Новости

как правильно эксплуатировать двигатель

? Что происходит с человеком, когда у него начинает барахлит сердце? Ровным счетом ничего хорошего. И если проблемы серьезные, то самое время задуматься о том, чтобы примерить «деревянный макинтош». Не стоит забывать, что у каждого автомобиля тоже есть сердце, и забота о нем всецело ложится на плечи автовладельца, от которого зависит, насколько долго его машина будет в форме и не отправится на свалку в результате преждевременного «автоинфаркта».

• Работоспособность силового агрегата вашего любимого авто зависит от многих факторов: от условий, в которых он эксплуатируется, от теплового режима и тех нагрузок, которым вы его подвергаете, от качества топлива и смазочных материалов, от того, насколько эффективно работает система очистки воздуха, и от многого другого.

• Какого-то четкого свода правил эксплуатации двигателя не существует. Главное, быть внимательным. Однако мы все же попробуем собрать все основное воедино, дабы научиться бережливо относиться к мотору. И в будущем он однозначно ответит вам главным – безотказностью. Итак, давайте повернем ключ в замке зажигания.
Маслом кашу не испортишь?

• Увы, если речь идет об автомобилях, то некачественное масло может быть губительным для двигателя. Первая рекомендация – это своевременная замена масла. И не стоит в обязательном порядке руководствоваться межсервисными интервалами. Можно это делать чуть чаще: например не каждые 10 тысяч километров, а каждые 7,5 тысяч.

• Следите за качеством горюче-смазочных материалов и не игнорируйте показатель вязкости масла, который указывается для каждой конкретной модели двигателя. Если вы все же не хотите заморачиваться по этому поводу, то обратите внимание на всесезонное масло с индексом 5W40 или на «синтетику» и «полусинтетику» с индексом вязкости 10W40.

• Для современного масла нет никакой разницы, в какой двигатель его заливают – в бензиновый или в дизельный. Если вы уверены в том, что класс качества масла отвечает всем общепринятым стандартам, вовсе не обязательно, чтобы на этикетке красовалась надпись «diesel».

Чистота помыслов и… топливной системы

• Топливный фильтр, как и масло, нужно менять примерно каждые 10 тысяч километров пробега. Также не забывайте сливать из топливного фильтра отстой, чтобы он не забивался. В противном случае, вся топливная система будет страдать от повышенного гидравлического сопротивления.

• А если у вас хватит сил, времени и средств, то не поленитесь 2 раза в год снять топливный бак, чтобы промыть его. Когда вы увидите, что «выйдет» из бака, то вопрос о том, насколько актуальна эта процедура, отпадет сам собой.

— Всыпьте автомобилю ремня:

• Через каждые 60 тысяч километров пробега меняйте ремень ГРМ. Как правило, в инструкции к автомобилю указана предельная величина пробега, потому не стоит надеяться на то, что ремень «пробегает» все «сто тыщ» без каких-либо спотыканий.

• И не дай бог, чтобы у вас порвался ремень ГРМ или запротестовал натяжной ролик: ремонт может вылиться в трату большого количества американских рублей.
Уважайте двигатель своего автомобиля

• Если вы привыкли экономить, то лучше делайте это во время очередной попойки в ресторане, а не при покупке запчастей для двигателя. Если в случае ходовой еще позволительно купить что-то «неадекватно-китайское», то к моторным запчастям предъявляются очень высокие требования.

• Рынок просто тонет во второсортном товаре, который на поверку оказывается откровенным браком. Свечи «тухнут» за две недели, распылители идут в утиль прямо на стенде, а новые цепи растягиваются, не отъездив даже тысячи километров.

• Экономия неуместна и в том случае, если вы решили провести ремонт. В специализированном сервисе ремонт может обойтись в 2, а то и в 3 раза дороже. Если вы видите эту статью в другом сообществе, значит ленивые администраторы других сообществ нагло копируют материал у нас и даже не читают его. Но в конечном результате, гаражные работы у «дяди Коли» могут вылиться в дополнительные траты, которые заставят вас задаться вопросом – а где же экономия?
Двигателю нужны тепло и ласка. 🙂

• На счет прогрева двигателя существует миллион мнений, и каждое из них имеет право на существование. Но все же многие эксперты сходятся во мнении, что мотор все же нужно греть, но не слишком долго. Зимой вы приходите к автомобилю, запускаете двигатель, и пока отчищаете машину от сугробов, мотор с чихания перейдет на ровное дыхание.

• Также нужно следить за тем, чтобы двигатель не работал слишком долго на высоких оборотах. Все, что выше 4 тысяч оборотов в минуту – это довольно большие нагрузки на цилиндро-поршневую группу и кривошипно-шатунный механизм. Так что если стрелка тахометра долго «гуляет» за пределами 4 тысяч, то это однозначно приводит к износу и снижению ресурса силовой установки.

— Смотрите «глубже» – объезжайте лужи:

• Если у вас внедорожник, это не дает вам права относиться к своему автомобилю наплевательски. Даже у самого крепкого «рамника» есть слабые места. Вы, конечно, можете лихо рассекать по лужам и форсировать разливы рек, но делать вы это будете однозначно под звездой возможного гидроудара. Когда в камеру сгорания попадает вода, двигатель глохнет, и все попытки завести его приносят лишь разочарование.

