Отключить иммобилайзер

Новости

Как работает турбонаддув

Читая описания новых спортивных моделей от того или иного автопроизводителя, часто встречаешь термин «турбонаддув». Турбокомпрессоры, динамика, скоростные качества — это одна из самых будоражащих тем для каждого автолюбителя. Можно много говорить о респектабельности и комфорте, но классный спорткар просто притягивает к себе взгляды.
Давайте рассмотрим, в чём заключается главная особенность и как работает турбонаддув?
Различные производители постоянно внедряют новые технологии, направленные на повышение производительности двигательных агрегатов. И надо признать, что есть определённый прогресс, так как появляется всё больше и больше новых технологий. Хотя при этом многие признают, что суть остаётся та же.

? Технология «наддува»

Обратите внимание!

Термин «наддув» обозначает процесс повышения свежего заряда топлива в двигателе внутреннего сгорания, благодаря искусственному повышению давления. Данная технология предназначается в первую очередь для повышения мощности. При самых удачных раскладах, показатель улучшается до 45%.
Наиболее распространённым является так называемый агрегатный наддув, известный в широких кругах как «турбонаддув». И ключевым элементом в данном случае является турбокомпрессор.
Правда механический компрессор постепенно уходит в прошлое, вместо него производители применяют турбину.

? Принцип работы

Он основывается на более продуманной утилизации отработанных газов. Их энергия за счёт нагнетания давления используется для повышения мощности. В итоге удаётся заметно повысить производительность.

? Конструктивные особенности

При работе в двигателе сгорает топливо, за счёт чего вырабатывается энергия для движения. Однако выхлопные газы после этого просто выходят наружу. Турбонаддув позволяет использовать их для повышения мощности.
Для этого используется турбина.
Газы попадают на крыльчатку, приводя её в движение.
На одном валу с ней располагается компрессор, который непосредственно нагнетает давление в цилиндрах.
В обычной системе воздух попадает естественным путём, за счёт разрежения при открытии поршня.
Искусственное нагнетания приводит к тому, что внутрь цилиндра попадает больше воздушно-топливной смеси. А это в свою очередь приводит к выработке большей мощности при сгорании. Именно так работает турбонаддув в машине.
Агрегатный турбонаддув предназначается исключительно для того, чтобы повысить мощность двигателя и его КПД.
Технология применяется в тех случаях, когда требуется сделать мотор более мощным, сохраняя при этом его габариты и размеры. Главное достоинство заключается в том, что повышается мощность без повышения оборотов двигателя. Компрессор позволяет искусственно нагнетать давление в системе, за счёт чего увеличивается объём сгораемого топлива, и соответственно повышается мощность. Автомобиль начинает на тех же оборотах двигаться гораздо быстрее.

? Недостатки турбонаддува

Обратите внимание! У турбокомпрессора есть и свои минусы. За скорость необходимо платить. В первую очередь, конечно, это выражается в расходе топлива. В зависимости от регулировки наддува и особенностей той или иной модели расход топлива может значительно возрастать.
Повышенная мощность и увеличенный объём сгораемого топлива приводит к тому, что температура при такте сжатия повышается в разы. Это в свою очередь создаёт опасность возникновения детонации. И чтобы избежать этого требуется установка дополнительных элементов — промежуточных охладителей, регуляторы степени сжатия и т.д.

Система включает в себя несколько элементов:

• Турбокомпрессор;
• Интеркулер;
• Регулировочный клапан (поддерживающий заданное давление);
• Перепускной клапан;
• Выпускной коллектор.

Также современные системы турбонаддува оснащаются многочисленными датчиками, позволяющими лучше контролировать весь процесс.
Многие производители сейчас устанавливают свои собственные версии турбонаддува, в том числе и на дизельные версии. В целом они демонстрируют довольно неплохие результаты. Автомобилисты при покупке получают возможность выбрать ту версию, которая им подходит больше всего. Это касается не только наличия дополнительных опций, но и двигателя. Производители же постоянно работают над повышением эффективности — снижение расхода топлива и одновременное улучшение динамических характеристик автомобиля.

Типы выпускных коллекторов и влияние на производительность турбины

? В статью добавлены гифки и видео про турбину, коллекторы и принцип работы. Рекомендую посмотреть ?

? Дизайн турбо коллектора играет большую роль в обеспечении максимальной отдачи двигателя. Физические величины давления газа, длины и формы трубчатой части влияют на большое количество характеристик турбонаддува автомобиля.

При проектировке такого сложного узла необходимо учитывать большое количество технических факторов. Основная задача при этом направлена на получение максимальной производительности всего турбодвигателя. Поэтому в реальности получается огромное количество различных в исполнении и на вид турбо коллекторов, основными характеристиками которых являются:

• объем трубчатого пространства;
• изгибы по направлению к турбо фланцу;
• количество трубопроводов;
• использование перепускного клапана.

От объема коллектора зависит скорость и сопротивление потока газа. Чем он больше, тем меньше сопротивление и больше отдаваемая мощность турбодвигателя. Поэтому такие коллекторы делают с немного большим по размеру входным диаметром трубы, чтобы снизить величину противодавления. Также, это снизит скорость истечения газов и увеличит общее время работы турбины.

Если вы хотите увеличить скорость реакции турбины автомобиля, то следует выбирать турбоколлектор не большого объема, а если же стоит задача увеличить мощность агрегата – выбор переходит к большим размерам. В любом случае, также нужно учитывать величину оборотов двигателя, на которых планируется достигнуть максимальную отдачу.

Бывает так, что в двигательном отсеке не хватает места, чтобы разместить длинный коллектор, тогда применяют трубопровод с изгибом. Но необходимо помнить, что количество изгибов напрямую влияет на скорость потока газа, а значит, снижает полезную мощность.

Часто конструкторы турбированных двигателей используют несколько трубопроводов в одном коллекторе . Такой подход, позволяет равномерно распределить выхлопные импульсы, поступающие в турбо-камеру. Здесь важно, чтобы все трубки имели примерно одинаковую длину и не создавали выхлопных импульсов в противофазе. Длина также существенно влияет на работу агрегата, так более короткий ход трубы, будет иметь наименьшие переходные отставания в работе, чем более длинный.

