Отключить иммобилайзер

Советы специалистов

Сегодня мы расскажем Вам про Тонкости протокола

Каждый автолюбитель должен знать свои права и уметь их защищать. Данная статья посвящена тому, как не ошибиться при оформлении документов с сотрудником ГИБДД на дороге. Эта процедура сопровождается суетой и торопливостью, т.к. водитель наверняка куда-то спешил, превысил скорость, а тут его остановил инспектор. Безусловно присутствует небольшая растерянность автолюбителя, и в этом состоянии можно допустить ошибку, которую потом будет очень трудно исправить, а иногда даже этого сделать будет нельзя. Так что, друзья, внимательно отнеситесь к нашим советам и не допускайте таких оплошностей. Будьте всегда на чеку!

1 Если инспектор составил протокол, а Вы с ним не согласны и считаете, что все было не так, то в графе «Объяснение» напишите всего три фразы «С протоколом не согласен. ПДД не нарушал. Требуется помощь защитника». В таком случае сотрудник ГИБДД не сможет на месте выписать штраф.

2. Если при ДТП Вас вдруг сделали виновным, хотя на самом деле это далеко не так, то в графе «Объяснение» напишите, что показания сейчас давать не будете, т.к. находитесь в стрессовом состоянии. Показания Вы дадите только после того, как посоветуетесь с юристом.

3. Обратите внимание на графу «Место и время рассмотрения административного правонарушения». Если там указано место, которое Вам не удобно, то не подписывайтесь там. Поставьте подпись в графе «Протокол прошу направить для рассмотрения по месту жительства транспортного средства».

4. Если есть свидетели, то обязательно занесите их данные в протокол. В случае, если инспектор откажет Вам в этом, то все данные о свидетелях напишите в объяснении.
Не подписывайтесь там, где Вам что-то не ясно. Потом ошибку будет трудно исправить. Делайте все обдуманно.

5. Обязательно возьмите копию протокола!

6. Если инспектор выписывает Вам квитанцию об уплате штрафа, а сумма или причина Вас не устраивает, то не ставьте свою подпись. Попросите составить протокол.

7. Помните, что на обжалование протокола у Вас есть 10 дней. В течение этого срока обратитесь в суд.

8. Если сотрудник ГИБДД составляет одновременно протокол об административном правонарушении и постановление по делу об административном правонарушении с наложением штрафа, то в протоколе оставьте свои записи, описанные в 1-м пункте данной статьи, а постановление не подписывайте.

9. Если оформляется протокол с лишением прав, то заберите его копию, а если инспектор Вам выдаст извещение о месте и времени судебного дела, то ни в коем случае не подписывайте его. Данное извещение должен оформить сам судья, а не ГИБДДшник.

10. С этого года при лишении прав в обязательном порядке водителю выдается временное водительское удостоверение сроком на 2 месяца. При необходимости время его действия продлевается на время ведения судебного дела.

