Новости

Как проверить свою сигнализацию
Мы часто слышим о том, как грамотные и умелые злодеи в один миг угоняют автомобиль! Владелец со слезой в голосе рассказывает, что он и «охранку» включил, и отлучился-то на минуту… Такую возможность охотно подтвердили нам и «добрые дяди» из некоей силовой структуры, скромно похваставшись имеющимся у них особым электронным устройством. Устройство недешевое) однако против него будто бы не устоит никакая охранная система! Выходит, от талантливого вора спасения нет?
Тогда мы предложили «дядям» конкретное дело — «угнать» наш автомобиль, оснащенный серийной, но правильно установленной системой. Ее создатели держали пари — если, мол, сумеете, то получите достойный приз! Через посредника оговорили даже правила «дуэли», время и место, но на рассвете прискакал посыльный и сообщил, что поединок отменяется…. С чего бы? Наверное, неспроста умный волк не нападет на здорового лося -можно ведь и копытом получить! Он лучше подкараулит больного. С точки зрения специалиста по охранным системам, «больные» — это системы неисправные, неправильно установленные, своевременно не обслуживаемые и т. д. Таковых, заметьте, очень много -у нас принято менять фильтры, масло, проверять давление в шинах, а «охранке» уделяется традиционно мало внимания: откликается на кнопку — и ладно! Вспомните, когда была установлена сигнализация на вашей машине и проверялась ли затем хотя бы раз…

ЭКЗАМЕН НА ДОМУ
Ставим автомобиль на охрану. Закрылись ли замки? С; течением времени они изнашиваются, слабеют, зимой и вовсе могут только щелкать, не заперев дверей. Короче, подергать ручки иногда очень полезно.
Проверим датчик удара: постучим кулаком по кузову спереди и сзади, качнем машину. Настроенная система должна крякнуть.
Следующий — датчик движения. Садимся в машину, ставим на охрану. Пробуем повернуть голову, помахать руками, наклониться. Если ничего не происходит, система не работает. Возможно, датчик движения (объема) в комплект не входил, установить его не предложили, а вы о существовании такого и не знали. Проникнув в салон не защищенного им автомобиля, злоумышленник бесшумно отключит охранную систему — и ищи ветра в поле!
Снова ставим машину на охрану, изнутри открываем поочередно двери, капот, крышку багажника. После каждой операции вновь ставим систему на охрану. При этом учитываем задержку салонного света! Редкий автомобиль сдаст этот экзамен на «отлично», особенно если систему ставили год назад или, хуже того, все десять. Концевики ржавеют, сбивается их настройка, отламываются провода…
Но, допустим, описанная проверка показала, что всё в порядке. Тогда, сидя в салоне при включенной охране, пробуем завести мотор. Заработал как часы? Не удивительно. Вспомните: пока вам ставили охранную систему, удалось выпить три чашки кофе. Много это или нет? Дело в том, что блокировка систем двигателя -дело интимное, добросовестный монтаж охранного комплекса у хорошего специалиста порой занимает не часы, а дни!
Кстати, если мотор при этой пробе не пустился, попробуйте снять с блока системы разъемы. Скорее всего, двигатель тут же заведется, как будто никакой «охранки» на нем и не было, — ведь при срабатывании сигнализации контакты блокировочных реле разрывают охраняемые цепи! Выдернул разъем -и был таков. Вот это — один из признаков халтуры. Вору в таких ситуациях незачем терять время, искать блок, разъемы: отрезал провода — и пользуйся машиной. Но если «охранку» грамотно переделать, то и после обрезания ее проводов пустить мотор постороннему не удастся. Поняли, в чем слабое место вашей защиты? Отправляйтесь к специалисту, пусть он еще поработает.
Короче, мало-мальски знать особенности своей охранной системы и регулярно проверять ее работу не менее важно, чем, скажем, менять масло в двигателе. Иначе очень может быть, что этим займутся другие.

ИЗЮМИНКИ НА ДЕСЕРТ
Днем да в людном месте не всякий вор решится взламывать двери или бить стекла. Важно сесть в машину, как ii собственную. Средства давно известны. Например, не дать вам включить охрану с брелока или же открыть двери, подделав его сигнал. Понятно, у злодея есть при себе некое электронное устройство, которое перехватывает радиосигнал вашего брелока. Как защититься? Можно воспользоваться функцией пассивной постановки на охрану, которая есть в любой системе. Она активируется сама при закрытии последней двери. Радиосигнала не i шлчи1, ни заглушить, ни скопировать его нельзя, и тут электронная система взлома бесполезна. Конечно, при пользовании этой функцией не стоит забывать брелок в салоне! Но с кем не бывает… Если уж это случилось, выручит датчик на стекле: настучал на нем монеткой морзянку-пароль — двери открылись.
Скопировать сигнал брелока, то есть сделать его дубликат. Однако практически в любой автосигнализации можно проверить количество активных брелоков. Лишние записи-брелоки после проверки удаляем.

Если на машине с ТСУ разряжена батарея, питание на электрозамки дверей можно подать от другой батареи показанным здесь способом. Здесь 1 — предохранитель тормозной системы; 2 — диод (Шотки); 3 — выключатель стоп-сигнала; 4 — выключатель лампы «стоп»; 5 — штепсельный разъем ТСУ.

