Отключить иммобилайзер

Советы специалистов

Выбираем автомобильные коврики

Мы порой даже не догадываемся, что автомобильные коврики носят не только декоративную функцию, но и защищают транспортное средство от грязи и излишней влажности.
Каким образом?

Зимой, осенью или в другое время года, когда идет снег, дождь или на улице просто слякоть в машине должно быть сухо. Салон защищен от внешнего воздействия, но когда водитель или пассажиры садятся в авто, то могут вместе с обувью занести грязь, снег.
Чем это грозит?

От переизбытка влаги может появиться плесень или даже грибок, поэтому за состоянием салона нудно тщательно следить. Своеобразным контролером уровня влаги может выступать даже коврик.
Какими могут быть автомобильные коврики?

Существует всего 2 основных вида: резиновые и влаговпитывающие многослойные версии.
Резиновые коврики считаются самыми универсальными, простыми и дешевыми.

Борьба с водой и грязью производится за счет высоких бортиков, которые не позволяют посторонним веществам распространяться по салону. Однако при особо лютых метелях они могут не справиться со своей задачей.
Тут им на помощь приходят современные коврики, которые чаще всего состоят из трех слоев, с полиуретановым покрытием. Их стоимость, конечно, на порядок выше, но и возможностей намного больше. К примеру, такое покрытие может аккумулировать в себе до одного литра воды, впечатляет?
О чем водители часто забывают?

Про багажник! Одно дело, когда нужно проследить за пассажирами, которые не обстукивают ноги, перед тем как сесть в салон, но как часто в багажнике мы перевозим банки, бутылки, кастрюли и много других посудин, которые могут совершенно случайно перевернуться?
Также коврик должен защитить поверхность от коррозии и разрушения. Но выбор коврика должен зависеть от времени года, так как летом нет такой острой необходимости впитывать лишнюю влагу. В этом случае внимание нужно обратить на текстильные материалы, которые помимо небольших объемов воды могут справиться и с пылью.

Коврики играют очень важную роль в поддержании чистоты в салоне автомобиля, поэтому к их выбору нужно подходить очень ответственно. Перед покупкой важно разобраться в том, какими недостатками и преимуществами обладают самые основные моделей, а исходя из особенностей климата, можно будет сделать окончательный выбор в сторону универсальных резиновых или специальных влаговпитывающих автомобильных ковриков.

Выбор шин для внедорожников и кроссоверов

Популярные в последнее время кроссоверы и городские джипы предъявляют новые требования к шинам, ведь владелец автомобиля такого класса хочет быть уверен не только в комфортном управлении машиной на асфальтированной дороге, но также иметь возможность преодолевать легкое бездорожье без затруднений. Правильнее всего в таком не легком выборе довериться профессионалам, к примеру есть шинные центры с широким ассортиментом и качественным сервисным обслуживанием. Но при правильном выборе шин и общении с консультантом, вам все же необходимо знать кроме марки своего авто, также и характер и особенности эксплуатации.
На выбор влияют условия эксплуатации

При выборе покрышек стоит изначально понять, в каких же условиях будет чаще применяться их свойства. Если вы имеете загородный дом или дачу, часто выезжаете на рыбалку или просто предпочитаете находить новые интересные места, пользуясь проселочными дорогами, то шины должны обладать функцией самоочищения, глубоким и достаточно мягким протектором для уверенного сцепления со скользким грунтом. Ко всему прочему стоит выбирать высокопрофильные модели, которые, смогут «приподнять» машину над уровнем земли. Но не стоит ожидать от таких изделий уверенного движения на скоростных дорогах, да и шумоизоляция автомобиля, скорее всего, пострадает.

Если же ваша стихия – передвижение по городу и путешествия только там, где проходил асфальтовый каток, то лучшим выбором будут относительно жесткие шины с протектором, препятствующим аквапланированию и обеспечивающим максимально пятно контакта для лучшей управляемости на высоких скоростях.
Компромисс между асфальтом и бездорожьем

Существует также средний вариант покрышек, которые имеют собственное обозначение «M+S”, что означает их удовлетворительную проходимость и скоростные характеристики на любом дорожном покрытии.
В любом случае, какие бы шины вы ни выбрали, наличие мощного двигателя, характерного для такого типа машин и, зачастую, полный привод, помогут в трудной ситуации.

Сделайте правильный выбор или имейте 3 комплекта на лето

Секретные болты или по простому секретки и гайки уберегут колеса от кражи

Секретные болты первыми изобрели итальянцы еще задолго до начала Второй мировой войны. Из-за более низкого уровня жизни жители южных регионов страны постоянно грабили своих северных соседей. Воровали, в первую очередь, автомобили, но не гнушались и их колесами. Для защиты от грабителей северяне и придумали «хитрые» болты. Массовое производство «секреток» началось там же, но только в послевоенное время.

