Советы специалистов
Что делать, если быстро разряжается аккумулятор
Что делать, если быстро разряжается аккумулятор
Современная аккумуляторная батарея оснащена специальным индикатором, с помощью которого можно узнать степень ее зарядки. Проблема в том, что это устройство вмонтировано только в одну банку. Следовательно, автолюбитель получает не полную информацию о состоянии аккумуляторной батареи.
Этот факт приводит к тому, что быстрая разрядка аккумулятора остается незамеченной. Автовладелец узнает о проблеме лишь тогда, когда стартер отказывается проворачивать коленчатый вал. Каковы же причины быстрой разрядки аккумулятора?
Основным фактором данной неисправности может служить возраст батареи. Чем старше аккумулятор, тем хуже он держит зарядку. Обычно проблема решается частичной подзарядкой с помощью зарядного устройства. Качественный аккумулятор служит не менее пяти лет. По истечении этого срока использование зарядного устройства не приносит эффекта, и батарея подлежит замене.
К сожалению, новый аккумулятор тоже может разряжаться. Причину следует искать в электрооборудовании автомобиля. Чтобы обнаружить неисправность, понадобится вольтметр. Вам необходимо измерить и сравнить напряжение на генераторе и аккумуляторе. Замеры производятся при работающем двигателе.
Возможны три варианта развития событий:
1. Генератор выдает нормальное напряжение равное 14V. На аккумулятор приходит 13.5V и менее. На лицо явный недозаряд батареи. То есть по пути от генератора до аккумулятора теряется ток. Проблема решается чисткой контактов обоих устройств.
2. Напряжение на контактах генератора менее 14V. Неисправность кроется в самом генераторе. Не обладая знаниями автоэлектрики, вы сможете проверить только состояние щеток генератора. Их длина должна составлять не менее 8мм.
3. Исходящее с генератора напряжение составляет более 14V. Это слишком высокое напряжение, которое может привести к перезаряду батареи. От избытка напряжения электролит в батарее нагревается и испаряется. Уровень электролита падает, и аккумулятор теряет свою энергоемкость. Причина неисправности – выход из строя регулятора напряжения. Он стоит недорого и прост в замене.
Если при замерах напряжения вы не обнаружили ни одного выше описанного пункта, то причина быстрой разрядки аккумулятора связана с дополнительным электрооборудованием. Возможно, вы недавно установили на автомобиль мощную акустическую систему, ксеноновые лампы, противотуманные фары, автосигнализацию и т.д.
Дело в том, что производители автомобилей в большинстве случаев устанавливают на свои изделия аккумуляторы номинальной мощности, которые не способны справиться с дополнительной нагрузкой. Вывод напрашивается сам собой – либо вы демонтируете дополнительное оборудование, либо покупаете более мощный аккумулятор.
И последнее. Если ничего не помогло и проблема с разрядкой аккумулятора остается нерешенной, то в вашем автомобиле произошло короткое замыкание. Это самый неприятный вариант. Во-первых, короткое замыкание может привести к пожару, а во-вторых, его очень сложно обнаружить. Одним словом без услуг квалифицированного автоэлектрика вам не обойтись.
Свечи накаливания дизельного двигателя
Свечи накаливания дизельного двигателя
Дизельный двигатель отличается от карбюраторного двигателя самовоспламенением. Всасываемый воздух благодаря сжатию нагревается в цилиндрах до температуры 700-900°С, что ведет к самовоспламенению при впрыскивании топлива. При этом дизельный двигатель требует более высокого сжатия (степень сжатия 20-24) и соответственно более прочной конструкции, чем карбюраторный двигатель. Чтобы гарантировать достижение требуемой температуры при неблагоприятных эксплуатационных условиях, как в случае холодного пуска или мороза, необходимо обеспечить дополнительный подогрев в камере сгорания.
При этом свечи накаливания принципиально функционируют как погружной электронагреватель: электрическая энергия проходит через спиральный резистор, который при этом сильно нагревается (до 1000°С).
Этот простой принцип вызывает, однако, на практике некоторые трудности с точки зрения срока службы, защиты от перегрева и потребления электроэнергии. В 60-е гг. процесс запуска продолжался до 30 секунд. В 80-е гг. время запуска уже уменьшилось до 3-5 секунд. С появлением дизельных двигателей с турбонаддувом при температуре окружающей среды выше 0°C разница по сравнению с карбюраторным двигателем практически не ощущается. Только при температурах ниже 0°С все еще требуется разогрев.
Однако на этом развитие никоим образом не заканчивается. Требуются свечи с остаточным накалом. Свечи накаливания должны вступать в действие не только во время процесса запуска, но также и в зависимости от температуры до трех минут в фазе прогрева двигателя на холостом ходу. Только так можно с самого начала гарантировать высокую культуру движения и низкие выбросы. Это неизбежно ставит повышенные требования к сроку службы свечей накаливания.
