Отключить иммобилайзер

Советы специалистов

Диагностика тормозной системы своими силами
Тормозная система автомобиля — ключевой элемент безопасности водителя, и ее состоянию необходимо уделять максимум внимания. Пока не произошла поломка, водителю не обязательно прибегать к услугам СТО, так как существуют стандартные процедуры диагностики работоспособности тормозов, которые водитель может проделать сам.

Как проводить осмотр тормозной системы:

Для детального осмотра системы тормозов придется воспользоваться смотровой ямой или эстакадой, так как многие элементы тормозной системы находятся в местах, не позволяющих производить визуальный осмотр. Поэтому процедуру осмотра следует разбить на этапы и проводить в гараже, оборудованном ямой.

▪ Диагностика из салона

Первый этап осмотра проводится, не выходя из салона автомобиля. Для этого нужно при заглушенном двигателе нажать на педаль тормоза. Педаль должна останавливаться почти сразу и при дальнейших попытках дожать вперед не двигаться. При этом не должно создаваться впечатления заклинивания.

Если педаль «встает колом» при малейшем нажатии, это означает, что у нее либо слишком короткий ход (то есть она не имеет возможности вернуться до конца назад), либо перекрыто компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре.

Если педаль имеет большой свободный ход, то нужно несколько раз активно нажать на нее, и если она перестала прожиматься и стала упругой, значит, в системе находятся пузырьки воздуха. В этом случае нужно искать место утечки, ремонтировать систему и прокачивать тормоза.

Для проверки состояния вакуумного усилителя тормозов следует несколько раз нажать на педаль тормоза и, оставив ногу на педали, завести двигатель. Если усилитель тормозов исправен, педаль тормоза должна «провалиться» на некоторое расстояние. Если этого не произошло, а вместо этого в салоне слышно шипение, то вакуумный усилитель необходимо заменить.

Далее следует проверить действие ручного тормоза, для чего поднять его рычаг вверх, сосчитав при этом количество щелчков. При правильно отрегулированном ручном тормозе ручка поднимается на 3-4 щелчка. Если ручка поднимается слишком высоко, нужно регулировать трос привода ручного тормоза. Попутно следует обратить внимание на загорание контрольной лампы на щитке приборов при поднятии ручки ручного тормоза.

Затем, оставив ручку тормоза в поднятом положении, нужно поставить нейтральную передачу, выйти из автомобиля и попытаться продвинуть машину. Если автомобиль остается неподвижным, а трос отрегулирован, нужно менять колодки ручного тормоза.

На этом проверка элементов тормозной системы из салона закончена, и можно, открыв замок капота, переходить к внешнему осмотру.

▪ Осмотр элементов, находящихся в моторном отсеке

Подняв капот, нужно проверить наличие и уровень тормозной жидкости в расширительном бачке тормозной системы. Жидкость должна быть чистой и залита до границы верхнего уровня.

Если бачок расположен отдельно от главного тормозного цилиндра и соединен с ним шлангом (или шлангами, если бачок с двумя отсеками), то нужно убедиться что шланги не подтекают и не имеют следов повреждений. Если бачок с тормозной жидкостью расположен на теле главного цилиндра тормозов, следует осмотреть резиновые уплотнения в месте присоединения.

Перед тем как продолжить дальнейший осмотр системы тормозов, нужно отвинтить крышку бачка с тормозной жидкостью и опустить расположенный на ней поплавок, что будет имитировать падение уровня жидкости. Для проведения дальнейших действий понадобится помощник — он будет смотреть на щиток приборов, на котором должна загореться лампочка, сигнализирующая о недостаточном уровне тормозной жидкости. Если лампочка не реагирует на опускание поплавка, то можно соединить между собой провода, подключенные к разъему на крышке бачка — лампа должна загореться.

Если лампа не горит и в этом случае, следует отправиться в сервис, чтобы специалисты нашли место разрыва в проводке или заменили лампу.

Если лампа срабатывает, можно продолжить диагностику и осмотреть главный тормозной цилиндр в месте присоединения тормозных трубок. Корпус цилиндра и трубки должны быть сухими.