• Однако гидроудар – это палка о двух концах. С одной стороны, мы должны держать мотор на как можно больших оборотах, чтобы вода не попала в двигатель через выхлопную трубу. С другой стороны, высокие обороты повышают риск того, что гидроудар окажется летальным для силового агрегата вашего авто. Наш совет – ищите компромисс. Проезжайте лужи на первой передаче «шагом». То есть крутите двигатель так, чтобы этого было достаточно, дабы не заглохнуть.

— Будьте внимательны к двигателю:

• Прежде чем провернуть ключ в замке зажигания, в обязательном порядке проверьте уровень масла. Возможно, вам вообще придется задуматься о его наличии в масляном картере. Простой, пусть немного и вульгарный пример: в этом деле смазка не менее важна, чем в сексе.

• Не забывайте и об уровне охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Отсутствие ОЖ вредно так же, как и попытка залить холодную жидкость в горячую систему. И наоборот, холодный двигатель неадекватно отреагирует на горячую охладительную жидкость. Но если у вас нет выбора, то запомните, что перепад температур не должен превышать порог в 15 градусов.

• Кроме всего прочего, перед запуском двигателя следует проверить герметичность всех соединений во впускном тракте системы питания мотора воздухом, а также состояние всех элементов, которые отвечают за фильтрацию.

• Если двигатель отказывается заводиться, подумайте о стартере. Лучше не мучить его больше 10 секунд. Перед следующей попыткой подождите секунд 30, чтобы стартер остыл.

? Элементарные правила порядочности в отношении своего автомобиля. Следите за двигателем и вам воздастся.

Трансмиссия автомобиля ? ?

☑ Все, что связывает двигатель с ведущими колесами, составляет трансмиссию автомобиля. Трансмиссия в автомобиле выполняет следующие функции:

• передает крутящий момент от двигателя к ведущим колесам;
• изменяет величину и направление крутящего момента;
• перераспределяет крутящий момент между ведущими колесами.

☑ В зависимости от вида преобразуемой энергии различают следующие виды трансмиссии:

• механическая (передает и преобразует механическую энергию);
• электрическая (преобразует механическую энергию в электрическую и после передачи к ведущим колесам – электрическую в механическую • энергию);
• гидрообъемная (преобразует механическую энергию в энергию потока жидкости и после передачи к ведущим колесам – энергию потока жидкости в механическую энергию);
•комбинированная (электромеханическая, гидромеханическая – т.н. «гибриды»).

Наибольшее применение на современных автомобилях нашла механическая трансмиссия. Механическая (гидромеханическая) трансмиссия, изменение крутящего момента в которой происходит автоматически, называется автоматической трансмиссией.

В конструкции трансмиссии в качестве ведущих колес могут использоваться передние, задние, а также и передние, и задние колеса. Если в качестве ведущих колес используются задние колеса, автомобиль имеет задний привод, а если передние – передний привод. Привод на передние и задние колеса имеют полноприводные автомобили.

У автомобилей с разными типами привода конструкция трансмиссии имеет существенные различия, как по составу элементов, так и по их устройству.

Трансмиссия заднеприводного автомобиля включает последовательно располложенные сцепление, коробку передач, карданную передачу, главную передачу, дифференциал и полуоси.

☑ Сцепление предназначено для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии и плавного их соединения при переключении передач, а также предохранения элементов трансмиссии от перегрузок.

☑ Коробка передач служит для изменения крутящего момента, скорости и направления движения автомобиля, а также длительного разъединения двигателя от трансмиссии.

☑ Карданная передача обеспечивает передачу крутящего момента от вторичного вала коробки передач на вал главной передачи, расположенных под углом друг к другу.

☑ Главная передача служит для увеличения крутящего момента и передаче его на полуоси ведущих колес. На заднеприводных автомобилях применяется гипоидная главная передача (оси шестерен не пересекаются).

☑ Дифференциал предназначен для распределения крутящего момента между ведущими колесами. Он позволяет полуосям вращаться с разными угловыми скоростями, что необходимо при повороте автомобиля.

Трансмиссия переднеприводного автомобиля в отличие от заднеприводного имеет шарниры равных угловых скоростей и приводные валы (полуоси). На переднеприводных автомобилях главная передача и дифференциал размещаются в картере коробки передач.

☑ Шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) служат для передачи крутящего момента от дифференциала к ведущим колесам. В конструкции трансмиссии используется, как правило, два шарнира для соединения с дифференциалом (внутренние шарниры) и два шарнира для соединения с колесами (внешние шарниры). Между шарнирами располагаются приводные валы.

Трансмиссия полноприводных автомобилей может иметь различные конструкции. В совокупности они образуют системы полного привода.

ВАЗ 2101 «Копейка» ?

ВАЗ-2101 «Жигули», «копейка» — советский заднеприводный легковой автомобиль с кузовом типа седан. Первая модель, выпущенная на Волжском автомобильном заводе.

На базе ВАЗ-2101 было создано так называемое «классическое» семейство автомобилей ВАЗ, находящееся на конвейере до настоящего времени.

За выпуск данной модели в мае 1972 года ВАЗу была вручена Международная премия «Золотой Меркурий». В 2000 году ВАЗ-2101 был назван лучшим российским автомобилем двадцатого века по результатам всероссийского опроса, проведённого журналом «За рулём». За все время производства (с 1970 по 1986 годы) Волжский автозавод дал жизнь почти 3 млн. малолитражек «ВАЗ-2101». За основу был взят Fiat 124 модели 1966 года в базовой комплектации (с 1,2-литровым двигателем и отделкой салона начального уровня). Конкретным прототипом был Fiat 124R («Russia») — фактически, ВАЗ-2101 итальянской мелкосерийной сборки, участвовавший в многочисленных испытаниях.