Кроме того, в будущем станут применяться дизельные двигатели с низким сжатием, которые вследствие сильного наддува обеспечивают высокую мощность при низких выбросах. Однако такого рода концепция имеет плохой пусковой режим, обусловленный конструкцией. Здесь некоторую пользу можно получить благодаря высокотемпературным свечам накаливания из керамики, так как они существенно горячее металлических свечей накаливания и дополнительно к этому обладают большим сроком службы.
Старые типы двигателей как правило снабжены системами без дополнительного накаливания после запуска двигателя. Современные типы двигателей оснащены системами накаливания с дополнительным накаливанием после запуска двигателя.
Дополнительное накаливание после запуска двигателя оказывает непосредственное влияние на уменьшение количества дыма, выделяемого двигателем, а также способствуетсоблюдению строгих лимитов эмиссии EURO 2 и EURO 3. Конструкция свечей накаливания с сердечниками накаливания с усовершенствованной способностью к саморегулированию предотвращает тепловые и токовые перегрузки свечей накаливания после запуска двигателя, когда напряжение в сети транспортного средства достигает почти 16 В, а также способствует продолжению срока службы свечей накаливания.
Использование самого оптимального материала для спирали накаливания и прежде всего регулировочной спирали, а также оптимальная форма рабочей части сердечника накаливания позволяют быстро достигать рабочей температуры при низком уровне расхода электроэнергии в течение всего времени накаливания, равно как и исключить состояние «пика» электрического тока в начале процесса накаливания.
Свечи накаливания с моноспиралью
Они сконструированы для использования с одной спиралью, которая обеспечивает как накаливание, так и саморегулировку, необходимую для быстрого достижения температуры рабочей части свечи накаливания и ограничения максимальной температуры, а также обеспечения требуемого срока службы.
Для большинства двигателей, которые в настоящее время находятся в эксплуатации, данная конструкция соответствует требованиям к скорости и надежности накаливания.
В связи с инновациями двигателей свечи накаливания с моноспиралью постепенно заменяются свечами накаливания с двойной спиралью, обладающими еще более совершенной регулировкой температуры.
Свечи накаливания с двойной спиралью
Только конструкция свечи накаливания с двойной спиралью при использовании оптимальных материалов для изготовления спирали накаливания и регулировки позволяет достигнуть оптимальной температуры рабочей части сердечника накаливания во всех режимах фазы запуска двигателя, т.е. перед запуском двигателя, в ходе запуска и вскоре после запуска двигателя.
Свечи накаливания со спиралью накаливания (нагреватели)
Рабочая часть этих свечей накаливания состоит из спирали накаливания, изготовленной из резистивного материала. При их использовании для двигателей тяжелого топлива с самовоспламенением от сжатия с вихревой камерой или с предкамерой они расположены и работают так же, как и свечи накаливания с сердечником накаливания. В настоящее время они в основном используются для облегчения запуска различного рода отопительных агрегатов или же для подогрева воздуха во всасывающем трубопроводе двигателя.
Проверка свечей накаливания
Для дизеля зима начинается, когда столбик термометра опускается к отметке + 5°С. Только до этой температуры воздуха дизель удается кое-как запустить с неработающими свечами накаливания. При более низких температурах это невозможно, даже если «шалит» всего одна свеча.
Итак, свечи накаливания должны обеспечить в камере сгорания необходимую для нормального смесеобразования и самовоспламенения температуру. Надо сказать, что со своей задачей, особенно на вихре- и форкамерных дизелях, свечи справляются достаточно эффективно.
О работе свечей накаливания «сигнализирует» индикатор на панели приборов, который должен загореться, а через некоторое время погаснуть, как бы указывая, что воздух в камере сгорания готов к приему порции дизельного топлива. Опыт показывает, что доверять этому индикатору не стоит. Он может загореться, даже если перегорел предохранитель и не сработало реле блока управления свечами.
Проверить свечу можно не снимая ее с двигателя при помощи обычного тестера:
для этого нужно установить тестер в режим измерения сопротивления;
один вывод тестера подсоединить к массе автомобиля, второй — к выводу свечи.
Отсутствие контакта означает неисправность свечи. Ее следует заменить.
Проверка снятой свечи:
подать напряжение от «плюса» аккумулятора на клемму свечи, а корпус свечи — на «массу».
У исправной свечи сразу нагревается калильная трубка. Через 10 секунд она раскаляется и начинает светиться, в противном случае — свечу следует заменить.
