Новости

Как бороться с жарой

Все хорошо в меру. Вот и сильная жара вовсе не в радость для водителя и пассажиров. Особенно в дальней дороге. Особенно если кондиционера нет или он не работает… Сегодня поговорим о том, как обеспечить комфортный микроклимат в салоне, даже если за бортом настоящее пекло.

Разумеется, при возможности автомобиль следует ставить в тень, ведь под прямыми солнечными лучами салон нагревается очень быстро. Но поскольку тень «движется вслед за солнцем», стоит учитывать данное обстоятельство и выбирать такое место, в котором машина будет оставаться под прикрытием как можно дольше.

Паркуетесь на открытой площадке? Тогда ставьте машину таким образом, чтобы прямые лучи не падали на переднюю панель, не нагревали ее и рулевое колесо. Если есть отражающий экран, тогда автомобиль, наоборот, стоит поставить «в лоб» к солнцу — в этом случае салон будет нагреваться меньше.

Если есть возможность, накройте руль (панель) полотенцем или пледом (лучше все-таки светлым). Если и это невозможно, по возвращении можно охладить горячие детали салона (руль, рычаг КП), протерев их мокрой салфеткой или тряпкой.

Заметно препятствуют нагреву тонированные стекла и шторки, но по поводу тех и других в ПДД имеются известные ограничения…

Чтобы хоть как-то замедлить процесс превращения автомобиля в теплицу, на время стоянки (если позволяет ситуация) оставьте слегка приоткрытыми все окна — пусть будет хотя бы такая минимальная циркуляция воздуха. Однако учтите, что даже немного приопущенные стекла значительно упрощают задачу автомобильным воришкам. Так что такой вариант годится для охраняемых стоянок или в тех ситуациях, когда о сохранности имущества можно не беспокоиться.

Как бы вы не ухищрялись, но если автомобиль какое-то время простоял на солнце, его салон все равно сильно нагревается. Поэтому, прежде чем садиться в машину, стоит устроить его проветривание. Для этого открываем все двери и опускаем стекла. Даже в штиль нескольких минут будет достаточно, чтобы температура в салоне значительно упала.

Во время поездки важно не переусердствовать с охлаждением салона, а это возможно и при наличии кондиционера (климат-контроля), и без него — из-за сквозняка, который вы устраиваете с целью получить побольше прохлады. Главное правило: температура внутри автомобиля не должна серьезно отличаться от окружающей, поскольку важно избегать ее резких перепадов. Именно поэтому важно «проветривание» перед поездкой и в первые ее минуты с целью выровнять температуру. Ну а затем закрываем окна, одновременно включаем кондиционер — и в дальнейшем остается лишь поддерживать необходимый микроклимат.

Если используется кондиционер, следует избегать прямых потоков холодного воздуха и не открывать окна. Выберите режим работы климатической системы и отрегулируйте дефлекторы таким образом, чтобы охлажденный воздух равномерно рассеивался по салону. Интенсивный обдув, установка кондиционера на самый «холодный» режим (Lo) допустимы на короткое время, когда требуется решить проблему перегретого салона. Окна при включенной климатической установке держим закрытыми.

В автомобиле без кондиционера вы рискуете подхватить простуду из-за сквозняка. Если при движении на малой скорости со всеми открытыми окнами можно «продуть» салон, то на больших скоростях это уже чревато переохлаждением. Рекомендуется ограничиться открытым люком или частично опущенными стеклами в двух дверях. Но какие стекла опускать — по одному борту или по диагонали? Более эффективным считается второй вариант, более безопасным с точки зрения риска получить простуду — первый. Но в любом случае важно знать меру и создавать вентиляцию таким образом, чтобы избегать прямых воздушных потоков на водителя и пассажиров.

И еще одно соображение, касающееся использования кондиционера в различных режимах движения. На трассе или во время длительных поездок лучше пользоваться кондиционером: «выровнял» температуру — и все замечательно. Но во время коротких поездок с поддержанием нужной температуры настоящая проблема. Ведь после каждой стоянки нужно проветривать салон, но даже с этим климатической системе требуется некоторое время, чтобы обеспечить прохладу. Все это — постоянные перепады температуры, которые являются угрозой для здоровья. Поэтому в данной ситуации отказ от кондиционера в пользу открытых окон вполне оправдан.

Есть еще один нюанс, который может проявиться в рваном городском режиме движения, тем более на старом автомобиле. Мало кто над этим задумывается, но работающий кондиционер создает дополнительные предпосылки для перегрева! Ведь компрессор увеличивает нагрузку на двигатель, а его радиатор, установленный рядом с радиатором системы охлаждения, снижает эффективность работы последнего. Поэтому в сильную жару не забывайте поглядывать на указатель температуры, особенно в условиях движения, далеких от оптимальных.

Гидромеханический автомат

С появлением роботизированных коробок передач с двумя сцеплениями начало казаться, что дни гидромеханической АКПП сочтены — более простые, дешевые и эффективные «роботы» должны были вытеснить классический автомат. Но время шло, а автоматы никуда не исчезали – напротив, за последние годы они стали гораздо совершеннее.

Основа гидромеханического автомата (впрочем, слегка пошатнувшаяся в последнее время, о чем чуть ниже) – это гидротрансформатор. Аналогично сцеплению в механической трансмиссии роль гидротрансформатора – передача крутящего момента от двигателя к коробке передач с возможностью проскальзывания, дабы автомобиль мог плавно тронуться с места. Однако на этом сходство с фрикционным сцеплением заканчивается – внутри гидротрансформатор устроен совсем иначе.

Принцип его работы легко проиллюстрировать на следующем примере. Представим два вентилятора, установленные друг напротив друга. Если мы включаем один из них, то создаваемый им воздушный поток приводит в движения и второй вентилятор. Эта же идея реализована в гидротрансформаторе. В нем есть насосное колесо, вращаемое двигателем и создающее поток масла, и турбинное, связанное с валом коробки и воспринимающее давление потока. Разница с вентиляторами лишь в том, что насосное колесо осуществляет забор масла не с обратной стороны, а с передней центральной части, то есть является центробежным насосом. Отброшенное им вперед по внешнему контуру масло попадает на лопатки турбинного колеса, перенаправляется к центру и возвращается обратно. То есть циркуляция жидкости происходит фактически в замкнутом объеме между двух колес, что позволяет максимально их сблизить, уменьшив рассеяние потока и увеличив эффективность передачи крутящего момента.

Но самые интересные свойства гидротрансформатора связаны с наличием третьего колеса – реактора. Служит оно для воздействия на возвращающийся к насосному колесу поток и, соответственно, располагается в середине гидротрансформатора. Закреплено оно неподвижно, а потому попадающий на его лопатки поток создает направленную в обратную сторону силу реакции, которая дополнительно подкручивает турбинное колесо. Получается, что гидротрансформатор увеличивает крутящий момент на выходе! И чем больше разница в скорости вращения турбинного и насосного колеса, тем больше эта сила реакции потока, и тем значительнее увеличивается момент – в пределе он может умножаться в три раза. То, что нужно для уверенного старта с места, когда двигатель работает на оборотах холостого хода, а вал трансмиссии неподвижен.

Эти свойства гидротрансформатора – увеличивать крутящий момент и допускать долгое проскальзывание – вообще говоря, позволяют и вовсе обойтись без коробки передач. Например, BMW 750i 1986-го модельного года спокойно трогался с третьей передачи и на ней же достигал 250 км/ч! Но, конечно, такое под силу лишь избранным, да и то ценой ухудшения динамики и расхода топлива. Всем же остальным обойтись без механизма переключения трудновато.

