Отключить иммобилайзер

Советы специалистов

Для чего нужны стойки стабилизатора?

Прогресс не стоит на месте, техника развивается, становится более совершенной, скорости автомобилей также становятся более высокими, а поэтому подвеска видоизменяется. Основные требования – должна быть прочной, комфортной, безопасной и должна хорошо держать дорогу.

Многие производители не только усовершенствуют подвеску, но и делают ее более простой в обслуживании. Поэтому сейчас на многих «бюджетных автомобилях», коих во всем мире очень много, начали устанавливать стойки МакФерсон, они не только простые, но и отвечают многим требованиям производителей. Но для такой подвески обязательно нужны стойки стабилизатора, они просто являются частью этой конструкции. Причем это только часть стабилизации кузова, есть еще много других элементов.

Так что если бы стоек не было вообще?

Такое и представить сложно. Получилось бы, что кузов автомобиля живет своей жизнью, а подвеска своей. Стабилизация кузова нужна для того, чтобы связать кузов и подвеску в одно целое и при этом улучшить динамические характеристики, а также безопасность автомобиля.

Представьте – при разгоне автомобиль жестко кренится назад. При торможении – резко вперед, а на поворотах – в бок. Если бы их не было, то скорости автомобилей были бы в разы меньше, автомобили бы вылетали в поворотах, а на мокром (дождь) или скользком (лед) покрытии вообще передвигаться было бы сложно.

Нужда в стабилизации кузова, родилась не ежечасно, она разрабатывалась годами. Кузов и подвеска работают как одно целое, равномерно распределяя нагрузку при кренах кузова. Также стойки держат и подвеску, объединяя ее в один механизм.

В частности если бы не было стоек стабилизатора (косточек), то автомобиль намного хуже вел бы себя при боковых нагрузках – повороты, объезды препятствий и т.д., да и при разгоне и торможении они помогают – не давая кузову раскачиваться.

Так что как бы не казалось что эти «косточки», это лишние детали подвески, это не так! Они очень нужные! Другой вопрос в качестве этих элементов – так например на французских автомобилях, стабилизаторы начинают стучать уже через 30 000 километров, при чем стучат так что кажется будто подвеска разваливается, нужно менять.

Стало интересно как правильно заезжать на бордюр, не повреждая резину. Местами бональщина, но все же решил поделиться.

Итак, я рекомендую применять информацию из этой статьи для въезда только на те тротуары, где остановка и стоянка не запрещены.

Для начала я хочу разделить бордюры на 3 группы:

Низкие.

Средние.

Высокие.

1. Под низким бордюром будем понимать такой бордюр, въехать на который можно под любым углом не испытывая никаких сложностей.

2. Высокий бордюр — бордюр, высота которого больше, чем расстояние между землей и передним бампером Вашего автомобиля. Въезжать на подобный бордюр нужно очень осторожно, т.к. в противном случае можно повредить автомобиль.

3. Средние бордюры — промежуточный вариант между низким и высоким бордюрами.

Я намеренно не привожу высоту бордюров в сантиметрах, т.к. в зависимости от используемого Вами автомобиля цифры могут быть очень и очень разными.

Въезд на низкий бордюр

Как я уже писал выше, въезд на низкий бордюр не вызывает никаких сложностей, поэтому въезжать на него можно под любым углом.

Подготовка к въезду на низкий бордюр

После того, как Вы поставили автомобиль перпендикулярно бордюру, медленно отпускайте сцепление, чтобы автомобиль медленно и равномерно въехал на бордюр двумя передними колесами:

Передние колеса на низком бордюре

Аналогичным образом следует занести на бордюр и задние колеса автомобиля:

Задние колеса на низком бордюре

Если задние колеса встретили существенное сопротивление при попытке въехать на бордюр, значит высота камня является средней по нашей классификации и следует воспользоваться следующим способом.

Как заехать на средний бордюр?

Въезд на средний бордюр несколько сложнее, чем въезд на бордюр низкий. Тем не менее большинство водителей без проблем въезжают и на средние бордюры.

