Отключить иммобилайзер

Советы специалистов

неисправности генератора — признаки, диагностика, устранение.
Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок. Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.). Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы. Неисправность каждого из их ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — обездвиживание автомобиля.

В электрооборудовании автомобиля аккумулятор и генератор работают в неразрывном тандеме. Если выйдет из строя одно — через некоторое время выйдет из сторя и другое. Например, разрушившийся аккумулятор приводит к увеличению зарядного тока генератора. А это влечет за собой неисправность выпрямителя (диодного моста). В свою очередь, при неисправности регулятора напряжения, поступающего от генератора, может увеличиться зарядный ток, что неизбежно приведет к систематической перезарядке батареи, «выкипанию» электролита и скорому разрушению.

неисправности аккумулятора

Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:

короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

К распространенным неисправности генератора относятся:

износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.

Автомобилисту очень желательно знать основные причины неисправности генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.
Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправности генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправности генератора относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.
Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности генератора:

При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Диагностика неисправностей

На современных автомобилях использование «дедовского» способа диагностики путем скидывания с клеммы аккумулятора может привести и серьезной поломке множества электронных систем автомобиля. Значительные перепады напряжения бортовой сети автомобиля способны вывести из строя почти всю бортовую электронику. Именно поэтому современные генераторы всегда проверяются только путем замера напряжения в сети или диагностики самого снятого узла на специальном стенде. Сначала производится замер напряжения на клеммах аккумулятора, пускается двигатель и снимаются показания уже при работающем моторе. До запуска напряжение должно быть около 12 В, после запуска — от 13,8 до 14,7 В. Отклонение в большую строну свидетельствует, что идете «перезаряд», что свидетельствует о неисправности реле-регулятора, в меньшую — что ток не поступает. Отсутствие тока подзарядке свидетельствует о неисправности генератора или цепей.

Причины поломок

Распространенные причины неисправностей генератора – это банальный износ и коррозия. Почти все механические неисправности, будь то износ щеток или развалившиеся подшипники — следствие долгой эксплуатации. Современные генераторы оснащаются закрытыми (не обслуживаемыми) подшипниками, которые просто подлежат замене по истечении определенного срока или пробега автомобиля. То же относится и к электрической части — часто узлы подлежат замене целиком.

Также причинами могут быть:

низкое качество изготовления комплектующих;
нарушение правил эксплуатации или работа вне пределов нормальных режимов;
внешние факторы (соль, жидкости, высокая температура, дорожная «химия», грязь).

Самостоятельная проверка генератора

Самый простой способ — проверить предохранитель. Если он исправен, осматривается генератор и его расположение. Проверяется свободное вращение ротора, целость ремня, проводов, корпуса. Если ничего подозрений не вызвало, проверяются щетки и контактные кольца. В процессе работы щетки неизбежно изнашиваются, их может заклинить, перекосить, а канавки токосъёмных колец забиться графитовой пылью. Явный признак этого — избыточное искрение.

Нередки случаи полного износа или поломки, как подшипников, так и поломка статора.

Самая распространенная механическая проблема генератора – износ подшипников. Признак данной неисправности — вой или свист при работе агрегата. Конечно, подшипники нужно немедленно заменить, предварительно осмотрев посадочные места. Ослабление натяжения приводного ремня также может быть причиной слабой работы генератора. Одним из признаков может быть высокий по тону свист из-под капота, когда автомобиль газует или разгоняется.

Для проверки обмотки возбуждения ротора на короткозамкнутые витки или обрывы, нужно подключить мультиметр, переключенный в режим измерения сопротивления, к обоим контактным кольцам генератора. Нормальное сопротивление — от 1,8 до 5 Ом. Показания ниже свидетельствует о наличии короткого замыкания в витках; выше – прямой обрыв обмотки.

Для проверки обмотки статора на «пробой на массу», их нужно отсоединить от выпрямительного блока. При показаниях сопротивления, выдаваемых мультиметром, имеющих бесконечно большое значение можно не сомневаться в отсутствии контакта статорных обмоток с корпусом («массой»).

Для проверки диодов в блоке выпрямителя используется мультиметр (после полного отсоединения от обмоток статора). Режим проверки — «проверка диодов». Плюсовой щуп подсоединяется к плюсу или минусу выпрямителя, а минусовой – к выводу фазы. После этого щупы меняют местами. Если при этом значения показаний мультиметра сильно отличаются от предыдущих — диод исправен, если не отличаются — неисправен. Еще одним признаков, свидетельствующим о скорой „кончине“ диодного моста генератора — окисление контактов, а причина этого – перегрев радиатора.

Ремонт и устранение неисправности генератора

Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей (щеток, ремня, подшипников и т.п.) на новые или исправные. На старых моделях генераторов зачастую требуется проточка контактных колец. Приводные ремни меняются вследствие износа, максимального растяжения или истечение срока эксплуатации. Поврежденные обмотки ротора или статора, их, в настоящее время, меняют на новые в сборе. Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все реже — это дорого и нецелесообразно.