В гидромеханическом автомате для изменения передаточного числа используются планетарные передачи. Это принципиально отличает его от механической трансмиссии с параллельными валами. В чем же преимущества такой конструкции? С планетарной передачей проще организовать автоматическую смену скоростей – для этого нужно лишь замыкать между собой отдельные её шестерни. Гораздо компактнее и сама передача – теоретически эта сборка из всего лишь пяти шестерен позволяет реализовать пять скоростей: 4 передних и 1 заднюю. И хотя на практике, вследствие конструктивных ограничений, приходится применять большее количество планетарный рядов, тем не менее, этот узел все равно остается очень небольшим.

Как он работает? В планетарной передаче есть три элемента: первый – центральная солнечная шестерня; второй — вращающиеся вокруг неё сателлиты – шестерни, чьи оси жестко связаны друг с другом; и третий — большое эпициклическое зубчатое колесо, обхватывающее сателлиты. Соответственно, процесс переключения здесь осуществляется установлением жесткой связи между двумя элементами из этой тройки или их блокировкой на корпус. Например, жесткое соединение солнечной шестерни и осей сателлитов дает прямую передачу – эпицикл уже не может проворовываться относительно них, и вся планетарная передача вращается как единое целое. Если же затормозить на корпус коробки оси сателлитов, то солнечная и эпициклическая шестерни начнут вращаться в разные сторону – получаем заднюю передач. И так далее.

Все эти торможения и блокировки осуществляются с помощью фрикционов и тормозных лент, а управляет ими сложная гидросистема, включающая в себя множество каналов, клапанов, гидроаккумуляторов и, конечно, насос, создающий давление масла. Эта гидравлика первоначально и реализовывала всю управляющую логику, причем опираясь всего на два параметра: нагрузку на двигатель и скорость автомобиля.

С распространением электроники в конце 80-ых годов автомат стал точнее оценивать условия движения. Например, он уже не будет нагружать слишком ранними переключениями еще непрогретый двигатель, а при смене передач учтет температуру собственного масла, то есть сделает поправку на его вязкость. Это особенно важно для обеспечения плавности переключения. Дело в том, что избежать провалов тяги позволяет так называемое перекрытие передач: включение следующей скорости, еще до выключения текущей передачи. Такой процесс требует точности: слишком малое перекрытие ведет к провалу тяги, а слишком большое – и вовсе резко затормозит автомобиль. Разумеется, электроника тут позволяет гораздо аккуратнее выдерживать необходимые моменты переключений. Увеличивает она и ресурс трансмиссии, корректируя работу в зависимости от степени износа. Но главное – она помогает улучшить экономичность.

Изначально гидромеханический автомат – далеко не самый эффективный способ передачи крутящего момента. Основные потери в нем связаны с гидротрансформатором – даже в установившемся режиме движения насосное и турбинное колесо проскальзывают относительно друг друга. вк.ком/v_korche Тратится энергия и на удерживание фрикционов и тормозных лент – масленый насос поддерживает давление в десятки атмосфер. В результате КПД автомата не превышает 85%, в то время как КПД механической коробки близок к 98%!

Чтобы улучшить этот показатель стали применять блокировку гидротрансформатора – на повышенной передаче, при достижении определенной скорости, встроенный фрикцион, похожий на обычное сцепление, жестко связывает турбинное и насосное колесо. Кстати, этот момент легко отследить по тахометру – обороты мотора слегка падают, будто включилась еще одна передача. В таком режиме КПД уже поднимается до 94%.

С развитием электронного управления блокировка гидротрансформатора стала производиться на всех передачах – фрикцион разжат лишь в момент старта и переключения скорости. При этом, правда, иногда страдает плавность переключений. Как показывает опыт наших замеров, многие современные автоматы уступают в этом плане старым моделям. Особенно это заметно на 6-ступенчатых моделях ZF – на их графике продольного ускорения отчетливо видно, как за одним провалом тяги в момент переключения следует второй рывок, вызванный уже блокировкой гидротрансформатора.

Некоторые пошли еще дальше. Инженеры Mercedes и вовсе отказались от гидротрансформатора – вместо него они стали применять сцепление. Правда, не сухое, как в механических трансмиссиях, а мокрое, выдерживающее более длительную пробуксовку. Замыкается оно в момент старта, и, соответственно, все переключения передач происходят при наличии жесткой связи коробки с двигателем. Это существенно поднимает требования к синхронизации процессов включения-выключения скоростей, но КПД возрастает до 97%, то есть сравнивается с показателями роботизированных механических коробок. Постоянное жесткое соединение с валом мотора означает и более линейные отклики на педаль газа, что востребовано в мощных спортивных моделях AMG.

Последняя же тенденция, которую уже нельзя не заметить – это рост числа передач. В середине прошлого десятилетия, когда появились 7-скоростные «роботы» с двумя сцеплениями, гидромеханический автомат явно отставал – 6-ступенчатые модели только начинали появляться. Но затем быстро последовали семи-, восьми скоростные, на подходе уже и 10-скоростные коробки. Разумеется, столь сложные агрегаты уже не отличаются надежностью и ресурсом – детали приходится сильно уменьшать в размерах, но зато по экономичности и разгонной динамике они обыгрывают механическую трансмиссию. Уступая последним в КПД, многоскоростные автоматы позволяют точнее удерживать мотор в оптимальном диапазоне оборотов, что и определяет, в конечном счете, динамические свойства автомобиля.

Многоступенчатость позволяет без ущерба для плавности ускорить и процесс смены передач, ведь перепад оборотов двигателя становится меньше. Впрочем, и раньше у автоматов не было проблем с быстродействием: например, 4-скоростная коробка ZF, устанавливаемая на BMW конца 80-ых годов, перещелкивала передачи за 0,3 с – среди протестированных нами автомобилей подобным быстродействием обладал только «робот» Porsche 911! Обычные же преселективные трансмиссии работают примерно в два раза медленнее.

Таким образом, у современного автомата практически нет слабых мест. Сохранив свои главные качества – плавность переключений и способность долгое время работать в режиме пробуксовки при движении на малых скоростях, он стал гораздо эффективнее и интеллектуальнее. Правда, пока все эти достижения доступны лишь на дорогих автомобилях – сложные, многоступенчатые автоматы, разумеется, и стоят немало, а потому сегмент недорогих моделей все-таки постепенно переходит на роботизированные коробки – в условиях борьбы за экономичность старые 4-, 5-скоростные автоматы уступают позиции. Но это лишь локальное поражение – в будущем гидромеханических коробок сомневаться не приходится.

В чем отличие biturbo от twinturbo ? ? ?

По сути, твин-турбо и биТурбо-это лишь разные коммерческие названия системы наддува, состоящей из 2-х турбин.

Би-турбо (biturbo) — система турбонаддува, состоящая из двух последовательно включаемых в работу турбин. В такой системе применяют 2 турбины, одну маленького размера другую большого, сделано это потому, что маленькая турбина раскручивается значительно быстрее, и вступает в работу первой, затем, при достижении более высоких оборотов мотора, раскручивается вторая, большая турбина, и добавляет значительно больший воздушный заряд. Таким образом прежде всего минимизируется лаг, образуется достаточно ровная разгонная характеристика автомобиля без рывка, свойственного большим турбинам, и достигается возможность использовать большие турбины на двигателях устанавлеваемых в автомобилях предназначенных не только для езды по гоночным трассам, но и по городским дорогам, где возможность крутить мотор постоянно есть не всегда, а получить больше мощности с мотора небольшого объема имеет смысл, по каким либо причинам, например связанным с законодательством по налогам данной страны на литраж мотора. Системы би-турбо весьма дороги, и по этому их установка, как правило в серийном производстве, производится на автомобили высокого класса, типа MASERATI или ASTON MARTIN (там компрессоры).