Исходное положение автомобиля несколько отличается от предыдущей ситуации. Машина должна располагаться к бордюру под углом таким образом, чтобы одновременно на бордюр въезжало лишь одно колесо автомобиля.

Подготовка к въезду на средний бордюр

Руль автомобиля находится в среднем положении, т.е. машина едет точно прямо.

После того, как автомобиль расположен под правильным углом следует начать движение на минимальной скорости. Первым на бордюре окажется правое переднее колесо:

1)Правое переднее колесо на среднем бордюре

2)После этого на бордюр попадет левое переднее колесо

3)Передние колеса на среднем бордюре

4)Третьим на бордюр въезжает заднее правое колесо

5)Три колеса на бордюре

Если на одном из предшествующих этапов автомобиль встречает существенное сопротивление и начинает глохнуть, увеличьте обороты двигателя нажатием на педаль газа и повторите попытку.

После того, как 3 колеса уже находятся на бордюре, можно начинать выравнивать автомобиль на выбранном парковочном месте. Последнее заднее колесо на бордюр заедет под любым углом.

Автомобиль на среднем бордюре

При использовании данного способа важно следить, чтобы одновременно на бордюр въезжало лишь одно колесо.

Въезд на высокий бордюр

Ну и последний способ въезда на бордюр, который целесообразно использовать при въезде на высокий бордюр.

Подчеркну, что в данном случае нужно быть довольно осторожным, чтобы не повредить автомобиль, т.к. бордюр располагается выше его бампера:

Подготовка к въезду на высокий бордюр

Итак, исходное положение существенно отличается от предшествующих случаев. Ваш автомобиль должен располагаться параллельно тротуару. Это нужно для того, чтобы переднее правое колесо въехало на бордюр чуть раньше бампера. В исходном положении следует вывернуть руль автомобиля до упора вправо.

После этого начинайте медленно въезжать на бордюр передним правым колесом

1)Переднее правое колесо на высоком бордюре

2)После этого нужно проехать чуть-чуть вперед под небольшим углом к бордюру, чтобы вслед на передним правым колесом на бордюр взобралось и заднее правое колесо.

3)Правая сторона автомобиля на высоком бордюре

4)После этого следует вновь повернуть руль до упора вправо и занести на бордюр переднее левое колесо

5)Три колеса автомобиля на высоком бордюре

6)Последним на бордюр въезжает заднее левое колесо

Обратите внимание, что не каждый высокий бордюр покорится Вашему автомобилю (особенно не очень высокому), поэтому следует внимательно относится к этому типу парковки.

Еще одно замечание. Никогда не забывайте, что Вы въехали на высокий бордюр! Съезжать с высокого бордюра обязательно нужно в порядке, обратном въезду. В противном случае Вы рискуете повредить бампера и пороги автомобиля. Последним с высокого бордюра должно спускаться переднее колесо, причем бампер в этот момент уже должен быть не над бордюром.

И хотя на практике я не рекомендую особо часто парковаться бордюрах, изучить и попрактиковать описанные в статье способы я все же советую.

Вариатор или автомат

Под термином автомат мы понимаем устройство, которая избавляет нас от педали сцепления и рычага передач. Если у машины две педали — это значит машина с автоматом.

На самом деле в ходу, как минимум, три типа автоматических коробок передач, в которых полезно разобраться. Некоторые продвинутые автомобилисты никогда не купят машину с определенным типом коробки передач, и вот почему.
Для машины, оснащенной вариатором, начинается намного более плавно, такой разгон больше всего напоминает разгон электромобиля. Отметим, что ускорение автомобилей, оснащенных вариаторами, происходит намного быстрей, чем в случае установленных АКПП, что объясняется весьма просто – вариатору не нужно затрачивать время на переключение между передачами. Вдобавок, на плавности процесса старта никоим образом не скажется отсутствие навыков вождения — благодаря наличию всего двух педалей (как в автомобилях с АКПП), перепутать их практически невозможно. Следовательно, при старте авто безоговорочное преимущество достается вариатору.