Как оценить б/у автомобиль
Чтобы на первом же свидании ты не запал на первую же развалюху, мы решили рассказать тебе куда и с какой целью в первую очередь нужно заглядывать своему будущему железному коню.

1. Возьми в руки технический паспорт

Посмотри год выпуска по паспорту, а потом проверь его через идентификационный номер (VIN). «У многих иномарок год также указан на крепежных элементах ремней безопасности и стеклах», – добавляет эксперт. Далее сверяй номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.

2. Открой капот

Все, что находится под ним, должно быть чистым. «Пыль и грязь может скрывать течи масла, – предупреждает Сергей. – И обрати внимание на наличие грязи возле шляпок болтов и пластмассовых защелок».

3. Проверь все щели между элементами кузова

Во всех автомобилях (даже отечественных) щели должны быть одинаковой ширины по всей их длине.

4. Осмотри все колеса

Резина на них должна быть изношена равномерно. «Иначе у авто проблемы с ходовой частью», – уверен эксперт.

5. Осмотри кузов на предмет однотонности деталей

Окраска – верный признак того, что авто побывало в ДТП. Цвет везде одинаков? Машину могли окрасить целиком – сравни с цветом краски под резиновыми уплотнителями на стеклах, крышке багажника и дверях. Осмотри все резиновые и пластиковые детали – на них не должно быть следов краски.

6. Открой и закрой все двери

Это должно получаться с одним и тем же усилием и звуком. Если нет – скорее всего, кузов поведен.

7. Взгляни на лонжероны

Сбитая краска или мелкие «складки» на поверхности металла говорят о том, что их вытягивали после ДТП

8. Заведи мотор

Если на улице стоит сухая и теплая погода, стоит проверить дым от выхлопных газов. Эксперт объясняет: «На холостом ходу дыма из выхлопной трубы практически не должно быть видно. При нажатии на газ дым должен появиться, но бледно-сизого цвета. Черный дым – неисправность топливной системы, синий – в камерах сгорания масло, густой белый дым – тосол или вода».

9. Теперь поехали!

Прислушайся к машине. «При сбрасывании газа появляется ноющий звук – значит, изношены шестерни. Скрежет при переключении – изношены синхронизаторы. Ноющий звук при переключении – изношен дифференциал или редуктор. Стук при изменении нагрузки – изношены крестовины карданного вала», – объясняет эксперт.

10. Резко затормози на сухом асфальте

Машину не должно уводить в сторону. Если осматриваешь модель с ABS, резина не должна «визжать» при торможении. Потом выйди и осмотри тормозной след: линии должны быть симметричны.

11. Найди прямой и ровный участок дороги и Отпусти руль

Если машину уводит в сторону – нарушена геометрия подвески или кузова. Если не уводит, но руль стоит с небольшим поворотом – значит, рулевая колонка повернулась относительно рейки. Такое бывает, когда на большой скорости наедешь на препятствие.

Как покрасить диски самому

Колесным дискам приходится выдерживать массу испытаний, среди которых не только ямы на дорогах, но также вылетающие из-под колес соседних автомобилей камушки, воздействие химии, которой обрабатываются дороги зимой, частая сырость и многое другое. Все это отбивается на внешнем виде дисков, разрушая в первую очередь их лакокрасочное покрытие. Но царапины – это еще не причина покупки новых дисков или заказа дорогостоящей покраски в сервисном центре, ведь восстановить привлекательный внешний вид можно и самостоятельно в гаражных условиях.

Еще несколько лет назад единственным распространенным методом была покраска дисков своими руками автомобильной эмалью. Но достоинства такого покрытия заканчиваются на его доступности и простоте выполнения работ, тогда как о долговечности или достойном внешнем виде колес оставалось только мечтать. Сейчас возможности расширились, и уже существуют десятки способов восстановления ЛКП колесных дисков различной сложности и трудоемкости, а оптимальными можно назвать три варианта: покраска полимерной краской, покраска акриловой краской и хромирование. Следует отметить, что для каждого из способов требуется определенное специальное оборудование, но его можно заменить бытовыми приборами, так что эти работы в домашних условиях вполне осуществимы.

📄 покрасить диски полимерной краской

Порошковая краска хороша всем: она долговечна, красива и устойчива к истиранию. Именно по этой технологии красятся литые колесные диски в заводских условиях.

При наличии профессионального оборудования все работы выполняются в следующей последовательности:

• проверка диска на наличие царапин и прочих дефектов;
• снятие старой краски и удаление всех признаков коррозии;
• обезжиривание поверхности;
• грунтование диска жидким составом;
• нанесение порошковой краски;
• обработка диска в термопечи, где он сушится и приобретает глянцевый блеск.

Конечно, специальная термопечь дома есть не у каждого, но это не проблема, ведь сегодня доступна покраска порошковой краской несколько другого типа, не нуждающейся в полимеризации под воздействием высокой температуры. Аналогичная краска применяется для покраски современных металлических дверей. Она чуть менее долговечна, не имеет настолько хорошо выраженного глянцевого блеска, но все равно очень хороша. Последовательность действий здесь та же, что и в заводском цикле, только обжигание заменяется обычной просушкой.