Такая система может быть установлена как на двигатель V6, каждая турбина будет висеть на своей головке по выхлопу, впуск общий, так и на рядном моторе например рядная 4-ка, в этом случае турбины можно включить по выхлопу как парралельно, 2 цилиндра на одну, 2 на другую, так и последовательно — сначала большая турбина, потом маленькая. Встречаются так же варианты, когда к маленькой турбине подходит выхлоп только с 2-х цилиндров, а к большой соответственно с 2-х оставшихся, и с выхода малой турбины.

Твин-турбо (twinturbo) — в данной системе в отличии от системы би-турбо, основной задачей является не снизить лаг, а добиться большей производительности по прокачиваемому воздуху, либо большего давления наддува. Производительность по прокачиваемому воздуху необходима, в случаях когда мотор работая на высоких оборотах, потребляет воздух больше, чем турбина способна обеспечить, таким образом возможно падение давления наддува. В системах Twinturbo применяются две одинаковые турбины. Соответственно производительность такой системы в 2 раза больше чем системы состоящей из одной турбины, при этом если применить 2 небольших турбины которые по производительности будут равны одной большой, то можно достигнуть эффекта снижения лага, при идентичной производительности. Существуют так же ситуации, когда производительности имеющихся в наличии больших турбин, оказывается недостаточно, например при построении мотора дрэгстера, тогда так же используется комбинация из 2-х турбин. Данная схема как и вариант biturbo может работать как на двигателях с V образным развалом головок, так и на рядных двигателях. Варианты включения турбин такие же как и в битурбо.

Существуют так же системы состоящие из 3-х и более одинаковых турбин, результат преследуется тот же что и в twinturbo. Такие системы в гражданском применении как правило не имеют распостранения, и применяются как правило, для построения мощных спортивных моторова, для автомобилей участвующих в драгрэйсинге.

В современных турбированных двигателях (в частности RRS V8 дизель) турбины имеют изменяемую геометрию крыльчаток. Это минимизирует проблему турбоямы и даёт высокий потенциал турбонадувва уже на самых низких оборотах коленвала двигателя. Кроме того это добавляет экономию топлива.

Турбированные двигатели . Правильная эксплуатация турбины

? О турбинах в целом.

Турбины устанавливают как на бензиновые, так и на дизельные двигатели. Некоторые производители используют турбины низкого наддува. Давление, которое создает такая турбина, невысокое, ее основная цель заключается в создании турбулентных потоков воздуха, которые способствуют более качественному смешиванию бензина с топливом. Турбины высокого давления гораздо эффективнее. У моторов с турбиной высокого давления литровая мощность может быть в полтора раза выше, чем у атмосферного аналога.
Но ее конструкция немного сложнее.Для того чтобы излишнее давление на высоких оборотах не повредило двигателю, инженеры придумали специальный клапан для устранения избыточного давления. Для многих турбомоторов обязательным атрибутом является интеркулер. Его задача – охлаждать воздух, нагретый турбиной. В холодном воздухе содержится больше кислорода при равном объеме. Современные системы впрыска позволяют практически полностью избавиться от такого явления, как «турбояма» (провал мощности при резком нажатии газа), характерного для двигателей более старой конструкции. В процессе эволюции турбин фактически все недостатки турбомоторов были исключены.
Многие как за счет использование двух турбин для низких и высоких оборотов, так и за счет применения турбин с переменной производительностью – такие турбины имеют возможность менять наклон нагнетающих (компрессионных) лопастей. В итоге получили моторы высокой литровой мощности при компактных размерах самих агрегатов.

? О работе турбины

Лопасти турбины под воздействием выхлопных газов вращаются с огромной скоростью — более ста тысяч оборотов в минуту. Ось, которая приводится в движение ведущей крыльчаткой, крепится с помощью подшипников скольжения к корпусу турбины. Для смазки подшипников используется моторное масло, которое подается под давлением. Как только двигатель перестает работать, давление масла резко падает, а обе крыльчатки, ведущая и нагнетающая, продолжают по инерции вращаться. Подшипники вала, на который насажены обе крыльчатки, оказываются без смазки. Вследствие таких перегрузок турбина начинает «кушать» масло. Через увеличившийся зазор смазка просачивается под нагнетающей крыльчаткой и попадает во впускной коллектор, а потом сгорает в цилиндрах.
При сильном увеличении зазора турбина начинает выть. К тому же турбина не может долго держать высокие обороты без поступления соответствующего количества отработанных газов. Поэтому износ от масленного «голодания» в подшипнике качения сопровождается и другими побочными факторами. Например: после продолжительной работы двигателя с приличной отдачей мощности корпус турбины сильно разогревается от большого количества проходящих через неё раскаленных отработанных газов. Чаще всего турбина охлаждается протоком того же моторного масла. Если прекратить поступление этого потока, при остановке двигателя, обязательно происходит пригорание остатков смазки к деталям турбины, что приведет, со временем к накоплению нагара и неизбежному износу деталей. В этом случае справедливо принять решение к применению более качественного масла, будет больше шансов выжить. Хорошим решением для сохранения работоспособности турбины будет применение так называемого турбо-таймера.
Устройство обеспечивает автоматическую задержку выключения двигателя после выключения зажигания на время, достаточное для того чтобы детали турбонадува успели остыть.
Многие модели турбо-таймеров имеют даже индикацию температуры турбины и времени необходимого на остывание турбины. Турбо-таймер можно использовать как отдельно, так и совместно с автосигнализацией. Недостатком использования служит то, что при возможности перегрева турбины таймер может ее отключить в самый неподходящий момент. И приходится контролировать помимо скорости еще и работу турбины.

? О поломках.

ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ ПОПАДАНИИ ИНОРОДНЫХ ЧАСТИЦ
Повреждения, появившиеся в результате попадания инородных предметов через корпус турбины или компрессора.
Такие повреждения явно видны на крыльчатке турбины и крыльчатке компрессора.
Запрещено использовать турбокомпрессор с поврежденными крыльчатками, т.к. Повреждения вызывают дисбаланс ротора, что может привести к полному разрушению турбокомпрессора и привести к серьезной поломке двигателя.

Повреждения крыльчаток.

НЕДОСТАТОЧНАЯ ПОДАЧА МАСЛА
Недостаток подачи масла может иметь следующие причины:
• неквалифицированная установка турбокомпрессора;
• длительный простой мотора;
• повреждена или засорена маслоподающая трубка;
• низкое давление масла в следствии неисправностей в системе смазки;
• низкий уровень масла или его отсутствие в картере;
• использование герметиков, которые могут попадать в маслоподающие каналы и блокировать или ограничивать поступление масла;
• незаполненный маслом масляный фильтр при смене масла (желательно «прокрутить» мотор, чтобы создать давление масла);
• старт мотора при еще неполностью заполненных масляных каналах.

Использование герметиков Недостаточная подача масла.

