефлекторы боковых окон, только вскользь, а основной упор сделаем на накладные, хромированные и полимерные. Итак, монтаж первого варианта займет от силы 5 минут, нужно лишь опустить стекла и поставить дефлекторы в верхние пазы, слегка изогнув, если форма подобрана немного неверно.
Для монтажа вставных ветровиков не нужна никакая предварительная подготовка, изогнутые пластины крепятся одним щелчком.
Гораздо большей внимательности и четкости действий требует процесс установки накладных ветровиков. Сначала нужно протереть рамку двери салфеткой для обезжиривания, которая обязательно входит в комплект. Затем берем полоску двухстороннего скотча, снимаем по нескольку сантиметров защитной пленки с двух концов одной плоскости и плотно прижимаем к дефлектору. Убедившись, что акриловая лента легла ровно, снимаем оставшуюся часть пленки и разглаживаем. Затем убираем защитное покрытие с другой стороны скотча и прижимаем к рамке двери. В первые несколько минут положение можно выровнять, затем клей прочно схватится.

Веерные форсунки омывателя лобового стекла – востребованная инновация
Веерные форсунки омывателя лобового стекла автотранспортного средства характеризуются многими достоинствами. По этой причине немало водителей устанавливают их на место штатных приспособлений.
1. Веерные форсунки омывателя лобового стекла – преимущества и недостатки.
Основным достоинством приспособлений веерного типа является то, что они подают на стекло специальный омывающий состав мощным фронтом капелек мелкого размера, а не отдельными струйками, как это принято в классических устройствах. За счет этого капли сразу же охватывают практически все лобовое стекло.
Понятно, что такая подача является весьма экономичной, а главное – она обеспечивает качественную очистку главного для водителя стекла автомобиля, через которое он наблюдает за дорогой.
Выделяют такие преимущества использования веерных приспособлений: Удаление насекомых, разного по составу налета и любых загрязнений твердой структуры с лобового стекла на высоком уровне качества, обусловленное тем, что большая площадь омывается равномерно («слепых» зон на стекле практически нет). Щетки очистителя стекла свое первое движение делают по смоченной очищающей жидкостью поверхности. Тем самым щетки омывателя лобового стекла сразу же начинают снимать грязь, а не просто размазывать ее по стеклу. Расход состава для удаления загрязнений, который стоит немалых денег, уменьшается. Опасность появления на стекле царапин, вызываемых взмахом сухой щетки, существенно уменьшается.
К недостаткам описываемых устройств опытные автомобилисты относят следующие факты: Подача очищающего средства на большую площадь стеклянной поверхности на некоторое время лишает водителя адекватной видимости дороги перед автомобилем. Такая потеря видимости длится недолго, но многих автомобилистов она «напрягает», поэтому они и отказываются от установки веерных форсунок.Высокая подверженность устройств для веерной подачи жидкости обмерзанию. В условиях русской зимы подобный недостаток имеет большое значение. Справиться с ним можно путем установки форсунок, которые снабжаются устройством их подогрева.
2. Выбор форсунок веерной конструкции.
Оптимальной является ситуация, когда вы покупаете фирменные веерные устройства, которые изготавливаются для машины конкретной марки и модели. Сейчас многие производители выпускают оригинальные веерные форсунки для конкретных транспортных средств. В остальных случаях придется подобрать такие приспособления, которые относят к классу универсальных, то есть подходящих (изначально либо с небольшими техническими доработками) на ваше авто.
К универсальным форсункам нынче относят изделия с каталожным номером 7845009010 от компании Ssang Yong и 30655605 от Вольво. Последние являются штатными для Volvo S80. Разницы между ними нет никакой, за исключением того, что корейские устройства почти вдвое дешевле более престижных Volvo. Указанные форсунки по отзывам российских автомобилистов годятся для транспортных средств разных автопроизводителей, в частности следующих: Mazda; Subaru; Toyota; Daewoo и многих других.
3. Особенности монтажа веерных форсунок.
Иногда для установки универсальных веерных форсунок омывателя лобового стекла их необходимо регулировать по высоте, использовать изоляционную ленту для уплотнения (это требуется в случаях, когда зона распыления получается чрезмерно большой). Также зачастую автолюбителям приходится подтачивать корпус форсунок, если их нижняя часть по своим параметрам шире стандартных струйных устройств.
Схема монтажа форсунок веерного типа: капот авто поднимается, при наличии под ним обшивки ее нужно будет демонтировать; от форсунки отсоединяются трубки для подачи омывающего состава; снимается штатное устройство; если конструкцией старых форсунок не предусмотрено наличие обратного клапана, его следует купить и подключить.
После этого монтируются новые форсунки, и шланги подсоединяются назад. Как видим, ни насос омывателя лобового стекла, ни какие-либо иные элементы при таком процессе не затрагиваются.

