Отключить иммобилайзер

Советы специалистов

Электронное сцепление
Механическая коробка передач является самым распространенным видом трансмиссии легкового автомобиля в Европе, поэтому постоянно проводятся работы по ее совершенствованию. Одной из таких разработок является электронное сцепление. Впервые физическая (трос, гидравлика) связь между педалью и приводом сцепления разорвана и заменена электронной системой.

Electronic Clutch System (eCS) является перспективной разработкой компании Bosch. Как заявляет производитель, электронное сцепление вплотную приближает механическую коробку передач к коробке-автомату. В отличие от роботизированной коробки передач в системе eClutch автоматизирован только привод сцепления. Данное нововведение существенно упрощает процесс управления механической коробкой передач, позволяет экономить топливо. Кроме того электронное сцепление открывает новые возможности по использованию механической коробки передач на гибридных автомобилях.

К большому сожалению информации о конструкции системы eClutch пока немного. Как всякая электронная система управления электронное сцепление объединяет входные устройства, электронный блок управления и исполнительный механизм. К входным устройствам относятся блок педали сцепления и ряд входных датчиков. Производитель сообщает только о двух датчиках: датчике положения педали акселератора и датчике положения рычага коробки передач. На самом деле датчиков должно быть больше.

Актуатор электронного сцепления
Система электронного сцепления имеет собственный блок управления, который принимает и обрабатывает сигналы входных устройств, управляет исполнительным механизмом. В своей работе блок управления взаимодействует с системой управления двигателем. Исполнительный механизм представлен электрогидравлическим актуатором (приводом), осуществляющим по команде блока управления перемещение вилки сцепления.

С помощью системы электронного сцепления реализовано несколько функций:

1)движение в режиме частых троганий и остановок;
2)плавное переключение передач;
3)управляемое движение накатом;
4)расширение возможностей системы Стоп-старт.

Самой важной функцией является движение в режиме частых троганий и остановок. Данный режим характерен для городских «пробок» и позволяет автомобилю двигаться на первой передаче без использования педали сцепления. При снятии ноги с педали газа система автоматически размыкает сцепление. При дальнейшем торможении двигатель не глохнет, т.к. отсоединен от трансмиссии. Трогание с места происходит при освобождении педали тормоза. Все как в автоматической коробке передач, только на первой передаче.

Электронное сцепление обеспечивает плавное переключение (синхронизацию) всех передач. Специальный датчик определяет момент перехода с одной передачи на другую. На основании сигнала датчика электронное сцепление при помощи системы управления двигателем увеличивает или уменьшает обороты двигателя, чем достигается плавное переключение передач.

Две оставшиеся функции электронного сцепления направлены на экономию топлива, которая по заявлению производителя может достигать 10 процентов. Функция движения накатом позволяет исключить торможение двигателем и использовать в полной мере движение автомобиля по инерции, т.н. регулируемый выбег. Данная функция особенно актуальна при движении под уклон. В техническом плане все просто — при снятии ноги с педали газа система eClutch выключает сцепление и автомобиль движется накатом.

На автомобилях, оборудованных системой Стоп-старт, электронное сцепление позволяет добиться дополнительной экономии топлива. Теперь при снятии ноги с педали газа на первой передаче происходит не только отсоединение двигателя от трансмиссии, а еще и его выключение. К своей полной остановке автомобиль приходит уже с выключенным двигателем. Тем самым увеличивается нерабочее время двигателя, а значит, экономится топливо.

Топливная рампа

Топливная рампа — обязательный элемент топливной системы двигателя внутреннего сгорания с распределенным впрыском.

Топливная рампа или рейка это отрезок полой трубки с закрытыми с двух сторон концами и отводами для подключения трубок меньшего диаметра, через которые топливо подается к форсункам.

Топливная рампа — один из элементов, «доставшихся» бензиновому мотору от дизельного двигателя. Еще один известный элемент, «перекочевавший» оттуда же в системы прямого впрыска — ТНВД.

В некоторых случаях форсунки прикреплены прямо к рампе. Топливная рампа используется практически во всех системах распределенного впрыска, хотя в некоторых конструкциях отвод топлива к форсункам происходит из корпуса регулятора.

История создания топливной рампы

В конструкцию системы впрыска топливная рампа пришла из практики создания дизельных двигателей, которые за счет конструктивных особенностей оснащались распределенным впрыском с момента изобретения. В эпоху карбюраторного впрыска топливная рампа на бензиновых двигателях не применялась, так как в этих системах топливо подается централизовано и не под давлением.

Конструкция и расположение топливной рампы

Как правило, рампа устанавливается на впускной коллектор двигателя. Кроме отводящих трубок, в рампе имеется отверстие с запорным штуцером для присоединения манометра, которым контролируют давление топлива. Для предотвращения загрязнения он закрыт пробкой с резьбой. Чаще всего рампу делают из стальной бесшовной трубы, способной выдерживать высокое давление. В случае с дизельным двигателем, оснащенным системой common rail, это давление может быть очень высоким.

Главное назначение топливной рампы подача топлива и распределение его по форсункам.

Вынимая топливные форсунки из рампы нужно проявлять предельную осторожность. Одно неверное движение может привести к необходимости замены форсунки

При работе нагнетающего насоса топливо поступает в питающую магистраль, расположенную в головке блока. Попав в рампу, топливо движется в направлении самого дальнего цилиндра. В некоторых конструкциях систем впрыска предусмотрен подогрев топлива теплом, которое выделяет при работе двигатель. Прогрев улучшает распыление.