ЗАГРЯЗНЕННОЕ МАСЛО
Повреждения из-за загрязненного масла
Обычно выглядят как глубокие царапины на подшипниках и валу. Для предупреждения таких повреждений используйте качественное масло и фильтры, рекомендованные ОЕ производителем.
Помимо регламентных ТО согласно спецификации автомобиля, масло и фильтры обязательно нужно менять при смене турбокомпрессора.
Причины повреждения из-за грязного масла могут быть такие:
• поврежденный, забитый или низкого качества масляный фильтр;
• грязь, попавшая во время сервисных работ;
• износ двигателя или частицы износа;
• не работающий перепускной клапан масляного фильтра;
• масло с пониженными смазочными свойствами.

Загрязненное масло.

КАРБОНОВЫЙ НАЛЁТ
Неисправности, вызванные образование карбонового налета
Налет возникает вследствии повышенной температуры выхлопа или остановки мотора сразу после прекращения движения.
Рекомендуется перед выключением мотора дать ему поработать 2-3 минуты на холостом ходу, чтобы система подшипников турбокомпрессора успела остыть.
Жар со стороны турбины проникает в корпус подшипника, что вызывает карбонизацию масла и отложения в системе подшипников. Основные повреждения получают вал в районе маслоупорного кольца, ближний к турбине подшипник, блокируются масляные каналы в корпусе подшипника.

Возможные причины карбонизации масла:
• остановка мотора сразу после прекращения движения;
• низкое качество масла;
• нерегулярная смена масла приводит к его порче;
• утечки воздуха и выхлопа;
• неполадки в топливной системе (форсунки, насосы и т.д.)

? Выключение горячего двигателя.

О техническом обслуживании

Но особенности эксплуатации все-таки остались. Периодичность ТО у машин с турбиной, как правило, меньше, чем у атмосферников. Требования к маслу для турбодвигателей более жесткие; это, естественно, сказывается на цене. Турбина – достаточно сложный агрегат, и неправильное пользование ее может дорого обойтись. Правильный подбор масла под определенный тип двигателя позволит увеличить моторесурс двигателя в 2 раза, а правильная эксплуатация автомобиля и его периодическое техническое обслуживание – еще в 2 раза. Воздушный и масляной фильтры регулярно проверяются в соответствии с рекомендациями производителя, а в некоторых условиях (пыльные дороги) даже чаще.

Итог:
1. После пуска двигателя, дать ему поработать около 1 минуты. Полное рабочее давление создается за секунды, но оно только позволяет разогнать движущиеся части турбины в условиях при хорошей смазки. Газовать на двигателе, который лишь несколько секунд назад завелся – значит заставлять турбину вращаться на высоких скоростях в условиях ограниченной смазки. Это может привести к преждевременной поломки турбокомпрессора.
2. Не перегазовывать сразу после пуска двигателя, ехать на низких оборотах.
3. После активной езды на высоких оборотах дать остыть двигателю после остановки около 3-5 минут, после чего можно глушить мотор. При нагруженном двигателе, турбокомпрессор работает на очень высоких оборотах от 100 тысяч до 250 тысяч и при высокой температуре. Быстрое выключение зажигания или «горячее выключение» создает быстрые переходные процессы и перепады температур в турбине и уменьшает тем самых жизнь турбокомпрессора.
4. Желательно не оставлять двигатель долго работающим на холостых оборотах (более 20-30 минут). При холостых оборотах, турбина генерирует низкое давление и возможны протекания паров масла через соединения турбины. Это не приносит никакого реального вреда для турбины, только придает синий дым к выхлору двигателя.
5. Менять масло по регламенту, через заданный интервал, следить за его качеством. Следить за состоянием воздушного и масляного фильтра и так же не забывать о их своевременной замене.
6. В промежутки между ТО следить за уровнем масла, и при необходимости доливать его.

Спасибо,что прочитали статью до конца
Удачи на дорогах ?

Что такое сайлентблок Зачем его надо менять? Забирай, чтобы не потерять!

? Не забываем смотреть видео, прикрепленные к посту, в которых вы узнаете: как правильно менять сайлентблоки и как они изготавливаются ?

Представим ситуацию, вы приезжаете диагностику и мастер вам говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы, как начинающий автолюбитель, не понимаете смысл этих слов и даже не представляете что это такое. Тогда данная статья будет полезна для вас, из нее вы узнаете что такое сайлентблок и для чего он нужен, а также зачем его нужно менять.

? Что такое сайлентблок и его назначение?

Сайлентблок, или по-другому резинометаллический шарнир, представляет из себя две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Сайлент-блоки служит для соединения деталей подвески, и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. На него приходятся самые тяжелые нагрузки, ведь он должен противостоять деформации, которая получает подвеска автомобиля.

Где установлен сайлентблок? Сайлентблоки встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, реактивных тяг, так и для крепления штанги в задней подвески. Также сайлентблоки применяют для крепления амортизаторов, коробки передач, двигателя. И за всеми этими резинометаллическими шарнирами нужен постоянный и своевременный контроль.

? Как проверить сайлентблоки?

Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно, сайлент-блоки служат до 100 000 километров пробега, но в российских условиях с нашими дорогами не лучшего качества, следует делать осмотр сайлентблоков через каждые 50 000 км. пробега.

Понять, износился ли сайлентблок подвески можно и по своим ощущениям. Если автомобиль стал хуже управляться или реакции на поворот руля стали «ватными» с большой задержкой — то это верный признак изношенного сайлентблока. вк.ком/v_korche Но для большей уверенности нужно обратиться в авто сервис или сделать контроль резинометаллических шарниров самостоятельно.

Визуальный осмотр сайлентблоков происходит следующим образом: нужно заехать на яму или эстакаду, и посмотреть визуально на чистый от грязи сайлентблок. В резиновой части не должно быть трещин и разрывов. Желательно при этом представлять как выглядит новый сайлентблок. Косвенным признаком можно считать кривой развал/схождение, если известно, что он точно раньше был правильный. Когда сайлентблоки рвутся, рычаги становятся чуть криво.

Также следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной его величине также их заменить в срочном порядке.

К чему приводит несвоевременная замена сайлентблоков? При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. автомобиль будет как бы швырять из стороны в сторону. Еще один неприятный признак износа резинометаллических шарниров — это неравномерный износ покрышек. Вообще-то, неравномерный износ шин говорит о неправильном сходе-развале, что в свою очередь может намекать на неисправность подвески автомобиля.

Не стоит медлить с заменой сайлентблоков вследствие того, что они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.

? Замена сайлентблоков

Самая большая сложность, которая возникает при замене старых сайлентблоков на новые, это трудность их запрессовки. Для этого потребуется специальный инструмент, оправки и пресс для запрессовки и выпрессовки их в рычаге. Конечно, можно воспользоваться русской смекалкой, и просто подобрать подходящую оправу из куска трубы, а дальше запрессовать новый сайлентблок при помощи «кувалды». Это требует определенной сноровки и точности, так как возможно повредить резиновую вставку.

Если вы решили своими силами заменить сайлентблоки, сначала оцените всю сложность ремонта из данного видео-ролика. И после этого решайте, сможете ли Вы заменить сайлентблоки своими руками или все-таки лучше обратиться в автосервис.

Что касается замены сайлентблоков в узлах крепления двигателя, коробки передач, то следует обратиться за помощью к профессиональным авто мастерам. Это необходимо делать потому, что их замена в этих узлах очень трудоемкая операция, и чтобы ее проделать нужно отличное знание основы автомобиля и опыт в его ремонте. В противном случае, вы просто можете «наломать дров», и тогда замена старых сайлентблоков влетит вам «в копеечку».