Вариа́тор (лат. variātor «изменитель») — устройство, передающее крутящий момент и способное плавно менять передаточное отношение в некотором диапазоне регулирования. Изменение передаточного отношения может производиться автоматически, по заданной программе или вручную.

Вариатор применяется в механизмах, машинах (агрегатах), где требуется бесступенчато изменять передаточное отношение: автомобилях, мотороллерах, снегоходах, квадроциклах, конвейерах, металлорежущих станках, мешалках и др. В стационарных устройствах вместо вариаторов обычно применяется регулируемый электропривод. В некоторых вариаторах также применяются гидротрансформаторы.

— Распространенное явление почти на всех Японцах с АКПП старше 10 лет (дубеет смазка, из-за которой сбивается регулировка механизмов).
— Ни чего страшного, лечится самостоятельно (смекалка и прямые ручонки в помощь).
1. Сними пластиковый внешний кожух консоли, в которой рукоять.
2. Пробрызгай все трущиеся узлы (WD-40 в помощь).
3. Подрегулируй при необходимости наконечник-фиксатор тросика.
усё…

Вариатор ставят потому что он проще и дешевле автомата в плане производства.
В корне неверное утверждение! Он напротив дороже в производстве, один только приводной ремень стоит от 15 тысяч рублей. + еще столько же гидропанель (вместо гидротрансформатора). Вариатор ставят потому, что при равной мощности двигателя, разгонятся он будет быстрее прочих коробок, при этом экономя топливо даже лучше механики, что практически недостижимо для обычного автомата. За это его и полюбили японцы. Драйв от езды на вариаторе совершенно другой, нежели на «тупом» автомате, который переключается при резких ускорениях спустя 2-3 секунды. Даже на порядок более мощные моторы, устанавливающиеся в паре с классическим автоматом, не меняют ситуацию в его пользу.
В плане надежности, на вариатор дают гарантию в 300 000 км, при правильной эксплуатации и своевременной замене масла. На коробках DSG расчетный ресурс 200 000, замена масла не предусмотрена вобще! Про обычные автоматы срок службы как правило не уточняется.

Диапазон регулирования (отношение наибольшего передаточного числа к наименьшему) обычно 3—6, реже 10—12.
 

Автоматы принято критиковать за увеличение расхода топлива (в сравнении с механическими коробками передач) и снижение динамики разгона. Тем не менее, за последние десятилетия гидромеханические «автоматы» избавились от части недостатков, и порой даже спортивные модели не гнушаются такими коробками.

Вариатор гораздо проще акпп, чем проще механизм тем меньше ремонта. Вариатор очень надёжный механизм. Не ремонтируют по причине того что там нечего ремонтировать шкивы цепь и корпус. Шкивы с цепью это основные изнашиваемые части они стоят денег, а корпус это болванка денег не стоит. Для современных машин вариатор самое то что нужно: КПД выше, рывков при переключении нет, движок работает на оптимальных оборотах соответсвенно выбирается лучший крутящий момент, цена относительно АКПП недорого, рассчитан на весь срок службы авто, ремонтировать не надо — если вытаскивая грузовик из грязи запорол варик, ничего страшного ты же знаешь на что идёшь, с такими условиями купи новый вариатор и продолжай кайфовать от вождения. АКПП ремонтировать невозможно дорого и нет смысла, просто покупаешь кота в мешке из разбора так дешевле. АКПП так же и как вариатор нагружать вытаскиванием грузовика нельзя, попадос на баблос )))

Как выбрать антирадар
Антирадары в нашей стране запрещены, так как они искажают сигналы радара. Однако люди в эти понятия не вникают и так называют радары-детекторы.

Начнем с того, что нам следует разобраться, что же такое радар-детектор и что такое антирадар.

Радар-детектор – это пассивный приемник, который ТОЛЬКО принимает сигнал (как обычный радиоприемник), и не подавляющий принимаемый сигнал усиленным сигналом той же частоты.
Т.е. это просто детектор, сигнализирующий пользователя о том, что в радиусе своего действия он принимает сигналы каких-либо диапазонов, на которые он и настроен.
Данные устройства не запрещены к продаже и использованию их на территории.