Первым появлением секретных болтов в нашей стране мы обязаны 70-ым годам, временам товарного дефицита. Нестандартный крепеж колес был чуть ли не единственным из противоугонных средств на вооружении советских автолюбителей. Их изготавливали на заводских станках опытные токари себе лично, своим друзьям и родственникам. На первых «секретках» не было никаких сверхсекретных шлицевых соединений или зубьев. Они представляли собой колесные болты с цилиндрическими головками со смещенными от центра штифтами. Сами спецключи изготавливались так же, кустарным способом и выносились за пазухой через проходную заводов.

Назначение и устройство секретных болтов

И в наше время, чтобы защититься от кражи колес своего авто, многие автолюбители применяют специальные колесные крепления, имеющие нестандартный профиль, другими словами «секретки». Такой противоугонный крепеж можно отвернуть только специальным ключом, который должен находиться только у владельца автомобиля. Устройство представляет собой обычный болт, но только с нестандартной головкой. «Секретки» бывают двух видов – с внешним и внутренним рисунком. Раньше в нашей стране были очень распространены болты с внешним рисунком, так как они легче в изготовлении и, следовательно, дешевле. Но устройства такого типа зачастую легко отвернуть с помощью газового ключа или плоскогубцев с длинными ручками. На болтах с внутренним рисунком пазы нанесены на торцевую часть болта, следовательно, открутить их без применения специальных ключей довольно проблематично.

При выборе секретных болтов следует хотя бы визуально проверить, на самом ли деле болт недоступен для отворачивания не только обычными ключами, но и молотком или зубилом. Для этого можно даже прямо в магазине попробовать подобрать ключ из хорошего инструментального набора. Также не рекомендуется ставить слишком тяжелый болт, так как он своим весом может нарушить балансировку колеса. Не самую последнюю роль играет и длина секретного болта, которая должна соответствовать штатному (±1 мм), или тем болтам, которые используются для крепления литых дисков. Если болт окажется слишком длинным, то при вворачивании он упрется в ступицу, и не сможет притянуть колесо вплотную, или зацепит детали барабанного тормозного механизма. Если же болт окажется коротким, то он может сорвать резьбу при затяжке или выкрутиться на ходу.

Надежность защиты колес секретными болтами зависит от нескольких факторов:

1. Чем меньше длина выступающей части головки болта, тем сложнее ее подцепить газовым ключом. Как правило, на секретных болтах литых дисков головки болтов практически не выступают и вероятность вставить в пазы что-либо кроме «родного» ключа ничтожно мала;

2. Элементы «секретки» – всевозможные пазы, проточки и выступы на наружной или внутренней поверхности болта. Слишком мелкие пазы и проточки наоборот могут сыграть с хозяином злую шутку – ключ может в них просто не вставиться, если они забиты грязью песком;

3. Защита самих секреток. Например, колпачок, который крепится к торцу болта винтом и защищает от воздействия грязи и песка. Или наружное защитное кольцо, которое проворачивается при попытке выкрутить болт всякого рода приспособлениями;

4. Сложность рисунка – количество точек, по которым устанавливается ключ (одна, две, три). Чем больше площадь опорных точек ключа — чем меньше шансов его свернуть;

5. Твердость металла, из которого сделан болт, его устойчивость к высверливанию.

Сплав, из которого изготовлены «секретки» должен быть достаточно прочным, иначе профили будут быстро изнашиваться, и однажды ключ просто не провернет секретный болт. Кроме того, использование хорошего сплава стали или титана дает возможность точнее и оригинальнее изготовить сам рисунок профиля, что делает его недоступнее для различных подручных инструментов.

6. Уровень уникальности секретки зависит от того, в каком масштабе производитель выпустил партию секретных болтов с таким рисунком. Как правило, чем меньше масштаб выпущенной партии, тем выше цена «секреток».

По количеству выпущенных комплектов так же можно сказать и о качестве «секреток». Как правило, самые простые, ценой 150-200 рублей, расходятся по миру тиражом более ста тысяч комплектов и ключ к ним подобрать несложно. Также бывают фирменные оригинальные секретные болты колес от автопроизводителей. К таким ключ можно подобрать только по уникальному коду на упаковке. Цена таких секреток варьируется от 3 до 5 тысяч рублей за комплект.