📄 покрасить диски акриловой краской

Акриловая – это уже более традиционная жидкая краска, что существенно упрощается работу. Здесь не требуется обязательное применение специализированного оборудования, и что еще немаловажно – в отличие от порошковых полимеров акрилом можно покрасить только часть диска, если хочется сделать его разноцветным.

Важное достоинство акрила – многообразие доступных в продаже цветов.

Вся процедура выполняется в несколько этапов:

• очистка диска от грязи и старой краски, что лучше всего делать наждачной бумагой или дрелью со щеточной насадкой;
• шпатлевание всех поврежденных поверхностей;
• грунтовка и просушка;
• окрашивание и финишная просушка.

Лучше всего наносить акриловую краску из пульверизатора. Оптимальный эффект достигается при покраске в два слоя, а перерыв между их нанесением должен составлять не менее 20 минут. При желании можно на покрашенный диск напылить лак для достижения глянцевого блеска.

Лаковое покрытие не слишком долговечно, особенно при зимней эксплуатации.

📄 покрасить диски в хром

Осуществить настоящее хромирование в бытовых условиях с применением подручных средств невозможно, но доступна покраска специальным лакокрасочным составом, имитирующим хром. Это автомобильные краски из так называемой группы «хром-эффект».

Процесс окраски здесь аналогичен покраске акрилом, только сама краска наносится в два слоя:

• черное покрытие;
• состав, имитирующий хром.

Здесь важнее всего идеально отчистить, обезжирить и отполировать колесный диск. Кроме того, следует покупать дорогую краску, которая на самом деле даст полный визуальный эффект хромирования. Бюджетные варианты будут больше похожи на серый металлик, без характерного завораживающего блеска.

Замена прокладки головки блока цилиндров.
Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) предназначается для уплотнения плоскости между блоком и головкой. Также она поддерживает внутри масляной системы требуемое давление, не позволяя маслу и охлаждающей жидкости просачиваться наружу. Менять прокладку нужно при любом вмешательстве в данную часть двигателя, то есть ее можно считать одноразовой, ведь при повторной установке существует высокий риск нарушения герметичности соединения.

Замена прокладки головки блока цилиндров выполняется специалистами любой СТО, но стоить эта услуга будет гораздо дороже. Сама деталь обойдется вам в сумму от 150 000 до 300 000 и больше рублей в зависимости от качества изделия и модели автомобиля. То есть самостоятельно ее заменить получится гораздо дешевле, а процесс это хоть и трудоемкий, но не критично сложный.

Типы прокладок

Сегодня широкое распространение получили три основных вида прокладок ГБЦ:

— безасбестовые, которые в процессе эксплуатации практически не изменяют первоначальную форму и быстро ее восстанавливают после незначительной деформации;
— асбестовые, довольно упругие, эластичные и выдерживающие самые высокие температуры;
— металлические, которые считаются наиболее надежными, эффективными и долговечными.

⚠Выбор конкретного вида зависит от того, сколько вы готовы потратить на прокладку, а также от модели вашего автомобиля.

Когда нужно менять прокладку ГБЦ?

Конкретного гарантийного срока, по истечении которого обязательно требуется замена прокладки головки, в принципе не существует. Срок службы данного изделия зависит от модели и общего состояния двигателя автомобиля, способа вождения и других факторов. Но существует ряд явных признаков, свидетельствующих о том, что прокладка перестала полноценно выполнять свои функции:

▫появление моторного масла или охлаждающей жидкости в зоне соединения на стыке блока с головкой;
▫появление инородных светлых примесей в масле, что говорит о проникновении в масляную систему охлаждающей жидкости через прокладку;
▫изменение характера выхлопа при прогреве двигателя, что свидетельствует о проникновении охлаждающей жидкости в цилиндры;
▫появление масляных пятен в бачке с охлаждающей жидкостью.

Это наиболее распространенные признаки износа или дефекта прокладки ГБЦ. Кроме того, ее замена в обязательном порядке требуется при полном или частичном демонтаже головки блока цилиндров.

Замена прокладки

Самостоятельная замена прокладки головки блока цилиндров не является слишком сложным делом, но поскольку это важная деталь, делать все здесь нужно тщательно и аккуратно. Выполняется вся работа в несколько этапов:

1) отсоединение всего навесного оборудования, трубопроводов и прочих деталей, мешающих снятию головки блока цилиндров (гл)
2) очистка болтов крепления головки от масла и грязи, чтобы обеспечить удобство и безопасность работы ключом;
3) откручивание болтов крепления, причем начинать следует от середины, за один раз проворачивая каждый болт не более чем на один полный оборот, чтобы гарантированно снять напряжение
4) снятие головки блока и удаление старой прокладки
5) очистка посадочного места и установка новой прокладки ГБЦ, причем она должна сесть на все направляющие втулки и соответствовать размеченным центровочным пазам
6) установка головки на место и затяжка болтов, которая выполняется исключительно динамометрическим ключом и только по схеме, приведенной производителем для вашей модели автомобиля, поскольку важно, чтобы болты были закручены точно с оптимальными для вашего двигателя параметрами затяжного момента.