Далее нужно осмотреть корпус вакуумного усилителя тормозов, он также должен быть сухим и не иметь следов ржавчины. Попутно проверить вакуумный шланг и место его присоединения к штуцеру впускного коллектора.

▪ Наружный осмотр колес

При визуальном осмотре все колеса автомобиля должны быть абсолютно сухими с внешней и внутренней стороны. Особое внимание следует уделить внутренней стороне колес, осмотрев их из ямы. Любые следы прозрачной маслянистой жидкости могут свидетельствовать о течи в рабочем цилиндре тормозной системы.

▪ Осмотр шлангов и рабочих цилиндров

При дальнейшем осмотре следует визуально оценить состояние тормозных шлангов, цилиндров тормозных механизмов и видимую часть тормозных трубок. Поверхность шлангов должна быть сухой и без трещин. На цилиндрах не должно быть следов запотевания или течи. Трубки не должны быть ржавыми. На штуцерах для прокачки тормозов должны быть надеты защитные колпачки. Если имеется кронштейн крепления тормозного шланга к подвеске, шланг должен быть зафиксирован в этом кронштейне.

▪ Осмотр состояния тормозных дисков, барабанов и колодок

Износ тормозных колодок можно увидеть лишь после поэтапного снятия колес, что не входит в типовую процедуру диагностики своими силами. Сделать это удобнее всего в момент смены колес на шиномонтаже или на плановом ТО в сервисе.

▪ Проверка тормозов в движении

После визуального осмотра необходимо сделать пробный заезд для проверки эффективности действия тормозов. При торможении цилиндры обоих контуров должны срабатывать одновременно и машину не должно уводить в сторону.

На многих машинах выявляются проблемы с тормозами на задней оси, но, прежде чем менять рабочие цилиндры, следует проверить работу регулятора тормозного усилия на заднем мосту.

Ремонт пластиковых бамперов своими руками
Сейчас пластиковые бамперы устанавливаются практически на всех современных автомобилях. При дтп или иных происшествиях в самую первую очередь страдают пластиковые бампера. После такого повреждения, бампер следует заменить. Но как известно, это удовольствие не каждому по карману, и ко всему прочему, при заказе бампера, покупателю придется ждать определенное количество дней, а может и недель.

Что стоит делать в таком случае? Все гениальное — просто, следует самому отремонтировать поврежденный бампер.

В первую очередь, перед началом ремонта нужно разогреть бампер в местах трещин. Для этой операции можно использовать горелку или фен.

Внимание! Не перегрейте деталь, иначе может произойти термическая деформация.

После того, как вы разогрели бампер, следует придать ему первоначальный вид, зафиксировать и дать остыть. Трещину следует запаять, при помощи обычного паяльника. Чтобы предотвратить очередную трещину, место повреждения нужно усилить. Нам для этого понадобится стеклоткань, эпоксидный клей и проволочка. С внутренней стороны, бампер следует зачистить в месте повреждения до полного снятия краски, также не забываем обезжирить. После, на поврежденное место наносится слой клея. Затем накладываем проволочку на каждые 3-4 сантиметра поперек трещины. После, следует нанести еще один слой эпоксидного клея, а сверху положить стекловолокно. Далее повторяем операцию, снова слой клея и стекловолокно. Даем детали высохнуть, после чего деталь следует обработать наждачной бумагой.

После починки, следует красить бампер целиком. После покраски, дайте просохнуть бамперу в течении трех часов, при температуре 60 градусов.

Так можно отремонтировать бампер своими руками и повнимательнее на дорогах!

Система питания газовым топливом

Современный автомобиль может работать на бензине и сжиженном газе

Двигатели газобаллонных автомобилей могут работать на различных природных и промышленных газах, которые могут находиться как в сжатом, так и в сжиженном виде в специальных баллонах.
В основном в качестве такого газа используется метан. В баллонах сжатый газ находится под давлением порядка 20 МПа.

