Отключить иммобилайзер

Советы специалистов

Сегодня мы расскажем как выбрать первый автомобиль
Курсы вождения для вас уже пройденный этап. Автошкола научила всему, что нужно знать, а если экзамены в ГАИ Минска уже сданы, значит, вы счастливый обладатель водительского удостоверения. Теперь возникает вопрос: как выбрать оптимальное для себя транспортное средство?
Прежде чем заняться непосредственно поисками машины следует основательно взвесить и определить свои потребности. Нужно четко понимать цель, для которой вы приобретаете авто. После чего установить планку предельной суммы, которую вы можете потратить на покупку автомобиля.
Средствами все обладают разными, но хочется чтобы авто обладало не только привлекательной внешностью, но было мощным и комфортабельным. Плюс ко всему нужно учитывать расход топлива. На что еще необходимо обратить внимание?
Марка авто безусловно считается одним из важнейших параметров. Лучше выбирать из более распространенных, т.к. при необходимости запчасти на такую машину найти проще. Ведь с деталями автомобилей непопулярной марки будут не только проблемы, но и понадобятся дополнительные затраты (доставка и т.д.);
Какую бы стоимость за услуги автошколы вы не заплатили, сверхпрофессиональными навыками вождения это не наделяет. Система безопасности будет одним из главных критериев в поиске авто, основным правилом которого является обязательное наличие трех составляющих:
ремни безопасности;
подушки безопасности;
антиблокировочная система (ABS).
Относительно коробки передач выбор зачастую падает на автомат, особенно в условиях города, который изобилует светофорами, пробками и другими малоприятными моментами, требующими приостановить транспорт. Но, что касается надежности, то в этом случае механическая коробка передач выигрывает.
Вопрос привода решить не трудно: новичкам обычно советуют брать авто с передним или полным приводом.
К объему двигателя следует отнестись довольно серьезно – он определяет количество потребления топлива. Здесь прямая зависимость: больше объем движка – больше уходит горючего. Для начинающих в городских условиях хороши будут авто с небольшим объемом (1,6 литра), но если поездки чаще всего вне городской черты, то более подходящим будет двигатель от 1,8 литра.
Что касается размеров авто, то начинающим водителям следует останавливать свой выбор на малогабаритных автомобилях. Справиться с управлением такого транспорта будет проще, а значит, вероятность попасть в ДТП и избежать, в связи с этим, неприятных встреч с ГАИ Минска. Плюс ко всему для города такая машина гораздо более удобна, т.к. способность проезжать по узеньким улочкам и занять место на парковке, лучше развита. Сюда относятся автомобили класса А и В:

класс А – это миниатюрные, чаще всего выбираемые дамами-новичками, авто в основном предназначенные для передвижения по городу. Их отличает маленькое багажное отделение, небольшой объем движка (малый расход горючего), узкие колеса, при невысоких ходовых качествах и динамики;
класс В – немного более габаритные автомобили, более пригодные для выезда за город чем класс А, поэтому они очень популярны среди автолюбителей. В ней легко могут расположиться 4-5 пассажиров. Обладают более мощным двигателем, а, следовательно, улучшена и ходовая способность.
По сути, покупка автомобиля задача хоть непростая, но и чрезвычайно сложной стать не должна. Главное не растеряться от обилия выбора, а также сохранить знания, которыми с вами поделились автошколы Минска.

Что такое коробка передач с двойным сцеплением
— Сегодня словосочетание «двойное сцепление» используется в автомобильной индустрии очень часто. Хотя ещё несколько лет назад машиной с таким агрегатом можно было реально удивить, на данный момент она представляет собой вполне обычное транспортное средство. Принцип работы КПП с двойным сцеплением известен лишь некоторым автолюбителям, поэтому и было принято решение о написании статьи о том, как работает двойное сцепление и что это вообще такое.

— Уже в первых предложениях этой публикации хочется сказать, что ключевым преимуществом трансмиссий с двойным сцеплением является потрясающая плавность хода без различных рывков. Но и без «минусов», как всегда, не обошлось. К недостаткам стоит отнести наличие множества составляющих КПП, что привело к тому, что ремонтировать и обслуживать двойное сцепление достаточно дорого.

Историческая сводка:

— Сначала коробки передач с двойным сцеплением начали использовать на автомобилях, созданных для гоночных соревнований. Интересно, что первая такая трансмиссия появилась ещё в конце 30-х годов прошлого века. Её создал Адольф Кегресс, который намеревался установить эту КПП на автомобиль Citroen Traction. Но его идею так и не реализовали. Прошло почти 50 лет и специалисты Porsche разработали трансмиссию, которая обладала неповторимой чертой – возможностью переключения скоростей без необходимости сбрасывания газа. Это решение было действительно уникальным, учитывая, что во время гонок даже самые мелкие детали порой имеют решающее значение. До этого при переключениях моторы с турбонаддувом теряли определенную мощность, а после применения новой КПП переключение происходило без снижения крутящего момента.