Если свечи накаливания на легковых дизелях встречаются повсеместно, то более эффективные и такие необходимые зимой предпусковые обогреватели — крайне редко. И это понятно, ведь большинство дизельных иномарок рассчитано на климат Центральной Европы и к нашим зимам абсолютно не адаптировано. Автомобили из Скандинавии, а также немецкие, французские, ориентированные на наш рынок, значительно лучше подготовлены к эксплуатации в зимних условиях и имеют на этот счет в конструкции ряд «изюминок», в том числе предпусковые подогреватели. Пусть их устанавливают за дополнительную плату, зато в паре с таймером такой подогреватель творит чудеса — машина «оживает», как по звонку будильника. К приходу хозяина все готово к поездке: двигатель теплый, салон прогрет, не нужно соскребать лед со стекол и т.д.
Почему нельзя буксовать на автомате
Почему нельзя буксовать на автомате
Не каждому водителю хочется взять в руки лопату и расчистить своего коня, и тогда они полностью полагаются на зимние шины и на мощность своего автомобиля. Однако такой способ может сработать лишь в том случае, если автомобиль оснащен механической коробкой передач, тогда автомобиль можно раскачать при помощи переключения коробки. Но совсем по-другому обстоит дело, если автомобиль оснащен автоматической коробкой передач или вариатором – в таком случае проблема может стать очень даже серьезной. Дело в том, что АКПП имеет принцип работы, основанный на повышении давления масла при увеличении скорости, с которой вращается коленвал. При повышенном давлении прижимаются фрикционные диски, клапана переключения работают автоматически, поэтому данный процесс полностью контролируется электроникой, а не водителем. Иными словами, принцип работы автоматической коробки передач заключается в том, что она сама переключается передачи с высшей скорости на низшую и наоборот.
Если у вас автомобиль с механической коробкой передач, то все переключается вручную, следовательно, автомобиль можно раскачать. Автомат же при переключении запаздывает, а оказываемая на коробку нагрузка не соответствует расчетному значению. Это дает возможность буксовать при АКПП лишь короткое время, и то лишь при том условии, что будет даваться время для охлаждения масла в АКПП.При буксовании на автомобиле с механикой может полететь сцепление, в таком случае достаточно лишь поменять диск, и можно смело ехать дальше. Намного сложнее обстоят дела с автоматом. Конструкция АКПП намного запутаннее, следовательно, и намного дороже. Поэтому, если автоматическая коробка передач выходит из строя, автовладелец получает много дополнительных хлопот и трат.
А как же ответить на вопрос по поводу экономии топлива? Запомните, прямо пропорционально времени, затраченному на буксование, будет увеличиваться и расход горючего. Следовательно, какой смыл в том, чтобы просто сидеть в слоне автомобиля и щедро давить на педаль газа? Может быть проще и дешевле взять лопату и расчистить себе путь?
А еще одним вариантом выйти из сложной ситуации будет найти автомобиль с механической коробкой передач, которая поможет вытянуть вас из снежного плена.
Преимущества и недостатки праворукого авто
Преимущества и недостатки праворукого авто.
Сегодня уже никто не удивится, если на дороге встретит автомобиль, руль у которого расположен с правой стороны. Автомобили эти преимущественно японского производства, и отношение среди автовладельцев к ним самое разное. Чаще всего, конечно, можно встретиться с признаками негодования, но есть также и те, кто восторгается «праворукими» авто. Однако отношение к ним никак не влияет на стабильное увеличение на российских дорогах праворульных автомобилей.
Такой автомобиль уже является особенным, и его владелец всячески старается за ним ухаживать и по-настоящему им гордится. Часто можно встретить экземпляр с уже установленной дорогой и хорошей акустикой и GSM-сигнализацией Страж Нано, оригинально и очень дорого тюнингованный. В данной статье мы постараемся рассмотреть все самые положительные стороны «праворукого» автомобиля.
Самое главное достоинство такого автомобиля заключается в невысокой его стоимости, автоматической КПП, камерой заднего вида, климат-контролем и другим недешевыми устройствами, установленными изначально. Также достоинством можно назвать и экономичность «праворуких» авто, и это притом, что большинство представителей обладают двухлитровым двигателем, который все же потребляет топлива меньше, чем его полтора литровый собрат.
Однако любой владелец скажет, что у «праворукого» автомобиля имеется больше недостатков, чем достоинств. Во-первых, что бросается в глаза – это неудобство при его управлении, ведь водитель располагается с непривычной стороны. Более того, такое расположение водителя и пассажиров в условия левостороннего движения представляет собой немалую опасность для жизни и здоровья как пассажиров, так и самого водителя авто. Осуществляя поворот справа, водителю «праворукого» автомобиля очень неудобно следить за идущими слева машинами. Нечего говорить про выезд на встречную полосу, если машина не оборудована специальными техническими средствами для обгона «праворуким» автомобилем. Нельзя не отметить и еще одно отличие «леворуких» авто от «праворуких»: последние не только освещают ненужный участок дороги, но еще и умудряются слепить встречных водителей.