Конструкция автомобиля была существенно доработана с учётом советских условий. Был увеличен дорожный просвет, усилены подвеска и кузов — как показала практика эксплуатации. Салон ВАЗ-2101 прост и удобен «внутри больше чем снаружи»…

☑ Модификации (Массовые):

* ВАЗ-2101 (1970-1982) — первоначальный вариант, двигатель 1,2 л.;
* ВАЗ-21011 (1974-1981) — так называемая «одиннадцатая» — основные изменения пришлись на модификацию кузова, салон которой получил более удобные по форме передние сиденья и несколько измененные органы управления, а также пепельницы, из задних подлокотников перенесенные непосредственно на панели дверей. В дополнение к этому модификация получила более мощный 69-сильный двигатель рабочим объемом 1,3 л. Эти автомобили оснащали иной решеткой радиатора с более частыми горизонтальными поперечинами, в нижней части панели передка появились четыре дополнительных вентиляционных прорези. Бамперы лишились клыков и получили взамен по периметру резиновые накладки.

На стойках кузова ВАЗ 21011 сзади стали располагать отверстия специальной вытяжной вентиляции салона, которые прикрывали оригинальными решетками, стоп-сигналы и указатели поворота получили отражатели. На автомобиль стали устанавливать фонарь заднего хода.

* ВАЗ-21013 (1974-1988) — отличается от ВАЗ-21011 двигателем меньшей мощности (рабочий объем 1,2 л);

☑ Малосерийные:

* ВАЗ-21016 — для милиции, двигатель 1,5 л (от ВАЗ-2103), 71 л.с.;
* ВАЗ-21018 — роторный двигатель ВАЗ-311 (1 секционный), 70 л.с.;
* ВАЗ-21019 — роторный двигатель ВАЗ-411 (2 секционный), 120 л.с.;

Экспортный вариант автомобиля назывался Lada 1200. Свыше 57 тыс. автомобилей были отправлены в страны Социалистического содружества — ГДР, Чехословакию, Болгарию, Венгрию и Югославию. Вскоре «Лады» появились на дорогах ФРГ, Франции, Великобритании, Австрии, Швейцарии, Египта и Нигерии.

Изготовление автомобиля ВАЗ 21011 было остановлено в 1981 году, а ВАЗ 2101 прекратили выпускать в 1983-м году. Далее стали изготавливать только модификацию ВАЗ-21013. На базе ВАЗ-2101 был создан также универсал ВАЗ-2102.

Система полного привода 4Motion

Система полного привода 4Motion относится к т.н. системам полного привода подключаемым автоматически. В данной системе крутящий момент двигателя распределяется по осям в зависимости от дорожной ситуации. Система 4Motion устанавливается на автомобили концерна Volkswagen с 1998 года. Название 4Motion является зарегистрированным товарным знаком.

Система полного привода 4Motion включает дифференциал передней оси в коробке передач, раздаточную коробку, карданную передачу привода задней оси, многодисковую фрикционную муфту, главную передачу и дифференциал задней оси.

Дифференциал передней оси обеспечивает передачу крутящего момента от коробки передач к передним ведущим колесам. Корпус дифференциала передней оси соединен с раздаточной коробкой полым валом.

Раздаточная коробка представляет собой коническую передачу, с помощью которой крутящий момент передается под углом 90 град. Карданная передача привода задней оси соединяет раздаточную коробку и фрикционную муфту.

Карданная передача состоит из двух валов, соединенных шарниром равных угловых скоростей. К раздаточной коробке и фрикционной муфте валы присоединяются с помощью упругих муфт. Задний карданный вал имеет промежуточную опору.

В системе полного привода 4Motion применяется многодисковая фрикционная муфта Haldex. Муфта обеспечивает управляемую передачу крутящего момента (величина передаваемого крутящего момента определяется степенью замыкания муфты) от передней к задней оси автомобиля. Муфта Haldex встроена в картер дифференциала задней оси.

В настоящее время в системе полного привода 4Motion используется муфта Haldex четвертого поколения (автомобили Volkswagen Tiguan), которая имеет более простую конструкцию в сравнении с предшественниками. До этого устанавливались муфты первого и второго поколений (автомобили Volkswagen Golf IV, V – опционально, Volkswagen Transporter).

Конструктивно муфта Haldex включает пакет фрикционных дисков, насос, аккумулятор давления и систему управления.

Пакет фрикционных дисков представляет собой набор из фрикционных и стальных дисков. Фрикционные диски имеют внутреннее зацепление со ступицей. Стальные диски имеют внешнее зацепление с барабаном. Количество дисков определяет величину передаваемого крутящего момента (больше дисков – больше момент). Диски сжимаются поршнями.

Муфта Haldex имеет электронное управление, включающее входные датчики, блок управления и исполнительные устройства. Входным датчиком системы управления является датчик температуры масла.

Блок управления преобразует входящую информацию в управляющие воздействия на исполнительное устройство. Помимо датчика температуры масла электронный блок управления использует информацию от блока управления двигателем, блока управления системы ABS, получаемую по CAN-шине.

Исполнительным устройством системы управления является клапан управления, регулирующий давление сжатия фрикционных дисков от 0 до 100% максимальной величины. Величина давления определяется положением клапана.

