Отключить иммобилайзер

Советы специалистов

Полезные советы водителям новичкам. Некоторым водителям катающимся давно тоже не плохо было бы прочитать.

советы водителям в населенных пунктах

Особая осторожность — у перекрестков. Проезд их всегда таит больше опасностей, чем обычное движение в потоке транспорта.
Снижайте скорость у перекрестков. Большая часть происшествий здесь случается не из-за того, что водители не знали правил проезда, они просто не успевали разобраться в обстановке. В темное время неплохо предупредить о своем приближении включением дальнего света фар.
Если во время езды по улицам вы смотрите в основном перед собой, то на перекрестке надо успеть оглянуться во все стороны, а для это требуется время.
Придерживайтесь своего ряда движения, это создает уверенность и у вас и у других водителей. Езда на полкорпуса вправо или влево сразу уменьшает число возможных рядов для движения, а стало быть, и скорость.
Выполняйте маневры на улицах быстро и четко. Нерешительный и медлительный водитель — помеха многим. Остерегайтесь неуверенных.
С повышением интенсивности движения маневрировать в городе все труднее. Используйте для разворотов по возможности боковые улицы.
Резкое торможение при интенсивном движении весьма опасно. Кто-то может и не уследить за началом замедления: слишком многое должен «схватывать» глаз на улицах города.
При обгоне выходите только в соседний ряд, не создавайте помех движущимся в других рядах. Слишком размашистый обгон нередко порождает «двойной обгон».
Приближаясь к регулируемому перекрестку, заранее разберитесь в том, какой на нем подан сигнал светофора, и сообразуйте с этим свою скорость.
Помните, что световые сигналы автомобиля в городе должны работать как никогда безотказно.
Добивайтесь по возможности бесшумного движения, особенно в ночное время. Не форсируйте обороты двигателя, тормозите плавнее, старайтесь не прибегать к звуковым сигналам и не хлопайте дверьми.
Трогаясь от перекрестка, не полагайтесь только на сигнал светофора. Дайте пешеходам спокойно закончить переход, даже тогда, когда для вас уже зажегся зеленый сигнал. Преимущество в 2-3 секунды не стоит риска.
Особое внимание — к детям. Предвидеть их неожиданное появление на вашем пути зачастую невозможно, но ожидать всегда надо.
Не кидайтесь из стороны в сторону, пытаясь объехать трещину в покрытии и крышку люка. В плотном потоке транспорта это опасно: ведь другие водители не ждут от вас такого маневра.

советы водителям На трассе

Не полагайте, что вдали от населенных пунктов водить автомобиль проще и легче, здесь свои трудности.
На трассе скорость выше, а стало быть, и меньше времени на устранение возможных ошибок.
Помните, что автомобиль способен развивать скорость, которая не всегда соответствует дорожным условиям и возможным ограничениям. Будьте благоразумны в выборе скорости.
Выехав на трассу, быстрее включайтесь в общий ритм движения, чтобы не создавать помех.
Слишком медленная езда может быть такой же опасной, как и излишняя скорость.
Не старайтесь «накрутить» побольше километров: продолжительное безостановочное движение по ровной дороге дело опасное — оно притупляет внимание.
Не рекомендуется двигаться без остановок более 3 часов подряд: короткий 15-минутный перерыв иногда может сберечь вам жизнь.
Монотонная езда оказывает гипнотическое действие. Время от времени отпускайте педаль акселератора, меняйте ритм движения.
Не надо неподвижно смотреть на дорогу прямо перед собой. Это утомляет зрение. Переводите взгляд, так легче следить за изменениями обстановки.
Почаще поглядывайте в зеркало заднего вида.
Держите руль без напряжения, но обязательно обеими руками. Они должны находиться в положении часовых стрелок «без десяти четыре». Это позволяет вести автомобиль без усилий и мгновенно выравнивать его при резких толчках.
Даже если дорога свободна, следуйте по правой полосе.
Держите ветровое стекло постоянно чистым: ухудшение видимости может закончиться плачевно.
Помните! Резкий съезд на обочину чреват заносом. Следует плавно притормозить, почти до полной остановки, а потом аккуратно выехать на обочину.
Будьте благоразумны. Чтобы вести автомобиль хорошо, надо не больше усилий, чем для того, чтобы вести его плохо.

Сегодня мы Вам расскажем про ремонт стекол!
Хлоп — и после удара камнем из-под идущего впереди грузовика на стекле появился скол. Что делать, чтобы от него во все стороны не расползлись трещины и не пришлось менять стекло? Не откладывайте визит к мастерам! Но прежде найдите скотч…

«Бычий глаз», «звездочка» и целесообразность ремонта

Увидели такую небольшую отметину от камня, как на фото? Такие механические повреждения не считаются сколами. Это посеченность стекла, которая ничем не чревата и в ремонте не нуждается.

Совсем другое дело — сколы. Самый сложный и опасный из них — так называемая «звездочка», от которой расходится множество лучей, и каждый может превратиться в трещину. И сам скол, и лучи требуют ремонта. А его целесообразность зависит от объема работ и необходимых для этого материалов. Ремонт имеет смысл, если по предварительной оценке «лечение» обойдется не дороже 1/3 стоимости замены стекла.

Если же от удара камнем появился «бычий глаз», считайте, что вам повезло: если нет комбинации микротрещин, то такой тип повреждения, скорее всего, не получит дальнейшего распространения. Но ремонтировать его все равно надо, иначе останется доступ для влаги, которая при замерзании зимой будет нести разрушающее воздействие.

Есть еще и так называемые комбинированные сколы: по виду это «бычий глаз», от которого расходятся небольшие лучи. При своевременном обращении и качественном ремонте развития трещин можно избежать.

Технология одна — различия в матчасти

Ремонт поврежденного участка занимает от 20 до 40 минут и выглядит следующим образом. Сначала место ремонта очищается, центр скола или край трещины рассверливается. Это, с одной стороны, снимает напряжение с данного участка стекла, с другой — облегчает проникновение полимера, который заливается в скол или трещину при помощи инжектора — своеобразного шприца, который создает необходимое давление для подачи полимера на ремонтируемый участок. Технология подразумевает использование разных составов, различающихся по вязкости: сначала заливается «основа», затем — «запечатывающий» слой повышенной плотности. После заливки полимер «сушат» ультрафиолетовой лампой, его излишки удаляют, а место ремонт шлифуют с целью устранения крупных шероховатостей и задиров поверхности.

Чтобы ремонт был как можно менее заметным, полимеры подбирают под цвет стекол. Однако полное совпадение оттенков не всегда возможно, и тогда отремонтированные участки будут выглядеть в виде отличных по цвету точек/вкраплений. В любом случае не стоит рассчитывать на то, что отремонтированное стекло будет выглядеть как новое, — под каким-то углом скол или трещину все равно будет видно.