Герметик для шин , или как уберечь колесо от проколов

На сегодняшний день существует два вида покрышек, камерные и бескамерные, но прокалываются и те, и другие, одинаково легко, и чтобы не терять время в дороге, не лишне своевременно залить в колеса герметик для шин.
1. Профилактический герметик для шин.
Даже если вы способны поменять спущенное колесо быстрее, чем солдат осуществит полную разборку и чистку автомата, а в багажнике у вас всегда готовая к эксплуатации «запаска», лучше вообще избежать необходимости браться за домкрат. Поэтому независимо от того, старая у вас машина или новая, с целыми или восстановленными покрышками, в целях профилактики проколов нелишне заранее приобрести герметик для автомобильных шин. Это лучше, чем думать, как заменить колесо побыстрее.
Заливается состав через ниппель в полость, где распределяется благодаря центробежной силе. Причем в зависимости от наличия или отсутствия камеры ведет он себя по-разному. В первом случае герметик растекается в воздушной подушке между внутренним слоем протектора и баллоном, попутно защищая несущую часть шины – корд, независимо от того, из полимера он сделан или металла. Кроме того, камерные колеса имеют обыкновение нагреваться все из-за той же подушки воздуха вокруг баллона, а герметик из-за низкой точки кипения испаряется и охлаждает протекторы. В бескамерном варианте состав просто распределяется по внутренней герметичной поверхности.
2. Чем отличается ремонтный герметик для покрышек.
Допустим, вы не озаботились своевременной покупкой профилактического состава, однако в бардачке у вас лежит аэрозоль, который входил в комплект авто и должен заменить отсутствующую запаску. Отсутствие колеса в багажнике нервирует, а тут и «долгожданный» прокол приключается. Читаем инструкцию на баллончике и выясняем, что ремонтный герметик для покрышек нужно впрыскивать при спущенном колесе. Что ж, через несколько минут оно становится именно таким, остается только опробовать состав.
Если у вас действительно качественное средство для экспресс-ремонта, развитие событий будет происходить следующим образом. Вы подсоединяете баллончик к ниппелю (предварительно встряхнув), напрямую или через короткий переходник, и нажимаете на клапан. Колесо начинает заметно округляться, поднимая корпус машины, из прокола вполне может начать проступать пена или иная консистенция состава.
Замерив атмосферу в протекторе, стравливаем или подкачиваем колесо до нужного состояния и едем. Через несколько километров рекомендуется притормозить и снова замерить давление в шинах, поскольку некоторые составы поддерживают активность в течение продолжительного времени.
Например, оптимальное давление 2 атмосферы, после заливки состава шину раздуло до 2.4. Стравили лишний воздух, поехали, через несколько километров замеряем, а колесо все это время продолжало раздуваться и манометр показывает 2.2. Опять надо стравливать. Есть составы, которые только-только не дают шинам сдуваться, или требуют регулярной подкачки, но это далеко не лучший выбор.
Осторожно, некоторые аэрозольные герметики содержат горючие газы, и при их использовании категорически не рекомендуется подкачивать колесо воздухом.
3. Правила выбора ремонтного средства.
В первую очередь, прежде чем купить герметик (не важно, профилактический или восстанавливающий), вспомните, насколько низкой бывает у вас в регионе температура зимой. Отталкиваться вам надо будет от ее минимального значения.
Дело в том, что некоторые европейские и американские составы совершенно непригодны для сильных морозов и могут быстро потерять свойства. Обычно в инструкции к средству указывается, в каком диапазоне температур оно работает.
У разных препаратов различны и возможности, об этом тоже не следует забывать. В частности, аэрозоль объемом 300 миллилитров вполне может выручить при проколе колеса малолитражки, а вот с протектором внедорожника уже не справится. Обязательно уточняйте, на какой радиус шины рассчитан состав. Очень важно учитывать расход средства и скорость его нагнетания в проколотое колесо. Возможно, что герметик будет истрачен за считанные секунды, увеличив внутреннее давление до критического, тогда как баллончика могло бы хватить и на два колеса.