Антирадар – это активный подавитель какого-либо излучения, на которое он настроен. Т.е. при обнаружение сигнала подходящей частоты включается режим подавления – излучение более сильного сигнала и искаженным модуляцией (шумом).
Данное устройство противоречит законам, т.к. является мощным излучателем радиосигналов в частотах, запрещенных на использование частными лицами.
За нарушение взимается штраф с конфискацией устройства.

Многие интересуются, как выбрать радар детектор автомобильный. Эти устройства предупредят водителя о том, что его машина находится под наблюдением и это позволяет защититься от штрафа при превышении скорости.

— Требования, соответствующие хорошему прибору. Он должен находить все типы радаров и работать в различных диапазонах. У радар детектор должна быть высокая дальность распознавания сигналов, также он должен быстро и хорошо обрабатывать эти сигналы. Ложные сигналы хороший прибор подавать не будет.

— Покупайте радар детектор, который относится к среднему ценовому диапазону. Приборы среднего класса отличаются мощным программным обеспечением, высокой технологичностью и изготовлены из прочных материалов хорошего качества. В этом ценовом сегменте есть свои фавориты – это продукция фирм Beltronics, Cobra и Whistler.

— Если вы собираетесь часто ездить на своей машине за границу, то приобретайте элитное дорогое устройство. Это позволяет избежать разборок с дорожной полицией, что позволит экономить время, а также и денежные средства. Такие радар детекторы имеют две антенны, и они делают работу прибора совершенной.

Можно ли смешивать масла
Хорошее моторное масло двигателя, это залог хорошей работы многие тысячи километров. Мы стараемся заменить масло на более хорошее и совершенное, сейчас уже практически не встретим минеральных масел для двигателя. Большой популярностью пользуются полусинтетические и синтетические масла. Но что делать, если масло из двигателя начало уходить, по причине поломки? Можно ли смешивать масла разных производителей и разных категорий? Давайте подумаем………

Причиной смешивания масла может быть много. Допустим, вы находитесь в другом городе и у вас начала течь прокладка поддона с моторным маслом. Уровень масла очень быстро уходит (читайте – как узнать уровень масла), а в ближайших авто магазинах такого масла, как залито у вас, нет (особенно актуально когда вы используете фирменное масло, например Chevrolet, Opel, Ford и т.д). Что делать? Нужно передвигаться к себе домой или на ближайшую станцию тех. обслуживания. Но ехать с малым уровнем моторного масла, категорически нельзя. Двигатель не дополучает смазки и его попросту может заклинить. Тут возникает вопрос, можно ли добавить масло из ближайшего авто магазина? Можно ли смешивать масла? То есть в ваше масло «Chevrolet» или «Ford», добавить например «Mobil 1»?

Начну с того, что смешивать масла нельзя. Моторные масла, не унифицированы. То есть в масло «Mobil 1» нельзя добавить масло «Shell». Производители разные и производят масла по-разному. Отличается практически все, консистенция самого масла, присадки, нормы допуска и температурные режимы. То есть если вы добавите масло другого производителя, то при работе двигателя, при высоких температурах моторные масла могут свернуться. Что влечет за собой забивание всех проходов смазки двигателя, масленого фильтра. Соответственно двигатель не дополучит смазки, и все, двигатель может заклинить. А ремонт двигателя на автомобиле это очень дорого, особенно если это иномарка.

Но вы находитесь в другом городе и вам нужно от туда как то выбираться. Конечно, если у вас залито популярное масло, которое продается практически везде, то проблем с его покупкой не будет, просто идем к продавцу и покупаем такую же марку масла. Тут нужно быть внимательным! Если у вас залито синтетика «Mobil 1» 5W-40, то и нужно покупать синтетику именно с этими показателями. А не «Mobil 1» 5W-30, даже эти масла, одного производителя, могут отличаться, хотя и не существенно, но все же.

А вот если такого масла в магазинах нет, а ехать нужно, то тут волей или неволей придется смешивать масла.

!СОВЕТ! Нужно знать какой тип масла, и какого производителя у вас залито в двигатель автомобиля. Допустим: синтетика – «Shell» 5W-40 или полусинтетика «Castrol» 5W-30.