Вопросы эксплуатации

Если вы уже установили секретные болты, то советуем соблюдать следующие рекомендации по их обслуживанию:

1. Во избежание повреждения не пользуйтесь пневмоинструментом при снятии, а тем более при монтаже «секреток». Закручивайте и откручивайте секретные болты вручную крестовым балонным или динамометрическим ключом (рекомендуемый момент затяжки – 50 Н/м);

2. При снятии колеса сначала всегда ослабляйте «секретки», затем болты (гайки). При монтаже колеса сначала закручивайте болты (гайки), затем – «секретки». При каждом снятии колеса желательно сначала обработать секретные болты и колесный крепеж любой проникающей смазкой типа «Жидкий ключ» за 10-15 минут до снятия колеса;

3. Каждый раз после посещения шиномонтажа или автомастерской проверяйте вернули ли вам ключ от «секреток»;

4. Храните специальный код с вкладыша упаковки секретных болтов. На заводе- изготовителе по этому коду можно заказать дубликат ключа;

5. Если вы эксплуатируете свой автомобиль на всесезонной резине и долго ее не меняете, то, хотя бы раз в шесть месяцев следует откручивать и закручивать крепеж, чтобы избежать его прикипания к ступице колеса;

6. Смазывать резьбу колесных шпилек слабощелочной смазкой, например солидолом.

Соблюдение этих рекомендаций поможет вам в будущем избежать проблем со снятием секретных болтов по причине плохого их качества или воздействия окружающей среды. А ведь может случиться и так, что ключ просто затеряется в гараже. При самостоятельном откручивании нужно попытаться максимально разгрузить секретный болт. Для этого первым делом максимально сильно затягивается простой крепеж колеса. После приступают непосредственно к откручиванию «секретки» разными способами, включая зубило, молоток и сварку. Но если вы не специалист, то лучше в такой ситуации обратиться в автосервис. Некоторые даже могут изготовить спецключ по слепку, который снимут с вашего секретного болта.

Как выбрать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора

🔎 Автомобильные аккумуляторы имеют свойство разряжаться. Причиной может стать включенная музыка при выключенном двигателе, забытые зажженными фары, дефект АКБ, износ батареи и даже плохая погода. Чтобы вернуть аккумулятор к жизни, нужно его зарядить от электросети, используя для этого специальный прибор.

Существуют разные зарядные устройства для различных видов аккумуляторов и сфер применения. Все это необходимо учитывать, подбирая зарядку для себя.

🔎 Характеристики аккумулятора

Прежде чем что-то покупать, нужно узнать характеристики установленной в вашей машине АКБ. В частности, следует обратить внимание на:

• номинальное напряжение;
• номинальная емкость;
• тип батареи;
• рекомендованный алгоритм зарядки.

🔎 Выбор по типу аккумулятора

По виду применяемого электролита можно выделить три основных типа автомобильных АКБ:

AGM-батареи, в которых применен абсорбированный электролит, содержащийся в специальном пористом материале;
GEL-батареи с гелеобразным электролитом;
WET-батареи с традиционным электролитом в виде жидкого раствора соляной кислоты.

Зарядное устройство обязательно должно подходить по типу аккумулятора. Только батареи с жидким электролитом можно заряжать всеми подряд системами. Зарядные приборы могут предназначаться для работы с батареями одного конкретного типа или быть универсальными, пригодными для аккумуляторов с любым электролитом.

🔎 Выбор по соответствию характеристик

Зарядное устройство должно подходить к аккумулятору по основным электрическим характеристикам, в частности по таким параметрам, как:

• номинальный ток – наибольший ток зарядки аккумулятора должен составлять не более 10% от емкости АКБ, то есть батарея с емкостью 100 А*ч может заряжаться устройством с максимальным током зарядки в 10A, в противном случае будут разрушаться электроды аккумулятора;
• номинальное напряжение – должно быть одинаковым у АКБ и зарядного устройства, и чаще всего оно составляет 12В;
• режимы работы зарядки:
• режим стабилизации тока – в этом режиме благодаря стабильному значению тока батарея заряжается быстро, но за ней следует следить и снижать его силу в конце процесса зарядки, чтобы избежать повреждения аккумулятора;
• режим стабилизации напряжения – в этом режиме ток постепенно слабнет, сходя на нет в конце зарядки, а напряжение остается постоянным, поэтому заряжается батарея дольше, но зато в полностью автоматическом режиме, не требуя присмотра.

Многие современные зарядные устройства предполагают зарядку АКБ в комбинированном режиме: сразу батарея питается стабильным током, а в заключительной фазе – стабильным напряжением, соответствующим паспортному номиналу. Это гарантирует максимально мягкую, щадящую батарею зарядку.

🔎 Выбор по типу индикации режима работы

Данный критерий выбора уже нельзя назвать основополагающим, так как на качество заряжания батареи он существенно не влияет, однако на него также желательно обращать внимание для повышения комфорта использования прибора.

