Отключить иммобилайзер

Советы специалистов

Секреты BMW E34
1. Если переключатель поворотов вдавить до щелка в самом крайне положении, то будет гореть габарит с одной стороны (стояночный габарит).
2. Задний диван сделан так чтобы его можно было использовать как сиденье на природе (есть даже ручка для ношения и низ дивана сделан из пластика).
3. Солнце защитная шторка может разворачиваться на окно при боковом Солнце (3D шторка).
4. Нажав на сброс суточного пробега можно посмотреть пробег даже без ключа.
5. В задних дверях в самих замках стоят фиксторы для детей которые не позволят открыть двери ребёнку (крутить ключом или отвёрткой).
6. Подняв ручку водителя и удерживая её в течении 15 секунд будет прогреваться личинка замка.
7. Подняв ручку водителя включается свет в салоне.
8. Рециркуляция салона работает даже с выключенным двигателем (если целя помпочка дополнительная можно сидеть в машине гоняя тёплый воздух по салону через печку).
9. Когда предстоит везти что то грязное в багажнике можно перевернуть ковёр вверх ногами.
10. Сиденья можно регулировать по высоте надавив на самую ближнюю к спинке ручку вниз.
11. Если у вас запотели окна включите кондиционер
за 2 минуты они будут чистые.
12. В ногах у пассажира находится штатная аптечка.
13. Крякалку, напоминание о не выключенных фарах, можно выключить, нажав на сброс суточного пробега,
то есть, выдернули ключи с включенными габаритами и нажали сброс на приборке, крякать не будет.
14. Чтобы задать частоту взмахов щеток, нужно перевести рычаг управления щетками в прерывистое положение и тут же вернуть его обратно, в режим «выкл.». После этого выдержать желаемую паузу и включить обратно в прерывистый режим. Теперь дворники будут работать с заданной частотой. При остановке авто частота взмахов становится в 2 раза реже.
15. Если резко до коснуться до кнопки стекло-подъемника и тут же отпустить (вниз или вверх), то соответственно сработает авто открывание/авто закрывание стекла водительской двери и только авто открывание стекла пассажирской двери. Тоже самое (автооткр./автозакр)и с электро-люком.
16. Чтобы сложить заднюю спинку, надо надавить на рычаг, который находится на оси поворота левой и правой спинки соответственно. Так вот, у большинства эти рычажки отломаны и чтобы открыть спинку, не зная, что есть спец рычаг, начинаем ковырять и пытаться всяким образом вытащить отверткой или еще чем красные флажки наверху, рядом с ремнями которые. Естественно, результата ноль, флажки поцарапаны, настроение г.но. Для того, чтобы открыть, многие пробуют в качестве вспомогательного инструмента пассатижи, разводные ключи и т.д. Мне помог рожковый ключ на 19, согнутый после обхвата на 19 под 90 град. Проворачиваем им остаток рычажка, флажки прыгают вверх, и о чудо, спинка открыта)
17. Про личинку ключа водителя. Там есть секрет с поворотом ключа, если закрываешь можно закрыть поворотом на 45 градусов, а можно закрыть поворотом на 90 градусов. Если провернуть на 45, закроешь только ЦЗ, а если на 90, то помимо закрывания, ставишь авто на заводскую сигнализацию, о чем должен свидетельствовать светодиод, расположенный в верхнем дефлекторе обдува.
18. Если опущено стекло, то поднять его можно с улицы не залезая в авто. Для этого надо вставить ключ в личинку замка двери, повернуть чтоб двери закрылись и держать тогда стекло будет подниматься вверх) + оно закрывает люк тоже.
19. Когда ЦЗ закрыт на ходу, чтоб его разблокировать не надо тянуть кнопку, можно два раза дернуть ручку открывания двери.
20. Если оставить включенным свет в салоне, он погаснет сам, минут через 10.
21. Диагностика стрелок на приборке:
— Перевести ключ зажигание во второе положение
— нажать три раза центральную кнопку (на приборке) и потом зажать
— стрелки тахометра, спидометра, бензина и температуры начнут хаотично бегать в разные стороны
с последовательностью можно ошибаться.
В некоторых случаях, достаточно просто нажать и держать сброс суточного пробега и повернуть ключ во 2-ое положение.
22. В багажнике под правой обшивкой есть аварийная пимпа, потянув за которую откроется лючок бензобака.
23. Также установлен датчик аварийного открывания ЦЗ. И если знать где он расположен можно ударив по нему открыть ЦЗ.
24. Систему АВС можно проверить без всяких приборов по само-диагностике. Система работает на любом Е34.
На каждом автомобиле Е34 где стоит АВС есть своя само-диагностика, которая работает без всяких дополнительных приборов.Для того чтобы проверить АВС необходимо:
— Снять машину с ручника.
— Включить зажигание, загорится лампа АВС на 3 сек. когда она погаснет нажать на педаль тормоза 5 раз и отпустить педаль(делать это надо в течении первых 10 сек после того как погаснет лампа АВС) .Включится система диагностики.
— Считаем сколько раз моргнет лампа АВС. Частота моргания около 1 сек. с интервалом тоже около 1 сек.После окончания диагностики лампа не будет гореть в течении 3 сек и затем 3 сек горит непрерывно, затем гаснет.Значит диагностика закончилась.Считать нужно сколько раз моргнет с интервалом 1 сек.В зависимости от ошибки лампа моргает от 1 до 25 раз.В зависимости от количества- смотрим какая ошибка АВС:

❗ КОДЫ ОШИБОК (колличесво моргания лампы)(что неисправно)
1-нет неисправностей
4-задний левый датчик
5-задний правый датчик
6-передний правый датчик
7-передний левый датчик
8-эл.магнитный клапан заднего моста(если трубопровод системы АВС общий на оба задних колеса)
9-эл.магнитный клапан заднего правого колеса(если на машине от блока АВС идут отдельно трубопроводы на каждое заднее колесо)
10-эл.магнитный клапан переднего правого колеса
11-эл.магнитный клапан переднего левого колеса
14-релейный вентиль
15-насос обратной подачи
21-прибор управления АВС
24-зубчатый венец на любом колесе
25-тормозной переключатель(на педали тормоза).