Перепускной клапан ставится в месте схождения всех трубопроводов и служит для поддержания давления в рабочей камере на заданном уровне. Необходимо, чтобы на входе клапана было высокое давление, это даст возможность контролировать газовый поток для выбора оптимальной скорости истечения. Все это приведет к тому, что турбодвигатель будет плавно менять обороты, даже при резких действиях водителя.

Кроме этого, турбоколлекторы различают по типу изготовления: литые log-style и сварные трубные. Литье коллекторов применяется при изготовлении больших партий изделий и соответствует массовому заводскому исполнению. Сварные методы – используются при создании индивидуальных спортивных и тюнинговых заказов. Поэтому изготавливаются они в малых количествах. Большим преимуществом такого турбоколлектора, является легкость его установки и адаптация к конкретной турбомашине. К тому же, качественно исполненный трубный коллектор увеличивает ресурс работы турбированного двигателя и повышает его производительность.

Проверка автомобиля перед покупкой : Сохрани на стене, чтобы не забыть!
Проверка автомобиля перед покупкой: Сохрани на стене, чтобы не забыть!

— У автомобиля должен быть оригинал ПТС.

— Автомашина не должна побывать в аварии любой тяжести.

— У автомобиля должна быть «родная» окраска кузова.

— У автомобиля не должно быть никаких модернизаций подвески, тормозной, рулевой, топливной систем и электрики.

Если вышеперечисленные вопросы не находят подтверждения, или владелец сомневается – смело и без сожаления отказываемся от этого варианта. Рисковать не стоит – выбор автомобилей сейчас огромен. Не теряйте свое время.

Все «родное»? Приступаем к осмотру. При осмотре нелишне вооружиться помощником в лице знающего друга или родственника, а также блокнотом, где вы будете отмечать найденные недостатки. Это дисциплинирует продавца, уменьшая градус вранья, позволит вам не забыть о найденных недостатках и, как следствие, по окончании осмотра максимально сбить цену, аргументированно торгуясь. Заранее отметим, что данный материал составлялся для покупки только безаварийных автомобилей. Осмотр автомобиля должен проводиться только в ясный солнечный день, либо с небольшой облачностью. Никогда не осматривайте автомобиль внутри салона или гаражного бокса!

Внешний осмотр автомобиля перед покупкой

Документы, номера, пробег

— Внимательно изучаем каждую букву и сверяем их с данными на автомобиле. Что-то четко не читается, потерто, размыто? Прощаемся и уходим, дальнейший осмотр не имеет смысла.

— Документы в порядке, автомобилю всего пара лет, однако пробег солидный? Поставьте отметку в блокноте – есть риск, что этот автомобиль работал в такси. А значит, он может быть полностью «убит» даже за один год эксплуатации.

Сигнализация.

— Проверяем работу сигнализации и центрального замка. Четкость включения/отключения, блокировки, порог срабатывания, расстояние.

Капот

— Открываем и закрываем капот, осматриваем замок и привод на четкость работы и надежность, осматриваем упор капота. Осматриваем капот изнутри на наличие повреждений, масляных пятен, ржавчины. В случае, если установлен утеплитель, просим снять его. Осматриваем на предмет сколов кромки капота. Из салона проверяем работу рычага капота.

Двигатель и агрегаты

— Осматриваем все агрегаты двигателя на предмет потеков и сечений. Плохо, если двигатель полностью вымыт, хорошо, если нет. На немытом двигатели все потеки заметны сразу. Если двигатель вымыт, его придется заводить, прогонять на оборотах, затем листком бумаги проводить по всем технологическим разъемам и местам соединений. Сочится масло или другая техническая жидкость – повод для торга и более пристального осмотра.

— Проверяем уровни всех жидкостей, смотрим их состав и консистенцию. Наличие посторонних включений или непрозрачность повод для тревоги.

— Внимательно осматриваем все трубопроводы, провода, места соединений, отводы на предмет потертостей, трещин, признаков старения. Должно насторожить наличие новых комплектующих, свежих хомутов, крышек. Подробно выясняйте причину их замены.

— Пускаем двигатель, слушаем его работу. При работе не должно быть посторонних звуков – свиста, «цыканья», щелчков, биений, скрежета, стуков.

— Внимательно осматриваем радиатор охлаждения и кондиционера (при наличии). Проверяем целостность сот, замятие лепестков, посторонние предметы. Никакие деформации радиатора недопустимы. Если замяты соты – выясняем причины. Возможно, автомобиль длительное время эксплуатировался на грунтовых дорогах или имел неаккуратного хозяина.

— Осматриваем крепление стоек (чашек и брызговиков). Они не должны иметь следов откручивания.

Кузов

— Смотрим автомобиль вблизи и с расстояния 3-5 метров со всех ракурсов. Внимательно оцениваем окраску – нет ли зон, где краска отличается от основной по матовости, оттенку? Наличие таких зон говорит о ее покраске, что в свою очередь с большой долей вероятности, говорит о ремонте из-за аварии или коррозии. Если выявляется аварийное место, при том, что продавец ранее заверил вас, что автомобиль не красился и в аварии не был, прощайтесь и без сожаления уходите. Соврав в одном, продавец уже не остановится. А значит, шанс получить объективную информацию об автомобиле стремится к нулю. Даже если продавец действительно не знал об аварии и докажет это, сам факт не снижает ее негативные последствия. Более того, это говорит о продавце как о неопытном автовладельце. Покупать автомобиль у такого человека тем более нежелательно.

— Фиксируем все без исключения вмятины и повреждения ЛКП кузова. Каждый из сколов требует ремонта, так как это потенциальный очаг коррозии, который неизбежно будет разрастаться.