Сжиженный газ — это, как правило, смесь пропана и бутана, находится в жидком состоянии в баллоне при более низком давлении порядка 1,6 – 2 МПа. Сжиженный газ в баллоне не должен занимать весь объем, часть газа должна находиться в газообразном состоянии, чтобы не произошло разрушения баллона при увеличении объема жидкости вследствие нагрева.

По сравнению с жидким нефтяным топливом газ обладает некоторыми преимуществами при использовании его в качестве топлива для ДВС. Во-первых, газ дешевле жидкого топлива. Во-вторых, он лучше смешивается с воздухом, образуя однородную горючую смесь, и обеспечивает более полное сгорание, поэтому в отработавших газах газобаллонных автомобилей содержится меньше вредных веществ. Кроме того, газ в отличие от бензина не разжижает моторное масло, а это гарантирует уменьшение износа деталей двигателя.

Антидетонационная стойкость газа выше, чем бензина. В то же время смесь газа с воздухом имеет меньшую теплоту сгорания и стандартный двигатель при работе на газе будет иметь меньшую мощность, чем тот же двигатель при работе на жидком топливе. Несмотря на некоторые недостатки, газобаллонные автомобили получают все большее распространение в мире.

Перед тем, как подать газ в камеру сгорания, нужно снизить его давление, для чего используют специальные редукторы. Сжиженный газ предварительно переводится в газообразное состояние с помощью испарителя – специального теплообменника, подключенного к системе охлаждения двигателя.

Емкость для газа специальной формы

Все больше известных производителей автомобилей серийно выпускают модели, предназначенные для эксплуатации на двух видах топлива — жидком и газообразном. На этих автомобилях параллельно устанавливаются две системы питания — для жидкого топлива и для газа. Водитель может с помощью контрольного устройства переключать работу двигателя на тот или другой вид топлива и определять остаток любого топлива с помощью контрольных приборов.

Необходимо размещать газовые баллоны в безопасном месте, чтобы они не были повреждены в случае аварии. Иногда баллоны устанавливают в багажном отделении легковых автомобилей, но располагают их при этом как можно дальше от задней части автомобиля, которая может подвергнуться удару при аварии. На грузовых автомобилях баллоны для сжатого газа обычно размещают между рамой и грузовой платформой. У автобусов баллоны могут располагаться на крыше. Некоторые производители изготавливают емкости для газового топлива из композитных материалов специальной формы для лучшего использования объема багажника.

Как заварить глушитель

В случае повреждения глушителя транспортного средства, его владелец сталкивается с проблемой полной замены глушителя или восстановления старого.

В случае сильного повреждения — вам не удастся его восстановить сваркой, и придется потратить деньги на замену детали.

Сварку глушителя можно использовать только тогда, когда нарушается его целостность после наезда на какое-либо препятствие.

Для ремонта можно обратиться в любую гаражную мастерскую, к тому же, стоимость устранения маленькой трещины или прогара не высокая, поэтому — если нет уверенности в своих силах, а также нужного оборудования, то лучше прибегнуть к помощи специалистов. Если отверстие в глушителе появилось из-за коррозии, тогда сварка, вам не поможет. При таком варианте металл возле отверстия тоже истончается до предела. Иногда, вы можете пользоваться заплатами, для изготовления которых используется листовой металл, который наваривается на силовые швы корпуса.

Для самостоятельного ремонта глушителя сваркой необходимо иметь в своем распоряжении смотровую яму со сварочным полуавтоматом, а также обладать некоторым опытом проведения сварочных работ.

Произведите зачистку свариваемой поверхности от ржавчины и нагара. Перед началом сварочных работ, надо обязательноотключить зажигание автомобиля, отсоединить аккумуляторную батарею — для обеспечения безопасности. После того, как закончатся сварочные работы, произведите удаление окалины и аккуратно зачистите ее наждачкой.Вы можете использовать холодную сварку. Для простых автовладельцев — это самый доступный способ. Вам надо зачистить поверхность глушителя возле отверстия или трещины используя наждачную бумагу, удалите грязь и обезжирьте поверхность ацетоном, уайт-спиритом или другим подобным средством. В соответствии с инструкцией — произведите подготовку холодной сварки, затем нанесите ее на отверстие, с тщательным замазыванием всех неровностей. Дайте время на застываниесварки.При любом варианте надо быть готовым, что вам не удастся произвести сварку глушителяили полученный результат будет не идеальным. Кроме того, вероятно, что в глушителе появится новое отверстие, возле места сварки. Более надежнее — приобрести новый глушитель, установив его вместо старого.Если с глушителем произошло механическое повреждение (например, его пробил камень), есть хороший шанс спасти его — просто используя газовую сварку.