Наши законы обязывают любую фирму, использующую системы кодов, S раскрывать свои секреты «кому следует». Догадываетесь — кому? А в итоге тайное становится явным для каждого, кто заплатит. Воры совершенствуют конструкции электронных сканеров, грабберов — в сущности, «фомок» для вскрытия охранных систем. Но можно усложнить вору и эту задачу. В любой охранной системе предусмотрены дополнительные каналы, управляемые с брелока. Разорвем, например, цепь питания электрозамков дверей через дополнительный канал. Тогда электронный взломщик, имея сигнал доступа, возможно, и снимет машину с охраны на несколько секунд, но электрозамки не откроются — они ведь обесточены. А наружные (механические) замки на правильной «охранке» должны быть отключены, чтобы их нельзя было вскрыть «сверткой».
Управлять дополнительным каналом можно, нажимая в определенной последовательности несколько кнопок. Вору, даже завладевшему брелоком, этот код неизвестен, так что скрытно он в машину не проникнет.
Но, увы, бывает и гак: человек вернулся из командировки и обнаружил, что за месяц стоянки аккумулятор сел, двери закрыты, а наружные замки предусмотрительно давным-давно отключены. Тут приятно будет обнаружить в укромном месте когда-то выведенный сюда «плюсовой» провод! Если от кого-то «прикурить», двери откроются. Я, например, сделал, как показано на схеме: параллельно контактам выключателя тормоза 3 поставил в обратной полярности диод 2. Если села моя батарея, подаю «плюс» от другой батареи к шестому контакту (сигнал «стоп») розетки 5 тягово-сценного устройства. Электрозамки получат питание через диод. Конечно, возможны и другие варианты.
Охранные системы легче всего сдаются ворам, если установлены формально, без какой-либо изюминки. Только о каком творческом подходе может идти речь, когда мастер-установщик гонит план, а за воротами — очередь желающих? О возможностях доводки системы, повышения ее криптостойкос ги и надежности автовладелец зачастую и не подозревает, л установщику заморачиваться этим ни к чему.

Обогрев дворников своими руками.

В наших условиях такая доработка актуальна, но и в тоже время кажется немного бредовой))
Наилучший результат получается с использованием ленты стеклоочистителя фирмы «Хорс».

Особенностью этой конструкции является наличие сквозного отверстия в резиновой ленте и пластмассового профиля, в котором эта лента крепится

Для нагревателя нужна нихромовая проволока Ф0,3 мм длиной равной двум длинам дворника +200 мм. Такая проволока используется в нагревательных спиралях. Поскольку нагреватель проходит через отверстие в резине и в профиле он должен быть очень ровным. В противном случае, дворник станет кривым, и не будет прилегать к стеклу.

Для выравнивания спираль надевается на шило и, придерживая пальцем, вытягиваем плоскогубцами кусок проволоки, длиной примерно пол метра. Теперь, натягивая, проводим проволоку через огонь газовой горелки. Нагреваем «докрасна». Так получаем заготовку нужной длины. Хорошо, если кто-нибудь поможет вам. Отмерить на проволоке размер равный половине длины дворника +100 мм и согнуть так как показано на фото. Длинный конец проволоки вставить в отверстие резинки, а коротким концом проткнуть резинку наискосок для того, чтобы проволока не замкнула на адаптер, который стоит на профиле. Направление прокалывания показано булавкой.

Постепенно, по очереди тянуть за оба конца проволоки до тех пор, пока она не скроется в резине. Особенно внимательно втягивать проволоку в последний момент, не допуская перекручивания. Т.к. в этом месте проволока или порвется или, в последствии, перегорит.

На противоположном конце делаем петлю, на которую надеваем изоляцию подходящего диаметра. Эта петля позволит в последствии компенсировать температурные деформации резины и нихромовой проволоки.

В середине пластмассового профиля прокалываем два отверстия для выводов нагревателя

Вставляем концы нагревателя в профиль и заправляем резиновую ленту.

Загибаем и облуживаем концы нагревателя с применением паяльной кислоты. Припаиваем провод сечением 2х0,2 (использовал провод ШВП2х0,2) длиной 200 мм. На место выхода проводов приклеиваем дихлорэтаном обрезок профиля, который будет защищать место пайки от повреждений.

К проводу 2х0,2 припаиваем провод 2х0,35 длиной 1-1,5 метра. Место пайки закрываем термоусаживаемой трубкой. На другой конец провода устанавливаем наконечник «мама» для подключения к питанию.

Сопротивление нагревателей: для дворника длиной 45 см получается 8,8 ом.
для дворника длиной 58 см получается 11 ом.

Расположение элементов.
Кнопку наиболее просто подключить от прикуривателя. Остальную часть схемы лучше расположить в моторном отсеке, закрепив на шпильке, находящейся на задней стенке моторного отсека. Эта шпилька будет служить точкой подключения массы.

Как проверить кислородный датчик
Основное предназначение датчика кислорода состоит в определении концентрации кислорода в отработанных газах, по составу которых, можно вычислить качество топливовоздушной смеси, поступающей в цилиндры двигателя. Датчик выдает информацию в виде напряжения (реже сопротивления) на вход электронного блока управления впрыском, осуществляющего корректировку количества предоставляемого двигателю топлива.

Кислородный датчик, или как его еще иначе называют лямбда-зонд, регулятор-лямбда, расположен в выпускном тракте двигателя и при контакте молекул кислорода с чувствительным элементом зонда он вырабатывает амплитудный сигнал в пределах от 0.1 до 0.9 В.

Наименьшая величина сигнала (0,1 В) соответствует высокому содержанию О 2, что означает обедненную смесь, в свою очередь 0,9 В говорит о незначительном количестве кислорода и обогащенной смеси.

На некоторых моделях автомобилей используется два кислородных датчика (второй установлен ниже каталитического преобразователя). В этом случае, путем сравнения уровня содержания кислорода до и после катализатора, производится оценка его нормального функционирования.