Почему окисляются клеммы аккумулятора
Белый налет на клеммах аккумуляторной батареи только выглядит интересно, на самом же деле он доставляет массу проблем и автолюбителям-новичкам и бывалым. Почему окисляются клеммы аккумулятора, должен знать каждый водитель, хотя бы для того, чтобы своевременно среагировать: правильно почистить или заменить «уставшую» АКБ.
1. Окисление клемм аккумулятора – причины для всех одни.
Если вы думаете, что у профессиональных водителей никогда не окисляются контакты аккумуляторной батареи, то вы глубоко заблуждаетесь. Почему окисляется плюсовая и минусовая клемма аккумулятора, может рассказать не только химик, но и специалист автосервиса. Основными причинами появления белого налета на контактах АКБ являются:
Попадание электролита на контакт. Произойти это может из-за расшатанных стержней, случайно открывшейся или не до конца завинченной пробки одной из секций батареи. «Усталость» аккумуляторной батареи, то есть фактическая выработка ресурса, когда рассыхаются уплотнители стержней. Электролит пониженной или повышенной плотности. Чтобы этого не произошло, следует соблюдать интервалы обслуживания аккумулятора и использовать готовый электролит, а не самостоятельно разбавлять кислоту до нужных пропорций. Замыкание одной из «банок» АКБ или утечка электролита, образовавшаяся в результате повреждения корпуса батареи.
2. Почему окисляются клеммы аккумулятора – как определить проблему?
Почему окисляются клеммы, мы уже выяснили. Определить, что проблема именно в окислении контактов можно по следующим признакам:
При включении зажигания стартер «схватывает» не с первого раза или проворачивает коленвал с большим усилием, так как будто бы уровень заряда АКБ ниже всех допустимых норм, хотя вы совсем недавно доливали электролит и подзаряжали батарею. Не паникуйте – мы подскажем, что делать, если окислились клеммы аккумулятора. Главное, не откладывать ремонт на «потом» – это чревато последствиями, среди которых может быть отказ электросистем автомобиля. Тусклый свет фар и бортовых огней также может сигнализировать о слабом заряде или окислении контактов АКБ. Само собой разумеется, что проблему нужно устранять. И сделать это можно только узнав, как почистить контакты.
3. Как почистить клеммы аккумулятора – задачка для школьников.
Из школьного курса химии: антагонистом кислотных сред является щелочная среда. Значит, устранить любое окисление можно при помощи обычной столовой соды, точнее щелочного раствора на основе соды. Как очистить клеммы аккумулятора при образовании толстого налета окиси, «поглотившего» защитный резиновый кожух контакта? В данном случае резинку, прикрывающую контакт, спасти вряд ли удастся, поскольку она уже утратила эластичность. Снять ее лучше при помощи ножа, то есть просто разрезать.
Чистку клемм лучше производить после снятия аккумулятора, погрузив их в раствор воды и соды. Как зачистить клеммы аккумулятора, если даже сода не помогает? Здесь пригодится либо острый нож, либо наждачная бумага. «Орудовать» ножом нужно аккуратно, чтобы не задеть изоляционную оболочку провода. Не забудьте удалить следы окисления из подкапотного пространства.
Перед тем, как чистить клеммы аккумулятора, наденьте прорезиненные перчатки, которые уберегут ваши руки от контактов с агрессивными средами.
Снятый аккумулятор можно почистить, подложив под него резиновый коврик или поместив в подходящий поддон, который убережет пол вашего гаража от загрязнения. После очистки произведите осмотр батареи, проверьте уровень и качественный состав электролита, установите аккумулятор на место, зажмите клеммы и обработайте их специальной смазкой или автожиром. Теперь вы знаете, почему окисляются клеммы аккумулятора, и как правильно их очищать.

Какую автосигнализацию выбрать
Автосигнализации становятся все более сложными технически, а их характеристики постоянно совершенствуются. В данной статье разберемся, какие бывают авто сигнализации и какую лучше выбрать.
Какие бывают автосигнализации?

Каждый производитель старается разработать такую защиту автомобиля, которая если бы не полностью исключила угон, то хотя бы свела такую возможность до минимума.

Все автосигнализации условно делятся на три вида — это односторонние, двусторонние и с использованием спутниковой системы оповещения. Односторонние автосигнализации считаются устаревшими, в первую очередь, из-за отсутствия канала оповещения владельца автомобиля в случае посягательства на его машину. Для оповещения в них используются звуковой и световой способы, а максимальная дальность действия — 200м в условиях открытой местности.

выбрать автосигнализацию Более совершенными устройствами являются двусторонние автосигнализации с обратной связью, оснащенные ЖК-дисплеем на брелке. Помимо светового и звукового способа оповещения, этот вид автосигнализаций передает сведения о посягательстве на автомобиль на брелок владельца. При наличии жидкокристаллического дисплея, на брелке отображаются события, происходящие в данный момент с автомобилем.

Двусторонние сигнализации также часто оснащаются специальными датчиками, реагирующими на наклон автомобиля, а также датчиками объема. Автосигнализации с обратной связью могут действовать на расстоянии до 4 км.