Коробка с двойным сцеплением – устройство и схема:

— Основной элемент трансмиссии с двойным сцеплением – это двойной вал. В стандартной механической коробке передач шестерни цепляются лишь за один вал, а вот в случае с рассматриваемой трансмиссией первое сцепление используется для передачи тяги на внешний вал, второе отвечает за передачу крутящего момента на внутренний вал (внешний – это четные передачи, а внутренний – нечетные). Иными словами, КПП с двойным сцеплением представляет собой некое сочетание двух стандартных МКПП, которые включаются попеременно.

— Механизмы трансмиссии управляются с использованием гидравлики и элементов автоматики. Такая коробка не оснащается гидротрансформатором, который входит в состав автоматической трансмиссии. Инженеры разработали коробки передач с сухим и мокрым двойным сцеплением. Последние погружают в специальные жидкости, обеспечивающие охлаждение и смазку. Статистика показывает, что коробка передач DSG – это лучший вариант КПП с сухим двойным сцеплением.

Принцип работы КПП с двойным сцеплением:

Когда автомобилист начинает движение, включив первую передачу, автоматически идет подготовка второй. При переключении передач происходит размыкание первого сцепление и замыкание второго. После этого система устанавливает, что происходит разгон, и осуществляет подготовку третьей передачи. Для того чтобы определить оптимальную передачу, которая будет включена дальше, система учитывает следующие факторы: позицию педали газа (разгон либо торможение); скорость вращения автомобильных колес; скорость вращения валов КПП; позицию рычага переключения коробки передач. В момент переключения на некоторое время происходит замыкание двух сцепление, поэтому мотор не отключается от колес. Именно благодаря этому крутящий момент, по сути, не падает. Очень часто трансмиссия с двойным сцеплением упоминается и как полуавтоматическая коробка передач.

— Сцепления (1, 2) обеспечивают передачу тяги с центрального диска (3) в коробку передач. Коробка с двойным сцеплением в реальности представляет собой механическую трансмиссию, для работы которой не нужна педаль сцепления. Передачи могут переключаться автоматически или в ручном режиме, для чего используются кнопки на рулевом колесе.

ПЛЮСЫ

Экономное потребление топлива. Расход уменьшается примерно на 10%, по сравнению с пятидиапазонной АКПП. Плавный ход без различных рывков в момент переключения. Отличные скоростные показатели. Выбор способа переключения скоростей – автомат или ручной режим. Оптимальный выбор для машин с двигателем мощностью от 200 до 500 «лошадок».

МИНУСЫ

Высокая стоимость ремонта и обслуживания. Появление «провалов» при активном стиле езды с постоянными разгонами и снижениями скорости. Сначала проблема не ощущается, но через некоторое время задержка становится заметной.

Двойное сцепление на современных авто — итоги Сегодня лидирующие позиции в этой сфере занимает немецкий автопроизводитель Volkswagen. Компания уже больше 10 лет оснащает свои модели современными трансмиссиями DSG, которые комплектуются двумя сцеплениями. Новый Volkswagen Passat CC комплектуется уже 7-диапазонной коробкой DSG (подробнее о топовом седане от Volkswagen читайте по ссылке). Коробка передач с двойным сцеплением обладает преимуществами МКПП и АКПП, но о недостатках также не стоит забывать. В дальнейшем немало производителей планирует комплектоваться именно такими трансмиссиями свои новые модели. Одна из причин, которая негативно влияет на популяризацию этих КПП, – ценовая политика. Если денег у вас достаточно, а комфорт вы любите, советуем обязательно присмотреться к автомобилям с трансмиссиями DSG, ведь автомобиль с двойным сцеплением – это великолепный выбор!