⚠Кстати, требуемую для двигателя силу затяжного момента нужно узнать заранее и проследить, чтобы приобретаемая прокладка соответствовала этому параметру.

Когда двигатель собран, можно установить и подключить обратно все навесное оборудование. В первые дни следует понаблюдать, нет ли признаков дефекта прокладки, описанных в перечне выше.

Удачи на дорогах

Известные автоприметы
1. Помоете машину – дождь пойдет! Проверено неоднократно.
2. Покупая новую машину, не забудьте перенести в нее что-то из старой.
3. Автогонщики стараются не входить в машину со стороны выхлопной трубы.
4. Водителю, сбившему кошку или собаку, лучше на время отдохнуть от руля, ибо следующая жертва — человек.
5. Не стоит говорить в присутствии своего автомобиля о его возможной продаже. Машины, как женщины, очень ревнивы и обидчивы.
6. Плохая примета приезжать на свидание на грязной машине. Первое впечатление — самое сильное!
7. Очень плохо влияет на карму выбрасывание мусора из окна. К тому же это просто некультурно.
8. Не пересчитывайте деньги в салоне автомобиля – гаишники очень чувствительны к этому шелесту!
9. Некоторые водители хранят на видном месте предмет, однажды проколовший колесо. Это помогает избежать дальнейших проколов.
10. Держите салон в чистоте. Ненужный хлам притягивают ненужные энергии.
11. Не стоит свистеть в машине, даже если вы увидели из окна роскошную блондинку. Свист ведет к потере денег.
12. Многие считают, что если за год случились две аварии, надо продавать машину, ибо она несчастливая.
13. Никогда не хвастайтесь, что ездите без аварий.
14. Не соглашайтесь на номер, в который входит цифра 13. А вот 7 несет удачу!
15. Пассажирам не рекомендуется расхваливать мастерство водителя во время движения.
16. Не ругайте свой авто – это обязательно приведет к поломке!
17. Не смотрите на аварии – говорят, это приводит к несчастью!
18. Не ставьте на свою машину деталь из битого или бывшего в ДТП автомобиля – не к добру это…
19. Стучать ногой по колесу лучше трамваю – у автомобиля же это приведет к проколу или проблеме с ним.
20. Ну и почаще хвалите свой автомобиль – он ответит вам тем же и избавит от мелких неисправностей!

Как уменьшить вред от сабвуфера
Многие автолюбители в борьбе за громкость и качество звучания музыке в салоне своей машины помимо обычных динамиков дополнительно устанавливают сабвуфер, иными словами мощный излучатель звуков низкочастотного диапазона. Такие устройства и в самом деле позволяют повысить громкость и улучшить воспроизведение музыкальных произведений любого стиля во время движения, а также сделать авто желанным гостем на любой тусовке на природе.

Между тем, далеко не все автолюбители знают о том, что сабвуфер при своей работе способен нанести определенный вред не только водителю и пассажирам, но и самому автомобилю.
Если говорить про здоровье людей, то при определенных условиях низкие частоты оказывают негативное влияние на головной мозг, что сопряжено со снижением параметров слуха, появлением головных болей и ряда психических заболеваний.
Что же касается автомобиля, то при неправильной эксплуатации сабвуфера в течение всего одного месяца (прежде всего это касается прослушивания на максимальной громкости), коррозия отдельных элементов кузова способна достичь такого же уровня как и после пяти лет «обычной жизни» автомобиля.
Впрочем, все выше сказанное совсем не означает того, что следует полностью отказаться от этого достаточно приятного аксессуара, однако определенные меры по снижению отрицательного воздействия низких частот, воспроизводимых мощным сабвуфером, принять все же рекомендуется.
Прежде всего, следует проверить надежность установки сабвуфера (состояние креплений и отсутствие люфтов, способных привести к вибрации), а также соответствие магистральной проводки типу устройства, качество изоляции проводов и отсутствие ошибок их расположения поблизости от источников электромагнитных помех (все указанные факторы способны привести к искажению звука и генерированию паразитных, вредных частот).

Далее, после установки активного сабвуфера в обязательном порядке осуществляется его настройка и данная процедура выполняется в следующей последовательности:
Предварительно выставляем на «ноль» все регулировочные органы головного устройства. На усилителе фильтра, отведенного под канал сабвуфера выбираем позицию «LPF», а частоту среза кроссовера выставляем в диапазоне 50-70Гц;
Переключатель фильтра фронтального канала (как правило, он расположен на панели усилителя) переводим в положение «HPF», при этом частота среза определяется в промежутке 70-90гц. В случае выбора «пассивного деления», то есть кроссовера, настройки на этом можно считать завершенными. В случае же использования поканального усиления, придется дополнительно выполнить отладку высокочастотных динамиков;
На следующем этапе настраивается чувствительность, для чего на усилителе соответствующий указатель устанавливается в ноль, а на головном устройстве громкость выводится на максимум. Затем регулятор чувствительности на усилителе плавно поворачивается в сторону усиления до тех пор, пока не появятся значимые искажения звука. Правильная настройка будет в максимальном положении, где искажения не ощущаются.