Индикация работы зарядного устройства может быть разной. Бюджетные модели оборудуются светодиодной системой индикации – малоинформативной и примитивной. Зарядки из средней ценовой категории в большинстве оборудованы стрелочной системой индикации, представляющей собой классическое решение, достаточно удобное, но не всегда точное, поскольку стрелка редко находится в состоянии покоя, и считывать точные данные бывает довольно трудно.

Оптимальный вариант – цифровая индикация, выводимая на экран. Помимо удобства проверки текущих значений зарядные устройства, оборудованные экранами, в большинстве имеют хорошую систему управления процессом, вплоть до возможности ручного изменения параметров зарядного тока и выходного напряжения.

сегодня мы перечислим 10 автомобильных лайфхаков, которые должен знать каждый водитель

С тех пор как автомобили появились на дорогах, заменив лошадей, впряженных в повозки, автовладельцы всего мира придумали сотни поистине гениальных способов улучшить свою жизнь и облегчить процесс общения с машиной. Жизнь каждого автомобилиста полна мелких неудобств, связанных с эксплуатацией его железного коня.
Мы собрали десять лучших лайфхаков для автомобилистов, которые помогут не только новичкам, но и водителям со стажем. Хотите ли вы сэкономить на расходе бензина или выправить самостоятельно вмятину – каждый из приведенных нами советов сделают вашу следующую поездку на автомобиле гораздо приятнее или увеличит срок эксплуатации вашего транспортного средства.

1. Уберите лед на замке с помощью дезинфицирующего средства

Автомобильные замки зимой могут покрываться льдом. Нанесите немного безводного дезинфицирующего средства для рук на ключ. Тот же алкоголь, который содержится в нем, способен не только убивать микробов на ваших руках, но и растопить лед на замке.

2. Уберите вмятину сухим льдом

Резкая перемена температуры заставит вмятину на вашей машине выпрямиться. Возьмите кусок сухого льда и протрите место вмятины, предварительно приложив к нему кусок фольги. Не забудьте надеть прочные перчатки, чтобы лед не повредил кожу рук.

3. Очистите двигатель мыльным раствором

Идеально чистый двигатель будет служить дольше. Прежде чем приниматься за уборку, накройте аккумуляторы, воздухозаборник и дистрибьютор пластиковыми пакетами. Разведите в воде немного моющего средства (обезжириватель тоже хорошо подойдет) и вымойте двигатель мягкой тряпкой. Не забудьте убрать все пакеты, когда закончите помывку.

4. Закрасьте царапины лаком для ногтей

Конечно, лучше использовать специальную краску, предназначенную специально для таких целей. Но на крайний случай, не забывайте, что мелкие царапины можно убрать и обычным лаком для ногтей. Только убедитесь сначала, что подобрали нужный цвет.

5. Используйте ароматические свечи вместо освежителя воздуха

Поставьте ароматические свечи в незанятый подстаканник в жаркий день. Свечка будет понемногу таять и распространять приятный аромат. Поставьте свечу сначала в стеклянную банку, чтобы растаявший воск не оставил следов в машине.

6. Чистите противотуманные фары зубной пастой

Со временем фары запотевают и покрываются грязью. Но то же самое средство, что поддерживает чистоту ваших зубов, поможет сделать фары чистыми снова. Нанесите зубную пасту толстым слоем на стекло фар, промойте водой и отполируйте сухой тряпочкой. Вы удивитесь, когда увидите, каким ярким стал испускаемый ими свет.

7. Очистите лобовое стекло при помощи бритвенного лезвия

Мертвые жуки, пыльца и всякая липкая дрянь может так запачкать стекло, что вы не увидите летящий на вас самосвал, пока он не окажется в двух метрах от вас. Там где с проблемой не справится стеклоочиститель, на помощь придет лезвие бритвы. Будьте крайне осторожны и не порежьтесь. А то еще и свою кровь отмывать потом придется.

8. Облегчите брелок для защиты зажигания

Тяжелый брелок с ключами не только выставляет вас в глупом свете, нахальным образом выпирая из кармана брюк и обращая на себя недоуменные взгляды Он также давит на ключ в замке зажигания, вызывая преждевременный его износ. Храните ключ зажигания отдельно от всей связки, чтобы защитить зажигание своего автомобиля.

9. Уберите беспорядок, чтобы уменьшить расход топлива

Некоторые из нас буквально живут в своей машине. Но мало кто знает, чем больше хлама вы храните в автомобиле, тем больше топлива он тратит при езде. Каждые дополнительные 45 кг веса увеличивают расход топлива на 2%. Казалось бы, немного, но когда в следующий раз будете заправлять свой внедорожник, задумайтесь о том, сколько бы вы могли сэкономить сейчас и в будущем.