Владельцам современных автомобилей необходимо учитывать, что нормальная работа кислородного датчика возможна только при выполнении ряда внешних условий:
Стабильность вырабатываемых датчиком сигналов в значительной мере зависит от качества контактных соединений всей измерительной цепи и при возникновении проблем следует в первую очередь проверить надежность соединений;
По своей конструкции и принципу действия лямбда-зонд предусматривает сводную циркуляцию воздуха в корпусе датчиков и при его проверке следует обращать внимание на чистоту каналов и жалюзей;
Датчик вступает в работу только после его прогрева до рабочей температуры (около 320°С).
Кроме всего прочего следует знать, что конструктивно кислородный датчик оснащен несъемным контактным штекером с участком электропроводки и попытки его неграмотного отсоединения может провести к поломке датчика. Особого внимания заслуживает и защитный силиконовый чехол датчика – одевать его следует особым образом, чтобы исключить его расплавление и влияние на работу измерительного элемента.

Что касается непосредственно проверки лямбда-зонда, то схема этой процедуры достаточно проста и для ее выполнения следует, не разъединяя соединительный штекер датчика, с обратной стороны разъема ввести по обычной швейной иголке в контактные гнезда №1 (сигнальный провод) и №2 (корпус), вместо игл вполне подойдут разогнутые канцелярские скрепки. Далее подсоединяем к первому контакту положительный щуп вольтметра, а ко второму, соответственно, щуп массы.

Во избежание неприятностей взводим стояночный тормоз, и слегка приподняв передок автомобиля, устанавливаем его на подпорки. Выставляем нейтральную передачу. Запускаем двигатель и начинаем отслеживать напряжение вырабатываемое датчиком. Первоначально, в холодном состоянии, датчик работает в режиме разомкнутого контура и на вольтметре должно индицироваться постоянный сигнал в диапазоне 0,1 -0,2 В.

Спустя примерно две минуты температура двигателя достигнет оптимальной величины и датчик должен перейти в режим замкнутого контура, о чем свидетельствуют колебания напряжения в границах от 0,1 до 0,9 В. Если система не перешла в режим замкнутого контура или переход произошел с большой задержкой – датчик кислорода неисправен.

Можно проверить также и целостность нагревателя кислородного датчика. С этой целью от датчика отсоединяется разъем и замеряется уровень сопротивления между клеммами 3 и 4, которое должно находиться в диапазоне от 10 до 40 Ом. В свою очередь, проверка питания нагревателя выполняется со стороны бортового жгута, промером напряжения между контактом 4 и массой автомобиля. При включенном зажигании (двигатель запускать не обязательно) должно демонстрироваться напряжение аккумуляторной батареи.

К сожалению, датчик кислорода является неремонтопригодным, и любая выявленная неисправность требует его замены.

В новых автомобилях характеристики кислородного датчика могут отличаться, от указанных в этой статье и правильно его проверить можно только с помощью компьютерной диагностики

Индикатор бортового напряжения
Как это не странно осознавать, но ведущие производители автомобильной техники совершенно игнорируют возможность предоставления водителю контроля такого важного параметра как напряжение бортовой сети. Между тем даже незначительное отклонение от номинального напряжения способно почти в два раза сократить сроки службы аккумуляторной батареи и даже таких, на первый взгляд, неприхотливых элементов как осветительные лампы фар.

В значительной мере снять существующую проблему может несложное устройство, позволяющее в постоянном режиме осуществлять наблюдение за состоянием напряжения бортовой сети.

Справедливости ради следует отметить, что в редких случаях автомобили все-таки оснащаются штатными вольтметрами, однако даже при их наличии наглядность необходимой информации оставляет желать лучшего, кроме того подобных моделей авто действительно очень немного и обычно они относятся к большегрузным вариантам с мощными аккумуляторами на 24В. Разумеется, ничто не мешает оснастить обычным вольтметром и легковую автомашину, однако такой прибор не так уж просто расположить на компактной приборной панели, к тому же они, как правило, не способны вовремя предупредить водителя о возникшей проблеме при помощи звукового сигнала.

Всех указанных недостатков лишено устройство с индикатором на миниатюрных светодиодах, которое не только занимает минимум места, но и позволяет за доли секунды оценить реальный диапазон напряжения (свечение одной из контрольных цветных лампочек или их соответствующей комбинации, исчерпывающее свидетельствует о состоянии дел).

В основе электрической схемы данного устройства лежит один из самых дешевых микроконтроллеров PIC16F627/628, который несложно найти в торговой сети, а в качестве индикаторов служат стандартные светодиоды трех цветов (на приведенной схеме они обозначены HL1— HL3), через ограничивающие сопротивления, подключенные к выводам микросхемы DD1. Роль звукового сигнализатора играет пьезоизлучатель BF1 не требующий дополнительных буферных элементов и, соответственно, напрямую подсоединенный к выводу № 9 микроконтроллера.

Что касается остальных элементов схемы, то микросхема DA1 совместно с резистором R6 осуществляют стабилизацию напряжения питания 5В основного микроконтроллера DD1, а конденсаторы С1 и С2 предназначены для фильтрации высокочастотных помех, неизбежных при работе бортовой электрической сети автомобиля.

В процессе постоянного контроля состояния бортовой сети расшифровка поступающей водителю информации не требует наличия особых навыков:
В случае если горит только один зеленый светодиод и звуковой сигнал отсутствует – это свидетельствует о том, что напряжение находится в заданных пределах;
Высвечивание зеленого светодиода с одновременным миганием красного или желтого и, при этом, звучит прерывистый звуковой сигнал — напряжение бортовой сети упало или повысилось на 0,15 -.0,2 В;
Зеленый светодиод погашен, красный или желтый высвечивается, а звуковой сигнал поступает в непрерывном режиме – повышение или падение напряжения произошло в значительных пределах и достигло 0,3 -0,4 В.

