Отключить иммобилайзер

Советы специалистов

Настройка выхлопной системы.
КАКИМ ОБРАЗОМ ДВИГАТЕЛЬ БЛАГОДАРЯ НАСТРОЙКЕ ВЫПУСКНОЙ СИСТЕМЫ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ МОЩНОСТЬ?

Как мы уже уяснили, коэффициент наполнения, вращающий момент и мощность зависят от перепада давления между впускным и выпускным коллекторами в фазе продувки. Выпускную систему можно построить таким образом, что распространяющиеся в трубах ударные волны, отражаясь от различных элементов системы, будут возвращаться к выпускному клапану в виде скачка давления или разрежения. Откуда же появится разрежение, спросите вы. Ведь в трубу мы всегда только нагнетаем и никогда не отсасываем. Дело в том, что в силу инерции газов за скачком давления всегда следует фронт разрежения. Именно фронт разрежения интересует нас больше всего. Нужно только сделать так, чтобы он был в нужном месте в нужное время. Место нам уже хорошо известно. Это выпускной клапан. А время нужно уточнить. Дело в том, что время действия фронта весьма незначительное. А время открытия выпускного клапана, когда фронт разрежения может создать полезную для нас работу, сильно зависит от скорости вращения двигателя. Да и весь период фазы выпуска нужно разбить на две составляющие. Первая — когда клапан только что открылся. Эта часть характеризуется большим перепадом давления и активным истечением газов в выпускной коллектор. Отработанные газы и без посторонней помощи после рабочего хода покидают цилиндр. Если в этот момент волна разрежения достигнет выпускного клапана, маловероятно, что она сможет повлиять на процесс очистки. А вот конец выпуска более интересен. Давление в цилиндре уже упало почти до атмосферного. Поршень находится около ВМТ, значит, объем над поршнем минимален. Да еще впускной клапан уже приоткрыт. Помните? Такое состояние (фаза перекрытия) характеризуется тем, что впускной коллектор через камеру сгорания сообщается с выпускным. Вот теперь, если фронт разрежения достигнет выпускного клапана, мы сможем существенно улучшить коэффициент наполнения, так как даже за короткое время действия фронта удастся продуть маленький объем камеры сгорания и создать разрежение, которое поможет разгону топливовоздушной смеси в канале впускного коллектора. А если представить себе, что как только все отработанные газы покинут цилиндр, а разрежение достигнет своего максимального значения, выпускной клапан закроется, мы сможем в фазе впуска получить заряд больший, чем если бы очистили цилиндр только до атмосферного давления. Этот процесс дозарядки цилиндров с помощью ударных волн в выпускных трубах может позволить получить высокий коэффициент наполнения и, как следствие, дополнительную мощность. Результат его действия примерно такой, как если бы мы нагнетали давление во впускном коллекторе с помощью компрессора. В конце концов, какая разница, каким образом создан перепад давления, заталкивающий свежую смесь в камеру сгорания, с помощью нагнетания со стороны впуска или разрежения в цилиндре?

Такой вот процесс может вполне происходить в выпускной системе ДВС. Осталась сущая мелочь. Нужно такой процесс организовать.

Первым необходимым условием дозарядки цилиндров с помощью ударных волн надо назвать существование достаточно широкой фазы перекрытия. Строго говоря, нас интересует не столько сама ширина фазы как геометрическая величина, сколько интервал времени, когда оба клапана открыты. Без особых разъяснений понятно, что при постоянной фазе с увеличением скорости вращения время уменьшается. Из этого автоматически следует, что при настройке выпускной системы на определенные обороты одним из варьируемых параметров будет ширина фазы перекрытия. Чем выше обороты настройки, тем шире нужна фаза. Из практики можно сказать, что фаза перекрытия менее 70 градусов не позволит иметь заметный эффект, а значение для настроенных на обычные 6000 об/мин систем составляет 80 — 90 градусов.

Второе условие уже определили. Это необходимость вернуть к выпускному клапану ударную волну. Причем в многоцилиндровых двигателях вовсе необязательно возвращать ее в тот цилиндр, который ее сгенерировал. Более того, выгодно возвращать ее, а точнее, использовать в следующем по порядку работы цилиндре. Дело в том, что скорость распространения ударных волн в выпускных трубах — есть скорость звука. Для того чтобы возвратить ударную волну к выпускному клапану того же цилиндра, предположим, на скорости вращения 6000 об/мин, надо расположить отражатель на расстоянии примерно 3,3 метра. Путь, который пройдет ударная волна за время двух оборотов коленчатого вала при этой частоте, составляет 6,6 метра. Это путь до отражателя и обратно. Отражателем может служить, например, резкое многократное увеличение площади трубы. Лучший вариант — срез трубы в атмосферу. Или, наоборот, уменьшение сечения в виде конуса, сопла Лаваля или, совсем грубо, в виде шайбы. Однако мы договорились, что различные элементы, уменьшающие сечение, нам неинтересны. Таким образом, настроенная на 6000 об/мин выпускная система предполагаемой конструкции для, например, четырехцилиндрового двигателя будет выглядеть как четыре трубы, отходящие от выпускных окон каждого цилиндра, желательно прямые, длиной 3,3 метра каждая. У такой конструкции есть целый ряд существенных недостатков. Во-первых, маловероятно, что под кузовом, например, Гольфа длиной 4 метра или даже Ауди А6 длиной 4,8 метра возможно разместить такую систему. Опять же, глушитель все-таки нужен. Тогда мы должны концы четырех труб ввести в банку достаточно большого объема, с близкими к открытой атмосфере акустическими характеристиками. Из этой банки надо вывести газоотводную трубу, которую необходимо оснастить глушителем.
Короче, такого типа система для автомобиля не подходит. Хотя справедливости ради надо сказать, что на двухтактных четырехцилиндровых мотоциклетных моторах для кольцевых гонок она применяется. Для двухтактного мотора, работающего на частоте выше 12 000 об/мин, длина труб сокращается более чем в четыре раза и составляет примерно 0,7 метра, что вполне разумно даже для мотоцикла. Вернемся к нашим автомобильным двигателям. Сократить геометрические размеры выпускной системы, настроенной на те же 6000 об/мин, вполне можно, если мы будем использовать ударную волну следующим по порядку работы цилиндром. Фаза выпуска в нем наступит для трехцилиндрового мотора через 240 градусов поворота коленчатого вала, для четырехцилиндрового — через 180 градусов, для шестицилиндрового — через 120 и для восьмицилиндрового — через 90. Соответственно, интервал времени, а следовательно, и длина отводящей от выпускного окна трубы пропорционально уменьшается и для, например, четырехцилиндрового двигателя сократится в четыре раза, что составит 0,82 метра. Стандартное в таком случае решение — всем известный и желанный «паук». Конструкция его проста. Четыре так называемые первичные трубы, отводящие газы от цилиндров, плавно изгибаясь и приближаясь друг к другу под небольшим углом, соединяются в одну вторичную трубу, имеющую площадь сечения в два-три раза больше, чем одна первичная. Длина от выпускных клапанов до места соединения нам уже известна — для 6000 об/мин примерно 820 мм. Работа такого «паука» состоит в том, что следующий за ударной волной скачок разрежения, достигая места соединения всех труб, начинает распространяться в обратном направлении в остальные три трубы. В следующем по порядку работы цилиндре в фазе выпуска скачок разрежения выполнит нужную для нас работу.

Тут надо сказать, что существенное влияние на работу выпускной системы оказывает также длина вторичной трубы. Если конец вторичной трубы выпущен в атмосферу, то импульсы атмосферного давления будут распространяться во вторичной трубе навстречу импульсам, сгенерированным двигателем. Суть настройки длины вторичной трубы состоит в том, чтобы избежать одновременного появления в месте соединения труб импульса разрежения и обратного импульса атмосферного давления. На практике длина вторичной трубы слегка отличается от длины первичных труб. Для систем, которые будут иметь дальше глушитель, на конце вторичной трубы необходимо разместить максимального объема и максимальной площади сечения банку с поглощающим покрытием внутри. Эта банка должна как можно лучше воспроизводить акустические характеристики бесконечной величины воздушного пространства. Следующие за этой банкой элементы выпускной системы, т.е. трубы и глушители, не оказывают никакого воздействия на резонансные свойства выпускной системы. Их конструкцию, влияние на сопротивление потоку, на уровень и тембр шума мы уже обсудили. Чем ниже избыточное давление они обеспечат, тем лучше.