Удачи на дорогах 😉

Что такое блокировка дифференциала и все ее плюсы и минусы
Для повышения проходимости автомобиля механизмы дифференциалов делают блокируемыми (блокировка дифференциала). Дифференциал – это механизм, позволяющий колесам автомобиля вращаться с разной относительно друг друга скоростью, это необходимо для качения шин без проскальзывания на поворотах. Причем, если дифференциал установлен между приводами колес (полуосями), его называют межколесным, а если между разными осями – межосевым.
Что, спросите, это дает? Представьте себе такую ситуацию: одно из колес ведущей оси попало в яму с глиной, а другое стоит на твердом грунте. Что произойдет в случае обычного, так называемого свободного дифференциала? Правильно, колесо, угодившее в яму, будет беспомощно буксовать, а колесо, стоящее на твердом грунте, находится в покое, не передавая никакого крутящего момента. Как вы уже поняли, блокировки дифференциалов как раз и служат для устранения этой вопиющей несправедливости. Существуют разные виды блокировки дифференциалов, но в основном блокировки делятся на две большие группы: дифференциалы, которые блокируются жестко, на 100% (так называемые локеры, от английского locker – «замок»), и дифференциалы повышенного трения (в англоязычном варианте — «ограниченного проскальзывания», или LSD — Limited Slip Differencial).
У каждого из этих вариантов есть свои преимущества и недостатки. Главный недостаток «жестких» блокировок дифференциалов – это их удивительная способность к разрушению трансмиссии, коробки передач и износу резины.
Хотя, если подумать, ничего неожиданного в этом нет. Ведь даже находящиеся на очень скользком покрытии колеса постоянно то наезжают на кочки, то падают в ямы и проскальзывают в поворотах. Одним словом, на трансмиссию постоянно воздействуют знакопеременные силы.
Для того чтобы преодолеть врожденный недостаток обычных дифференциалов и жестких дифференциалов, созданы промежуточные конструкции блокировок дифференциалов. Эта конструкция разработана в 1965 году английской фирмой «Quaife Engineering» и относится к цилиндрическим самоблокирующимся дифференциалам повышенного трения (или, как их называют за рубежом, дифференциалам ограниченного проскальзывания — limited slip) или просто самоблокирующаяся блокировка дифференциала.
Принцип её действия несложен. Если с какой-то силой «зажать» сателлиты, не позволяя им вращаться между полуосевыми шестернями с относительно большими скоростями, то дифференциал, с одной стороны, сможет выполнять свою основную работу в поворотах, позволяя колесам вращаться с различными угловыми скоростями, а с другой – будет распределять крутящий момент в тяжелых условиях так, что это позволит колесу, находящемуся в лучших условиях сцепления с дорогой, реализовывать большую силу тяги.
Бесспорное достоинство самоблокирующегося дифференциала «Quaife» – его простота. Две корпусные детали, две полуосевые шестерни, десять шестерен-сателлитов (шестерни цилиндрические), сепаратор — и все! Когда автомобиль движется по прямой, то блокировка «Квайф» работает как обычный дифференциал. Полуосевые шестерни вращаются с одинаковыми скоростями, а сателлиты только передают крутящий момент поровну на оба колеса, вращаясь вместе с корпусом и полуосевыми шестернями как одно целое. А в повороте, когда возникает рассогласование оборотов колес, блокировка дифференциала начинает работать – сателлиты прокручиваются между корпусом и полуосевыми шестернями, позволяя забегать вперед наружному колесу. Самоблокирующийся дифференциал на скользких покрытиях или при избытке тяги может полнее реализовать крутящий момент двигателя.
Переднеприводный автомобиль реагирует на увеличение подачи топлива сносом передней оси – скользит наружу поворота. А самоблокирующийся дифференциал в тех же условиях позволяет еще и тягой «затаскивать» машину в поворот, дает повышение проходимости и чувство уверенности в автомобиле на заснеженных , скользких дорогах и на неоднородных покрытиях типа разбитый асфальт и грунтовка. А лучшая управляемость поможет спортсменам и просто активным водителям при езде в предельных режимах. Благодаря простоте конструкции блокировки дифференциала «Квайф» ресурс её не меньше чем у стандартного заводского дифференциала.

Как найти причину вибрации или гула в автомобиле
Уважаемые автолюбители! Каждый раз, садясь за руль вашего автомобиля, старайтесь внимательно прислушиваться к шумам, которые он создает при движении. Со временем вы начнете различать шумы двигателя, помпы, ремня генератора, тормозных систем по характерным звукам, которые они издают. Сегодня мы поговорим о происхождении гула и вибраций в автомобиле и о возможностях их ремонта своими руками. Как правило, автомобиль начинает вибрировать, когда выходят из строя опоры двигателя. Помимо инерционных (уравновешенных) сил в двигателе работают газовые силы. Они создают крутящий момент двигателя и величина его непостоянна по углу поворота коленвала. По этой причине система «двигатель – ведущие колеса» подвергается крутильным или угловым колебаниям. И соответственно, двигатель качается на своих опорах. Эти узлы призваны гасить колебания двигателя и поэтому должны быть достаточно мягкими. Но, одновременно, они должны удерживать автомобиль в дорожной ситуации, например на колдобинах на дороге. Колебания двигателя гасятся внутренним трением между слоями резины (например, как в сайлент – блоках подвески). Со временем резина в опорах ветшает, трескается. Опоры начинают хуже гасить колебания, иногда они полностью разрушаются. Если вы стали слышать посторонний шум сначала только при прогазовках, а потом все чаще, значит опоры начали просаживаться. В случае разрушения опоры возникают отчетливый гул и вибрация. Но случается, что причиной гула могут быть и не опоры. Если гул начался внезапно, то, возможно, между кузовом и мотором застрял какой-нибудь посторонний предмет, камень или железка. Причину такого шума нужно устранить как можно скорее. Иначе, такое невнимание к автомобилю, может повлечь серьезные повреждения двигателя.

Как найти причину вибрации или гула в автомобиле

Чтобы определить причину происхождения вибрации, гула или шума в автомобиле, нужно завести двигатель и внимательно прислушаться и прощупать руками места, откуда он исходит. А там, куда ухом нельзя дотянуться, выручат палки, стержни или трубки. Можно использовать стетоскоп (наподобие тех, что используют доктора). Помогут вам и естественные резонаторы: двери, капоты, панели и.т.п. Определив причину вибрации, нужно медленно менять обороты двигателя, чтобы убедиться, откуда точно идет звук или вибрация. Если подтверждение получено и виноваты опоры, по советам бывалых ремонт лучше все-таки производить в автомастерской СТО. Так как замена опор связана с демонтажем и поднятием двигателя, что, согласитесь, своими руками сделать достаточно проблематично без специального оборудования. Но, тем не менее, мы себя тоже можем похвалить! Мы сами, своими руками (и ушами!) нашли причину повреждения нашего авто.