— Внимательно смотрим сзади и спереди. Двери должны быть плотно закрыты и идеально «сидеть» в геометрии кузова. Если двери выступают за обвод корпуса, или, наоборот – «утоплены» внутрь – повод насторожиться и выяснять причины. Как правило – это признак замены двери и небрежной регулировки после снятия. Если это вызвано аварией – опять же — тепло прощаемся с продавцом. Осматриваем зазоры между капотом, дверьми, багажником и корпусом. Они должны быть одинаковыми с незначительными отклонениями. Если имеются заметные глазу отклонения – верный признак нарушения геометрии кузова. Дальше не стоит смотреть, даже если покупатель сразу скинет полцены.

— Аналогично осматриваем крышку (дверь) багажника на целостность, совпадение окраски, геометрию и правильную «посадку».

— Открываем все двери, внимательно осматриваем пороги, резинки-уплотнители, сварные швы и ровность окраски. Швы должны быть одинаковы во всех дверных проемах. Если замечено, что шов другой формы или размера – повод внимательней осмотреть это место. Возможно, эта область автомобиля восстанавливалась после аварии. Осмотрите покраску. Как правило, если автомобиль перекрашивался, то по аркам проходит граница покраски. А так как аналогичную краску подобрать физически невозможно, переход от новой краски к старой почти всегда заметен. Иногда его стараются спрятать под уплотнителем. Если имеется возможность – отогните (снимите) его в произвольном месте. Заодно можно посмотреть и очаги коррозии. Осмотрите шарниры дверей и жгуты электропроводки – они должны быть в одинаковом состоянии во всех дверях, в том числе по степени загрязненности. Что-то отличается от остальных – выясняйте причину. Однозначно должно насторожит наличие подложенных шайб в шарниры дверей – это известный способ маскировки их провисания.

— Осматриваем каждую дверь. Все должно быть на месте, все кнопки четко функционировать. Дверные панели должны прочно держаться в корпусе без зазоров. Если зазоры имеются, значит, панель с какой-то целью снималась, и были сломаны монтажные клипсы. Выясняйте причины. Проверяем работу стеклоподъемников, как с каждой двери, так и с центральной консоли. Проверяем функционирование регулировок зеркал.

— Проверяем работу замка на каждой двери, как в ручном режиме, так и в режиме сигнализации (при наличии). Осматриваем ответную часть замка. Нет ли следов смещения? Есть? Значит, замок либо менялся, либо регулировалась дверь. Причины также нужно выяснить, так как заводские настройки доводки не требуют.

— Проверяем одинаковость и легкость открывания и закрывания дверей. Они должны открываться легко, без рывков и заеданий. Закрываться также легко без сильного усилия, посторонних звуков. Что-то мешает – осматриваем на предмет износа, деформаций. Если просто ослабло крепление «ответки» — это одно, если деформировано посадочное место – уже другое.

— Осматриваем крышу. Все аналогично – один цвет, отсутствие вмятин и нарушения геометрии. Осматриваем кромки водосливов (при наличии) на предмет повреждения краски.

— Проверяем четкость работы лючка бензобака, его фиксацию, открытие-закрытие крышки бака.

Светотехника

— Осматриваем фары, подфарники (при наличии), противотуманки. Поверхность не должна иметь повреждений, потертостей, сколов. Фары должны сидеть надежно, не вибрировать при постукивании. Рабочая зона фары должна быть чистой, прозрачной и зеркальной (если конструкция предполагает отражатель). Мутные, матовые, грязные фары – под замену. Это должно отмечаться в блокноте как немедленные потенциальные расходы, так как светотехника напрямую влияет на безопасность.

— Аналогично осматриваем заднюю светотехнику.

— Осматриваем и проверяем работоспособность салонной светотехники и сигнализаторов. Все должно работать без замечаний. Приборный свет должен иметь работающую регулировку интенсивности.

Обвес

— Осматриваем передний бампер. Верно ли он сидит, нет ли больших зазоров или перекоса? Осматриваем его снизу на предмет потертостей, сколов, крепления. Не должно быть его окраски, трещин, швов, следов шпатлевки и наварки (в зависимости от конструкции). Противотуманки и иное оборудование (например, датчики парктроника и пр.) должно надежно сидеть в штатных гнездах.
— Аналогично осматриваем задний бампер.
— Осматриваем и проверяем на целостность брызговики и подкрылки арок колес (при наличии).

— Проверяем надежность крепления накладок порогов, подножек, молдингов дверей (при наличии).

Колеса

— Осматриваем диски на предмет повреждений. Если есть сколы, вмятины, радиальные деформации — это может свидетельствовать о том, что автомобиль «удачно залетел» в глубокую яму, что могло повлечь существенное повреждение или деформацию подвески или корпуса.

— Проверяем давление в шинах, оно должно быть строго одинаковым (либо, если это, например, пикап – парно-одинаковым). Некоторые ушлые торговцы разным давлением в шинах устраняют увод автомобиля в сторону из-за нарушения геометрии кузова вследствие ДТП.

— Осматриваем резину на предмет износа по меткам. Отходит ли она еще сезон или требует замены?

Окна, стекла

— Проверяем целостность, отсутствие сколов и трещин стекол.

— Проверяем работу обогревателя стекол (при наличии).

— Проверяем работу омывателя стекол (при наличии).

— Проверяем работу дворников. Осматриваем резинки на предмет износа. Это важно, так как напрямую влияет на безопасность движения.

— Проверяем работу омывателей и дворников фар (при наличии).

— Осматриваем уплотнители окон. Нет ли следов свежего герметика или посадочного клея? Если есть, значит, стекло менялось, либо снималось для ремонта близлежащих областей корпуса. Выясняем причину.

Проверка салона автомобиля перед покупкой

Салон

1) Осматриваем пороги на предмет коррозии. Обязательно делаем несколько ударов металлическим предметом. Пороги – одно из самых слабых мест автомобиля, которое гниет быстрее всего. Также тщательно просматриваем и простукиваем пол под ногами водителя и переднего пассажира. Следы коррозии? От такой покупки лучше отказаться.

2) Проверяем состояние сидений. Чехлы, подголовники. Работоспособность всех регулировок, наличие люфта спинки. Проверяем свободность перемещения передних сидений по салазками, сами салазки на предмет коррозии, прочность затяжки болтовых соединений. Проверяем работу подогрева сидений (при наличии). Задние сиденья проверяем на прочность крепления. Если конструктивно предусмотрено – снимаем спинку дивана, осматриваем проем в багажное отделение, надежность и герметичность крепления перегородки.

