Отключить иммобилайзер

Новости

История автомобильной марки Alpina

В 2015 году компания Alpina, известная тем, что превращает серийные BMW в почти эксклюзивные спортивные «снаряды», отпраздновала свой полувековой юбилей. Но если Вам когда-нибудь повезет побродить по сборочным цехам фабрики Alpina в немецком городе Бухлое, не вздумайте произносить вслух слово «тюнинг». Иначе вам тут же укажут на дверь.

И будут в определенной степени правы, потому что юридически Alpina – это самостоятельный автопроизводитель. Причем, с весьма любопытной и богатой историей.

Счастливая поломка

История Alpina началась с того, что в 1961 году юный студент экономического и машиностроительного факультетов Буркард Бовензипен приобрел для собственных нужд недорогой Fiat 1500 с форсированным фирмой Nardi мотором. Радость от его вождения, по правде говоря, оказалась недолгой – двигателя хватило всего на 50 километров пути. Но кто бы мог подумать, что эта поломка станет судьбоносной в жизни Бовензипена.

Взяв карбюратор Weber, распределительный вал с более пологим профилем кулачков и модифицировав выпускную систему, Буркард не только оживил мотор, но и увеличил его мощность с 67 до 75 л. с. Эксперимент показался ему удачным, поэтому немец принял решение не останавливаться на достигнутом и с головой окунулся в новый проект, который ему невольно подкинул «родной» BMW.

К началу 60-х баварская фирма наконец-то стала возвращаться к жизни после жесточайшего финансового кризиса, едва не уничтожившего все, что создавалось десятилетиями. Чудесное спасение пришло благодаря миноритарным акционерам во главе с Гербертом Квандтом, который настоял на пересмотре маркетинговой политики, результатом которой стало появление осенью 1961 года нового седана BMW 1500 – первого послевоенного автомобиля из Мюнхена с 4-цилиндровым двигателем.

Концепция новой модели оказалась вполне удачной, хотя многие покупатели жаловались на то, что 1,5-литровый двигатель мощностью 75 л. с. был, мягко говоря, слабоват. В BMW учли критику и ровно через два года выпустили версию с новым 1,8-литровым двигателем, мощность которого довели до 90 «лошадей».

Но что делать с теми, кто уже купил модель с 1,5-литровым мотором? Вот здесь-то и появился Бовензипен, который смонтировал на баварский силовой агрегат два двухкамерных карбюратора Weber с полированным укороченным впускным коллектором. Комплект стоил 980 марок (10% от стоимости самого автомобиля), зато поднимал мощность двигателя до тех самых 90 л. с. и стал пользоваться огромной популярностью, хотя поначалу был воспринят специалистами и прессой скептически.

Закрывать глаза на работу Бовензипена в BMW не могли. В 1964 году научно-исследовательский департамент мюнхенской фирмы протестировал доработанный им автомобиль и нашел его грамотным и надежным. Более того, легендарный руководитель отдела продаж BMW Пол Ханеманн лично распорядился не отказывать в гарантийном обслуживании клиентам Бовензипена. А тот вошел во вкус и принялся за доработку BMW 1800, которая получила не только новую систему впуска и карбюраторы, но и «спортивный» распредвал, и иные поршни для увеличения степени сжатия.

Для Бовензипена становилось очевидным, что дальше работать в кустарных условиях отцовской фабрики по производству офисной техники в Кауфбойрене нельзя, поэтому 1 января 1965 года со стартовым капиталом 15 тысяч марок он регистрирует фирму ALPINA Burkard Bovensiepen KG, расширяет помещение и нанимает восемь сотрудников.

Название своей фирме Буркарду придумывать не пришлось. По совету матери он взял то же имя, которое носила фабрика отца — Alpina. Немного позже была разработана и эмблема новой фирмы — герб с двумя полями, на которых изображены впускные патрубки и коленчатый вал, хотя существует версия, согласно которой в первые годы на ней, вместо коленчатого, был изображен распределительный вал.

Но на новую ступень развития Alpina перешла с презентацией модели 2002 в 1966 году. Этот автомобиль были легче и динамичнее своих предшественников, поэтому тюнинг от Alpina был уже не бытовой необходимостью, а способом выявить и развить спортивные качества продукции BMW. Бовензипен занялся глубокой доводкой двигателей. Его клиенты теперь получали автомобили с отбалансированными коленчатыми и новыми распределительными валами, специальными облегченными поршнями, шлифованными впускными и выпускными каналами. Кроме того, BMW от Alpina оснащались дисковыми тормозами на задних колесах и адаптированными к возросшим возможностям мотора коробками передач.

Гоночные традиции

Чего стоит мощный автомобиль со спортивным характером без достижений в автоспорте? Такой же вопрос задал себе Бовензипен и получил ответ – ничего. Взяв самую мощную версию модели 2002 (2 литра, 200 л. с.), Буркард сформировал небольшую, но полноценную гоночную команду, которая дебютировала в Европейском туринговом первенстве (ETCC) уже в 1968 году.

Победы пришли не сразу, но быстро и массово. В 1970 году купе BMW Alpina 2800CS выигрывает знаменитую 24-часовую гонку на бельгийской трассе Спа-Франкоршам, европейское первенство, а также немецкие чемпионаты по кольцевым, горным гонкам и ралли.

С первых дней участия Alpina в автоспорте стало понятно, что
автомобили, подготовленные Бовензипеном и его командой, будут грозным соперником.

К тому времени, кстати, штат сотрудников Alpina увеличился до 70 человек, а сама фирма переехала из Кауфбойрена в Бухлое, что в 60 километрах от Мюнхена. Что до BMW, то там, видя потенциал купе серии CS, решаются создать его облегченную версию 3,0 CSL, но, поскольку заводская спортивная программа в то время была ориентирована исключительно на Формулу-2, работу поручают Бовензипену, обеспечив его щедрым финансированием.

Понимая, что в одиночку потянуть такой проект будет непросто, Буркард нанимает на работу Фрица Индру. Инженер по образованию и обладатель докторской степени, Индра берется за два проекта одновременно – гоночный и экологический. Последний был немаловажен для Бовензипена, поскольку уже в начале 70-х власти немецких земель озаботились влиянием выхлопов на окружающую среду, и немец должен был быть уверен в том, что Alpina не попадет под удар за несоответствие экологическим требованиям.

В 1973 году гонщики Alpina — Ники Лауда, Дерек Белл, Брайан Муир и Харальд Эртль – продолжили победное шествие по гоночным трассам Европы, выиграв 6-часовую гонку на Нюрбургринге. Не обошлось, к сожалению, и без трагедии. Во время суточного марафона в Спа за рулем BMW Alpina 3,0 CSL погиб Ханс-Петер Йостен, но Бовензипена в те времена волновало не только это. Свой первый удар по автомобильной промышленности нанес энергетический кризис, который подкосил не одну фирму. Угрожал он и Alpina.