Вопросы эксплуатации топливной рампы

Если по какой-то причине топливную рампу необходимо демонтировать, действовать нужно с предельной осторожностью, так как велик риск повредить распылители форсунок и контакты разъемов. Ни в коем случае нельзя допускать попадания грязи в открытые каналы и трубопроводы, так как после сборки она неминуемо попадет в форсунки и дело закончится, как минимум, их промывкой. На период проведения обслуживания отверстия нужно обязательно закрывать заглушками. Перед снятием топливную рампу можно очистить с помощью баллона со средством для чистки инжекторов. Ни при каких условиях не следует помещать рампу в растворитель для промывки, не отсоединив форсунки. Дело в том, что все отверстия в топливной рампе снабжены резиновыми герметизирующими кольцами, которые выйдут из строя, если поместить их в агрессивную среду. Кстати, в любом руководстве по ремонту можно найти рекомендацию менять резиновые прокладки в любом случае, даже если внешне они не имеют повреждений.

Как законно убрать авто, преградившее вам выезд.

Итак, вас заперли, бумажку с номером телефона под смотровым стеклом не оставили. Есть варварские способы борьбы: проколоть шины, разбить яйца о лобовое, выкрутить нипеля и т.п. Оставим эти способы на вашей совести. Колеса-то вы спустили, но тачка-то от этого никуда не убралась. Удивительно, что никто не знает, как в таких случаях поступать законно и эффективно.
Первое, что надо сделать — это внимательно осмотреть смотровое стекло автомобиля. Часто машины оснащают специальной сигнализацией, предназначенной для того, чтобы позвать водителя. О ее наличии свидетельствует круг в правом нижнем углу лобовухи. На нем обычно написаны вариации «Hit me» (ударь меня) или «Knock twice» (стукни дважды). После несильного удара машина пикнет, а владельцу на брелок-ключ придет сообщение о том, что машину надо переставить.
Если ничего такого нет, то заглядываем через стекло и осматриваем салон на предмет документов содержащих номер телефона владельца. Вдруг вам повезет узреть телефонный номер автолюбителя.
Следующий способ показали мне работники полиции. Надо со всей дури лупить ногой по покрышке автомобиля. Не по диску, а по резине! Кроме того, можно подергать за ручки. Если авто оборудовано сигнализацией, то она сработает и есть шанс что владелец прибежит. Иногда владельцу на брелок приходит сообщение, что кто-то в его машину ломился.
На все вышеперечисленное уходит не более трех-пяти минут. Если все это не помогло, то начинается самое интересное. Вы звоните в службу 102 (с мобильных 102 или общий телефон спасения 112). Сообщаете, что вам преградили выезд. Ваше сообщение принимают и передают по территориальности в ОВД (не ГАИ). Здесь имеет смысл уточнить у оператора 102 телефон вашего районного ОВД, чтобы в следующий раз звонить туда напрямую. Если вас заперли в неожиданном месте, то достаточно общаться только через 102. Теперь с вами сразу связывается местное ОВД или же приезжает наряд (на практике от 5 до 15 минут). Объясняете сотрудникам ситуацию и называете номер авто виновника. Не забудьте упомянуть, что вы, будучи законопослушным гражданином не прибегаете к спуску шин и повреждению чужого имущества. Уповать остается только на родную полицию! Действует на ура.
Дальше в зависимости от места происшествия происходит следующее. Милиция «пробивает» номер авто по своим базам и получает доступ к регистрационным документам авто. А при регистрации владелец обязательно указывает свой телефон. Сотрудники звонят ему и просят убрать машину. Вам телефон владельца не сообщают.
Иногда пробить номер через ОВД не получается в силу каких-то причин (например, авто из какого-то дальнего региона). Тогда надо попросить дать телефон местного отдела ГАИ (там базы обширнее и актуальнее). Звоните им, объясняете ситуацию. Просите связаться с владельцем. Там на подобные обращения реагируют нормально.
Видеть изумленное лицо подбегающего владельца с фразой: «Мне из полиции звонили!» — бесценно. Раньше, когда подъезжал наряд, я просил их остаться, чтобы встретить водителя. Ребята сажали его к себе в машину, брали документы для протокола и проводили разъяснительную беседу 😉 Уверен, что желание парковаться где ни попадя у них после этого отпало. Со временем, я так заморачиваться перестал и сразу прошу не приезжать, а пробить все по-быстрому и связаться со мной, либо перезвонить самому (уж как договоритесь).
На все вышеперечисленное уходит 20-30 минут. Вы поступаете абсолютно законно, привлекая полицию. Вы действуете наиболее эффективно, т.к. в результате дерзкую машину скорее всего уберут.

Что такое выжимной подшипник
Какую роль в устройстве сцепления играет выжимной подшипник.

Назначение

Выжимной подшипник – одна из наиболее важных деталей в устройстве сцепления. Подшипник располагается между корзиной сцепления и его приводным механизмом. Его задача – давить на лепестки корзины, в результате чего диски разъединяются и сцепление выключается. Вращение подшипника происходит за счет вращения вала коробки. За перемещение подшипника по валу отвечает вилка сцепления, которая крепится к муфте.

Выжимной подшипник обычно представляет из себя специальный упорный шарикоподшипник.

Разберемся в последовательности процессов, происходящих при работе сцепления. С нажатием на педаль в действие приходит вилка сцепления. Она двигает муфту с закрепленным на ней подшипником в сторону корзины. После того как подшипник упирается в лепестки корзины и надавливает на них, диск сцепления отходит от маховика и сцепление выключается.