Как уже указывалось выше, индикаторная панель не занимает много места, а расположенная на ней же кнопка SB1, позволяет, при необходимости, отключить звуковую сигнализацию (на работу светодиодов это не повлияет).

После монтажа и включения устройства в электросхему автомобиля особой дополнительной отладки не требуется — достаточно лишь, при помощи построечного резистора R4, обозначить штатный режим работы с высвечиванием только зеленого светодиода.

Одноэлектродные свечи зажигания – сравнительный анализ
Если обратится к содержанию отраслевого стандарта ОСТ 37.003.081-87 «Свечи зажигания искровые», то можно увидеть, что эти немаловажные элементы конструкции двигателя разделяются между собой по внешнему виду, размерам, бесперебойности искрообразования и калильному числу. Межу тем, опытные автомобилисты хорошо осознают, что свечи явно или косвенно оказывают значительное влияние на эксплуатационные характеристики двигателя (экономичность мощность и токсичность), а про это немаловажное обстоятельство в указанном ОСТе, к сожалению, не сказано ни слова.
Впрочем, современное оборудование, такое как специальные барокамеры и различные испытательные стенды(включая оснащенные реальными автомобильными двигателями), позволяет с достаточной достоверностью оценить не только «официальные» характеристики свечей зажигания, но и их влияние на общее качество работы двигателя в целом.
Как выяснилось, в результате неоднократных исследований, при всей своей простоте конструкции одноэлектродные свечи зажигания достаточно сильно отличаются между собой и если, скажем, свечи NGK BPR6E на режимах городского цикла обеспечивают максимальную экономичность, то, в свою очередь, свечи от компании Brisk демонстрируют лучшую стабильность работы в условиях барокамеры. Аналогичная картина наблюдается и при оценке обеспечиваемой мощности (здесь в лидерах оказались свечи Finwhale F510), и снижению токсичности отработанных газов (лучший результат у Denso W20EPR-U и Bosch Platinum WR7DP).
Другими словами, нетрудно понять, что идеальных одноэлектродных свечей не бывает и к выбору конкретного типа и марки данного изделия следует подходить комплексно учитывая, в том числе, цену и реального производителя.
Ниже представлены потребительские характеристики одноэлектродных свечей зажигания наиболее популярных ныне на отечественном рынке:
NGK BPR6E (Япония)
Свечи, изготовленные в Японии, даже внешне выглядят очень привлекательно: маркировка четкая, боковой электрод тщательно обработан и аккуратно приварен. В работе свечи NGK также показывают себя отлично, по крайней мере в сравнении с штатными для ВАЗа ЭЗ, они демонстрируют снижение расхода топлива более чем на 5%. Двигатель с такими свечами работает устойчиво и на максимальных режимах (при полном дросселе) отмечается прибавка мощности до 4,4%. Единственный минус – весьма скромные экологические показатели.

Finwhale F510 (Германия)
По снижению общего расхода топлива свечи Finwhale несколько уступают NGK (3,1%), а вот по приросту мощности конкурентов они, практически, не имеют (на скоростных режимах прибавка достигает 5,9%). С экологией также не все гладко, однако лучше чем в предыдущем варианте.

Bosch Platinum WR7DP (Германия)
Основной конструктивной особенностью данной свечи является утопленный в изолятор центральный электрод в виде тонкого платинового стержня. Кроме повышенного ресурса (гарантированный пробег 60000 км) специалисты фирмы убеждены, что такая конструкция положительно сказывается на работоспособности свечи в условиях пониженного напряжения. Что касается основных характеристик, то Bosch WR7DP заслуженно находится в тройке лидеров: при добавлении мощности в 5%, такие свечи уступают по экономичности NGK и Finwhale, однако превосходят их по «экологии».

Eyquem RC62LS (Франция)
В комплексе характеристик у этих свечей очень хорошие результаты. Сделаны они очень аккуратно. Двигатель с ними работает устойчиво. По экономичности они находятся на третьей позиции (после Finwhale и NGK). Прирост мощности не слишком высок (3,7%), зато по снижению токсичности они являются явным лидером.

Bosch WR7DC (Российская сборка)
Неплохое изделие и уж, конечно же, лучше штатных ВАЗовских ЭЗ А17ДВРМ (сделанных на том же заводе). По устойчивости работы двигателя такие свечи делят первое место с платиновыми Bosch WR7DP, а по экономичности — находятся на четвертом. Превышение мощности достаточно хорошее – до 4,9%.

Brisk LR15YС (Россия)
Вполне достойные показатели. На скоростных характеристиках обеспечивают превышение мощности на 5% (уступают только Finwhale), а при работе в условиях барокамеры, показывают себя лучше всех. Экономические и экологические показатели находятся на среднем уровне.

Champion RN9YCC4 (Европейский Союз)
Отличительная особенность – наличие медного сердечника как у центрального, так и у бокового электрода. Прирост мощности до пяти процентов. Хорошие показатели по токсичности и средние по экономичности. Единственное, что удивляет – несуразно высокая цена.

ЭЗ А17ДВРМ (Россия)
Базовые свечи для ВАЗовских двигателей и именно с ними настраиваются все характеристики. По своим показателям находятся на последнем месте, что объясняется, возможно, низким качеством обработки бокового электрода (при испытаниях искра мечется в хаотичном порядке, при этом периодически проскакивают «холодные» красные искры). При всех своих недостатках имеют самую низкую цену.