Что такое турболаг (turbo lag).
• Обсуждение турбин редко обходится без упоминания о задержке (турболаге). На самом деле участники обсуждения редко говорят действительно о турболаге. Обычно они говорят о пороге наддува (турбояме). Применительно к турбонагнетателю турболаг по существу означает, как долго Вы должны ждать давления наддува после того, как открыли дроссельную заслонку. Стало быть, это явление не полезное по определению. Но турболаг не имеет никакого отношения к приемистости. Приемистость в данном случае имеет одинаковый смысл как для турбодвигателя, так и для атмосферного. Ситуация сводится к следующему — либо имеется некоторая задержка и огромное увеличение момента или напротив — отсутствие задержки и отсутствие увеличения момента. Задержка уменьшается с увеличением частоты оборотов двигателя. В то время как задержка может иметь длительность в секунду или более при низких оборотах двигателя, при увеличении наддува, на оборотах приблизительно 4000 или больше задержка фактически исчезает.

• Например, в должным образом сконструированной системе наддува, давление наддува будет всегда следовать за положением вашей педали при оборотах более чем 4000 оборотов в минуту. Реакция здесь фактически мгновенна. Форма кривой момента двигателя с турбонаддувом достаточно сильно отличается от таковой у атмосферного двигателя. На двигателях с турбонаддувом максимум момента фактически всегда находится на более низких оборотах. Сопоставьте характеристики всех известных двигателей и придёте именно к такому выводу. Чем больше форсирован атмосфервый двигатель, тем больше его отличие от двигателя с турбонаддувом. Как результат для водителя это означает, что он или она не должен сильно раскручивать мотор с турбонаддувом, чтобы двигаться быстрей. Это логическое заключение идёт совершенно вразрез с популярным мнением, но факт налицо

• Горячий и холодный запуск часто представляют как проблемы высокофорсированных двигателей. До некоторой степени это справедливо в системах турбонаддува с карбюраторами, но такие системы немногочисленны. Системы впрыска топлива зависят исключительно от раз- ичных показаний температурных датчиков для холодного и горячего запуска и являются полностью автоматическими. Запуск из холодного состояния — проблема для двигателей с более низкими степенями сжатия. Если двигатель имеет проблемы в этом отношении без турбонагнетателя, он будет, вероятно, иметь те же самые проблемы с турбонагнетателем, так как нагнетатель не влияет ни на эти температуры ни на электронику. В любом случае, эта трудность не связана с турбонаддувом.

Каркас безопасности в автомобиле:
Какие? Зачем? Для чего?

Каркас безопасности — пространственная конструкция, предназначенная для предотвращения серьезной деформации кузова в случае столкновения или переворота автомобиля

Изначально каркасы безопасности применялись в раллийных гонках, но позже их применение стало обязательным и в других дисциплинах. Он делается только из круглых труб, т.к. скругленные бока менее травмоопасны.

Каркас бывает разборным (сборным) и не разборным (вваренным):

Сборно-разборные каркасы — это чаще всего клетка безопасности в салоне, закрепленная к боковой стойке, порогу-полу. Все трубы соединены между собой болтами, именно поэтому в любой момент можно выкрутить болты и разобрать всю конструкцию. Так же его называют болтовой каркас безопасности.

Сваренный (вваренный) каркас — обычно сложный по конструкции, связанный с силовой структурой автомобильного кузова, применяется при серьезном индивидуальном тюнинге. Установка каркаса безопасности в данном случае сложная и кропотливая работа. Необходимо разобрать весь салон до металла, проделать технические отверстия в разных частях кузова для установки труб, соединить их между собой и все это дело сварить.

Если к бутафорному (сборному) каркасу предъявлять какие-то особенные требования бессмысленно, т.к. конструкция не дает максимальной жесткости, то к спортивным, гоночным определены жесткие требования по форме, размерам, применяемым материалам и установке.
Каркасы жесткости существуют для двух или четырехдверных кузовов (двухдверные кузова и каркасы априори жестче). Также стоит отметить, что при установке большинства сложных каркасов машина превращается из 4-5 местной в двухместную.

Поскольку задние сиденья отдают для переплетения и крепления труб. Исходя из размера труб их установки, каркас создает определенные трудности с обзорностью. К ним зачастую крепят четырех или пятиточечные ремни безопасности. Если Вы решитесь установить в свой автомобиль каркас безопасности (и многоточечные ремни), пройти техосмотр в России на такой машине будет весьма затруднительно – для этого нужно получить сертификат НАМИ. Да и эксплуатация по городу машин с каркасами по суди дела запрещена. В законах прописано, что управлять транспортным средством с каркасом можно только в шлеме и тут же подвох, что в шлеме ездить по городу запрещено. Идиотека и дурдом одним словом.

Материалом для изготовления каркасов являются холоднотянутые стальные трубы (по ГОСТ’у 8734-58 диаметром 38 мм и толщиной стенки 2.8 мм для автомобилей массой до 1200кг), в редких случаях — алюминий. На практике трубы для каркаса безопасности используют следующие: 45х2,5; 40х2,0 см.

В среднем каркас безопасности весит около 40 кг, более увесистая конструкция зависит от сложности. Часто трубы каркаса безопасности окрашивают в яркие цвета. Поверх труб на некоторые участки наносят защиту: обшивают элементы каркаса поролоном (толщина 3-5 мм) или вспененной изоляцией. Все это делается, с одной стороны, для эстетики, а с другой — в целях безопасности при посадке в автомобиль.