То, что необходимо в машине

В автомобильном багажнике непременно следует иметь огнетушитель, аптечку, запаску – это знает и новичок, и водитель со стажем. Но существуют еще дополнительные предметы, способные принести пользу, если случилась поломка или другое ЧП. Несколько приведенных ниже советов помогут «упаковать» багажник вашей машины всем необходимым.

Домкрат, запасное колесо и баллонный ключ

Не имея запаски, отправляться в дорогу не стоит, ведь наши дороги норовят преподнести нам лихие «сюрпризы», а на чью-либо помощь не всегда можно надеяться. И домкрат, и баллонный ключ непременно необходимо в машине, с их помощью вы без проблем самостоятельно замените колесо. На дорогие принадлежности тратиться не обязательно, подойдет и простой механический домкрат типа «ромб». Чтобы сэкономить место, основание домкрата делают небольшим, но такая экономия не пойдет на пользу машине, потому что основание домкрата сильно давит на днище кузова в тех зонах, которые часто подвергаются коррозии. Под само днище кузова подкладывать домкрат не следует, иначе в этом месте возможно образование вмятины. Да и сам водитель подвергается опасности, если машина провалится. Поэтому в багажнике желательно хранить несколько стальных или деревянных пластин, как вариант – кусок доски или бруса. Меняя колесо, их нужно подкладывать под днище кузова. Другой полезный предмет для фиксации машины при замене колеса – «башмак». Изготовленный из прочной резины, он предназначен для сохранения устойчивости автомобиля во время процесса замены колеса.

Комплект гаечных ключей

Данный комплект необходимо в машине и его должен иметь в багажнике любой автолюбитель, он часто пригождается, если случилась неисправность. Желательно держать в багажнике молоток, отвертку, плоскогубцы, набор лампочек и электрических предохранителей.

Аптечка

Хранить в машине аптечку нужно не только на случай встречи с сотрудниками ДПС, но и для безопасности пассажиров и водителя. В перечне ПДД указывается набор медицинских препаратов: вата, аппарат для искусственного дыхания, жгут, бинты, нашатырный спирт, пластырь, йод, активированный уголь, анальгин. Если вы постоянно принимаете какие-либо другие препараты, их тоже следует поместить в аптечку.

Огнетушитель и знак аварийной остановки

Как и аптечка, данные предметы требуются для безопасности, а не только для прохождения техосмотра. Современные огнетушители могут быть разных размеров. Не стоит экономить место, покупая огнетушитель, по размеру похожий на флакончик лака для волос. Вероятно, сотрудники ДПС, увидев подобный мини-огнетушитель, вас оштрафуют. Что касается знака аварийной остановки, можно обзавестись раскладным знаком в футляре, не занимающим много места. Другой вариант – неразборный знак, крепящийся к дверце багажника с внутренней стороны.

Манометр и автомобильный насос

Время от времени следует проверять давление в шинах, поэтому и насос, и манометр необходимо в машине и должны всегда лежать в багажнике. Неплохая идея – купить насос со встроенным манометром. Сейчас в продаже имеются ножные, ручные, электрические автомобильные насосы.

Светоотражающий жилет

У водителя должен имеется светоотражающий жилет: ремонтируя машину в темное время суток, с помощью данного жилета он обозначает свое присутствие на трассе.

Буксировочный трос

Оптимальный вариант – буксировочный трос, изготовленный из синтетических волокон, оснащенный карабинами на концах. Его удобно хранить, по прочности он не уступает стальному тросу.

Щетка-скребок для очистки машины

В осенне-зимний период такая щетка особенно необходимо в машине, с ее помощью можно быстро очистить стекла от обледенений и снега. Одна поверхность щетки должна иметь жесткую щетину, другая – резиновое покрытие.

Другие полезные вещи

Будет неплохо, если вы добавите в багажник некоторые инструменты для работы под капотом. Возите с собой канистру с бензином, а также провода-прикуриватели. Небольшой фонарик принесет пользу, если придется устранять неисправность в ночное время. Каждый уважающий себя водитель непременно должен возить с собой атлас автомобильных дорог. Положите в багажник тканевые перчатки и ветошь. Много места они не займут, но при необходимости очень пригодятся.

Сегодня мы расскажем Вам про двигатель с турбонаддувом
двигатель с турбонаддувом или атмо, кто быстрее?

С тех пор, как начали появляться первые турбины на тюнингованных автомобилях, возникает вопрос — кто быстрее, двигатель с турбонаддувом или атмосферники с большими распредвалами?