Если имеются лишь незначительные прогары и другие повреждения, вы можетеотремонтировать глушитель. Хорошим и надежным методом является сварка. Однако, не всегда есть возможность найти аппарат с профессиональным сварщиком. Особенно много проблем возникает с завариванием прогаров, если металл вокруг него рыхлый и нет места для приваривания какой-нибудь заплаты. Для такого варианта — продления жизни глушителя можно добиться химическим способом.

Как научиться ездить задним ходом

Все начинающие автомобилисты обязательно проходят вождение в автошколе. Тем не менее, езде задним ходом в автошколах уделяется не очень много времени. Однако во время езды на автомобиле нужно делать маневры, которые возможно осуществить только с помощью заднего хода .

К примеру, надо правильно припарковаться или заехать в гараж.

Чтобы научиться ездить задним ходом, надо потренироваться и понять сам процесс.

Сначала надо научиться езде задним ходом по прямой. Можно сдавать задним ходом поначалу без зеркал, повернув голову назад через плечо. Надо четко понимать, что, когда руль стоит прямо, то и машина двигается назад тоже прямо. При малейшем отклонении руля автомобиль изменить направление движения.

Перед началом движения надо настроить правильно зеркала заднего вида и боковые зеркала. В зеркалах должно отражаться не более 1/4 борта автомобиля, при этом горизонт должен быть поделен наполовину.

Еще один важный этап обучения — повороты. Необходимо помнить, что направление движения во время езды задним ходом не меняется! Если водитель хочет повернуть задом направо, то крутить руль надо вправо, если он планирует повернуть налево, то руль также надо крутить влево.

Для тренировок необходимо найти площадку с мягким покрытием (песок, грунт). На самой площадке надо выйти из автомобиля и сделать отметку на грунте в центре заднего колеса со стороны, в которую хочет повернуть водитель. Потом надо сесть за руль, включить заднюю передачу и вывернуть руль до упора. Двигаться следует медленно до полного поворота автомобиля на 90 градусов.

Затем нужно остановиться, выйти из машины и визуально оценить радиус поворота. Рядом с ранее нанесенной отметкой необходимо поставить какую-нибудь палку. Затем опять необходимо сесть в автомобиль и, смотря в зеркала, на очень медленной скорости, надо начинать поворот при появлении установленной палки в боковом зеркале.

Для того, чтобы научиться ездить задним ходом, необходимо помнить о том, что надо контролировать положение передних крыльев и ориентироваться только по зеркалам.

Как увеличить клиренс

В настоящее время в нашу страну поставляются автомобили среднего и малого класса, которые приспособлены к езде по ровным европейским дорогам. Для того, чтобы машина ехала с большей скоростью, центр тяжести следует располагать как можно ниже – так можно добиться большей устойчивости для автомобиля. Но это правило не касается внедорожником и кроссоверов, основным предназначением которых является именно покорение некачественной дороги. Но наши водители, приобретая автомобили, ориентированные на европейские дороги, часто зимой испытывают некоторые трудности, потому что коммунальные службы не всегда успевают справляться с последствиями ненастной погоды и снег долго лежит на проезжей части дорог. Часто можно увидеть снежные валики, которые образуются под бордюрами и в которые машины упираются задним свесом или бампером. В большей степени с подобными проблемами сталкиваются владельцы Инфинити, BMW и Мерседеса. К тому же, принимая во внимание качество российских дорожных покрытий, совсем не лишним будет увеличить просвет даже на летний период.