Насос и аккумулятор давления обеспечивают поддержание давления масла в системе на уровне 3 МПа.

☑ Принцип работы системы

Работа системы 4Motion определяется алгоритмом работы муфты Haldex, в котором можно выделить следующие характерные режимы:

• начало движения;
• начало движения с пробуксовкой;
• движение с постоянной скоростью;
• движение с пробуксовкой;
• торможение.

При трогании с места и разгоне автомобиля клапан управления закрыт, диски муфты максимально сжаты. На задние колеса передается максимальный крутящий момент.

Если движение начинается с пробуксовкой обоих передних колес, клапан управления закрывается, фрикционные диски муфты сжимаются. Крутящий момент полностью передается на заднюю ось. При пробуксовке одного из передних колес в работу системы вначале включается электронная блокировка дифференциала.

При движении с постоянной скоростью клапан открывается, а диски сжимаются в зависимости от условий движения. На заднюю ось крутящий момент передается в определенных (незначительных) пределах.

Пробуксовка в движении автомобиля определяется на основании сигналов от блока управления системы ABS. При этом клапан открывается в зависимости от условий движения (какая ось и какие колеса буксуют).

При торможении клапан управления открыт, фрикционные диски муфты полностью разжаты. Крутящий момент на заднюю ось не передается.

Шумоизоляция пола автомобиля своими руками

? Салон любого автомобиля — это место, которое подчеркивает уровень комфорта и эксклюзивности машины. Если первые впечатления и оценки автомобиль получает благодаря своему внешнему виду, то комфортабельность, уровень шума и плавность работы можно оценить находясь внутри — в салоне машины.

Шумоизоляция салона — очень важная составляющая комфорта и удобства, поскольку езда в тишине приятна как водителю, так и пассажирам. Различные уличные шумы, шум от колес, работа мотора — все это может отвлекать водителя и влиять на его внимание, а также раздражать пассажиров. Шумоизоляция салона играет не меньшую роль, чем шумоизоляция багажника или моторного отсека.
К сожалению, не все машины обладают хорошей шумоизоляцией, особенно это касается автомобилей, которым исполнилось 15 и более лет. Поэтому они нуждаются в дополнительной шумоизоляции салона или улучшении уже существующей.

Шумоизоляция салона состоит из 3 составляющих:

☑ Шумоизоляция потолка.
☑ Шумоизоляция пола.
☑ Шумоизоляция дверей.

‼ Обратите внимание! Шумоизоляция салона — это хлопотная и длительная работа, которая требует много времени и терпения, особенно это касается шумоизоляции пола. ‼

? Шумоизоляция пола — с чего начать?

Сначала нужно решить — стоит отдать автомобиль в сервисный центр или сэкономить деньги и сделать шумоизоляцию своими руками. Кроме того, качество работы автосервиса не всегда оправдывает стоимость предоставленных услуг и продолжительность выполнения работ. Подготовка, большое желание и старания позволят выполнить работу на высоком уровне, качество которой не будет уступать дорогостоящим СТО. Итак, шумоизоляция пола автомобиля своими руками — это, во-первых, экономия денег, во-вторых — бесценный опыт работы по улучшению и ремонту автомобиля собственными силами.

⃣ Можно использовать шумоизоляционные материалы, которые специально предназначены для изоляции машины от посторонних шумов: шумоизоляционные и вибродемпфирующие покрытия типа StP.

⃣ Второй способ можно считать более экономным в плане денег. Основной целью является нанесение на пол машины шумоизоляционного покрытия, специально выкроенного под конкретную модель. То есть все, что необходимо — это просто застелить низ машины без всяких вспомогательных наклеек. На первый взгляд — просто, быстро и качественно. Но есть маленькое «но» — срок службы самого дна автомобиля будет не такой как в первом случае, а значительно меньше.

⃣Кроме шумоизоляции, идеальным и дополнительным вариантом будет покрытие дна машины антикором. С выбором антикора не возникнет никаких проблем, поскольку авторынок представлен большим количеством таких веществ.

? Процесс шумоизоляция пола автомобиля

☑ Первым и важнейшим шагом технологического процесса является не шумоизоляция, а подготовка салона к ней. Одним словом — салон должен быть полностью пустым.
☑ Нужно демонтировать все, что находится внутри салона: коврики, сиденья, обшивку.
☑ Затем следует подготовка пола к непосредственному нанесению шумоизоляционных материалов. В эту подготовку входит не только очистка поверхности от мусора и пыли, но и полное обезжиривание для того, чтобы основа шумоизоляционных материалов плотно и качественно прилегала к полу.
☑ Сначала нужно изготовить лекала на фигурные элементы пола автомобиля (лучше делать это из картона), а затем по шаблону выкроить их из шумоизоляционных материалов.
☑ Приложить выкройки к полу и проверить все ли сходится.
☑ Покрыть дно автомобиля антикором.
☑ Приступить к наклеиванию материалов:
☑ Вибродемпфирующий материал — первый слой.
☑ Шумоизоляционный материал — второй слой.
☑ Важно помнить о том, что нельзя заклеивать технологические отверстия и проводку, если таковая проложена по полу.
☑ Завершающим шагом будет установка салона, только в обратном порядке.
Терпение и пошаговое выполнение вышеуказанных действий позволят сделать шумоизоляцию пола автомобиля своими руками, причем качество работы будет ничем не хуже, чем на специализированных СТО.