Итак, мы уже рассмотрели два варианта построения настроенной на определенные обороты выпускной системы, которая за счет дозарядки цилиндров на оборотах резонанса увеличивает вращающий момент. Это четыре отдельные для каждого цилиндра трубы и так называемый «паук» «четыре в один». Следует также упомянуть о варианте «два в один — два в один» или «два Y», который наиболее часто встречается в тюнинговых автомобилях, так как легко компонуется в стандартные кузова и не слишком сильно отличается по размерам и форме от стандартного выпуска. Устроен он достаточно просто. Сначала трубы соединяются попарно от первого и четвертого цилиндров в одну и второго и третьего в одну как цилиндров, равноотстоящих друг от друга на 180 градусов по коленчатому валу. Две образовавшиеся трубы также соединяются в одну на расстоянии, соответствующем частоте резонанса. Расстояние измеряется от клапана по средней линии трубы. Попарно соединяющиеся первичные трубы должны соединяться на расстоянии, составляющем треть общей длины. Один из часто встречающихся вопросов, на которые приходится отвечать, это какой «паук» предпочесть. Сразу скажу, что ответить на этот вопрос однозначно нельзя. В некоторых случаях стандартный выпускной коллектор со стандартной приемной трубой работает абсолютно так же. Однако сравнить упомянутые три конструкции, несомненно, можно.

Тут надо обратиться к такому понятию, как добротность. Постольку, поскольку настроенный выпуск суть есть колебательная система, резонансные свойства которой мы используем, то понятно, что ее количественная характеристика — добротность — вполне может быть разной. Она действительно разная. Добротность показывает, во сколько раз амплитуда колебаний на частоте настройки больше, чем вдали от нее. Чем она выше, тем больший перепад давления мы можем использовать, тем лучше наполним цилиндры и, соответственно, получим прибавку момента. Так как добротность — энергетическая характеристика, то она неразрывно связана с шириной резонансной зоны. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что если мы получим большой выигрыш по моменту, то только в узком диапазоне оборотов для высокодобротной системы. И наоборот, если диапазон оборотов, в котором достигается улучшение, велик, то по величине выигрыш незначительный, это низкодобротная система.

Первый. Так как вращающий момент пропорционален перепаду давления, то наибольший прирост даст высокодобротная система номер один. Однако в узком диапазоне оборотов. Настроенный двигатель с такой системой будет иметь ярко выраженный «подхват» в зоне резонанса. И совершенно никакой на других оборотах. Так называемый однорежимный или «самолетный» мотор. Такой двигатель, скорее всего, потребует многоступенчатую трансмиссию. Реально такие системы в автомобилях не применяются. Система второго типа имеет более «сглаженный» характер, используется в основном для кольцевых гонок. Рабочий диапазон оборотов гораздо шире, провалы меньше. Но и прирост момента меньше. Таким образом настроенный двигатель тоже не подарок, об эластичности и мечтать не приходится. Однако если главное — высокая скорость при движении, то под такой режим будет подстроена и трансмиссия, и пилот освоит способы управления. Система третьего типа еще ровнее. Диапазон рабочих оборотов достаточно широкий. Плата за такую покладистость — еще меньшая добавка момента, которую можно получить при правильной настройке. Такие системы используются для ралли, в тюнинге для дорожных автомобилей. То есть для тех автомобилей, которые ездят с частой сменой режимов движения. Для которых важен ровный вращающий момент в широком диапазоне оборотов.

Второй. Как всегда, бесплатных пряников не бывает. На вдвое меньших от резонансной частоты оборотах фаза отраженной волны повернется на 180 градусов, и вместо скачка разрежения в фазе перекрытия к выпускному клапану будет приходить волна давления, которая будет препятствовать продувке, то есть сделает желаемую работу наоборот. В результате на вдвое меньших оборотах будет провал момента, причем чем большую добавку мы получим вверху, тем больше потеряем внизу. И никакими настройками системы управления двигателем невозможно скомпенсировать эту потерю. Останется только мириться с этим фактом и эксплуатировать мотор в том диапазоне, который можно признать

Однако человечество придумало несколько способов борьбы с этим явлением. Один из них — электронноуправляемые заслонки около выходных отверстий в головке. Суть их работы состоит в том, что на низкой кратной частоте заслонка перегораживает частично выхлопной канал, препятствуя распространению ударных волн и тем самым разрушая ставший вредоносным резонанс. Выражаясь более точно, во много раз уменьшая добротность. Уменьшение сечения из-за прикрытых заслонок на низких оборотах не столь важно, так как генерируется небольшое количество выхлопных газов. Второй способ — применение так называемых коллекторов «A.R.». Их работа состоит в том, что они оказывают небольшое сопротивление потоку, когда давление в коллекторе меньше, чем у клапана, и увеличивают сопротивление, когда ситуация обратная. Третий способ — несовпадение отверстий в головке и коллекторе. Отверстие в коллекторе большего размера, чем в головке, совпадающее по верхней кромке с отверстием в головке и не совпадающее примерно на 1 — 2 мм по нижней. Суть та же, что и в случае с «A.R.» конусом. Из головки в трубу — «по шерсти», обратно — «против шерсти». Два последних варианта нельзя считать исчерпывающими ввиду того, что «по шерсти» все-таки несколько хуже, чем гладкие трубы. В качестве лирического отступления могу сказать, что несовпадение отверстий — стандартное простое решение для многих серийных моторов, которое почему-то многие «тюнингаторы» считают дефектом поточного производства.

Третий. Следствие второго. Если мы настроим выпускную систему на резонансную частоту, например 4000 об/ мин, то на 8000 об/мин получим вышеописанный «провал», если на этих оборотах система окажется работоспособной.
Немаловажный аспект при рассмотрении работы настроенного выпуска — это требования к его конструкции с точки зрения акустических свойств. Первое и самое важное — в системе не должно быть других отражающих элементов, которые породят дополнительные резонансные частоты, рассеивающие энергию ударной волны по спектру. Это значит, что внутри труб должны отсутствовать резкие изменения площади сечения, выступающие внутрь углы и элементы соединения. Радиусы изгиба должны быть настолько большими, насколько позволяет компоновка мотора в автомобиле. Все расстояния по средней линии трубы от клапана до места соединения должны быть по возможности одинаковыми.

Второе важное обстоятельство состоит в том, что ударная волна несет в себе энергию. Чем выше энергия, тем большую полезную работу мы можем от нее получить. Мерой энергии газа является температура. Поэтому все трубы до места их соединения лучше теплоизолировать. Обычно трубы обматывают теплостойким, как правило, асбестовым материалом и закрепляют его на трубе с помощью бандажей или стальной проволоки.

Что из себя представляет устройство передней подвески автомобиля. Сохрани, чтобы не потерять.

Совместное действие рессор и амортизаторов обеспечивает пассажирам при движении автомобиля достаточную комфортабельность. Передние колеса могут иметь как независимую подвеску, так и зависимую. Зависимую рессорную подвеску имеют грузовые автомобили. Независимую подвеску передних колес (рис. 39) применяют на современных легковых автомобилях. При такой подвеске передние колеса подвешены независимо друг от друга к поперечине при помощи рычагов и пружин. Поперечная балка — поперечина служит основанием для крепления деталей, составляющих устройство передней подвески автомобиля. Она сварена из листовой стали в виде вытянутой и несколько изогнутой коробки. Поперечину крепят болтами к подрамнику, вынесенному за пределы нижней панели кузова. К поперечине крепят оси двух рычагов: верхнего и нижнего. К рычагам на шаровых пальцах прикреплена поворотная стойка с цапфой переднего колеса. На цапфе вращается ступица колеса. Она устанавливается на двух подшипниках и удерживается гайкой, которая шплинтуется. Ступицу и колесо крепят между собой при помощи шпилек и гаек. Нижний рычаг имеет гнездо, в котором расположена пружина. Своим верхним концом пружина упирается в поперечину. Внутри пружины помещен телескопический амортизатор такого же типа, как у задней подвески. Его проушина закреплена в опорном гнезде пружины нижнего рычага, а связанный с поршнем шток соединен с поперечиной. При наезде колеса на какую-то неровность поворотная цапфа со стойкой передвигается вверх, поднимая качающиеся на своих осях верхний и нижний рычаги. Нижний рычаг при этом сжимает пружину. Действие амортизатора сдерживает обратную реакцию пружины и гасит ее колебания. Такое устройство передней подвески автомобиля позволяет смягчать толчки, непосредственно передаваемые колесу. Благодаря этому значительно уменьшается тряска кузова при движении по плохим дорогам, повышается срок службы ходовой части и комфортабельность автомобиля.