Цена вопроса

Само собой, конечная стоимость зависит от вида повреждения и его размеров. Логика понятна: чем больше размеры, тем больше расходуется материалов, соответственно выше стоимость ремонта. Так, заделка скола или остановка трещины (весь комплекс работы с материалами) на консультирующей нас столичной станции обойдется минимум в 150.000 рублей. Заделка 1 см трещины (заливка полимером) стоит 10.000.

Как показывает практика, в основном клиенты обращаются со сколами, стоимость восстановления которых составляет 150.000-300.000 руб., редко когда ценник доходит до 500.000. Ну а выполнять более дорогой ремонт, по мнению самих мастеров, уже не имеет смысла: на некоторые модели замена лобового стекла вместе с работой стоит 1,5 млн рублей.

К слову, в связи со снижением курса евро стоимость китайских и польских стекол практически сравнялась, и покупатели отдают предпочтение последним (в среднем стоимость устанавливаемых стекол — 1,5-2,5 млн руб.). Дорогие варианты тоже устанавливают, но реже. Из самых недешевых замен ремонтники вспомнили стекло для Audi S8 последнего поколения стоимостью около 2000 евро.

Есть нюансы

Ремонту подлежит только триплекс, который, напомним, состоит из внешнего и внутреннего слоев и пленки между ними. Ремонтируется только наружный слой. Если же поврежден внутренний, стекло меняется.

Нижняя часть стекла подвержена большим температурным перепадам, чем верхняя, — так направлены потоки теплого воздуха от «печки», там же расположены нити нагрева в зоне покоя щеток стеклоочистителя. Поэтому, если стекло повреждено в нижней части, вероятность появления трещин выше, растут они быстрее.

Если используется обогрев всего стекла, то при высверливании отверстий есть риск повредить токопроводящую нить — в этом месте обогрев работать не будет. Все мастера согласны с тем, что, если вовремя не отремонтировать стекло и пользоваться обогревом, трещина может увеличиваться из-за перепадов температур. А вот насчет того, можно ли пользоваться обогревом после ремонта, оценки разные: одни специалисты говорят о том, что это нежелательно, другие утверждают, что негативных последствий не будет.

О результате и гарантиях

Успешность ремонта во многом зависит действий автовладельца. Как только появился скол, поврежденный участок необходимо заклеить скотчем или другим подручным материалом (на худой конец, пластырем из аптечки). Важно не допустить попадания внутрь воды и грязи: влагу можно будет выпарить, а вот примеси — нет. И чем раньше обратится автомобилист к ремонтникам, тем лучше, причем счет идет на дни, а не на месяцы, ведь из-за вибраций и перепадов температур даже небольшой скол может привести к появлению трещины, размеры которой будут расти.

Что касается самих повреждений, то небольшие сколы, особенно типа «бычий глаз», ремонтируются успешно. Чуть сложнее со «звездочками» и трещинами — здесь возможность и целесообразность ремонта зависит уже от их размеров. Если от скола расходится множество лучей или длина трещин превышает 10 см, стоит хорошенько взвесить все за и против. Ну а если трещины имеют более 20 см в длину, вам наверняка посоветуют заменить стекло.

Несмотря на то что при указанных выше условиях (быстрое обращение, небольшие повреждения) шансы на успешный ремонт очень высоки, а в дальнейшем стекло сможет прослужить не один год, реальных гарантий на свою работу мастера не дают. Аргументация такова: целостность стекла все-таки нарушена, а вклеенные стекла современных автомобилей имеют еще и несущую функцию, влияя на жесткость кузова, а потому испытывают серьезные нагрузки. В общем, гарантировать, что после ремонта трещины не продолжат расти или стекло не лопнет, никто не возьмется.

Наш вердикт

Мелкие трещины и сколы можно и нужно «лечить»: чем раньше вы обратитесь к мастерам, тем выше шансы на успешный ремонт, хотя будьте готовы к тому, что никаких гарантий вам не дадут. С большими повреждениями сложнее, так как целесообразность ремонта будет зависеть не только от их вида, но и от соотношения стоимости решения проблемы и стоимости нового стекла, а здесь уже все индивидуально.

Продлить жизнь стеклу

В то время как ограниченные в средствах белорусы ездят с «паутиной» на стеклах до последнего, на Западе срок службы ветрового стекла в среднем не превышает 5 лет. Замена может понадобиться не только из-за трещин: со временем появляется посеченность от мелких камней и песка, небольшие сколы, затертости от «дворников». Устранять эти дефекты не имеет смысла: чтобы не возникало эффекты линзы, стекло пришлось бы полировать на глубину этих дефектов по всей поверхности, а это стоит недешево.

Поэтому, если желаете продлить жизнь ветровому стеклу, не допускайте работы «дворников» на сухую и обрабатывайте стекло «антидождем» (тогда и сами щетки придется включать реже, и они будут легче скользить по стеклу). Также избегайте резких перепадов температур: не направляйте вдруг холодный воздух от кондиционера в жару и, наоборот, не испытывайте стекло на прочность «печкой» в мороз (изменение температуры должно быть постепенным).

Ведь достоинства светодиодов на лицо!

У ламп накаливания, применяемых в автомобильных фарах, фонарях, приборах световой сигнализации и плафонах внутрисалонного освещения, есть как минимум два недостатка, делающих их использование нерациональным. Первый из них — ограниченный срок службы лампы.

Не только в обычных, но и в галогенных лампах нить накаливания со временем истончается, а затем под действием вибраций разрывается, выводя лампу из строя, если до этого нить просто не перегорит от какого-нибудь скачка напряжения.

Второй недостаток ламп накаливания — собственно на освещение они расходуют лишь 10% потребляемой энергии. Остальное превращается в тепло, а значит, 90% топлива, израсходованного для обеспечения ламп энергией, сгорает в цилиндрах двигателя впустую, что, однако, не мешает продуктам сгорания наносить вред окружающей среде.

Привлекательность светодиодов заключается в том, что нитей накаливания в них нет вовсе. Соответственно перегорать нечему. Погубить светодиод может только сильный скачок напряжения либо невысокое качество изготовления, от чего страдают и обычные лампы, однако при работе в штатном режиме светодиод по сроку службы превосходит лампу накаливания в несколько раз.

И светодиоды — самый экономичный источник света. На создание сопоставимого по интенсивности светового потока светодиодной лампе требуется вполовину меньше энергии, чем лампе накаливания.

Есть у светодиодов и другие достоинства, но к сегодняшнему разговору с владельцем, устроившим системе освещения своего автомобиля светодиодный тюнинг, они отношения не имеют. Как уверяет владелец, побудили к переделке упомянутые преимущества светодиодов, а также внешний эффект светодиодного освещения:

— Свет в машине на светодиоды переводился постепенно. Началось с подсветки дверей. Лампочки в плафонах подсветки на 5 ватт. Горят они, когда двери открыты. Обратил внимание, что если лампочки горят долго, то плафоны греются очень сильно, рукой нельзя взяться. Смотрю — пластмасса держателя лампы чернеет, плавится. Поменял лампы на светодиоды — пожалуйста, трогай рукой.