Чистка системы охлаждения автомобиля

? Действительно, со временем система охлаждения забивается, засоряется. Особенно это опасно для жаркого лета. Можно легко «вскипятить» машину. Особенно если вы в жару попадёте в пробку.

? Почистить радиатор автомобиля можно очень просто и без особых затрат. Для этого нам понадобится вода и лимонная кислота. Рецепт следующий. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения автомобиля. Так же нужно слить жидкость с блока. Купите в магазине лимонную кислоту. Добавьте в воду лимонную кислоту. На 10 литров воды (ведро) нужно примерно 10-15 пакетиков лимонной кислоты (в пакетике 5 грамм). Лучше всего использовать родниковую воду, если такая возможность имеется.
Залейте полученную жидкость в систему охлаждения. С полученной жидкостью нужно проехать 100 километров. После этого повторить процедуры. В зависимости от степени засорённости системы охлаждения, можно повторить данную процедуру 2-3 раза.
Благодаря такому раствору, значительно улучшатся характеристики системы охлаждения. Вы сами увидите, насколько сильно мутной станет вода, после процедуры очистки.
Рецепт прост. Благодаря ему, вы сможете легко и без затрат прочистить систему охлаждения вашего автомобиля. А вот ещё пара советов, как не «закипеть». Если температура двигателя вашего авто упорно скачет вверх, включите печку. Да, вам будет очень жарко, но это спасёт двигатель. На отечественных моделях авто, можно сделать кнопку ручного включения вентилятора охлаждения, если датчик срабатывает плохо. Самое опасное, что может случиться с системой охлаждения — заклинивание термостата. Если термостат заклинит в открытом положении, то ничем страшным это не грозит. Но если это произойдёт в закрытом положении, то машина моментально «закипит». В этом случае выход один — менять термостат и ехать дальше. Но можно попробовать возобновить работу термостата. Для этого попробуйте ударить по термостату чем то тяжёлым, например свечным ключом или молотком. Возможно, термостат вновь заработает. Внимательно следите, а температурой, особенно в сильную жару. Иначе вы можете повредить двигатель.

Неисправность коленвала

Коленчатый вал — не только одна из наиболее нагруженных, а в силу того наиболее часто выходящая из строя деталей двигателя, но и одна из самых дорогих по стоимости.

Коленчатый вал не просто «жертва» всего многообразия действующих на него весьма значительных нагрузок — сил давления газов, передаваемых через шатуны от поршней при сгорании топлива, и сил инерции от их возвратно-поступательного движения, вызывающих естественный износ или повреждения при неправильной эксплуатации. Это деталь, которая должна успешно противостоять самому длительному и опасному — многоцикловому режиму нагружения со знакопеременными нагрузками, принимая на себя все последствия сопротивления длительной усталостной прочности.

Поломки коленвалов чаще всего вызваны недосмотром за необходимым количеством смазки в двигателе, реже — длительной работой двигателя на максимальных оборотах, в частности, еще и недостаточно прогретого. Основные дефекты — задиры шеек, сопровождаемые увеличением зазора в подшипнике, износом рабочих поверхностей с глубокими кольцевыми рисками, реже — перегрев и расплавление вкладышей.

Устранение задиров и износов ликвидируется шлифовкой шеек в ближайший ремонтный размер, в особо тяжелых случаях, в несколько (то есть в любой возможный ремразмер). Но в подавляющем большинстве таких случаев возникает другая проблема: задир сопровождается местным нагревом поверхности шейки, зачастую, в сотни градусов. Сторона шатунной шейки, воспринимающая наибольшую нагрузку от шатуна, разогревается сильнее, а значит, коленчатый вал будет гнуться так, что щеки кривошипов по обе стороны этой шатунной шейки окажутся сведенными. Ось вращения коленчатого вала изгибается, нарушается соосность коренных шеек и вал станет кривым. В этом случае ремонт коленвала будет включать в себя ряд дополнительных операций по его выпрямлению.

К сожалению, в отечественной практике ремонт коленвала зачастую ограничивается шлифовкой, наивно полагая, что при незначительных задирах коленвал станет прямым и его деформацию изгиба можно не принимать во внимание. Но, увы, после такого ремонта посадочные поверхности оказываются несоосными коренным шейкам, приобретают взаимное биение, отчего начинают пропускать сальники, выходят из строя детали привода распределительного вала, заметно возрастает вибрация двигателя, понижается мощность и повышается расход топлива и т.п. Любой студент технического ВУЗа без труда сможет посчитать, что, например, при частоте вращения 6000 об/мни коленчатого вала весом 20 кг при эксцентриситете массы 0.1 мм (за счет прогиба вала, биения посадочного места под маховик, неправильной шлифовки и т.д.) центробежная сила составит немногим менее 8 кН, а это число немаленькое. И тем не менее, несмотря на теорию, шлифовка — основной способ «реанимации» коленчатого вала.

Наиболее типичные поломки коленчатого вала

• «Припаянный» вкладыш к коленвалу; причем для легкового транспорта вкладыш изнашивается и «задирает» коленвал, а для грузового, где нагрузки намного значительнее, вкладыш сразу «прилипает» и уже проворачивается в постеле блока. Если в процентном соотношении, то порядка 80% дефектов составляет проворот вкладыша и задир вала, остальные — естественный износ двигателя, выработавшего свой ресурс;
• Засорение отверстий масляных каналов, также появление заусенцев и иные повреждения отверстий;
• Прогиб коленчатого вала;
• Деформации и поломки коленвала — появление вмятин, трещин, сколов и т.д.