Но на дворе просвещенный век техники и многофункциональных устройств, поэтому некоторые из перечисленных недостатков «праворукого» автомобиля можно постараться исправить. Следует отметить, что недавно выпущенные автомобили с правым рулем оснащены монитором, размер которого довольно внушительный, и неплохой навигационной системой. Это позволяет установить на левом козырьке камеру, направленную на встречную полосу движения и изображение с которой будет передаваться на монитор. Таким образом, водитель сможет быть в курсе всего, что происходит на встречной полосе и правильно маневрировать. Если же в автомобиле нет навигационной системы и монитора, то можно установить перископическую систему зеркал, которая позволить водителю видеть ситуацию на дороге таким образом, как будто он сидит не с правой стороны, а с левой.
Помните, не имеет никакого значения, какой автомобиль в вашем распоряжении. Самое главное – это не забывать о своей безопасности и безопасности пассажиров, поэтому перечисленные устройства в любом случае окажутся хорошими помощниками на дороге. Даже «праворукий» автомобиль будет чувствоваться себя на дороге уверенно, если водитель будет помнить об аккуратности и внимании.
какие бывают колеса и шины
какие бывают колеса и шины
Если вы захотите узнать, когда было изобретено первое колесо, то точного ответа на этот простой вопрос узнать не получится, потому как дата эта до сих пор неизвестна. В книгах и сети интернет можно лишь встретить различные предположения на этот счет. Однако доподлинно известно, что в четвертом тысячелетии до нашей эры примитивное колесо уже существовало. Назначение современного автомобильного колеса сводится к преобразованию крутящего момента, передаваемого от двигателя посредством трансмиссии в поступательное движение транспортного средства, в данном случае – автомобиля. Колеса могут быть ведущими, управляемыми и поддерживающими. К тому же, если учитывать переднеприводные автомобили, то управляемые колеса одновременно являются ведущими. Так как колесо обладает некоторой эластичностью, оно частично поглощает мелкие неровности дорожного покрытия.
Если первые колеса изготавливались из дерева или камня, то современное автомобильное колесо имеет весьма сложное строение, которое должен знать каждый автолюбитель. Колесо легкового автомобиля в том варианте, в котором мы привыкли его видеть, состоит из следующих элементов: резиновая шина (покрышка); камера из тонкой резины; воздушный вентиль; колесный диск. На сегодняшний день большинство колес легковых автомобилей не оснащаются устаревшими камерами, и воздух накачивается непосредственно в пространство между шиной и колесным диском. Бескамерная шина намного практичнее, долговечнее и надежнее камерного варианта.
Строение автомобильной шины Шина современного колеса в процессе эволюции превратилась в изделие с довольно сложным внутренним строением. Стандартная покрышка состоит из следующих частей: протектор шины; каркас (корд); боковая часть; борт. Основой любой шины является прочный каркас или как его еще называют – корд. Многие ошибочно полагают, что корд это стальная проволока в бортах покрышки. Отчасти это правильное мнение, однако, корд располагается по всей площади шины и крепится в бортах к стальной проволоке. Каркас может изготавливаться также из проволоки или капрона, нейлона и подобных материалов. Современные автомобильные шины по типу каркаса делятся на радиальные и диагональные. Отличить радиальную покрышку очень просто по наличию буквы «R» в маркировке, например 185/60R14. Кроме того на такой шине можно увидеть и надпись «Radial». Диагональные шины очень редко встречаются в свободной продаже, потому как по многим параметрам уступают современным радиальным экземплярам.
Что касается внутреннего строения, то нити каркаса в диагональной шине расположены соответственно по диагонали, и каждый последующий слой перекрещивается с предыдущим. В радиальной покрышке нити каркаса просто натянуты от одного борта к другому без перекрещивания. Шина с радиальным каркасом более стойка к износу, что соответственно говорит о более долгом сроке эксплуатации до истирания протектора. К тому же, радиальные шины оказывают минимальное сопротивление качению, что весьма положительно сказывается на расходе топлива. Протектор – это верхняя часть шины, которая контактирует с дорожным покрытием и обеспечивает надежное сцепление с ним. Протектор любой покрышки представляет собой слой резины определенной толщины с всевозможными конфигурациями рисунка. Собственно под рисунком подразумевается весьма сложный рельеф, состоящий из канавок, борозд и выступов. Рисунок протектора каждой линейки шин разрабатывается индивидуально с целью обеспечения максимального сцепления с дорожным полотном, в зависимости от условий эксплуатации.
На данный момент существуют автомобильные шины с дорожным, универсальным внедорожным и прочими рисунками протектора. Однако независимо от конфигурации рисунка все шины делятся на летние, зимние и так называемые всесезонные. Протектор зимних шин имеет более глубокий и рельефный рисунок, нежели летних. Кроме того, верхний слой зимней покрышки выполнен из более мягкой резины. Всесезонные покрышки являются своеобразным маркетинговым ходом и по качеству сцепления с дорогой они сопоставимы с летними экземплярами.