Обращается внимание на то, что при правильной настройке забвуфера звук должен исходить как бы из центра салона и басы, в задней его части, явно выражено звучать не должны. При появлении такого эффекта можно попробовать включить сабвуфер в противофазе к усилителю, для чего достаточно развернуть фазовый регулятор «саба» на 180 градусов. При отсутствии такого регулятора меняют местами отрицательный и положительный провода подключения устройства.

К сожалению, даже при правильной установке и идеальной настройке сабвуфера далеко не всегда удается избавиться от привычки устанавливать рукоятку громкости на максимум и тут уж нужно разобраться в причинах такого поведения, которое, как правило, объясняется желанием заглушить посторонние звуки и идущие извне и в том числе от работающего двигателя. При желании и некоторых затратах данная проблема также имеет свое решение и заключается такое решение в выполнении проклейки салона специальными звукоизолирующими материалами, причем данную работу можно выполнить как на специализированной станции, так и самостоятельно. Характерно, что после проведения такой процедуры качество звучания улучшается примерно на 25% и в ряде случаев это обстоятельство позволяет отказаться от сабвуфера, как такового.

Почему не работает парктроник: возможные неисправности датчиков.
Парктроник не работает: возможные неисправности датчиков.

Как у любого нормального устройства нередко случаются неисправности парктроника. По большому счету парктроник не работает или глючит по трем причинам: либо нарушена проводка, либо проблемы в ЭБУ (электронный блок управления), либо механические повреждения датчиков парковки.
1. Ремонт парктроника своими руками.
Ремонт парктроника своими руками в принципе дело нехитрое при одном условии – вы должны понимать и знать, что вы делаете. В противном случае лучше не проявлять самодеятельности и обратится в сервис. Дешевле будет. Особенно это касается ремонта электронной схемы блока управления. Если вы своими руками устанавливали парктроник, то с «прозвоном» проводки у вас не возникнет проблем.
Но чаще всего происходят неприятности с датчиками парковки. И одна из них – парктроник постоянно пищит. По правилам, датчик парковки включается при включении задней передачи. Если во время движения вперед происходит постоянное срабатывание и датчик пищит, то два варианта: либо происходит замыкание в схеме, либо на датчике налипло инородное тело: грязь, льдинка, тело умершего насекомого.
Датчик парктроника – существо нежное, и наиболее характерной причиной постоянного срабатывания системы является вода. Особенно в холодное время года, после мойки. После просушки датчика, писк исчезает. Если нет, то нужно проводить диагностику датчика.
Как проверить датчик парктроника, если индикатор не показывает препятствие, а оно на самом деле существует. Вернее, как вычислить, какой датчик не работает. Диагностика датчиков проста: поочередно закрываете датчики, а помощник наблюдает за показаниями индикатора в салоне.
Нередко причиной постоянного писка датчика является неверно настроенная чувствительность датчика. Для тех, кто в состоянии сам отрегулировать её, в схеме управления парктроником существует подстроечный резистор.
Настройка чувствительности датчика необходима и в тех случаях, когда он срабатывает на отдельно растущую траву (бывают, и нередко, такие случаи).
2. Замена датчика парковки.
Еще одной распространенной причиной неисправности парктроника является механическое повреждение зеркала датчика маленьким камешком, который, по «закону бутерброда» попадает именно в центр датчика. Здесь существует два варианта: обратится в сервис, где вы услышите стоимость штатного датчика парковки, в которую будет включена доставка датчика из США, премиальные всего отдела доставки и скромная цена самого датчика.
Второй вариант – это купить датчик, подходящий по размерам и рабочим параметрам и установить его, вместо штатного. В этом случае, если сменный датчик другого цвета, то дело легко поправит покраска датчиков парктроника, которую вы сможете произвести сами. Корпус нового датчика обезжиривается и покрывается тонким слоем лака необходимого вам цвета.
В основном мы перечислили «народные» способы и методы, которыми производится ремонт датчика парктроника. Самым же эффективным является обращение в специализированный сервис, естественно при вменяемой стоимости ремонта.
Удачи вам при эксплуатации парктроника.