К счастью, талант Бовензипена позволил грамотно перераспределить силы в Бухлое и сосредоточиться на производстве экономичных, но мощных бензиновых двигателей. Буркард не уволил ни одного из теперь уже 90 сотрудников. Более того, к 1975 году Alpina начинает построение собственной дилерской сети в Германии и открывает представительства в Швейцарии и Великобритании.

Выиграв в 1977 году чемпионат ETCC, Бовензипен решил на время распустить гоночную команду.

А в автоспорте, тем временем, царствует BMW Alpina 3,5 CSL, которая в 1977 году в руках Дитера Квестера выигрывает чемпионат Европы у заводской команды Jaguar. Еще в 73-м с 3,5 литров рабочего объема подготовленного в Бухлое автомобиля снимают 360-370 л. с., а годом позже – 470 л. с. На большее потенциала 3,5 SCL уже не хватило и в конце 1977 года Бовензипен объявил о том, что Alpina уходит из автомобильного спорта.

Смена приоритетов

Франкфуртский автосалон 1978 года ознаменовался презентацией новой концепции деятельности Alpina. От доработки отдельных узлов фирма перешла на комплексный пересмотр конструкции, презентовав новое поколение автомобилей — Alpina B6 2,8 на базе BMW 3-й серии с 6-цилиндровым двигателем (218 л. с.), в то время как базовая модель предлагалась исключительно с 4-циилиндровым агрегатом.

Кроме B6 во Франкфурте были показаны еще две модели – B7 Turbo и B7 Turbo Coupe. Обе они также оснащались 6-цилиндровыми моторами, но уже с турбонагнетателем KKK и мощностью 300 л. с. B7 Turbo при этом стал самым быстрым седаном в мире, который с 0 до 100 км/час разгонялся за 6,5 секунд и развивал максимальную скорость 256 км/час. Все двигатели, устанавливаемые на автомобили Alpina нового поколения, серийно оснащались полностью электронной системой зажигания, что стало абсолютным новшеством в автомобилестроении.

Alpina приятно удивляла своих покупателей скоростью и динамикой, но еще большее удивление вызвало открытие Буркардом Бовензипеном в 1979 году компании по импорту дорогих вин. Немец считал, что таким образом сможет привлечь внимание к своим автомобилям ценителей этого элитного напитка, людей, в большинстве своем, обеспеченных. Да и дополнительный доход еще никому не мешал.

Трудно судить о том, какие результаты принесло «винное дело» Бовензипена, зато инженерный и технический потенциал Alpina был с блеском продемонстрирован в 1981 году в конкурсе на самый экономичный автомобиль, организованном немецким журналом Auto Motor und Sport совместно с Shell. BMW 318i Alpina, построенная на базе модели E21, выиграла своеобразный экомарафон на трассе Нюрбургринг. Для экономии в ней применялись «отключаемые» цилиндры и привод лишь на одно колесо. Результат — 2,672 литра бензина на 100 км. А «пятерка» BMW (E28), подготовленная в Бухлое, заняла в своем классе второе место (2,92 л/100 км), уступив только дизельному Mercedes (2,87 л/100 км).

Второе рождение

В 1983 году Федеральное транспортное агентство Германии присваивает Alpina статус автопроизводителя, а вместе с ним и право присваивать автомобилям собственные VIN-номера. В соответствии со стандартами агентства, из всех немецких компаний по доработке серийных машин аналогичным правом пользуются только Brabus и Ruf (тюнер Porsche). Бовензипен теперь настаивает, что его фирма продает готовые автомобили, а не отдельные компоненты, и очень обижается, когда его по-прежнему называют «настройщиком».

Несмотря на то, что Alpina ушла из автоспорта еще в 1977 году, Буркард поддерживал тесные связи с BMW Motorsport, которой в начале 80-х позарез понадобилась более мощная версия двигателя к модели 635CSi. В Мюнхене опять оказались заняты глобальным проектом, на этот раз уже в Формуле-1, поэтому за дело взялись специалисты Alpina. В Бухлое пересмотрели диаметры цилиндров и клапанов, увеличили степень сжатия, а также перепрограммировали системы впрыска и зажигания. В результате, к сезону 1983 года гоночное купе 6-й серии получило двигатель объемом 3,5 литра, развивающий 285 л. с. при 6000 об/мин.

Через два года Alpina оснащает весь свой модельный ряд каталитическими нейтрализаторами, изготовленными с применением исключительно металлических компонентов (без керамики). В 1987 году таким нейтрализатором оснащается и гоночная BMW Alpina M3. Да-да, Бовензипен решил вернуться в большой автоспорт. Более того, он сам активно участвует в составлении регламента немецкого кузовного чемпионата DTM, а его гонщики — Эллен Лор, Фабьен Жиро, Петер Оберндорфер, Кристиан Даннер и собственный сын Андреас — за два года добывают множество побед в группе «А». Каталитические нейтрализаторы становятся стандартом в DTM, однако Бовензипен снова принимает решение свернуть спортивную программу в угоду расширению производства дорожных автомобилей.

Очередная новинка от Alpina – B10 Bi-Turbo на базе BMW E34 – производит настоящий фурор. Авторитетный журналист и автогонщик Поль Фрер на страницах журнала Road & Track называет этот автомобиль лучшим седаном в мире, и есть за что. Доработанный 6-цилиндровый двигатель объемом 3430 куб. см., оснащенный двумя турбонагнетателями Garrett T25, выдает 360 л. с. при 6000 об/мин, позволяя разогнать «Альпину» до 100 км/час всего за 5,6 секунды. Резвее оказалась только модель B12 5,7 Coupe с электронной системой управления сцеплением Shift-Tronic, увидевшая свет в 1992 году.

Бовензипен со своими сотрудниками, которых насчитывалось уже больше сотни, за несколько лет внедрил не одно техническое решение. В 1993 году, например, автомобили Alpina с автоматической КПП стали оснащаться системой последовательного переключения передач Switch-Tronic, кнопки управления которой вынесены на руль, а с 1995-го серийно внедряется технология Superkat – каталитический нейтрализатор с электроподогревом, впервые установленный на модели BMW Alpina B12 5,7 E-KAT.

В начале того же 1995 года в Бухлое начинают производство, пожалуй, одной из самых известных моделей за всю историю компании – B8 4,6 на базе BMW E36. Кузова для этой модели Alpina получала с завода BMW в Регенсбурге, где по заказу Бовензипена в их конструкцию вносились некоторые изменения.