Устройство передней подвески автомобиля имеет резиновые буфера. Один буфер мягко ограничивает ход нижнего рычага вверх при сжатии пружины, а следовательно, и максимальный подъем колеса. Другой также мягко останавливает опускание верхнего рычага при максимальном ходе колеса вниз — его отбойном ходе.

Уменьшение наклона и раскачивания автомобиля при поворотах достигается при помощи стабилизатора поперечной устойчивости. Стабилизатор представляет собой стальной стержень, закрепленный в резиновых втулках параллельно поперечине. Его концы загнуты назад и шарнирно связаны с нижними рычагами подвески. При наклонах автомобиля штанга, оказывая сопротивление скручивающему ее усилию, противодействует наклону автомобиля и уменьшает его раскачивание.
Передние колеса автомобиля устанавливаются не вертикально и не параллельно друг к другу, хотя кажутся стоящими вертикально и параллельно. Они имеют небольшой развал внутрь и некоторое схождение вперед.

Что делать, если не работает кондиционер
Нет ничего удивительного в том, что приход лета помимо связанных с этим радостей для немалого числа автомобилистов знаменует собой и начало «холодной войны». Это зимой необходимость в прохладе, искусственно создаваемой в салоне автомобиля, отсутствует, но когда у водителя от летнего зноя мозги закипают, исправно работающий кондиционер превращается в предмет первой жизненной необходимости.

По какому бы из сценариев ни развивались «военные действия» по вразумлению переставшей работать как должно климатической установки, у всех их есть лишь четыре главных побудительных мотива. Во-первых, кондиционер может работать, но при этом дезодорирует воздух таким запахом, что из салона хоть святых выноси. Во-вторых, кондиционер опять-таки функционирует, но не холодит воздух. В-третьих, кондиционер работает с шумом. Наконец, в-четвертых, кондиционер не работает вовсе.

Неприятный душок

Первый мотив не самый распространенный, да и характерна проблема в основном для автомобилей, выпущенных до 1999 года, но не нужно ее недооценивать. В испарителе кондиционера, называемом также по месту расположения под передней панелью салонным радиатором, способна образовываться среда, благоприятная для развития гнилостных бактерий и грибков. Гниение и является причиной неприятного запаха, проникающего в салон после включения кондиционера.

Исключать риск того, что в салон попадут и бактерии, не будем, но и углубляться в медицинские аспекты этого дела тоже не станем. Скажем лишь, что существуют специальные препараты для антисептической обработки испарителя. Известны они под обобщенным названием «Освежители кондиционера» и стоят порядка 7-15 у.е. Препараты впрыскиваются внутрь испарителя, эта процедура несложная и может выполняться самостоятельно. Существуют СТО, предлагающие услугу дезинфекции кондиционера. В этом случае обработка производится с помощью профессиональной установки и обойдется в сумму, эквивалентную 25-30 у.е. Рекомендуемая периодичность применения антисептиков — раз в год.

Однако, как ни крути, дезинфекция — полумера. Неприятный запах сигнализирует о том, что испаритель засорен. Охлаждение воздуха сопровождается конденсацией влаги поверх трубок испарителя, к влаге прилипает грязь, чем создается среда не только для гниения, но и для коррозии. По-хорошему испаритель нужно промыть, но хорошего в этом мало из-за трудности доступа к салонному радиатору на многих моделях автомобилей. Для демонтажа испарителя придется переднюю панель разобрать, систему кондиционирования разгерметизировать, а обратная сборка требует внимательности по вопросам электрики. В общем, трудоемко и дорого.

Отсюда вопрос: что делать, чтобы избежать появления затхлого запаха? Как о том говорилось, проблема была актуальной до конца 1990-х годов, пока автомобили в массовом порядке не стали оснащаться салонными фильтрами, защищающими испарители от засорения. Поэтому кондиционеры машин, выпущенных позже, досаждать запахами способны лишь при несвоевременной замене фильтра, из-за чего от старости он расслоился, при использовании некачественного фильтра или экономии на нем путем неустановки. Менять салонный фильтр рекомендуется не реже раза в год. Стоимость фильтров для большинства распространенных в Беларуси автомобилей укладывается в рамки 10-40 у.е.

Вполсилы

С несвоевременной заменой салонного фильтра может быть связан и второй побудительный мотив для войны с кондиционером — он работает, но недостаточно хорошо охлаждает воздух. Однако иначе и быть не может, ведь забитый пылью фильтр препятствует поступлению воздуха в салон, в результате чего появляется ощущение, что кондиционер не справляется с обязанностями. Под подозрением незамедлительно оказывается фреон, вернее — его недостаточное количество, но случается, что заправлять в систему кондиционирования новый хладагент рано — достаточно просто заменить фильтр, после чего работа климатической установки налаживается.

Тем не менее недостаточное количество фреона — самая частая причина неэффективной работы кондиционера. Даже при полной герметичности системы фреону свойственно убывать из кондиционера по естественным причинам, например из-за диффузии. Считается нормальным, когда эта потеря составляет 5-10% в год, но это же означает, что даже когда кондиционер работает как полагается, хладагента в нем, скорее всего, меньше нормы.

Естественная убыль фреона вынуждает обращаться к услуге заправки кондиционера после достаточно продолжительного периода эксплуатации, так что это еще не война. Военные действия начинаются, если заправленный фреон быстро улетучивается из системы. Причина — потеря герметичности из-за коррозии и механических повреждений, причем упомянутый выше испаритель находится далеко не на первом месте среди узлов, чаще всего оказывающихся на переднем крае.

Наиболее подвержены коррозии, которую вызывает воздействие грязи и рассолов, поднимаемых с дороги, алюминиевые трубопроводы системы и второй из радиаторов в системе кондиционирования, иначе называемый конденсором.

Конденсор, установленный сразу за радиаторной фальшрешеткой, также может пострадать от ударов камней или после кажущегося несущественным ДТП, трубки и шланги способны перетираться или опять-таки повреждаться от механического воздействия.

Пока появившиеся в системе прорехи не будут найдены, а детали, ставшие негерметичными, — отремонтированы или заменены, затраты на заправку фреона окажутся деньгами, выброшенными на ветер. Впрочем, это известно всем, кто профессионально занимается кондиционерами, поэтому заправке, как правило, предшествует диагностика.

Специалисты уверяют, что рано или поздно фреон все равно найдет выход наружу, а чтобы это произошло позже, рекомендуется покраска конденсора и алюминиевых трубок с помощью аэрозольного баллончика черной матовой нитроэмалью. Чтобы слой краски не стал работать как термоизоляция, он должен быть как можно тоньше. Желательно раз-два в год промывать радиатор струей проточной воды из шланга, что позволит избавиться от грязи и соли. Из-за возможности повредить сердцевину конденсора от мойки аппаратами высокого давления лучше отказаться.

Таким же способом соты радиатора очищаются от набившейся мошкары и тополиного пуха. Смысл этой процедуры — не допустить перегрева фреона, что возможно при ухудшении обдува сердцевины радиатора. Кроме того что при этом ухудшается эффективность работы кондиционера, перегрев ведет к росту давления в системе, что увеличивает риск прорыва фреона в местах, где коррозия истончила стенки системы до некой критической величины.

Шумит, рычит, еле холодит

Второе негативное последствие перегрева фреона — плохое охлаждение компрессора кондиционера. Таким образом мы по-пластунски подобрались к третьему побудительному мотиву «холодной войны» — шуму, сопровождающему работу кондиционера.