3) Осматриваем заднюю полку на целостность, крепление, отсутствие деформации и лишних «дырок». Последние обычно возникают в результате экспериментов с динамиками.

4) Осматриваете потолок. Потертости покрытия над головой водителя часто свидетельствует, что автомобиль эксплуатировался в северных широтах (водитель ездил в шапке). Проверяем целость и работу наддверных ручек поддержки, освещения салона. Проверяем крепление и работу козырьков.

5) Осматриваем переднюю приборную панель. Руками пробуем сдвинуть с места. Если панель плохо закреплена (перемещается, скрипит и т.д.), возможно ее уже демонтировали. Выясните причину. Пробуем открытие-закрытие крышки перчаточного ящика (бардачка), при наличии замка – его функциональность.

6) Проверяем работу всех ремней безопасности. Смотрим длину вылета, четкую фиксацию в замках и динамических ограничителях при рывке. Ремни не должны иметь никаких повреждений, должным быть чистыми и опрятными.

7) Проверяем работу потолочного люка. Если он моторизованный – сдвижение/закрытие/открытие с кнопок. Если нет – свободное сдвижение, открытие/закрытие от руки. Осматриваем уплотнитель на предмет деформации или старения, сам люк – на сколы и повреждения.

Багажное отделение

1) Осматриваем крышку (дверь) багажного отделения аналогично дверям или капоту.

2) Откидываем покрытие (пол) багажника, внимательно осматриваем место под запаску на предмет сварки, покраски, наличия коррозии. Проверяем состояние проводки, кабель-каналов, креплений (при наличии).

3) Проверяем освещение багажника, при наличии — штатные крепления аксессуаров.

4) Проверяем открытие-закрытие багажника, четкую работу наружного замка и салонного привода.

Приборная панель

1) Проверяем работу всех приборов, указателей, датчиков, дефлекторов. Последние должны свободно перемещаться во всех направлениях, свободно фиксироваться. Жалюзи должны устойчиво двигаться, не должно быть заеданий, упавших, сломанных лепестков. Покрытие панели должно быть однородным, без потертостей, царапин, следов оплавлений от окурков.

2) Проверяем работу прикуривателя (при наличии). Функционировать он должен четко, с ясным вылетом после разогрева. Не забывайте, что гнездо прикуривателя — это универсальный разъем, который может пригодиться для многих задач, например зарядки телефона или подключения компрессора.

3) Самостоятельно или с помощью приглашенного приятеля проверяем работу указателей поворотов, дальнего и ближнего света, аварийной сигнализации.

4) Проверяем работу центрального замка – движение личинки, четкость фиксации, и отклик приборов.

5) Проверяем работу противоугонного блокиратора рулевого вала. Срабатывание должно быть с ясным, с различимым щелчком.

6) Проверяем работу сигнализатора непристегнутого ремня.

7) Пускаем двигатель, проверяем работу приборов. Здесь очень широк функционал, поэтому расписывать каждый не имеет смысла. Ориентируйтесь по инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля.

Кондиционер, отопитель

Проверка производится при закрытых дверях и окнах.

1) Включаем отопитель салона на полный режим при работающем двигателе. Убеждаемся в равномерных потоках воздуха во всех каналах, а также в отсутствии неприятного запаха при его работе.

2) Включаем кондиционер на всех режимах. При включении кондиционера должны отсутствовать посторонние звуки в компрессоре и неприятный запах в салоне. При приближении руки к любому дефлектору должен явно ощущаться холод.

КПП, Ручной тормоз.

1) Проверяем работу рычага КПП. Что на механике, что на автомате включение должно быть ощутимым, с ясно различимой фиксацией.

2) Ставим на «ручник». «Трещотка» должна быть ясно слышимой, рычаг надежно фиксироваться, люфты – недопустимы. При нажатии на кнопку, рычаг должен легко опускаться, без скрежета и заеданий.

Руль

1) Охватите баранку руками. Удобно ли? Проверяем все доступные регулировки по вылету и высоте. Перемещение рулевой колонки должно надежно фиксироваться. Люфт – отсутствовать (либо, в зависимости от автомобиля – быть в пределах нормативов).

2) Проверяем функционал руля – сигнал, управление мультимедиа, климатом и т.д., в зависимости от автомобиля.

3) При запущенном двигателе поворот руля должен быть свободным, без дерганий и заеданий, работа двигателя при этом может незначительно меняться из-за включения насоса гидроусилителя.

Амортизаторы

Давим на капот и багажник. Автомобиль должен «присесть», при отпускании – немедленно вернуться в исходное положение. Давим два раза «в раскачку». Автомобиль должен немедленно стопорится, при достижении верхнего положения. Если присутствуют «качели» (автомобиль некоторое время раскачивается вверх-вниз) – амортизаторы полностью неисправны. Отметка в блокноте – «под немедленную замену», так как это прямо влияет на безопасность

И не забывайте, что полностью качественно проверить автомобиль перед покупкой без специального оборудования и специалиста не возможно. обратившись к нам, Вы получите качественную ДИАГНОСТИКУ всех систем автомобиля, а так же проверку кузова и лакокрасочного покрытия.

Облегченный маховик . Что он дает?

? Добавил несколько интересных видео, в которых вы узнаете очень много полезной информации про облегченный маховик ?

На спортивные и тюнингованные автомобили многие автолюбители стали устанавливать облегченный маховик двигателя. Что такое облегченный маховик и есть ли польза от него, мы и поговорим в данной статье.

При тюнинге двигателя некоторые автолюбители прибегают к замене стандартного маховика на облегченный. Его основное преимущество — это меньший вес по сравнению со стандартной деталью. Уменьшения веса составляет около полутора килограмм. Следует помнить, что для снижения веса маховика удаление лишнего металла с малого радиуса приведет лишь к снижению прочности изделия. Необходимо удалить лишний металл с максимально радиуса маховика. Это понадобиться тем, кто хочет самостоятельно изготовить облегченный маховик. Для других, это просто информация к размышлению.