Раз за разом раскрывая новые горизонты своих возможностей, Alpina представляет на Женевском автосалоне 1999 года модель D10 Bi-Turbo с дизельным двигателем. Специалисты в один голос признают этот автомобиль самым мощным дизельным седаном в мире (245 л. с., 254 км/час), а Бовензипен, тем временем, уже занят подготовкой нового шедевра для тех, кого привлекает роскошное и комфортабельное вождение «на открытом воздухе». Так в 2002 году появляется родстер от Alpina на базе BMW Z8, который производится в количестве 555 штук и впервые выводит фирму Бовензипена на американский рынок. Родстер оснащался 8-цилиндровым бензиновым двигателем, как всегда умело форсированным в Бухлое.

Но наибольший интерес с технической точки зрения представляет не он, а появившийся в 2003 году на модели B7 500-сильный мотор с приводным нагнетателем, совмещающий наддув с клапанной системой Valvetronic. Alpina полностью перепрограммировала управление клапанным механизмом и сделала компрессор отключаемым, снабдив его перепускной заслонкой. Пока педаль акселератора нажата менее чем наполовину, компрессор работает вхолостую, но стоит открыть газ как следует — заслонка открывается, и цилиндры получают дополнительный заряд топливовоздушной смеси под давлением 0,8 атм. Эта технология, кстати, неплохо справлялась с экономией топлива и вредными выбросами в атмосферу, чему невероятно обрадовался не только Буркард Бовензипен, но и его сын Андреас, который сменил отца на должности руководителя Alpina.

С приходом Андреаса на руководящую должность Alpina не только не сдала своих позиций, но и усилила их. В 2005 году компания представила наследника легендарной модели B10 Bi-Turbo — BMW Alpina B5, еще через два года открыла новый исследовательский и испытательный центр, выпустила в 2013 году первый в своей истории кроссовер XD3, а в 2014-м, аккурат накануне юбилея, установила собственный рекорд – более 1700 проданных по всему миру автомобилей.

Невзирая на многочисленные перемены внутри компании и в автобизнесе в целом, в Бухлое по-прежнему чтут традиции. Alpina снова участвует в гонках (пусть и не заводской командой), ее автомобили как и прежде неизменно оснащаются эксклюзивными 20-спицевыми колесными дисками «с секретом» (воздушный вентиль располагается не на ободе, а в центре, под запираемой на ключ крышкой), а Буркард Бовензипен с сыном Андреасом по-прежнему дико злятся, когда их компанию называют «тюнинговым ателье».

Как разобрать рулевую рейку

? Благодаря рулевой рейке осуществляется поворот колес автомобиля, поэтому если она «заболела», то управление автомобилем может быть не только усложнено, но и опасно. Поэтому при первых же симптомах выхода рейки из строя рекомендуется разобрать рулевую рейку и устранить неисправность. Хотя в не зависимости от марки автомобиля устройство рейки отличается не значительно, все же, перед тем как разобрать рулевую рейку нужно полистать руководство по ремонту к своему авто и детально разобраться с составными деталями.

? Признаки неисправной рулевой рейки

☑ Ощутимый стук от рейки передаваемый в руль;
☑ Люфт рейки при вращении;
☑ Заметные потеки масла;
☑ Увеличение приложенного усилия для поворота.

Проявления хотя бы одного из симптомов говорит о том, что пора разбирать рулевую рейки для замены ремкомплекта и ремонту изношенных деталей.

? Основными деталями механизма являются:

☑ опорная втулка,
☑ зубчатый вал,
☑ золотниковый механизм.

Прежде чем устранять неисправность вам предстоит демонтировать рейку, что не на всех автомобилях бывает одинаково легко, а чтобы разобрать, без специального инструмента не обойтись. И по мере разборки рулевой рейки собственно и производится ремонт. Имея небольшие навыки в ремонте машин и набор инструментов починить рейку своими руками вполне возможно. А чтобы это было сделать еще проще разберем основные этапы как разобрать рулевую рейку, а дальше дело за малым, — запомнить как все стояло и правильно её собрать, поскольку разобрать можно все что хочешь, а вот правильно затем сложить бывает довольно проблематично. Поэтому, если ранее не приходилось разбирать рулевую рейку, я бы рекомендовал фотографировать каждый шаг до того момента, пока рулевая рейка не будет в разобранном виде.

? Шаг за шагом: как разобрать рулевую рейку?

Процесс разборки рейки рулевого управления состоит из 9 основных шагов:

⃣ Для начала снимаем защитные пыльники и освобождаем рейку от рулевых тяг;

⃣ Отвинчиваем нижнюю заглушку зубчатого вала;

⃣ Далее нужно будет открутить гайку стопорную;

⃣ Чтобы вынуть вал, нужно снять стопорное кольцо;

⃣ Нижний сальник можно вытащить без проблем, а вот верхний блокируется стопорным штифтом;

⃣ Постукиваниями вытаскиваем штифт;

⃣ Чтобы извлечь стопорное кольцо, потребуется сначала провернуть стопорную заглушку, а затем потянуть за увиденную проволоку;

⃣ Чтобы полностью разобрать рулевую рейку нужно вытащить саму рейку из корпуса с правой стороны. После чего снять с неё сальник и втулку;

⃣ После извлечения сальника и заглушки можно будет вынуть пружину и сам прижимной механизм.

На этом разборка рейки закончена и теперь можно приступить к ремонту, вам потребуется хорошенько замочить все снятые детали в бензине, дабы отмыть от масла и грязи, а при обнаружении дефектов и выработки – заменить новыми. В не зависимости от того какая установлена рейка на автомобиле,- с ГУРом, электроусилителем или вовсе без усилителя, разобрать рулевую рейку можно по одной и той же схеме, отличия будут лишь во втулках и состав жидкости для смазывания. А чтобы разбирать рейку для переборки и ремонта приходилось лишь в очень редких случаях старайтесь не «лихачить» на дорогах и подвергать ощутимым ударам рулевую систему.

Тонировка Автомобиля своими руками
(полезные статьи)

1.Шпатель-Ластик (обычно идёт в комплекте с дешевыми плёнками)
2.Шампунь (Любой Хорошо Пенящейся)
3.Нож (Советую использовать канцелярский выдвижной нож)
4.Линейка (Не менее 1м.)
5.Лезвие
6.Ёмкость с пшиколкой
7.Собственно плёнка (Я тонировал дешёвой за 60р. за рулон, езжу уже 1,5 года проблем ноль!)

В комплекте с моей плёнкой был Нож-мне не очень понравился,и шпателёк, тоже мало пригодился слишком твёрдый, будет сильно царапать стекло, лучше брать полу резиновый.

Идеальный вариант это снять все стёкла кроме заднего, заднее тонируется на месте при помощи вытягивания и фена!(самое сложное) но можно и не снимая как я и делал!. Единственное это нужно будет снять резиночки возле стекла или даже обшивку (у кого как), чтобы края плёнки загнать под резинку.