Шуметь, как известно, могут только узлы, в которых что-то движется. Таковых в кондиционере, если не принимать в расчет вентиляторы радиаторов, два — компрессор и шкив его привода. Шкив при заведенном двигателе вращается всегда независимо от того, включен кондиционер или нет. Поэтому источником шума в области приводного ремня и шкива компрессора при выключенном кондиционере, скорее всего, является изношенный подшипник шкива. Тянуть с его заменой себе дороже — при работе он сильно греется, чего может оказаться достаточно, чтобы выгорела электромагнитная муфта включения компрессора. Если же подшипник заклинит, тогда придется менять не только его и муфту, но и крышку с сальником. Случалось, что дело заканчивалось выходом из строя самого компрессора.

А вот шум, появляющийся только при включении кондиционера и исчезающий при выключении, свидетельствует о том, что не подшипнику шкива, а именно компрессору «воевать» осталось недолго. Вещь эта дорогостоящая, из-за чего в качестве «новобранцев» даже вполне состоятельные владельцы нередко используют «бэушные» или побывавшие в восстановительном ремонте компрессоры.

И все же не перегрев — главный враг компрессора. Есть более серьезный противник — механический износ по причине недостаточной смазки. И он снова возвращает нас к фреону. Это и есть тот самый боец невидимого фронта, который определяет исход битвы в зависимости от того, на чьей стороне находится. Именно фреон разносит по системе масло, обеспечивая смазку трущихся деталей компрессора, и отводит от них тепло. И от него же зависят нагрузки на детали компрессора, обусловленные давлением, из чего следует, что вредно не только недостаточное, но и избыточное количество фреона, заправленного в кондиционер.

Сколько точно хладагента должно находиться в системе, указывается на табличках, размещаемых в автомобиле, в инструкциях по эксплуатации и ремонту. Однако если машина выпущена после 2005 года, то информация о потребном количестве фреона может отсутствовать, за что «благодарить» надо автопроизводителей, которые всеми силами тянут владельцев на обслуживание в дилерские сервисы и только эти сервисы снабжают необходимыми данными. Но а la guerre comme a la guerre — разведка не дремлет, тайное всегда становится явным. Стоимость заправки кондиционера опять же определяется количеством использованного фреона. Стоимость 100 г фреона составляет порядка 40-50 тыс. руб., предварительная диагностика системы на предмет определения в ней оставшегося старого фреона — 120-150 тысяч.

Последний повод для «холодной войны» — кондиционер не работает вовсе. Как правило, эту проблему вызывают неисправности в электрической части климатической установки: выход из строя электромагнитной катушки муфты включения, блока управления, электромагнитного клапана компрессора, датчика давления, обрывы в проводке, окисления контактов. От решения этих вопросов «кондиционерные» СТО обычно устраняются, отправляя клиентов к специалистам по автомобильному электрооборудованию.

Наш вердикт

Если отбросить военную лирику и проанализировать только причины проблем, выяснится, что эффективность работы и надежность кондиционера зависит от человеческого фактора даже в большей степени, чем от качества изготовления агрегатов системы. Рано или поздно кондиционер, как любой механизм, должен дать сбой, но когда это произойдет, во многом определяется отношением владельца к предмету, который в жару становится жизненно необходимым.

Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов?
Для начала немного теории – давайте разберёмся в том, для чего они предназначены. Амортизатор и пружина всегда работают в паре, выполняя две части одной большой задачи – обеспечения плавности хода и управляемости машины. Пружина – это упругий элемент подвески, которая смягчает толчки и удары от езды по неровной дороге. После наезда на препятствие колесо отрывается от земли и становится неуправляемым. Задача пружины – как можно скорее вернуть его на место, но после удара о дорогу колесо отскакивает назад, и чем более мягкая пружина – тем сильнее она может сжаться и поглотить больше энергии. А так как эта энергия расходуется очень медленно (практически только на внутреннее трение), то колебания долго не будут затухать, подпитываясь новыми толчками от неровностей на дороге, и колесо будет подпрыгивать, постоянно теряя сцепление с дорогой.

Соответственно для решения этой проблемы на помощь пружинам приходит амортизатор, который и предназначен для быстрого гашения колебаний колеса путём преобразования в тепло колебаний кузова и подвески.

По сравнению с пружиной, амортизатор гораздо более сложное устройство, и в общих чертах представляет собой цилиндр с поршнем, внутри которого за счет преодоления сопротивления перетекания жидкости внутри амортизатора совершается работа, потребляющая большой объём энергии. Нормально работающий амортизатор после одного возврата пружиной колеса после толчка должен поглотить и преобразовать в тепло 80% энергии удара.

За счёт своей сложности, амортизатор является менее надёжным устройством, требующим периодической замены при ухудшении качества своей работы, но тут мы и плавно подходим к главному вопросу нашей статьи: нужно ли менять пружины при замене амортизаторов?

Мы разобрались, что нормальная работа подвески возможна только при правильном взаимодействии и полном выполнении своих функций и амортизатором, и пружиной. В то время как пружины удерживают массу машины, их движения контролируются амортизаторами – соответственно они зависят друг от друга. И если какой-то из компонентов «не дорабатывает», то он перекладывает свою часть работы на «партнёра». Если проседает пружина, то существенно перегруженный дополнительной работой амортизатор гораздо быстрее выходит из строя, а плохой амортизатор не может нормально ограничивать движения пружины и раскачивает автомобиль.

Почему теряет свои свойства такое сложное устройство как амортизатор, более-менее понятно, но почему теряет свои свойства пружина? Это происходит из-за:

Усталости металла в зависимости от времени эксплуатации и её естественного износа;
Повреждений поверхности пружины (трение, камни, полное сжатие пружины);
Частой перегрузки автомобиля или преодоления на скорости очень неровных участков дороги;
Коррозии метала (повышенная влажность, влияние дорожной соли).

И в дальнейшем от состояния пружины зависит и удерживание дороги, и степень отрицательного влияния на амортизаторы и наконечники, и тормозные показатели автомобиля — просевшие пружины не могут в достаточной степени нейтрализовать силу, возникающую при его торможении.

После того, что мы поняли о постоянном взаимодействии пружин и амортизатора, логично предположить, что наиболее оптимально при замене амортизатора также поменять и пружины, но это достаточно затратно и кажется не так уж и обязательно, учитывая что визуально тяжело, а иногда и просто невозможно определить некоторые характеристики пружин, к примеру степень усталости металла.

Но установка новых амортизаторов в комплекс со старыми, иногда начинающими ржаветь пружинами – это ремонт подвески наполовину при укорачивании срока службы амортизаторов. А при одновременной замене амортизатора и пружины, подвеска восстановится до оригинального состояния, и как дополнительный бонус, часть затрат возместится за счёт более продолжительной эксплуатации всего блока в целом и экономии на двойной оплате трудозатрат (та же самая операция).

Выбор всегда за Вами, тем не менее, пружины ВСЕГДА меняются при:

Поломке пружины (обычно они ломаются в самом верхнем или нижнем витках);
Видимой коррозии или повреждении металла;
Снижения высоты автомобиля по сравнению с техописанием (необходимо измерить и сравнить расстояние между центром колеса и краем колёсной арки на всех четырёх колёсах);
Неравномерность горизонта машины (разница в высоте передней и задней части автомобиля);
При замене амортизаторов в некоторых моделях машин со специальной подвеской (к примеру, Subaru Forester).

Если же всё нормально, то допускается менять пружины при каждой второй замене амортизаторов. Тем не менее, если Вы часто ездите в машине один, то при замене амортизаторов без замены пружин рекомендуется поменять правую и левую пружины местами, потому что левая сторона бывает чаще нагруженной за счет веса водителя.

Ну и напоследок необходимо напомнить, что как и амортизаторы, пружины меняются парами на ось, иначе из-за разного состояния пружин возникнет дисбаланс подвески, что отразится на управляемости автомобиля.

Какие бывают дифференциалы.
В трансмиссии любого автомобиля есть дифференциал, позволяющий колесам при повороте машины вращаться с разными скоростями. У моноприводных моделей он объединен с главной передачей, а у автомобилей с колесной формулой “4х4” это устройство есть еще и между осями. Сегодня зачастую вместо обычных применяются дифференциалы типа TorSen, а также специальные многодисковые или вискомуфты. Чем же они отличаются и какими особенностями наделяют трансмиссию машины?