Связующим звеном между покрышкой и ступицей является колесный диск, на который собственно одевается шина. Диск с надетой шиной – это и есть колесо в сборе, которое при помощи болтов или гаек закрепляется на ступице. В настоящее время наиболее распространенными и самыми дешевыми являются металлические штампованные диски. Однако для улучшения внешнего вида автомобиля и для снижения массы колеса, применяются диски, отлитые из сплавов алюминия и так называемые кованые модели. Размерность (маркировка) шин и дисков В инструкции по эксплуатации каждого автомобиля имеется информация о размерности шин и дисков. Каждая автомобильная шина непременно имеет маркировку, которую можно увидеть на ее боковой части. В маркировке содержится информация о ширине и высоте профиля, посадочном диаметре и разновидности покрышки. Например, маркировка 180/60R14 расшифровывается следующим образом: 180 – ширина профиля, измеряется в миллиметрах; 60 – процентное соотношение высоты и ширины профиля, в данном случае высота профиля равняется 60% от его ширины; R – шина радиальная; 14 – посадочный диаметр шины, измеряется в дюймах (один дюйм равняется 2,54 сантиметрам). Стоит отметить, что ширина профиля не является жестко регламентируемым размером. Например, в зимнее время целесообразно использовать шины с узким профилем, а в летнее – с более широким. Однако не стоит сильно отступать от рекомендованных значений, потому как вопреки ожиданиям, слишком широкая шина на стандартном колесном диске может ухудшить управляемость. Колесные диски также имеют маркировку о размерности. Для примера рассмотрим маркировку следующего вида: 5,5J*14 ET49 PCD4*100 D56,6 в которой 5,5J – ширина диска, измеряется в дюймах; 14 – диаметр посадочного места покрышки, измеряется также в дюймах; ET49 – вылет диска, измеряется в миллиметрах и указывает на расстояние от продольной оси диска до плоскости ступицы. Чем больше значение, тем более глубоко колесо утоплено в арку; PCD4*100 – диск имеет четыре отверстия для крепления к ступице, расстояние между осями отверстий составляет 100 мм; D56,6 – диаметр центрального центровочного отверстия в миллиметрах. Данный параметр должен соответствовать указанному в инструкции по эксплуатации или превышать его (потребуются центровочные кольца). Немного об эксплуатации шин и дисков Следует помнить, что правильная эксплуатация может намного продлить срок службы как шин, так и колесных дисков. Перед каждой поездкой, независимо от дальности, следует проверять посредством визуального осмотра состояние колес автомобиля. Шины ни в коем случае не должны иметь видимых повреждений и «шишек». Если вы заметили на боковой части шины порез или неестественную выпуклость, то в этом случае следует заменить колесо на запаску и посетить шиномонтажную мастерскую для дефектовки и возможного ремонта поврежденного колеса. Езда на поврежденных шинах недопустима, потому как такая покрышка с большой вероятностью может просто взорваться на большой скорости. А моментальная потеря давления чревата нежелательными последствиями. Кроме того следует постоянно следить за давлением в шинах, которое должно строго соответствовать рекомендуемому. Как повышенное, так и пониженное давление весьма негативно влияет на ресурс шин и управляемость автомобиля.
Автоэлектрика в Минске . Что такое автоэлектрика
Автоэлектрика в минске. Что такое автоэлектрика
Автоэлектрика в минске. Общие понятия. Основные элементы, будет весьма полезна начинающим автоэлектрикам и всем тем людям, которым просто интересно познакомится с автоэлектрикой в минске автомобилей в целом. Для начала надо вспомнить основное предназначение авто. Это перемещение. А всё остальное является только лишь добавлением различных удобств и расширением общих возможностей. А теперь непосредственно о самой автоэлектрики в минске.
Пожалуй первоначальная и основная задача электрики в любом автомобиле, работающим на бензине и газе, прежде всего заключается в начальном запуске и последующем продолжении работы двигателя внутреннего сгорания. Если просто подать искру в цилиндры с горючим, машина вряд ли заведётся. Для нормального пуска двигателя внутреннего сгорания, нужна начальная имитация обычной работы.
Следовательно необходимо совершить вращение основной оси двигателя, одновременно подавая топливо в цилиндры и обеспечивая дальнейшее возгорание через электрическую искру. В результате произойдёт старт и подхват действия, с дальнейшей самостоятельной работой (при условии полной работоспособности механизмов). Посему, первоначальным назначением электрики для автомобилей, будет являться создание условий пуска и поддержка дальнейшего функционирования автомобильной системы. А теперь подробней об этом:
В целом автоэлектрика в минске представляет собой такие основные функциональные части. Это в первую очередь естественно источники электропитания: аккумулятор и электрогенератор; механизмы осуществляющие старт и дальнейшее движение: стартер, высоковольтная катушка, распределитель искры, электросвечи, механический или электронный блок управление для образования этой искры и управление всем этим в виде переключателей на панеле водителя.