Самое главное нужно очень хорошо вымыть стёкла с от жира и прочей пыли,волос и грязи!.(В последствии попадание под плёнку волосинки или песчинки ведёт нехорошим результатам).
Теперь измеряем стекла и с припуском в 5 см со всех сторон приступаем к вырезанию пленки.Проверяем, какая сторона у пленки прозрачная (не перепутайте, какая пленка клеится на стекло)Посмотрите на плёнку и сами поймёте где там чё!…)

Опять же, Моем стекло, далее берем лезвие для комфорта его можно на станок одеть, и начинаем водить им по стеклу (СО СТОРОНЫ КОТОРОЙ БУДЕМ КЛЕИТЬ ПЛЕНКУ) Задача все стекло раза 2-3 обработать лезвием, особенно качественно углы стекла, когда начнете эту процедуру сразу все поймете. Опять же всё вымойте!!! Далее берём обрезанную плёнку Обильно опрыскиваем её Водой с шампунем (не бойтесь лейте много чтоб текло!)Желательно помощь друга!. И разделяете плёнку до конца, лучше если вы будете разделять а друг беспрерывно пшикать, главное чтобы плёнка не слиплась между собой,прозрачную пленку можно выкинуть.

Друг «пшикает» на пленку, чтоб она была постоянно влажной, а Вы «пшикаете» на стекло несколько раз, сверху вниз держась за края пленки прикладываете её к стеклу(клейкой стороной).

Приложили плёнку,берёте резиновый ластик и от центра гоним воду к краям, по началу сильно не нажимая (если туда забралась грязь, в чем я сомневаюсь после парилки-то, она может порвать пленку) и придерживая ее (не то пленка убежит). Постепенно можно увеличить силу нажатия и тщательнее выгонять воду. Главное не спешить. Через час можно попробовать аккуратно обрезать пленку, но не под корень, т.к. для этого нужно ждать 7-8 часов. Потом потом обрезаете плёнку примерно на 2-3мм. от края стекла, чтобы не задиралась!.

Будет неплохо посушить ещё феном, лишнюю воду испарить!, только не сильно и подальше от плёнки дабы не сплавить её (всё таки китайская!!!))))).

Тонировка заднего стекла автомобиля. Крепление плёнки на заднее стекло.

5.1 Внимательно осмотрите заднее стекло автомобиля (при неровностях стекла,
вызванных проводкой тепловых линий, невозможна эффективная работа с плёнкой).
5.2 Предварительно почистить стекло. Распылить моющую жидкость и удалить с
помощью резиновой лопатки, перемещая в горизонтальном направлении. Процедуру повторить.
5.3 Начать прикрепление с верхней части стекла. Обильно распределить жидкость по верхней части поверхности очищенного стекла.
5.4 Отделить плёнку от защитного слоя на 1/3, обильно распылить жидкость на поверхность прикрепляемой плёнки и стекла.
5.6 Отделить ещё 1/3 плёнки, так же распылить жидкостью поверхности и прикрепить.
5.7 Оставшиеся 1/3 плёнки отделить от защитного слоя, и так же прикрепить к стеклу.
5.8 Пока плёнка во влажном состоянии, не происходит полной фиксации,
соответственно расположение плёнки можно корректировать. В случае необходимости
корректировки и неподвижности плёнки, распылить дополнительно жидкость.
5.9 Если вас устраивает расположение плёнки на стекле, начать утюжку резиновой
лопаткой с нижней части плёнки (направление утюжки из центра в сторону).
5.11 В случае образования пузырей и складок не пытайтесь устранить их грубыми действиями, подождите 10 мин. и повторите утюжку лопаткой, либо устраните их с помощью бытового фена, путем нагрева (не более чем на 200″С) и разглаживания резиновой лопаткой.

Система улавливания паров бензина

Система улавливания паров бензина (EVAP — Evaporative Emission Control) предназначена для предотвращения утечки паров бензина в атмосферу. Пары образуются при нагреве бензина в топливном баке, а также при пониженном атмосферном давлении. Пары бензина аккумулируются в системе, при запуске двигателя выводятся во впускной коллектор и сжигаются в двигателе. Система применяется на всех современных моделях бензиновых двигателей.

Система улавливания паров бензина объединяет угольный адсорбер, электромагнитный клапан его продувки и соединительные трубопроводы.

Основу конструкции системы составляет адсорбер, который собирает пары бензина из топливного бака. Адсорбер заполнен гранулами активированного угля, которые непосредственно поглощают и сохраняют пары бензина.

☑ Адсорбер имеет три внешних соединения:

с топливным баком (через него пары топлива поступают в адсорбер);
с впускным коллектором (через него происходит продувка адсорбера);
с атмосферой через воздушный фильтр или отдельный клапан на входе (через него создается перепад давления, необходимый для продувки).

☑ Схема системы улавливания паров бензина

Освобождение адсорбера от накопленных паров бензина осуществляется с помощью продувки (регенерации). Для управления процессом регенерации в систему EVAP включен электромагнитный клапан продувки адсорбера. Клапан является исполнительным механизмом системы управления двигателем и располагается в трубопроводе, соединяющем адсорбер с впускным коллектором.

Продувка адсорбера производится при определенных режимах работы двигателя (частота вращения коленчатого вала, нагрузка). На холостом ходу и при холодном двигателе продувка не производится.

☑ К фото номер 1: Схема системы улавливания паров бензина.

1: адсорбер
2: топливный бак
3: патрубок подачи в турбонагнетатель
4: турбонагнетатель
5: впускной коллектор
6: патрубок подачи в впускной коллектор
7: обратный клапан
8: запорный электромагнитный клапан
9: интеркулер.

☑ Система улавливания паров бензина

По команде электронного блока управления электромагнитный клапан открывается. Пары бензина, находящиеся в адсорбере, продуваются за счет разряжения во впускном коллекторе. Они направляются в коллектор и далее сжигаются в камерах сгорания двигателя.

Количество поступающих паров бензина регулируется временем открытия клапана. При этом в двигателе поддерживается оптимальное соотношение воздуха и топлива.

В двигателях с турбонаддувом при работе турбокомпрессора разряжение во впускном коллекторе не создается. Поэтому в систему EVAP включен дополнительный двухходовой клапан, который срабатывает и направляет пары топлива при продувке адсорбера во впускной коллектор (при отсутствии давления наддува) или на впуск компрессора (при наличии давления наддува).

Можно ли буксировать автомобиль с АКПП

Допустима ли буксировка автомобиля с АКПП

Казалось бы, в чем разница буксировки автомобиля с АКПП или с механической коробкой переключения передач — двигатель не заведен, коробка переведена на режим «нейтраль». Однако, буксировка автомобиля с АКПП не такое уж и простое занятие, а все дело в автоматической трансмиссии. Как же правильно буксировать такое авто?

Многие специалисты утверждают, что буксировать такие автомобили нельзя – это приведет к выходу АКПП из строя, однако, они правы лишь от части – буксировать автомобиль с АКПП можно, соблюдая при этом некоторые правила.