Каждый автолюбитель, который поистине дорожит своим транспортом и заботится о нем, должен знать о новой технологии восстановления, такой как ремонт кузова автомобиля без покраски. Мы постараемся вкратце описать данную процедуру и случаи, когда ее можно применить.
1. Почему ремонт кузова без покраски делать выгодно?.
Поводов для проведения подобных ремонтных работ может быть масса. Это могут быть небольшие повреждения после неудачной парковки или неосторожного обращения с перевозимым грузом. Также образовать мелкие вмятины могут и капризы погоды, например, град или ураган, который зачастую приводит к падению веток и сосулек. В общем, причин может быть миллион, объединяет их одно последствие – образование вмятин на кузове машины.
Главными преимуществами беспокрасочного удаления вмятин являются: экономия, ведь здесь не нужны лишние затраты на малярные работы, кроме того, не надо покупать и сами  лакокрасочные материалы, которые стоят довольно прилично; сберегается заводское покрытия кузова, а значит автомобиль даже в случае продажи будет цениться на порядок дороже; экономия времени, обычно подобное восстановление осуществляется за считаные часы, конечно, когда мы говорим о профессиональной реставрации.
2. Когда нельзя провести такой ремонт?
Но, несмотря на столь явные преимущества, к сожалению, далеко не каждый автолюбитель сможет отдать предпочтение этим новым технологиям восстановления кузова авто. Дело в том, что данный процесс предусматривает выравнивание вмятин посредством их выдавливания с обратной стороны. Для этого, безусловно, потребуется специальный инструмент и навыки. Специалисты всегда для начала оценивают проблему, таким образом, прежде чем приступить к ремонтным работам, нужно изучить следующие особенности:
глубину дефекта; его длину и ширину; местоположение; толщину металла самого кузова; качество покрытия.
В общем, такое удаление вмятин осуществляется только тогда, когда повреждение незначительно, при этом не испорчено и само лакокрасочное покрытие. Кроме того, не стоит уповать на данную технологию, если качество заводского покрытия на низком уровне, или же кузов уже испытал традиционный ремонт с перекрашиванием. Не подойдет такой выход и в тех ситуациях, когда вмятина образовалась в местах, к которым нельзя подступиться с внутренней стороны кузова: часто это боковины, где есть внутренняя защита, или двери, в которых нужно вскрывать обшивку.
3. Ремонт кузова автомобиля без покраски – варианты и решения.
Многие СТО уже давно прибегают к такому ремонту кузовов авто, однако если есть желание, время и силы, то можно сэкономить на услугах мастера и сделать все самостоятельно. Безусловно, в этом случае понадобится еще и специальный инструмент, такой как рычаги и вакуумные вытяжки, которые накладываются на поврежденный участок и выравнивают его за счет перепада давления. Но, если нет возможности приобретать такие вытяжки, можно воспользоваться только рычагами.
Для этого важно найти инструмент по размеру, которым получится подобраться к вмятине как можно ближе, и завести его в специальное технологическое отверстие. Далее с помощью легких, плавных движений выравниваем металл кузова, придавая ему первоначальную форму. Осуществлять данную операцию необходимо предельно аккуратно, ведь если немного переусердствовать, возможно образование пиков, тогда  дефектный участок  необходимо будет выравнивать и с внешней стороны.
Если же вдруг вы переборщили, и вмятины вышли наружу, то для их устранения хорошо подойдет фторопластовый отбойник.
Отличный вариант беспокрасочного ремонта, когда есть возможность подобраться к вмятине изнутри, тогда ее можно легко выровнять обыкновенным нажатием. Но, к сожалению, такое бывает достаточно редко. Иногда целесообразно применять специальные клеевые аппликаторы, фиксирующиеся на клей с внешней стороны кузова. Они позволяют создать требуемый рычаг. Данные аппликаторы приклеиваются на поврежденный участок, после чего осуществляется его вытягивание с помощью мини-лифтера. Не стоит беспокоиться о том, как удалить клеящий раствор после выравнивания вмятины, это делается довольно просто. Данная технология называется внешним выпрямлением.

Polaroid очки для водителей – необходимость или роскошь?

Существует немало автогаджетов и автосистем для контроля дорожной обстановки в режиме реального времени, но ничто пока не может заменить водителя, кроме другого водителя. Поэтому в дороге важно обеспечить максимальный обзор, и очки для водителей являются в этом деле первым помощником. Давайте разбираться.
1. очки для водителей – практичная дань моде.
Несмотря на то, что всемирно известные производители автомобилей постоянно работают над повышением уровня комфорта и безопасности выпускаемых моделей, ни одна компьютеризированная система не способна улучшить время реакции водителя на дорожную обстановку. Из каких каналов поступает к водителю информация?
Имеется в виду не информация о пробках, которую можно узнать из интернета или при помощи специализированных программ для смартфонов. Глаза – вот главный источник информации о текущей обстановке на трассе. Поэтому практически у каждого в машине есть темные очки. Обычное стекло мало спасает от солнечных лучей, а вот антибликовые очки для водителей с поляризационными линзами призваны улучшить степень зрительного восприятия.
2. Усталость за рулем – как сохранить силы?
На усталость в пути влияет не только необходимость постоянного контроля ситуации, но и природные факторы, среди которых одно из главных мест отводится солнцу. Яркие лучи небесного светила заставляют все время прищуриваться. При этом напрягаются и устают глазные мышцы, а значит, устает и сам водитель. Причем обычные солнцезащитные очки в данном случае не являются решением проблемы, так как не спасают от солнечных бликов. Также от них не спасает ни тонировка, ни штатные солнцезащитные козырьки.  Поляризационные очки для водителей – совсем другое дело.
Особенно в дальней дороге и при езде по городу, где отсвечивают витрины магазинов и окна домов, водитель неизменно сталкивается с ситуацией, когда слепящие лучи солнца не дают возможности для своевременного и точного контроля габаритов автомобиля. очки  для водителей позволяют уменьшить негативное влияние яркого солнечного света и минимизировать вероятность ДТП по причине ослепления водителя. Поэтому, приобретая специализированную продукцию Полароид для водителей, вы заботитесь о собственной безопасности и безопасности тех, кто находится с вами в автомобиле.
3. О технологии поляризации – как это работает?
Солнцезащитные очки для водителей используют технологию, разработанную Эдвином Лендоном более 70-ти лет назад, и основанную на отсечке ультрафиолетовой составляющей солнечного света (говоря простыми словами УФ-излучения). Поляризационные стекла состоят из нескольких слоев. В самых дорогих моделях очков их число может насчитывать от 10 до 14. Сегодня специальные светофильтры в виде линз солнцезащитных очков получили широкое распространение. Их используют военные, спортсмены, рыбаки и, конечно же, водители.
Кроме того, стильный и прочный корпус очков украшает их владельца, делая более мужественным и привлекательным.
Вывод очевиден – очки Polaroid не только являются стильным аксессуаром, но и помогают улучшить степень реакции человека за рулем на изменение дорожной обстановки в условиях яркого солнечного света, а значит, повысить безопасность при езде. Конечно, при езде на автомобиле не стоит полагаться только на модный и функциональный аксессуар, даже если он несет на себе бренд Polaroid – лучшее из того, что сегодня есть на рынке солнцезащитных очков. Только максимум внимания, предельная осторожность при вождении, знание правил дорожного движения и ваш личный опыт могут гарантировать безопасность.