Что дает облегченный маховик и зачем нужно облегчение маховика? Он быстрее раскручиваться и у него меньшая сила инерции. Если говорить попросту, то это должно положительно сказаться на динамических характеристиках автомобиля. Мотор будет быстрее достигать максимальных оборотов, прибавка мощности составит примерно 3-4 процента. Но не следует полагать, что если мы поставим облегченный маховик, то наша машина быстрее поедет на эти самые 3-4 процента.

Есть маленький нюанс, который надо учитывать. Если мы уж начали менять стандартный маховик на облегченный, то уж надо полностью перестраивать весь двигатель. Нужна комплексная работа по тюнингу двигателя и трансмиссии. И только при грамотном тюнинге можно добиться потрясающих результатов.

Шатунные вкладыши

Значение этой маленькой запчасти для автомобиля и его сердца- двигателя переоценить невозможно. На вкладышах лежит задача поддерживать шатуны, коленчатый и распределительный валы. Именно на их поверхности образуется масляная пленка, благодаря которой не происходит воздействия металла с металлом. Как же производят эти маленькие, но очень нужные запчасти?

Практически все предприятия производящие авео запчасти и запчасти шевроле лачетти перешли на вкладыши изготовленные из алюминия. Причин тому несколько. Наиболее важной является желание свести к минимуму применение свинца.

Революционным было изобретение алюминиевого сплава А-500.Это произошло в 1994 года. А уже следующее поколение сплавов не содержало свинца вообще. Характеристики ныне применяемого сплава А-590 позволяют использовать его как в бензиновых двигателях, так и в дизелях.

У алюминия есть еще ряд преимуществ. Он относительно мало стоит, у него высокая температура плавления и он обладает высокой износостойкостью, а значит, не засоряет масло абразивом и не перегревается. Однако его достоинство стало и его недостатком. Из-за высокой прочности он не обладает способностью поглощать твердые частицы. Попадая в масло с воздухом, они оставляют на вкладышах задиры.

Споры о том, что лучше – алюминиевые вкладыши или медно-свинцовые не прекращаются уже много лет. Пытаясь найти компромисс, некоторые производители начали выпускать многослойные вкладыши, состоящие из слоев меди, олова, баббита. Такие вкладыши экологически безвредны, однако они дороже алюминиевых. Впрочем их высокие эксплуатационные качества с лихвой перекрывают разницу в цене. Одной из последних разработок стали вкладыши выполненные из алюминия и покрытые тефлоном.

Стоит отметить, что вышеперечисленные вкладыши отлично противостоят одной из основных проблем – детонации.

В последнее время начали распространяться вкладыши со спецпокрытиями. Они особенно широко распространены в автомобильном спорте. Задачей этих спецпокрытий является уменьшение трения, повышение термоустойчивости, увеличение износостойкости. Кроме того такие вкладыши прекрасно работают при старте автомобиля, а именнов момент когда давление масла в системе смазки равно нулю.

Борьба с коррозией кузова
(Сохрани к себе).

Коррозия кузова — одновременно естественное свойство металла и очень серьезная проблема для автомобилистов, особенно в странах с плохим климатом. Даже кузов нового автомобиля может быстро прийти в негодность, если не соблюдены определенные технологические нормы.

Спасение от коррозии автомобиля, кузов которого начал ржаветь – вопрос отдельной статьи для профессионалов, занимающихся кузовным ремонтом. Когда по достижении автомобилем определенного возраста кузов начинает интенсивно ржаветь, спасти его можно только капитальным ремонтом, а это дорогое и не всегда эффективное мероприятие, особенно, если за дело берутся плохо подготовленные люди. Поэтому долговечность кузова целиком и полностью зависит от профилактических мер, которые необходимо предпринимать практически сразу после покупки автомобиля.

Основные причины появления коррозии и наиболее опасные места

Первое место по незащищенности безусловно занимает днище автомобиля. Днище современных моделей поверх слоев краски и грунтовки покрыто специальным веществом, похожим на резину, под названием поливинилхлоридный пластизоль, которое защищает лакокрасочное покрытие и металл достаточно эффективно, и способно исключить коррозию на долгие годы, но после двух, в крайнем случае, трех зимних сезонов и оно начинает разрушаться.

Днище находится в относительно выигрышном положении относительно крыльев, так как оно плоское, а крылья современного автомобиля имеют сложную форму, в том числе, пазухи, в которых накапливается дорожная грязь. Крылья относительно легко меняются, поэтому пластизолем их не принято, однако производителям прекрасно известны связанные с ними проблемы, и автомобили уже давно снабжают подкрылками, достаточно эффективно препятствующими попаданию грязи на поверхность деталей.

В конструкции автомобиля есть ряд деталей, имеющих трубчатое сечение. В первую очередь, это пороги, стойки и лонжероны – элементы, придающие ему жесткость. Эти детали в современных автомобиялх тщательно загерметизированы в заводских условиях после сварочных работ, однако в них есть технологически отверстия (к примеру, для того, чтобы слить воду после переправы через реку). Отверстия закрыты резиновыми заглушками, однако в результате трения о грунт или снег они могут выскочить, и внутрь попадет вода или грязь. Если это случилось, отверстие может оказаться закупоренным, и внутри начнется коррозия.

Способы и средства для предотвращения появления коррозии

Основной и наиболее значимой операцией, которую может проделать владелец со своим автомобилем – нанести на днище и во внутренние полости деталей трубчатого сечения антикоррозионный защитный слой. Это можно сделать в специализированном техцентре и даже самостоятельно, если есть где это сделать, а также имеется набор специальных инструментов. Однако если автомобиль не новый, процесс защиты днища значительно осложняется, так как на его поверхности, а также на расположенных под днищем деталях подвески скапливается грязь. Следовательно, чтобы нанести защитную мастику, необходимо сначала сделать мойку днища. Поскольку сделать ее можно только там, где есть не только вода и аппарат для ее подачи, но и подъемник, а следовательно, для нанесения антикора, скорее всего, придется обратиться в специализированный техцентр. Кстати, одной только водой грязь с днища не смыть, и для квалифицированной мойки понадобится какое-нибудь химическое средство, способное растворять устойчивые загрязнения.