Теперь что касается второстепенных элементов, а именно в любом автомобиле присутствует освещение. Его можно разделить на такие составляющие: основные фары освещения (дальний и ближний свет), габаритные огни, поворотники и стоп — сигналы, противотуманки, различные внутренние и внешние подсветки. Управление этими осветительными частями автомобиля, осуществляется с приборной панели расположенной у водителя, через переключатели.
автомобильная панель управление
Так же следует упомянуть и о клаксоне или проще говоря, о звуковом сигнале, который имеется в каждом автомобиле. А теперь, что касается определённых измерений в автомобиле. По причине ограниченности топливных баков, емкости аккумулятора, общей скорости машины и прочих вещей, возникает необходимость это учитывать и следовательно выводить на измерительные приборы. Это осуществляется при помощи установки различных датчиков и индикаторов.
Датчики устанавливаются на места, в которых и снимаются определённые характеристики работы авто, к примеру, уровень горючего, масла, значение давления и температуры. А далее от самих этих датчиков, значение поступает к измерительным приборам на основной панели водителя. Они наглядно показывают их величину на индикаторах.
Данные индикаторы, имеют вид всевозможных сигнальных ламп, звуковых сигнализаторов, стрелочных приборов и прочих указателей. У более простых автомобилей данные системы просто показывают значение, а у дорогих и современных напичканных электроникой, происходит целый ряд процессов, начиная от простого оповещения до полной блокировки машины.
Теперь можно сказать о всевозможных дополнительных элементах, которые расширяют общую функциональность автомобиля. К этому можно отнести стеклоочистители и автоматические стёклоподъёмники, которые работают за счёт небольших электродвигателей, подкуриватели, подогреватели, кондиционеры, аудиосистемы, электронные сигнализации и замки и т.д. С усложнением самой конструкции авто, внутри могут устанавливаться различные электрические клапана, при помощи которых осуществляется автоматическое управление процессами подачи жидкостей в определённые части и узлы машины (переход от механического способа к электромеханическому). И этот арсенал дополнительных функций и возможностей весьма широк.
А теперь пожалуй следует вернутся к самому главному в этой всей автоэлектрики в минске, а именно к тому, без чего всё это не имеет особого смысла. Это система электропитания автомобиля. Как я уже ранее говорил, она представлена аккумулятором и генератором. Эти два элемента, работая взаимно, дополняют друг друга. То есть аккумулятор дает возможность осуществить первоначальный старт всей электрической и механической системе автомобиля в целом.
автомобильный генератор и аккумулятор
Электрогенератор подхватив старт, далее продолжает работу, принимая всю нагрузку по питанию на себя. Это происходит по той причине, что сама по себе аккумуляторная батарея не может обеспечивать долговременную работу, в силу ограниченной своей внутренней ёмкости, но в отличие от электрогенератора, изначально имеет необходимую электрическую энергию для запуска.
Что из себя представляет Наша компания — это Автоэлектрика в минске.
Вот наш перечень услуг:
Как проехать лежачего полицейского правильно
Как проехать лежачего полицейского правильно
«Лежачий полицейский» представляет собой препятствие, созданное искусственным путем, которое вынуждает водителей снижать скорость на участках дороги, представляющих потенциальную опасность. Это может быть пешеходный переход на участке дороги, где происходит оживленное движение, зона густонаселенного двора и прочие места. Далеко не всем водителям известно, что постоянный проезд через подобное препятствие, способствует быстрому износу многих узлов и агрегатов автомобиля.
Наибольшему воздействию подвергается подвеска (в основном передняя), тормозная система, подшипники и мосты автомобиля. Основная проблема заключается в том, что многие водители, не успевая сбросить скорость, вынуждены тормозить непосредственно перед препятствием. В процессе торможения, плотно прижатая к земле подвеска, при наезде на «лежачего полицейского», получает резкий удар снизу. Многие водители, уже миновав препятствие, забывают о том, что у автомобиля имеется ещё и задний мост, и ударяются им о препятствие.
Итак, суть проблемы становится ясной, остается определить её решение. Рекомендуем, за несколько метров до препятствия, снизить скорость, отпустив педали тормоза и газа. Не стоит поддаваться на провокационные сигналы водителей, едущих сзади, будьте умнее их. Вы сберегли детали своего автомобиля и показали, что знаете намного больше этих водителей.
Некоторые водители минуют «лежачих полицейских» под углом, оберегая тем самым подвеску от сильного давления, которая при этом испытывает по одному легкому толчку на каждое колесо. Однако, такой маневр является безопасным не на оживленных участках дороги.