Зимний период эксплуатации традиционно считается тяжелым для автомобиля, в том числе для его кузова: солевые растворы, перепады температур… Но и летом ему достается по полной! Чего следует опасаться? Как уберечь лакокрасочное покрытие в жаркие деньки?

Лакокрасочное покрытие не только придает привлекательный внешний вид автомобилю, но и защищает его кузов от агрессивной среды. Но при этом само же от нее и страдает! Мошкара, птичий помет, битум и даже обычная, казалось бы, пыль, которая в промышленных районах большого города вовсе не безобидна, — все это содержит природные или искусственные кислоты и щелочи, которые разъедают лак, что проводит к появлению микротрещин и разрушению ЛКП. Сначала эти процессы незаметны, но когда доходит до характерных матовых пятен или даже отслоения лака, дело принимает совсем другой оборот!

Вопреки сложившимся стереотипам современное ЛКП более стойко к подобным испытаниям, нежели акриловые краски старых машин. Однако и его не стоит испытывать на прочность — избавляться от таких загрязнений следует максимум в течение нескольких дней. Зато в этом случае достаточно профессиональной мойки с последующим нанесением защитного воска.

Почему вопрос «горит»? Чем раньше вы удалите эти агрессивные «реагенты» с кузова вашего автомобиля, тем лучше. Особенно летом, когда припекающее солнце выступает в качестве мощного катализатора всех процессов. Битум и вовсе нужно отмывать, пока он не засох, иначе затем избавиться от характерных желтых пятен будет непросто!

Еще один довод в пользу срочности решения вопроса: свежие загрязнения легко смываются даже обычной водой, ради одной «птичьей кляксы» и на мойку ехать не надо — можно решить вопрос «локально». Главное — не жалеть воды, не тереть кузов на сухую, а прежде чем браться за тряпку или салфетку, убедиться в том, что пыль и жесткие частицы на ЛКП отсутствуют.

Для удаления застарелых загрязнений, «въевшихся» в лак, уже требуется специальная химия, которая содержит растворители и агрессивна по отношению к ЛКП. При неправильном использовании (например, нанесение на горячий кузов под прямыми солнечными лучами, передерживание, плохой смыв) само средство может нанести вред покрытию. Поэтому, прежде чем пользоваться тем или иным очистителем, важно внимательно прочитать инструкцию и следовать ей как можно точнее.

Мойка автомобиля в жаркий летний день также имеет свои опасности. Во-первых, это перепады температур, когда на горячий кузов попадает холодная вода. Во-вторых, оставшиеся после мойки капли начинают работать как миниатюрные линзы, которые прожигают краску под слоем лака. Последствия — характерные точки и даже отслоения покрытия! Поэтому автомобиль следует мыть в тени, а еще лучше вечером, когда солнце уже не так активно.

Кузов автомобиля требует своевременного ухода, который заключается в периодической (хотя бы один-два раза в месяц) мойке. Минимальную и краткосрочную защиту обеспечивает воск, более длительную и эффективную — специальный полимерный (тефлоновый или уретановый) состав, который при нанесении образует тонкую пленку, оберегающую ЛКП от внешних воздействий. Правда, удовольствие это недешевое.

В качестве одного из средств ухода за кузовом специалисты рекомендуют периодически проводить защитную полировку, которая также бережет ЛКП от воздействия негативных факторов. Если краска уже имеет микроповреждения (а это со временем неизбежно), подойдет восстановительная полировка, которая позволяет устранить ряд дефектов. В отличие от абразивной полировки эти два варианта обработки кузова относятся к «мягким», их можно проводить достаточно часто без опасения за лакокрасочное покрытие. Более того, защитная полировка рассматривается именно как средство «долголетия» автомобиля.

12 ситуаций, в которых вам не выплатят страховку.

Автострахование должно снижать возможные финансовые потери в случае непредвиденных ситуаций. Но в некоторых ситуациях выплата страховки напрямую зависит от действий застрахованного лица. Каких ситуаций стоит избегать, чтобы не остаться без выплаты?

1. Зарубежные поездки
Автовладельцу стоит помнить, что ОСАГО и КАСКО действуют только на территории Беларуси. Если вы планируете зарубежную поездку на машине, то в этом случае нужно приобрести специальный страховой полис. Обратиться в страховую компанию лучше еще до поездки, услуги страховых компаний, которые доступны на границе – как правило дороже, и выбора у Вас уже не будет.

2. Страховая компания не будет платить по ОСАГО, если виновник ДТП был пьян или не вписан в страховку.
Это совершенно не так. По закону страховая компания обязана выплачивать страховое возмещение потерпевшим в ДТП, даже если виновник:
находился в состоянии алкогольного опьянения;
скрылся с места ДТП, а потом его нашли;
у виновника нет водительского удостоверения;
не вписан в страховку ОСАГО (не включен в список лиц, допущенных к управлению ТС)
ДТП произошло вне срока действия страховки (уточнение: имеется ввиду ситуация, когда страховка куплена с ограниченным периодом использования.
Т.е. в ОСАГО срок действия договора всегда указывается равным 1 году, но внутри этого года можно выбирать периоды – 3 месяца и более. Если ДТП произошло не в эти месяцы, но внутри этого года, то случай – страховой).
При вышеуказанных обстоятельствах страховая компания выплачивает возмещение потерпевшему, но потом имеет право взыскать все расходы непосредственно с виновника в порядке регрессного требования (ст. 14 ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности транспортных средств»).

3. Расчет на месте ДТП
Страховщик не будет выплачивать компенсацию в том случае, если стороны договорились между собой и рассчитались на месте, не фиксируя факт ДТП и не вызывая сотрудников ГИБДД, так как во-первых, ущерб уже будет возмещен по соглашению сторон, а во-вторых, Вы не сможете предоставить страховой компании необходимые документы. Крайне не рекомендуем поступать подобным образом, так как второй участник ДТП может позднее обратиться в ГИБДД и сообщить, что Вы просто покинули место происшествия, не обратившись в компетентные органы, что чревато лишением водительских прав.