Почему греются тормозные диски и как “повелевать” температурой?

Почему греются передние тормозные диски, хотя совсем недавно был произведен их осмотр или ремонт? Как же регулировать состояние этих деталей и чем чревато невнимание к ним? Этими вопросами задается большинство начинающих автолюбителей, и в данной статье мы дадим на них ответы.
1. О какой системе пойдет речь?
На сегодняшний день тормозная система достаточно эффективна благодаря применению дисков. Они являются довольно значимым элементом в данной системе, а значит, на них ложится ответственность за вашу безопасность. Дисковый тормоз работает при помощи прижимного механизма, в который входят колодки. Тормозные колодки покрыты фрикционным материалом, и при торможении создается трение с диском.
При помощи этого несложного механизма автомобиль замедляется. Тормозные диски  чаще всего изготавливаются из чугуна, потому что у него невысокая стоимость производства и отличные фрикционные свойства. Для спортивных автомобилей, чтобы уменьшить их вес и увеличить эффективность торможения, используют диски из керамики и карбона (углепластика).
2. Почему после замены тормозных колодок греются диски?
Определить, что греются диски, можно по нескольким показателям, к примеру, слышен неприятный звук из-под колес, увеличивается расход топлива, тормозные колодки намного быстрее изнашиваются. Особенно часто встречается ситуация, когда после замены тормозных колодок греются диски. Чтобы справиться с этим, нужно проверять и смазывать цилиндры при каждой замене тормозных колодок, а также посмотреть направляющие суппортов. Ведь любое вмешательство в систему с тонкой настройкой приводит к некоторой разбалансировке механизма, значит, после замены следует все отрегулировать заново.
Самое опасное при нагреве тормозных чугунных дисков, это то обстоятельство, что если на горячий диск попадет вода, то он может покрыться сетью трещин, а в некоторых случаях вообще рассыпаться. При высоких температурах происходит коробление (поверхность перестает быть ровной, увеличиваются зазоры в различных местах соприкосновения диска с другими деталями). Даже если у вас все в порядке с нагревом, все равно периодически нужно следить за тормозной системой, потому что этот механизм отвечает за безопасность движения (как и рулевое управление).
3. Почему греются передние тормозные диски – человеческий фактор.
Безусловно, главной причиной перегрева дисков является трение. Тормозная система моментально нагревается и не успевает остывать, особенно в городе, когда едешь в час пик. В таких случаях стоит отнестись серьезно к данной проблеме и стараться как можно меньше совершать резкий старт и экстренное торможение. Тормозить нужно плавнее, особенно в наше время, когда автомобили стали намного мощнее и тяжелее.
Вес автомобиля при торможении играют большую роль. Для автомобиля, большого по массе, нужно использовать диски с большим диаметром, особенно это касается кроссоверов и внедорожников. Немаловажную роль играет и стиль вождения. Чем агрессивнее вы водите автомобиль, тем больше нагреваются тормоза, и это зависит только от водителя. Но это все человеческие факторы, которые могут быть причиной температурной нестабильности даже исправной системы, а есть еще механические особенности.
4. Механические причины нагрева дисков.
Неисправность тормозов, вернее такой неудобный их дефект, как повышение температуры, может зависеть и от отдельных частей тормозной системы: качество и количество тормозной жидкости (ТЖ), толщина тормозных колодок  и состояние поверхности самого диска. Количество ТЖ можно проверить по уровню в бочке, который обычно находится справа под капотом. Уровень ее обязательно должен между отметкой минимум и максимум.
Толщина колодок регламентируется в документации на автомобиль, собственно, как и толщина дисков. Считается, что даже несколько миллиметров ниже нормы держат вас в зоне риска, во-первых, так диску легче изменять свою форму при нагревании, во-вторых, он попросту может лопнуть в момент резкого торможения. Перегрев становится, естественно, значительнее и наступает быстрее, когда толщина металла уменьшается. А несовершенство поверхности, т.е. различные неровности, также увеличивают вероятность перегрева за счет повышенного трения в местах дефектов.
По регламенту тормозную жидкость нужно менять каждые 2 года, независимо от пробега автомобиля. Тормозные колодки же – в зависимости от стиля езды, но, в среднем, через 15-20 тысяч километров. По мере износа меняются и тормозные диски.
Избежать нагрева можно, заменив стандартные диски на вентилируемые. Вентилируемый вариант немного сложнее обычного, но из-за своей конструкцией он быстрее остывает. Дисковый тормоз такого рода состоит из двух пластин толщиной примерно по 5 миллиметров, между которыми находятся специальные каналы для воздуха. Также, как говорилось ранее, большого нагрева можно избежать при спокойной езде.