Сухой картер

«Сухой картер» – разновидность системы смазки, применяемая на гоночных, спортивных автомобилях и некоторых моделях внедорожников. Для таких машин обычная система смазки не подходит. Это связано с тем, что при быстром движении в поворотах, при резких торможениях и ускорениях, а также на крутых подъемах и спусках масло в поддоне двигателя слишком сильно «плещется» от одного края поддона к другому. При этом может оголиться маслоприемник, а само масло вспенивается. Это приводит к «масляному голоданию» двигателя или сильному падению давления в системе смазки. В результате происходит перегрев смазываемых деталей или выход их из строя.

Принципиальное отличие системы с сухим картером состоит в том, что масло хранится в специальном масляном баке (резервуаре), который исключает его «взбалтывание». К деталям двигателя смазка подается нагнетающим насосом, а стекающее в поддон масло тут же откачивается обратно в бак несколькими секциями откачивающего насоса. Таким образом, в поддоне масло не задерживается – отсюда и название «сухой картер». В остальном устройство системы аналогично системе с «мокрым картером».

? Устройство

Кроме масляного бака, нагнетающего и откачивающего насосов, в систему смазки с сухим картером входят: один или два масляных радиатора, масляный термостат, фильтр, редукционные и перепускные клапана, датчики температуры и давления масла.

Масляный бак представляет собой резервуар круглой или прямоугольной формы. Внутри него обычно встроены успокоители (перегородки) для гашения колебаний масла и уменьшения пенообразования. В баке также размещаются система вентиляции, предназначенная для удаления из масла воздуха и газов, а также датчики температуры и давления, масляный щуп. Масляный бак можно изготовить любой емкости (на некоторых автомобилях до 30 л) и разместить в любом удобном месте, обеспечив тем самым наивыгоднейшие условия для охлаждения масла и распределения веса.

Нагнетающий насос создает давление в системе смазки, обеспечивая подачу масла через фильтр к трущимся поверхностям. Он располагается, как правило, ниже масляного бака. Таким образом, на его входе обеспечивается постоянное давление под действием силы тяжести. Давление в системе регулируется с помощью редукционных и перепускных клапанов.

Откачивающий насос предназначен для быстрого удаления стекающего масла из поддона картера и подачи его в масляный бак. По производительности он в несколько раз превосходит нагнетающий насос. В зависимости от конструкции двигателя откачивающий насос может содержать от двух до шести секций. В высокопроизводительных моторах устанавливают по одной секции насоса на каждую секцию картера, а в V-образных двигателях – дополнительную секцию для откачки масла, подаваемого к газораспределительному механизму. Например, в восьмицилиндровом V-образном двигателе откачивающий насос может иметь до 5 секций. В двигателях с наддувом дополнительная секция может устанавливаться для откачки масла, подаваемого к турбонагнетателю. Откачивающие насосы в системах с сухим картером, в отличие от обычных насосов в системах с «мокрым» картером, менее чувствительны к наличию в масле воздуха и пены (не теряют способность к всасыванию).

Откачивающий и нагнетающий масляные насосы как правило шестеренного типа. Они располагаются в одном корпусе и имеют общий ременной или цепной привод от коленчатого вала, иногда от распределительного вала. Такая конструкция позволяет устанавливать нужное количество секций на одном валу. Внешнее расположение насосов на двигателе существенно облегчает их монтаж и демонтаж. В некоторых конструкциях откачивающий и нагнетающий насосы разделены. Это позволяет избежать дополнительного нагрева масла, подаваемого в двигатель, маслом, откачиваемым из поддона.

Масляный радиатор жидкостного охлаждения устанавливается либо между нагнетающим насосом и двигателем, либо между откачивающим насосом и масляным баком. В мощных моторах для лучшего охлаждения может устанавливаться и дополнительный масляный радиатор воздушного охлаждения. Он подключается к системе через масляный термостат, который закрыт на холодном двигателе и открывается при нагреве масла до определенной температуры.

? Преимущества и недостатки

Главное достоинство системы смазки с сухим картером – обеспечение бесперебойной подачи масла с постоянным давлением при любых условиях движения автомобиля. Кроме того, масло лучше охлаждается, так как оно хранится в удаленном от двигателя резервуаре. Меньшие размеры поддона уменьшают высоту двигателя. Это позволяет расположить двигатель ниже, тем самым снизив центр тяжести (т.е. улучшить устойчивость), и улучшить аэродинамику (днище получается более плоским). Коленчатый вал при вращении не испытывает сопротивления плещущегося в поддоне масла, позволяя выиграть несколько лошадиных сил. А масло, в свою очередь, не разбрызгивается коленвалом по всему картеру (что снижает расход смазки) и меньше вспенивается. Масло не контактирует с картерными газами, что позволяет увеличить срок его службы. Все перечисленные преимущества в совокупности позволяют повысить общую надежность двигателя.

К недостаткам системы с сухим картером относится сложность конструкции, больший вес и больший объем масла. А сложность означает повышенную стоимость и расходы на обслуживание.