Разновидности

Выжимные подшипники бывают двух видов: шариковые и гидравлические. Первые имеют непосредственную связь между корзиной и педалью сцепления. Движение подшипника осуществляется за счет троса. Для перемещения вторых, вместо троса используется гидравлическая система. В этом случае необходимое усилие для нажатия на педаль сцепления значительно снижается.

Вопросы эксплуатации

Выход из строя выжимного подшипника – довольно частая неполадка в системе сцепления. Лучший способ продиагностировать его неисправность – на слух. Это связано с тем, что для того чтобы добраться до выжимного подшипника никак не обойтись без снятия коробки передач или сцепления. Итак, как же определяется неисправность этой детали по звуку? При заведенном двигателе и выключенном сцеплении подшипник не крутится. Если нажать на педаль сцепления, тем самым включив его, то подшипник начнет вращаться. Если обоймы подшипника изношены, то при его вращении будет отчетливо слышен стук. Тем не менее, такие звуки могут свидетельствовать не только о неисправности выжимного подшипника, но и о износе подшипников одного из валов коробки передач. Однако в этом случае, характерный стук будет иметь место как при нажатой, так и при отжатой педали сцепления.

Что такое мощность и что такое крутящий момент ?

Что такое мощность, знают все автомобилисты. Для начала вернемся к «лошадиным силам». То есть к мощности. Этот показатель характеризует силу мотора. Однако запас силы зависит от оборотов. Наибольшую мощность современные моторы выдают в среднем при 5000–6500 об/мин. Но кто ездит в таких режимах? В обычной городской езде тахометр показывает 2000–3000 об/мин. Получается, если двигатель вашего автомобиля развивает порядка 100 л.с. почти на предельном режиме, то, двигаясь в городском потоке на средних оборотах, вы имеете в запасе около 40–50 сил.

Теперь представим, что нужно обогнать грузовик. Сейчас вам потребуются все 100 л.с. мотора. Но их нельзя вот так сразу собрать в единый табун. Только постепенно: сначала двигатель раскрутится до 4000 об/мин — и поголовье под капотом увеличится примерно до 70 л.с. Затем стрелка тахометра доберется до отметки 5000 об/мин — в вашем распоряжении окажутся 90 лошадей. И только когда мотор достигнет пика, скажем в 6000 об/мин, педаль акселератора будет повелевать полноценными, обещанными по паспорту 100 лошадиными силами.

В таких ситуациях и вступает в игру крутящий момент (далее КМ). Это «пастух», который на разгоне «сгоняет» в единую упряжку все лошадиные силы мотора. Чем больше КМ, тем быстрее двигатель набирает обороты. И тем скорее собирается в единый кулак вся мощь мотора. И соответственно, тем лучше ускоряется автомобиль.

Второй важный нюанс — обороты, на которых мотор развивает максимальный КМ. Скажем максимум выдается при 4000 об/мин. До них и нужно раскрутить двигатель, чтобы рассчитывать на приличное ускорение. А разгоняться придется с тех самых 2000–3000 об/мин, которые поддерживаются при нормальной езде. Здесь-то и теряется время, столь драгоценное при том же обгоне.

Другое дело, если максимальный КМ двигатель выдает, скажем, при 2000 об/мин. Тогда нет проблем. Вы просто давите на газ, и машина сразу напористо набирает ход, не теряя времени на раскрутку мотора. Теперь ясно, почему выгодно, чтобы двигатель выдавал много КМ на низких оборотах? И почему «…очень хоpошо, что мотор развивает максимальные 200 Hм всего пpи 1750 об/мин»? В последнем контексте упор делается не столько на КМ как таковой, сколько на завидно малые обороты, при которых он развивается. Такие двигатели называют «тяговитыми».

Кстати, КМ впрямую зависит от литража. Наименее тяговиты моторы малолитражек. Например, на ВАЗ 2108 с объемом двигателя 1,5 л и ниже хороший КМ не получишь. Их водители часто переключаются на более низкие передачи, чтобы искусственно поддерживать высокие обороты. В противном случае мотор, как говорят автомобилисты, не тянет. Чтобы здесь получить «момент на низах», необходимо увеличивать объем двигателя.

Зачем нужны стойки кузова

Зачем автомобилю нужен «позвоночник» из стоек кузова?

При разработке автомобильного конструкции кузова инженеры обращают внимание на массу факторов, которые в дальнейшем определяют аэродинамические качества автомобиля и его аварийную устойчивость. Кузов крепится к раме автомобиля. Если проводить аналогии с человеческим телом, то стойки кузова можно сравнить с позвоночником.

Для чего нужны стойки кузова.

Наверняка многим приходилось видеть автомобили после ДТП. Порой их сворачивает так сильно, что сложно опознать в этой куче металлолома транспортное средство. Однако, нельзя не заметить, что в зависимости от удара, кузов равномерно начинает разворачивать в ту или иную сторону — это заслуга стоек. Если бы их не было, то кузов при столкновении сжался бы как спущенный мяч.

В зависимости от типа кузова автомобиля меняется количество стоек и форма каждой из них. Изначально доминировали автомобили разборной конструкции, каждая стойка являлась отдельным элементом. Но с развитием автомобилестроения количество деталей постоянно сокращается.

В конструкции классического седана можно выделить задние, средние и передние стойки, каждая из которых выполняет несколько функций.

Конструкция стоек:

— наружная часть;

— накладка;

Наружная часть имеет форму балки, накладка повторяет форму наружной части, но имеет отверстия и приваривается к отбортовке наружного профиля. Нижняя часть стойки соединяется с порогом кузова, а верхняя – с крышей.