10. Держите в машине кошачий наполнитель

Если вы когда-нибудь застрянете в машине на обледенелой дороге, вы еще спасибо скажите за этот совет. Рассыпьте наполнитель вокруг ведущих колес, изготовленный из бентонитовой глины или кремнезема, он даст необходимую опору для шин. Тем, кто ездит на заднеприводных автомобилях, большой мешок кошачьего наполнителя в багажнике обеспечит лучшее сцепление на скользкой дороге.

Шиповка шин своими руками
Шиповка зимних покрышек очень важна для автомобилиста и его автомобиля, имеется ввиду, если за окном зима. Уже шипованные зимние шины можно купить в любом автомобильном магазине, посмотрев каталог зимней резины, где есть как дешевые зимние шины, так и дорогие бренды, а можно и зашиповать собственными руками. Шиповка покрышек своими руками– несложная работа, для которой от владельца потребуется лишь терпение, аккуратность и соблюдение определенных правил.
Для шиповки шин нам понадобятся:

— Новая резина (зимняя);
— Шипы;
— Пневмопистолет для ошиповки шин.
К выбору резины и шипов следует отнестись максимально внимательно. Резину нужно покупать с заранее проделанными в ней отверстиями. Именно такие шины предназначены для их дальнейшей ошиповки. Имейте ввиду, что в покрышки без отверстий установить шипы будет очень сложно. Более того, во время проведения необходимых действий, поверхность шины можно повредить.

На сегодняшний день существует несколько видов шипов для резины:

— Однофланцевые шипы;
— Двухфланцевые шипы.
Последний вид шипов приобретается в том случае, когда возникает необходимость в управлении автомобилем на очень высоких скоростях. Если Вы намерены очень быстро ездить по автотрассам, то покупайте двухфланцевые шипы. В остальных случаях достаточно запастись однофланцевыми шипами, предназначенными для умеренной езды в пределах городских дорог. Таких шипы способны запросто выдержать нагрузки, возникающие при обычной скорости передвижения автомобиля.

Длина шипа – ещё одна характеристика, на которую рекомендуется обратить своё внимание. Важно, чтобы после установки в покрышку, шипы не выступали от поверхности более, чем на полтора миллиметра. По этой причине рекомендуется покупать шипы в том месте, где были приобретены зимние шины.
Для того, чтобы установить шипы, необходимо выполнить следующие действия:

— Фиксируем покрышку;
— Смачиваем поверхность шины мыльным раствором или пеной;
— Берём пневматический пистолет и фиксируем его лапки в имеющемся отверстии для шипа;
— После фиксации в отверстии лапок нажимаем на курок, предварительно убедившись, что пистолет находится ровно над отверстием. Не допускаются перекосы инструмента по отношению к отверстиям для шипов;
После установки шипа в отверстие проверяется качество монтажа шипа. Если шип был установлен криво, его необходимо убрать.

Если установленный шип выступает более, чем на 1.3мм, его можно вбить вглубь покрышки с помощью алюминиевого листа и молотка. Если сильновыступающий шип удалось вбить поглубже, то прежде, чем мыльная пена не высохла, его можно извлечь и перебить по новой.
После ошиповки, шины должны отлежаться, после чего их можно устанавливать. Во время «отдыха» шины постепенно адаптируются по нагрузку и растяжение, которые появились в изделии во время монтажа шипов. К этому времени мыльная пена должна полностью высохнуть, максимально прочно закрепив тем самым шипы в покрышке. Обычно, ошипованные в гаражных условиях шины можно устанавливать через пару дней.

При ошиповке шин своими руками в первые дни езды на таких шинах не рекомендуется разгоняться выше 60 км/час. Это касается как однофланцевых, так и двухфланцевых шипов. Когда шипованная резина проедет более 300 километров, можно смело повышать скорость езды, не забывая о безопасности. Во время обкатки шин возможно выпадение некоторых шипов. Обратно устанавливать их не нужно, так как после вылета шипа из покрышки, отверстие в оной под шип будет уже деформировано.
Ошиповать резину можно и в автосервисах, но если у Вас в гараже есть обыкновенный пневматический пистолет, то Вы сможете справиться с ошиповкой шин без каких-либо проблем и дополнительных затрат на обслуживание. Достаточно лишь немного потренироваться и набраться опыта.

Как открутить заржавевшую гайку или болт
Давно не задавались вопросом ремонта автомобиля, но вот пришел тот момент, когда он стал достаточно актуальным? Что делать, придется приниматься за работу. Вот вы подготовили все инструменты, разобрали нужный узел, практически доделали работу до конца, и тут показывается заржавевшая гайка, которая ну ни в какую не желает откручиваться. Что делать? Бросать все как есть? А как же ремонт? Если начнете прилагать силу, можете наделать беды, спровоцировать дополнительные повреждения, после чего придется покупать дополнительные автозапчасти в Бобруйске или в любом другом городе. Есть другие, более эффективные способы.