Нужно знать это для того, чтобы при смешивании масла разных производителей, выбрать масла с похожими показателями, это снизит риски. Например, у вас в двигатель залито – синтетика «Castrol» 5W-40, рядом в магазинах такого масла нет, тогда покупаем именно синтетику «Mobil 1» с теме же показателями 5W-40. А не полусинтетику или минеральное масло. Также поступаем с полусинтетикой (то есть, мешаем полусинтетику с одинаковыми характеристиками), с минеральным маслом, аналогично. При таком смешивании масел, есть шанс, что ваш двигатель будет работать нормально.

После того как вы прибыли в свой город или на станцию тех.обслуживания. Нужно поменять масло полностью, нужно убрать из двигателя этот коктейль. Затем я вам рекомендую промыть двигатель промывочным маслом, а затем уже залить нормальное масло, без разбавления.

Итог. В нашей статье «можно ли смешивать масла».

Масла смешивать не желательно. Потому как, если что-то пойдет не так это очень дорогостоящий ремонт. Но если вам нужно смешать моторное масло, подбирайте его по одинаковым характеристикам. Но после смешивания масла, двигатель нужно промыть и залить в него чистого масла.

Как выбрать пылесос автомобильный

Автомобильный пылесос, несомненно, хорошая вещь для любого автолюбителя, при помощи которого можно поддерживать идеальную чистоту в салоне автомашины. Однако следует знать, как выбрать пылесос автомобильный, чтобы он был действительно полезен и мог прослужить длительное время.

1. Абсолютно все автомобильные пылесосы компактны, для быстрой уборки не надо надевать дополнительную щетку, а шнур убирается в корпус пылесоса. Однако разные модели могут иметь разный комплект дополнительного оборудования. Лучше выбрать такую модель, которая будет иметь щелевую насадку для труднодоступных мест в автомобиле, которых предостаточно. Хорошо также иметь и турбо-щетку, которой можно очищать засохшую грязь, а также щетку для влажной уборки, которой можно убирать воду, например, на резиновом коврике, после того, как на нем растаял снег.

2. При выборе необходимо обратить на мощность пылесоса. Чем больше этот показатель, тем лучше будет убирать пылесос, но тем он будет и дороже. Как правило, мощность пылесоса может составлять от тридцати до ста восьмидесяти ватт.

3. Далее следует определиться с источником питания пылесоса, поскольку некоторые модели могут работать от независимого аккумулятора, который встроен в корпус, а некоторые от 12V. Те, пылесосы, которые имеют шнур, работать могут от автомобильного аккумулятора, для чего разъем шнура достаточно вставить в прикуриватель или в розетку на двенадцать вольт. Однако такой пылесос ограничен в площади уборки, поскольку им трудно пропылесосить, например, в багажнике машины. Пылесосы с независимым аккумулятором можно использовать абсолютно во всех местах машины, но время их работы, без подзарядки аккумулятора, составляет до получаса.

4. Помимо этого следует обратить внимание на систему очистки пылесоса. Все они имеют многоразовый пылесборник, который необходимо после каждой уборки вытряхивать и промывать. Однако есть модели, которые имеют систему двойной фильтрации, которая уменьшает засорение фильтра, увеличивая общую мощность пылесоса. Имеются пылесосы с фильтром тонкой очистки, которые способны задерживать абсолютно любую пыль.

Чем отличается ксенон от биксенона

ДЛЯ НАЧАЛО ОПРЕДЕЛИМ ЧТО ТАКОЕ КСЕНОН И БИКСЕНОН:

• Ксеноновая лампа наполнена газом, от обычных ламп она отличается главным образом тем, что не имеет нити накаливания. Принцип работы лампы заключается в следующем: между двумя электродами проходит высокое напряжение, это вызывает свечение газа, находящегося в лампе. Ксеноновая лампа обладает постоянным излучением, менять его направление не способна.

• Биксеноновая лампаявляется той же ксеноновой лампой, но снабжена механизмом, который может менять направление свечения. В роли такого механизма выступает металлическая шторка, которая перемещается под действием магнита, открывая при этом разные участки лампы.