Следует помнить, что после замены сайлентблоков в подвеске на новые следует восстановить углы схождения и развала колес. К слову, данную операцию следует делать при любом вмешательстве и ремонте подвески автомобиля.

? Полиуретановые или резиновые сайлентблоки, какие лучше?

Если ваш автомобиль имеет в подвеске, какие либо резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то Вы только улучшите характеристики подвески и её работу. Полиуретановые сайлентблоки детали прослужат как минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали.

Единственный недостаток у полиуретана — это его более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене.

Полиуретановые сайлентблоки улучшают поведение автомобиля на дороге, снижая нежелательные деформации в подвеске и устраняя эффект “выжимания”, свойственный резиновым деталям. Это означает то, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме. Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали всегда работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сравнению с резиной.

Подведем итог, если Вы желаете улучшить управляемость автомобиля, настроить подвеску под свой собственный стиль вождения — то полиуретановые сайлентблоки это именно то, что вам нужно. Если вы каждый день спокойно перемещаетесь из одной точки в другую, то выбор в пользу обычных резиновых сайлентблоков.

Удачи на дорогах ?

Неисправности карбюратора

? Признаки сбоев в топливной системе

О наличии возможных сбоев в работе системы питания автомобиля можно судить по характерным признакам поведения транспортного средства на дороге:

• Провал – в процессе нажатия педали «газ» автомобиль небольшой интервал времени (от 1 до 30 секунд) продолжает движение с набранной скоростью (или же с замедлением), и лишь спустя время начинает набирать скорость;
• Рывок – напоминает провал, однако он более кратковременный;
• Раскачивание – периодичные провалы;
• Подергивание – это несколько рывков, которые следуют друг за другом;
• Вялый разгон – это сниженная интенсивность увеличения скорости транспортного средства.

Кроме того, о наличии неисправностей системы питания двигателя вы можете судить по следующим признакам:

• Увеличенный расход топлива;
• Пуск двигателя не срабатывает;
• Понижены или повышены обороты холостого хода;
• Затруднение в процессе пуска горячего/холодного двигателя;
• Затруднительная работа двигателя автомобиля в режиме холодного хода.

❗ Основную роль играет техническое состояние автомобильного двигателя.

Смещение фаз газового распределения, износ кулачков распределительного вала, неправильная регулировка зазоров тепла, пониженная или же неравномерная компрессия в цилиндрах, а также прогар клапанов существенно снижают мощность автомобиля, вызывают вибрацию и повышают расход топлива.

Так же немаловажную роль играет карбюратор и его неисправности. Рассмотрим наиболее часто встречаемые неисправности карбюратора на примере Солекс. О том как правильно чистить, проверять и регулировать карбюратор, на примере ВАЗ 2109, показано в видео. И так.

Если цилиндропоршневая группа изношена, то картерные газы, пары масла и смолистые вещества могут попасть в область карбюратора, засорить фильтрующий элемент фильтра, а также осесть на жиклерах и иных элементах карбюратора, тем самым нарушая работу двигателя.

? Характерные неисправности карбюратора

Если двигатель не запускается или же глохнет сразу же после запуска. Возможно, это вызвано тем, что в поплавковой камере отсутствует топливо или же нарушен состав смеси (допустим, смесь слишком обогащенная или наоборот).

Двигатель на холостом ходу работает нестабильно или регулярно глохнет.

При исправной деятельности других систем карбюратора подробнее неисправности возможны из-за следующих факторов:

• Засорение каналов или жиклеров холостого хода;
• Сбои в работе электромагнитного клапана;
• Сбои в работе элементов ЭПХХ и блока управления;
• Сбои в работе и деформирование резинового уплотнительного кольца – винта «качества».

Так как переходная система первой камеры взаимодействует с системой холодного хода, при неполных оборотах возможен провал, а порой и полная остановка двигателя в процессе плавного пуска автомобиля. При помощи промывки или же продувки каналов можно устранить засорение, однако необходимо будет частично его разобрать. Также необходимо сменить неисправные детали.

? Высокие обороты холостого хода

Пониженные/повышенные обороты холостого хода может вызывать:

• Неисправная регулировка холостого хода:
• Пониженным/повышенным уровнем топлива в камере;
• Засорением воздушного или топливного жиклеров;
• Подсоса кислорода во впускной трубопровод или карбюратор через соединительные шланги или в местах соединений;
• Частичное открытие воздушной заслонки.
• Неустойчивая деятельность двигателя может быть вызвана достаточно бедной регулировкой составляющей смеси.
• Затруднённый запуск двигателя и расход топлива

Затрудненный запуск холодного двигателя может спровоцировать неправильная регулировка пускового механизма. Частичное закрытие воздушной заслонки может вызвать обеднение смеси, что в свою очередь вызовет отсутствие вспышек в цилиндрах, а неправильно ее открытие после запуска двигателя достаточно сильно обогащает смесь, поэтому двигатель «захлебывается».

Затрудненный пуск автомобиля при прогретом двигателе может быть вызван тем, что в цилиндры поступает богатая смесь из-за большого уровня топлива, которое находиться в поплавковой камере. Причиной тому может быть нарушение регулировки топливной камеры или же топливный клапан недостаточно хорошо герметичен.

Чрезмерный расход топлива. Устранить данный «дефект» сложнее всего, так как он может быть вызван различными причинами. Первоначально стоит убедиться, что повышенное сопротивление движению транспортного средства отсутствует, чему способствует торможение колодок об барабаны или диски, нарушение углов монтажа колес, ухудшение аэродинамических данных при перевозке габаритного груза на крыше или же загрузка автомобиля. Не малую роль играет и стиль вождения автомобиля.

К большому расходу топлива могут привести нарушения функциональности карбюратора:

• Неисправность системы ЭПХХ;
• Засорение воздушных жиклеров;
• Неплотное закрытие электромагнитного клапана (просачивание топлива между стенами канала и жиклером);
• Неполное открытие воздушной заслонки;
• Дефекты экономайзера.

❗ Если расход топлива увеличился на фоне ремонтных работ карбюратора, возможно на ТО перепутали или установили жиклеры с достаточно большим диаметром отверстий. ❗

Глубокий провал до полной остановки двигателя при открытой дроссельной заслонке одной камеры может быть спровоцировано засорением основного топливного жиклера. Если двигатель автомобиля работает на холостом ходу или же в режиме несущественных нагрузок, то потребление топлива двигателем достаточно мало. Пытаясь выйти в режим полноценной нагрузки, расход топливной массы резко возрастает, не хватает проходимости топливным жиклерам, которые засорились, в работе двигателя возникают провалы.

Автомобиль дергает в процессе движения, а также вялый разгон при «плавном» нажатие «газа» зачастую провоцирует низкий уровень топлива при неправильной регулировке поплавковой системы. Раскачивание, провалы и рывки автомобиля – это распространенные явления при повышенных нагрузках, которые исчезают при переходе на холодный ход. Как правило, они связаны с перебоями в системе подачи топлива, а также следующими факторами:

Клапаны топливного насоса не герметичны;

• Сетчатые фильтры топливного заборника и карбюратора засорены;
• Провалы при резком нажатие «газа», которые исчезают при работе двигателя автомобиля в течение пяти секунд, в таком же режиме могут быть вызваны неисправностью ускорительного насоса.