Самыми продвинутыми на сегодняшний день являются автосигнализации третьего вида. Их дальность действия ограничена только присутствием или отсутствием спутниковой связи в определенном месте, кроме того, сигнализации со спутниковой системой оповещения в любой момент времени могут предоставить владельцу точные данные о местоположении его автомобиля и его передвижениях.
Какую автосигнализацию лучше выбрать?

выбрать автосигнализацию Автосигнализация должна обладать следующим минимальным набором возможностей:
Блокировка двигателя
Срабатывание на открывание дверей, капота, багажника
Двусторонняя связь с автомобилем (связь с автомобилем до 2000 метров в любое время суток)
Интеллектуальный «турботаймер» — система во время движения отслеживает обороты двигателя и запоминает их. Когда машина ставится под охрану, длительность работы двигателя зависит от того, в каком режиме эксплуатировалась машина до включения сигнализации: езда на высоких оборотах — контрольное время может достигать 6 минут, спокойное движение — достаточно контрольного времени 1-2 минут;
Защита от «барсетночников» — при первом нажатии кнопки «отключение сигнализации» открывается только водительская дверь, при повторном нажатии кнопки разблокируются остальные двери;
Датчик удара (обязательная функция)
Автозапуск — запуск двигателя с брелка. Специальная программа, которая позволяет установить автозапуск двигателя на определенное время и поддерживать в салоне оптимальную температуру до вашего прихода.
Программирование функций (для удобства пользования)

Первое, на что обращается внимание при выборе оптимальной автомобильной сигнализации — это дальность действия и устойчивость системы при попытках взлома. Не требуйте от авто сигнализации слишком многого — она не должна противостоять попытке угона, ее функция — в оповещении владельца о происходящем с его машиной.

Таким образом, авто сигнализация — это всего лишь часть противоугонной системы, которая должна быть установлена на каждом автомобиле. Любая сигнализация должна быть установлена в комплексе с механическим противоугонным средством (блокираторы коробки передач, капота и руля). Только так обеспечивается самая надежная защита от угона.
Но откровенно говоря помните, сигнализация является в первую очередь защитой от школьников, чтобы не украли магнитолу. Она не является панацеей от всех бед. Если кто-то положил на Вашу машинку взгляд свой, то уберечь ее очень сложно.
С другой стороны при выборе сигнализации стоит сопоставить, полезет ли серьезный угонщик в старую машину 90-х годов.
Самый лучший способ при новой машине это ставить машину на охраняемой стоянке.

Как избежать штрафа за тонировку

Забирай к себе на стену и забывай о штрафах за тонер😉

⛔ 1 способ:

Останавливает вас сотрудник ИДПС, вы опускаете передние стекла полностью, пока к вам идет сотрудник, вы опускаете передние стекла, достаете блокнот, ручку и говорите ему «Здравствуйте, согласно приказу МВД 185 п.20 предъявите документы в развернутом виде» записываете его данные, номер нагрудного значка, и уточняете причину остановки. Далее сотрудник просит у вас документы и говорит что у вас тонированы передние стекла. Все документы которые передаете дпсу снимаете на видеоригестратор (камеру) передаете ему и говорите «где вы у меня тонировку увидели?» (стекла опущены) Далее ИДПС скажет поднять Вам стёкла, чтобы произвести замер своим чудо-прибором (конечно, он не имеет права это делать, но речь сейчас не об этом). Вы отказываетесь поднять стёкла. Мент может начать брать Вас на испуг чем-нибудь типа: «Вы отказываетесь выполнить законное требование милиции?! Да я сейчас приглашу понятых и они всё это засвидетельствуют!». Вариантов его речей много, но суть обычно такая. Выслушав его, Вы говорите ключевую фразу: «Нет такого закона по которому я обязан поднять стекла. Это моё личное право. Требуя поднять стёкла, Вы ограничиваете мою свободу, т.е. нарушаете Конституцию . И для Вас это может привести к штрафу, если я буду жаловаться и судиться с Вами». В 99% случаев мент отступает потому, что не прав. Главное не попадитесь на разводку ментов: «Раз не поднимаете стёкла, значит стеклоподъёмники неисправны и за это штраф копейки». Это действительно так, поэтому Вы просто говорите: «Нет, всё исправно (можно показать талон ТО если он есть), просто я НЕ ХОЧУ поднимать стёкла и это моё законное право». Да и вообще, как бы мент не пыжился и чего не придумывал, просто попросите его показать закон, в котором чётко написано, что по требованию кого-либо Вы обязаны поднять стёкла на своём автомобиле. Такого не было, нет и, скорее всего, никогда не будет, т.к. это прямо нарушает Ваши личные права и свободы, которые являются высшей ценностью государства. Этот способ самый оптимальный с точки зрения «минимум времени/минимум нервов/максимум эффективности»

⛔ 2 способ: Можно и со лбом тонированным!