Самая главная особенность «автомата», что, в отличие от МКПП, где при буксировке на нейтрале вращается всего лишь одна-две шестеренки, в автоматической коробке переключения передач будет вращаться весь механизм! Такое принудительное вращение приведет к быстрому перегреву агрегата, а значит, и выводу его из строя.

Избежать подобного неудобства можно – необходимо тщательно следить за температурой трансмиссии.

Опытные специалисты утверждают, что буксировать такой автомобиль можно на скорости не более 40 км/ч, на дистанции до 25 км. После чего необходимо остановиться, остудить трансмиссию и можно снова трогаться!

Иногда водители снимают карданный вал, чтобы отсоединить ведущий мост от коробки передач, сберегая таким образом последнюю.

А вот буксировать автомобили с полным приводом нельзя, для них следует вызывать эвакуатор. Вообще говоря, автомобиль с приводом на один мост тоже можно погрузить на эвакуатор, главное условие – на земле остаются колеса, не являющиеся ведущими.

Полноприводные машины же необходимо полностью грузить на эвакуатор, либо снимать кардан на какой-нибудь из мостов, чтобы в движении оставались не ведущие колеса. Конечно, услуги эвакуатора стоят немалых денег, однако, эта сумма — ничто по сравнению с ремонтом АКПП, которая выйдет из строя при неправильной буксировке.

Установка турбокомпрессора своими руками

? Один из самых серьёзных видов тюнинга направлен на улучшение скоростных и динамических характеристик автомобиля. Сюда относится установка турбокомрессора, который также называют турбонаддувом. Благодаря этому можно получить значительный прирост мощности, что сразу позволит почувствовать изменения в поведении машины. Нет такого автомобилиста, который не хотел бы, чтобы его железный друг стал быстрее и надёжнее.
Всё это становится причиной для установки нагнетателя на свой автомобиль. Однако, стоимость подобной процедуры достаточно высока, поэтому нередко возникает идея сэкономить. А так как на качестве деталей экономить мы не рекомендуем, остаётся только отказаться от работы автомехаников и проделать всё самостоятельно.

? Подготовка к установке

Данная операция требует особой подготовки, поэтому заранее следует всё продумать. Установка турбокомпрессора своими руками не вызывает больших сложностей, но у новичков, наверняка, возникнут некоторые трудности.
Не стоит напоминать, что предварительно необходимо выбрать сам турбокомпрессор, чтобы он подходил для конкретной модели автомобиля. От типа нагнетателя, его размеров и характеристик будут зависеть различные особенности монтажа.

❗ Обратите внимание! Тут необходимо найти компромисс между мощностью, тепловыделением, порогом наддува и другими свойствами. Впоследствии они станут рабочими характеристиками автомобиля ❗

При монтаже нагнетателя на сам двигатель следует позаботиться о том, чтобы пыль и частицы грязи не попадали в маслосливную и маслоподающую магистрали турбины. Более того, перед началом работы рекомендуется заменить масло полностью, а также проверить масляной и воздушный фильтры.

В процессе работы необходимо выполнить следующие действия:

✔ Если имеется катализатор, следует проверить его работоспособность, так как излишки выхлопных газов в системе мешают работе компрессора;
✔ Провести проверку корпуса воздушного фильтра на целостность и герметичность.
✔ Стоит промыть с помощью бензина или растворителя вентиляцию картера и воздухоподающие патрубки;
✔ Важно убедиться, что нигде в воздухоподающих каналах нет грязи и песка, которые могут повредить турбокомпрессор на высоких оборотах.

Чистота и целостность выхлопной системы и воздушных магистралей имеет первостепенное значение, в противном случае нагнетатель и даже сам двигатель могут выйти из строя.

? Процесс установки

Установка турбокомпрессора своими руками делится на несколько основных этапов. Нужно следовать предписаниям, тогда результат будет соответствовать ожиданиям.
Для начала необходимо вручную привести в движение вал турбины и запомнить, с какой скоростью вращается ротор. Перед началом монтирования маслопровода в турбину с помощью шприца заливается масло, при этом нужно продолжать подкручивать ротор. Изначально не стоит туго затягивать маслопровод, так как сначала нужно убедиться в том, что подача осуществляется без каких-либо проблем, в том числе при прокрутке двигателя (стартер запускать не надо).

❗ Обратите внимание! Только если по предварительному осмотру видно, что всё в порядке, можно запустить двигатель секунд на 15-20, после чего вновь провести осмотр и сравнить усилия, необходимые для вращения ротора с теми, что были до этого ❗

Если всё нормально, тогда необходимо надеть воздухоподающий патрубок, затянуть маслопровод. Далее двигатель вновь запускается на 1-1,5 минуты. В этот момент следует следить за работой турбины, в том числе на разных режимах работы.
В том случае, если появляется непонятный свист или шум, следует вновь всё внимательно проверить, так как что-то было установлено неправильно, либо не затянуто.

Датчики на наших авто , назначение и принцип работы

? ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА (ДМРВ): назначение датчика. Принцип действия.

Датчик массового расхода воздуха предназначен для преобразования расхода воздуха, поступающего в двигатель, в напряжение постоянного тока. Информация датчика позволяет определить режим работы двигателя и рассчитать цикловое наполнение цилиндров воздухом на установившихся режимах работы двигателя, длительность которых превышает 0,1 секунды. Чувствительный элемент датчика построен на принципе терморезистивного анемометра и выполнен в виде платиновой нагреваемой нити. Нить нагревается электрическим током, а с помощью термодатчика и схемы управления датчика ее температура измеряется и поддерживается постоянной. Если через датчик поток воздуха увеличивается, то платиновая нить начинает охлаждаться, схема управления датчика увеличивает ток нагрева нити, пока температура ее не восстанавливается до первоначального уровня, таким образом величина тока нагрева нити пропорциональна расходу воздуха.
Вторичный преобразователь датчика преобразует ток нагрева нити в выходное напряжение постоянного тока.
С течением времени нить загрязняется, что приводит к смещению градуировочной характеристики датчика. Для очистки нити от грязи после выключения двигателя (при выполнении определенных условий) нить прожигается до 900—1000°C импульсом тока в течении 1 секунды. Формирует импульс управления прожигом блок управления.

Для промывки никак нельзя использовать кетоны и эфиры. По трём причинам:
1. Растворяют компаунд.
2. При высыхании очень сильно охлаждают кристалл. Он может «лопнуть\треснуть».
3. Растворяют «маску» на кристалле(это отн. не страшно, но в центре кристалла есть полимерная плёнка в окошке, похоже из полиэтилентерефталата,на которой тоже маска и металл. напыление) Плёнке пофиг, но если маска смоется, плёнка деформируется и оторвётся.