Виды стоек и их особенности.

Средняя стойка является элементом кузова, состояние которой напрямую влияет на состояние дверей автомобиля и его крыши. При деформации стойки смещаются оси дверей и происходит деформация крыши.

Именно средняя стойка страдает больше всего при боковом ударе. Если стойка повреждена незначительно, то ее можно отремонтировать, в противном случае осуществляется замена.

Задняя стойка кузова меняет форму чаще остальных. В зависимости от типа кузова задняя стойка может отличаться по длине и по способу крепления. Самая распространенная форма задней стойки – изгиб Хофмайтера.

Впервые изогнутая форма для задних стоек была применена для автомобилей BMW в 1961 году. Такая форма применяется для задних стоек и несет функциональную нагрузку – укрепление задней стойки крыши, что позволяет получить приемлемую прочность и сохранить внешнюю легкость конструкции.

Как стойки могут обеспечить безопасность.

Основная задача конструкторов – придание стойкам оптимальной ударной механической прочности. Определяющим фактором для достижения необходимых характеристик является прочность соединения поперечной балки крыши и порогов со стойками автомобиля. Этот механический узел должен обеспечивать передачу усилий не менее 2 тонн. Кроме того, внимание уделяется материалам, из которых изготавливаются стойки и укрепляющие элементы. Если с материалом производители разобрались достаточно давно, то соединение этих элементов до сих пор подвергается изменениям.

Обеспечение безопасности достигается путем использования высокопрочных материалов и систем укрепления конструкции. Используется листовая сталь, которая обладает высоким пределом упругости и подкладки, которые укрепляют сварные швы и снимают часть усилий при ударе. Стойки автомобиля полые внутри, что позволяет поглощать энергию при столкновении. Наличие 3 пар стоек кузова автомобиля позволяет выдерживать серьезные столкновения, обеспечивая безопасность водителя и пассажиров.

Чем может быть вызвано повреждение стоек.

Кроме лобового столкновения существует масса других факторов, которые могут привести к повреждению стоек кузова. Стойки, являясь конструктивным элементом кузова, страдают аналогичными болячками. Ежедневно кузов принимает нагрузки от веса водителя и пассажиров, что приводит к постепенной деформации, усугубляет ее езда по неровной дороге. Также стойки губит некорректная работа подвески автомобиля и коррозия, которая неизбежна для любого автомобиля. В среднем срок службы кузова, соответственно стоек, составляет 10-15 лет. Для того, чтобы стойки сохраняли свою функциональность, нужно следить за общим состоянием автомобиля и выбирать скоростной режим в зависимости от качества дорожного покрытия. В случае аварии стойки необходимо восстановить или заменить.

Когда надо менять маслосъемные колпачки

Какие существуют признаки для замены маслосъемных колпачков?

Известно, что если двигатель стал расходовать повышенное количество моторного масла и стал дымить при резком нажатии на педаль газа, то следует готовиться к их замене. Подробно о маслосъемных колпачках и признаках их износа поговорим в данной статье.

🔎 Признаки износа маслосъемных колпачков

Для начала поговорим, зачем нужен маслосъемный колпачок. Его предназначение — не пропускать излишек моторного масла. Он должен плотно прилегать к клапану и пропускать только малую часть масла, необходимую для его смазки.

Колпачки сделаны из специальной резины. Со временем, маслосъемный колпачок начинает разрушаться, резина стареет, теряет свою прежнюю эластичность и отслаивается от его основания. Это приводит к тому, что колпачок начинает пропускать больше масла. Следовательно, растет потребление двигателем моторного масла. Как правило, на отечественных автомобиля интервал замены маслосъемных колпачков составляет примерно 20 000 километров пробега. Для современных моторов, этот период может быть увеличен в 2-3 раза.

У двигателя вашей машины повышенный масляный аппетит? Мотор расходует больше 1 литра на 1000 километров? Появился синий дым из выхлопной трубы? Это первые признаки износа маслосъемных колпачков. Конечно, о капитальном ремонте можно пока не думать, если конечно не снизились динамические характеристики и не вырос расход топлива.

Данные проблемы можно решить заменой маслосъемных колпачков. Операцию по замене колпачков можно произвести своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Для этого понадобиться гараж и инструмент для ремонта, самым необходимым из которого является съемник сухарей клапанов. Но его можно найти в ближайшем автомагазине.

🔎 Советы по замене маслосъемных колпачков

Вдаваться в порядок замены маслосъемных колпачков не будем. Подробную операция по их замене вы можете найти в любом техническом руководстве для вашего автомобиля. К тому же, там все объясняется более доступно, тщательно и с картинками. Но следует уточнить некоторые нюансы при замене маслосъемных колпачков.

Большая опасность операции замены маслосъемных колпачков подстерегает при попытке расухаривания клапанов. Для этой цели имеется специальное приспособление, один конец которого крепиться неподвижно, а другой — давит на тарелку, при этом сжимая пружину возврата клапана. После это следует снять «сухари» с клапана. Лучше всего это сделать магнитной отверткой или длинными щипцами. Только будьте осторожны, ведь если вы потеряете «сухарь», то процесс обратной сборки будет невозможных. А на практике эти маленькие «сухари» могут вылететь в неизвестном направлении, и потом найти их будет невозможно.

Также для предосторожности, нужно закрыть все отверстия на двигателе поролоном или тряпкой, чтобы туда не попал «сухарь» или грязь. При установке нового колпачка, не забудьте его предварительно смазать моторным маслом.