Ответ однозначен — правильно собранный двигатель с турбонаддувом не оставит никакого шанса самому «злому атмо».
Самый мощный атмосферный двигатель на данный момент применяется в боллидах Формула-1, с одного литра объёма двигателя снимается около 300 л/с.

Для примера: правильно собранный двигатель с турбонаддувом выдаёт до 900 л/с с литра объёма, при наддуве 5,5 атмосфер. Такие моторы применялись на Формуле-1 во времена турбо-эры с 1977 по 1988 г, с мотора объёмом 1,5 литра снимали от 700 до 1400 л/с. Подобные моторы сейчас применяются в драг рейсинге класса «top fuel» в США, с мотора объёмом 8,2 литра снимается 7000 л/с.

От куда же берутся эти лошадиные силы? Ведь обычный мотор внутреннего сгорания имеет около 60 л/с с литра.
Обычный мотор рассчитан на езду в городских условиях, с крутящим моментом на низких оборотах. Такая компоновка имеет свои ограничения в максимальной мощности и скорости. Цилиндры двигателя имеют огромный потенциал для увеличения мощности без увеличения объёма двигателя.

На сколько можно повысить мощность двигателя с помощью турбины? При увеличении наддува на 1 атмосферу, мощность увеличивается примерно на 100%. То есть если двигатель имел изначально 100 л/с, то при давлении турбонаддува 3 атмосферы (3 бар), его мощность возрастёт до 300 л/с. Естественно двигатель должен быть подготовлен к такой нагрузке: резко возрастает тепловой режим работы мотора — повышается температура клапанов, поршней, масла, охлаждающей жидкости, выпускной системы. Эти элементы должны быть доработаны к условиям возросшей температуры. Возрастает нагрузка на поршни, шатуны, коленвал, блок двигателя, сцепление, трансмиссию. Эти элементы автомобиля должны быть подобраны в соответствии с возросшей мощностью.

Степень сжатия на двигатель с турбонаддувом должна быть уменьшена в зависимости от давления наддува. На самом деле высокая степень сжатия с использованием высокооктанового топлива даёт не такую уж большую прибавку мощности, как разница в цене на топливо. При увеличении степени сжатия на единицу — мощность возрастает примерно на 1,5%. Конечно существует топливо с октановым числом 150 — метиловый спирт. Его использование на атмосферном двигателе позволяет применять степень сжатия 1:15, но прибавка мощности с высокооктановым топливом слишком несущественна. Так что не нужно скупиться на уменьшении степени сжатия на турбо моторах, и в моторах с закисью азота. На мощных двигатель с турбонаддувом степень сжатия находится в пределах 7-8, в зависимости от применяемого топлива. Детонация очень разрушает мотор, так что лучше меньше, чем больше.

Турбины ТКР.

Турбины произведённые в России и странах СНГ имеют обозначение — ТКР. Существует несколько типов, которые отличаются размерами и производительностью, а так же КПД от 43 до 77%. Они используются на дизельных двигателях разной мощности, серийное применение на бензиновых двигателях данных турбин пока отсутствует.

Возможно ли применение турбин ТКР на бензиновых двигателях? Да возможно. Не сгорят ли лопасти турбины, предназначенной для дизельных двигателей, на бензиновом моторе, ведь температура горения бензина выше чем солярки? Случаев сгорания лопастей турбины от дизеля на бензиновом двигателе в практике не обнаружено. Температура выхлопных газов прежде всего отдаётся поршням, клапанам, блоку цилиндров, выпускному коллектору, и только потом — турбине.

Турбины Garrett.

Широкое распространение в использовании на серийных дизельных и бензиновых двигателях получили турбины Garrett, которые производятся на 14 заводах по всему миру. Они так же активно используются в автоспорте и тюнинге. Имеются турбины Garrett не только с подшипниками скольжения (бронзовые втулки) как на ТКР, но и с шарикоподшипниками, которые имеют обозначение с буквой «R», например GT42R. Шарикоподшипники менее чувствительны к масляному голоданию, повышенным оборотам, имеют меньшее трение, и соответственно быстрее раскручиваются. Так же имеются турбины с каналом для охлаждения подшипника с помощью охлаждающей жидкости, что благоприятно сказывается на их сроке службы.

Расход воздуха турбинами и степень повышения наддува.

Каждая турбина имеет определённую производительность накачки воздуха. Максимальное давление наддува получается на оптимальных оборотах ротора, превышать которые не стоит, иначе пострадает подшипник турбины. На данной схеме показана производительность турбин ТКР. Для примера: расход воздуха 0.10 кг/с равняется 130 л/с мощности двигателя. К примеру турбина ТКР-6, которая применяется на машинах типа «Бычок», «Валдай», выдаёт максимально 150 л/с.
На ТКР-6 диаметр компрессорного колеса 60 мм, а на ТКР-10 соответственно 100 мм, это видно из маркировки турбин.

На данной схеме представлен расход воздуха турбин Garrett в фунтах/мин и степень повышения давления (атм). Расход воздуха 50 фунтов в минуту равняется примерно 410 л/с конечной мощности двигателя.