вентиляция картера двигателя – зачем она нужна?
Уменьшение выброса из картера ДВС разнообразных вредных соединений в атмосферу осуществляется посредством специальной системы вентиляции картера.
1. Особенности системы вентиляция картера двигателя.
Отработавшие газы могут попадать в картер из камер сгорания при работе автомобильного двигателя. Кроме того, в картере нередко отмечается присутствие паров воды, топлива и масла. Все эти вещества принято именовать картерными газами.
Их чрезмерное накапливание чревато разрушением тех частей ДВС, которые изготавливаются из металла. Это обусловлено снижением качества состава и эксплуатационных характеристик моторного масла.
Интересующая нас система вентиляция картера двигателя предназначается для того, чтобы предотвратить описанные негативные явления. На современных транспортных средствах она выполняется принудительной. Принцип ее работы достаточно прост. Он базируется на применении разрежения, формирующегося во впускном коллекторе. Когда появляется указанное разрежение, в системе наблюдаются следующие явления: вывод из картера газов; очистка от масла этих газов; движение по воздушным патрубкам соединений, прошедших очистку, в коллектор; последующее сжигание газов в камере сгорания при их смешивании с воздухом.
2. Конструкция вентиляция картера.
На разных моторах, которые производятся различными производителями, описываемая система характеризуется собственной конструкцией. При этом в каждой из таких систем в любом случае имеется несколько общих компонентов. К ним относят: клапан вентиляции; маслоотделитель; воздушные патрубки.
Клапан необходим для корректирования давления газов, которые заходят во впускной коллектор. Если их разрежение является существенным, клапан переходит в закрытый режим, если несущественным – в открытый.
Маслоотделитель, которым располагает система, снижает явление формирования сажи в камере сгорания за счет того, что не позволяет масляным парам проникать в нее. От газов масло может отделяться по двум схемам:
циклической; лабиринтной.
В первом случае говорят о маслоотделителе центробежного вида. Такая система предполагает, что газы вращаются в ней, и это приводит к оседанию масла на стенках устройства, а затем и его стеканию в картер. А вот лабиринтный механизм действует иначе. В нем картерные газы замедляют свое движение, благодаря чему и происходит осаждение масла.
Двигатели внутреннего сгорания наших дней, как правило, оснащаются комбинированными системами отделения масла. В них лабиринтное устройство монтируется после циклического. Это обеспечивает отсутствие турбулентности газов. Подобная система на данный момент без преувеличений идеальна.
3. Штуцер вентиляция картера двигателя.
На карбюраторах «Солекс», кроме того, всегда имеется штуцер вентиляции (без него система вентиляции не работает). Штуцер очень важен для стабильного функционирования вентиляции картера двигателя, и вот по какой причине. Иногда качественного удаления газов не происходит из-за того, что в воздушном фильтре разрежение имеет малую величину. И тогда с целью увеличения работоспособности системы в нее вводят добавочную ветвь (обычно ее называют малой).
Она как раз и соединяет задроссельную зону со штуцером, по которому осуществляется отвод от ДВС картерных газов. Подобная дополнительная ветвь имеет совсем небольшой диаметр – не более нескольких миллиметров. Сам же штуцер находится в нижней зоне карбюратора, а именно – под насосом ускорения в области дроссельной заслонки. На штуцер натягивают специальный шланг, который выполняет вытяжную функцию.

Секреты и советы как защитить авто

• Не наклеивайте прилагаемые к охранной сигнализации наклейки, жетоны и т. п. на стекла и не оставляйте их в салоне. Подобные вещи нередко помогают злоумышленникам обезвредить систему охраны и угнать автомобиль.

• Не оставляйте автомобиль с включенным двигателем даже на короткое время.

• Не оставляйте в машине детей (тем более при работающем двигателе). Кстати, в некоторых государствах родителей, оставляющих детей без присмотра в салоне автомобиля, могут привлечь к уголовной ответственности и лишить родительских прав (в частности, подобные санкции применяются в некоторых штатах США).

• Не оставляйте в салоне (особенно на видном месте) ценные вещи, яркие предметы, сумки, пакеты. Даже если в ярком полиэтиленовом пакете нет ничего ценного — преступник этого не знает. Ради завладения привлекательным с виду предметом он может запросто разбить стекло, причинив вам финансовый ущерб.

• Ни в коем случае не храните в салоне автомобиля документы (особенно на машину!), ценности и деньги. Это приятный подарок для преступника.
Не давайте посторонним пульт дистанционного управления вашей охранной сигнализацией. Ведь человек, даже которому вы полностью доверяете, может его просто потерять. С одной стороны, есть вероятность, что брелок найдут злоумышленники, а с другой стороны, вам больше не удастся пользоваться своей сигнализацией.

• Не оставляйте автомобиль с открытыми окнами и люком без присмотра даже в жаркую погоду. Во-первых, вы облегчаете злоумышленникам доступ в салон машины, а во-вторых, кто-то из хулиганских побуждений может, к примеру, бросить в салон горящий окурок.

• Не покидайте автомобиль, оставив в замке зажигания ключи. Часто водители совершают следующую ошибку: если по каким-то причинам нужно открыть багажник, то они выходят из машины, оставляя ключи в замке зажигания. Это очень удобный момент для угона машины: злоумышленнику достаточно 2–3 секунд.

• Ни в коем случае не становитесь на пути своего автомобиля, если его пытаются угнать: так можно получить смертельные травмы или сильнейшие увечья. Возьмите камень или другой предмет и попробуйте разбить фару, а лучше лобовое стекло со стороны водителя. Это, во-первых, затруднит вождение автомобилем, а во-вторых, послужит дополнительной приметой угнанной машины.