Операцию по замене маслосъемных колпачков можно сделать своими руками, но для этого необходим опыт и нужный инструмент для работы. Если у вас нет знаний по ремонту или нет уверенности, то за замену колпачков лучше не браться. Цена на данную операцию не слишком высока, так что доверьте эту операцию профессиональным авто мастерам. Какие существуют признаки для замены маслосъемных колпачков?

Известно, что если двигатель стал расходовать повышенное количество моторного масла и стал дымить при резком нажатии на педаль газа, то следует готовиться к их замене. Подробно о маслосъемных колпачках и признаках их износа поговорим в данной статье.

🔎 Признаки износа маслосъемных колпачков

Для начала поговорим, зачем нужен маслосъемный колпачок. Его предназначение — не пропускать излишек моторного масла. Он должен плотно прилегать к клапану и пропускать только малую часть масла, необходимую для его смазки.

Колпачки сделаны из специальной резины. Со временем, маслосъемный колпачок начинает разрушаться, резина стареет, теряет свою прежнюю эластичность и отслаивается от его основания. Это приводит к тому, что колпачок начинает пропускать больше масла. Следовательно, растет потребление двигателем моторного масла. Как правило, на отечественных автомобиля интервал замены маслосъемных колпачков составляет примерно 20 000 километров пробега. Для современных моторов, этот период может быть увеличен в 2-3 раза.

У двигателя вашей машины повышенный масляный аппетит? Мотор расходует больше 1 литра на 1000 километров? Появился синий дым из выхлопной трубы? Это первые признаки износа маслосъемных колпачков. Конечно, о капитальном ремонте можно пока не думать, если конечно не снизились динамические характеристики и не вырос расход топлива.

Данные проблемы можно решить заменой маслосъемных колпачков. Операцию по замене колпачков можно произвести своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Для этого понадобиться гараж и инструмент для ремонта, самым необходимым из которого является съемник сухарей клапанов. Но его можно найти в ближайшем автомагазине.

Советы по замене маслосъемных колпачков

маслосъемные колпачки для двигателяВдаваться в порядок замены маслосъемных колпачков не будем. Подробную операция по их замене вы можете найти в любом техническом руководстве для вашего автомобиля. К тому же, там все объясняется более доступно, тщательно и с картинками. Но следует уточнить некоторые нюансы при замене маслосъемных колпачков.

Большая опасность операции замены маслосъемных колпачков подстерегает при попытке расухаривания клапанов. Для этой цели имеется специальное приспособление, один конец которого крепиться неподвижно, а другой — давит на тарелку, при этом сжимая пружину возврата клапана. После это следует снять «сухари» с клапана. Лучше всего это сделать магнитной отверткой или длинными щипцами. Только будьте осторожны, ведь если вы потеряете «сухарь», то процесс обратной сборки будет невозможных. А на практике эти маленькие «сухари» могут вылететь в неизвестном направлении, и потом найти их будет невозможно.

Также для предосторожности, нужно закрыть все отверстия на двигателе поролоном, чтобы туда не попал «сухарь» или грязь. При установке нового колпачка, не забудьте его предварительно смазать моторным маслом.

Операцию по замене маслосъемных колпачков можно сделать своими руками, но для этого необходим опыт и инструмент. Если у вас нет знаний по ремонту, то за замену колпачков лучше не браться. Цена не высока, так что доверьте эту операцию авто мастерам.

Жаргон дальнобойщиков (словарь)