Ремонт датчика ABS своими руками
В наши дни антиблокировочные тормозные системы (ABS) давно перестали быть роскошью и их устанавливают практически на все новые автомобили. Несмотря на то, что эта, несомненно полезная система обладает достаточно высокой надежностью (по крайней мере электронные блоки очень редко выходят из строя) и у нее имеются весьма уязвимые элементы, к которым, прежде всего, следует отнести колесные датчики, расположенные поблизости от вращающихся деталей полуосей или ступицы. Как бы то ни было, но именно обрывы соединительных проводов или еще хуже – обрывы внутренних обмоток самих датчиков, в большинстве случаев и являются основными причинами выхода из строя системы ABS. Между тем, стоит такой датчик немало (его цена может достигать 200 долларов) и в ряде случаев гораздо полезнее проявить некоторую смекалку и попытаться отремонтировать датчик ABS своими руками. Кстати сразу оговоримся, что появление кодовой команды и загорание сигнализации отказа ABS, далеко не всегда свидетельствует о наличии реальной неисправности. Дело в том, что на работоспособность ABS очень сильно влияет заряд аккумулятора и если напряжение между его клеммами опустилось до 10,5В и менее, антиблокировочная система может быть принудительно отключена при помощи специального аварийного реле (которое часто срабатывает и вследствие скачков напряжения в бортовой сети). Если же с питающими напряжениями все нормально и прозвонка между контактными выводами того или иного датчика показывает нулевое сопротивление – причина действительно в датчике и можно приступать к его восстановлению (во избежание досадной ошибки рекомендуется замерять сопротивление как на клеммах соединительного разъема, так и непосредственно у корпуса датчика, воспользовавшись для этой цели иголками).
Достаточно часто датчик ABS «прикипает» в установочном гнезде и для того, чтобы не повредить хрупкий корпус необходимо запастись терпением и при демонтаже датчика медленно его расшатывать, периодически смачивая жидкостью WD40.
После того как датчик оказался у вас в руках начинается процесс его разборки, для чего при помощи пилки по металлу отделяется та часть датчика у которой внутри находится измерительная катушка. Пропил делаем по кругу датчика и очень аккуратно, чтобы не слишком повредить крепежные элементы.
На следующем этапе удаляем пластмассовый кожух, предназначенный для защиты катушки датчика. С этой целью необходимо выполнит продольный пропил крайней части катушки, после чего появляется возможность снять оболочку (предварительно поддев ее каким-либо острым предметом). Опять-таки делаем все, не спеша и аккуратно, чтобы неосторожным движением не повредить корпус катушки.
Далее выполняем достаточно нудный процесс по сматыванию провода (заодно ищем место обрыва) в результате которого мы имеем неповрежденный катушечный каркас.

Следующим, весьма ответственным шагом, является намотка новой катушки, и если у вас под рукой нет провода подходящего диаметра, можно взять провод от катушки достаточно распространенного реле РЭС-8. Намотка будет гораздо аккуратнее, если для ее выполнения воспользоваться электродрелью с плавной регулировкой оборотов. Обращается внимание, что катушечный провод очень тонкий и легко рвется и при малейшей ошибке придется начинать намотку с самого начала. Провод на корпус лучше намотать по максимуму и далее просто постепенно уменьшать количество витков доведя сопротивление до требуемых пределов (как правило, от 0,92 – 1,22 кОм). Добившись необходимого сопротивления, припаиваем новые выводы (для надежности из многожильного провода) и изолируем катушку.

В общем-то, самое страшное уже позади и можно приступать к сборке корпуса датчика. Если старый корпус не слишком поврежден, пробуем его восстановить. В противном случае выливаем новый корпус из клея на основе эпоксидных смол. Для этих целей подойдет как отечественный клей, так и импортный — с ускоренным схватыванием. Форму под новый датчик несложно изготовить из оболочки электролитического конденсатора соответствующего диаметра куда заливается клей, и погружается вся обновленная конструкция ( для штока катушки в нижней части корпуса конденсатора проделывается специальное отверстие).

После высыхания клея корпус конденсатора с катушки снимается. Крепление датчика используем старое, просто приклеив его на прежнее место.

Единое зарядное устройство с питанием от прикуривателя

В наши дни не представляет особого труда приобрести зарядное устройство, предназначенное для зарядки какого либо дивайса, с использованием питания от прикуривателя. Между тем, при всем внешнем изобилии, предлагаемом современным рынком нельзя не отметить и наличия некоторых проблем. Так, например, достаточно часто возникает необходимость одновременной зарядки нескольких гаджетов, а универсальные зарядные устройства не только выглядят не эстетично, но способны внести значительную помеху при управлении автомобилем. Кроме того нельзя не признать тот факт, что далеко не все курящие автомобилисты с восторгом воспринимают присутствие на месте привычного прикуривателя раздражающего клубка проводов.
Исходя из вышесказанного, становится понятным, что задумка, сделать комплексное зарядное устройство более удобным и внешне привлекательным, является далеко не праздной.
Если говорить о практической реализации такой идеи, то, в данном случае, предлагается спрятать составные части штатных устройств для зарядки телефона (планшета, ноутбука и прочих приборов с возможностью подзарядки через входы USB), а также маршрутного навигатора и регистратора, с обеспечением их питания от прикуривателя через внешний переключатель с двухпозиционной подсветкой.
Стандартную кнопку с подсветкой приобрести несложно, однако необходимо учитывать, что обычные кнопки способны светиться либо в любом положении, либо только тогда, когда они включены. Мы же постараемся сделать так, чтобы при включении зажигания кнопка управления зарядными устройствами светилась синим цветом, а при активации зарядных устройств (переводе кнопки в положение ВКЛ), цвет менялся на зеленый. Для претворения в жизнь такой задумки необходимо реализовать несложную схему, при этом в кнопку внедряется два светодиода на 12В, а в качестве электрического соединителя подойдет обычный шлейф, применяемый в компьютерах. Сопротивления R1и R2 также должны соответствовать напряжению 12В.