Во-первых, попробуйте заменить обычный рожковый ключ на накидной шестигранник, в этом случае вероятность соскальзывания будет минимальной, а соответственно, процесс откручивания гайки будет менее травматичным как для вашего автомобиля, так и для вас самих.

Если гайка так заржавела, что ни на миллиметр не желает сдвигаться с места, попробуйте взять ее другим способом. Например, очень эффективными окажутся средства, способные разъедать ржавчину. Их вы даже сможете найти на своей кухне. Это обычная уксусная кислота. Также вы можете попробовать применить с этой целью бензин, керосин или скипидар.

Любите кока-колу? Этот напиток тоже подойдет в данном случае. Как известно, он прекрасно справляется с ржавчиной, разъедает ее за короткий промежуток времени. Кстати, если эта «живая вода» обладает такими свойствами, вам стоит задуматься, нужно ли ее пить.

И последний, наиболее эффективный способ – растворитель WD-40. Его наиболее часто применяют в борьбе с заржавелыми гайками. Он представляет собой баллончик с распылителем, внутри которого находится жидкость. Нанесите ее на место резьбового соединения, подождите около 20 минут. После этого можете приступать к откручиванию гайки, предварительно простучав ее молоточком по периметру. Постарайтесь раскачать гайку, продвигая ключ вперед-назад.

Если время терпит, можно нанести WD-40 на тряпку, обильно ее смочив, обмотать вокруг гайки. Так жидкость сможет лучше проникнуть в резьбовое соединение, растворяя ржавчину внутри него. Тряпку нужно оставить примерно на полчаса, можно на дольше.

Когда же все усилия безрезультатны, обратитесь со своей проблемой на СТО. Здесь уж точно помогут справиться с быстрым и эффективным ее решением.

Как работают датчики давления в шинах
Первый патент на шину был получен в 1846 году, и с тех пор колёса постоянно прокалываются. Любому ясно, что спустившая покрышка не сулит ничего хорошего. Да и упавшее давление может быть весьма опасно: недаром в разделе «Ежедневное обслуживание» инструкции по эксплуатации автомобиля пункт «Проверка давления в шинах» стоит одним из первых.

Когда шина «испускает дух», сопротивление качению значительно увеличивается. К чему это ведёт? К повышению расхода топлива, повышенному износу шин и, конечно же, к боковому уводу автомобиля. Причём небольшой такой увод в сторону можно списать на уклон дороги или колею. Так что водитель, по ошибке или неопытности, может продолжать движение довольно долго. И самое опасное в этом то, что при экстренной ситуации, например, при резком манёвре или торможении подспущенная покрышка может сорваться с диска или провернуться. А здесь и до аварии недалеко.

Стало быть, с этим безобразием нужно бороться всеми силами. И чем раньше водитель заметит потерю давления, тем лучше. Конечно, самый простой способ — перед поездкой проверить давление, поочерёдно присоединив к каждому колесу насос или манометр. Но мы с вами народ ленивый и забывчивый. Да и удовольствие ковыряться на морозе или в дождь с какими-то приборами невелико. Тем более что есть уже целый ворох систем, умеющих проверять это самое давление.

Самая простая из них — это специальные колпачки с цветовыми индикаторами, которые устанавливаются вместо штатных на вентили подкачки. Упало давление ниже, допустим, двух атмосфер — под прозрачной крышечкой такого чудо-колпачка появится предупреждающая жёлтая (оранжевая, фиолетовая) полоска. Ага, понятно, с колесом что-то неладное, надо проверить. Опустилось давление ещё ниже — колпачок «окрасится» в другой, как правило, красный цвет, который будет говорить о критичности происходящего. Достоинство такого подхода — простота. Минус — недостаточно хорошая информативность. Ведь колпачки можно увидеть только во время остановки. И всё равно, обойти перед поездкой автомобиль, посмотрев на цвета колпачков, намного проще, чем мерить каждый раз давление.

Ещё один недостаток — колпачки начинают информировать об изменении давления только тогда, когда оно падает ниже каких-то определённых значений, которые, кстати, для вашего автомобиля и ваших колёс могут быть вполне нормальными. Значит, подбирать их надо именно под вашу машину.

А для того чтобы заметить неладное во время движения, неплохо бы иметь на борту электронную систему, которая автоматически оповещала бы об опасных падениях давления. И не просто оповещала, а делала бы это вовремя (чтобы было время сориентироваться) и без ложных срабатываний.