⭕Чувствительный к моменту: именно так переводится на русский язык название специального дифференциала повышенного трения Torque Sensing, который обычно называют сокращенно – Torsen. В этом устройстве роль обычных сателлитов, передающих крутящий момент на приводные валы, выполняют так называемые червячные шестерни. Особенность такой передачи в том, что, по сути, она может работать только в одном направлении. Поэтому при пробуксовке одного из колес, когда его полуось начинает вращаться быстрее, Torsen блокируется и перебрасывает часть тяги на другую сторону, где сцепление с дорогой лучше.

Интересно, что такой дифференциал работает полностью автоматически, без помощи какой-либо вспомогательной электроники. К тому же его диапазон регулирования очень широк. В зависимости от версии Torsen может передать на одну сторону до 83% крутящего момента. Благодаря этим качествам Torsen очень часто используется в трансмиссиях современных автомобилей как в роли межколесного, так и межосевого дифференциала. Им оборудуются самые разные модели от обычного седана, до люксового внедорожника, от Ford Focus RS или Audi A4 до Range Rover и Lexus LS600h. Полный список займет не одну страницу. Однако Torsen достаточно сложен, и потому дорог в производстве. Поэтому такой дифференциал на доступных моделях практически не встречается. Кроме того, его особенность в том, что он серьезно нагружает трансмиссию, вынуждая конструкторов усиливать ее. Что в результате приводит к дополнительному утяжелению автомобиля.

Сегодня мы расскажем Вам как отрегулировать свет фар самостоятельно
Заводы-изготовители выпускают автомобили с отрегулированной заводской оптикой, однако по прошествии определенного времени она обязательно требует корректировки или регулировки. Вопрос о том, как отрегулировать фары, также встает после любой аварийной ситуации, ремонта кузова, связанного с заменой кузовных деталей переднего оперения автомобиля, а также после замены пружин и стоек подвески.

Регулировка фар необходима для правильного направления светового потока на полотно проезжей части и края обочины. От правильной регулировки зависит не только комфортность при движении, но и, что самое главное, безопасность в сложных погодных условиях, в сумерках и в темное время суток.

Как отрегулировать фары? Можно сделать это самостоятельно, а можно доверить эту операцию мастерам в автосервисе. Благо, все необходимое оборудование у них есть

В процессе эксплуатации автомобиля настройки фар головного света изменяются незначительно и требуют, в основном, лишь небольшой корректировки. Регулировку фар можно выполнить как самостоятельно, так и на специализированных автосервисах, оснащенных необходимым современным оборудованием.

Как отрегулировать фары своими руками
Саму регулировку на современных автомобилях можно выполнять без разборки головной оптики — с помощью регулировочных винтов (пластиковых ручек) в тыльной стороне фар. С их помощью можно поднять или опустить фары по вертикали (вверх-вниз), а также повернуть световой пучок к центру или отвести к его краю по горизонтали (вправо-влево).

В зависимости от конструкции, для регулировки своими руками может также понадобиться крестовая отвертка (длинная или короткая), а на некоторых моделях — шестигранник либо торцевой или накидной ключ.

Порядок самостоятельной регулировки
Порядок регулировки фар для всех автомобилей одинаков: неважно, регулируете ли вы фары ВАЗ 2107 или Renault Logan. Чтобы отрегулировать фары своими руками, необходима ровная площадка на улице или в гараже и какая-либо поверхность (стена дома, гаража, сплошной забор и т.п.), на которой можно разметить импровизированный тарировочный экран.

Автомобиль устанавливается на расстоянии 5 метров от стены. На стену наносится разметка экрана. Сначала отмечается центр — линия 0, которая должна совпадать с продольной осью автомобиля.

Затем замеряется расстояние между центрами фар и переносится на экран в виде двух вертикальных линий – Л (центр левой фары) и П (центр правой фары).

Далее необходимо замерить высоту центров фар от земли или пола, и на этой высоте провести на экране горизонтальную линию H. При этом могут наблюдаться отличия в высоте центра левой и правой фар.

На автомобилях с электро- или гидрокорректором регулятор необходимо установить в положение «0», в противном случае корректор вернет прежние регулировки автоматически.

После этого надо включить ближний свет фар. Для каждой фары регулировку лучше проводить отдельно, корректируя положение ее светового пятна, закрыв при этом вторую фару любым подручным материалом, не пропускающим свет, или сняв с нее питание.

Световой пучок противотуманных фар регулируется только по высоте

Фары можно считать отрегулированными, когда верхние края левых частей их световых пятен совпадут с горизонтальной линией H (высоты центра фар от дороги), а вертикальные линии Л и П (центры фар) пройдут через точки пересечения наклонных и горизонтальных участков световых пятен.

Если автомобиль оснащен противотуманными фарами, то их световой пучок регулируется только по высоте. Регулировкой добиваются, чтобы верхний край их световых пятен был на уровне линии высоты H ближних фар или немного ниже ее.

Правильно установленные и отрегулированные противотуманные фары будут меньше отражаться от тумана, попадая в него под необходимым углом. Помимо этого, «противотуманки» делают неровности на дороге контрастными, создавая тень, подсвечивая их сбоку.

Корректор фар
При загрузке багажника (особенно сверх допустимого предела) корма автомобиля «приседает», а носовая часть поднимается вверх – лампы ближнего света выходят из-под контроля и ослепляют встречных водителей. При переключении на «дальний» поднятые фары освещают не дорожное полотно, а верхушки деревьев.

Если багажник автомобиля забит под завязку, перед поездкой лучше провести корректирующую регулировку фар, а после разгрузки вернуть прежние настройки

В этом случае перед поездкой требуется выполнить корректирующую регулировку фар в целях своей безопасности и безопасности других участников движения. Для этих целей современные автомобили оснащены корректором фар (на ВАЗ 2110, к примеру, установлен гидрокорректор, который меняет угол наклона фар в зависимости от степени нагруженности машины).

Устройство лампы ближнего света
В зависимости от высоты центров фар изменяется наклон светотеневой границы, и эта величина имеет решающее значение при регулировке.

Объясняется это тем, что конструктивно лампа ближнего света имеет ограничительный козырек над нитью накаливания, ограничивающий световой поток по высоте.

Этот козырек можно сравнить с козырьком летней кепки, который закрывает верхний обзор для глаз: чтобы разглядеть что-то выше границы козырька, нужно поднять голову вверх. То же происходит и с лампой ближнего света.

Границы светового потока
Световой пучок правильно отрегулированного ближнего света должен быть направлен вперед и «падать» вниз под определенным углом, при этом величина этого угла различна для каждого автомобиля.

К примеру, угол наклона 1.0% (обозначен обычно рядом с фарой или на самой фаре) означает, что при удалении от головных фар автомобиля на 1 метр, его светотеневая граница опустится на 1 см.

Скажем, если высота центров фар Н = 0,8 м и угол наклона 1.0%, светотеневая граница будет «касаться» полотна дороги на расстоянии 80 метров. Когда угол наклона будет, например, 1.5%, светотеневая граница коснется дороги на расстоянии лишь 53 м.

Этот угол позволяет равномерно освещать дорожное полотно на расстоянии, чтобы и ближние, и дальние участки в пучке были освещены одинаково. Но подобная форма пучка может получиться лишь при правильной регулировке.

В задачу ближнего света входит также и освещение правой обочины, пешеходов и дорожных знаков. При этом даже на неровностях дороги автомобиль, «играя» кузовом, не должен слепить водителей встречных автомобилей.

Луч света должен хорошо светить вдаль, что достигается точным углом его установки. Как показывает практика, даже небольшое нарушение в регулировке головной оптики ведет к неэффективному освещению дороги и, вдобавок, к ослеплению встречных автомобилей. Либо получается обратный эффект – фары образуют яркое пятно, направленное вниз, которое практически не видно из салона автомобиля.

Профессиональная регулировка фар в сервисе
При самостоятельной регулировке фар, не имея специального оборудования, чаще всего нельзя добиться оптимального угла наклона луча света. Вернее, этого можно добиться, но понадобится несколько дополнительных регулировок, при этом каждый раз нужно будет выезжать на дорогу для получения результата и его сравнения с предыдущим.