Первый год за рулем
Прекрасно и удивительно читать про наше светлое автомобильное будущее, про умные машины, про электрокары, про Google-автомобили. Но реальность такова, что на дорогах сейчас творится форменный мезозой, где вместо динозавров мимо тебя несутся ревущие и смертельно опасные автомобили, готовые в любой момент уничтожить и покалечить друг друга. Как выжить в первый год вождения — я узнал на собственной шкуре.

Автошкола — заканчивать или нет. Критики современной автошколы настаивают, что обучение — потеря времени и денег, сплошное теоретизирование и практика в вакууме. В то время как настоящая авто жизнь ничего общего не то что с занятиями в автошколе, но и с ПДД не имеет. В чем-то они правы, конечно. Выйдя за пределы автошколы, ты сталкиваешься с недружелюбным, гудящим и матерящимся миром автолюбителей, где зачастую без мелкого правонарушения ты просто не доедешь до нужной точки на карте.

Если вы выросли в автомобильной семье и «крутить баранку» вас приучили с детства, то вопрос о необходимости автошколы и способа приобретения прав я оставлю на вашей совести. Но помните, что ПДД обновляются каждый год, и знать их нужно. Другое дело, как в моем случае, когда это первый опыт вождения в семье, где ни помочь, ни научить просто некому. При таком раскладе автошкола неизбежна и крайне рекомендована. Если теорию вы и правда сможете выучить дома, то практические занятия — это самое важное, что есть в автошколах. Отнеситесь серьезно к выбору инструктора. Вполне возможно, это ваш наставник не только на время учебы, но и после. Не секрет, что автошколы учат нас даже не вождению, а тому, как правильно сдать экзамен в ГАИ. Одного этого знания на дорогах явно не достаточно, и дополнительные занятия с инструктором в городе уже на вашей машине, и уже с настоящими секретами и уловками опытного человека будут явно не лишними.

Практикуйте парковку. Единственные по-настоящему полезные уроки автошколы — это «параллельная парковка» и «заезд в бокс» (она же перпендикулярная). Особенно в начале вашего вождения парковка будет доставлять множество проблем. Вы только что проделали свой маршрут, вы довольны собой, можно смело ставить автомобиль на стоянку — но ваши приключения не закончились. В крупных городах найти хорошее местечко для остановки автомобиля — большая удача. Но мало найти — надо суметь занять! Сделать это быстро, аккуратно и толково. Загвоздка в том, что движение вокруг вас не останавливается, все гудят и ругаются, а ваши неловкие маневры всех раздражают. На раздражение на самом деле плевать, но не в первые месяцы вождения, когда творящийся вокруг хаос — это серьезное испытание для ваших нервов. Поэтому не стесняйтесь отрабатывать параллельную парковку хотя бы во дворе, где никто не мешает. Подъехав к дому, выбирайте место позаковыристее и ставьте машину в несколько заходов. Не менее важно приучить себя ставить машину задним ходом.

Если с параллельной парковкой все более-менее ясно, то при перпендикулярной (в подземных гаражах торговых центров, например) водители чаще всего заезжают передом и уходят довольные собой. Зато при отъезде начинают морщить лоб, так как выезжать приходиться задом, зажатым автомобилями, не видя ни дороги, ни движения за спиной. Учитесь в любой ситуации парковаться задним ходом. Это выдаст в вас опытного водителя.

Верно трактуйте правило правой руки. Есть немалая группа людей, что живут по принципу «слышали звон, да не знают, где он». Так у них и с правилом правой руки, дескать любое движение по направлению к чужому автомобилю с правой стороны автоматически освобождает от любой ответственности и осторожности. Это преступное заблуждение. Правило правой руки используется при пересечении нерегулируемых перекрестков и только. Единственный момент, где стоит о нем еще помнить — это одновременное перестроение. Ключевое слово — одновременное. Если две машины — одна из левого, вторая из правого ряда — начинают сближение бортами, то правила предписывают нам уступить участнику движения справа. Согласитесь, это вовсе не означает, что любое перестроение и правого ряда дает вам преимущество. Почему-то об этом многие забывают, создавая себе и другим проблемы на пустом месте.

Красный свет — ваш лучший друг. Готов воспеть его величество Красно Солнышко в автомобильных сагах и сказаниях! В первый год вождения, когда нервничаешь и переживаешь из-за любой фигни, сделать паузу во время движения зачастую просто необходимо. Выдохнуть, сверится с навигатором, ответить на звонящий и отвлекающий телефон, посмотреть на датчики и догадаться выключить, наконец, «авайрику». Посмотреть на указатели и начать перестроение, или сделать глоток кофе из «Макдоналдса». Сделать все это и многое другое дает нам ненавистный для многих водителей красный свет. Возможно, со временем я пересмотрю свое отношение, но в первый год вождения мы были добрыми друзьями.