Самый простой в настоящее время способ увеличить клиренс – это подобрать диски и покрышки большего размера. Однако в таком случае следует обязательно учитывать ограничения, существующие у внутреннего размера под арками. Модернизация пружин подвески также может решить проблему, однако это считается довольно грубым приемом. В данном случае между витками можно установить специальные проставки, таким образом, ход пружины будет значительно уменьшен. Так можно добиться того, что клиренс будет увеличен на 2-3 см, однако вместе с этим увеличится и жесткость пружины, а главное – будет потеряна плавность хода.

Еще одним способом увеличить клиренс можно считать установку неродных, то есть нестандартных, пружин. Так вы сможете немного приподнять кузов, однако вместе с тем вы уменьшите ход амортизаторов на отбой, а это прямой путь к выходу их из строя. К тому же может весьма существенно пострадать управляемость автомобиля.

Увеличить зазор между кузовом и опорами стойки – этот прием, как показывает практика, является наиболее удачным и приемлемым в данном случае увеличить клиренс автомобиля. Для этого следует использоваться специальные проставки, которые изготовляются из различных материалов. Так можно избежать дополнительной деформации кузова, и подвеска будет работать в своем обычном режиме. Материал, из которого изготавливается проставка, также имеет большое значение. Полиуретановые в настоящее время считаются самыми недорогими, а, следовательно, пользуются наибольшей популярностью. Однако такие проставки легко поддаются деформации, следовательно, может произойти деформация кузова. Также популярным материалом для изготовления проставок является алюминий. Подобные экземпляры хорошо держат предлагаемую им нагрузку, не поддаются деформации, а также не оказывают никакого влияния на комфортность езды в автомобиле. Однако именно алюминиевые проставки обладают существенным недостатком: сами они не подвергаются коррозии, однако при их контакте с железом кузов может начать проявлять признаки коррозии.

Самой удачной во всех смыслах сегодня считается проставка, выполненная из АВС-пластика. Она не позволит кузову деформироваться, обеспечит нужный просвет, а также не повлияет на комфорт вождения. Подобными свойствами могут обладать и проставки, изготовленные из резины, но при российских морозах они прослужат очень недолго.

Отметим, что установка проставки может быть произведена и самостоятельно, однако в данном случае следует предварительно проконсультироваться со специалистом, а именно следует поинтересоваться, какие именно экземпляры следует использовать для установки на ту или иную модель автомобиля для того, чтобы в будущем избежать возможных проблем с подвеской автомобиля.

Пеногенератор для автомойки своими руками

Информация о том, как сделать пеногенератор для автомойки своими руками, является весьма актуальной, так как это позволит в значительной степени сэкономить бюджет. При этом он практически не будет по своим свойствам уступать дорогим профессиональным устройствам.

Пенообразователь для автомойки – принцип работы.
Прежде чем приступать к делу, стоит разобраться, что же это за прибор, каков его принцип работы и функции. Мойку авто бесконтактным способом невозможно осуществить без пеногенератора. Данное устройство выполняет две важнейшие функции: образование пены необходимой плотности и равномерное ее распределение по поверхности автомобиля.
Осуществляется этот процесс следующим образом. Водяная струя, проходящая через специальный шампунь для мойки авто, который используют в пеногенераторах, перемешивается с воздушной струей, попадающей через специальные отверстия в устройство, это и способствует образованию пены. Однако получившаяся субстанция еще не пригодна к использованию.
Для того чтобы добиться нужной плотности, она подается с очень большой скоростью на специальную вспенивающую коррозионностойкую таблетку. И вот теперь состав нужной плотности готов вырваться наружу. Благодаря пластинам регулятора, которые размещены параллельно, поток струи получается плоским, а длинный шланг позволяет добраться даже в самые труднодоступные места.