Решил на этом не останавливаться. Следующее, что сделал, — светодиодами заменил лампочки в потолочных плафонах.

Свет в салоне теперь нравится всем, кто хотя бы однажды его видел в ночное время. Правда, справедливости ради надо сказать, что ко многому, что я сделал, подтолкнуло увиденное в Интернете. Нашел рассказ одного владельца о тюнинге освещения такой же машины, как у меня, с иллюстрациями. То, что он сделал, произвело впечатление. Впрочем, на такую же глобальную переделку я не пошел, ограничился лишь тем, что посчитал полезным.

После салона улучшил освещение багажника. Штатное освещение было не ахти какое — только один плафон. Лампочку накаливания в нем поменял на светодиоды плюс под отверстия вентиляционной решетки поставил светодиодные полоски.

Такие же полоски установил на противоположной стенке багажника, где раньше освещения не было. Теперь в багажнике даже в самую темную ночь все видно как на ладони.

Из подсмотренного в Интернете интересно выглядели светодиоды в воздуховодах на передней панели. Решил сделать в своей машине то же самое. Днем такого эффекта, который есть, когда едешь ночью, вы не увидите. А ночью два пучка света из воздуховодов выглядят здорово!

В принципе больше салон не трогал. Поставил только накладку на рулевое колесо в стиль подсветки, но ромбики на нем — со светоотражающим эффектом, хотя кое-кто, увидев освещение салона, спрашивает, не засунул ли я светодиоды и в них.

Дальше взялся за наружное освещение. Задние габариты горят слабо. Для габаритных огней продаются светодиодные лампочки, но чтобы не создавать проблем водителям, которые едут сзади, ставить их не стал. Зато в бампере есть катафоты.

В них вставил светодиодные пластинки, припаял и подключил к габаритам. Теперь катафоты включаются вместе с задними габаритами, но если габариты светят так, что в хорошую погоду их не видно, то катафоты видны всегда. При этом задних водителей они слепить не должны, потому что находятся намного ниже уровня глаз.

Поскольку техосмотр светодиодное оборудование не одобряет, предусмотрел специальную кнопочку, которой можно светодиоды в катафотах отключать. Если честно, мне позиция техосмотра непонятна. Светодиоды долговечнее, не греются, как лампы накаливания, энергии потребляют меньше. Если энергопотребление уменьшается, значит, снижается нагрузка на генератор — чем это плохо? Конечно, если нашего брата вовремя не остановить, он дел наделает, но зачем рубить под корень все? На мой взгляд, со светодиодами в катафотах машина стала заметнее, а это уже безопасность.

В общем, в фары светодиоды я устанавливать не стал, но в передних габаритах обычные лампочки тоже поменял на светодиоды.

Кроме того, синюю светодиодную подсветку устроил для фирменной эмблемы Renault. Днем она едва заметна, но ночью смотрится просто шикарно.

Но это еще не все, что собираюсь сделать. Думаю поставить подсветку дверных ручек. Под ручками есть пластиковые накладки. Они выглядят темными, но на самом деле прозрачные. Если честно, мне их назначение не совсем понятно. Предполагаю, что они имеют какое-то отношение к бесключевой карте доступа в автомобиль. Некоторые версии моей модели шли с такой картой, но, может быть, я ошибаюсь насчет этих окошек. Как бы там ни было, воспользуюсь их наличием — поставлю светодиоды за окошки, будет подсветка ручек.

Наш вердикт

Не нам судить, хорошо это или плохо, но многое из увиденного понравилось. Впрочем, справедливо и то, что если нашего брата автомобилиста вовремя на переделке светотехники не остановить, он дел наделает. Как ни крути, но во всем нужна целесообразность и мера. Пока все, что сделал наш собеседник, выглядит целесообразно, но сумеет ли он вовремя остановиться — покажет время.

Ведь запотевание фар и фонарей — проблема с которой столкнулись почти все владельцы автомобилей. Если конденсат, появившийся изнутри на стеклах светотехнических приборов, пропадает вскоре после того, как фару или фонарь включили, к нему относятся как к досадному недоразумению. Однако не всегда с влагой удается справиться так просто, и тогда она превращается в проблему, у которой есть как минимум два серьезных последствия.

Во-первых, смешавшись с пылью, которая тоже может проникнуть в фару или фонарь, влага инициирует коррозию, от которой страдают металлические детали и электрические соединения. Это может привести к повреждению зеркального покрытия отражателей до степени необходимости замены отражателя, выходу из строя моторов электрокорректоров, блоков розжига ксеноновых фар, лампочек и других компонентов.

Во-вторых, ухудшается качество света, которое должны обеспечивать фары. Каждая капелька представляет собой миниатюрную линзу, преломляющую и рассеивающую световой пучок, который должна сформировать фара. В результате ухудшается освещенность дороги, что само по себе не способствует безопасности движения, а также заставляет водителя напрягать зрение и быстрее утомляться во время поездки.

Известны случаи, когда запотевание фар становилось причиной отказа в прохождении автомобилем техосмотра, чему есть твердое основание в ПДД, записанное в перечне неисправностей, которое запрещает участие в дорожном движении транспортных средств, если внутри оптических элементов их световых приборов находятся непредусмотренные конструкцией предметы (жидкости).

О причинах запотевания и способах избавиться от этой проблемы мы беседуем с Юрием Борисенком, специалистом по ремонту и регулировке автомобильной светотехники:

— Могу не только рассказать, но и показать, почему запотевают фары и фонари. К примеру, недавно с этой проблемой ко мне обращался владелец, пригнавший из России Infiniti.

Сразу же обратило на себя внимание то, что потеющая фара выставлена с зазорами, которых не должно было быть, если машина не побывала в аварии. Раз был удар, значит, корпус фары мог получить повреждения и потерять герметичность.

Поднял капот и вижу, что фара даже не прикручена к кузову. А не прикрутили, потому что отверстие в ушке фары не совпадало с базовым отверстием для крепления ушка к кузову. Если бы ушко начали притягивать болтом, что-нибудь сломалось бы. В итоге тот, кто делал ремонт, оставил это место как есть.

Зато в другом месте ремонтники постарались на славу. От удара поперечина крепления крыла ушла в сторону сантиметра на 2-3, поэтому заводские крепления не совпали. Вместо них было просверлено два новых отверстия под нештатные болты и гайки. Поскольку признаки ДТП были налицо, начал искать трещину на корпусе фары.