Что необходимо иметь в багажнике каждого автомобиля

Многие водители, отправляясь в дальнюю дорогу, берут с собой лишь только аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки. Но это далеко не всё, что может пригодиться каждому водителю в дороге. Что же ещё нужно взять с собой, чтобы быть готовым к любым ситуациям в пути.

Кроме аптечки и огнетушителя в дороге может пригодиться обычное детское одеяло. Его необходимо иметь в багажнике каждой машины, на случай если внезапно что-либо загорится в моторном отсеке. Тушить огнетушителем займёт много времени, а если накинуть одеяло, то прекратится приток кислорода к месту горения, и пламя потухнет. Но и это ещё не всё. Бывает, что где-то застрянет машина. Особенно часто это происходит весной на ледяном насте. И как бы водитель не газовал, а колёса всё прокручиваются и прокручиваются и не могут зацепиться за этот наст, даже шипованная резина не спасает. Вот здесь и кинешь одеяло под колёса для сцепления. И вот автомобиль и поехал.

Кроме того, если автомобиль где-то застрянет, не помешает и лопата. Можно даже и две взять. Одну широкую зимнюю для снега, а второю стандартную штыковую. Ручки у них должны быть короткими, чтобы можно было бы поместить их в багажник. Кроме того, не помешает взять и топор. Если под колёсами не лед, а грязная жижа то одеяло будет жалко стелить. А кусты рядышком и можно срубить несколько хороших веток, кинуть под колёса и можно садиться за руль и ехать.

Когда ветки, одеяло и лопата не помогают, и вы застряли намертво, вот тогда пригодится буксировочный фал. Обойтись без него в дороге никак нельзя. Вам понадобится остановить проезжающую машину и попросить, чтобы вас отбуксировали. Всегда найдётся желающий автолюбитель, который вам согласится помочь.

Также не забудьте надеть специальную светоотражающую одежду, когда будете находиться на проезжей части возле своего автомобиля. Обычно это накидка-безрукавка оранжевого цвета, имеющая светоотражающие полоски. Места она много не займёт, а безопасность вам обеспечит. Её яркий предупреждающий цвет видно очень далеко. Ночью пригодятся ее светоотражающие полоски. Это будет хорошим дополнением к знаку аварийной остановки и мигающим огням вашего авто.

Часто в пути бывает, что на выбоине гнётся диск или что-то происходит с покрышкой. На этот случай у меня в багажнике припасена электрическая помпа-компрессор. Можно конечно и ножным насосом, однако это очень долго. А здесь просто открутил колпачок, кинул разъём помпы на вентиль, штекер присоединил к прикуривателю и щёлкнул тумблером. И стой себе, ожидая пока колесо до нужного уровня накачается.

А что делать, если не подкачивается колесо? Тогда придётся достать из багажника домкрат и ключ-баллонник. Дополнительно к ключу-баллоннику необходимо иметь в багажнике кусок водопроводной трубы. Диаметр трубы должен быть больше чем у ручки ключа. Сам ключ надеваем на болт колёсного диска. А сверху на его ручку накидываем обрезок трубы, что увеличит рычаг силы приложения. Это поможет нам, если какой-либо из болтов прикипел или закис. Также в этом случае поможет и автохимия в виде аэрозольного баллончика под названием «Жидкий ключ» или WD-40. Им достаточно побрызгать на закисший болт и подождать несколько минут. После этого крутить станет намного легче. Также в багажнике необходимо иметь литровые упаковки моторного масла и тосола, а также упаковку обычной тормозной жидкости. В дороге всякое бывает, а у вас они будут под рукой.

Почему ломаются амортизаторы

В самом амортизаторе сломаться могут только две вещи – выйти из строя клапаны и нарушиться герметичность сальника штока. Если поломка первого рода встречается достаточно редко, то вторая является основной и имеет множество причин для происхождения.

Надежно работающий сальник амортизатора представляет собой достаточно нетривиальную конструкторскую задачу. Действительно, его шток проходит через масляную ванну изнутри наружу, повторяя это циклическое движение сотни тысяч раз, часто со значительными ускорениями, нагреваясь (и расширяясь), вместе с нагревающимся при работе маслом. Еще сложнее ситуация у однотрубных систем, ведь там все усугубляет давление газа, которое равномерно распространяется и на масло, по определению стараясь вытолкнуть его наружу.

После решения конструкторской задачи на первое место выходит качество изготовления и качество материалов. Не менее важны и показатели стабильности производства и тех допусков, посадок и отклонений, которые закладываются в каждый амортизатор. Все это и входит в определение такого емкого слова, как «культура производства». Именно поэтому одни амортизаторы служат дольше, чем автомобиль, а другие нужно проверять каждые 20 тысяч километров. Но и в цене разница может доходить до 10 раз.