Для переоборудования дорожных версий некоторых автомобилей в гоночные в продаже имеются киты. Однако помните, что установка системы с сухим картером оправдана только тогда, когда автомобиль большую часть времени будет проводить на гоночной трассе или на серьезном бездорожье. При езде по обычным дорогам все преимущества «сухого картера» не будут ощутимы, а, следовательно, такое переоборудование будет бесполезной тратой времени и денег.

Спасибо,что прочитали статью до конца
Удачи на дорогах

Что делать Если в мороз машина не заводится

Если машина не заводится в мороз, а вы все-таки решили не отступать: Прикуриваем Если машина не заводится в мороз, а вы все-таки решили не отступать: Прикуриваем 1. Не стоит давать терзать свой аккумулятор соседу по гаражу долго — если с трех-четырех попыток его двигатель не подает признаков жизни, а до этого он и свечи грел, и воду горячую лил — это значит, что запуску двигателя мешает какая-то неисправность. 2. Прикуривать стоит, подключая Ваш аккумулятор к реанимируемой машине отдельно, не задействуя при этом соседский. Дело в том, что аккумуляторы, как сообщающиеся сосуды, будут уравнивать общую емкость, а Вы в это же время будете пытаться завести машину, и на ваш аккумулятор ляжет двойная нагрузка — и от стартера и от второго (разряженного) аккумулятора. Уже не говоря о проводах, которые просто могут не выдержать. 3. Если Вы просто подключили провода прикуривателя (т.е. используются два АКБ, один из которых разряжен) — подождите некоторое время, чтобы разряженный аккумулятор подзарядился. 4. От авто с коммутатором (и не дай бог с мозгами) прикуривать надо не от заведенной машины, а от выключенной, т.к. повышенные токи в ее системе, нечаянные замыкания проводов могут вывести их (коммутатор и мозги) из строя. В этом случае есть смысл вообще снять одну клемму с АКБ машины донора. А если прикуриваем от нашей классики (с регулятором напряжения), то лучше, чтобы авто было заведено, т.к. при этом будет поддерживаться необходимое (повышенное) напряжение. 5. Обратите внимание на Ваши провода прикуривателя и на места заделки проводов в крокодилы. Если провода слишком тонкие или шевелятся в местах заделки — то провода надо заменить, они не обеспечат необходимый уровень тока. Сильный разогрев проводов прикуривателя также может свидетельствовать о недостаточном сечении провода. 6. Несколько слов о мощных пусковых трансформаторах, способных раскрутить промёрзший вал любого движка. Пользоваться ими можно очень ограниченное время. Если хлопков нет совсем — не гоняйте впустую стартёр, а ищите причину неполадки. Пять минут попыток завестись без хлопков при мощной прокрутке и сухом трении на необработанном антифрикционной добавкой двигателе эквивалентно по износу пробегу в 500 км. За пятнадцать минут, под руководством сторожа стоянки, вы можете совсем сточить кольца, а за полчаса угробить поршни. Не исключена и возможность заклинивания поршней, в этом случае стартёр, как правило, сгорает. 7. Некоторые автомобили (обычно дизеля) имеют бортовое напряжение — 24В. От таких машин не прикуриваем!!! Если машина не заводится в мороз, а ехать надо Заводим с толкача 1. Перед принятием решения о необходимости поиска буксира оцените возможность заводки с толкача. Летом на ровной сухой поверхности и исправной легковой авто достаточно двух человек — водителя и пассажира, желательно мужского пола. При этом на начальном этапе в толкании авто участвует и водитель, впрыгивая в дальнейшем в авто. С горки можно завести и одному, а при других условиях — неровности, в горку, скользко… — людей нужно значительно больше. 2. Лучше всего в качестве тягача использовать джип, на втором месте небольшой трактор (он частенько дергает так, что, кажется, вот-вот разорвет машину), грузовик — на третьем (его водитель попросту не видит буксируемую машину), легковушка — на последнем месте — может не утащить, особенно если скользко. 3. Буксировочный трос лучше цеплять подальше от выхлопной трубы, т.к. а) при поворотах трос может зацепиться за трубу или оторвать ее, б) трос может расплавиться об трубу. 4. Сразу договоритесь с водителем буксира о виде сигнала, который Вы подадите при заводке. Это не только напомнит ему о необходимости следить за Вашими сигналами, но и сделает их понятными. Обычно применяют моргание дальним светом, гудок или открытие передней двери. 5. Не забудьте очистить переднее стекло от снега и грязи и приоткрыть боковое для меньшего запотевания стекол. 6. При выдергивании автомашины из ряда Вас может снести на соседнюю машину, поэтому из ряда лучше вытолкать руками. 7. Наиболее оптимальная скорость для заводки — 30…40 км/час. 8. Перед началом движения включаем аварийку. 9. Трогаться лучше при нажатой педали сцепления — это наиболее легкий вариант для буксира. Когда некоторая скорость набрана отпускаем сцепление, раскручиваем КПП. Если КПП или задний мост замерзли и колеса не крутятся, то для ВАЗ-классики можно посадить на заднее сиденье пару человек или положить в багажник груз для улучшения сцепления с дорогой. 10. При наборе необходимой скорости поверните ключ в замке зажигания, чтобы включились все приборы и втыкайте вторую или третью передачу (в принципе зажигания можно включить и заранее). При большом морозе можно включить четвертую (или пятую) и сначала погреть КПП. 11. Если при включении передачи машину начало сильно болтать или сносить в сторону — не пытайтесь выруливать — сначала нажмите сцепление. Это происходит от замерзания КПП или з/м. Попробуйте еще раз включить передачу. 12. Если не заводится — попробуйте продуть двигатель. Полностью уберите «подсос» и нажмите до пола педаль акселератора. Держите, пока двигатель не подаст первых признаков жизни. Если заводится, то теперь самое время отпустить акселератор и вытянуть кнопку воздушной заслонки. Завелась? Можно слегка помочь «газом», но только слегка, а то опять придется повторять процесс продувки. Когда машина заведется — убедитесь, что это не очередная судорога. После этого подавайте сигнал буксиру. 13. Начинайте притормаживать и принимать вправо для остановки. После остановки сразу не трогайтесь, а постойте, дайте машине прогреться. 14. В машине с катализатором при долгом таскании за галстук — может забиться катализатор от попадания в него несгоревшего топлива 15. Не рекомендуется заводить на галстуке машины с коробкой-автомат 16. При буксировке поддерживайте трос в натянутом состоянии, если Вы переедете ослабленный трос, то его обрыв Вам обеспечен. Правило — передний тянет, а задний тормозит. 17. Водителю буксира нужно помнить, что тормозить надо медленно, т.к. эффективность тормозов у буксируемой авто с выключенным мотором и не работающим вакуумником значительно снижена. 18. У некоторых инжекторных авто при заводке двигателя автоматически выставляются большие прогревочные обороты, которые затем снижаются. При таскании на галстуке такой машины и при ее заводке она может резко рвануть вперед и догнать свой буксир. Будьте осторожней! Если машина не открывается и не заводится в мороз: Кардинальные способы борьбы с морозом Это различные предпусковые подогреватели двигателя. Они бывают: 1. Электрические, работающие от обычной электросети. Стоимость таких устройств начинается от 100 долларов, и их можно использовать только там, где есть розетка, на ночь. 2. Автономные отопители работают от бензина или дизеля. Правда, стоимость таких устройств довольно высока — от 500 долларов до 1000. 3. Так называемые аккумуляторы тепла, недавно появившиеся на нашем рынке, заслуживают самого пристального внимания своей простотой и универсальностью. Цена таких «аккумуляторов тепла» отечественного производства составляет около 200 долларов, импортных — около 700. 4. Масляные щупы с подогревом масла в картере от собственного АКБ. Выпускаются даже с таймером, который позволяет включать такой щуп заранее, чтобы к приходу хозяина масло разогрелось. Однако, есть слухи, что от таких щупов машины сгорали. 5. Системы разогрева свечей — обычно присутствуют в системах электронного зажигания и позволяют включить принудительное искрообразование на некоторый срок, в течение которого свечи разогреваются. Советы по эксплуатации автомобиля в мороз 1. Если на градуснике ниже 25 градусов по Цельсию — готовьтесь к проблемам, выходите заранее 2. На выводы аккумуляторной батареи можно надеть специальные колечки, вырезанные из войлока или другого подобного материала, и смочить эти колечки моторным маслом — таким образом Вы избежите лишней «накипи» на клеммах, которая возникает вследствие испарений от аккумуляторной батареи. Если же такая накипь уже есть — то в этом случае можно удалить ее, просто промыв клеммы проводов в теплой воде с добавлением столовой соды. 3. Не относиться к обсуждаемой теме, но интересно — желательно на зиму сменить тормозные колодки, причем не только для надежной работы тормозов, но и для того, что бы поршни тормозных цилиндров ушли внутрь и не подвергались коррозии от применяемой зимой против обледенения на дорогах соли.в мороз: как открыть замерзшие двери и завести авто.