4. Документы не собраны
Страховая выплата не будет осуществлена, если потерпевший не предоставил документы, предусмотренные ст. 35 закона об ОСАГО: заявление, первичную и расширенную справку из ГИБДД, постановление суда.
Важно! В этой ситуации необходимо в кратчайшие сроки получить все недостающие документы (например, максимально ускорить судебное разбирательство, присутствуя на заседаниях, а при необходимости — и на судебных экспертизах).

5. У виновника ДТП нет полиса ОСАГО
Если виновник ДТП не имел полиса ОСАГО, соответственно нет и страховщика. Если же на виновное авто есть полис ОСАГО, в котором указано от 1 до 5 водителей, но во время ДТП за рулем находился водитель, не указанный в полисе, страховщик все равно обязан произвести выплату.
Важно! В случае отказа следует в крайне сжатые сроки получить все необходимые документы и обращаться за выплатой к страховщику, а при необходимости — в суд.

6. Отсутствует вина – отсутствует выплата
Страховщик не заплатит пострадавшему, если второй участник ДТП, имеющий полис ОСАГО, не виновен в наступлении ДТП. На страховку КАСКО данное ограничение не распространяется. Если вина участников ДТП обоюдная, то выплаты производятся обеим сторонам, пропорционально степени вины каждого участника. Степень вины, равно как и размер возмещения, может определить только суд.

7.Мошенничество
О страховой выплате можно и не мечтать если потерпевшего и виновника уличат в мошенничестве. В таких случаях, если потерпевший не при чем, необходимо обращаться за помощью к адвокату и судиться со страховщиком.

8. Пассажиры застрахованы
Выплаты может не быть в том случае, если пассажиры авто, пострадавшие в ДТП, уже были застрахованы от несчастных случаев на транспорте. В этом случае ущерб им будет возмещен именно по этому полису, а не по полису ОСАГО.

9. Место ДТП не прописано в договоре.
Развенчаем миф о том, что при повреждении автомобиля на парковке страховая компания не выплатит возмещение. На сегодняшний день закон и правила ОСАГО не содержат указания на то, что для возмещения ущерба автомобиль должен находиться только на автодороге. То есть автомобиль находится под защитой страховки на любой территории, где имеется возможность проезда транспортного средства, если не оговорено иное.

10. Истёк срок действия полиса
Нередко мы забываем о том, что срок действия полиса истек, в таких случаях страховая выплата по определению невозможна, так как фактически отсутствует страховщик.

11. Банкротство страховщика
Перед заключением договора желательно проверить надежность страховой компании, благо сейчас эта информация легко доступна в интернете. Вы сможете увидеть как общий рейтинг, характеризующий надежность компании, так и посмотреть, например, насколько просто в компании урегулировать спор по стоимости ущерба.
Важно! В случае несостоятельности (банкротства) страховой компании, если речь идет об ОСАГО, выплаты всё равно будут произведены. А вот с КАСКО рассчитывать на компенсации крайне затруднительно.

12. Оплата КАСКО в рассрочку
В том случае, если Вы решили оплатить страхование КАСКО частями, существует нюансы, связанные с правилами каждой страховой компании. Если до момента полной оплаты произойдет ДТП, то страховая компания может попросить оплатить страховую премию целиком, либо уменьшит сумму страховой выплаты на остаток задолженности по оплате. Некоторые компании всё же выплатят полную стоимость ущерба без дополнительных затрат с вашей стороны. Кроме того, следует обратить внимание, что действие страховки в случае просрочки платежа приостанавливается, и вы будете не вправе требовать возмещения.

как провести Осмотр подержанного автомобиля
Парадокс: при всей боязни быть обманутыми покупатели подходят к выбору подержанного автомобиля крайне неосмотрительно. Причем неосмотрительно в буквальном смысле слова – вместо детального беспристрастного осмотра, они клюют на блестящую краску, чистый салон и честное лицо продавца. На самом же деле, обезопасить себя от покупки автохлама совсем несложно – нужен лишь некоторый опыт и знания, куда смотреть и что искать. Первое – опыт – придет быстро, а со вторым – знанием — мы сейчас и разберемся.

Нашей целью будет покупка подержанного автомобиля в состоянии максимально близком к оригинальному. Такая машина избежала серьезных аварий и вмешательства неквалифицированных сервисных рабочих – её износ определяется естественным ходом времени, а потому даже при большом пробеге и солидном возрасте она обладает еще немалым ресурсом. Осмотр мы будем производить самостоятельно без каких-либо инструментов.

❗ Кузов

Осмотр автомобиля имеет смысл начинать самой большой, уязвимой и сложной в ремонте детали – с кузова.

Чего же мы хотим от кузова? Прежде всего, чтобы он не был битым – это залог его прочности и долголетия. Разумеется, ни один продавец не признается, что машина попадала в аварии, а потому возможные следы ремонта придется искать самим. И первое здесь правило – избегайте полностью перекрашенных автомобилей, в особенности перекрашенных недавно! Такие экземпляры привлекательно выглядят, но под слоем краски может скрываться все, что угодно – шпаклевка, сварные швы, ржавчина, и невооруженным глазом заметить это невозможно. Порой, при хорошей работе маляра с полной разборкой машины даже не понятно, перекрашен кузов или нет. Подозрение может вызвать лишь нехарактерно свежая краска с отсутствием сколов и царапин, неизбежных в процессе эксплуатации. К счастью, продавцы зачастую не скрывают факт перекраски, считая это преимуществом. Но мы будем непреклонны: перекрашенная машина – это кот в мешке, и лучше приобрести слегка поблекший экземпляр с родной краской (которую вполне можно привести в порядок), чем спустя зиму обнаружить непонятные вздутия или трещины на блестящих кузовных деталях.