АКВАРИУМ – Renault Magnum.
АМЕРИКАНЕЦ – общее название капотных тягачей.
АРБУЗ-ТРАНС- сильно перегруженные овощами КамАЗы, традиционно с номерами 05rus.
БАБОЧКА – фургон с подъемными боковыми стенками.
БАТОН — шина, используемая на односкатных колесах размером, как правило, 385/65 R 22,5.
БЕДУИН — легковой автомобиль с грузом на крыше.
БОМЖПАКЕТ — супы быстрого приготовления типа «Лапша-Доширак” («язва-с-первой-ложки”)
БОТАНИКИ – легковые автомобили, забивающие дороги в начале и в конце выходных в дачный сезон.
БОЧКА – грузовик или прицеп с цистерной или контейнером-танком.
БУДКА – жесткий крытый кузов.
БУРАТИНО-ТРАНС – лесовозы.
ВЕДРО НА КРЫШЕ — спутниковая связь.
ВЕДРО С БОЛТАМИ – старая машина.
ВОЗДУХАН — воздушный фильтр.
ВОДОПОЙ — источник питьевой воды у дороги (типа: поворот на Выдропужск или горка у В. Волочка). Обочина у ВОДОПОЯ обычно забита как попало припаркованными грузовиками.
ВОНЯЛКА – освежитель воздуха типа «елочка».
ВРЕМЯНКА — старая-старая SISU.
ВЫХЛОП – запах перегара изо рта.
ГАЗИРОВАТЬ — бесполезно газовать там, где нужно пробовать внатяг.
ГЛОБИК – Volvo с высокой кабиной (Globetrotter).
ГЛУХОНЕМОЙ – грузовик, не оборудованный рацией.
ГОЛИМЫЙ КОНТРАБАС — груз совсем не тот, что в документах.
ГОЛОВА (БАШКА) – седельный тягач без полуприцепа.
ГОЛОВАСТИК – МАЗ 500.
ГОРШОК – цилиндр двигателя.
ГРУШИ – соединительные головки ПЕРЕКИДОК.
ДИРИЖЁР – регулировщик.
ДОЗВОЛ — разрешение на поездку в другую страну, выдаваемое министерством транспорта этой страны.
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ – после въезда на российскую территорию водитель должен подготовить кучу документов для таможенного оформления. Со стороны корпеющий над бумагами в кабине дальнобойщик действительно похож на школьника.
ДРОВА («У кого есть дровишки”) — топливо или талоны на него.
ДУТИК – пограничный магазин Duty Free.
ЁЛОЧКА – накопительная площадка у таможни или в местах погрузки.
ЖИДКИЙ ХЛЕБ («Чтобы сало растопить”) — водка в разговорах по рации в Финляндии.
ЗАКРЫТЬ КАЛИТКУ — когда во время плотного движения необходимо перестроиться, что в нашей стране с нашим воспитанием сделать тяжело, идущий следом дальнобойщик выезжает на соседнюю полосу, позволяя тебе начать обгон.
ЗАМЕС – партия грузовиков, периодически запускаемая на площадку для таможенного оформления. «Вася, я в этот замес не попал, дождись меня!»
ИНТЕР – International.
КАКТУС — Мерседес-Бенц Актрос.
КАМЕНЕЦ — двигатель Cammins.
КАПУТ – международное слово, означающее неисправность. Например, «Акку капут” — аккумуляторы cдохли.
КЕПКА – Volvo с низкой кабиной с козырьком и обтекателем.
КЕША – Kenworth.
КОЛБАСИТ («Что-то меня колбасит») – я устал и хочу спать, пора на стоянку.
КОЛЕЙКА – священное слово, обозначающее очередь на границе, на погрузке, иногда — пробку. Нарушение порядка в КОЛЕЙКЕ карается физической расправой.
КОНДЁР – кондиционер.
КОРОЕДЫ – лесовозы.
КОСОРЫЛАЯ – Volvo FM/FH последней серии.
КОЧЕРГА — рычаг переключения передач.
КУРЯТНИК – надстройка кабины, оборудованная спальным местом.
ЛЕНИВЕЦ – поддерживающий мост.
ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ – автомобиль, едущий в тёмное время суток без габаритных огней.
ЛОПАТА — подъемная аппарель для загрузки-разгрузки фургона.
ЛЮДОЕД – International 9700/9800
МАЗУРИК – МАЗ.
МАШИНКА – патрульный автомобиль ДПС.
МАШКА (ТЁЩА) — кувалда.
МАЛЕНЬКИЙ легковой автомобиль
МАНЯ грузовики МАН
МЕРИН – Mercedes.
МЕШОК (ЧУЛОК) – тентованный грузовик или прицеп.
МИКРОБЫ – микроавтобусы и грузовики размером меньше «Бычка».
МЫШКА – симпатичная девушка.
МЯСОРУБКА – ручной стеклоподъемник.
НА КОРОТКОМ ПОВОДКЕ – когда два грузовика идут с минимальной дистанцией между собой.
НАКРЫТЬ ПОЛЯНУ – приготовить еду, накрыть стол. Столом может быть топливный бак, палетница, торпедо, спальник и т.д.
НАЧАЛЬНИК КОЛОННЫ (БРИГАДИР) – тихоходное транспортное средство, управляемое водителем без совести и мозгов, за которым на узкой дороге скапливается транспорт и наблюдается нервозная обстановка.
НЕЙТРАЛКА – дорога между крайними пограничными постами соседних стран.
НЕСВЕЖИЙ СВЕТОФОР – ситуация, когда два или более автопоезда на приличной скорости приближаются к перекрёстку, и не известно, успеют ли все пройти под давно горящий зеленый. Чтобы избежать резкого торможения или проезда под красный, идущий первым предупреждает: ”Вася, а светофор-то несвежий!”
НЫРНУТЬ В ЛУНКУ – на таможне подойти после ожидания очереди к окну для оформления документов.
ОБОЧИНКА — препятствие на обочине.
ОВЕЧКА – Iveco.
ОГНЕННАЯ ВОДА – то же, что и ЖИДКИЙ ХЛЕБ.
ОДНОГЛАЗЫЙ – машина с одной исправной фарой.
ОКНО (ИДТИ ПО ОКНУ) – прохождение таможенного оформления на границе на льготных для грузовладельца условиях.
ПАЛКА – шлагбаум.
ПАНИКЁР — водитель-пессимист, сеющий панику в эфире, преувеличивающий негативные явления на дороге: «голимый лёд», «большая КОЛЕЙКА» и т.п. Чтобы узнать истинное положение дел на трассе, желательно пообщаться с тремя-четырьмя дальнобойщиками.
ПАПИРЕН – документы.