Качественный тестер фар на специализированных СТО выполняет настройку головной оптики с учетом всех конструктивных особенностей автомобиля

«Левые» лампы и сложности при их эксплуатации
Сегодня появилось множество подделок под модный ксенон: производители окрашивают лампы в синий цвет и увеличивают их мощность, чтобы максимально эффективно имитировать луч ксенона. Подобные лампы не рассчитаны на стандартную заводскую оптику и, помимо того, что ведут к частым перегревам элементов оптики, еще и ослепляют водителей встречных автомобилей. Такую псевдо-оптику крайне трудно отрегулировать и лучше отказаться от ее применения.

В целом же, для безопасности движения и повышения комфорта выгоднее всего обратиться к услугам профессионалов, у которых регулировка фар будет отвечать всем требованиям завода-изготовителя. К тому же, подобная услуга обычно стоит недорого.

Какие права у инспектора ГАИ
Сохрани себе.

Много ли прав у инспектора дорожно-патрульной службы? Разрешено ли ему прятаться от водителей, где полагается составлять протокол об административном нарушении, обязан ли водитель по требованию инспектора покидать автомобиль? Положения законодательства разъясняет юрист.

Основной документ, в котором прописаны требования к несущему службу инспектору ДПС, – это Административный регламент, утвержденный приказом МВД РФ от 02.03.2009 года № 185.

1. Дорожное движение контролирует одно ведомство – ГИБДД. Однако для предотвращения преступлений и правонарушений остановить автомобиль может любой сотрудник полиции. Инспектор ДПС обязан быть в форме, иметь служебное удостоверение и нагрудный знак. В темное время суток и в условиях ограниченной видимости сотрудник ГИБДД может нести службу только на освещенных участках. Остановив автомобиль, инспектор обязан представиться, назвать свою должность, звание, фамилию и объяснить причину остановки. По требованию водителя инспектор должен предъявить служебное удостоверение.

2. Протокол или постановление по делу об административном правонарушении составляют на месте совершения правонарушения. Инспектор вправе оформить документы на посту ДПС или в служебном автомобиле.

3. Патрульный автомобиль должен быть отчетливо виден участникам движения. Сотрудникам ГИБДД запрещается создавать помехи для обнаружения патрульного автомобиля. Требование об остановке автомобиля должно быть понятно; соответствующая команда подается с помощью громкоговорящего устройства или жестом руки. При этом инспектор не имеет права останавливать автомобили в местах, где Правила дорожного движения запрещают остановку. Исключение составляют случаи пресечения преступлений.

4. Специальные технические средства (измерители скорости, алкотестеры) должны быть сертифицированы и иметь действующее свидетельство о метрологической поверке. Патрульные в качестве дополнительных доказательств нарушения могут использовать также данные фото- или видеокамер.

5. Причины остановки инспектором транспортного средства:

— нарушение водителем правил дорожного движения;
— наличие данных о причастности автомобиля (водителя, пассажиров) к совершению ДТП, преступления или нарушения ПДД;
— нахождение автомобиля в розыске;
— привлечение водителя в качестве понятого;
— выполнение инспектором действий регулировщика;
— использование автомобиля в служебных целях (к примеру, для преследования преступников).

Допускается останавливать автомобили в ходе проведения специальных (антитеррористических) мероприятий, проводимых по распоряжению руководителей органов МВД.

Останавливать автомобиль для проверки документов разрешается только на стационарных постах ДПС.

6. Инспектор вправе потребовать, чтобы водитель вышел из машины, если:

— необходимо устранить техническую неисправность автомобиля;
— водитель находится в состоянии опьянения;
— необходимо сверить в присутствии водителя номера агрегатов и узлов машины;
— поведение водителя создает угрозу личной безопасности сотрудника;
— необходимо присутствие водителя для оформления процессуальных документов.

Инспектор вправе также потребовать от водителя переставить автомобиль, если создается помеха для движения другим участникам движения.

Что такое многорычажная подвеска

Многорычажная подвеска (Multilink) в настоящее время является самым распространенным видом подвески, который применяется на задней оси легкового автомобиля. Многорычажная подвеска устанавливается как на переднеприводные, так и на заднеприводные автомобили. Данный тип подвески используется также на передней оси автомобиля, например на некоторых моделях автомобилей Audi.

Основными преимуществами многорычажной подвески, обусловленными ее конструкцией, являются высокая плавность хода, низкий уровень шума, лучшая управляемость. Вместе с тем, подвеска достаточно дорога и сложна в изготовлении и установке.

Многорычажная подвеска является дальнейшим развитием подвески на двойных поперечных рычагах. Если каждый из поперечных рычагов разделить на две части (два отдельных рычага) получиться простейшая многорычажная подвеска.

В многорычажной подвеске для крепления ступицы колеса используется не менее четырех рычагов, что обеспечивает независимую продольную и поперечную регулировки колеса. В современных конструкциях многорычажных подвесок наряду с поперечными рычагами используются продольные рычаги.

Многорычажная подвеска включает поперечные и продольные рычаги, амортизатор, пружину, ступичную опору, стабилизатор поперечной устойчивости и подрамник.

☑ Схема многорычажной подвески (Рис.1)

1. подрамник;
2. стабилизатор поперечной устойчивости;
3. стойка стабилизатора поперечной устойчивости;
4. продолный рычаг;
5. ступица колеса;
6. верхний поперечный рычаг;
7. передний нижний поперечный рычаг;
8. задний нижний поперечный рычаг;
9. корпус опоры колеса;
10. амортизатор;
11. винтовая пружина;
12. узел регулировки схождения.

Подрамник является несущим элементом подвески. К подрамнику через резинометаллические втулки крепятся поперечные рычаги.

Поперечные рычаги соединены со ступичной опорой и обеспечивают ее положение в поперечной плоскости. В конструкции подвески может использоваться от трех до пяти поперечных рычагов. Стандартная конструкция многорычажной подвески включает три поперечных рычага: верхний, передний и задний нижние.

Верхний рычаг служит для передачи поперечных усилий и связывает корпус опоры колеса с подрамником. Передний нижний рычаг определяет схождение колеса. Задний нижний рычаг воспринимает вес кузова, который передается на рычаг через пружину.

Продольный рычаг выполняет функцию ведения колеса в продольном направлении. Продольный рычаг с помощью опоры крепится к кузову автомобиля. С другой стороны рычаг соединен со ступичной опорой. На каждое из колес приходится свой продольный рычаг.

Ступичная опора (корпус опоры колеса) является основанием для размещения ступичного подшипника и крепления колеса. Подшипник закрепляется на опоре болтом.

Для восприятия нагрузок в подвеске установлена винтовая пружина. Пружина опирается на задний нижний поперечный рычаг. Амортизатор обычно расположен отдельно от пружины. Он соединен со ступичной опорой.

В конструкции многорычажной подвески используется стабилизатор поперечной устойчивости, который снижает крены кузова автомобиля при прохождении поворотов и обеспечивает необходимое сцепление задних колес с дорогой. Штанга стабилизатора закрепляется с помощью резиновых опор на подрамнике. Специальные тяги обеспечивают соединение штанги со ступичными опорами.