Сейчас же наша задача – последовательно осмотреть кузов, чтобы понять, в каких местах и как сильно он был поврежден. Для этого обращаем внимание на следующие нюансы:

➕ Переходы краски. Редко когда удается определить перекрашенную деталь по отличающемуся цвету, но вот места, где заканчивается новая краска, как правило, заметны. Присмотритесь к выштамповкам, кромкам, стыкам кузовных панелей, проемам, проведите по ним пальцем — нередко там удается обнаружить маленькую ступеньку, образованную новой краской. Отогните уплотнители дверных проемов, осмотрите по периметру рамку заднего и переднего стекла — там так же может быть переход или даже следы краски на пластике после неаккуратного ремонта.

➕ Характерным признаком перекраски, причем не слишком качественной, являются сколы лака на покрытии металлик. Заводской лак держится очень хорошо и никогда не отделяется от краски даже при встречных ударах камней о капот. Если же вы обнаруживаете именно сколы лака или даже его небольшое отслоение — эта деталь перекрашена.

➕ Ржавчина — тоже хороший индикатор. Иностранные автомобили слабо подвержены коррозии, и с течением лет она появляется лишь в проблемных местах. Это, прежде всего, низ дверей (изнутри), где очень плохая вентиляция, это кромки крыльев, где сбита краска, это поддомкратники с поцарапанным покрытием. Непонятное же вздутие краски посреди ровной чистой поверхности, активно ржавеющие сколы, ржавчина на сварных швах, проступающая из-под замазки — всё это последствия кузовного ремонта.

➕ Приглядитесь к креплению дверей, капота, крышки багажника и крыльев. Если эти детали снимались, то на болтах и гайках будет содрана краска.

➕ Обращайте внимание на стыки и сварные швы. Зазоры между кузовными панелями должны оставаться ровными по всей длине, а сварные швы по разные стороны кузова не должны отличаться друг от друга Особо стоит присмотреться к опорам передних стоек — следы ремонта здесь недопустимы! Так же загляните под коврик багажника и при возможности отогните боковые ворсовые обшивки.

➕ Среди возможных косметических дефектов — вмятин и царапин — опасения вызывают лишь помятые пороги. В случае их обширного повреждения от такого автомобиля вообще лучше отказаться — слишком велик риск развития внутренней коррозии из-за нарушения целостности защитного слоя. Уже скоро пороги такого автомобиля могут прогнить до дыр.

➕ Иногда на стеклах световых приборов ставится дата изготовления. Её совпадение с годом выпуска автомобиля — очень хороший признак.

Итак, мы осмотрели кузов. Если придраться ни к чему не удалось, значит перед нами либо отличный экземпляр, либо выдающаяся работа кузовных мастеров. И в том, и в другом случае результат осмотра можно признать успешным и с чистой совестью перейти к дальнейшему изучению машины. Если вы видите эту статью в другом сообществе, значит ленивые администраторы других сообществ нагло копируют материал у нас и даже не читают его. Если же дефекты кузова все-таки нашлись, то надо попытаться восстановить картину произошедшего. Скажем, одна перекрашенная дверь или снятый капот едва ли говорят о серьезном ДТП, а вот полностью отремонтированный бок или задняя часть автомобиля уже сильно настораживают. Конечно, иногда трудно выяснить, сколь серьезны были повреждения, но, главное, теперь мы можем оценивать риски и принимать в зависимости от этого решение.

❗ Двигатель

При всей сложности двигателя и его электронных компонентов обезопасить себя от приобретения машины с «убитым» мотором нетрудно. Разумеется, компьютерная диагностика поможет выявить и дополнительные проблемы, однако это уже будут менее значимые и недорогие поломки.

Правда, есть здесь один важный момент: не стоит связываться с перебранным мотором. Во-первых, нельзя быть уверенным в качестве проведенных работ, а, следовательно, и в ресурсе такого двигателя, а, во-вторых, сам факт ремонта говорит либо о большом пробеге автомобиля, либо о его варварской эксплуатации. Аналогично и с отремонтированной автоматической коробкой передач. Никогда не приобретайте такой автомобиль – шансы, что проблемы с трансмиссией начнутся вновь, близки к ста процентам! Как показывает опыт, перебирать автоматы у нас не умеют и не хотят, обманывая клиентов на всех этапах, начиная от дефектовки и заканчивая сборкой.

➕ Двигатель должен работать ровно. Поднесите руку к выхлопной трубе — сбивчивый, неравномерный, непериодичный выхлоп свидетельствует о неработающем одном или нескольких цилиндрах. Это не всегда опасно, но является поводом для серьезной диагностики в сервисе.

➕ Работа мотора не должна сопровождаться стуками. Их появление наиболее вероятно в момент запуска холодного двигателя, при этом не стоит беспокоиться из-за громкого кратковременного стука гидрокомпенсаторов после долгого простоя мотора или легкого высокочастотного постукивания клапанов после прогрева — все это не является неисправностью. Признаком же проблем, причем серьезных, будет низкочастотный глухой стук снизу, усиливающийся при нагрузке на двигатель.

➕ На работающем двигателе попробуйте приоткрыть маслозаливную крышку — разряжение внутри мотора должно её присасывать. Если же разряжения нет, или наблюдается даже избыточное давление картерных газов, то это может говорить об износе мотора. Кстати, обратите внимание и на реакцию при снятии крышки — исправный мотор отреагирует лишь небольшим повышением оборотов. Возникающие же при этом перебои, неравномерность работы указывают на неисправность кислородного датчика. Впрочем, это некритично — стоит он недорого.

➕ Выхлоп сизого оттенка — верный признак износа мотора, но в отсутствие нагрузки на двигатель он вряд ли появится. Поэтому, стоя на месте, понажимайте сильно на газ, давая оборотам спадать — если мотор действительно дымит, то это должно стать заметно. Подробнее можно почитать здесь.