Отмыв днище, вы можете столкнуться с тем, что заводское покрытие в некоторых местах расслоилось. В таком случае остатки его необходимо снять, а не пытаться «замазать» новым слоем антикора.

После мойки и перед нанесением защитной мастики днище и внутренние полости деталей (если у вас возникло подозрение, что в них попала вода) должны быть тщательно высушены. На это требуется несколько часов, а в идеале, сутки.

Внутренние полости деталей с трубчатым сечением также должны быть заполнены защитным составом, и распыление его внутри порогов и нижней части стоек давно уже входит в «обязательную программу» техцентров, специализирующихся на антикоре.

Помимо деталей, покрытых слоем краски, почти у любого автомобиля можно найти хромированные элементы. Хром – хорошее декоративное покрытие, но плохое защитное, так как его получают в результате электрохимического процесса, называемого анодированием, и оно отличается высокой пористостью. Под слоем хрома, как правило, стальные детали покрыты одним или несколькими слоями никеля, а под ними еще и меди, но вода проникает сквозь пористый хром и окисляет внутренние поверхности. Таким образом, ржавчина под хромом может возникнуть, но окажется скрытой.

За состоянием декоративных элементов нужно следить. Естественно, если автомобиль регулярно приезжает в мойку, хромированные поверхности очищаются от грязи, и вероятность возникновения коррозии снижается. Однако если мыть автомобиль часто нет возможности, за хромированными деталями все равно нужно следить, и при этом крайне нежелательно протирать их сухой тряпкой. Все слои покрытия (медь, никель и хром) вместе очень тонки, и даже грубая ткань может их повредить. Поэтому тряпку рекомендуется смачивать специальным очистителем, и не подвергать очистке детали слишком часто.

Лакокрасочное покрытие автомобиля требует еще более тщательного ухода. Помимо того, что оно царапается и разрушается постоянно в процессе эксплуатации от контакта с мелкими абразивными частицами песка, которые есть на всех без исключения дорогах, оно подвержено и другим видам воздействия. К примеру, на нем, особенно на расположенных в носовой части деталях, часто появляются сколы от ударов камней и других твердых предметов. В зимний период краска, даже самая хорошая, подобно асфальту и бетону, разрушается в результате действия циклов замораживание/оттаивание, так как молекулы воды неизбежно проникают в поры, которые даже в кажущемся идеально ровным покрытии все равно есть. Замерзая, вода расширяется и воздействует на микрочастицы краски, «расшатывая» их.

Хороший способ замедлить разрушение – использовать прозрачные защитные составы на основе воска или полимеров.

Полимерные покрытия выпускаются в виде полиролей. Для их нанесения необходимо тщательно вымыть автомобиль с автошампунем, затем нанести праймер, и уже в завершение полироль, которую нужно сразу же равномерно распределить по всей поверхности, лучше всего при помощи специальной машины с мягкими войлочными кругами.

Защитные составы на основе воска такой тщательной подготовки и дополнительной «располировки» машинкой не требуют. Их можно наносить в процессе мойки, после сушки кузова.

Пользуясь воском, необходимо знать все его свойства, чтобы понять, устраивает вас такое покрытие или нет. Дело в том, что воск – липкая субстанция даже в микроскопических дозах, и мельчайшие частицы песка, то есть пыль, неизбежно к нему прилипнут. Это необходимо учитывать, выбирая тип защитного покрытия. Необходимо также помнить, что для снятия слоя воска придется применить специальный шампунь. В полироли на полимерной основе добавляют также силикон, и полученный состав обладает антистатическими свойствами, то есть пыль к нему не притягивается и не липнет, и специальные средства для удаления полироли применять не придется.

Существуют средства защиты, позволяющие защитить как хромированные, так и окрашенные детали на более долгий срок: это защитная прозрачная пвх-пленка и керамический лак. Пленка – наиболее радикальное средство защиты, так как благодаря собственной жесткости она защищает не только от абразивных частиц, но и от камней. Определенным минусом, безусловно, можно считать стоимость оклейки, сложившуюся на российском рынке. К примеру, оклейка передней части Nissan Pathfinder (фар, бампера, капота и крыльев) обойдется примерно в 25 тысяч рублей.

Неудобство использования лака заключается в необходимости предварительно полировать автомобиль, что также недешево.

Если вы все же обнаружили на кузове очаги коррозии

Если же в каком-либо месте металл все-таки оказался оголенным, а вы этого не заметили, там может начаться поверхностная коррозия. Для борьбы с этим явлением пораженное место следует тщательно зачистить наждачной бумагой а затем обработать специальным составом, который называется преобразователем ржавчины. На рынке присутствует огромное количество предложений, и в эффективности каждого средства необходимо долго разбираться, однако в общем случае работают они так: активные вещества (кислоты, например) входят в химическую реакцию с ржавчиной, превращая ее в иное, неактивное химическое соединение. Выглядит оно как серый налет, и являет собой, по сути, грунтовку. После обработки, не сдирая образовавшийся грунт необходимо вымыть зачищенный участок водой, затем обезжирить и подкрасить.

Вреден ли подогрев сидений

Мужчинам строго противопоказано пользоваться в машине функцией подогрева сидения. Об этом заявил немецкий врач-уролог Херберт Шперлинг. Исследователь в ходе эксперимента смог сделать выводы, что кресла с подогревом отрицательно влияют на половую систему мужчин. «Сиденья с подогревом даже более опасны для мужчин, чем слишком плотно облегающие брюки», – рассказал Херберт Шперлинг.

Ученый легко смог объяснить, в чем же заключается вред от теплых кресел машины. Оказывается, что нагревательные элементы действуют не только на ягодичные мышц, но и на половые органы, при этом повышая их нормальную температуру. Для половых желез мужчины оптимальной температурой считается 34-35,5 градуса. Однако, когда представитель сильного пола долго сидит на сидении с подогревом, то температура половых органов может достичь отметки в 38 градусов. А это очень опасно для сперматозоидов, большинство которых становится недееспособными. Таким образом, шансы зачать ребенка очень сильно понижаются. Немецкий ученый советует как можно реже пользоваться в машине функцией подогрева. Кстати, женскому организму такие теплые сидения не приносят абсолютно никакого вреда.