Долго искать не пришлось. Из своего опыта могу сказать, что не меньше чем в 90 процентах случаев именно повреждения являются причиной запотевания фар и фонарей. А удастся ли справиться с этой проблемой, зависит от характера повреждения. Трещину или небольшой скол можно заделать паяльником, заклеить или замазать силиконом — тут уж кто из владельцев во что горазд.

Что примечательно в данном случае — на фаре от удара не только появилась трещина, но и обломались крепежные ушки. Видно, что их восстанавливали, но почему не заделали трещину на корпусе — вопрос. Такое часто бывает: ремонтируют фару, но делают это бездумно. Ушко восстановили, а на то, что есть трещинка, махнули рукой — она же небольшая и вроде бы ни на что не влияет. Но как раз через нее в дождь и во время мойки в фару попадала вода.

Остальные причины запотевания относятся к проблемам с вентиляцией фар и фонарей либо к заводскому браку по герметизации стыка стекла и корпуса, негерметичному креплению лампочек, электрокорректоров, кожухов, закрывающих отсек, где расположены лампы.

В частности, в этом Infiniti пришлось удалить пароизоляционную мембрану из сапуна фары. Сапунами светотехнические приборы оснащаются, чтобы корпус изнутри вентилировался и чтобы у расширившегося от нагрева воздуха была возможность выходить из фары. Когда фара остывает, а воздух внутри сжимается, та его часть, которая при нагреве была вытеснена, через вентиляционные каналы возвращается в фару. Назначение мембраны — не дать влажному и пыльному уличному воздуху войти внутрь фары. Воздух проходит, влага и пыль остается на мембране.

Со временем мембрана засоряется. Фара перестает вентилироваться, и это тоже причина запотевания. Если попробовать мембрану продуть, а она будет пытаться надуться как воздушный шарик, значит, ее надо менять. Но попробуйте найти ремкомплект.

Поэтому обычно идут по простой схеме — удаляют мембрану вообще. Такие мембраны — пример японских инженерных изысков. Оказывается, в Японии чудаков тоже хватает. Кроме того что мембрана выполняет свою функцию лишь несколько лет, а затем приходит в негодность, в фарах японских автомобилей часто можно увидеть лишь один сапун, хотя их, по моему глубокому убеждению, должно быть как минимум два — в нижней части фары и в верхней, чтобы происходила конвекция. При этом на отливке корпуса фары могут быть предусмотрены места для двух-трех клапанов развоздушки, но они почему-то бывают заглушены. Тогда можно просверлить отверстие — фара начнет нормально «дышать», что помогает справиться с запотеванием.

Не японские производители этим обычно не страдают. На их фарах и фонарях сапунов предусмотрено сколько нужно, сами сапуны представляют собой простое резиновое П-образное колено, иногда с кусочком поролона внутри. Так что, удаляя мембрану, не нужно бояться, что в фару потоком пойдет пыль. Опыт других производителей показывает, что простенький сапун безо всяких мембран вполне справляется со своей задачей — фара вентилируется и не потеет, грязь в нее не проникает, сам сапун практически вечный.

Что касается заводского брака по негерметичному креплению кожуха, закрывающего отсек, где расположены лампы, опять же был у меня недавно один Volkswagen.

Признаки ДТП под капотом имелись, но когда снял фару и начал ее осматривать, на корпусе повреждений не нашел. Предположил, что негерметичность появилась по стыку стекла и корпуса. Не знаю, что за герметики используют некоторые производители для приклеивания стекла к корпусу, но нередко через какое-то время герметик рассыхается, в нем появляются трещины, а когда начинаешь стекло отсоединять, герметик высыпается как труха.

Правда, в этом случае герметик оказался ни при чем. Залил в фару воду — нигде не протекает. Значит, неплотностей между стеклом и корпусом нет. Высушил фару, собрал и стал поливать ее водой снаружи, пока на стекле изнутри не появился конденсат.

Снова просушил фару и аккуратно вскрыл ламповый отсек. На его крышке нашлись следы протекания.

Проблему создавало «зажеванное» резиновое уплотнение. На мой взгляд, это конструктивная недоработка. Плотно установить крышку удалось лишь после нескольких попыток — резинка все время пыталась вывернуться и «убежать» со своего места. У меня нет сомнений, что, когда в фаре потребуется поменять перегоревшую лампу, чтобы герметично закрыть ламповый отсек, фару придется снимать — на машине правильно этого не сделаешь, как ни старайся.

Еще в этом же Volkswagen вода стояла в одной из противотуманных фар. С ней все оказалось просто.

Снял «противотуманку» — нашел дырку в верхней части корпуса. Заделал ее силиконом — вода перестала в фару поступать. Вообще говоря, так просто справиться с проблемой получается не всегда. Бывает, находишь несколько очевидных причин, их устраняешь, но фара продолжает запотевать. Значит, имеется еще что-то, чего невооруженным глазом не видно. Нужна диагностика, а в случае запотевания она заключается только в заливании воды в фару либо в поливании фары снаружи и последующем поиске протечек. После устранения проблемы важно полностью высушить фару при помощи бытового фена для волос, а если аккуратно, то и технического. При этом если из внутреннего пространства корпуса фары влагу удалить легко, то для скрытых полостей, коими являются электромоторчики и прочие узлы, потребуется продолжительная «прожарка» феном.

Наш вердикт

Основная причина запотевания светотехники — механические повреждения фар и фонарей. Помимо этого, светотехнические приборы могут запотевать при проблемах с вентиляцией корпуса и герметизацией стыка стекла и корпуса, из-за негерметичного крепления лампочек, электрокорректоров, кожухов, закрывающих отсек, где расположены лампы. Победить запотевание можно, но для этого в каждом конкретном случае нужно найти все причины, из-за которых вода проникает внутрь прибора.

Ходят слухи, что можно добавлять ацетон в бензин. Так ли это?
«Неоднократно слышал мнение, что систему питания и камеры сгорания бензиновых двигателей необходимо периодически очищать от наслоений и нагара, образующихся в процессе эксплуатации. Якобы это не только улучшает экологические характеристики двигателя, но и снижает расход топлива до паспортных значений. Кто-то ездит для этого на СТО, кто-то использует присадки в бензин от именитых производителей. Недавно мне посоветовали вполне бюджетный и народный метод — залить в бак технический ацетон из расчета 0,5 л на 50-60 л бензина. Мол, тот же эффект, что и от присадок, но дешевле. Скажите, есть ли в этом смысл? И не будет ли вреда для современного инжекторного двигателя?»

Есть ли смысл добавлять ацетон в бензин — вопрос, конечно, интересный. С одной стороны, многие наши технические консультанты, занимающиеся эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом автомобилей, против использования каких-либо добавок в топливо вообще, за исключением отдельных случаев, когда речь идет о рекомендациях производителей автомобилей или препаратах, представленных этими же производителями. Ацетон к таким препаратам не относится.