➕ Откройте расширительный бачок охлаждающей жидкости и убедитесь в отсутствии там масла и пузырей воздуха во время работы двигателя. Так же взгляните на внутреннюю поверхность маслозаливной крышки и сами внутренности мотора, нет ли там недопустимой эмульсии. Все это подстрахует от покупки автомобиля с перегретым ранее двигателем.

➕ Поинтересуйтесь у продавца, какое масло залито мотор. За исключением редких спортивных моделей, большинство двигателей рассчитано на работу с маслами в диапазоне классов вязкости от 5w30 до 0w40. Слишком же густое (с индексом вязкости 5w50 или даже 10w60) не только вредно для мотора, но и может указывать на повышенный расход масла, который владелец пытается снизить повышением вязкости.

➕ Осматривая моторный отсек на предмет утечек жидкостей, попробуйте отыскать и дату изготовления крупных деталей, например, радиатора или вентилятора. Родные детали не только подтвердят небольшой пробег, но и укажут на отсутствие серьезных аварий.

❗ Салон

Салон интересен, прежде всего, тем, что он позволяет оценить пробег автомобиля. Потертость руля, сидений, износ уплотнителей дверных проемов и люфт в петлях дверей – всё это хорошие подсказки. Но, к сожалению, дать какие-то общие оценки скорости износа трудно — износостойкость элементов индивидуальна для каждой модели. И, тем не менее, простой выход есть — нужно посмотреть аналогичный автомобиль с большим заявленным пробегом. Не поленитесь и потратьте на это время – вы получите отличную точку отсчета.

❗ В движении

Понятно, что в движении все должно быть тихо, ровно, ничто не должно стучать или вибрировать. Однако и какие-то отклонения от идеала едва ли можно считать основанием отказаться от понравившейся в остальном машины. Фактически на ходу могут серьезно насторожить две вещи: коробка передач и увод автомобиля в сторону. Но обо всем по порядку.

1.Если автомобиль оснащен ручной коробкой передач, то задача выбора упрощается — риск «попасть» на круглую сумму почти нулевой, а диагностика проста: убедитесь, что передачи включается без хруста, рычаг самопроизвольно не выскакивает, и в процессе езды на всех передачах отсутствуют завывания шестерен.

2.Автоматическая трансмиссия требует большего внимания. В её работе не допускаются рывки и шумы — смена передач всегда остается плавной. Поперемещайте селектор, стоя на месте — в момент переключения с «Драйва» на «Реверс» не должно наблюдаться сильного рывка. Если у коробки есть масляный щуп (а последнее время он встречается всё реже), проверьте уровень масла (на работающем моторе) и отсутствие у него резкого паленого запаха.

3.Стуки в подвеске на кочках — вопреки распространенному мнению — никакой угрозы для кошелька и жизни владельца не представляют. За редким исключением, когда речь идет о дорогих автомобилях с пневмоподвеской или амортизаторами с переменным сопротивлением, ремонт подвески — процесс быстрый, успешный и недорогой.

4.Если на ровной дороге отпустить руль, исправный автомобиль продолжит ехать прямо. Увод же в сторону — повод задуматься над причинами: разное ли это давление в шинах или неправильные ли углы установки колес. Последнее уже сильно настораживает, потому как сами по себе углы не сбиваются, а причиной тому вполне мог послужить удар, например, о бордюр. В таких случаях приобретать автомобиль можно только после детальной диагностики на сервисной станции с проверкой углов колес.

5.Вибрация в процессе движения может появиться по разным причинам. Чаще всего — из-за дисбаланса колес. Наиболее же неприятный, но, к счастью, редкий источник вибрации — карданный вал у заднеприводных моделей. Диагностировать его износ можно по низкочастотно вибрации, проявляющейся на небольшой скорости (20-50км/ч) в момент разгона.

❗ Что еще

Среди непосредственных признаков состояния автомобиля существуют и косвенные, которые, тем не менее, могут быть столь же полезны. Один из них – это наличие всех сопроводительных документов (инструкции, сервисной книжки и т.п.), полного комплекта ключей, штатного запасного колеса, родного домкрата и набора инструментов — все это свидетельствует о том, машина находилась в руках аккуратного, внимательного владельца. В идеальном случае продавец может показать и историю обслуживания, что, естественно, позволяет точнее понять состояние автомобиля.

А вообще с опытом просмотров приходит и понимание того, что хороший автомобиль в руках неадекватного владельца долго не живет. И поговорив по телефону с очередным «незнайкой», не способным вразумительно ответить на вопросы, не стоит спешить смотреть его автомобиль – скорее всего, ничего хорошего вы не увидите. Впрочем, кто скажет, где нас ждет удача. Успешных поисков!

что такое европротокол

Наверняка, многие водители знают, что такое европротокол, а некоторые уже использовали его при ДТП. Но, как говорят, повторение – мать учения. Давайте еще раз вернемся к этому вопросу. Тем более, как показывает практика, еще не все водители знают, что это такое и, как это работает на деле.
По статистике ГАИ в 2014 году только в одной Минской области произошло 16,5 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых не было пострадавших. При этом только около 15% ДТП были оформлены без вызова ГАИ на место происшествия.

Так что же такое европротокол?
европротокол (или Извещение о дорожно-транспортном происшествии) представляет собой документ, который составляется водителями на месте происшествия без вызова сотрудников ГАИ. Бланк извещения состоит из двух страниц, одна из которых является оригиналом, а вторая копией. (Поэтому заполнять бланк нужно с сильным нажимом авторучки, чтобы на втором листе также были видны четкие надписи.) Выдается бланк Извещения в страховых компаниях (бесплатно) при заключении Договора страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

В каких же случаях составляется европротокол без вызова на место ДТП сотрудников ГАИ?
В Указе Президента Республики Беларусь от 23.10.2009 N 519 перечислены все случаи, при которых европротокол может быть составлен без вызова ГАИ. Так, основным условием является, то, что в ДТП должно быть не более двух участников. При этом ущерб может быть причинен только имуществу. Если пострадали люди, вызов ГАИ обязателен.