После того как кнопка установлена в выбранном вами месте на торпеде, можно приступать к монтажу зарядных устройств как таковых. С этой целью зарядки разбираются из расчета что от них нам нужны не корпуса, а только платы.

Что касается зарядки для телефона, планшета и пр., то удобнее всего воспользоваться выносным двойным разъемом USB (это позволит одновременно заряжать два гаджета). При желании, его также можно оборудовать подсветкой, тем самым разъемом будет гораздо удобнее пользоваться в темное время суток (можно сделать так, чтобы данная подсветка включалась при активации блока зарядок). Подготовленную плату вновь пакуем в родной корпус и крепим его в подходящем месте под торпедой.
Исходя из типовой схемы распиновки разъема USB, возможно понадобиться соединить выводы D- и D+(белого и зеленого цвета), так как без выполнения этой операции эффекта зарядки может не быть, а телефон будет находиться в режиме соединения с компьютером. Впрочем, бывает так, что данные контакты уже замкнуты на плате адаптера, и нужно учитывать такой вариант.

Далее выполняем подготовку к установке плат от зарядных устройств навигатора и регистратора, для чего, также, извлекаем их из корпусов. Платы соединяем параллельно, а длину выходных жгутов рассчитываем таким образом, чтобы ее хватило до видеорегистратора и навигатора, при пропускании жгутов за приборной панелью.

Так как обе платы планируется совместить в одном устройстве, то и корпус нам понадобиться несколько больших размеров. Если не мудрствовать лукаво, можно взять коробочку от использованной губки для обуви.

Подойдет и любой другой корпус главное, чтобы все выглядело аккуратно и было бы удобно крепить корпус к «бороде».

Учитывая сильный нагрев в процессе работы некоторых моделей адаптеров для навигаторов, не помещает просверлить в корпусе несколько отверстий для дополнительной вентиляции. Подключение изготовленного нами комплексного зарядного устройства осуществляем, опять же, через выносной переключатель.

Опасаться того, что мощность изготовленной нами зарядки будет недостаточной, в общем, не стоит. На практике проверено: при одновременной работе регистратора и навигатора зарядка телефона идет устойчиво.

Проверяем утечку тока в цепи автомобиля!

Чтобы узнать куда девается ток и почему ваш аккумулятор разряжается значительно раньше положенного срока обычно рекомендуют измерить ток утечки и «выловить» ветвь схемы, где он «убегает». Простые рекомендации типа «подключи АКБ через амперметр» «почему-то» терпят неудачу — амперметр или ничего не показывает, или показывает белиберду, несовместимую со здравым смыслом. Так вот, всё по порядку.

• Работу лучше выполнять ВДВОЁМ.
• Отключить все явные потребители энергии типа дальнего света, габариток, магнитолы и т.п.
• Отключить неявные потребители энергии типа подкапотной лампы, освещения багажника и т.п. Даже автономная сирена или встроенный сотовый телефон могут пожирать немалый ток (сотовый «по дефолту» включен ещё 2 часа после выключения зажигания). На сложных авто, напичканных электроникой, должно пройти не менее 5 минут — производители часто некоторые приборы поддерживают в «активном» состоянии в течении 3-4 минут после выключения зажигания.
• Отключить сигналку или поставить её в режим «VALET». Ток покоя нормальной сигналки — 5-10 мА + примерно 5 мА на каждый мигающий светодиод или 10 мА на каждый постоянно горящий.
• Подготовить шунт (кусок провода с качественными зажимами, лучше типа «крокодил»)
• Аккуратно соединить шунтом клемму АКБ и ответную клемму провода, идущего в недра авто.
• Снять зашунтированную клемму с АКБ (цепь не должна прерваться, ток разряда должен течь по шунту).
• Амперметр поставить на самый «грубый» режим измерения тока. Малоинтеллектуальный цифровой мультиметр — аналогично. Высокоинтеллектуальный с режимом выбора диапазона — ничего не поделаешь, просто подключить в режиме измерения тока.
• Амперметр подсоединить параллельно шунту, соединив клемму АКБ с ответной клеммой, которая к АКБ присоединялась.
• Отсоединить шунт и зафиксировать показания амперметра или мультиметра. Должно быть мало, в районе «0″.
• Если тестер/амперметр/мультиметр с ручным выбором диапазона, то:

— вновь подключить шунт
— поменять диапазон на более чувствительный
— отсоединить шунт
— сделать замер

Если мультиметр с автоматическим выбором диапазона, то делать ничего не надо.

• Предположим, что в результате мы «намеряли» «базовый» ток внешней утечки 370 мА.
• Теперь один человек смотрит на мультиметр и «снимает показания», а другой идёт к блоку реле и предохранителей и начинает «выдёргивать» предохранители по порядку один за другим. Другой после крика «первый — нету!» записывает изменившиеся показания. Потом — после крика «второй — нету!» … 8-))

Как искать дальше — отдельный разговор.

Хорошо, если после «выдирания» последнего предохранителя остаточный ток утечки не превышает 10 мА, иначе надо будет разбираться со стартёром и с генератором, а если машина со сложной электроникой — ещё и с блоком АБС, AirBag и т.п.. Напомним, что большинство электронных приборов автомобиля запитаны напрямую от «+» без каких бы то ни было коммутаций, а «включаются» они относительно слабым сигналом, приходимым от контактов замка зажигания по весьма тоненьким проводочкам.