Во время работы на автомобиле шток амортизатора «собирает» взвешенную в воздухе пыль и иные механически (абразивно) и химически агрессивные вещества типа соляного раствора, которым поливают зимой наши дороги. Они просачиваются в небольших количествах даже через исправный защитный кожух (пыльник).
Другое дело, когда этот кожух поврежден или даже частично разрушен. Пыль и грязь, попадая на шток, как наждаком срезают поверхность сальника, и масло начинает просачиваться наружу. Полированная поверхность штока рассчитана на многолетнюю эксплуатацию. Появляющаяся на ней ржавчина свидетельствует либо о сверхагрессивной среде, либо о проблемах с подбором материала и соблюдением качества производства его изготовителем.

Раковинки ржавчины вызывают интенсивный износ сальника, но самое обидное, когда шток поврежден еще при установке горе-мастером, использовавшим в работе пассатижи, струбцины или иные металлические захваты. Царапины на полированной поверхности очень скоро приведут к разрушению сальника.
Для избежания же неравномерного износа поверхности штока затягивать амортизатор до упора нужно только когда автомобиль стоит на колесах с нормальной нагрузкой. Простая регулярная проверка целости и сохранности пыльника и правильная первоначальная установка амортизатора смогут значительно продлить его жизнь.

Труднее избежать неблагоприятных режимов работы, изнашивающих внутренние клапаны. К таким относятся предельно высокие и низкие температуры и длительная езда на невысокой скорости с большими амплитудами перемещения штока. Зиму, лето и дачные участки с «бетонками» не отменишь, но вот буфер отбоя нужно также проверять регулярно. Он размягчается от попадающего на него масла, и при его разрушении подвеску может «пробить».

Сегодня мы расскажем подделывают бензин
Если верно утверждение докторов о том, что человек есть то, что он ест, то также верно утверждение автомобильных специалистов, что автомобиль есть то, что мы в него льем. Это касается качества любых технологических жидкостей. В этой же статье поговорим о качестве топлива. Владельцы карбюраторных авто могут читать ее «вполглаза», а счастливым обладателям инжекторных и дизельных машин советую быть внимательными. Некачественное горючее вредит, в первую очередь, «начинке» современных автомобилей.

Казалось бы, цена на топливо, стабильно растущая вне зависимости от колебаний цен за баррель нефти на мировом рынке, и так должна приносить владельцам АЗС приличный доход. Но некоторые нехорошие люди считают, что «бодяжить» его еще более выгодно и подделывают бензин! Ведь цена химических составляющих для производства суррогата совсем невысока, а сверхприбыль всегда лучше, чем просто прибыль.

Откуда берется хорошее горючее

Русская поговорка советует начинать танцевать от печки. Поэтому мы начнем с нефти. Для начала немного сведений из интересного предмета — химии. Нефть состоит, в основном, из углеводородов и, в небольших количествах из сернистых, кислородных и азотных соединений. На нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) нефть вначале обрабатывают методом прямой перегонки, в результате чего получают: сжиженный газ, бензиновые фракции различного состава, керосин, дизельные фракции, мазут. Бензин, полученный таким способом, имеет октановое число 62-70 и как топливо для современных двигателей не пригоден. Такой бензин использовался в автомобилях лет 60-70 назад. Прямогонный бензин затем попадает на установку каталитического риформинга, на выходе из которой октановое число бензина вырастает до 90 — 98. Затем проводится дополнительная очистка бензина от вредных для двигателей примесей. В зависимости от степени очистки автомобильное топливо классифицируют следующим образом: Евро-2 (содержание серы не более 0,005%), Евро-3 (серы до 0,0015%), Евро-4 (серы до 0,0005%) и Евро-5 (серы до 0,0001%).

Но не все так радужно.Следует понимать, что топливо, произведенное на разных НПЗ, может существенно различаться по своим качественным показателям. Процессы очистки требуют сложного и дорогостоящего оборудования, которое есть далеко не на каждом заводе.После НПЗ продукцию развозят по нефтебазам, где в нее могут добавлять различные присадки и получают продукт, известный нам как «А80», «А92» и «А95». И, наконец, горючее попадает на АЗС.

Как хорошее горючее теряет качество

К сожалению, не все топливо, произведенное на НПЗ, доходит к потребителю в первозданном виде. Оно может терять качество в силу двух причин: разгильдяйства (говоря научным языком «нарушения правил хранения и транспортировки») и хищений капиталистической собственности. То есть цистерну могут не помыть после перевозки, и получится, что сегодня вез масло, а завтра в той же емкости — бензин. После мытья в цистерне может остаться вода и т.д. Емкости на АЗС периодически требуют специальной обработки и очистки от скопившихся загрязнений. Но не каждый владелец заправки делает это. Объем топлива может уменьшиться при охлаждении до 10%. Чтобы покрыть недостачу или скрыть воровство, в бензин добавляют дешевые присадки, в дизтопливо — отработанное масло.