Не старайтесь, чтобы препятствие поглотило все ваше внимание, проезжая его, не забывайте контролировать дорожную ситуацию. Постарайтесь заранее определить такое препятствие, просчитать в уме возможное до него расстояние, и начинайте плавное торможение. Пройдет немного времени, и вы будете пересекать подобные препятствия автоматически и максимально безопасно для автомобиля.
Почему скрипят тормозные колодки
kolodki
Сегодня мы расскажем Вам, почему скрипят тормозные колодки
Перед многими автолюбителями частенько возникает вопрос: «Почему скрипят колодки?» Ведь иногда бывает так, что автомобиль совсем новый, а тормозные колодки уже начинают скрипеть или свистеть. При этом совсем необязательно, что снижается эффективность тормозной системы, ведь скрип тормозов вызывает лишь негативные и неприятные ощущения у автолюбителей, а вот причину его происхождения удается не сразу определить. Многие автовладельцы при появлении посторонних шумов и скрипов в работе тормозов сразу же обращаются в сервис для диагностики или замены деталей тормозной системы. А можно ли обойтись своими силами и знаниями, и самостоятельно диагностировать тормозную систему и выявить источник скрипа тормозов. Далее мы разберемся, почему свистят или скрипят колодки и как устранить этот шум.
Начнем с самой распространенной причины скрипа — плохой материал колодок. Возможно, что купленные новые колодки являются некачественными или подделкой, тогда они будут скрипеть. В этом случае желательна замена таких колодок на новые фирменные, ведь плохие колодки могут повредить тормозной диск, что в итоге приведет к полной замене, как тормозных колодок, так и тормозного диска. Но не все колодки что скрипят являются плохими, ведь может случить так, что они просто несовместимы с вашими тормозными дисками. Некоторые производители для улучшения эксплуатационных качеств своей продукции используют различные компоненты при изготовлении колодок. Но эти компоненты могут оказаться несовместимыми с материалом тормозных дисков. Особенно эта тенденция наблюдалась во времена дефицита запчастей для иномарок. Тогда предприимчивые автовладельцы, чтобы не заказывать дорогие тормозные колодки из-за границы, перерабатывали идентичные русские колодки. В итоге, срок службы таких колодок колебался от недели до двух, а эффективность тормозов была низкая. Но и на сегодняшний день, в автомагазинах можно найти недоброкачественные колодки неизвестного происхождения. Не следует экономить на тормозах, ведь в итоге вы можете потерять больше.Также скрип колодок может происходить при приработке новых тормозных колодок. Т.е. если вы поставили новые колодки и они начали скрипеть, то следует подождать день-два, возможно скрип пройдет. Это происходит потому, что наверху колодки есть определенный слой с примесью, который вызывает противный звук, но при его истирании должен исчезнуть. Для быстрого его удаления, можно сделать пару-тройку раз интенсивных торможений. Т.е. нужно разогнать до 100 км/ч и резко затормозить. Следует это повторять несколько раз. В итоге тормозные колодки должны разогреться до максимальной температуры, отчего могут выгореть лишние примеси. Но не всегда это помогает. Если после определенного пробега, колодки все-таки продолжают скрипеть и свистеть, то необходима их замена. Скрип в тормозах может также возникать из-за попадания внутрь воды или их загрязнения. В этом случае стоит либо их прочистить, либо подождать пару дней, скрип колодок должен пройти. Также были замечены случаи проявления скрипа колодок при отрицательной температуре воздуха.
Есть еще одна причина противного скрипа колодок. Суть в том, что на колодках есть индикатор износа, который выполнен в виде металлической пластины. При чрезмерном износе такой колодки с индикатором износа, данная пластина соприкасается с тормозным диском, в результате чего появляется визг или скрип. Это сигнализирует о немедленной замене колодок. Но данный скрип может проявиться и на новых колодках с индикатором износа. Это может происходить из-за некачественного крепления пластины, в результате чего она будет преждевременно соприкасаться с диском и издавать неприятный звук.
Следует отметить, что появление скрипа колодок всегда неприятно. Это вызывает дискомфорт и неприязнь, но в большинстве случаев это не очень опасно. Чтобы найти причину данного явления, нужно для начала полностью осмотреть тормоза на наличии посторонних предметов, которые могли туда попасть. Также следует проверить износ колодок, состояние тормозных поршней, индикаторов износа, направляющих и т.д. Возможна полная очистка, а также сборка-разборка может избавить вас от неприятного скрипа колодок. Но помните, что причин свиста и скрипа колодок может быть великое множество: от попавшего в тормоза мелкого камешка до неисправности тормозных цилиндров.
Чем отличается кондиционер от климат контроля в автомобиле
Чем отличается кондиционер от климат контроля в автомобиле
Некоторые автомобили с кондиционером оснащены климат-контролем, а чем отличается кондиционер от климат-контроля, некоторые не знают. Кондиционер и климат-контроль. В чём отличие?