2 Пеногенераторы для автомойки – взгляд на профоборудование.
Профессиональные пеногенераторы намного эффективнее, чем примитивные распылители, работающие при низком давлении. Это, прежде всего, обусловлено качеством пены, она получается более мелкоячеистой и однородной, а значит, позволит сэкономить время, так как на обработку большей площади поверхности ее потребуется в разы меньше. Что же насчет автомоек, то на них используют специальные профессиональные шампуни для чистки машин. Несмотря на это, вы сможете использовать и другие средства, а изготовить пенообразователь для автомойки своими руками не составляет огромной сложности, но этим мы займемся чуть ниже.
На качество мойки автомобиля непосредственное влияние имеет кратность пены, чем она выше, тем быстрее наносится, кроме того, обеспечивается более хорошее сцепление с грязью, а значит, и чистка авто будет осуществляться за меньшие сроки и более качественно. Еще явными преимуществами профессиональных аппаратов является возможность нанесения нужного количества пены, при этом потери будут сведены к минимуму. Таким образом, 50-литровый баллон способен обработать более десяти автомобилей.

3 Пенопреобразователь для автомойки своими руками – домашний вариант.
Как известно, смекалке русского человека можно только позавидовать, так что для нас не является сложностью создать что-либо в домашних условиях из подручных материалов, и пеногенератор не исключение. Таким образом, если есть желание сделать этот прибор самостоятельно, понадобится следующий инструмент: набор гаечных ключей, болгарка и стандартный ремкомплект для профессиональных пеногенераторов, в который входят «пистолет», форсунка, промывочные шланги и компрессор.
Далее действуем следующим образом. Берем дюймовую трубу длиной 60–70 см и заполняем ее леской разного сечения, чтобы она образовала сетку. Затем оба конца этой трубы нужно закрыть специальными заглушками с резьбовыми отверстиями. На одну из заглушек накручивается Т-образный переходник, а на вторую – специальный штуцер-переходник, из которого и будет выходить пена.
К двум выходам Т-образного переходника посредством запорных кранов подсоединяются шланги, ведущие к компрессору и емкости со специальным шампунем, из которого мы и сделаем пену. Теперь устройство готово к использованию. Таким несложным способом можно создать пенопреобразователь для автомойки своими руками в домашних условиях с минимальными потерями времени и денег.

Преимущества и недостатки барабанных тормозов
Барабанные тормоза используются на многих грузовых автомобилях, реже — легковых машинах и мотовездеходах. Главное преимущество барабанного тормозного механизма — в том, что его мощность (определяемую площадью пятна контакта колодок с поверхностью барабана) можно очень легко повышать за счёт увеличения как диаметра барабана, так и его ширины (в то время, как дискового — только за счёт увеличения диаметра диска, который в большинстве случаев ограничен размером обода колеса, внутри которого тормозной диск установлен). Это позволяет даже при не слишком высокой удельной эффективности (тормозное усилие на единицу площади колодок) достичь очень высоких абсолютных значений тормозного усилия, необходимых для замедления и остановки тяжёлого транспорта, например — грузовиков или автобусов.

Барабанный механизм сравнительно хорошо защищён от попадания воды и пыли, его колодки намного меньше изнашиваются на запылённой или грунтовой дороге, чем открыто установленные колодки дискового механизма, что делает его более долговечным и вообще более подходящим для плохих дорожных условий. Использование барабанных тормозов упрощает оснащение автомобиля стояночным тормозом. Барабанные тормоза не выделяют много тепла, что делает возможным применение сравнительно дешёвых, безопасных в обращении и не гигроскопичных тормозных жидкостей на масло-спиртовой основе (ЭСК, БСК и подобные), имеющие низкую температуру кипения.

В то же время, барабанные тормоза срабатывают медленнее, чем дисковые, имеют менее стабильные характеристики (что в первую очередь обусловлено непостоянством пятна контакта колодки и внутренней поверхности тормозного барабана) и меньшие возможности для регулировки. Поэтому на быстроходных легковых автомобилях обычно применяют как минимум передние дисковые тормозные механизмы.

Что делать если остановили за то, что не пропустили пешехода ?

— Попросить ИДПС предъявить служебное удостоверение, п. 2.4 ПДД (зафиксировать его данные)
— Если, с нарушением согласны, тогда штраф (ст. 12.18 КоАП)
— Попросить инспектора составить протокол, если с вменяемым нарушением категорически не согласны
— Потребовать пригласить пешехода, которого якобы не пропустили, и приобщить его показания к протоколу
— В протоколе указать: «ПДД не нарушал. Помеху пешеходам не создавал. Инспектор отказался приобщить к протоколу показания пешехода. Требую помощи адвоката.» (см. главу 39 «Правильно заполняем протокол»)

В 10-ти дневный срок отправляем заявление в суд (приложение №9)

Разъяснение:

Пункт 4.5 ПДД: «…На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.