Турбину для тюнинга стоит выбирать с запасом, что бы она работала не на пределе своей производительности. У больших турбин немного больше турболаг (провал), но у них гораздо больший потенциал конечной мощности по сравнению с маленькими турбинами. Маленькая турбина при достижении своего пика прекращает повышать мощность двигателя, и стравливает выхлопные газы в обход крыльчатки (при наличии клапана вестгейт), или разрушается, при отсутствии клапана.
Клапан вестгейт (Wastegate).

Обходной клапан вестгейт служит для защиты подшипника турбины и двигателя от разрушения. Поток выхлопных газов старается раскрутить крыльчатку до бесконечности, тем самым нагнетая всё больше и больше воздуха в двигатель. Соответственно воздух увеличивает количество рабочей смеси, увеличивая поток выхлопных газов. Турбина раскручивается ещё быстрее. Получается замкнутый цикл.

Если этот цикл не остановить, турбина набирает обороты гораздо больше максимальных 100000 об/мин, и подшипник приходит в негодность. Получается люфт, и крыльчатка начинает задевать о корпус турбокомпрессора, мгновенно изнашиваясь. Так же от неконтролируемого повышения мощности может пострадать двигатель.

Обходной клапан бывает двух видов: встроенный и внешний. Встроенный крепится прямо на турбине, и имеет заслонку, которая отводит часть выхлопных газов, при достижении определённого давления, в обход турбины, в глушитель. У него ограниченные возможности, он не может отводить слишком большой поток выхлопных газов.

Внешний клапан выполняет те же функции, но крепится на выпускном коллекторе. При достиженнии заданного давления компрессора, открывается, и начинает стравливать выхлопные газы с выпускного коллектора, в обход турбины — в глушитель, не позволяя раскручиваться турбине больше положенного.

Что делать если нет аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки
Рекомендация:

Инспектор требует предъявить его взору все вышеуказанное. Не важно, где это происходит, на стационарном посту ГАИ, ипи на глухой проселочной дороге. Действуем так:
— Попросите инспектора предъявить служебное удостоверение, п. 2.4 ПДД (зафиксируйте его данные)
— Потребуйте от него назвать пункт ПДД ОБЯЗЫВАЮЩИЙ к предъявлению требуемого. Всякие ссылки на приказы МВД вас не устраивают, ибо закон для водителя — это ПДД.
— Напомнить инспектору о наличии действующего талона ТО.
— Сказать инспектору, что когда вы выезжали, все было на месте, но если он хочет лично убедиться в этом — пусть составляет протокол досмотра ТС и приглашает двух понятых. Только тогда вы откроете багажник, где все это находится.

Если инспектор грозит протоколом досмотра, спросите его: «инспектор, какую причину для досмотра автомобиля вы укажите как достаточно вескую?». Отсутствие аптечки перед его взором, не есть веская причина. Если инспектор укажет такое в протоколе, он переступит черту закона в ст. 19.1 КоАП «Самоуправство»
— Сказать инспектору, что его действия вы будете обжаловать через прокуратуру.
— Если вы честно признались в их отсутствии, тогда наказание, предусмотренное ст, 12.5 ч.1 КоАП, составляет предупреждение или штраф 50 000 рублей.
В 10-ти дневный срок отправляем жалобу на действия инспектора ГАИ

Разъяснение:

В главе 2 ПДД «Общие обязанности водителя» нигде не сказано, что по устному требованию инспектора водитель обязан показать аптечку, огнетушитель или знак аварийной остановки. Такое требование инспектор может предъявить — только при отсутствии пройденного ТО. Или обнаружить то, что у Вас нет аптечки и прочего в процессе досмотра автомобиля. Других, законных, способов нет.

Вдруг случилось так, что вам стало боязно от вида погон инспектора и вы честно признались, что одного из этих предметов у вас нет. Не надо сбивчиво рассказывать если у Вас нет аптечки, что вы обязательно завтра их купите. Заявляйте инспектору, что все эти предметы были применены по назначению 10 минут назад. У Вас нет аптечки, потому как аптечка отдана упавшему велосипедисту, знак отдан водителю сломавшейся машины, а огнетушителем вы залили брошенный костер на обочине, возле парка. А сейчас вы двигаетесь к месту ремонта с применением мер предосторожности согласно ПДД 2.3.1

Если инспектор размахивает перед вами приложением к ПДД с заголовком: «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средства» и делает акцент на слове «запрещается эксплуатация» если нет аптечки и прочего не воспринимайте в буквальном смысле этот заголовок. Просто инспектору очень хочется посильнее напугать вас. Все возможные случаи запрета эксплуатации (снятие номеров) подробно приведены либо в главе 13.1 этой книги «Основание для запрета эксплуатации автомобиля», либо в ст. 27.13 ч.2 КоАП. Никаких других вариантов нет. Данные условия и неисправности попадают под действие ст, 12.5 ч.1 КоАП. Наказание, предусмотренное ст, 12.5 ч.1 КоАП, составляет предупреждение или штраф 50000 рублей. Предложите инспектору вынести вам предупреждение. Если он составил протокол тогда так и пишем: «С нарушением не согласен, нет аптечки по причине, двигаюсь к месту ремонта с применением всех мер предосторожности, согласно ПДД 2.3.1. Требую помощи адвоката.». Игнорируйте слова инспектора, что он сейчас оформит все по отдельности и выйдет 150000 рублей. Согласно статьи 50 Конституции. никто не может быть подвергнут повторному наказанию за одно и то же нарушение.