Перетяжка руля кожей своими руками

? Руль, как известно, связующее звено между автомобилем и водителем. И приятный на ощупь материал, удобство для рук и еще множество факторов влияют на то, как водитель чувствует автомобиль. Руль для водителя, не только самая значимая деталь, он так же значим и в плане интерьера салона. Обшарпанный, местами порванный, затертый до дыр материал, которым обтянут руль, говорит о том, что обшивку пора бы поменять, как бы привычна и удобна она ни была.
Вкусы у всех разные, кому-то нравится гладкий полированный руль, кому-то обтянутый чуть ли не змеиной кожей, но практически все выбирают классику черной кожи. Любому автолюбителю хочется индивидуальности, оригинальности и шика. И один из наиболее популярных способов привнести оригинального дизайна в интерьер салона – это перетяжка руля. При этом она еще и является отличным элементом тюнинга автомобиля.
Стоит заметить, что сервисная отделка руля – удовольствие дорогое. Поэтому наилучший способ в данном случае, перетяжка руля кожей своими руками, которая и деньги сэкономит и индивидуальности добавит. Все, что выполнено вручную – эксклюзив в единственном экземпляре.

? Процесс перетяжки

Перед тем, как приступать непосредственно к перетяжке, нужно определиться, каким материалом будет обтянут руль, и выбрать его цвет.

? Обратите внимание! Самая удобная в использовании кожа – перфорированная, она более мягкая и эластичная, работать с ней удобнее и комфортнее, чем с гладкой. Хотя и у гладкой кожи есть свои достоинства, она более износоустойчива, чем перфорированная. Оптимальная толщина кожи должна варьироваться в пределах 1,2 – 1,4 мм.

Далее нужно действовать по пунктам.

⃣ Прежде всего, нужно снять руль с основания. Все, что потребуется – это открутить сам руль от корпуса, если он закреплен именно на нем, а потом уже с рулевого вала. К корпусу руль крепится при помощи шурупов, их нужно открутить, а для того, чтобы снять его с вала, потребуется открутить гайку-крепление.

⃣ Теперь можно приступить и к изготовлению макета руля, который должен совпадать со снятым точь в точь. Чтобы выполнить лекало, нужно обернуть руль любой полиэтиленовой пленкой, подойдут даже простые магазинные пакеты. после этого нужно обмотать его строительным скотчем, на бумажной основе, и отметить карандашом или маркером то место, по которому будет разрезаться макет.

⃣ Теперь можно приступить к разрезанию макета по отмеченным линиям. Делать это нужно аккуратно. После этого все сектора разрезанного макета переносятся на бумагу. Стоит учесть один немаловажный момент, чтобы не пришлось все переделывать заново и портить дорогую кожу. При перенесении каждого сектора макета руля непосредственно на кожу, из которой будет сделана оплетка, нужно учитывать запас. То есть, на самой коже стоит прибавить от края 1,5 – 1,7 см на шов.

⃣ После всех манипуляций, кожаные детали следует приложить к рулю и убедиться, что все подходит и совпадает по размеру. Излишки кожи перед обметкой нужно отрезать.

⃣ Теперь нужно аккуратно сложить все детали в том порядке, в котором они должны быть, и после этого сшить. Обязательно нужно обметать и края чехла, так как за петли обметки будет стягиваться чехол на руле. Для сшивки чехла из кожи следует использовать капроновые нитки, так как самое главное их качество – это прочность.

⃣ После того как сшивка кожаного чехла полностью завершена, нужно, не прилагая больших усилий, чтобы не порвать, натянуть его непосредственно на руль. После этого обшивку нужно разгладить, чтобы не возникло морщин, провисаний и тому подобных досадных недочетов.

⃣ Остался последний этап – стягивание краев чехла. Придется проявить фантазию и найти приспособление, с помощью которого можно закрепить руль так, чтобы он держался и не елозил при сшивке краев. Это нужно потому, что в процессе сшивки чехла на руле будут нужны обе руки: одна – держит, другая – сшивает. Стоит предупредить сразу – дело это очень хлопотное, кропотливое и долговременное, так как стягивать нужно предельно аккуратно. Самое главное в начале – это надежно закрепить нитку в самом начале сшивки, потом дело пойдет легче. Красота, как говориться, требует жертв.

⃣ Из самых ходовых швов при стяжке можно назвать три вида – это макраме, спортивный и косичка, все они очень органично смотрятся на оплетке. При стягивании краев под крышкой сигнала для пущей надежности можно промазать их резиновым клеем.

⃣ Теперь можно устанавливать обновленный руль на место.

Обтянуть руль кожей идеально сможет не каждый человек. Работа с кожей требует определенных знаний и навыков, поэтому такое дорогое удовольствие, как обтяжка руля кожей, должен выполнять мастер своего дела. Иначе можно испортить дорогой материал, вследствие чего, просто пустить деньги на ветер. Кроме всего прочего, самая популярная перетяжка руля именно кожаная — это удобно, приятно на ощупь и долговечно.

Как проверить свечи зажигания

? Если двигатель начинает работать неустойчиво, теряет мощность – часто подозрения падает на неисправность свечи зажигания. Особенно это характерно на холостых оборотах. Повышенный расход топлива также говорит о том, что стоит проверить свечи.

? Как проверить свечи зажигания

✔ Метод 1. Самый простой метод проверки это по очереди снимать провода со свечей зажигания на заведенном двигателе. При этом нужно вслушиваться в работу двигателя – если после снятия провода со свечи урчание мотора не изменилось, значит именно она вышла из строя. Возможно, ее придется заменить, но стоит внимательно осмотреть провинившуюся свечу – может ее достаточно почистить.

✔ Метод 2. Еще один достаточно простой, но уже более эффектный метод. Нужно выкрутить свечу, надеть на нее провод, положить свечу на клапанную крышку и покрутить стартером. На исправной свече будет видно искру, оптимально, четкую и яркую.

✔ Метод 3. Проверка свечей с помощью «пистолета». Свечи зажигания также можно проверить с помощью специального «пистолета», который продается в автомобильных магазинах. Свечу нужно вставить в специальное отверстие и посмотреть будет ли искра. Если ее нет – свечу можно выбрасывать. Но если искра есть, все равно не факт, что она будет работать в колодце под другим давлением.

✔ Метод 4. В сущности, принцип тот же, что и в предыдущем способе. Только прибор для проверки свечи можно смастерить самому, имея под рукой пьезо-зажигалку. Провод, который идет от пьезоэлектрического модуля, нужно удлинить, а затем прикрепить к наконечнику снятой свечи. Сам пьезоэлектрический блок надо прижать к корпусу свечи и нажать на кнопку на блоке. Если искры нет – свеча под замену.

✔ Метод 5. Проверка свечи под давлением. Проверить свечу под давлением можно сделав несложное приспособление с 20-кубового медицинского шприца и подходящего гужона. Таким образом, станет возможным воспроизвести давление на свечу, близкое к рабочему, и, соответственно, провести более точную проверку.

? Как проверить свечу мультиметром

Правильный ответ – никак. Разве что определить, нет ли в свече короткого замыкания. Для этого надо одним проводом прикоснуться к входу свечи, а вторым к резьбе. Искра должна бить где-то на 4 мм. Мультиметром проверяют высоковольтные провода.

Вот как можно проверить свечи зажигания. В некоторых случаях свеча еще может работать. Возможно, ее достаточно почистить или отрегулировать зазор электродов, подогнув их.

поскольку деталь не самая дорогая, для пущей уверенности подозрительную свечу можно заменить.
Также стоит принять во внимание, что у свечей есть свой интервал замены. Периодичность замены свечей зажигания различается зависимо от двигателя, но на бензиновых движках меняют примерно каждые 30,000 км. пробега.