Несколько сравнительно честных способов подделки горючего

Бензины каталитического риформинга производятся в России и Украине в сравнительно небольших объемах, причем они имеют немалую цену. Как же удовлетворяется спрос на высокооктановый бензин? А для этого существует технология химизации топлива, то есть — подделывают бензин! Берется низкооктановый бензин, октаноповышающие присадки (в допустимых ГОСТОМ пределах) и… ап! Был «92» стал «95»!

А что же добавляют в бензин? Итак, знакомьтесь! Победитель хит-парада добавок — чудодейственный порошок ферроцен. Один килограмм позволяет получить 50 тонн высокооктанового бензина. Не так давно в Китае запретили применение ферроцена в качестве добавки, и все его огромные запасы хлынули по смешной цене в страны СНГ. Клондайк для нефтепереработчиков!

Второе место — метилтритбутиловый эфир (МТБЭ). Концентрация в бензине не должна превышать 15%. Так же, как и ферроцен, позволяет из А-92 сделать А-95, но платить за это придется больше, так как без добавления дорогостоящих присадок — удержателей МТБЭ быстро испаряется и, соответственно, октановое число бензина падает. МТБЭ улучшает процесс сгорания топлива.

Третье место — этиловый спирт. Аналогичен по действию МТБЭ: повышает октановое число, улучшает процесс сгорания топлива в цилиндрах. В бензин можно добавлять только недешевый обезвоженный спирт. Если добавить недорогой, октановое число такой смеси быстро упадет со всеми вытекающими последствиями: детонация, стук клапанов. Кроме крупных НПЗ, в стране существуют множество мелких ЧП, которые официально производят топливо, например, для сельхозтехники. Это топливо выпускается не в соответствии с ГОСТом, а по собственным технически

Плохие советы: Как не нужно экономить топливо
Существует масса способов, применяя которые можно существенно экономить на топливе. Но вот некоторые советы применять не стоит ни при каких условиях. Запомни, какая экономия может стать во вред.

Каким «секретам экономии топлива» не нужно следовать, даже если в баке совсем мало топлива?

Ездить на «нейтралке»

Современные двигатели при езде при включенной передаче без нажатия на педаль газа частично отключают подачу топлива. Чего не происходит на «нейтралке». Кроме того, езда на «нейтралке» менее безопасна, поэтому просто забудь об этом способе экономии топлива.

Использовать чудодейственные присадки,

способные заставить мотор работать чуть ли не на воздухе. Запомни одно — никто пока не доказал реальной экономии от их применения. А вот хлопот добавить они очень даже могут.

Выключать осветительные приборы в сумерках

Ты не только перестанешь видеть ямки и неровности, еще станешь практически невидимым для других участников движения.

Покупать «дешевое» топливо на сомнительных АЗС

10-процентная экономия на стоимости бензина выльется проблемой для топливной системы. Кроме того, на заправках без названия привычным является залить в бак меньше, чем заказано.

Использовать «уникальные» устройства для экономии топлива, работающие от прикуривателя

Легенда гласит, что за счет заряда и освобождения энергии повышается не только топливная экономичность, но и КПД двигателя. Действительно, на автомобилях с гибридным приводом такие устройства заряжают батареи за счет рекуперации энергии во время торможения. Но это не имеет ничего общего с портативными коробочками.

Сделать чип-тюнинг двигателя

Некоторые считают, что чипованный двигатель оставляет больший запас мощности и тем самым при меньшей его нагрузке снижает расход топлива. Как правило, этого не случается. Ведь двигатель работает на высоких оборотах, требуя более богатой рабочей смеси, от чего расход непременно возрастает.

Перепрошивать блок управления двигателем

Обратная сторона чип-тюнинга — обеднение смеси электронным способом. Безусловно, выброшенные на ветер 500$ упростят работу с педалью газа — не нужно будет измерять ее ход по миллиметрам. Но это скажется на комфорте езды в целом. И разгоны, и обгоны будут даваться с большим трудом, да и двигателю работа практически на холостых оборотах не по вкусу.

Ставить фильтр нулевого сопротивления

Конечно, «нулевик» взбодрит твою машину и при правильном использовании даже снизит расход. Но такая экономия не стоит дырки в сушке, ведь повышает износ двигателя. А «ушатанные» детали мотора способствовать экономии топлива никак не могут.

Правила безопасной экономии топлива просты и не вызывают дискомфорта в применении, но главное — помогают сократить расходы на бензин на 15-50%. Мы верим, что небезопасными способами экономии ты пользоваться не будешь. И рекомендуем помнить о том, что выбор оптимального маршрута и объезд пробок сэкономит запасы бензина и нервов.

Простые правила авторемонта
Если вы никогда не занимались самостоятельным ремонтом автомобиля, но планируете попробовать, вам стоит принять во внимание несколько неочевидных, но проверенных жизнью примет.