Не надо:
— лазить туда спичками\зубочисками и прочими тампаксами
— промывать всякими разъедателями типа Виннса и Карбоклина.
— Большинство растворителей остаКарбовые очистители «Абро» и «Hi-Gear».
— ВЭЛВовские аэрозоли содержат ацетон (про кетоны я уже сказал) и этиловый эфир, их не использовать.

В общем, что остаётся?
WD-40. Там соляра и тяжёлые жирные кислоты. Моют хорошо, но надолго оставляют плёнку. Её надо смывать. Смывать нужно спиртами (этил / метил / изопропил) в смеси с дистиллированной водой(20% воды), или этил / бутил / пропил — ацетатами(Ч.Д.А.). Они с водой нормально смешиваются (но хозтоварные грязные, и оставляют налёт). Думаю, что лучше кристалл поливать из шприца с тонкой иголкой. А сушить «родным» вентилятором, включив его с компа. Ну, по крайней мере, искусственной смертью он не умрёт, а от естественной никто не застрахован.:о) Хорошие результаты по промывке ДМРВ дает обычная промывка изопропиловым спиртом с предварительно разогретым, с помощью технического фена, до 60-70 градусов ДМРВ и промывочной жидкости.

? ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ (ДПДЗ)

Датчик положения дроссельной заслонки установлен сбоку на дроссельном блоке на одной оси с приводом дроссельной заслонки. Датчик положения дроссельной заслонки считывает показания с положения педали «газа». Основной враг датчика положения дроссельной заслонки — мойщики двигателей. Срок службы
датчика положения дроссельной заслонки совершенно непредсказуем. Нарушения в работе датчика положения дроссельной заслонки проявляются в повышенных оборотах на холостом ходу, в рывках и провалах при малых нагрузках.

? ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ

Датчик детонации установлен на блоке двигателя между 2-м и 3-им цилиндрами. Существуют два типа датчика детонации – резонансный ( бочонок ) и широкополосный ( таблетка ). Датчик детонации разных типов не взаимозаменяемы. Датчик детонации — это надежный элемент, но требует регулярной чистки разъема. Принцип работы датчика детонации как у пьезо зажигалки. Чем сильнее удар, тем больше напряжение. Отслеживает детонационные стуки двигателя. В соответствии с сигналом датчика детонации контроллер устанавливает угол опережения зажигания. Есть детонация — более позднее зажигание. Отказ или обрыв датчика детонации проявляются в «тупости» мотора и повышенному расходу топлива.
Он представляет собой пустотелый шестигранный корпус с резьбовым выступом для вкручивания в ДВС. Внутри корпуса обычным винтиком прикручивается двухслойный пьезоэлемент, который и вырабатывает ЭДС при воздействии на него колебаний звуковой частоты через корпус датчика. Эти колебания с помощью пьезоэлемента преобразуются в аудиосигнал.
Таким образом, с помощью ДД блок EFI «слышит», что происходит в двигателе во время его работы. То есть, это своеобразный микрофон, а точнее, пьезокерамический звукосниматель (как на проигрывателях виниловых пластинок).
Корпус по край залит специальным компаундом, по ощущению напоминающий хрупкую крошащуюся искусственную резину. Этот компаунд (на форуме его называют «смолой») не только защищает пьезоэлемент от воздействия окружающей среды, но еще и создаёт специфическую АЧХ (амплитудно-частотную характеристику) сигнала, так как спектр ДД должен лежать в области 1400-6000Гц с центральной частотой в районе 2700Гц (примерная частота детонации).
Если появляются детонационные процессы, то блок EFI автоматически изменяет угол опережения зажигания (УОЗ) до тех пор, пока детонационные процессы не сведутся к минимуму или вообще не ликвидируются. Таким образом, ДД является неотъемлемой частью цепей коррекции формирования и наиболее эффективного сжигания топливной смеси. Выход из строя ДД сопровождается появлением ошибки самодиагностики, детационными процессами в ДВС (при этом характерным так называемым «звоном пальцев»), худшей тягой, повышенным расходом топлива.

? ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА

Давление масла в системе контролируется специальным датчиком, установленным в масляной магистрали. Электрический сигнал от датчика поступает к контрольной лампе на приборной панели. На автомобилях также может устанавливаться указатель давления масла.

Датчик давления масла может быть включен в систему управления двигателем, которая при опасном снижении давления масла отключает двигатель.

На современных двигателях устанавливается датчик контроля уровня масла и соответствующая ему сигнальная лампа на панели приборов. Наряду с этим, может устанавливаться датчик температуры масла.

? ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ДОЖ)

Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен между головкой блока и термостатом. Датчик температуры охлаждающей жидкости имеет два контакта . Основное функциональное назначение датчика температуры охлаждающей жидкости — чем холоднее мотор, тем богаче топливная смесь. Конструктивно датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термистор ( резистор ), сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры. Типовые значения 100 гр. — 177 Ом, 25 гр. — 2796 Ом, 0 гр. — 9420 Ом, — 20 гр. — 28680 Ом. Температура охлаждающей жидкости влияет почти на все характеристики управления двигателем. Датчик температуры охлаждающей жидкости весьма надежен. Основные неисправности — нарушение электрического контакта внутри датчика, нарушение изоляции или обрыв проводов . Отказ датчика температуры охлаждающей жидкости — включение вентилятора на холодном двигателе, трудность запуска горячего мотора, повышенный расход топлива.

? ДАТЧИК КИСЛОРОДА

Датчик кислорода(лямбда зонд) установлен на приемной трубе глушителя. Серьезный, но весьма надежный электрохимический прибор. Задача датчика кислорода- определение наличия остатков кислорода в отработавших газах. Есть кислород — бедная топливная смесь, нет кислорода — богатая. Показания датчика кислорода используются для корректировки подачи топлива. Категорически запрещается использование этилированного бензина. Выход из строя датчика кислорода приводит к увеличению расхода топлива и вредных выбросов.

? ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА (ДПКВ)

Датчик положения коленвала предназначен для формирования электрического сигнала при изменении углового положения специального зубчатого диска, установленного на коленвале двигателя. Датчик положения коленвала установлен около шкива коленвала и считывает сигналы по рискам. Это основной датчик, по показаниям которого определяется цилиндр, время подачи топлива и искры. Конструктивно датчик положения коленвала представляет собой кусок магнита с катушкой тонкого провода. Очень вынослив. Датчик положения коленвала работает в паре с зубчатым шкивом коленчатого вала. Отказ датчика — остановка двигателя. В лучшем случае ограничение оборотов двигателя в районе 3500 — 5000 об/ми.

? ДАТЧИК ФАЗ (распредвала ДКВ)

Устанавливается только на 16 — ти клапанном двигателе. Информация используется для организации впрыска топлива в конкретный цилиндр. Отказ датчика переводит топливоподачу в попарно-параллельный режим, что приводит к резкому обогащению топливной смеси.
Датчик фаз устанавливается на двигателе в верхней части головки блока цилиндров за шкивом впускного распредвала. На шкиве впускного распредвала расположен задающий диск с прорезью. Прохождение прорези через зону действия датчика фаз соответствует открытию впускного клапана первого цилиндра.

? РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА (РХХ)(распредвала ДКВ)

является устройством, которое необходимо в системе для стабилизации оборотов холостого хода двигателя. РХХ представляет из себя шаговый электро-двигатель с подпружиненной конусной иглой. Во время работы двигателя на холостом ходу, за счет изменения проходного сечения дополнительного канала подачи воздуха в обход закрытой заслонки дросселя, в двигатель поступает, необходимое для
его стабильной работы, количество воздуха. Этот воздух учитывается датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ) и, в соответствии с его количеством, контроллер осуществляет подачу топлива в двигатель через топливные форсунки. По датчику положения коленчатого вала (ДПКВ) контроллер отслеживает количество оборотов двигателя и в
соответствии с режимом работы двигателя управляет РХХ,таким образом добавляя или снижая подачу воздуха в обход закрытой дроссельной заслонки (см. Фото-2 и Фото-3).

На прогретом до рабочей температуры двигателе контроллер поддерживает обороты холостого хода. Если же двигатель не прогрет, контроллер за счет РХХ увеличивает обороты и, таким образом, обеспечивает прогрев двигателя на повышенных оборотах коленвала. Данный режим работы двигателя позволяет начинать движение автомобиля сразу и не прогревая двигатель.
Регулятор холостого хода установлен на корпусе дроссельной заслонки и крепится к нему двумя винтами. К сожалению, на некоторых автомобилях головки этих крепежных винтов могут быть рассверлены или винты посажены на лак, что может значительно усложнить демонтаж РХХ для его замены или прочистки воздушного канала. В таких случаях редко удается обойтись без демонтажа всего корпуса дроссельной заслонки. РХХ является исполнительным устройством и его самодиагностика в системе не предусмотрена. Поэтому при неисправностях регулятора холостого хода лампа «CHECK ENGINE» не загорается. Симптомы неисправностей РХХ во многом схожи с неисправностями ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки), но во втором случае чаще всего на неисправность ДПДЗ явно указывает лампа «CHECK ENGINE». К неисправностям регулятора холостого хода можно отнести следующие симптомы:
неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу,
самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя,
остановка работы двигателя при выключении передачи,
отсутствие повышенных оборотов при запуске холодного двигателя,
снижение оборотов холостого хода двигателя при включении нагрузки (фары, печка и т.д.).

Для демонтажа регулятора холостого хода необходимо при выключенном зажигании отключить его четырехконтактный разъем и отвернуть два крепежных винта. Монтаж РХХ производят в обратной последовательности. Кроме того, уплотнительное кольцо на фланце следует смазать моторным маслом.

Спасибо,что прочитали статью до конца
Удачи на дорогах ?

Duke Engines

Новозеландская компания «Duke Engines» разработала принципиально новую схему работы ДВС. Если традиционные двигатели имеют цилиндры расположенные по прямой линии, то в новых двигателях цилиндры расположены по кругу, в которых совершают возвратно-поступательные движения поршни.

Поршни сидят на привычных шатунах, но особенность шатунов в том, что они крепятся к «крестовине», которая вращается под действием поршней, при этом коленвал с маховиком движется в противоположном направлении. Действующую модель нового двигателя компания создала за один год. Новые ДВС стали называть осевыми.

Осевой двигатель обладает удивительными особенностями, они непривычны для нашего сознания, построенного на привычном рядном двигателе, но для осевых двигателей они естественны.

1. Осевой двигатель с пятью цилиндрами имеет три форсунки.
2. Новый двигатель не имеет клапанов.
3. Система впуска топливной смеси и выпуска сгоревших газов очень похожа на таковую в двухтактном двигателе.
4. Конструкция двигателя имеет в разы меньше деталей, поэтому осевой двигатель работает непривычно тихо, а уровень вибрации практически не ощущается.
5. Осевой двигатель работает на всех видах газообразного и жидкого топлива.
6. Вес и габариты осевого двигателя значительно меньше традиционного ДВС.

Осевой двигатель создаётся для авиации, но может заменить обычный двигатель во всех остальных отраслях.

Компьютерная диагностика авто: для чего это нужно

? Практически все современные автомобили насыщенны разнообразными электронными системами. Это и предопределило появление, а равно востребованность такого вида диагностики как компьютерная, способной эффективно и быстро определить все основные неполадки авто. В данной статье мы обсудим, что такое компьютерная диагностика автомобиля и для чего она нужна?

? Что такое компьютерная диагностика?

Компьютерная диагностика автомобиля – это процесс, при котором происходит чтение кодов возможных неисправностей на основных узлах, стирание этих кодов и последующая их коррекция. Для этого могут применяться как дилерские сканеры, так и прочие системы. К ним относятся OEM, мультифункциональные стенды, портативные ридеры. Современное диагностирующее оборудование и программное обеспечение позволяют считывать и засекать малейшие изменения в работе систем управления двигателем, трансмиссией, панели приборов и прочих.

Все текущие данные демонстрируются на одноканальном мультиметре, причем в режиме реального времени. Одновременно можно прослеживать до 4-х графиков техпараметров, выбрав наиболее удобный вид их отображения. Современные системы диагностики, которые может предоставить только лишь сертифицированный автосервис, позволяют также перекодирование параметров. Делается это с целью повышения мощностных характеристик авто — чип-тюнинга.

К примеру, часто производится перенастройка блока управления, чтобы оптимизировать его под данную комплектацию авто. Она включает в себя корректировку оборотов холостого хода или регулировки топливной системы. А, загрузив дополнительные плагины, можно перепрограммировать электронику авто под интерфейс более новых моделей данной линейки, причем тех, которые только вот-вот сойдут с конвейера. Система автоматически идентифицирует различия, не требуя выставления вручную изначальных и конечных параметров.

Как правило, компьютерная диагностика авто проводится, либо когда на панели приборов сама система диагностирует о неисправностях (загораются пиктограммы ошибок), либо когда сам автолюбитель отмечает некорректность в работе тех или иных узлов/систем, требуется удостовериться (например перед покупкой авто с пробегом) в каком действительно техническом состоянии находится транспорт. Или же, можно проводить компьютерную диагностику, как советуют специалисты, минимум один раз в год (зависит от технического состояния вашего авто).

По сути, компьютерная диагностика — это очень эффективный и современный способ самой тщательной проверки электронных систем авто с целью выявления и предупреждения неисправностей. Благодаря ей удается получить правдивую информацию о текущем состоянии блоков управления, деталей и узлов автомобиля.

? Как проводится компьютерная диагностика авто?

К бортовым системам, через диагностические специальные разъемы, подключают довольно сложный, с серьезным программным обеспечением сканер, который и считывает все транслируемые автомобилем коды.