Как инспектор ГАИ должен определять возраст и рост ребенка?

Уже месяц белорусские водители ездят по новым ПДД. Мы отследили самые спорные моменты, возникающие между ними и сотрудниками ГАИ, и разобрались, как нужно измерять протектор и может ли инспектор проверять рост детей линейкой
«Сейчас я буду вашего мальчика измерять»
Больше всего водители обратили внимание на два изменения в правилах. Во-первых, зимняя резина стала обязательной с 1 декабря по 1 марта. Кроме того, теперь при езде на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии нужно использовать резину с остаточной глубиной протектора не менее 4 мм. Второе изменение — детей до 12 лет обязательно нужно возить в детском кресле или бустере, даже на заднем сиденье. Главное, чтобы ремень безопасности проходил через грудь. Исключение сделали для детей выше 150 см и в случае, если ребенка перевозят в такси.
Эти нововведения тут же стали обсуждать на форумах и в соцсетях. Больше всего водителей волнует, как именно инспектор ГАИ должен определять глубину протектора и проверять возраст и рост детей.
— Получается, инспектор должен ходить с линейкой? Это же будет как в мультике про Простоквашино: «А сейчас я буду вашего мальчика измерять!» Имеет ли инспектор право это делать? Как он будет определять возраст, ведь ребенок не обязан носить с собой свидетельство о рождении? Но если инспектор ГАИ не может доказать нарушение, то он не сможет выписать штраф! — надеются водители.

Протектор меряют сертифицированной линейкой или штангенциркулем
Для начала разберемся с протектором. Методы его измерения указаны в документе, названном СТБ 1641-2006. Там четко прописано, что измерения остаточной глубины протектора можно провести двумя способами: визуально по специальным индикаторам износа и с помощью специальных шаблонов, штангенциркуля или линейки.
— Предельный износ шин, имеющих индикаторы износа, фиксируют при равномерном износе рисунка протектора по появлению одного индикатора, а при неравномерном износе — по появлению двух индикаторов в каждом из двух сечений колеса, — сказано в документе.
А глубину протектора измеряют на участке, «ограниченном прямоугольником, ширина которого равна половине ширины беговой дорожки протектора, а длина равна 1/6 длины окружности шины по середине беговой дорожки протектора». Если износ неравномерный — измерения нужно провести «на нескольких участках с разным износом, суммарная площадь которых имеет такую же величину».
Отметим, что какой попало линейкой или штангенциркулем измерения провести нельзя — на эти приборы должен быть сертификат, где будет указана дата поверки измерительного прибора. Если у инспектора найдется такой инструмент, он должен самостоятельно провести замеры.

Четкого механизма определения возраста и роста ребенка нет
Определить, какого возраста ребенок и сколько в нем сантиметров роста, чтобы доказать, что есть нарушение правил перевозки маленького пассажира, гораздо сложнее. По словам сотрудников ГАИ, четко прописанного механизма тут нет. Об особенностях выявления таких нарушений «Комсомолке» рассказал инспектор ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска Сергей Нежута:
— Инспектор начинает составлять протокол только тогда, когда он уверен в нарушении. И поверьте, если ребенок на глаз выглядит на 12 лет, сидит без детского автокресла, но пристегнут ремнем и ремень не проходит по его шее — никто не будет пробовать доказывать обратное. Другое дело, если инспектор видит, что ребенок маленький по возрасту или низкого роста.
По словам Сергея Нежуты, у инспекторов есть несколько методов, чтобы доказать нарушение:
— Во-первых, мы спрашиваем самого ребенка, как его зовут и сколько ему лет. Во-вторых, спрашиваем у водителя, его ли это ребенок и сколько ему лет. Если ребенок его, то можем попросить водителя показать паспорт, чтобы посмотреть вписанных туда детей.
Но может быть так, что паспорта с собой нет. Тогда инспектор может связаться с дежурной частью и запросить данные из автоматизированной системы «Паспорт». В ней хранятся данные на всех граждан, включая семейное положение и наличие детей.

Водитель может прийти на разбор в ГАИ с ребенком и измерить его линейкой
Но и мер, описанных в предыдущем пункте, порой бывает недостаточно.
— Если инспектор уверен в том, что нарушение есть, он начинает в отношении водителя административный процесс. То есть составляет протокол, где указывает все моменты. В течение 10 дней с момента вынесения постановления водитель, если он не согласен с нарушением, имеет право оспорить решение в соответствии с действующим законодательством. Теоретически он может даже прийти на разбор дела к начальнику ГАИ с линейкой и при всех измерить своего ребенка! И поверьте, никто у него не потребует сертификат на линейку или что-то еще. Если будет очевидно, что ребенок выше 150 сантиметров, этого будет достаточно для прекращения дела.
По словам Сергея Нежуты, за месяц новых ПДД особо принципиальных водителей, которые, например, вообще отказываются подписывать протокол, он не встречал. Не рассказывали таких историй и его коллеги из других районов. Как могут поступать инспекторы с самыми несговорчивыми и принципиальными водителями?
— Если, скажем, водитель ничего подписывать не хочет, тогда ему в присутствии двух понятых разъясняются права и обязанности, сообщается о месте и времени рассмотрении его дела и отпускают. А дальше механизм прежний — рассмотрение дела у начальника ГАИ района. Если водитель на рассмотрение не явится — дело рассмотрят без него, а о решении сообщат по почте. Водитель может штраф оплатить, а может обжаловать решение в вышестоящей инстанции — в ГАИ города.

ВЗГЛЯД С 6-ГО ЭТАЖА
Пристегнутые родители непристегнутых детей
…Под Брестом мама не справилась с управлением, врезалась в дерево. Двухмесячная малышка, которую везли на переднем кресле в люльке, оказалась в больнице с переломами. Мама не пострадала.
…Гомельчанка положила пятимесячного сына на переднее кресло, в пути выехала на встречку, врезалась в микроавтобус. Малыш умер в машине скорой помощи. Мама осталась жива.
Сводки ДТП, аварий с участием детей мы слышим едва ли не каждый день. Почти никогда не соотнося эти «пострадал, ранен, погиб» с собой и своими близкими. Лично я навсегда запомню самую нервную в своей жизни поездку — со знакомой, которая недавно родила. Мама-водитель была пристегнута, младенец лежал в переноске на заднем сиденье. Я села сзади, чтобы придерживать люльку, которая подскакивала на каждом ухабе, а в голове крутилось: «Что, если на дорогу выбежит пешеход? Резко затормозит машина впереди? Что будет с этой люлькой-перышком и четырехкилограммовым человечком в ней?» К счастью, все обошлось. К несчастью, мама продолжила возить подросшего сына без автокресла. Дорогое, говорит, а она опытный водитель, да и вообще, раньше ездили без кресел — все обходились… Но раньше не было такого количества авто, такого трафика и такого числа начинающих водителей!
Кстати, раньше водители считали, что и пристегнуться за рулем — дать слабину. Помните такое мнение? Многие долго переучивались, но сейчас пристегиваются все: соблюдают правила, спасают жизни. Пристегнутые родители непристегнутых детей…
Как хорошо, что теперь правила изменили, ввели штрафы, и водителям придется соблюдать их. Купить автокресло (ценой от 500 тысяч рублей, кстати), установить в машине, усадить в него ребенка, пристегнуть. Спасти ему жизнь. Статистика говорит: автокресла спасают жизнь детей практически всегда.