Как бороться с замерзанием стекол

В морозы лед на стеклах автомобиля появляется часто. Это резко ухудшает обзор для водителя и напрямую влияет на безопасность дорожного движения.

Сначала о том, почему происходит обледенение? Причина — высокая влажность воздуха в салоне машины. Из-за разницы температур снаружи и внутри окна сначала запотевают, а затем замерзают. Стоит отметить, что этот процесс зависит и от качества стекол. Те, что изготовлены из сталинита, создают больше проблем. А атермальные-меньше. Но ни те, ни другие полностью не застрахованы от замерзания.

Как уменьшить влажность в салоне и тем самым свести к минимуму запотевание, а потом и замерзание стекол авто?

✅Способы уменьшения влажности внутри автомобиля:

1. При движении в зимнее время в салоне должна происходить постоянная циркуляция воздуха, желательно теплого. Обдув нужно направить на лобовое и боковые стекла.

2. Зимой стоит отдавать предпочтение коврикам из текстиля, нежели резиновым. Текстильные коврики впитывают влагу, в то время как резиновые собирают ее в виде луж под ногами. И тем повышают влажность в автомобиле.

3. Стекла замерзают не только во время движения автомобиля. Скажем, после стоянки морозной ночью с утра требуется немало времени, чтобы избавиться от этой проблемы и со спокойной душой двинуться в путь. После того, как двигатель заведен, дайте прогреться салону. Скребком снимите со стекол снег или изморозь.

✅Способы предотвратить замерзание стекол:

1. За пять-десять минут до приезда на автостоянку выключите печку в салоне и приоткройте окно.

2. Припарковав машину, откройте двери салона на пару минут. Этим вы сравняете температуры воздуха внутри и снаружи.

3. Можно применить даже старый народный способ. В тканевую салфетку насыпать соль и протереть изнутри стекла. Они станут замерзать значительно медленней.