Как правильно тормозить на механической коробке передач

Бесспорно, знание ПДД способно оградить автолюбителя от многих аварийных случаев на дороге, однако, нельзя скидывать со счетов моменты, в которых безопасность водителя и его пассажиров будет зависеть уже от наличия других навыков — умения мгновенно реагировать и способности принимать верные решения.
Если водитель мастерски владеет техникой торможения в таких нестандартных ситуациях, как гололед или резком въезде в поворот, полностью контролируя при этом свой автомобиль — волноваться о сохранности жизни и здоровья не приходится.
Для тех, кто лишь приступил к изучению азов подобного мастерства, мы рекомендуем воспользоваться уже наработанными методиками движения и торможения, знание которых поможет более уверенно чувствовать себя в непредвиденных ситуациях:
1. Важно еще на этапе обучения вождению приучить себя к тому, что в момент совершения на дороге таких действий как вхождение в поворот или сбрасывание скорости, следует удерживать передачу в дееспособном состоянии. Помните, что езда на «нейтралке» не должна входить в привычку, потому что именно в таком режиме езды водитель волей-неволей утрачивает имеющуюся возможность торможения двигателем, а также набора скорости за короткий период времени, что является существенным препятствием избегания аварийной ситуации с идущим позади на высокой скорости транспортом. К тому же, манера езды «накатом» совершенно невыгодна, так как может привести к лишнему перерасходу топлива — приблизительно 2 литра на 100 км.
2. КПП в автомобиле служит для передачи крутящего момента двигателя на колеса, каждая передача имеет свой диапазон скорости на разных оборотах двигателя, для резкого маневра (обгон или перестроение) нужно, чтобы на передаче было больше 2500 оборотов, тогда набор скорости будет чувствительней и резче. При торможении на скользкой поверхности совершать торможение без юза колес и риска попасть в занос можно передачами КПП, так как каждая передача имеет предел скорости, то при переходе с высшей передачи на последующую ниже передачу, будет торможение двигателем.

Что такое интеркулер

Во время сжатия воздуха в турбине он нагревается. Попадание горячего во входной коллектор — это не есть хорошо.
Во-первых, теплый воздух имеет меньшую плотность, чем холодный, а значит и весит он меньше. Важно помнить, что масса (а не объем), воздуха вдохнутого двигателем определяет мощность. Так что если двигатель кормится теплым воздухом, то максимальная мощность падает. Вторая проблема, при поступлении теплого воздуха, — это увеличение детонации. Детонация — это нестабильный процесс сгорания, когда огонь не движется прогрессивно по камере сгорания, а вместо этого смесь воздуха и топлива взрывается. Когда это происходит, повреждаются поршни, кольца и даже возможно головки блока.

Если удастся снизить температуру воздуха, на выходе из турбины, двигатель потенциально сможет выдать большую мощность. Интеркулеры используются как раз для этой цели.

Повышение температуры
Есть целый ряд факторов, который способствует повышению температуры. Во-первых, чем выше давление, тем больше будет температура. В качестве правила, если вы повышаете давление больше чем на 0.5 bar (~ 7 psi), интеркулер — становится хорошим предметом для инвестиций. Во-вторых, чем ниже эффективность компрессора, тем выше температура. Однако, очень трудно предсказать эффективность компрессора при конкретной установки, даже если есть данные производителя на компрессор. Другими словам, это комбинация из многих факторов потока воздуха, давления, работает ли компрессор на пределе или еще есть запас. Оптимальнее всего иметь небольшой запас. В-третьих, турбовый двигатель не работает в постоянных условиях. Типичная дорожная машина, находится «под давлением» примерно 5% от общего времени, и даже при повышении наддува это обычно длится не более 20 секунд. Почти любая турбовая машина при полном наддуве продолжительностью 20 секунд наберет более 160 км/ч с места, что означает что более продолжительный наддув требуется только при подъеме в горы, буксировке прицепа или управлении на максимальной скорости. В то время подразумевается, что все машины должны быть заточены для максимальной нагрузки, в реальности таких машин очень мало. Это означает, что теплоотводящие факторы должны приниматься во внимание.

Если температура воздуха во входном коллекторе при спокойной езде на 20 градусов выше окружающей, то при температуре воздуха в 25 градусов, на вход двигателя будет поступать 45-ти градусный воздух. Через приблизительно 30 минут такой езды, все окружающие компоненты тоже будут иметь такую температуру. Если такая машина, неожиданно выйдет на уровень полного наддува, то температура поступающего воздуха резко повысится, от него начнут греться другие компоненты (турбо-компрессор, входной коллектор), тем самым охлаждая воздух и ограничивая влияние интеркулера на такой вид наддува.

Как результат, на неругулярный короткий наддув, что типично для обычных авто, интеркулер не оказывает такого сильного влияения, как кажется по-началу. (это не означает что интеркулер неэффективен).

Эффективность интеркулера.
Интеркулер делает две вещи — он снижает температуру поступающего воздуха и в тоже время немного уменьшает давление наддува. Последнее происходит из-за сопротивления потока оказываемого интеркулером. Некоторые ограничения являются неустранимами, потому что воздушные потоки в интеркулере должны быть турбулентны, чтобы поддерживать эффективность интеркулера на должном уровне, за счет контакта большего количества воздуха с его поверхностью. Однако если давление падает слишком сильно, то это отразиться на мощности. Уровень падения в 1-2 psi — можно считать приемлимым для хорошего интеркулера.

Эффективность интеркулера измеряется снижением температуры поступающего воздуха. Если интеркулер уменьшает температуру воздуха в сравнении с окружающей, значит такой интеркулер эффективен на 100%.
Это было бы предметом восхищения, потому что в реальности ни один интеркулер не может достичь этого. Обычные цифры для хорошего интеркулера — это 70%.

Виды интеркулеров.
Большинство интеркулеров делиться на две категории воздух/воздух и воздух/вода. Есть так же специальные виды интеркулеров, которые охлаждают воздух ниже окружающей температуры за счет использования льда или закиси азота (нитроса), но они здесь рассматриваться не будут.

Интеркулеры воздух/воздух
Это наиболее распространенный вид интеркулеров, из предлагаемых в качестве заводских и в качестве тюнинговых. Технически они очень просты, грубы и надежны. Такого вида интеркулер состоит из трубы и пластинчатого радиатора. Воздух проходит через тонкие трубчатые пластины радиатора, соединенные в верхней части друг с другом. Часто внутри тонких трубок располагают небольшие перегородки, чтобы создавать турбулентность и таким образом повышать теплообмен. Между трубками находятся другие перегородки обычно уложенные зиг-загом. Практически все интеркулеры изготовлены из аллюминия. Поступающий при движении вперед поток воздуха способствует охлаждению воздуха внутри радиатора, унося избыток тепла в атмосферу.

Помимо описанной вверху основной части интеркулера, есть еще другие которые тоже влияет на теплообмен.
Для обеспечения распределения воздуха по всем крохотным трубочкам используются конечные резервуары, которые приварены с обоих сторон радиатора. Некоторые производитель используют дизайн в двойным проходом — и вход и выход на одной стороне и разделены между собой перегородкой.

Хороший производитель обычно указывает как минимум две спецификации — это падение давления для заданного потока воздуха (или для определенной мощности) и эффект от охлаждения (как падение температуры). Так как такого вида интеркулера используют для охлаждения окружающий воздух, то они не могут быть слишком эффективны — просто чем больше — тем лучше. Как правило размер ограничиваться наличием свободного места на Вашем авто и толщиной Вашего бумажника.

Многие заводские интеркулеры установлены меньшего размера, чем требуется. Мне приходилось видеть интеркулеры размером с книгу установленные на машинах с мощность выше 150 киловатт, такие автомобили могут находиться на пике своей мощности только очень короткое время. С другой стороны, например Nissan Skyline GT-R имеет интеркулер размером 60x30x6 и при температуре воздуха в 35 градусов обеспечивает темепературу 45 градусов во входном коллекторе при давлении в 1 бар и продолжительной езде с нажатой в пол педалью при скорости 250 км/ч.

Установка интеркулера
Основное при установке — это выбрать правильное место. Первое что требуется принять во внимание — это температура окружающего воздуха. Интеркулер вбирает в себя тепло также быстро как и защищает от него. Это означает, что расположенный в подкапотном пространстве интеркулер может очень быстро превратиться в грелку для воздуха, если об этом специально не позаботиться. Турбовые машины имеют особенно высокие температуры под капотом и требует особого внимания к потокам воздуха под капотом. Особенно важно это становиться когда вы останавливаетесь во время очередной светофорной гонки. В этот момент тепло активно проходит прямо через интеркулер.

На данный момент наиболее удачное расположение интеркулера это впереди перед радиатором двигателя. Производитель автомобиля уже аэродинамически протестировал машину, чтобы через это место проходили достаточно большие воздушные потоки для охлаждения двигателя. Примите во внимание, что интеркулер должен быть впереди других радиаторов также (например впереди радиатора кондиционера, если он у Вас есть).