Каркас безопасности и растяжки. Увеличение жесткости кузова

? В статью добавлено видео про то, как сварить каркас безопасности, рекомендую посмотреть ?

Многие автовладельцы хотят видеть под капотом своего автомобиля настоящие раллийные растяжки, а в салоне — каркас безопасности, что кроме удовлетворения «спортивных» интересов придает дополнительную прочность и жесткость кузову. И как следствие — поведение автомобиля на дороге заметно улучшается.

? Растяжки — распорки

Самой простой деталью увеличения жесткости кузова являются растяжки-распорки (их еще называют балками), которые применяются для «поперечной» связи деталей кузова. При этом, как правило, соединяются «стаканы» как задней, так и передней подвески. На первый взгляд растяжка смахивает на обрезок обычной водопроводной трубы. Но на самом деле это не так. Такие детали изготавливают из специально подобранных труб с учетом размеров, используемых материалов и характеристик конкретного автомобиля. Особое внимание уделяют качеству сварных соединений.

Иногда тюнинговщики исправляют ошибки конструкторов. В случае с вазовской «десяткой», например, одно из первых усовершенствований, которое предложат в тюнинг-ателье, именно распорка. Ибо конструкция не ахти какая — кузов хлипкий, и как следствие — посредственная управляемость. Кроме того, в «хлипких» неукрепленных кузовах ресурс снижается из-за появления трещин в лакокрасочном покрытии и металле, надрывов и надломов, где буйно «произрастет» коррозия. При этом «расшатанный» кузов вызывает снижение пассивной безопасности, ухудшение управляемости и устойчивости. Вот и выходит, что при эксплуатации в наших условиях — растяжка совсем не лишняя опция.

Распорки (балки) бывают разборные и цельные. Первые состоят как минимум из трех деталей — двух ушек («подков»), посредством которых они крепятся к чашке и собственно самой балке.

Необходимо отметить тот факт, что расстояния между чашками кузова автомобилей одной и той же модели из-за допусков на неточность могут быть разными. Если в иномарках разбег между контрольными точками может составлять пару миллиметров, то в отечественных машинах 10 мм — не предел. Поэтому есть балки регулируемые и нерегулируемые. Первые легко отличить по наличию двух элементов у самой балки и соединительному регулировочному винту с разнонаправленной резьбой между ними. Тем самым регулируется длина балки. У нерегулируемых распорок предусмотрены овальные прорези крепления.

? Устанавливать же распорки желательно на новую или, по крайней мере, не «поведенную» машину.

Устанавливают распорки-растяжки тремя способами. Первый заключается в соединении верхних чашек подвески, чаще всего через шпильки стоек «МакФерсон». При втором — соединяют колесные арки (боковины «стаканов»). Третьим способом «увязывают» штоки амортизаторов. Он применяется крайне редко, так как при этом обеспечивается лишь связь амортизаторов, а не деталей кузова.

Крепят балки-растяжки к кузовным элементам двумя способами, получая съемные и несъемные конструкции. Самый распространенный способ — «на резьбе». В первом варианте «ушки» растяжки крепятся к штатным шпилькам стойки подвески автомобиля. В этом случае монтаж производится за 10 минут. Ко второму варианту прибегают, если стойки крепятся через резиновый элемент, поджатый сверху чашечкой. В этом случае необходимо сверлить отверстие в чашке и крепить детали болтами, что создает определенную трудность механику при установке.

Несъемные конструкции получаются в результате крепления распорок с помощью сварных соединений. При этом распорка получается вваренной в силовую структуру кузова, что обеспечивает самую прочную и жесткую конструкцию. Поскольку даже сильно затянутое резьбовое соединение может «дышать», то при сварном соединении это исключено, посему к качеству сварных швов предъявляются довольно высокие требования.

Существуют и варианты растяжек, которые устанавливаются снизу автомобиля. Это как бы дополнительный подрамник, который может располагаться как продольно, так и поперечно. Конструкция поперечной балки-растяжки связывает опоры (стойки) крепления рычагов подвески.

Вышеперечисленные дополнительные элементы не позволяют кузову «играть» и «расползаться». Некоторые фирмы выпускают разные по видам, по креплению и дизайну растяжки на одну и ту же модель автомобиля.

Материалы для изготовления балок-растяжек: углеродистая и нержавеющая сталь, алюминий, титан. Может применяться дорогой новомодный карбон. Сечение профиля балки напоминает всем известные простые геометрические фигуры. Выбирайте, что душе угодно: круг, овал, квадрат, прямоугольник. Кроме практического применения, балки выполняют декоративную функцию — дабы под капотом машины можно было показать что-то еще, кроме мотора. Для этого растяжки или окрашивают в «боевые» цвета, или полируют, хромируют.

Единственное о чем стоит подумать перед установкой растяжки, то, что автомобильный кузов изначально рассчитан так, чтобы во время удара мог деформироваться, сложить определенным образом и тем самым погасить энергию удара и уберечь пассажиров от травм. Поэтому при установке усилительного элемента возникает некоторое противоречие между дополнительной жесткостью и направлением деформации в задуманных зонах.

? Каркас безопасности

Следующим элементом, предназначенным увеличить прочность и жесткость, является каркас, который применяется для продольного усиления кузова. В зависимости от сложности конструкции каркаса возможны различные варианты усиления. Начиная от простого — бугеля-арки над головами водителя и пассажира — и заканчивая сложным — пространственным скелетом, объединяющим в одну силовую структуру чашки передней и задней подвески, пороги и боковины, а также клетку безопасности самого салона.

Каркас бывает съемным и неразборным (вваренным). Разборный — это чаще всего клетка безопасности в салоне, закрепленная к боковой стойке, порогу-полу. А вваренный — обычно сложный по конструкции каркас, связанный с силовой структурой автомобильного кузова, применяется при серьезном индивидуальном тюнинге. В принципе, по каталогу легко выбрать и приобрести каркас, сделанный на манер гоночного, или действительно гоночный. Если к бутафорному каркасу предъявлять какие-то особые требования бессмысленно, но к спортивным, гоночным определены жесткие требования по форме, размерам, применяемым материалам и установке.

Коробки-каркасы существуют для двух- или четырехдверных кузовов (хотя сами по себе двухдверные жестче). Причем при установке большинства сложных каркасов машина превращается из 4-5 местной в двухместную. Поскольку задние сиденья отдают для переплетения и крепления труб. Исходя из размера труб их установки, каркас создает определенные трудности с обзорностью. К ним зачастую крепят четырех- или пятиточечные ремни безопасности.

Не стоит думать, что каркас — абсолютно ненужная деталь в автомобиле. Спортивный автомобиль без него просто не допустят к соревнованиям, ибо он бережет жизнь экипажа.

Материалом для изготовления каркасов является сталь, иногда алюминий. Средний размер труб: 45х2,5; 40х2,0 см. Средний каркас безопасности весит 25-40 кг и более. Часто трубы каркаса окрашивают в яркие цвета. Поверх труб на некоторые участки наносят защиту. Обшивают элементы каркаса поролоном или вспененной изоляцией. Иногда ярких цветов. Это делается, с одной стороны, для эстетики, а с другой — в целях безопасности при посадке в автомобиль.

Существуют также отдельные усилители кузова. Применяются косынки, дополнительные лонжероны, уголки, полоски, особенно в местах крепления подвески. Рекомендовать можно и усиление кузова автомобиля, подсказанное опытом эксплуатации спортивного авто, когда удаляют даже резиновые заглушки в кузове, заваривая отверстия.