Навигатор — всего лишь инструмент, а не наставник, друг и учитель. В современном компьютеризированном обществе без гаджетов, казалось бы, никуда. Навигатор стал неотъемлемой и важной частью автомобиля. Логично: в первый год вождения, когда «налево» с трудом отличаешь от «направо», такая штуковина смертельно необходима. На практике все сложнее.

Навигатор безусловно облегчает жизнь и помогает ориентироваться. Но в то же время он убивает вашу наблюдательность и водительскую сноровку. Кося одним глазом в экран навигатора, вы перестаете считывать важную информацию, которую дает вам дорога. Вы перестаете реагировать на знаки, на указатели, на разметку. А зачем, когда навигатор услужливо подскажет, когда и куда повернуть. В этом и кроется главный вред навигатора, и именно отсюда резкие маневры новичков, когда программа приказывает им немедленно повернуть налево, так как ситуация с пробками, по ее мнению, ухудшилась.

Ориентироваться на пробки — правильно, но это можно делать и без помощи спутников. Для этого в первую очередь надо оторвать глаза от экрана навигатора и научиться видеть и чувствовать город. Пройдите ключевые маршруты с навигатором, изучите их, и смело откладывайте этих наставников в сторону. Езда без навигатора учит вас читать город, его знаки, символы и законы.

Не бойтесь повернуть не туда. Распространенный страх новичков, который я пережил в полной мере. Давит ощущение того, что после выполнения неверного поворота жизнь никогда не станет прежней, а впереди дорога в ад, из которого я никогда не выберусь. Это, как правило, совсем не так. В предыдущем абзаце я призывал отказаться от тотальной помощи навигаторов, чтобы как раз научится без страха поворачивать не туда.

Из любой жопы можно выехать обратно, в любом тупике — развернуться. В первые годы вождения это вообще необходимый и уникальный опыт. Проехав нужный поворот надо перестать леденеть, а начать соображать, если поворот был направо, значит следующий поворот туда же может спасти ситуацию, найдется новая дорога. В других случаях, пытаясь найти дорогу назад, быть может, вы с удивлением откроете для себя не только новый путь, но и возможно новый интересный магазин или прикольный бар, которые находились буквально за углом, а вы всего этого не замечали, так как строго следовали указаниям навигатора.

Не нужно бояться ГИБДД. Если вы, как и я, знакомы с сотрудниками ГИБДД только по сериалам, анекдотам и роликам на YouTube, то некоторая нервозность при первой встрече с ними неизбежна. И даже если спустя год вы продолжаете сбрасывать скорость до 40 км/час при виде поста ГИБДД, и ваши руки предательски потеют, нужно четко осознать, что большинству «гаишников» до нас с вами нет никакого дела. Вы же не гоняете в наглухо затонированном рыдване под песни Айдамира Мугу? И вряд ли вы носитесь по выделенным полосам на «гелике»? И вы же не владелец сомнительного вида фуры с затертыми номерами? Во всех остальных случаях встречи с представителями ГИБДД у вас будут не чаще, чем проверка документов в московском метро.

За год у меня было всего два пересечения — с учетом поездок за город и в Питер. Обе встречи закончились пожеланием «доброго пути».

И мало кто знает, стоянки у постов ГИБДД (особенно за городом) можно использовать как места отдыха во время длительных поездок.

Знак «Начинающий водитель» обязателен? Напомним, что этот знак (черный восклицательный на желтом фоне) носит скорее рекомендательный характер, штрафа за его отсутствие не предусмотрено. Дело не в знаке, а в вашем к нему отношении. Наличие такого знака не освобождает от ответственности и привилегий не дает. Даже наоборот — возникают трудности: не всегда уступают место в пробках, так как не хотят тащиться за «чайником».

Скажу честно, год отъездил без знака и вешать его не планирую. Если вы хотите стать полноценным участником движения, то и ведите себя как все и не рассчитывайте на снисхождение. Если по какой-то причине вам нужно ехать 40 км/час, перемещайтесь в крайний правый ряд и включайте аварийку. Доберетесь до места назначения, и это будет по правилам.

Когда 40 км/чаc позволяет себе автомобиль с «восклицательным знаком» посреди трассы — это глупость и скидки на опыт здесь делать нельзя. Для новичков разве написаны другие ПДД? В общем, советую не надеяться на этот знак, а быстрее подтягивать опыт и включаться в дорожное движение на полных правах. Кстати, в последнее время этот знак стали клеить на тачки в аварийном состоянии — дескать, будь осторожен, сейчас отвалится задний бампер! Вот и думайте сами, нужно вам такое к себе отношение на дороге или нет.

Будьте вежливы. В конце концов, в каждой железной оболочке, что окружают вас со всех сторон, находятся живые люди. Когда вы находитесь в гигантской пробке, представляйте себе обычную очередь. Как вы поведете себя в такой ситуации — будете толкаться локтями, лягаться и орать? Или все же останетесь человеком? Вместо «спасибо, извините и пожалуйста» используйте «аварийку», одно нажатие кнопки не отнимет у вас много сил и времени, но сделает приятно окружающим вас людям.