Полученные коды расшифровываются специалистами, опять же с помощью специальных программ, и на основе полученной информации выносится заключение о наличие тех или иных сбоев или неполадок. Саму же компьютерную диагностику можно подразделить на целый ряд операций, среди которых:

✔ Диагностика подвески. Требуется при обнаружении автолюбителем неравномерного износа резины, стука/гула во время резких поворотов или при движении на постоянной скорости, на неровной дороге. Так же, если отмечен снос задней или передней оси при резких поворотах, преждевременно срабатывает АВС или отмечено увеличение свободного хода рулевого колеса.

✔ Компьютерная диагностика двигателя. Проводится, если автолюбитель стал замечать, что двигатель долго разогревается, возрос расход топлива, двигатель работает неустойчиво или плохо заводится, потерял мощность, отмечен белый или черный дым при выхлопе, присутствуют посторонние шумы, холостые обороты понижены/повышены. Во время диагностики проверяется: система впрыска; электроснабжение; измеряется компрессия.

✔ Компьютерная диагностика АКПП. Следует проводить, если не включается одна из передач, есть заметные рывки, шумы или пробуксовка при переключении передач, увеличен расход топлива, отмечена утечка масла. При диагностике считываются коды ошибок блока управления АКПП, проводится оценка показаний датчиков температуры рабочей жидкости и положения дроссельной заслонки, а так же положение селектора АКП.

Если сравнивать компьютерную диагностику автомобиля с более традиционной, то первая скорее может рассматриваться как вершина диагностической технологии, поскольку довольно быстро и качественно позволяет обнаружить практически все неисправности.

Мы осуществляем компьютерную диагностику как для легковых автомобилей так и компьютерную диагностику для грузовых автомобилей

+375(29)2000959 (mts)

Перетяжка руля кожей своими руками

Полезная статья с отличными иллюстрациями, забирай к себе на стену ?

? Руль, как известно, связующее звено между автомобилем и водителем. И приятный на ощупь материал, удобство для рук и еще множество факторов влияют на то, как водитель чувствует автомобиль. Руль для водителя, не только самая значимая деталь, он так же значим и в плане интерьера салона. Обшарпанный, местами порванный, затертый до дыр материал, которым обтянут руль, говорит о том, что обшивку пора бы поменять, как бы привычна и удобна она ни была.
Вкусы у всех разные, кому-то нравится гладкий полированный руль, кому-то обтянутый чуть ли не змеиной кожей, но практически все выбирают классику черной кожи. Любому автолюбителю хочется индивидуальности, оригинальности и шика. И один из наиболее популярных способов привнести оригинального дизайна в интерьер салона – это перетяжка руля. При этом она еще и является отличным элементом тюнинга автомобиля.
Стоит заметить, что сервисная отделка руля – удовольствие дорогое. Поэтому наилучший способ в данном случае, перетяжка руля кожей своими руками, которая и деньги сэкономит и индивидуальности добавит. Все, что выполнено вручную – эксклюзив в единственном экземпляре.

? Процесс перетяжки

Перед тем, как приступать непосредственно к перетяжке, нужно определиться, каким материалом будет обтянут руль, и выбрать его цвет.

? Обратите внимание! Самая удобная в использовании кожа – перфорированная, она более мягкая и эластичная, работать с ней удобнее и комфортнее, чем с гладкой. Хотя и у гладкой кожи есть свои достоинства, она более износоустойчива, чем перфорированная. Оптимальная толщина кожи должна варьироваться в пределах 1,2 – 1,4 мм.

Далее нужно действовать по пунктам.

⃣ Прежде всего, нужно снять руль с основания. Все, что потребуется – это открутить сам руль от корпуса, если он закреплен именно на нем, а потом уже с рулевого вала. К корпусу руль крепится при помощи шурупов, их нужно открутить, а для того, чтобы снять его с вала, потребуется открутить гайку-крепление.

⃣ Теперь можно приступить и к изготовлению макета руля, который должен совпадать со снятым точь в точь. Чтобы выполнить лекало, нужно обернуть руль любой полиэтиленовой пленкой, подойдут даже простые магазинные пакеты. после этого нужно обмотать его строительным скотчем, на бумажной основе, и отметить карандашом или маркером то место, по которому будет разрезаться макет.

⃣ Теперь можно приступить к разрезанию макета по отмеченным линиям. Делать это нужно аккуратно. После этого все сектора разрезанного макета переносятся на бумагу. Стоит учесть один немаловажный момент, чтобы не пришлось все переделывать заново и портить дорогую кожу. При перенесении каждого сектора макета руля непосредственно на кожу, из которой будет сделана оплетка, нужно учитывать запас. То есть, на самой коже стоит прибавить от края 1,5 – 1,7 см на шов.

⃣ После всех манипуляций, кожаные детали следует приложить к рулю и убедиться, что все подходит и совпадает по размеру. Излишки кожи перед обметкой нужно отрезать.

⃣ Теперь нужно аккуратно сложить все детали в том порядке, в котором они должны быть, и после этого сшить. Обязательно нужно обметать и края чехла, так как за петли обметки будет стягиваться чехол на руле. Для сшивки чехла из кожи следует использовать капроновые нитки, так как самое главное их качество – это прочность.

⃣ После того как сшивка кожаного чехла полностью завершена, нужно, не прилагая больших усилий, чтобы не порвать, натянуть его непосредственно на руль. После этого обшивку нужно разгладить, чтобы не возникло морщин, провисаний и тому подобных досадных недочетов.

⃣ Остался последний этап – стягивание краев чехла. Придется проявить фантазию и найти приспособление, с помощью которого можно закрепить руль так, чтобы он держался и не елозил при сшивке краев. Это нужно потому, что в процессе сшивки чехла на руле будут нужны обе руки: одна – держит, другая – сшивает. Стоит предупредить сразу – дело это очень хлопотное, кропотливое и долговременное, так как стягивать нужно предельно аккуратно. Самое главное в начале – это надежно закрепить нитку в самом начале сшивки, потом дело пойдет легче. Красота, как говориться, требует жертв.

⃣ Из самых ходовых швов при стяжке можно назвать три вида – это макраме, спортивный и косичка, все они очень органично смотрятся на оплетке. При стягивании краев под крышкой сигнала для пущей надежности можно промазать их резиновым клеем.

⃣ Теперь можно устанавливать обновленный руль на место.

Обтянуть руль кожей идеально сможет не каждый человек. Работа с кожей требует определенных знаний и навыков, поэтому такое дорогое удовольствие, как обтяжка руля кожей, должен выполнять мастер своего дела. Иначе можно испортить дорогой материал, вследствие чего, просто пустить деньги на ветер. Кроме всего прочего, самая популярная перетяжка руля именно кожаная — это удобно, приятно на ощупь и долговечно.