СРАВНЕНИЕ КСЕНОНА И БИКСЕНОНА:

В чем же отличия биксеноновых ламп от ксеноновых? Если говорить по-простому, то ксеноновые лампы могут давать только ближний свет, а вот технология биксеноновых ламп устроена таким образом, что свет здесь можно переключать с ближнего на дальний. Биксеноновое освещение построено на изменении фокусного расстояния (дальний и ближний фокус) обычной ксеноновой лампы, которая может менять свое положение, используя «плавающую колбу» или переключающий рефлектор-шторку.

Ксеоновыми фарами оснащаются представительские автомобили, которые оборудованы чуть ли не проблесковыми маячками. Такие фары обеспечивают отличное освещение дороги. Заменив привычные галогенки на ксеон, вы просто удивитесь, как могли передвигаться без них раньше. Не забывайте, что яркость света – непременное условие безопасной езды. Свет таких ламп не ослепляет встречных водителей, они очень экономичны и служат минимум два года.

У ксенона и биксенона принцип формирования свечения одинаковый, по показателям яркости свечения, надежности и экономичности они не различаются. Но если в вашей машине не предусмотрена раздельная оптика, есть смысл обратить внимание на биксеоновые лампы. Установить их можно и самостоятельно, если следовать инструкции. При покупке стоит обратить внимание на обозначение цоколя лампы.

Таким образом, сообщество автомобилистов «Я за рулём» определили, что разница между ксеноном и биксеноном заключается в следующем:

1. Ксенон и биксенон имеют одинаковый принцип формирования свечения.

2. Стандартный ксенон можно устанавливать как в ближний, так и в дальний свет, биксенон совмещает в себе ближний и дальний свет в одном корпусе.

3. Переключение биксенона осуществляется за счет механизма, который меняет направление света.

4. Биксенон устанавливают вместо двухнитевой лампы.

5. Стоимость оборудования биксенона дороже ксенона.

Что такое бесконтактная система зажигания
бесконтактная система зажигания является конструктивным продолжение контактно-транзисторной системы зажигания. В данной системе зажигания контактный прерыватель заменен бесконтактным датчиком. Бесконтактная система зажигания стандартно устанавливается на ряде моделей отечественных автомобилей, а также может устанавливаться самостоятельно вместо контактной системы зажигания.

• К фото номер 1: Схема бесконтактной системы зажигания.

1: свечи зажигания
2: датчик-распределитель
3: распределитель
4: датчик импульсов
5: коммутатор
6: катушка зажигания
7: монтажный блок
8: реле зажигания
9: выключатель зажигания
• А — к клемме генератора.

Бесконтактная система зажигания
Применение бесконтактной системы зажигания позволяет повысить мощность двигателя, снизить расход топлива и выбросы вредных веществ за счет более высокого напряжения разряда (30000В) и соответственно более качественного сгорания топливно-воздушной смеси.

Конструктивно бесконтактная система объединяет ряд элементов, среди которых источник питания, выключатель зажигания, датчик импульсов, транзисторный коммутатор, катушка зажигания, распределитель и конечно свечи зажигания. Распределитель соединен со свечами и катушкой зажигания с помощью проводов высокого напряжения.

Схема бесконтактной системы зажигания
В целом устройство бесконтактной системы зажигания аналогично контактной системе зажигания, за исключением датчика импульсов и транзисторного коммутатора.

Датчик импульсов предназначен для создания электрических импульсов низкого напряжения. Различают датчики импульсов следующих типов: Холла, индуктивный и оптический.

Наибольшее применение в бесконтактной системе зажигания нашел датчик импульсов использующий эффект Холла (возникновение поперечного напряжения в пластине проводника с током под действием магнитного поля). Датчик Холла состоит из постоянного магнита, полупроводниковой пластины с микросхемой и стального экрана с прорезями (обтюратора).

Прорезь в стальном экране пропускает магнитное поле и в полупроводниковой пластине возникает напряжение. Стальной экран не пропускает магнитное поле, и напряжение на полупроводниковой пластине не возникает. Чередование прорезей в стальном экране создает импульсы низкого напряжения.