Что касается нагара, то в правильно отрегулированном двигателе с исправными системами зажигания, питания и охлаждения сколько его образовалось, столько же и выгорает. При наличии проблем с работой указанных систем это равновесие нарушается. Правда, для выгорания нагара требуются высокие температуры, поэтому помимо неисправностей двигателя к повышенному образованию нагара могут быть причастны и определенные условия эксплуатации. В частности, при преимущественном использовании автомобиля в городе в коротких поездках двигатель может не успевать хорошо прогреваться. Для зимы это особенно актуально. В недолгих поездках нагару не будет хватать температуры и времени для выгорания, в результате чего он способен накапливаться.

Если неисправности своевременно устранять, а кроме городских поездок устраивать автомобилю еще и загородные пробежки, нагар досаждать не должен. На этом и базируется позиция специалистов по эксплуатации — сначала почините машину, тогда никакими присадками пользоваться не понадобится.

Кроме того, сомнительно, что при разработке автомобилей учитывалось, что им когда-нибудь придется ездить на бензине с добавками ацетона. Это к тому, что неметаллические материалы, которые контактируют с бензином, в обязательном порядке проверяются на бензостойкость. Ацетон — сильный растворитель, а как он может подействовать не только на отложения в системе питания, но и на уплотнения или неметаллические топливопроводы, остается лишь догадываться.

Опять же неизвестно, как этот сильный растворитель подействует на моторное масло, ведь их контакта тоже не избежать, особенно в моменты запуска холодного мотора, когда существуют трудности с испарением топлива, подаваемого в цилиндры. Учитывая, что испарившееся топливо способно конденсироваться, соприкасаясь с холодными стенками цилиндров, скорее всего, это ухудшит условия смазки в верхней зоне работы поршневых колец, что должно сказаться на долговечности.

Непонятна и ситуация с экологией, ведь в зависимости от режима двигателя в его выхлопных газах всегда содержится то или иное количество продуктов неполного сгорания. В случае бензина и дизтоплива это непредельные углеводороды, а что получится в результате неполного сгорания ацетона?

С другой стороны, есть мнения автовладельцев, которые в частном порядке устраивали эксперименты с ацетоном, добиваясь, по их словам, положительных результатов. К этим мнениям мы тоже прислушиваемся, как в свое время прислушивались к рассказам о еще одном народном методе борьбы с нагаром — добавлении в бензин нафталина. Сейчас про нафталин почти забыли, а в свое время он пользовался популярностью как средство не только против моли в платяном шкафу, но и против нагара.

Однако стоит отметить, что не все мнения оптимистичны. Приводим несколько свидетельств об отрицательном опыте использования ацетона, почерпнутых из разных интернет-источников.

Mr19Rus: «Вылил 0,5 л на бак. Спустя 100 км машинка просто перестала ехать. Кое-как на «второй» с дерганьями доплелся до гаража. Судя по симптомам, была нехватка топлива в рампе. Вскрыл рампу, выудил форсунки и ужаснулся. Все форсунки были забиты хлопьями. Судя по всему, ацетон очистил бак. Весь топливопровод и вся эта муть осталась в форсунках».

Burnik: «Был Nissan Bluebird. Ездил на ацетоне. За 10.000 км колец не стало».

Поэтому если мы и можем что-то однозначно рекомендовать, то лишь диагностику и устранение неисправностей в двигателе сразу же, как только они будут обнаружены. Что касается добавления ацетона, то это сродни лечению хронического больного даже не специально разработанными для этого лекарствами, а с помощью каких-то снадобий, целебные свойства которых находятся в сфере народных посиделок на лавочке.

А вот почему дворники мажут?
Качество любой работы зависит не только от способностей исполнителя, который эту работу делает, но и от инструмента, необходимого для ее выполнения. Если «дворники» не справляются с уборкой с лобового либо заднего стекла осадков и грязи, поднятой с дороги, скорее всего, что-то не так со щетками, которыми «дворники» пользуются. Но что может быть не так?

Самая важная деталь щетки стеклоочистителя — скребок. Она же и самая уязвимая. Скребок очищает стекло кромками лезвия. Для качественной очистки необходимо, чтобы лезвие скребка, прилегающее к стеклу, имело прямоугольную форму с двумя острыми кромками. В крайних точках хода стеклоочистителя в моменты перемены направления движения лезвие щетки обязано перекладываться с бока на бок, чтобы то одна, то другая острые кромки попеременно продавливали слой осадков и убирали их со стекла.

Подсчитано, что, сделав 500 тысяч рабочих циклов, скребок очищает от воды, снега и грязи площадь, фактически соизмеримую с полусотней футбольных полей. При неблагоприятных метеорологических условиях стеклоочиститель способен выполнить такую работу всего лишь за год эксплуатации. Между тем «прогулки» по стеклу не проходят для кромок скребка бесследно. Они изнашиваются и по мере того, как становятся менее острыми, убирают грязь все хуже. В конечном итоге скребок, вместо того чтобы соскабливать грязь, всплывает на ней и не столько очищает, сколько размазывает ее по стеклу.

Но чем может быть обусловлен такой характер износа лезвия скребка? Это результат того, что скребок не выполнял перекладку при перемене направления движения «дворника». Повинен в этом может быть материал скребка, которому свойственно из-за воздействия оседающей на стекле «химии», перепадов температур, солнечного ультрафиолета стареть, терять эластичность и упругость. Результат — опять же некачественная очистка стекла.

Нередко скребок перестает выполнять перекладку не от того, что его резина задубела, а из-за проблем с каркасом, ведь щетка — это не только скребок, но и несколько соединенных друг с другом коромысел, которые служат для удержания скребка и его правильного прижима к стеклу.

Со временем сочленения каркаса и фиксирующие скобы, удерживающие скребок, изнашиваются и расшатываются. В результате скребок перекашивается и перестает занимать необходимое положение относительно стекла, что ведет не только к ухудшению качества очистки, но и к нарушению перекладки.

Свою лепту в это способен также внести люфт, появившийся от износа в переходном адаптере, при помощи которого щетка присоединяется к поводку стеклоочистителя. Признаки отсутствия перекладки — в одном из направлений движения щетка не движется плавно, а «дробит» и вибрирует.

Кроме того, в сочленения каркаса проникает грязь, а его металлические части подвержены коррозии. Из-за этого сочленения начинают заедать, что опять-таки сказывается на качестве очистки стекла.

Проблем, возникающих из-за каркаса, лишены щетки, в которых каркас не предусмотрен.

Однако независимо от конструкции щеток все они прижимаются к стеклу благодаря усилию пружин, расположенных у основания поводков стеклоочистителей. Сочленение основания поводка тоже подвержено коррозии и проникновению грязи. Если усилие пружин окажется недостаточным, чтобы преодолеть заедание во всех сочленениях, щетка не сможет плотно и с необходимым давлением прилегать к стеклу и обеспечивать его удовлетворительную очистку.