Тоже самое сотрудник останавливет, проверяете у него документы, но уже стекла не опускаете, инспектор говорит вам что у вас тонированы стекла, говорит тогда произведем замер. (ГОСТ замера 27902-88 Температура 20±5градусов по цельсию, Давление от 86 до 106 кПа, Относительная влажность воздуха (60±20)%) Если погода на улице не соответствует этим диапозонам то замер невозможен.(в этом случае примерно 80% что вас отпустят). Если дпс настаивает на замере, тогда говорите ему чтобы нес прибор, сертификат, барометр, термометр и гигрометр. мент на вас так посмотрит О_О и можно сказать чтобы все было по госту. Пока мент уходит можно воспользоваться 1 способом если лоб не тонирован, если тонирован то ждем его. Если же дпс все это принесет, тогда вы на него смотрите так О_О и сверяете чтобы на приборе и сертификате совподали номера, проверяете пломбу на приборе, когда была последняя проверка, давление, температуру, влажность)) но это уже сказки, так как никакой термометр, барометр, гигрометр он не принесет, и говорите ему, что гост замера не соответствует требованиям. С данным нарушением вы не согласны и в протоколе пишете «не согласен».

⛔ 3 способ: Кто и где может проверять тонировку?

Если вас останавливают не на посту дпс, но в городе, то проверять тонировку может только ПОЛИЦИЯ, просим его документы, смотрим звание, если там написано «сержант милиции» или «лейтинант милиции» то все ОК если там написано что-нибудь про милицию типа сержант милиции, значит он не может осуществлять замер. Но самое главное что производить замер можно только на стационарных постах! и так сотрудник МИЛИЦИИ предлагает вам проехать на пост ГИБДД чтобы там по всем правилам проверить Вашу тонировку на соответствие требованиям техрегламента. На самом деле, ехать на стационарный пост для проверки тонировки не обязательно, т.к. для того чтобы на законных основаниях это сделать, сотрудник ГИБДД должен выполнить административное задержание.

(((Если рассмотреть часть 1 статьи 27.3 кодекса об административных правонарушениях — Административное задержание, то есть кратковременное ограничение свободы физического лица, может быть применено в исключительных случаях, если это необходимо для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении, исполнения постановления по делу об административном правонарушении.)))

становится понятно, что для выявления правонарушения административное задержание использоваться не может.Что касается административной процедуры «Задержание транспортного средства», предусмотренной административным регламентом ГИБДД, то она может проводиться только после выявления административного правонарушения, а не до него. Единственный вывод, который можно сделать из всего вышеперечисленного — на стационарный пост для проверки тонировки ехать не нужно.

⛔ 4 способ: Гони!

ИДПС тормозит вас, а вы не останавливаетесь и проезжаете мимо, вероятность того что полиция погонится за вами процентов 10-20 (в моем городе) а если уж и погонится, сказать можно что не заметили как вас останавливают, за это они выпишут на вас протокол, точно не помню, ну а когда они уже начнут докапываться до тонировки, можно воспользоваться 3 способом))

Моторное масло

🔎 Функции моторных масел

Моторные масла работают в исключительно тяжелых условиях. Другим смазочным материалам, применяемым в автомобилях — трансмиссионным маслам и пластичным смазкам, — несравненно легче выполнять свои функции, не теряя нужных свойств, так как они работают в среде относительно однородной, с более-менее постоянными температурой, давлением и нагрузками. У моторных же режим «рваный» — одна и та же порция масла длительное время подвергается ежесекундным перепадам тепловых и механических нагрузок, поскольку условия смазки различных узлов двигателя далеко не одинаковы. Кроме того, моторное масло подвергается химическому воздействию — кислорода воздуха, других газов, продуктов неполного сгорания топлива, да и самого топлива, которое неминуемо попадает в масло, хотя и в очень малых количествах. В таких, мягко говоря, некомфортных условиях моторное масло должно в течение длительного времени выполнять возложенные на него функции. А именно:

• уменьшать трение между соприкасающимися деталями, снижая износ и предотвращая задиры трущихся частей;

• уплотнять зазоры, в первую очередь, между деталями цилиндро-поршневой группы, не допуская или сводя к минимуму прорыв газов из камеры сгорания;

• защищать детали от коррозии;

• отводить тепло от трущихся поверхностей;

• выносить продукты износа из зоны трения, тем самым замедляя обpазование отложений на повеpхности частей двигателя .