Далее, участники ДТП должны иметь соответствующие удостоверения на право управления транспортным средством и действующие страховки. Оба участника ДТП не должны находиться в состоянии алкогольного опьянения и не иметь претензий по этому поводу друг к другу. Сумма предполагаемого ущерба, причиненного в ДТП, не должна превышать в эквиваленте 400 Евро. И, конечно, же, участники ДТП должны договориться между собой, кто из них виновен в данном ДТП.

Как заполнять бланк европротокола?
Главное требование – бланк должен быть заполнен на месте происшествия. Все разделы бланка должны быть заполнены аккуратно, без помарок и исправлений. Как правило, страховые компании не принимают документы с исправлениями. Лучше, если оба участника ДТП предварительно проговорят все моменты и выяснят все подробности ДТП. А уже после этого приступят к заполнению бланка.

Бланк должен быть подписан обоими участниками ДТП. Оригинал бланка остается у потерпевшего в ДТП, а копия передается виновнику. Будет не лишним заручиться контактными данными свидетелей ДТП, если они были.

Как получить возмещение?
После заполнения европротокола потерпевший должен представить его в страховую компанию. Желательно, чтобы это была компания, в которой застрахован виновник ДТП. А еще лучше, если оба участника ДТП поедут в страховую компанию вместе для проведения осмотра обоих транспортных средств. Это исключит всякие подозрения о недобросовестности и ускорит оформление страховых выплат.

Страховая сумма должна быть выплачена потерпевшему в течение 5-7 рабочих дней.

Как показывает опыт, если все условия были соблюдены, никаких претензий у страховщиков не возникает и ущерб выплачивается в установленные сроки.

Более широкое применение практики оформления европротоколов позволит существенно разгрузить сотрудников ГАИ, уменьшив количество выездов на незначительные ДТП, сократить время оформления самого ДТП и уменьшить пробки на дорогах.

Ну, а если вы все-таки не уверены, что все можете сделать так, как надо, или не достигните договоренности со вторым участником ДТП, вызывайте ГАИ!

Какие бывают защитные покрытия кузова автомобиля
Кузов автомобиля постоянно подвергается агрессивному внешнему воздействию. Ему могут серьезно навредить солнечные лучи и атмосферные осадки, уличная грязь, особенно если она содержит активные вещества, используемые для борьбы со снегом зимой. Иногда страдает не только лакокрасочный слой, но и находящийся под ним металлический.

Каждый водитель стремится максимально защитить свой автомобиль от воздействия внешней среды, используя различные защитные покрытия. При нанесении этих составов на детали кузова образуется тонкая защитная пленка, оберегающая лакокрасочное покрытие от влаги, ультрафиолетового излучения, реагентов, соли. Обработка позволяет дольше сохранять кузов автомобиля в приличном состоянии и экономит средства на его ремонт.

Летом главной задачей, естественно, считается защита лакокрасочного покрытия от выгорания под воздействием палящего солнца. Зимой же приоритет смещается в сторону борьбы с разного рода химикатами, песком и солью, которыми обильно обрабатывают от снега дороги представители коммунальных служб.

Защитные покрытия наносятся также с целью предотвращения коррозийных процессов, да и просто для презентабельного внешнего вида кузова: обработанный, он дольше остается чистым и блестит «как новенький».

Защитные составы в большинстве своем содержат вещества, отталкивающие влагу. Поэтому после обработки кузова вода скатывается с него, не задерживаясь.

Изготавливаются защитные кузовные покрытия либо на основе воска, либо с применением полимеров.

Восковые покрытия
Средства на основе воска или парафина обычно дешевле полимерных. Они производятся в виде смесей разной степени густоты — пасты, кремы, эмульсии, спреи в баллончиках. Способы нанесения этих покрытий достаточно просты и не требуют специальных знаний.

С помощью восковых и парафиновых полиролей можно скрыть небольшие дефекты кузова, добиться глянцевого блеска. Но нельзя сказать, что эти покрытия обладают уникальными защитными свойствами — сверхнадежную защиту они не обеспечат. Кроме того, восковые составы легко смываются автошампунями, то есть, после мойки кузов лишается даже той небольшой защиты, которую они создавали.

Полимерные покрытия
Защитные составы с использованием полимеров — тефлона или уретана — считаются более стойкими. Срок их действия исчисляется не днями, а месяцами (в зависимости от индивидуальных характеристик и внешних факторов покрытие может прослужить от одного-двух месяцев до полугода).

Тефлоновые и уретановые покрытия наносятся только на неповрежденные поверхности. Дело в том, что они достаточно активны, и могут только навредить кузову, если на нем имеются трещины, сколы, участки с коррозией. Воздействие этих составов на лакокрасочное покрытие автомобиля приводит к процессу полимеризации, благодаря которому и обеспечивается длительная эффективная защита.

Полимерными покрытиями на основе тефлона или уретана пользуются, если автомобиль эксплуатируется в особо сложных климатических условиях или регулярно подвергается химическому воздействию. Кроме того, такие составы применяются в периоды, когда автомобиль не планируется использовать длительное время (производится своеобразная консервация кузова).

Антигравийные пленки
Еще один способ защиты кузова — покрытие его защитной полимерной пленкой. Особенно часто данный вид защиты применяется на коммерческом транспорте, который много эксплуатируется и перемещается по дорогам очень разного качества. Нанесение антигравийной пленки особой сложности не составляет, при желании это можно сделать собственными силами.