В первую очередь надо проверить те цепи, утечка по которым наиболее велика. Потом можно переходить к цепям с меньшей утечкой.

Методика проверки конкретных цепей абсолютно аналогична общей методики.

ВНИМАНИЕ!
Если в процессе измерения был нарушен контакт через амперметр между клеммой АКБ и ответной клеммой машины («рука дрогнула»), то измерения придётся осуществлять заново, иначе при восстановлении контакта возможен резкий и немалый как по величине, так и по длительности (до 5 минут) скачок тока.

Спасибо,что прочитали статью до конца
Удачи на дорогах ?

В почти всех автомобилях после 1998 года утечку может так же вызывать какой-то из блоков управления, который не уходит в спящий режим. Установить причину Вам поможет компьютерная диагностика Вашего автомобиля

монета в двери ? не упустите!
Начиная с этого года, всегда тщательно и внимательно осматривайте все двери своего автомобиля перед тем, как сесть за руль в него и уехать по делам.

У воров сейчас набрала популярность новая фишка, о которой Вы наверняка даже не слышали!.

Грабители стали все более наглыми и теперь используют очень дерзкий и простой с другой стороны способ взлома вашего транспортного средства.
монета в двери
Если вы упустите этот момент и просто поедете кататься, скорее всего, ничего не случится. Самое забавное будет ночью. Когда вы пойдете домой.

Вы уйдете к себе домой и будете совершенно спокойны: вы ведь закрыли двери автомобиля с помощью центрального замка. Но из-за монетки замок на одной двери не сработает или отщелкнутся все замки обратно — и вор легко откроет автомобиль.

монета в двери
Перед тем, как сесть в машину, внимательно осмотрите все 4 его двери. Нет ли вставленной в зазор между ручкой и замком монеты или подобного?
Пожалуйста, передайте это сообщение друзьям и знакомым, чтобы они знали об этом! Безопасность — ДЕЛО ОБЩЕЕ!!!

Зависит от самой системы центрального замка и срабатывает далеко не во всех машинках, но чтобы спать спокойно и убедиться, что в Вашем автомобиле монета в двери не угроза лучше проверить самостоятельно.

Цирк с конями ( о российской полиции ГАИ )
Бодрое время суток всем.
Как вы уже знаете, я не могу спокойно путешествовать. Обязательно какая-нить хрень да приключиться (то гостиницу всю эвакуируют в 7 ура, то на отдыхе летом схвачу воспаление лёгких, то за 2 недели все виды пищевых отравлений, то …)
Решил я месяц назад скататься в столицу соседнего государства (Россия, Москва). Суббота, хороший день, дождя нет, … вроде ничего не предвещало беды. Выехал я из Минска и буквально через 500 метров от знака Минск останавливает инспектор ГАИ (проверка документов), до этого не останавливали месяца 2. Ну ладно, бывает. Проезжаю километров 40 (на «Кургане Славы») опять тормозят – проверка документов. Я уже не выдержал, спросил:
Я: Я что-то нарушил
Инспектор: нет.
Я: Что-то не так с машиной? Может фара отвалилась или ещё что-то?
Инсп: нет.
Я: Вы второй, кто за 30 минут останавливает …
Инсп: Всё в порядке, езжайте.
Я: Ок. Счастливого дежурства.

Ну думаю, бывает. Совпадение. Следующие 400 км я проехал тьфу-тьфу-тьфу, спокойно.
Едем себе уже по территории РФ я и за мной на бампере висит Ниссан X-Trail на МСК номерах. Ну висит и висит, жалко что-ли. Никого не трогаем, дальним светом не моргаем, с полосы не сгоняем, на встречку не выезжаем, просто низенько летим. Залетая в населённый пункт Ярцево (300 км до МСК), скидываем скорость до 80-81 км/час и сунемся себе спокойно. В середине населённого пункта нас встречные водители настойчиво предупреждают о стоящих инспекторах ГАИ. Ок, сбрасываемся до 68 км/час (на круизе) и сунемся совсем медленно. Поднимаемся на горку и «МатьМояЖенщина» трасса перекрыта. 3 машины ГАИ как в боевиках перегородили трассу с мигалками. Инспекторов – 4 человека и как потом оказалось ещё и служба каких-то дознавателей (они контролируют действия ГАИ). Нас естественно тормозят. Как только мы останавливаемся машины ГАИ с трассы сразу убирают и дают всем остальным проехать.
Подходит инспектор ГАИ. Открываю окно и дальше такой разговор:
Я: я что-то нарушил?
Инсп: Да.
Я: Что?
Инсп: превышение скорости.
Я: Серьёзно?! Я тут на круизе тащился 68 км/час. Да и встречные водители вселили в меня интуицию, что стоит ГАИ. Я не мог превысить…
Инсп: пройдёмте в машину.
Я: Ок.