На сегодняшний день в каждом салоне можно установить функция подогрева сидений. Однако, спешить не стоит. Даже если в вашем авто нет кожаного салона, не расстраивайтесь. Ведь спустя несколько минут поездки тканевые кресла сами нагреются от тепла водителя.

4 законных варианта отказа открыть багажник ?

1. Попросите инспектора составить протокол досмотра (ст. 27.9 КоАП) и пригласить двух понятых.

Если инспектор будет утверждать, что осмотр авто может производиться и без официального оформления, напомните ему, что осмотр может быть визуальным или техническим, а открытый багажник не относится ни к одному из этих вариантов.

2. Если инспектор отказывается или медлит с поиском понятых, сообщите, что он попадает под статью 12.35 КоАП «Незаконное ограничение прав на управление ТС».

Помните – понятыми не могут быть ни сотрудники милиции, ни ваши пассажиры.

3. Если инспектор хитрит и просит предъявить вас знак аварийной остановки/аптечку/огнетушитель, которые находятся в багажнике, попросите указать номер статьи ПДД, на которой основана просьба инспектора.

4. Если инспектор, не смотря на все ваши действия, самостоятельно начал процедуру досмотра без составления протокола, возьмите на себя роль пассивного наблюдателя, не препятствуйте ему, но снимайте все происходящее на видео.

Затем позвоните в «02» и сообщите о противоправных действиях инспектора.

Зачем все это нужно? Не раз происходили такие случаи, когда в багажнике «внезапно» обнаруживались вещества или предметы, которые вы туда не клали.

Чтобы обезопасить себя от подобной ситуации, и нужно знать все вышеуказанные правила.

Система управления цилиндрами

Система управления цилиндрами (другие наименования – система отключения цилиндров, система дезактивации цилиндров) предназначена для изменения рабочего объема двигателя за счет выключения из работы части цилиндров. Применение системы обеспечивает снижение расхода топлива до 20% и уменьшение вредных выбросов с отработавшими газами.

Предпосылкой разработки системы управления цилиндрами явился типовой режим эксплуатации автомобиля, при котором максимальная мощность используется до 30% за весь период работы. Таким образом, большую часть времени двигатель работает с неполной нагрузкой. В этих условиях дроссельная заслонка почти закрыта, а двигатель должен втягивать необходимое количество воздуха для работы. Это приводит к т.н. насосным потерям и дальнейшему снижению эффективности.

Система управления цилиндрами позволяет при небольшой нагрузке на двигатель отключить часть цилиндров, при этом для обеспечения необходимой мощности открывается дроссельная заслонка. В большинстве случаев система отключения цилиндров применяется на многоцилиндровых мощных двигателях (6, 8, 12 цилиндров), работа которых особенно неэффективна при небольших нагрузках.

Для того, чтобы выключить из работы конкретный цилиндр нужно выполнить два условия – перекрыть доступ воздуха и выпуск отработавших газов (закрыть впускной и выпускной клапаны) и перекрыть подачу топлива в цилиндр.

Регулирование подачи топлива в современных двигателях осуществляется с помощью электромагнитных форсунок с электронным управлением. Удержание в закрытом состоянии впускных и выпускных клапанов в конкретном цилиндре является достаточно сложной технической задачей, которую разные автопроизводители решают по-своему. Среди многообразия технических решений можно выделить три подхода:

• применение толкателя специальной конструкции (системы Multi-Displacement System, Displacement on Demand);
• возможность выключения коромысла (системы Active Cylinder Control, Variable Cylinder Management);
• использование кулачков распределительного вала разной формы (система Active Cylinder Technology).

Принудительная дезактивация цилиндров помимо неоспоримых преимуществ имеет ряд недостатков, среди которых дополнительные нагрузки на двигатель, вибрации и нежелательный шум.

Для предупреждения дополнительных нагрузок на двигатель в камере сгорания выключенного двигателя остается заряд отработавших газов от предыдущего рабочего цикла. Газы сжимаются при движении поршня вверх и давят на поршень при его движении вниз, тем самым обеспечивается уравнительный эффект.

Для снижения вибрации используются специальные гидравлические опоры двигателя, двухмассовый маховик. Снижение уровня шума производится в выпускной системе, в которой подобраны длины труб и использованы передний и задний глушители с резонаторами разного размера.

Впервые система управления цилиндрами была применена в 1981 году на автомобилях Cadillac. Система имела электромагнитные катушки, установленные на коромыслах. Срабатывание катушки обеспечивало неподвижность коромысла, а клапаны при этом под действием пружин были закрыты. В системе отключались противоположные пары цилиндров. Управление работой катушки осуществлял электронный блок. Информация о числе находящихся в работе цилиндров выводилась на панель приборов. Система не получила широкого признания, так как имела проблемы с подачей топлива во все цилиндры, в том числе и выключенные.

Система Active Cylinder Control, ACC применялась на автомобилях Mercedes-Benz с 1999 года. Закрытие клапанов цилиндров обеспечивало коромысло особой конструкции, состоящее из двух рычагов, соединенных фиксатором. В рабочем положении фиксатор соединяет два рычага в единое целое. При дезактивации – фиксатор освобождает соединение и каждый из рычагов получает возможность двигаться самостоятельно. Клапаны, при этом, под действием пружин закрыты. Перемещение фиксатора осуществляется давлением масла, которое регулирует специальный электромагнитный клапан. Топливо в отключаемые цилиндры не подается.

Для сохранения характерного звука работы многоцилиндрового двигателя при выключенных цилиндрах в выпускной системе установлен управляемый электроникой клапан, при необходимости изменяющий размер сечения выпускного тракта.

Система Multi-Displacement System, MDS устанавливается на автомобилях Chrysler, Dodge, Jeep с 2004 года. Система активируется (отключает цилиндры) при скорости свыше 30 км/ч и частоте вращения коленчатого вала двигателя до 3000 об/мин.