ПАРАШЮТ – тормозной кран, действующий только на прицеп.
ПАРОВОЗ – автопоезд с одним или двумя прицепами, общей длиной 24 метра.
ПАРОВОЗИК – автопоезд с прицепом (но не с полуприцепом).
ПАСТУХ – водитель, дающий глупые советы по рации насчёт того, как себя вести на дороге или в КОЛЕЙКЕ.
ПЕРЕКИДКА – соединительные шланги или кабели, идущие с тягача на прицеп или с полуприцепа на прицеп.
ПЕТУШКИ – обязательное в России обозначение автопоезда (три огонька на кабине).
ПЛЕМЯННИК – прицеп за полуприцепом.
ПО КОРОБКЕ – тронуться с места.
ПОВАРЁШКА — близкая подруга дальнобойщика, работающая в сфере общественного питания.
ПОВИСНУТЬ (ШЛИФОВАТЬ, МЫЛИТЬ, СУШИТЬ) – не въехать в подъём из-за скользкого покрытия. Не стронуться с места. Буксовать.
ПОДСНЕЖНИК — водитель легковой, выезжающий на дороги только в теплое (бесснежное) время года.
ПОЛНЫЙ АНШЛАГ — большое скопление грузовиков на границе/СВХ/погрузке/разгрузке.
ПОЛОВИК — брызговик, который сзади при загруженной фуре волочится по земле.
ПОНИ – Scania-Griffin, Volvo-FM.
ПОПАСТЬ ПОД АВТОБУС – подъехать на пограничный паспортный контроль вместе с туристическим автобусом и стоять в очереди с пассажирами.
ПОПУГАЙ – короткая кабина с надстройкой с откидывающейся полкой.
ПОСАДИТЬ – оказаться перед идущим в подъём автопоездом, тем самым заставив его сбросить газ.
ПОТОМОК ЧИНГИС-ХАНА – КамАЗ.
ПРЕДАТЕЛЬ – оранжевый маячок на крыше негабарита.
ПРИЛИПНУТЬ — поломаться с невозможностью ехать дальше. Сильно задержаться на погрузке/разгрузке/СВХ/границе.
ПРИКУРИТЬ – завести машину от чужого аккумулятора.
ПРОДВИЖКА – этим словом можно будить водителя, даже когда он спит дома (правда, может и обидеться). Периодически возникающие движения в КОЛЕЙКЕ. В конце КОЛЕЙКИ продвижки редкие и длинные, до нескольких км. Ближе к цели – частые и короткие. Можно разработать целую теорию ПРОДВИЖЕК. Во всяком случае анекдоты про них уже есть.
ПРОЛЕТЕТЬ СО СВИСТОМ – быстро пройти проблемный участок трассы или города.
ПРОСПЕКТ ПРОСВЕЩЕНИЯ – рентгеновская установка для просветки автотранспорта.
ПРЫЩИКИ – боковые повторители поворотов.
РАЗБИТЬ ДОРОГУ – в процессе движения разбить колёсами лёд на дороге.
РАЗОЙТИСЬ ПО ПЕЩЕРАМ (ПО НОРАМ) – пойти в свою кабину после совместного с другими водителями ужина.
РАСПАШОНКА – прицеп–шторник или прицеп с боковыми воротами.
РЕГИСТРЫ – государственные номера.
РЕКС — неприветливый охранник (на базе, терминале, заправке и т. п.)
РЕФ – рефрижераторный кузов, прицеп или контейнер.
РОГА – габаритные огни на резиновых кронштейнах на задних нижних углах кузова/прицепа.
СИДЕТЬ НА ПОДСОСЕ – жить в грузовике на СВХ или на стоянке за счёт соседа (газ, вода, еда), когда всё своё уже кончилось.
СКАМЕЙКА – Scania.
СКВОРЕЧНИК – короткая кабина с надстройкой со входом на верхнюю полку через люк.
СКЕЛЕТ – пустой полуприцеп для перевозки морских контейнеров.
СЛОЖИТЬСЯ – аварийная ситуация, при которой прицеп движется не в том направлении, что тягач.
СОБАКА – стальной короб с замком для защиты пломбы на контейнере или фургоне.
СРАБОТАТЬ ВМЕСТЕ – выйти в эфир одновременно с другим водителем, из-за чего все остальные в эфире слышат лишь шум.
СТИРАЛЬНАЯ ДОСКА – равномерно неровное дорожное покрытие.
СТОПАРЬ – стоп-сигнал.
СТРАУС — Iveco Stralis.
СТУКАЧ – прибор, определяющий расход топлива.
СУНДУК – морской контейнер.
СУПЕР – МАЗ 3,4-го поколений.
ТАБУРЕТКА – погрузчик, имеющий с фронта форму буквы «П” и пропускающий СУНДУК и тягач со СКЕЛЕТОМ между колес.
ТЕРМОС – термоизолированный кузов.
ТЕРРОРИСТЫ – дорожники.
ТИГРЯТНИК(КЛЕТКА) – стоянка для арестованных машин.
ТИСКИ — тормоза («Я по тискам, а она летит…»)
ТИСНУТЬ – нажать на педаль тормоза.
ТОПНУТЬ – нажать на педаль газа.
ТРОИТ – не работает цилиндр двигателя.
ТРЮМО – подсвеченная изнутри надпись над лобовым стеклом кабины.
ТЯНУТЬ КОНТРАБАС — перевозить контрабандный груз.
УЛЫБКА — Renault Premium.
УПАСТЬ – съехать в кювет, перевернуться.
УПАСТЬ В ЛЮЛЬКУ – лечь спать.
ФРЕД – Freightliner.
ХВОСТ (ДЛИННЫЙ, КОРОТКИЙ) – прицеп (полуприцеп, прицеп-ПЛЕМЯННИК).
ХМУРЫЙ ФЕДОР – Scania 4-ой серии Top-Line с козырьком.
ХОЛОДИЛЬНИК – рефрижераторный кузов.
ЦЫПЛЯТА (РЫЖИКИ) – оранжевые КАКТУСЫ одной большой фирмы, перевозящие бананы.
ЧИСТАЯ ДОРОЖКА («Подскажи дорожку») – ответ на запрос о наличии ДПС, гололёда и о других неприятностях на дороге. ВСЁ ЧИСТО – дорога без проблем.
ШАЙБА – бумажный диск тахографа.
ШАЙТАН-АРБА – Камаз с прицепом или без, везущий овощи-фрукты летом-осенью в направлении с юга на север. Из-за перегруза становится НАЧАЛЬНИКОМ КОЛОННЫ и доводит до исступления остальных участников движения.
ШАХМАТИСТ – часто перестраивающийся из ряда в ряд.
ШВЕДСКИЙ МАЗ – Volvo серии «F». Прозван так за простоту конструкции и отсутствие лишней электроники.
ЭФАШКА – Volvo серии FH.
ЭФКА – Volvo серии F.
ЮБКА (ФАРТУК) — спойлер под передним бампером.
BACK IN USSR – принудительное возвращение нашего водителя из-за границы за нарушение закона (техн. неисправность, водка, просроченная виза и т.п.)