Машина ГАИ — это Жигули какой-то модели, по её состоянию тяжело понять что за ОНО. Она заведена, работают 2,5 цилиндра, её постоянно кошмарит и передёргивает, постоянно вспыхивает лампочка масла. В салоне срач такой, что я хотел было вернуться за целлофановым пакетом. Сиденье поломано (сидишь откинувшись как в шезлонге), коврика резинового не видно (всё в песке), цвет приборной панели не определить (грязная шо ппц). А если кроссовки снять, воткнуть ноги в песок и откинуться в шезлонге и закрыть глаза так точно можно представить, что ты на пляже.
Далее в машине (она естественно обвешена камерами видео наблюдения, запись разговоров, … прям студия на колёсах. Правда оборудование в этой студии на порядок дороже самой студии, ну да ладно).
Я: А что с машиной, болеет?
Инсп: Да, в больницу пора.
Я: Ей в морг пора, а не в больницу.
Инсп: Ну да, они у нас сутками не глушатся, передаём по смене и так далее.
Я: Ну понятно. Так что я там нарушил?
Инсп: Скоростной режим.
Я: Ну показывайте как обгонял, подрезал, … запись видеофиксации давайте.
Инсп: Нету, ну точнее она не получилась.
Я: Серьёзно?! Пфффф…
Инсп: понимаете, тут такое дело. Нам другие участники дорожного движения сообщили, что вы превысили скорость километров за 10 до «Ярцево». Мы же обязаны предпринять меры. Вот и решили вас остановить. Т.к. видео нету, да и радара нету, то мы проверим документы, проведём разъяснительную беседу и отпустим вас.
Я: Ок, ну начинайте…

Отдаю все документы (права, тех паспорт, зелёную страховку). Инспектор начинает проверять по базам в розыске я или нет, есть-ли штрафы или нет и ничего не находит. Он сидит и тихо офигевает. Не может поверить, что меня нет ни в одной базе, ни одного штрафа. КАК? Приходит его напарник, садиться за ним на заднее сиденье и начинает рассказывать про водителя X-Trail. Оказывается, он дохтер в какой-то городской клинической больнице (то-ли первая, то-ли пятая уже не помню) в МСК. У нашего дохтера 17 штрафов, все оплачены, все нормально. По мне нет ничего, вообще, совсем.  Инспектор просит коллегу проверить мои документы ссылаясь на то, что у него не работает прибор, наверное. Коллега тоже ничего не находит в базах. Я тихонько молчу, что моё авто получило новые номера 2 месяца назад и на этих номерах первый раз в РФ.
Далее меня просят отогнать машину от X-Trail’a т.к. в отношении водителя (дохтера) будет составлен протокол о правонарушении. Выхожу из машины иду в сторону своей и думаю «попал». 1) переход в неположенном месте. 2) перегоню свою – движение без документов (они же в машине ГАИ остались). Нет, все нормально, инспектор не придрался к этому (хотя в Беларуси были прецеденты). Перегнал свой нефтеперабатывающий завод, стою курю на улице. Выходят инспекторы из своей болеющей Лады и движутся в сторону X-Trail с фотоаппаратами и протоколом. Дохтер стоит уже белый, лица на нем нет. Подхожу спрашиваю: «за что его?». Оказывается, за грязный задний номер штраф 500 рублей, и он поехал. А у меня всё чистое, записи видео о превышении нет и что со мной делать они не знают.
Решили ещё немного меня подержать. Инспектор торжественно сообщает мне о необходимости сделать досмотр машины на наличие наркотиков, оружия или запрещённых препаратов. Всё по закону в присутствии двух понятых, составление протокола досмотра, … Ну думаю зашибись, что мне подбросят сейчас в машину? Далее разговор мой и инспектора на улице:
Я: Может вы дадите мне штраф за номера 500 руб и я поехал? Час стоим уже.
Инсп: Не могу. Вон, возле моей машины стоит капитан с папкой и протоколирует все мои действия (это та самая служба контролирующая ГАИ)
Я: Давай я сам номера сейчас грязью забросаю.
Инсп: Ты издеваешься?
Я: Понятно. А как будет проходить досмотр? Один в багажнике роется, второй в бардачке, а потом у меня случайно что-то находится? Или как?
Инсп: (Смеется) Не парься, досматривает один, второй стоит рядом на подстраховке. Всё будет нормально.
Я: Ну ок, посмотрим. А кто-же такой из водителей позвонил, что такой цирк с конями тут происходит (трассу перегородили, по все базам пробили, досмотр машины устраиваем, …)?
Инсп: Ну ты же все сам прекрасно понимаешь.
Я: Да не обгонял я майбах или бентли, не сгонял я никого светом и не бибикал.
Инсп: Там деревня была метров 300, у всех 60-70 км/час, а у вас двух одарённых 190.
Я: Да не было там 190 (реально не было, X-Trail столько не поедет). И знак, наверное, не заметили за фурой. Т.к. в деревнях и сёлах честно сбрасывали до 75-85.

Останавливается автомобиль с 2-мя пассажирами, они соглашаются быть понятыми, составляется протокол. Меня просят открыть водительскую дверь. Открываю. Инспектор смотрит в салон и понимает, что места под сиденьем нету. Ладно, просит открыть заднюю дверь, там тоже ничего кроме сиденья не обнаруживает. Просит открыть багажник, там стоит сумка. УРА! Спрашивает что там, просит открыть, видит личные вещи (свитер, джинсы, туалетная вода, …) Не прокатило . Закрывайте, досмотр окончен. Я читаю протокол, ставлю букву Z в графе изъятые вещи, откланиваюсь и на последок спрашиваю в очередной раз кого же такого я обогнал. В очередной раз слышу фразу: «Ну ты же всё сам понимаешь» и мне говорят, что дальше я могу ехать как хочу. Могу догонять того доброжелателя, распоряжение было остановить в Ярцево и выиметь, дальше по линии ГАИ не передавали.

P.s. Инспектор не прикоснулся ни к одному элементу автомобиля (чтобы отпечатков не осталось). Только просил меня открыть дверь, дверь, багажник, сумку, …
P.p.s. Понимаю, сам виноват. Но! По-моему это был перебор продержать на трассе 1,5 часа с досмотром и проверками по всем базам.

Статья любезно предоставлена нам автором Андрей (GhostTJ)