Спасибо,что прочитали статью до конца
Удачи на дорогах

Правила поведения пассажира в машине
1. Водитель тоже умеет водить, поэтому не стоит ему давать «ценные» советы, типа «давай, обгоняй, чё ты плетёшься» и т.п.

2. Не смотри недоумевающе на пристёгнутого водителя и не говори ему, что он дебил или в ссоре с головой. Лучше последуй его примеру.

3. Если сидишь рядом с водителем — не только в маршрутках, можно достать левой коленкой до рычага переключения передач. Если тебя не раздражает постоянные касания его до твоей ноги во время движения, то это не значит, что и водителя не раздражает, лучше её (ногу, не коробку) куда-нить подальше засунуть.

4. Если сидишь позади водителя (посередине, справа), не стоит пинать коленками или дергать руками впереди стоящие кресла, особенно со словами «что то тут тесновато, не мог бы ты подвинуться вперёд». Скажи спасибо, что ты там сидишь и машина всё ещё 4-х местная, а не 2х.

5. Не стоит тыкать в магнитолу пальцами, даже если они чистые и ты твердо уверен, что вот эта кнопка втыкает следующую песню (радиостанцию), лучше попроси переключить и услышь в ответ — твёрдое НЕТ…

6. Окуркам место в окне, даже если зима и окно не открывается.

7. Непонятные кнопочки тоже лучше не тыкать.

8. Посадка: лучше спроси какое усилие надо прикладывать к закрытию двери, чтобы не слушать что то вроде «$#%тъ, дверью не хлопай!»

9. Если затащил водилу в час пик в пробку — не ной, что медленно и ты спешишь.

10. Боишься что продует? Сиди в ОЗК (кто не знает — Общевойсковой Защитный Комплект).

11. Елозишь задницей по сиденью? Не задавай вопросов почему сползают чехлы.

12. Поел, попил? Мусорка на улице, а не под сиденьем.

13. Если не получается что то закрыть/открыть — не доламывай, водитель настолько добрый, что если ему сказать, он сам всё сделает.

14. Не надо оставлять следы от рук на машине при закрытии дверей (если она не совсем чистая, запыленная)

15. Не надо ставить ГРЯЗНЫЕ ноги на «ступеньку» между двумя задними коврикам…

коленвал

Коленчатый вал — не только одна из наиболее нагруженных, а в силу того наиболее часто выходящая из строя деталей двигателя, но и одна из самых дорогих по стоимости.

Коленчатый вал не просто «жертва» всего многообразия действующих на него весьма значительных нагрузок — сил давления газов, передаваемых через шатуны от поршней при сгорании топлива, и сил инерции от их возвратно-поступательного движения, вызывающих естественный износ или повреждения при неправильной эксплуатации. Это деталь, которая должна успешно противостоять самому длительному и опасному — многоцикловому режиму нагружения со знакопеременными нагрузками, принимая на себя все последствия сопротивления длительной усталостной прочности.

Поломки коленвалов чаще всего вызваны недосмотром за необходимым количеством смазки в двигателе, реже — длительной работой двигателя на максимальных оборотах, в частности, еще и недостаточно прогретого. Основные дефекты — задиры шеек, сопровождаемые увеличением зазора в подшипнике, износом рабочих поверхностей с глубокими кольцевыми рисками, реже — перегрев и расплавление вкладышей.

Устранение задиров и износов ликвидируется шлифовкой шеек в ближайший ремонтный размер, в особо тяжелых случаях, в несколько (то есть в любой возможный ремразмер). Но в подавляющем большинстве таких случаев возникает другая проблема: задир сопровождается местным нагревом поверхности шейки, зачастую, в сотни градусов. Сторона шатунной шейки, воспринимающая наибольшую нагрузку от шатуна, разогревается сильнее, а значит, коленчатый вал будет гнуться так, что щеки кривошипов по обе стороны этой шатунной шейки окажутся сведенными. Ось вращения коленчатого вала изгибается, нарушается соосность коренных шеек и вал станет кривым. В этом случае ремонт коленвала будет включать в себя ряд дополнительных операций по его выпрямлению.