🔎 Основные характеристики моторных масел

Вязкость — это одна из важнейших характеристик масел. Моторные масла, как и большинство смазочных материалов, изменяют вязкость в зависимости от своей температуры. Чем ниже температура, тем больше вязкость и наоборот. Чтобы обеспечить холодный пуск двигателя (проворачивание коленвала стартером и прокачивание масла по системе смазки) при низких температурах, вязкость не должна быть очень большой. При высоких температурах, наоборот, масло не должно иметь очень малую вязкость, чтобы создавать прочную масляную пленку между трущимися деталями и необходимое давление в системе.

Индекс вязкости — показатель, который характеризует зависимость вязкости масла от изменения температуры. Это безразмерная величина, т.е. не измеряется в каких-либо единицах– это просто число. Чем выше индекс вязкости моторного масла, тем в более широком температурном диапазоне масло обеспечивает работоспособность двигателя. вк.ком/autobap Для минеральных масел без вязкостных присадок индекс вязкости составляет 85-100, масла с вязкостными присадками и синтетические масла-компоненты могут иметь индекс вязкости 120-150. У маловязких глубокоочищенных масел индекс вязкости может достигать 200.

Температура вспышки. Этот показатель характеризует наличие в масле легкокипящих фракций, и, соответственно, связан с испаряемостью масла в процессе эксплуатации. У хороших масел температура вспышки должна быть выше 225°С. У недостаточно качественных масел маловязкие фракции быстро испаряются и выгорают, ведя к высокому расходу масла и ухудшению его низкотемпературных свойств.

Температура застывания — это температура, при которой масло практически полностью теряет текучесть (подвижность). Температура застывания характеризует момент резкого увеличения вязкости при снижении температуры, или кристаллизации парафина вместе с повышением вязкости в такой степени, что масло становится твердым.

Щелочное число (TBN). Показывает общую щелочность масла, включая вносимую моющими и диспергирующими присадками, которые обладают щелочными свойствами. TBN характеризует способность масла нейтрализовывать вредные кислоты, поступающие в него в процессе работы двигателя и противодействовать отложениям. Чем ниже TBN, тем меньше активных присадок осталось в масле. TBN большинства масел для бензиновых двигателей обычно имеет значения в пределах 8-9 единиц, а для дизельных двигателей около 11-14. При работе моторного масла общее щелочное число неизбежно снижается, нейтрализующие присадки срабатываются. Значительное падение числа TBN приводит к кислотной коррозии, а также загрязнению внутренних частей двигателя.

Кислотное число (TAN). Кислотное число является показателем, характеризующим наличие в моторных маслах продуктов окисления. Чем меньше его абсолютное значение, тем лучше условия работы масла в двигателе и тем больше его остаточный ресурс. Повышение числа TAN служит показателем окисления масла, вызванного длительным временем использования и/или рабочей температурой. Общее кислотное число определяется для анализа состояния моторных масел, как показателя степени окисления масла и накопления кислых продуктов сгорания топлива.

🔎 Базовые масла

Моторное масло состоит из основы (базового масла) и присадок. Свойства масла определяются прежде всего химическим составом основы, присадки же предназначены для корректировки и улучшения этих характеристик. С помощью присадок можно значительно повысить эксплуатационные свойства моторных масел, даже изготовленных из не самых лучших базовых масел. Но при длительной эксплуатации и особенно при высоких нагрузках присадки разрушаются, и конечное качество моторного масла, проработавшего в двигателе более половины положенного срока, определяется качеством базового масла. Основы масла бывают минеральные (т.е. полученные путём очистки соответствующей фракции нефти) и синтетические (т.е. полученым путём каталитического синтеза из газов). Комбинация минеральных и синтетических основ, при условии не менее 25 % синтетического базового масла, называется полусинтетической базой.

Масла — это углеводороды с определенным количеством атомов углерода. Эти атомы могут быть соединены как в длинные и прямые цепи, так и разветвленные, как крона какого-нибудь дерева. Чем более «прямыми» будут цепи, тем лучше будут свойства масла. Так, например, «ветвистым» молекулам легче свернуться в шарик, поскольку они более компактные — именно так происходит замерзание. То есть они будут замерзать при более высокой температуре, чем их «коллеги», состоящие из прямых цепей. Итак, нам нужно получить масло, состоящее из красивых одинаковых прямых углеводородных цепей. Никаких вредных примесей, ненасыщенных связей или колец. Получаемое из нефти масло идет к «идеалу», отсеивая все ненужное более или менее изощренными способами. Если менее — это обычная «минералка», более — гидрокрекинговое масло. В процессе каталитического гидрокрекинга происходит «выпрямление» цепей — изомеризация, но строя отборных молекул таким способом не получить. Ну а синтетическое масло? Его получают из легких газов, «наращивая» длину цепи до нужного числа атомов углерода. Условия этой реакции намного лучше контролируются, поэтому можно получить практически линейные цепи заданной длины.