Установленная система контроля в таком случае в нужный момент предупредит водителя об изменении соответствующего параметра и даст ему достаточно времени для безопасной остановки автомобиля. Понятно, в случаях серьёзного прокола или взрыва покрышки такие системы не помогут, поскольку водитель и без всяких датчиков почувствует увод автомобиля. А вот при «медленном» проколе подобная электроника просто незаменима.
Есть, например, системы, которые передают данные о давлении и температуре в шинах на центральный блок при помощи радиосвязи. А есть и такие, которые могут передавать эти данные по Bluetooth-связи на телефоны или коммуникаторы. А что, очень удобно.

Но есть и более хитрые системы, которые работают без «настоящих» датчиков давления, а через ABS. Именно они обычно и ставятся в серийной комплектации автомобилей. Как они работают?

Электроника при помощи датчиков в каждый момент времени определяет частоты вращения колёс и их относительную разницу. Как известно, при падении давления высота профиля шины становится ниже. Следовательно, скорость вращения колеса с «больной» шиной увеличивается, следовательно, увеличивается и разность частот вращения колёс на одной оси. В результате система фиксирует эти изменения — и даёт тревожный сигнал.

Система X-Pressure (Фото №5) в исполнении Acoustic. В колпачки встроены датчики, которые регистрируют давление, и радиопередатчики, обеспечивающие связь с центральным блоком. Как только давление упало, на табло этого блока появляется соответствующая индикация и раздаётся предупреждающий звуковой сигнал. Элементов питания в колпачках хватает примерно на 5 тысяч часов работы, что соответствует пяти годам эксплуатации. Замена батареек в колпачках не предусмотрена, поэтому по истечении срока службы комплект нужно менять полностью.

Чем плох такой косвенный способ определения давления в шинах? Такие системы могут срабатывать, например, в затяжных поворотах, когда на протяжении относительно долгого времени система фиксирует большую разницу частот вращения колёс разных бортов (ведь внешние колёса крутятся с большей скоростью, нежели внутренние). И это ещё цветочки.

Один из самых навороченных вариантов X-Pressure — AcousticBlue умеет передавать данные о давлении через порт Bluetooth на мобильный телефон. Стоит такая штука от 160 евро.

В некоторых случаях такие системы бесполезны вовсе. Например, когда на автомобиле устанавливаются покрышки с технологией Run-Flat. Напомним, у шин с такой технологией даже при полной потере давления высота профиля уменьшается незначительно — примерно на 30—40%. Давления в шине нет, а усиленные боковины продолжают «держать», и не просто держать, а позволяют продолжать движение с очень даже приличной скоростью, на протяжении достаточно длительного времени.

Многие автомобили сами предупреждают своего хозяина о падении давления в шине.

И всё же эта система может очень сильно помочь, особенно в дальней дороге, своевременно предупредив о том, что с колёсами проблемы. Но полагаться на «помощников» полностью не стоит. Поэтому вместо вывода напишем всего два, нет, — три слова. Следите за давлением, товарищи! Хотя бы в неделю раз, а уж если заметили, что колесо подспущено, не ленитесь, подкачайте.

Шумоизоляция панели приборов авто
Приборная панель (разг. «Торпедо») – зачастую основной источник скрипов и шумов в автомобиле. Причем, это касается не только марок отечественного производства, но и иностранного. Причин тому несколько.

Во-первых, отсутствие целостности конструкции. Приборная панель состоит из значительного количества пластиковых деталей, которые состыкованы с помощью различного вида креплений (клипсы, защелки, саморезы или просто за счет трения на распор). Со временем от вибраций крепления ослабевают (а иногда и отламываются), что приводит к возникновению люфтов и как следствие – шумов и скрипов.

Во-вторых, большое количество элементов, скрытых под панелью. Это элементы отопителя, различные элементы электрики, жгуты проводов, колодки и т.п., которые не закреплены жестко и на кочках бьются о пластиковые части панели.

И, в-третьих, качество самого пластика, из которого изготовлена приборная панель.

Основываясь на собственном опыте, могу сказать, что «утихомирить» приборную панель в целом вполне возможно. Более того, её можно превратить в дополнительный барьер изоляции шума. Так называемый «акустический щит», что позволит, дополнительно к шумоизоляции моторного щита , еще снизить шум от двигателя.