Повлиять на эффективность работы стеклоочистителя способны также внешние причины. Например, качество очистки ухудшается из-за появления на стекле налета продуктов, витающих в воздухе, рассекаемом движущимся автомобилем. Такая же грязь прилипает и к кромкам скребков во время их работы. Как правило, даже изношенные щетки некоторое время чистят лучше после того, как автомобиль посетил мойку.

Причины, из-за которых щетки перестают справляться со своими обязанностями, подсказывают, что нужно делать, чтобы продлить их срок службы. Лезвие щетки изнашивается быстрее, когда «дворникам» приходится очищать сухое, сильно загрязненное или обледеневшее стекло. Решайте сами, что дешевле: не жалеть подавать на стекло омывающую жидкость, обзавестись скребком и зимой до начала поездки своими руками очистить стекло ото льда и снега либо чаще покупать новые «дворники»? Желательно также хотя бы раз в две-три недели протирать стекло и щетки тряпкой, смоченной в очистителе или средстве для мойки стекол, памятуя, что на рабочих кромках скребков всегда остается мелкая абразивная пыль и ее следует убирать.

Еще не стоит забывать, что в состав омывающих жидкостей входят моющие присадки и компоненты, уменьшающие трение щеток о стекло. Поэтому даже летом, когда отсутствует опасность, что жидкость в бачке стеклоомывателя превратится в лед, заливать в бачок обычную воду если и целесообразно, то только в плане экономии денежных средств на покупку специальной жидкости, но скребки щеток от такой экономии износятся раньше, чем могли бы.

Когда автомобиль долго не ездит, лучше щетки снять. Длительное одностороннее давление на скребок способствует его деформации — может статься, что после длительной стоянки лезвие перестанет выполнять перекладку.

Случается, что скребок рвется. Чаще всего такое происходит зимой, когда скребки примерзают к стеклу, а владельцы пытаются их высвободить из ледяного плена.

Народная мудрость предлагает несколько способов борьбы с этой оказией. В последнем случае не придется отдирать и лед от стекла, но поговаривают, что если ночью пройдет дождь, чем изредка наши зимы балуют, а к утру ударит мороз, то все может оказаться не так здорово, как рассчитывал владелец.

Если щетки свое отслужили, есть несколько вариантов замены. В каркасных щетках при отсутствии либо незначительных люфтах в сочленениях можно ограничиться только заменой скребка. При стоимости профилированной резиновой ленты порядка 15-25 тыс. руб. это позволит минимизировать затраты, однако надо учитывать, что серьезные производители щеток на мелочи не размениваются. Ленты, предлагаемые на рынке, представляют собой, как правило, кустарные изделия, поэтому не факт, что прослужит замененный скребок долго.

Встречаются также скребки, продающиеся поштучно вместе с держателями и концевыми фиксаторами. Они долговечнее. Длины таких скребков хватает для установки в большинство щеток. Главное, чтобы ширина держателя скребка соответствовала размеру фиксирующих скоб на коромыслах каркаса, удерживающих скребок, а укоротить скребок до нужной длины несложно. Цена — около 100 тыс. руб. за комплект из двух скребков.

Но если в неудовлетворительной работе щетки заподозрен изношенный, имеющий поломки и ржавый каркас или адаптер, лучше заменить всю щетку в сборе. На стоимость комплекта из двух щеток для лобового стекла влияет торговая марка и размеры. Ориентировочная стоимость каркасного комплекта среднего ценового уровня для автомобилей среднего же размерного класса — 200-300 тыс. рублей.

Аналогичные бескаркасные дороже — 250-450 тысяч, однако помимо отсутствия каркаса и связанных с ним проблем у бескаркасных щеток имеются другие преимущества. Они меньше по высоте, из-за чего улучшают обзорность и обладают меньшей парусностью, их корпус может и вовсе иметь аэродинамический спойлер, благодаря которому щетки не приподнимаются при движении автомобиля с высокой скоростью, а, наоборот, прижимаются к стеклу.

Аэродинамика, кстати, также бывает причиной неэффективной работы «дворников». Опять же зимой бескаркасные щетки менее подвержены обмерзанию, в то время как для сочленений каркасных щеток такая вероятность существует. Каркасные щетки выпускаются в зимнем исполнении, однако из-за наличия чехла, предохраняющего каркас от обмерзания, у них наибольшая парусность изо всех разновидностей инструментария для «дворников», и они, разумеется, дороже обычных каркасных на 100-150 тыс. рублей.

Почему масло попадает в глушитель
Моторное масло через глушитель может выгонять не только в Ford Mondeo, но и во всех других автомобилях независимо от их марки и модели, а чтобы ответить на вопрос, по какой причине это происходит. Например, хотелось бы располагать информацией о двигателе, которым оснащен рассматриваемый автомобиль.

Если речь идет о варианте с турбодизелем, вероятность чего высока, учитывая количество дизельных, находящихся в эксплуатации в белорусском автопарке, источником масла, проникающего в выхлопную систему, может оказаться турбокомпрессор.

Подшипниковый узел любого турбокомпрессора смазывается моторным маслом, поступающим к трущимся поверхностям ротора и подшипниковым втулкам под высоким давлением. Если уплотнения ротора пропускают масло из подшипникового узла, называемого также картриджем, в корпус турбинного колеса, это масло частично выгорает, а частично выносится отработавшими газами по выхлопной системе в сторону глушителя.

Чем больше разбиты уплотнительные кольца ротора, тем больше масла попадает в выхлопную систему. Поможет только ремонт турбокомпрессора.

Кроме того, масло может выбрасываться в выхлопной коллектор при изношенных, задранных или залегших поршневых кольцах, задирах и сильном износе рабочей поверхности цилиндров и поршней, отработавших свое маслосъемных колпачках и направляющих клапанов. Чтобы хоть приблизительно судить об их состоянии, хотелось бы также знать пробег автомобиля, а если это неизвестно, то год его выпуска, чтобы иметь ориентировочное представление о пробеге с точки зрения статистики.

Еще не помешало бы располагать сведениями о расходе масла из масляного поддона двигателя: давно ли он наблюдается, с какой интенсивностью масло расходуется, или, говоря проще, как часто и сколько масла приходится доливать в двигатель, чтобы поддерживать его уровень на щупе масломера в пределах нормы? Интересно также, в каком температурном режиме работает двигатель, ведь моторы, не прогревающиеся по разным причинам до рабочего состояния, сами по себе более склонны к увеличенному выбросу масла, чем нормально прогретые.

Нам понятно лишь одно, что масла, если уж оно течет из глушителя, должно расходоваться много. Это свидетельствует о серьезных проблемах с двигателем, но тогда хотелось бы знать, как он в таком случае заводится, как работает, как тянет. Поскольку никакой уточняющей информации мы не имеем, любые дальнейшие поиски ответа на вопрос, почему масло выгоняет через глушитель в конкретном случае, теряют смысл.