Условные эксплуатационные характеристики (по возрастанию качества), в % (минеральное базовое масло принято за 100 %)

• Минеральное, обычного качества- 100 %

• Гидрокрекинговое, улучшенное минеральное- 200 %

• Синтетическое, полиальфаолефиновое- 300 %

• Синтетическое, эстеровое- 500 %

По классификации Американского института нефти (API) базовые масла подразделяются на пять категорий:

• Группа I — базовые масла, которые получены методом селективной очистки и депарафинизации растворителями (обычные минеральные)

• Группа II- высокорафинированные базовые масла, с низким содержанием ароматических соединений и парафинов, с повышенной окислительной стабильностью (масла, прошедшие гидрообработку- улучшенные минеральные)

• Группа III- базовые масла с высоким индексом вязкости, полученные методом каталитического гидрокрекинга (НС-технология). В ходе специальной обработки улучшают молекулярную структуру масла, приближая по своим свойствам базовые масла группы III к синтетическим базовым маслам IV группы. Не случайно масла этой группы относят к полусинтетическим (а некоторые компании даже к синтетическим базовым маслам).

• Группа IV– синтетические базовые масла на основе полиальфаолефинов (ПАО). Полиальфаолефины, получаемые в результате химического процесса, имеют характеристики единообразной композиции, очень высокую окислительную стабильность, высокий индекс вязкости и не имеют молекул парафинов в своем составе.

• Группа V – другие базовые масла, не вошедшие в предыдущие группы. В эту группу входят другие синтетические базовые масла и базовые масла на растительной основе.

Химический состав минеральных основ зависит от качества нефти, пределов выкипания отбираемых масляных фракций, а также методов и степени их очистки. Минеральная основа – самая дешевая. Это продукт прямой перегонки нефти, состоящий из молекул разной длины и разного строения. Из-за этой неоднородности – нестабильность вязкостно – температурных свойств, высокая испаряемость, низкая стойкость к окислению. Минеральная основа – самая распространенная в мире моторных масел.

Совершенствование минеральных базовых масел проводится по двум основным направлениям. Первое, при котором масло очищается только до такой степени, чтобы в нем осталось оптимальное содержание смол, кислот, соединений серы, азота и, дополнительно, вводятся присадки для улучшения некоторых функциональных свойств. Такой метод не позволяет получить масла достаточно высокого уровня качества. Второе направление, при котором базовое масло полностью очищается от всех примесей и проводится молекулярная модификация методом гидрокрекинга. В результате получается масло, обладающее ценными свойствами для тяжелых режимов работы (высокая стойкость к деформациям сдвига при высоких скоростях, нагрузках и температурах, высокий индекс вязкости и стабильность параметров).

К какому классу относить такие масла? По цене «гидрокрекинг» ближе к «минералке», а по качеству, как уверяет продавец, ничуть не хуже «синтетики». Но мы же понимаем, что если бы дело обстояло именно так, такое дорогое удовольствие, как синтетическое масло, вымерло бы как класс… Гидрокрекинговое масло ближе к минеральному не только по цене, но и по способу получения, потому что оно тоже производится из нефти. Чем же оно тогда лучше? Как следует из названия, оно проходит более глубокую обработку при помощи гидрокрекинга. А на первых этапах его производство ничем не отличается от производства минерального масла. Из обычного минерального масла разнообразными физико-химическими методами удаляются нежелательные примеси, вроде соединений серы или азота, асфальтеновые (битумные) вещества и ароматические полициклические соединения, которые усиливают коксование и зависимость вязкости от температуры. Депарафинизацией удаляются парафины, повышающие температуру застывания масел. Однако понятно, что удалить все ненужные примеси таким методом невозможно — грубо говоря, это и служит причиной худших свойств «минералки». Обработка масла может продолжиться и дальше. Ведь остались еще ненасыщенные углеводороды, которые ускоряют старение масла из-за окисления, да и примеси тоже остались. Гидроочистка (воздействие водородом при высокой температуре и давлении) превращает непредельные и ароматические углеводороды в предельные, что увеличивает стойкость масла к окислению. Таким образом, масло, прошедшее гидроочистку, обладает дополнительным преимуществом. А что же гидрокрекинг? Это еще более глубокий вид обработки, когда одновременно протекает сразу несколько реакций. Каких? Удаляются все те же ненавистные серные и азотистые соединения, Длинные цепочки разрываются (крекинг) на более короткие с однородной структурой, места разрывов в новых укороченных молекулах насыщаются водородом (гидрирование). Отсюда и название – «гидрокрекинг». Таким образом, при гидрокрекинге налицо все признаки синтеза – создания из исходного сырья нового соединения, с новой структурой и свойствами. Поэтому гидрокрекинг часто называют НС- синтезом. Но не все так просто. Некоторые компоненты нефти, которые обычно считаются вредными, местами могут быть весьма ценными. Например, смолы, жирные и нафтеновые кислоты улучшают липкость и стойкость адсорбционной пленки масла и тем самым улучшают смазывающую способность масла. Некоторые соединения серы и азота обладают антиокислительными свойствами. Таким образом, при глубокой очистке масла некоторые его смазывающие, антиокислительные и антикоррозионные свойства могут ухудшиться. Эта неприятность исправляется специальными присадками, которые добавляют уже на маслосмесительных заводах.