Датчик импульсов конструктивно объединен с распределителем и образуют одно устройство – датчик-распределитель. Датчик-распределитель внешне подобен прерывателю-распределителю и имеет аналогичный привод от коленчатого вала двигателя.

Транзисторный коммутатор служит для прерывания тока в цепи первичной обмотки катушки зажигания в соответствии с сигналами датчика импульсов. Прерывание тока осуществляется за счет отпирания и запирания выходного транзистора.

Принцип работы бесконтактной системы зажигания

При вращении коленчатого вала двигателя датчик-распределитель формирует импульсы напряжения и передает их на транзисторный коммутатор. Коммутатор создает импульсы тока в цепи первичной обмотки катушки зажигания. В момент прерывания тока индуцируется ток высокого напряжения во вторичной обмотке катушки зажигания. Ток высокого напряжения подается на центральный контакт распределителя. В соответствии с порядком работы цилиндров двигателя ток высокого напряжения подается по проводам высокого напряжения на свечи зажигания. Свечи зажигания осуществляют воспламенение топливно-воздушной смеси.

При увеличении оборотов коленчатого вала регулирование угла опережения зажигания осуществляется центробежным регулятором опережения зажигания.

При изменении нагрузки на двигатель регулирование угла опережения зажигания производит вакуумный регулятор опережения зажигания.

Как устроена подвеска МакФерсон
Подвеска типа МакФерсон имеет весьма простое устройство и состоит из следующих основных конструктивных элементов: подрамник; нижний поперечный рычаг; ступица и поворотный кулак колеса; шаровая опора поворотного кулака; стойка амортизатора; пружина; верхняя опора стойки амортизатора. Подрамник представляет собой основной элемент подвески. Данный узел крепится непосредственно к кузову автомобиля при помощи сайлентблоков или жестким креплением. Крепление подрамника на сайлентблоках позволяет уменьшить передачу вибрации на кузов автомобиля.Стоит отметить, что подрамник, как отдельный конструктивный элемент, может отсутствовать. Нижние поперечные рычаги крепятся к подрамнику или непосредственно к силовому кузову автомобиля при помощи сайлентблоков. Каждый из рычагов имеет по две точки опоры на кузове. На противоположном конце рычага закреплена шаровая опора поворотного кулака, которая обеспечивает подвижность во всех плоскостях последнего. Ступица и поворотный кулак предназначены для крепления колеса. За счет специального шарнирного соединения через шаровую опору с нижним рычагом и рулевой тягой, поворотный кулак обеспечивает поворот управляемых колес. .Верхней точкой крепления поворотного кулака является нижняя часть амортизаторной стойки. Амортизаторная стойка является связующим элементом между кузовом и поворотным кулаком. Нижняя часть стойки при помощи клеммового соединения закреплена в поворотном кулаке, а верхняя часть соединена с кузовом при помощи специального опорного подшипника. Опорный подшипник чаще всего представляет собой втулку из толстой резины, в которой закреплен шариковый подшипник. Шток амортизаторной стойки крепится в шариковом подшипнике, а резиновая втулка компенсирует отклонения стойки при работе подвески. Статья подготовлена для паблика главная дорога. Если вы видите эту статью в другом сообществе, значит ленивые администраторы других сообществ нагло копируют материал у нас и даже не читают его. Помимо этого, на амортизаторной стойке крепится пружина подвески. Помимо основных конструктивных элементов, подвеска МакФерсон в различных вариациях может содержать дополнительные узлы, такие как стабилизаторы поперечной устойчивости, стойки стабилизатора и прочее. Стабилизатор поперечной устойчивости может иметь различное конструктивное исполнение на разных автомобилях, однако предназначение его от этого не меняется. Стабилизатор крепится в двух точках к подрамнику или к кузову и соединен с амортизаторными стойками при помощи соединительных тяг с шарнирами или резинометаллическими втулками. Основным предназначением стабилизатора является снижение боковых кренов машины и противостояние продольным перемещениям поворотного кулака или ступицы.