1. Ключи всегда теряются. Почему-то наиболее подвержены этому рожковые на 13 – не знаю, с чем это связано, возможно, с «нехорошим» числом 13. Поэтому всех ключей нужно иметь по два штуки, а рожковых на 13 – не менее трех. Кроме того, гайка с контргайкой одного размера поставят владельца единичного ключа в неудобное положение.

2. Если вы сидите в яме, и вам срочно понадобился ключ, то он непременно окажется снаружи, где-нибудь на капоте.

3. В любой машине непременно есть хотя бы одна гайка (болт), к которой не подлезть рожковым ключом и не надеть торцевую головку. Как ее ухитрились закрутить на заводе – великая тайна. В отечественном автомобиле таких гаек больше, чем любых других. Скажем, в «классике» это нижний болт стартера, или несколько болтиков масляного картера – те, которые прямо над поперечной балкой, или… Да мало ли их там!

4. Гайку из пункта 3 все равно можно открутить. Не спрашивайте меня, как – но упорный человек, которому некуда отступать, непременно найдет способ. (А нижний болт стартера, раз открутив, не прикручивайте обратно – ну его нахрен, стартер и на двух оставшихся прекрасно держится).

5. При разборке практически любого узла непременно найдется минимум одна гайка (болт), которая откажется откручиваться, что с ней ни делай. Сорвутся грани гайки, провернется шпилька, обломится прикипевший болт… Это вовсе не значит, что вы какой-то особенно криворукий – так устроен мир.

6. Исходя из пункта 5, совершенно необходимо иметь запас разнообразного крепежа, чтобы заменить поврежденный. У опытных автомехаников такой запас накапливается сам собой, а начинающему придется бежать в ближайший автомагазин за одной несчастной гаечкой.

7. Ближайший автомагазин будет закрыт.

8. После того, как вы сбегали в неближайший магазин за одной гаечкой, непременно испортите еще одну. Так что не спешите в магазин – сначала разберите все до конца и подсчитайте потери.

9. Раз уж вам пришлось тащиться черте куда в магазин, то берите гаек с запасом – стоят они копейки, а в следующий раз пригодятся.

10. Собирая отремонтированный узел, не спешите затягивать самые труднодоступные гайки, сначала убедитесь, что узел после переборки работоспособен. Так будет легче разбирать все обратно, когда вы убедитесь, что что-то упустили. Скажем, при замене сцепления на «Ниве» не закручивайте верхний болт коробки, к которому приходится подбираться конструкцией из двух удлинителей с карданчиками – тогда вам не так обидно будет увидеть на краю ямы забытый выжимной подшипник.

11. Если узел «не сходит», не спешите браться за монтировку и кувалду – скорее всего, вы не заметили какой-то маленький, но вредный болтик.

12. Без монтировки и кувалды все-таки не обойтись, особенно в случае отечественного автомобиля.

13. Самым трудным этапом работы окажется вовсе не тот, который вы ожидали.

14. Дешевый инструмент наделает таких бед, что вы навеки заречетесь экономить на этом деньги. Так что лучше даже не пробуйте. Скажем, китайский ключ с прослабленным зевом обязательно срежет грани на гайке именно в том месте, куда не просунешь болгарку или гайкорез.

15. В гараже матерятся даже самые выдержанные и интеллигентные люди. Без этих заклинаний вы просто ничего не открутите, проверено.

16. Поэтому не берите в гараж женщин и детей, даже если вам необходим помощник для пустяковой операции, вроде прокачки тормозов. Совсем ни к чему так сильно расширять их лексикон. Да и пописать за приоткрытой воротиной как-то проще в однополой компании.

17. Готовясь к ремонту, постарайтесь предусмотреть все операции, и все, что вы можете поломать в процессе. Скажем, при ерундовой замене рабочего цилиндра тормозов непременно понадобится трубочный затяжной ключ, и очень высока вероятность перелома трубки. И то и другое стоит копейки, но, если вы об этом не подумали заранее, то непременно убедитесь в том, что… см. п. 7.

18. Оптимальное число ремонтников – два. Множество операций невозможно выполнить в одиночку, а три человека будут только мешать друг другу. Главное при этом – начинать пить ПОСЛЕ окончательной сборки, а не до. Исключение – зимний ремонт в неотапливаемом гараже.

19. Не собирайте инструмент, пока не убедитесь в полной работоспособности починенного узла. Плохая примета…

20. Если у вас есть «тяжелый» инструмент для исправления собственных ошибок – болгарка, сварка, дрель, экстракторы, самозажимные клещи, зубило и гайкорез, — то есть вероятность, что они не понадобятся. Если их нет – понадобятся непременно.