Защитные антигравийные пленки подразделяются на полиуретановые и поливинилхлоридные. Полиуретановые пленки не очень хорошо растягиваются и с трудом принимают форму кузова, поэтому чаще всего их наклеивают кусками. Но они отличаются очень высокими защитными показателями, поэтому практически незаменимы для дальних поездок. Поливинилхлоридные пленки, напротив, очень эластичны и стоят дешевле, чем полиуретановые. Но защитные свойства у них ниже, поэтому они подойдут для более щадящих условий эксплуатации.

Сегодня мы Вам расскажем, как правильно выбрать противотуманные фары
Результативность фар, как ближнего, так и дальнего освещения при использовании в тумане очень низка – видимость ограничивается четырьмя-пятью метрами – риск аварии возрастает в разы. Дело в том, что физические характеристики пучка света обычных фар не позволяют лучу проникнуть сквозь туман.

Решить проблему плохой видимости во время тумана, можно дополнив автомобиль противотуманными фарами, поскольку их главное отличие от обычных – это иная плоскость и ширина пучка света, что позволяет ему беспрепятственно проникать сквозь пелену тумана, улучшая видимость в разы.
Выбирая противотуманные фары, нужно обратить внимание, прежде всего на их цвет.

Лишь ярко-жёлтая и молочно-белая окраска способна справиться с большим преломлением синего спектра цветов (именно это спектр превалирует при тумане) – именно они пользуются заслуженным уважением у автолюбителей. Такие цвета как синий, красный и зелёный хуже справляются с этой задачей и потому они на втором месте по эффективности.

Форма фар не имеет никакого значения, главное – фары должны быть правильно расположены и быть маркированы, нелишним также будет посмотреть на технические характеристики при приобретении противотуманных фар. А так же, решить, какой диапазон видимости необходим, и определиться с цветом стекла.

Противотуманные фары должны иметь сертификат качества – это подтверждение того, что они прошли лабораторные тестирования и маркированы в соответствии с сертификатом. Двузначный код в маркировке определяет страну, где проводили тестирование (чаще всего фары произведены именно в ней) и рядом обязательно должна быть латинская буква «Е».

Присутствие в маркировке «02» говорит о том, что качество и характеристики фар соответствуют международным требованием. А буквой «В» маркируют как раз противотуманные фары. Если вы видите другой буквенный шифр, то перед вами фары не обладающие противотуманным эффектом.

Обратите внимание на мощность, она не должна превышать 50-60Вт. Лампы нужной мощности имеют одну нить накаливания и маркируются на цоколе как Н-1 и Н-3.

Но мало выбрать противотуманки правильно – нужно верно их установить. Размещать их необходимо ниже уровня основных фар. Это связано с тем, светотеневая черта должна быть на уровне глаз водителя. Именно поэтому абсолютно бессмысленно устанавливать их в каком либо другом месте, в том числе и на крыше.

как продать авто через интернет. что нужно знать в первую очередь?

Подача объявления в интернете — пожалуй лучший на сегодняшний день, способ продать авто: затраты минимальны, информация доступна мгновенно, круг потенциальных покупателей многотысячный, фото- и видео- ролики дают вполне исчерпывающую информацию.

Оптимизировать процесс продажи можно с помощью соблюдения нескольких нехитрых, но крайне необходимых правил:

№1 — Распространите объявление на всех ресурсах имеющих разделы объявлений: сайты, форумы, специализированные ресурсы;
№2 — Не поленитесь дать добротное, подробное описание. Обязательно укажите цену, никакой «договорной» быть не должно;
№3 — Публикуйте внятные, разборчивые фото — идеально чистой машины (салон тоже вычистите до блеска)! Не забывайте про ракурс, фотографировать нужно как бы слегка сбоку (не ровно спереди и не ровно сбоку);
№4 — Описание должно быть не только кратким, но и максимально информативным. Пишите его как важное новостное событие о котором необходимо узнать каждому! Особое внимание обратите на преимущества: подтвержденного пробега, использования авто одним хозяином, продажу собственного авто, а не «по-доверенности», сколько вашему авто лет, сколько км у него за плечами. Всевозможные электро-пакеты, ABS-ы, — оставляйте на второй план;
№5 — Укажите даты и наименования последних работ произведенных с машиной, главное не переборщите, чтобы не создать впечатления о полностью перебранном авто;
Также, при осуществлении продажи необходимо помнить о том, что придется встречаться с покупателями и никаких: «ничего страшного, радиаторы часто подтекают», «колодки давно надо было менять», «мотор с самого начало странный звук издает» — быть не должно. Никто не захочет сразу после покупки заниматься банальным ремонтом, возьмите заботу об элементарном ремонте на себя и произведите на покупателя благоприятное впечатление фразами: «колодки новенькие», «диски осмотрели мастера и сказали, что износ минимальный» и т.п.
Еще раз следует вспомнить об устанавливаемой цене, покупатель привык к удобным критериям отбора на сайте и наверняка воспользуется возможностью отсортировать авто по цене. Будьте внимательны и назначайте цену «с умом», иначе ваше авто окажется в конце длинных списков, вместе с установленной на него «договорной» ценой.

Реальную стоимость конкретной модели, знает только продавец, поэтому указывайте ее четко и правильно. В случае готовности к торгу, прокомментируйте это отдельно, например: «возможность торга после осмотра автомобиля» или «стоимость авто ниже, без зимнего комплекта резины» или «торг неуместен».
Немаловажный момент при продаже авто — встреча с потенциальным покупателем. Зачастую уставший продавец уже не в силах приехать на очередную встречу, тем более в другой населенный пункт, невзирая на то, что назначивший встречу как раз и может оказаться тем самым покупателем. В таком случае, можно задуматься о спец-площадках для б/у автомобилей, берущих авто на комиссию. Скорее всего приведение машины в надлежащий вид и подачу объявлений в интернете, они также смогут взять на себя.