При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортного средства и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств…».
Кроме того указано в правилах «пешеходАМ» а не пешеходу. следовательно если он один можно сослаться на это правило.

Пункт 14.1 ПДД говорит об обязанности водителей «уступить дорогу пешеходам».

Что значит «уступить дорогу» говорит п.1.2 ПДД — «не начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить пешеходов изменить направление движения или скорость». Поэтому даже если пешеход находится на переходе, если Вы сможете проехать так, что не создадите ему помех, можете ехать. Иными словами, если пешеход только собирается переходить дорогу, ему уступать не надо. Но как только он начал движение по пешеходному переходу, его надо пропускать.

Попросите инспектора пригласить пешехода, ведь только тот может сказать, заставили вы его изменить направление и скорость или нет. Воспрепятствовать инспектор вам не может так как, он сам обязан обо всем предупредить пешехода согласно статьи 25.1 КоАП и ст. 51 Конституции. Инспектор отказался приглашать пешехода, сославшись, что тот далеко?

Знайте, что в таком случае состав правонарушения отсутствует – без показаний пешехода или видеозаписи доказать, что вы не уступили ему дорогу не возможно.

Что касается остановившегося трамвая и пешеходов, выходящих из него, то здесь нет никаких сложностей. ПДД не обязывает водителя давить педаль тормоза в пол вслед за остановкой трамвая. То есть, если трамвай остановился и открыл двери, а вы не притормозили, то штраф за это инспектор наложить не может. Никакого наказания не предусмотрено. Запрещается только создавать помеху пешеходу, а таковым пассажир станет, выйдя из транспорта на проезжую часть. Вот тогда водитель обязан остановиться и пропустить его.

Езда накатом экономит топливо ?
Глушить или не глушить? Катиться или ехать? Эти уже совсем не шекспировские вопросы мучают не одну светлую водительскую голову. Хотя, более актуальным этот материал будет для водителей, имеющих автомобили с механической коробкой передач. Поскольку на «автомате» ехать накатом не получится.

Еще со времен детства мне запомнилось выражение «езда накатом». А вот в чем его смысл стало понятно позже, «когда ноги стали доставать до педалей».

Итак, давайте проясним: «езда накатом» – это движение автомобиля на нейтральной скорости.
Зачем это нужно? Тут вариантов несколько. Но, один из наиболее распространенных – это экономия бензина. Мол, если машина катится сама по себе – обороты будут небольшими, и автомобиль не будет потреблять дополнительное топливо. Вроде все понятно.

А теперь давайте разберемся…

С учетом того, что карбюраторных автомобилей становится все меньше и меньше (автопром на месте не стоит), то вряд ли езда накатом поможет вам экономить бензин. В советские и перестроечные времена ездить «накатом» водителей заставляла несовершенная конструкция двигателей старых машин. Сегодня автомобили становятся все более технологически совершенными. Так, даже инжекторные машины при движении на передаче по инерции, бензин потребляют в минимальных количествах – для поддержания холостых оборотов двигателя. Поэтому, куда более эффективно просто отпустить педаль газа, не выключая передачу, в этом случае подача топлива полностью прекращается, и автомобиль двигается по инерции.

Не всегда поможет съекономить и заглушенный двигатель. Так если вы стоите в пробке менше 5 минут – глушить двигатель бесполезно, потому как слишком частые запуски мотора приведут только к перерасходу, так как в момент старта потребуется не меньше топлива, чем для 2-3 минутного простоя, к тому же увеличится нагрузка на аккумулятор.

Кроме того, такой стиль езды «накатом» весьма небезопасен. Ведь по-сути, вы можете попасть в неуправляемый занос. А вот интенсивное экстренное торможение будет намного эффективнее если вы тормозите на передаче — меньше тормозной путь.