21. Нужный съемник непременно окажется потерянным, хотя вы «точно знаете, что он вот тут лежал…». Если вы, плюнув, купите новый, то пропажа моментально найдется. Скажем, стяжек для пружин у меня уже три комплекта…

22. Давать «попользоваться» свой инструмент – вернейший способ его лишиться. Изобретайте заранее убедительные отговорки, чтобы не ссориться с соседями по гаражам. Например, один мой знакомый переделал весь электроинструмент под экзотические трехконтактные розетки, и применить его где-то, кроме его гаража, стало очень затруднительно…

23. Меняя масло, обязательно обольешься горячей отработкой, а пробку упустишь в сливную емкость. Не расстраивайтесь – это неотъемлемая часть технологического процесса.

24. Рассчитывая «быстренько исправить несложную поломку» вы непременно обнаружите пару-тройку серьезных неисправностей, о которых и не подозревали. Скажем, невинная замена тормозных колодок может выявить:

а) Текущий рабочий цилиндр.
б) Критический износ барабана или диска.
в) Люфт в ступичном подшипнике.
г) Люфт в рулевой тяге.
д) Течь сальника полуоси.
е) Повреждение пыльника привода.
ж) Растянутый трос ручника.
з) …да мало ли еще что…
Поэтому:

25. Любой ремонт всегда выходит дольше, тяжелее и дороже, чем вы рассчитывали…

Как проверить работу термостата?
Перед проверкой работоспособности термостата Вам необходимо найти его расположение. Проверка термостата, в свою очередь, не менее проста, нежели его поиск, и существует два основных способа такой проверки.
Основная и единственная цель работы термостата заключается в переключении циркуляции охлаждающей жидкости по малому и большому кругу такой циркуляции соответственно. Это необходимо для того, чтобы обеспечить быстрый прогрев двигателя после его запуска (антифриз циркулирует по малому кругу, прогреваясь быстрее), и на момент полного прогрева антифриза (85-90 градусов по Цельсию) термостат открывает специальный клапан, и охлаждающая жидкость вследствие этого начинает циркулировать по большому кругу, что позволяет эффективнее её охлаждать. Как мы поняли, термостат находится на пути следования антифриза.
Неисправность термостата проявляется в одном из двух поведений: клапан термостата всегда открыт и не закрывается -охлаждающая жидкость сразу начинает циркулировать по большому кругу, вследствие чего двигатель прогревается очень долго; клапан термостата, напротив, не открывается, из-за чего антифриз всегда циркулирует по малому кругу, и двигатель быстро перегревается.
Итак, как проверить работу термостата самостоятельно в домашних условиях? Для этого существует два основных способа, и давайте рассмотрим их оба.
Способ №1: проверить термостат, не снимая его.
Мы знаем (видим), что корпус термостата соединён непосредственно с верхним шлангом радиатора. Для проверки термостата, не снимая его, нам нужно запустить двигатель в его холодном состоянии — спустя по меньшей мере несколько часов после последнего его запуска. Итак, откройте капот и заведите двигатель.
Положите руку на радиатор или верхний шланг, выходящий из радиатора. Если у Вас есть пирометр (лазерный термометр), то лучше вместо проверки на ощупь использовать его. Будьте осторожны — при заведённом двигателе под капотом очень много частей движутся. Позаботьтесь о том, чтобы на Вашей верхней одежде не было свисающих шнурков/верёвок или галстука (на всякий случай упомянем и о нём!). Кроме того, имейте в виду, что вентилятор радиатора может начать работать в любой момент, поэтому держите и от него руки подальше.
Если термостат работает должным образом, шланг радиатора будет оставаться холодным в течение нескольких минут прогрева двигателя, а затем быстро согреется, когда температура достигнет рабочего диапазона (указатель температуры на панели приборов достигнет 80-90 градусов или пропадёт индикатор (обычно синего цвета) непрогретого двигателя).
Если же шланг радиатора согревается постепенно с самого начала, термостат заклинило в открытом положении, и необходима его замена. Если шланг совсем не нагревается, когда температура на указателе достигает достаточно значения, а двигатель вскоре и вовсе перегревается, то это значит, что термостат заклинило в закрытом положении.
Способ №2: проверка термостата в кипящей кастрюле на плите.
Для данного метода проверки Вам придётся снять термостат из машины.
Поместите термостат в кастрюлю с водой так, чтобы он не касался ни стенок, ни дна кастрюли — например, придерживая его чем-либо на весу в воде, и нагрейте кастрюлю. Погрузите кулинарный термометр в воду и измеряйте температуру, при которой термостат начинает открываться. Она должна быть в пределах той нормы, которая указана на самом термостате (корпусе термостата) с погрешностью в три-четыре градуса. Продолжайте нагревание, чтобы проверить, что клапан термостата полностью открывается. Помните, ни термостат, ни термометр не должны касаться дна и стенок кастрюли.
Если термостат не открывается, когда вода достигла необходимой рабочей температуры, или не закрывается, когда Вы вытащите его из кастрюли, и он начнёт охлаждаться, то это значит, что он не рабочий, и необходима его замена.