Естественно, наилучшего результата возможно добиться при полном снятии панели с машины. Если в отечественных автомобилях и многих бюджетных иномарках это вполне решаемая задача, то в авто более высокого класса с наличием большого количества электрики, внутренними каркасами безопасности и воздушными подушками это сделать значительно сложнее. К счастью, в последнем случае это и не всегда необходимо. Поэтому процесс шумоизоляции приборной панели можно осуществить двумя способами:

Тотальная шумоизоляция с полным демонтажом панели и её разбором

Частичная шумоизоляция со снятием навесных и облицовочных панелей

Шумоизоляция торпедо с полным разбором

В рамках данного материала мы не рассматриваем сам процесс демонтажа. Мануал по автомобилю и специализированные форумы в помощь. Буквально несколько важных моментов:
не торопиться и проявлять аккуратность
сразу вкручивайте на место крепеж
маркируйте электрические колодки

После того, как панель демонтирована, разберите её на составные части, так чтобы оставались только монолитные элементы. Тщательно очистите от пыли и грязи все составные части.

Шаг1. Вибродемпфирование пластика.

Используя виброизолятор Вибропласт М1, задемпфируйте все плоские участки пластика. Это позволит утяжелить его и значительно снизить его вибрации.

Покрывайте 50-60% плоских участков. Утяжелять сверх меры тоже нет необходимости, т.к. увеличивается масса всей конструкции в целом, а крепления остаются без изменений. Вибродемпфированию подвергаются не только элементы самой приборной панели, но и воздуховоды, корпус отопителя, металлический каркас жесткости (если присутствует). В общем, всё то, что способно издавать звуки и вибрации при простукивании. После нанесения виброфильтра звук должен быть более глухой, чем до обработки.

Шаг 2: Шумоизоляция обратной поверхности панели.

Используя в качестве шумопоглотителя Битопласт толщиной 5 или 10 мм (желательно – 10мм), покрываются близко к 100% оборотной стороны всех панелей. В этом случае Битопласт выполняет две функции: шумопоглотителя звуков, исходящих от моторного щита (тот самый «акустический щит»), и уплотнителя, предотвращающего стуки прочих внутренних элементов приборной панели об её корпус.

Битопласт прекрасно тянется, что позволяет легко уложить его на криволинейные поверхности. Излишки по краям потом аккуратно подрежьте ножницами.

Шаг 3: Обработка стыков

После выполнения шагов 1 и 2, можно начинать обратную сборку и параллельно произвести уплотнение стыков соприкасающихся элементов. Главное правило: все места соприкосновения пластика с пластиком должны быть обработаны уплотнителем. В качестве уплотнителя используется Биопласт 5мм и Маделин.

Основные места стыков повышенного внимания:
подвижные элементы (крышка перчаточного ящика)
воздуховоды в местах крепления к дефлекторам
места крепления облицовочных панелей

При обратной сборке уделите особое внимание целостности креплений Торпедо к кузову автомобиля. Если они разбиты или отсутствуют – обязательно восстановите. Если возможно – сделайте еще несколько дополнительных, т.к. вес панели увеличится.

Также, необходимо разобрать и более эффективно уложить провода, стараясь объединить их в более крупные жгуты. Используйте битопласт или маделин для обвязки сверху и крепления. Постарайтесь закрепить их более жестко, дабы они не болтались.

Примечание: Опытным путем выявлено, что одним их источников стуков являются заслонки системы отопления. При полном демонтаже панели предоставляется прекрасная возможность подвергнуть проклейке корпус печки и её заслонки, которые , как правило люфтят.

Какие АЗС будут продавать бензин АИ-98-К5?

Реализацию бензина АИ-98-К5 будут осуществлять 33 фирменные АЗС ПО «Белоруснефть». В настоящее время АИ-98-К5-Евро можно приобрести на 21 фирменной АЗС ПО «Белоруснефть», которые расположены в Брестской, Гомельской, Гродненской и Минской областях. В ближайшие недели планируется начать его реализацию в Могилевской и Витебской областях. Как отмечают специалисты, этот бензин будет востребован в первую очередь владельцами автомобилей, оснащенных двигателями большой мощности. Планируется также реализация первой партии бензина АИ-98 на экспорт — в Украину. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Как сообщалось, в конце апреля в ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» была произведена опытная партия высокооктанового бензина АИ-98 класса 5 в объеме 1,4 тыс. т. В конце мая, после проведения мероприятий по декларированию соответствия нового топлива требованиям техрегламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011, бензин начал поступать на автозаправочные станции республики. Объем первой партии, поставленной в розничную сеть, составил 198 т.

Дальнейшее расширение количества АЗС по продаже бензина будет осуществляться исходя из экономической целесообразности. Предполагается, что объемы производства нового вида продукции на Мозырском НПЗ в годовом исчислении составят около 20 тыс. т.

Известно также, что в 2016 году, после ввода в строй комбинированной установки производства высокооктановых компонентов бензина, завод сможет отказаться от производства АИ-92 и перейти к выпуску исключительно бензина с октановым числом 95 и 98 стандарта качества Евро-5.