Кондиционер
Данное устройство предназначено для охлаждения воздуха в салоне автомобиля.
Автомобильный кондиционер действует по тому же принципу, что и обычный бытовой холодильник: хладагент, переходя из жидкой формы в газообразную, поглощает тепло подводящегося к испарителю воздуха, который затем направляется в салон. Воздух не только охлаждается, но еще и подсушивается, что позволяет эффективно бороться с запотеванием стекол. Так как компрессор кондиционера приводится в действие двигателем автомобиля, при его работе наблюдается повышенный расход топлива и некоторое снижение мощности, что особенно заметно на малолитражных моторах.
Таким образом функции кондиционера:
1.система кондиционирования заставляет циркулировать потоки воздуха в салоне автомобиля;
2.охлаждает поступающий в машину воздух;
3.осушает (устраняет влагу из воздуха);
4.удаляет посторонние вещества из воздуха.
Климат-контроль
В отличие от кондиционера, климат-контроль автоматически поддерживает заданную температуру воздуха в салоне.
Климат-контроль — это система, состоящая из кондиционера, отопительной системы, системы фильтрации, специальных датчиков, расположенных в разных местах, а также электронного блока управления климатом. Причем в наиболее продвинутых системах может учитываться не только температура, но даже освещенность салона солнечными лучами, что позволяет обеспечить действительно высокий уровень комфорта.
Даже если за бортом низкая температура, помимо отопителя может работать кондиционер — чтобы не запотевали стекла. Перед тем как попасть в салон, воздух проходит фильтрацию; если же он сильно загрязнен, система автоматически переходит на рециркуляцию.
Многозонный климат-контроль
Отличается от обычного климат-контроля только тем, что позволяет задавать различные температурные режимы для водителя и пассажиров. Разделяется по числу зон обслуживания: двухзонный (водитель и передний пассажир), трех- и четырехзонный (у задних пассажиров есть свой пульт управления).
Как преодолеть усталость за рулем
Сегодня мы расскажем Вам как преодолеть усталость за рулем
По статистике, каждая третья авария происходит по вине уставшего, переутомленного водителя. Иногда даже осознавая всю опасность вождения в утомленном состоянии, водитель-дальнобойщик все равно садится за руль. Куда ему деваться? Его КрАЗ заполнен грузом, и его нужно доставить в определенные сроки.
По статистике, каждая третья авария происходит по вине уставшего, переутомленного водителя
Но каждый водитель должен понимать: он в ответе не только за себя и свой груз или своих пассажиров, но зачастую и за участников дорожного движения, встречающихся на его пути. Раз уж приходится ехать утомленным, нужно сделать все возможное, чтобы обезопасить себя и свой автомобиль от дорожно-транспортных происшествий. Вот некоторые способы преодоления усталости за рулем.
Некоторые способы преодоления усталости за рулем
1. Недолгий получасовой сон пусть и частично, но может восстановить ваши силы. Конечно, водителя поджимают сроки, но взвесьте на чаше весов полчаса и риск попасть в ДТП и подвергнуть опасности не только груз, но и свою жизнь. Наверняка, перевесит здравый смысл – лучше потерять полчаса, чем весь груз или даже жизнь. Лучшее время для отдыха – послеобеденное, как правило, именно тогда накатывает сонливость, преодолеть которую бывает сложно.
2. Время от времени, скажем, через каждые 200 км, полезно делать остановки, выходить из машины, чтобы просто размять мышцы, шею, плечи. Взбодриться помогут и нехитрые физические упражнения. Тут главное не переусердствовать, чтобы не получить обратный от желаемого эффект – добавление к уже существующему утомлению усталости от чрезмерной физической активности. Достаточно немного поприседать, отжаться, попрыгать.
3. В дороге можно пить чай — великолепный бодрящий напиток. Он содержит не меньше кофеина, чем кофе, но гораздо полезней для здоровья. К тому же, в отличие от кофе, чай не обладает выраженным мочегонным действием. А в дороге нужно обращать внимание и на это. Энергетические напитки тоже отлично бодрят, но и здоровью вредят существенно. Поэтому увлекаться ими не стоит.
4. Преодолеть скуку, приводящую к сонливости, можно при помощи веселого попутчика. В хорошей компании время пролетит незаметнее, да и спать за разговором хочется меньше. Если уж компании нет, роль балагура прекрасно может выполнить радио. Любимая волна в дороге вполне может заменить товарища. Но необходимо помнить: слишком громкая музыка отвлекает внимание, не следует выкручивать ручку приемника на максимум.
5. Прилив сил и бодрости можно себе обеспечить умыванием холодной водой. Хорошо в кабине открывать окно — прохладный воздух не даст расслабиться и размякнуть.