«Можно ли мыть новую машину на автоматической мойке? Для меня уже очевидно то, что нежелательно это делать, так как после такой процедуры на лакокрасочном покрытии кузова появились очень мелкие царапины, которые заметны глазу, к тому же на черном цвете. К сожалению, покупая машину, я не обратил внимания на состояние покрытия — блестит, и хорошо. На какой все-таки мойке мыть новый автомобиль? И как восстановить заводскую краску?»

— С позиции своего опыта кузовщика и маляра я никогда в жизни не погоню свою машину на автоматическую мойку. Для меня это как «наждачкой» пройтись по кузову, — замечает специалист по кузовным и малярным работам Юрий Янковский. — Проблема в том, что используемые при механической мойке щетки (валики) со временем изнашиваются, стоят они недешево, поэтому далеко не всегда заменяются вовремя, — в этом случае они могут повредить ЛКП. Этим особенно грешат служебные мойки в организациях: машине от роду всего год, а по кузову выглядит на все десять! Второй момент: через мойку проходят самые разные машины, у многих на зиму кузов обработан мовилем или чем-то подобным — все это попадает на щетки, а затем размазывается по кузовам других автомобилей. Естественно, качество мойки снижается.

Однако ручная мойка пойдет автомобилю на пользу только в случае, если соблюдается технологический процесс, а персонал ответственно относится к своей работе. Так, один из важнейших этапов мойки — тщательный предварительный обмыв, причем не только внешних панелей: обязательно нужно вымыть грязь из-под арок, а также из скрытых полостей. Ведь любая песчинка, попавшая между кузовом и губкой/щеткой в процессе мойки (не важно, ручной или автоматической), царапает лакокрасочное покрытие. Так вот, «втирать» грязь в ЛКП можно и вручную!

— При мойке кузова под давлением надо знать, как пользоваться аппаратом. По неопытности иногда подносят пистолет близко к кузову и включают полный напор — получается водная фреза. В принципе заводское покрытие выдержит, но если имел место не очень качественный кузовной ремонт, имеется малейший скол — при таком напоре воды лак моментом слетает, — предупреждает специалист.

Каков выход? Найти качественную ручную мойку. Как вариант — обратить внимание на так называемую бесконтактную мойку, когда не применяется механическое воздействие (мочалки, щетки и т.д.), а эффективную очистку кузова обеспечивает химия. Но в этом случае важно, какими средствами пользуются на мойке. Специализированная автомобильная химия вреда ЛКП не причиняет, но не каждый шампунь хорошо снимает загрязнения, а от этого зависит и скорость, и качество работы.

Что касается вопроса возвращения былой красоты, то здесь имеет смысл полировка кузова. В случае со «свежим» автомобилем достаточно защитной или восстановительной, ну а для старой машины, скорее всего, понадобится более глубокая абразивная полировка.

Теперь все понятно, стоит ли мыть новую машину на автоматической мойке

Принцип работы кондиционера
Сегодня мы расскажем про Принцип работы кондиционера.
Автомобильный кондиционер работает по тому же принципу, что и
обычный бытовой холодильник, хотя и устроен немного по-другому.
Автомобильный кондиционер представляет собой герметичную систему,
заполненную фреоном и специальным холодильным маслом, растворимым
в жидком фреоне и не боящимся низких температур. Масло нужно для
смазки компрессора и всей системы.

Теоретически, заполнить кондиционер
можно было бы и обычным пропаном, если бы не его взрывоопасность.
Для холодильных систем придумали специальные хлоросодержащие
соединения, которые, кроме безопасности, обладают еще и набором
нужных характеристик.

Несмотря на некоторые отличия между кондиционерами на
автомобилях разных производителей, принципиальная их схема и Принцип работы кондиционера
одинаковы. Мы рассмотрим самый распространенный вариант. Итак,
вы нажали на кнопку включения кондиционера. Сработала
электромагнитная муфта, стальной прижимной диск <3>, издав
характерный щелчок, примагнитился к шкиву <2>. Шкив
приводится в движение ремнем и, когда кондиционер выключен,
крутится вхолостую. Теперь заработал компрессор <1>.
Компрессор сжимает газообразный фреон, отчего тот сильно
нагревается, и гонит его по трубопроводу в конденсор <4>.
В народе этот самый конденсор часто называют «радиатором
кондиционера». В конденсоре сильно нагретый и сжатый фреон
охлаждается.

Охладиться ему помогает вентилятор <5>, который включился
на первую скорость одновременно с компрессором. Если автомобиль
едет — еще лучше, конденсор дополнительно обдувается набегающим
потоком воздуха. Охладившись, сжатый фреон начинает
конденсироваться, и выходит из конденсора уже жидким. После этого
жидкий фреон проходит через ресивер-осушитель <6>. Здесь
от него отфильтровываются продукты износа компрессора и прочая
грязь.

Где-то в районе ресивера-осушителя, часто на нем самом, есть
смотровой глазок <9>. Через него на жидкий фреон можно
полюбоваться воочию. Вообще-то, ничего интересного, выглядит как
газ в зажигалке. Впрочем, глазок сделан не для удовлетворения
любопытства. Через него можно визуально оценить, насколько
система полна. Если часть фреона утекла в атмосферу, то при
работе компрессора в глазке будет видна молочно-белая пена. �
сожалению, глазки есть далеко не на всех автомобилях.

Очистившись в ресивере-осушителе, фреон течет в сторону салона
автомобиля, чтобы выполнить свое основное предназначение.
Кульминация наступает, когда жидкий фреон проходит через ТРВ
<10>. ТРВ, он же терморегулирующий вентиль, представляет
собой специальное устройство, регулирующее перегрев пара,
выходящего из испарителя. (Перегрев — разница температур на
выходе из испарителя и кипения хладагента). ТРВ устанавливают на
трубопроводе, по которому жидкий фреон поступает в испаритель.
Если испаритель полностью заполнен жидким фреоном, то из него
выходит насыщенный пар, температура которого равна температуре
кипения. Регулирующий орган ТРВ закрывается. Если из испарителя
выходит пар, перегрев которого превышает установку ТРВ, то
регулирующий орган ТРВ открывается настолько, чтобы площадь его
проходного сечения соответствовала допустимой величине. По сути,
ТРВ является автоматически регулируемым дросселем. Не вдаваясь в
термодинамику, можно сравнить ТРВ с соплом аэрозольного баллончика.

Проходя через ТРВ и попадая в испаритель, фреон переходит в
газообразное состояние (кипит) и при этом сильно охлаждается.
Испаритель <12> — это тот же радиатор, только маленький.
Ледяной фреон охлаждает испаритель, а вентилятор <13>
сдувает с испарителя холод в салон автомобиля. Пройдя через
испаритель, все еще достаточно холодный фреон попадает снова
в компрессор.