Интеркулер типа воздух/воздух должен пропускать через себя как можно больше воздуха. Многие просто размещают интеркулер впереди машины, надеясь что этого достаточно. Однако, если для воздуха имеються более легкие пути — он пойдет ими. Чтобы избежать этого, возможно полезно установить металлические пластины — направляющие воздух сквозь защитную сетку на интеркулер, и полоски из пенообразной резины помогут перекрыть воздуху пути для отступления.

Трубы должны оказывать минимальное влияние на давление в системе. Обычно заводские турбоавтомобили часто используют плавно расширяющиеся трубы от 50 мм на выходе компрессора до 80 мм на входе. Это полезно знать и придерживаться того же принципа. Трубы интеркулера должны быть по возможности короткими с очень плавными сгибами. Не забудьте также (если вы переносите интеркулер вперед), что двигатель и турбина подвижны во время езды, в то время как сам интеркулер будет относительно жестко зафиксированы. Это означает, что следует использовать резиновые или лучше силиконовые трубы.

Возвратная от интеркулера труба должна быть теплоизолирована насколько это возможно. Обшивка труб стекловолокном или керамическим волокном — хорошо помогают и это легкие материалы. Сверху можно обернуть аллюминиевой лентой. Также учтити при установке, что компрессор можно легко повернуть, что изменит угол выхода и возможно уменьшит число необходимых сгибов труб.

Некоторые верят, что если они установили очень большой интеркулер, то объем воздуха необходимый для его заполнения очень большой и это ухудшает отдачу при нажатии педали акселератора. Как правило, это не так — обычно влияют другие факторы — например большой лаг, от установки большой турбины.

Какой интеркулер поставить?
Как уже упоминалось выше Nissan Skyline иммеет очень хороший интеркулер, так же как и Mitsubishi Evolution. Также возможна установка двух соединенных интеркулеров, например очень хороший интеркулер на Mazda RX-7, хоть он и маленький. Можно даже смастерить интеркулер самому, например их старых промышленных холодильников, если у них был поврежден компрессор. Там как правило используются медные трубы и аллюминиевые ребра. Такой интеркулер получается достаточно эффективный (сам проверял) и очень очень дешевый. Другая альтернатива найтие интеркулер от турбодизельных грузовиков — они просто огромные!

Интеркулеры вида Вода/воздух
Все вокруг говорят про интекулеры вида воздух/воздух, так в чем же достоинства и недостаки интеркулеров вода/воздух?
Интеркулеры типа вода/воздух ипользуются реже чем вида воздух/воздух. Однако они имеют несколько неоспоримых достоинств, особенно для тесных моторных отсеков. Водно-воздушный интеркулер использует компактный теплообменник, расположенный под капотом, и обычно расположенный рядом с компрессором. Тепло передается воде (охлаждающей жидксти), и затем вытягивается наружу через отдельно установленный небольшой радиатор, расположенный впереди. Таким образом, водно-воздушный интеркулер состоит из следующих частей: теплообменник, радиатор, насос, блок управления и трубы.

Технически, водно-воздушный интеркулер имеет ряд достоинств для обычных (дорожных) машин. Вода лучше проводит тепло чем воздух. Что-то имееющее более высокое тепловое значение чем воздух, может очень хорошо вбирать в себя тепло из воздуха. Значение теплового коэффициента воздуха равняется 1.01 (при постоянном давлении), в то время как у воды этот коэффициент равен 4.18. Для каждого увеличения температуры воздуха на 1 градус, таже масса воды может поглотить 4 градуса тепла. Кстати, чистая вода лучше всего поглощает тепло, и добавление в нее антифриза снижает эффективность на 6-23 процентов. Другие жидкости даже близко не подходят к этому значению.

Водно-воздушный теплообменник сконструирован так, чтобы в нем было достаточно воды чтобы поглатить рост тепрературе при пике давления наддува. Даже до того, как насос вступит в действие, подавая холодную воду, теплообменник уже поглотит достаточное количество тепла из поступающего в коллектор воздуха. Это то, что делает такие системы более эффективными для каждодневной езды. Но если вода нагрелась, то требуется время, чтобы она могла остыть.

Теплообменник
Водно-воздушные интеркулеры достаточно редкое решение, однако оно использовалось несколькими производителями — это Lotus, Subaru и Toyota. Некоторые тюнинговые фирмы тоже производят таке системы. (Если вы хотите сделать такую систему самостоятельно то лучше всего в качестве теплообменника использовать обычный воздушный интеркулер одев его в корпус). Внутри обычно размещены специальные маленькие перегородки, для обеспечения правильной циркуляции воды.

Хорошее готовое решение предлагает FHI для своих Subaru Legacy, установленный там интеркулер прекрасно справляется с мощность в 150 киловатт, и способен выдерживать вплоть до 210 киловатт. Помните, что для эффективной работы водно-воздушного интеркулера необходимо иметь хотя-бы 2-3 литра воды для сглатывания пиков температуры.

Радиатор и насос
Смонтированный впереди радиатор должен быть полностью отдельным от радиатора двигателя. Подходящие радиаторы — это большие маслянные радиаторы и радиаторы от кондиционеров. Мощность радиатора должны быть как минимум не хуже, а лучше превышать мощность теплообменника. Для 4-х киловатаного теплообменника на Субару устанавливается совсем маленький радиатор размером 45x35x3 см.
Электрический насос — это простейший способ обеспечить циркуляцию воды. Некоторые системы используют постоянно работающий на маленькой скорости насос, увеличивающий производительность при повышении наддува. Другие включают насос только при определенном положении дроссельной заслонки и выключают по таймеру (Скажем спустя 30 секунд, после падения давления).
Насосы бывают двух видов с крыльчаткой и с диафрагмой. Последние обычно производят большее давление и отличаются повышенным уровнем шума — их следуют монтировать с использованием резинок. На субару устанавливается насос с крыльчаткой с довольно низкой производительностью (порядка 15 литров в минуту), который автоматически переключается с низких оборотов на высокие.

Блок управления
Как уже было указано выше, существует несколько режимов работы насосов. Простейший способ управления включать и выключать насос в зависимости от давления. Если наддув используется часто и на короткие периоды, то это работает эффективно. Однако, лучше использовать таймер, чтобы насос работал некоторое время после падения давления во впускном коллекторе.
Другой вариант — это использовать микропереключатель, включающий насос при определенном положении педали газа.
Когда требуется двухскоростное управление насосом, он может быть запитан с использованием резистора (сопротивления) для маленькой скорости. Резистор должен быть керамического типа, рассчитанный на большую мощность (мощно использовать комбинацию из нескольких резисторов). Помните, что резистор будет сильно нагреваться и лучше его разместить на каком-нибудь подходящем радиаторе (например от транзистора) где-нибудь впереди чтобы обеспечить хороший обдув.
Еще один вариант — использовать показания датчика температуры и включать насос тогда, когда он действительно нужен.

Водные трубы
Наиболее подходящее место для размещение насоса — сразу после радиатора, чтобы он омывался водой с относительно низкой температурой. Однако, не всегда это возможно. Вы можете рассмотреть разные варианту установки насоса — основная задача обеспечить лучшую циркуляцию воды, даже если для этого придется поставить насос сразу после теплообменника (на практике — температуры воды в этом месте не так уж и высока).
Резервуар с водой должен быть расположен как можно выше, он должен иметь крышку и может быть совмещен с теплообменником.
В системе не должно быть воздуха — она ухудшает производительность системы и может привести к проблемам с насосом. Хорошая идея разместить фильтр перед насосом.

Выбор системы
Обе системы воздух/воздух и вода/воздух имеют свои преимущества и недостатки. Системы воздух/воздух обычно легче, особенно если учитывать массу воды. Системы воздух/воздух проще устроены и например если произойдет утечка — это будет сразу заметно по изменившемуся поведению двигателя, и как следствие этого такие системы обычно дешевле.
Водно-воздушные интеркулеры — очень помогают, чтобы сэкономить место в моторном отсеке. Такие системы больше подходят для обычных гражданских применений, когда масса воды позволяет поглощать температурные пики даже без включения насоса. Однако если быстро ехать, а потом остановиться, то вода в теплообменнике нагрееться, что приводит к снижению эффективности системы, в том случае, если машина поехала снова.