Ручная или автоматическая коробка передач
Сколько людей – столько и существует мнений. С момента появления на дорогах мира первых автомобилей, не прекращаются споры водителей и авто-разработчиков о плюсах и минусах тех или иных конструктивных особенностей их железных коней. Спорят обо всем. Например, что практичней: модели с двумя или четырьмя дверьми, бензиновый или дизельный двигатель, правое или левое размещение руля.

Не оставили автолюбители вниманием и один из важнейших агрегатов автомобиля – коробку передач. Какая из них лучше, механическая или все-таки автомат?

Давайте подробней остановимся на последнем вопросе.

Для информации: коробка передач автомобиля средства предназначена для изменения частоты вращения и крутящего момента в более широком диапазоне, чем это может обеспечить двигатель внутреннего сгорания. По способу управления коробки передач делятся на механические и автоматические.

Большинство выпускаемых на отечественном рынке автомобилей оснащены механической ступенчатой коробкой переключения передач (МКПП). Обычно это четыре или пять передач переднего хода, не считая передачи заднего.

Принцип работы механической коробки переключения передач состоит в том, что в ее корпусе находится набор шестерней, которые соединяются между собой в определенных комбинациях и таким образом образуют несколько передач с различным передаточным числом. Специальные синхронизаторы уравнивают скорости вращения шестерней при их соединении, уменьшая при этом их износ. Водитель автомобиля, предварительно отключив сцепление, с помощью специального рычага вручную соединяет шестерни в нужной комбинации.

В последнее время все больше ведущих производителей выпускают автомобили с установленными на них автоматическими коробками переключения передач (АКПП). Основное отличие их от механических состоит в том, что определенные конструктивные особенности позволяют осуществлять переключение передач в автоматическом режиме в зависимости от оборотов двигателя.

Рассмотрим сильные и слабые стороны обеих коробок.

К недостаткам механической коробки передач можно отнести то, что водителю постоянно необходимо производить ряд физических действий, таких как выжимание сцепления и манипуляции с ручкой переключения передач. Это особенно утомительно при движении в условиях мегаполиса с огромным количеством перекрестков, вечными пробками и постоянной сменой циклов старта и торможения машины.

Другим минусом ручной коробки передач является то, что для их переключения, водителю необходимо иметь ряд навыков, которые вырабатываются только частым их повторением, а на это потребуется некоторое время.

К положительному моменту механической коробки передач можно отнести сравнительную простоту ее конструкции и надежность. Из теории надежности мы знаем, что чем проще система, тем меньше вероятность ее отказа. Из надежности вытекает еще одно достоинство механической коробки – экономичность. Понятно, что чем меньше мы обращаемся в сервис, тем больше экономим средств. Кроме того, механическая коробка передач дешевле в ремонте. Простота ее конструкции позволяет умелому автолюбителю устранять ее неисправности прямо в гараже.

В случае с поломкой автомата без автосервиса не обойтись, а, скорее всего, придется приобретать новый механизм. Да и сама его стоимость намного выше, чем у механической.

Теперь рассмотрим достоинства и недостатки автоматической коробки переключения передач.

Автомобиль, оборудованный автоматом, потребляет такое количество топлива, какое заложено программой. Водитель автомобиля с механической коробкой может, при наличии соответствующих навыков, регулировать экономичность потребления горючего.

Как мы уже говорили, автоматическая коробка передач конструктивно более сложна и поэтому вероятность ее поломки выше. Хотя последние разработки инженеров автомехаников неуклонно повышают надежность автоматов.

Еще одним минусом является то, что автоматическая коробка очень чувствительна к ударам на неровной дороге.

Но не все так мрачно. Безусловным достоинством АКПП является комфорт при эксплуатации транспортного средства, особенно для начинающих водителей. Отсутствие элементов сцепления тоже немаловажная деталь. А в условиях движения по большому городу, частых остановках на светофорах и долгому стоянию в пробках, автомобиль с автоматической коробкой переключения передач просто незаменим. Разработанный инженерами алгоритм переключения скоростей сделает Вашу езду по мегаполису максимально комфортной.