Итак, гидрокрекинговые масла — это продукты перегонки и глубокой очистки нефти. Гидрокрекинг отбрасывает все «ненужное», ну а если захватывается что-то «полезное», необходимые свойства придаются с помощью присадок. Но четко отфильтровать ненужные примеси сложно — поэтому имеет место большее нагарообразование и «содействие» коррозии у гидрокрекинговых масел по сравнению «синтетикой». Гидрокрекинговое масло получается близким по качеству к «синтетике», но быстрее стареет, теряет свои свойства. Зато они обладают высоким индексом вязкости, противоокислительной стойкостью и стойкостью к деформациям сдвига, а от износа могут защищать даже лучше, чем синтетические. С другой стороны, «синтетика» более однородна в смысле линейности углеводородных цепей, что дает преимущества, например, в температуре замерзания. Есть еще один нюанс. Гидрокрекинг — процесс каталитический, как, впрочем, и синтез. Но если первый идет, например, на никеле, то второй — на углероде. Понятно, что углерод в этом смысле лучше, так масло будет избавлено от нежелательных примесей соединений катализаторов.

Самое интересное, что подавляющее большинство моторных масел, позиционируемых как полусинтетические, и даже полностью синтетические, являются ни чем иным, как гидрокрекинговыми маслами. Это общая тенденция крупнейших производителей масел. Программа BP (кроме Visco 7000), Shell (кроме 0W-40), частично Castrol, Mobil, Esso, Chevron, Fuchs построена на гидрокрекинге. Все масла южно-корейской фирмы ZIC- это только гидрокрекинг.

Полусинтетика – это смесь минеральных и синтетических базовых масел, и может содержать в своем составе от 20 до 40 процентов «синтетики». Специальных требований к производителям полусинтетических смазочных материалов в отношении того, какое количество синтетического базового масла (синтетического компонента) должно быть в готовом моторном масле — нет. Также нет никаких предписаний, какой синтетический компонент (базовое масло группы III или группы IV) использовать при изготовлении полусинтетического смазочного материала. По своим характеристикам эти масла занимают промежуточное положение между минеральными и синтетическими маслами, т.е. их свойства лучше обычных минеральных масел, но хуже синтетических. По цене же эти масла значительно дешевле синтетических.

Синтетические масла обладают исключительно удачными вязкостно-температурными характеристиками. Это, во-первых, гораздо более низкая, чем у минеральных, температура застывания (-50°С, -60°C) и очень высокий индекс вязкости, что существенно облегчает запуск двигателя в морозную погоду. Во-вторых, они имеют более высокую вязкость при рабочих температурах свыше 100°C — благодаря этому масляная пленка, разделяющая поверхности трения, не разрушается в экстремальных тепловых режимах. К прочим достоинствам синтетических масел можно отнести повышенную стойкость к деформациям сдвига (благодаря однородности структруры), высокую термоокислительную стабильность, то есть малую склонность к образованию нагаров и лаков (лаками называют откладывающиеся на горячих поверхностях прозрачные, очень прочные, практически ничем не растворимые пленки, состоящие из продуктов окисления), а также небольшие по сравнению с минеральными маслами испаряемость и расход на угар. Немаловажно и то, что синтетика требует введения минимального количества загущающих присадок, а особо высококлассные ее сорта не требуют таких присадок вообще, следовательно, эти масла очень стойкие — ведь разрушаются в первую очередь именно присадки. Все эти свойства синтетических масел способствуют снижению общих механических потерь в двигателе и уменьшению износа деталей. Кроме того, их ресурс превышает ресурс минеральных в 5 и более раз. Основным фактором, ограничивающим применение синтетических масел, является их высокая стоимость. Они в 3-5 раз дороже минеральных.