Круг замыкается. Часть системы от компрессора до ТРВ называется
напорной магистралью. Ее всегда можно определить по тонким
трубкам, которые теплые или горячие. Часть же от испарителя
до компрессора называется обратной магистралью, или магистралью
низкого давления. Она делается из толстых трубок и на ощупь
ледяная. Если в напорной магистрали во время работы компрессора
давление колеблется от 7-ми до 15-ти атмосфер (в аварийных
случаях и до 30-ти), то в обратной магистрали давление не
превышает 3.5 атмосфер. Когда кондиционер выключен, давление в
обеих магистралях уравнивается и составляет около 5-ти атмосфер.

За правильной работой системы следят несколько датчиков.
Количество их варьируется. В нашем случае на ресивере-осушителе
<6> стоит датчик <7> включения второй скорости
вентилятора. Когда охлаждение конденсора <4> недостаточно
(вы стоите в пробке, например), давление в напорной магистрали
начинает стремительно расти, а фреон в конденсоре перестает
конденсироваться. Датчик реагирует на скачок давления и включает
вентилятор <5> на полную мощность. Датчик <8>
выключает компрессор, если давление в напорной магистрали
достигает запредельных величин. Датчик <11> выключает
компрессор, если температура испарителя становится слишком
низкой.
Принцип работы кондиционера не с ложен и вполне понятен.

Датчик Холла
Официальное название — датчик положения на эффекте Холла.
Датчик Холла это датчик, работающий на эффекте Холла, суть которого заключается в том, что при при помещении в магнитное поле некоторого проводника с постоянным током, в этом проводнике возникает поперечная разность потенциалов. Также называет холловским напряжением.

Цифровые датчики определяют наличие, либо же отсутствие поля. То есть, если индукция достигает некого порога — датчик выдаёт присутствие поля в виде некой логической единицы, если порог не достигнут – Датчик Холла выдаёт логический ноль. То есть, при слабой индукции и соответственно чувствительности датчика — наличие поля может быть не зафиксировано. Минус такого датчика – наличие зоны нечувствительности между порогами.

Цифровые Датчик Холла так же разделены на: биполярные и униполярные.
Униполярные – срабатывают при наличии поля определённой полярности и отключаются при снижении индукции поля.
Биполярные – реагируют на смену полярности поля, то есть одна полярность – включает датчик, другая – выключает.

Аналоговые Датчик Холла – преобразуют индукцию поля в напряжение, величина показанная датчиком зависит от полярности поля и его силы. Но опять же, нужно учитывать расстояние, на котором установлен датчик.

Где применяется Датчик Холла?

Датчики Холла стали частью многих приборов. В основном, конечно же, они используются по прямому назначению и измеряют напряжённость магнитного поля. Применяются в электродвигателях и даже в таких инновациях, как ионные двигатели ракет. Чаще всего с датчиком Холла приходится сталкиваться при использовании системы зажигания автомобиля.
Такие простые примеры: бесконтактные выключатели, измерители уровня жидкости, бесконтактное измерение силы тока в проводниках, управление двигателями, чтение магнитных кодов, и, конечно же, датчики Холла не могли не прийти на замену герконам, ведь главное их достоинство – бесконтактное воздействие.

Принцип работы Датчик Холла

Как же устроен датчик Холла и откуда берётся это бесконтактное воздействие? Холл заметил, что если в магнитное поле поместить пластину под напряжением, то есть с протекающим по ней током, то электроны в этой пластине отклонятся перпендикулярно направлению магнитного потока. Направление такого отклонения зависит от полярности магнитного поля. Явление названо – эффектом Холла. Таким образом, плотность электронов на разных сторонах пластины будет отличаться, что создаст и разность потенциалов. Вот эту разность и улавливают датчики Холла.

Ниже вы можете наглядно увидеть процесс работы датчика Холла, на примере взят узел системы зажигания автомобиля.

Датчик Холла весьма широко распространен в автомобилестроении, с его помощью измеряют угол положения распредвала, на некоторых автомобилях — угол положения коленвала, на более старых автомобилях он сигнализировал о моменте искрообразования.

Эффект Холла заключается в том, что при пропускании тока через клеммы «а» полупроводниковой пластины, помещенной в поле магнита, на боковых клеммах «б» появляется напряжение.

Еще в 1879 году американский физик Э. Холл, работавший в балтиморском университете, открыл интересное явление, суть которого состояла в следующем. Если в магнитное поле поместить прямоугольную полупроводниковую пластину и к узким ее граням подвести электрический ток, то на широких, гранях пластины возникнет напряжение, величина которого может быть от десятков микровольт до сотен милливольт. Однако техническое применение этого эффекта вынужденно задержалось почти на 75 лет, до той поры, когда началось промышленное производство полупроводниковых пленок с нужными свойствами.

Еще позже, при развитии микроэлектроники, удалось сделать миниатюрный датчик, содержащий все необходимое — постоянный магнит и микросхему с чувствительным элементом. Такое устройство обладает рядом неоспоримых достоинств.
Во-первых — малые размеры.
Во-вторых, и это особенно важно, изменение частоты срабатывания (иными словами — оборотов двигателя) не вызывает смещения момента измерения.
В-третьих, электрический сигнал от датчика имеет, по терминологии специалистов, прямоугольную форму: при включении он сразу набирает определенную и постоянную величину, а не носит характер всплесков. Для управления электроникой это немалый плюс.
Есть у датчика и другие достоинства, но упомянем о недостатках. Главный из них тот, что присущ всякой электронной схеме: датчик чувствителен к электромагнитным помехам, возникающим в цепи питания (о мерах предосторожности, диктуемых этим обстоятельством, скажем ниже). Кроме того, датчик Холла дороже магнитоэлектрического и теоретически менее надежен, поскольку содержит электронную схему, однако крупномасштабное производство и развитие технологии сводят эти факторы к минимуму.
Работает датчик Холла следующим образом. Когда через зазор проходит металлическая лопасть ротора, магнитный поток шунтируется и индукция на микросхеме равна нулю. При этом сигнал на выходе из датчика относительно «массы» имеет высокий уровень, то есть почти равен напряжению питания.

Проверять датчик лучше всего осциллографом. Но с известной осторожностью можно и более простым оборудованием, прямо на машине.
Первое что нужно сделать — отсоединить разъем кабеля, подходящего к датчику. Важнейшее условие, которое следует свято соблюдать: зажигание при этом должно быть выключено! Несоблюдение этого условия — одна из основных причин выхода из строя датчиков Холла в эксплуатации. Теперь соберите простую схему, показанную на рисунке. При прохождении магнита мимо датчика светодиод должен попеременно загораться и гаснуть, указывая на наличие сигнала.
Еще одно важное замечание: ни в коем случае не проверяйте датчик контрольной лампой! Именно так погублено множество приборов.