К сожалению, в отечественной практике ремонт коленвала зачастую ограничивается шлифовкой, наивно полагая, что при незначительных задирах коленвал станет прямым и его деформацию изгиба можно не принимать во внимание. Но, увы, после такого ремонта посадочные поверхности оказываются несоосными коренным шейкам, приобретают взаимное биение, отчего начинают пропускать сальники, выходят из строя детали привода распределительного вала, заметно возрастает вибрация двигателя, понижается мощность и повышается расход топлива и т.п. Любой студент технического ВУЗа без труда сможет посчитать, что, например, при частоте вращения 6000 об/мни коленчатого вала весом 20 кг при эксцентриситете массы 0.1 мм (за счет прогиба вала, биения посадочного места под маховик, неправильной шлифовки и т.д.) центробежная сила составит немногим менее 8 кН, а это число немаленькое. И тем не менее, несмотря на теорию, шлифовка — основной способ «реанимации» коленчатого вала.

Наиболее типичные поломки коленчатого вала

• «Припаянный» вкладыш к коленвалу; причем для легкового транспорта вкладыш изнашивается и «задирает» коленвал, а для грузового, где нагрузки намного значительнее, вкладыш сразу «прилипает» и уже проворачивается в постеле блока. Если в процентном соотношении, то порядка 80% дефектов составляет проворот вкладыша и задир вала, остальные — естественный износ двигателя, выработавшего свой ресурс;
• Засорение отверстий масляных каналов, также появление заусенцев и иные повреждения отверстий;
• Прогиб коленчатого вала;
• Деформации и поломки коленвала — появление вмятин, трещин, сколов и т.д.

Рекомендации по уходу

Достаточно следовать указаниям в технической книжке, соблюдать регламентный пробег и маркировку масла. Как показывает практика, этого достаточно, чтобы двигатель без хлопот отработал 250-300 тысяч. Менять рекомендации можно только в сторону уменьшения срока межсервисного обслуживания. Многие производители дают несоответствующие российским условиям сроки регламентных работ по ТО…

Каким бывает впрыск топлива. И как он влияет на характеристики мотора.

На современных двигателях впрыск топлива полностью вытеснил карбюраторную систему питания. Но при этом, среди автопроизводителей до сих пор нет единого мнения, какая система впрыска предпочтительней, поскольку каждая из них обладает своими достоинствами и недостатками.

⭕Одноточечный (или центральный) впрыск топлива: как альтернатива карбюратору стал широко применяться еще в 80-х годах прошлого века. Впрочем, особой разницы в принципе работы у этих систем питания не было: как и раньше воздух смешивался с топливом во впускном коллекторе, просто сложный и чувствительный к настройкам карбюратор заменила форсунка (поэтому такой впрыск и получил название одноточечного). Причем никакой электроники поначалу и в помине не было – управление подачей бензина осуществлялось механическими устройствами.
Тем не менее, впрыск обеспечивал мотору более высокие мощностные характеристики и лучшую экономичность. Дело в том, что форсунка позволяла точнее дозировать количество топлива и распылять его на мелкие частицы. В результате, с воздухом образовывалась однородная смесь, состав которой мог практически мгновенно меняться в зависимости от условий движения и режима работы двигателя.
Правда, были у такой системы и существенные недостатки. Например, большое сопротивление поступающему в цилиндры воздуху. Ведь форсунку зачастую устанавливали в корпус бывшего карбюратора, да и громоздкие по тем временам датчики затрудняли дыхание мотору. Но все это теоретически можно было легко исправить. А вот плохое распределение топливной смеси по цилиндрам – нет. Ведь ей приходится проделывать долгий путь по трубопроводам, которые обладают разной длиной и сопротивлением. А значит, и резервов для улучшения показателей двигателя почти не остается. Поэтому сегодня центральный или одноточечный впрыск практически не встречается.

⭕Распределенный (или многоточечный) впрыск: отличается от предыдущей схемы тем, что в данном случае во впускном патрубке каждого цилиндра установлена индивидуальная форсунка, которая подает топливо прямо на впускной клапан. Таким образом, топливная смесь готовится непосредственно перед подачей в камеру сгорания. Поэтому она получается однородной по своему составу и примерно одинакова по качеству для каждого из цилиндров. В результате, это благотворно сказывается на мощности и экономичности мотора, а так же на токсичности выхлопных газов.
Распределенный впрыск постоянно совершенствовался. Поначалу он, также как и предыдущая схема, управлялся механическим путем. Но бурное развитие электроники позволило не только сделать систему питания более эффективной, но и скоординировать ее действия с другими компонентами двигателя. Поэтому современный мотор может не только сигнализировать водителю о неисправности, но даже в случае необходимости перейти на аварийный режим работы (он позволит добраться до дома или сервиса без эвакуатора) или исправить некоторые ошибки в пилотировании в сотрудничестве с системами безопасности.
Внедрение дополнительных датчиков позволило перевести распределенный впрыск с параллельной на последовательную схему подачи топлива. В первом случае в определенный момент времени открывались все форсунки, топливо перемешивалось с воздухом, и получившаяся смесь ждала открытия впускных клапанов, чтобы попасть в цилиндр. Во втором случае время срабатывания каждого инжектора рассчитывается индивидуально, чтобы бензин подавался за строго определенное время перед открытием клапана. Эффективность и точность такого впрыска несколько выше, но он и стоит дороже. Поэтому иногда встречаются и более дешевые комбинированные схемы (форсунки в этом случае срабатывают попарно).