Как выбрать авто для дрифта

Как известно, есть авто для дрифта пригодные для этого,а есть непригодные. «Непригодными» считаются машины с передним и полным приводом,разумеется для дрифта (по сути заноса) они не подходят.

Вероятность пустить переднеприводой автомобиль в занос равна 50%,т.е возможно но с усилиями или невозможно вообще.Пустить полноприводную машину в занос-неудасться тем более.Не приспособлены они для такого вида спорта! А вот в драг или спринт-им «прямая дорога».

Теперь собственно о «пригодных» авто для дрифта.

Если кто не догадался,то это конечно же-обладатели заднего привода.

Вот это очень удачный вариант,потому что шанс дать «порезвиться» равен 100%!

И лучше выбрать заднеприводную машину на «механике»,на «автомате» входить в занос будет труднее,да и коробка эта требует более бережного отношения,и не исключаются её поломки или вообще заклинивание…

Ладно,с приводом всё понятно,а как же быть с маркой и моделью?

А тут уже вопрос бюджета,но пара хороших заднеприводных иномарок всё-таки существует:

Toyota-Chaser-в народе «чайник»,подойдёт для красивых дрифт шоу,но чтобы пустить его в занос нужно иметь навык,новичку «вписывать» в поворот этот «корабль» будет достаточно трудно.

Toyota-Mark 2-(подойдёт «самурай» или «сугроб»)-в народе их ещё «зовут-Марковками»,принцип управления такой же что и у «Чайзера»-новичку лучше не садиться.

Tooyota-Soarer-более устаревший вариант,но каждому своё к лицу)))

Toyota-Crown (кузов jzs170)-подойдёт даже новичку,в дрифт идёт легко,но есть минус-он только на «автомате», каждому своё поэтому выбор только за вами…

Toyota-Supra-удовольствие подороже,всегда на механике,но чтобы с ней как следует обращаться требуется опыт,не каждый даже после 3х лет тренировок-сможет удержать 300 «сил» под капотом.

Toyota-Trueno (AE 86)-идеальный вариант,можно красиво и нет дорого сделать из неё красотку.В дрифте может неплохо себя показать,но,чтобы найти такую машину сейчас-придётся уделить очень много времени.

Nissan-Silvia-довольно-таки красивая «японка»,в дрифте смотрится красиво и повороты проходит «непринуждённо».

Nissan-Skyline (R33)-вот эта уже более старая модель,можно сказать «король-дрифта».И мощная,и не такая тяжёлая.Можно конечно купить и R34,но к дрифту он мало относится,в основном R34-для более серьёзных состязаний где нужна скорость и управляемость.

Toyota-Altezza/Lexus-Is200-на механике,довольно эффективный вариант.В занос легко пускать «Альтезу»,а у IS200-лучше перед этим отключать датчик TRK.Стоит отметить,что данная модель подойдёт только для дрифта-в других видах авто-спорта она не такая быстрая и управляемая…

При покупке,следует учитывать модель-потому что зап.части и резина разных размеров стоит соответственно по разному,и на сажённые комплекты покрышек вместе с изношенными деталями-придётся раскошелиться.

что такое закись азота
Система закиси азота NOS (Nitrous Oxide System) — система, используемая для улучшения технических характеристик двигателей внутреннего сгорания. Вещество, содержащее закись азота, и горючее впрыскиваются во впускной коллектор двигателя, что приводит к следующим результатам:
• снижает температуру всасываемого в двигатель воздуха, увеличивая тем самым плотность поступающей в цилиндры смеси.
• увеличивает содержание кислорода в поступающем заряде
• повышает скорость (интенсивность) сгорания в цилиндрах двигателя.
Принцип работы.
Двигатель функционирует, сжигая топливо, которое в момент вспышки в камере сгорания нагревает воздух находящийся в цилиндре, который, расширяясь, создает избыточное давление, толкая поршни. Для увеличения мощности двигателя необходимо увеличить количество высвобождаемой энергии. Для высвобождения большего количества энергии необходимо сжигать больше топлива. При этом любое топливо требует для горения кислород. Увеличение количества кислорода позволяет сжигать большее количество топлива, и, как следствие, высвобождать больше энергии.
Системы закиси азота являются одним из наиболее эффективных способов увеличить поток кислорода (когда закись азота подается в двигатель, теплота сгорания разрушает химическую связь N2O, снабжая двигатель большим количеством атомарного кислорода), а, соответственно, и топлива в двигатель. Подающаяся в состав смеси в виде сжиженного газа, закись азота приводит к её немедленному охлаждению, так как температура испаряющегося сжиженного газа всегда значительно ниже температуры окружающей среды. Атомы азота, выделяемые при распаде N2O, не дают смеси детонировать.