В системе MDS используется толкатель особой конструкции, который обеспечивает при необходимости разъединение распределительного вала и клапана (авторское название, дословно – устройство потери движения). В определенное время в толкатель под давлением подается масло и выдавливает блокирующий штифт, тем самым дезактивирует толкатель. Регулирование давления масла производится с помощью электромагнитного клапана.

Другая система управления цилиндрами Displacement on Demand, DoD (дословно – перемещение по требованию) аналогична предыдущей системе. Система DoD устанавливается на автомобили General Motors с 2004 года.

Отдельное место среди систем дезактивации цилиндров занимает система Variable Cylinder Management, VCM от Honda, применяемая с 2005 года. При равномерном движении на небольшой скорости система VCM отключает один блок цилиндров V-образного двигателя (3 цилиндра из 6). При переходном режиме от максимальной мощности двигателя к неполной нагрузке система обеспечивает работу 4 цилиндров из шести.

Конструктивно система VCM базируется на системе изменения фаз газораспределения VTEC. Основу системы составляют коромысла, взаимодействующие с кулачками различной формы. При необходимости коромысла включаются или выключаются из работы блокирующим механизмом (фиксатором).

В помощь системе VCM разработаны другие системы. Система Active Engine Mounts регулирует величину вибраций двигателя. Система активного шумоподавления Active Sound Control позволяет избавиться от нежелательный шумов в салоне автомобиля.

Система Active Cylinder Technology, ACT используется на автомобилях концерна Volkswagen с 2012 года. Объектом установки системы является двигатель TSI объемом 1,4 литра. Система ACT обеспечивает отключение двух цилиндров из четырех в пределе 1400-4000 об/мин.

Конструктивно система ACT базируется на системе изменения фаз газораспределения Valvelift System, реализованной в свое время на двигателях Audi. Система использует в своей работе кулачки различной формы, расположенные на скользящей по распределительному валу муфте. Кулачки и муфта образуют блок кулачков. Всего в двигателе четыре блока — два на впускном распредвале и два на выпускном вале.

Блоки кулачков перемещаются четырьмя исполнительными механизмами. Для перемещения блока в исполнительном механизме имеется стержень, который скользит по спиралевидной канавке блока и перемещает его. Исполнительные механизмы срабатывают по команде блока управления двигателем.

Система рекуперации энергии при торможении — что это и как это работает

Автомобилестроение постоянно совершенствуется и то, что еще недавно казалось вполне нормальным явлением, сегодня оценивается как абсолютно бессмысленное или неактуальное. До недавних пор машины были ничем иным как «пожирателями» топлива и энергии, КПД (коэффициент полезного действия) которых составлял не более 30%.

Однако с увеличением количества автомобилей и возникновением топливного дефицита, все больше ведущих автопроизводителей стали задумываться о решении этой проблемы. Вариантов решения было несколько, кто-то пытался снизить расход топлива до минимума, кто-то искал альтернативные источники энергии (ГБО, электротяга и т. д.), другие же решили, что экономить можно если заставить автомобиль самостоятельно «кормить себя», извлекая максимум пользы из каждой его части.

Именно для этой цели и были созданы системы рекуперации энергии, которые умеют получать энергию с различных источников, например, с такого казалось бы совершенно бесполезного, с точки зрения получения энергии действия, как торможение. Вдумайтесь, а ведь это логично, особенно во время движения по городу. Всем вам известно, насколько интенсивно приходится работать педалью тормоза в городских условиях Во время разгона мощность двигателя расходуется на ускорение, а во время торможения кинетическая энергия автомобиля, который разогнался, попросту теряется, уходит в никуда. Для того чтобы извлечь пользу из торможения была придумана система рекуперации энергии при торможении, за счет нее выполняется подпитка электросети автомобиля, а также зарядка аккумулятора.

Чаще всего, пожалуй, система рекуперации энергии при торможении встречается на гибридных авто, во время обычного режим дополнительный ДВС вращает генератор, от которого тяговые двигателя получают питание и выполняют вращение колес. Во время торможения генератор выключается, а тяговые двигателя вращают колеса, в таком режиме они работают как генератор, вырабатывая электроэнергию, которую в последующем аккумулирует АКБ.

Когда система получила признание мировой автомобильной общественности, систему рекуперации стали постепенно внедрять и в обычные классические авто. Некоторые компании решили вопрос рекуперации несколько другим путем, они решили, что зарядка аккумулятора путем вращения генератора во время разгона — дополнительно никому не нужное сопротивление, поэтому решено было сделать так, чтобы генератор включался тогда, когда автомобиль замедляется, то есть когда вы давите на педаль тормоза. В это время в работу включается генератор и дает зарядку на АКБ. Позже такое использование рекуперации энергии в автомобиле стало традиционным, кроме зарядки такая система позволяет экономить топливо, и улучшить динамику автомобиля.
Применение системы «Старт Стоп» вместе с рекуперацией

Исследования доказали, что около 30% времени двигатель работает на холостых оборотах, это происходит из-за частых остановок возле светофоров, знаков, пробок и прочих мест, требующих остановки ТС. Именно в этих случаях система «Старт Стоп» оказывается очень эффективной, она автоматически глушит мотор, когда автомобиль останавливается и также автоматически заводит его в случае нажатия на газ.

✒ Плюсы и минусы такой экономии

Проблема в том, что на длинных дистанциях такие системы рекуперации становятся практически бесполезными, поскольку автомобиль в основном движется в режиме ускорения, а торможение составляет лишь малую, незначительную часть от общего времени. Это делает рекуперацию энергии при торможении недостаточно эффективной, из-за чего зарядка АКБ бывает неэффективной, при этом конструктивно электросеть выглядит намного сложнее. Возможно поэтому система рекуперативного торможения используется преимущественно на гибридных автомобилях, где за счет использования этой системы удается достичь порядка 30% экономии энергии. Не лишним будет отметить тот факт, что рекуперация широко используется на гоночных авто, ярким доказательством этого является, например — Формула 1.