Отключить иммобилайзер

Новости

Система смазки двигателя
Двигатель внутреннего сгорания состоит из множества трущихся друг о друга деталей. Процесс трения деталей называется фрикциями. В двигателях внутреннего сгорания фрикции являются отрицательными процессами, так как напрямую вызывают износ деталей и уменьшение КПД двигателя. Для уменьшения фрикционного износа, в двигателях применяется система смазки трущихся деталей. Для двигателей внутреннего сгорания применяется самая распространенная система смазки двигателя – комбинированная. Для двухтактных двигателей – топливная, то есть моторное масло смешивается с топливом. Во время работы подмешанное масло смазывает узлы и детали двигателя.

В комбинированной системе смазки масло может выполнять и охлаждающие функции. Для охлаждения самого моторного масла в некоторых системах применяются масляные радиаторы, которые включаются в контур забора масла и установлены в передней части моторного отсека. Для двигателей небольшого литража применяются теплообменники. Обычно это узел, на который устанавливается масляный фильтр. Теплообменник имеет выходы для подключения контура охлаждения. Процесс охлаждения масла совмещен непосредственно с охлаждением двигателя. Охлаждающая жидкость, проходя через теплообменник, забирает часть тепла от подаваемого в двигатель моторного масла, исключая его перегрев и разложение под действием высоких температур. В комбинированной системе смазки масло подается под давлением в масляные каналы. Но при этом смазывание происходит как под давлением, так и при помощи образующейся масляной ванночки, разбрызгиванием.

Устройство системы смазки

Комбинированная система смазки ДВС включает в себя несколько основных элементов:

• Поддон
• Масляный насос
• Заборник
• Масляный фильтр
• Контуры подачи масла к деталям и узлам

Поддон

Это конструктивно установленная на блок цилиндров (в нижней части) ёмкость, в которой находится моторное масло. Поддон изготавливается из железа или алюминия. Для исключения образования масляной пены, между поддоном и блоком цилиндров установлена пеногасительная пластина. У поддона имеется резьбовое сливное отверстие. Форма поддона обычно имеет наклонные плоскости, углубление для заборника масляного насоса. Заборник должен устанавливаться с учетом неполного забора масла со дна поддона. Делается это для недопускания попадания частиц мусора скапливающихся на дне поддона в масляный насос.

Контроль уровня масла производится при помощи щупа с делениями, указывающими на допустимое количество. Контроль должен проводиться постоянно и при малейшем изменении уровня, необходимо устранять причины подъема или опускания уровня масла. Повышенный расход масла указывает на отсутствие компрессии в цилиндрах, износ турбины, или износ сальников. Повышенный уровень может свидетельствовать об утечке охлаждающей жидкости в поддон, залегании компрессионных колец.

Замена масла производится строго с учетом рекомендаций производителя. Менять масло на другие марки по API (не рекомендованные производителем) не следует.

Масляный насос

Узел, который подает масло под давлением в систему смазки двигателя. Разновидностей масляных насосов множество (поршневые, шестеренчатые, воздушные и др.). Для двигателей внутреннего сгорания применяются насосы шестеренчатые. Масло нагнетается при помощи двух шестерен, подогнанных друг к другу с минимальным зазором между зубьями. В корпусе насоса находится редукционный клапан, который сбрасывает излишки давления масла. Приводится в действие насос вращающимся коленвалом непосредственно или при помощи цепной передачи. К масляному насосу присоединяется заборник с сетчатым фильтром грубой очистки.

Масляный фильтр Предназначен для очистки масла от металлических примесей, появляющихся в процессе эксплуатации двигателя, от конденсата воды, от других вредных веществ. Крепится в непосредственной близости к масляному насосу, обычно на резьбовом соединении. Фильтр имеет форму цилиндра с отверстием в центре для подачи масла и отверстиями по краю для подачи отфильтрованного масла в каналы смазки. Существуют фильтры несменные, в таких фильтрах меняется только фильтрующий элемент. Остальные фильтры меняются вместе с заменой масла.

Принцип работы системы смазки

При запуске двигателя начинает вращаться масляный насос, который подает масло в фильтр, далее масло поступает в каналы смазки и распределяется на узлы, которые работают в режиме повышенного износа. Это шейки коленчатого вала (коренные, шатунные), шейки распредвала и в турбированных двигателях пальцы поршней и турбина. Во многих турбированных двигателях стоят специальные форсунки, которые подают масло под давлением на пальцы поршней. После смазки шеек распредвала, масло образует масляную ванночку в ГБЦ. Этим маслом смазываются бобышки распредвала и толкатели клапанов, клапаны.

После увеличения уровня в ванночке, масло по сливным каналам опять поступает в поддон. В поддоне, под действием движущихся шатунов и выдавливания масла из-под вкладышей шеек, образуется масляный туман, который разбрызгивается по стенкам цилиндров. После смазывания цилиндров, оно снимается со стенок маслосъёмными кольцами. Избыточное давление, которое возникает в картере, снимается при помощи сапуна. Сапун представляет собой устройство задержки масла и выпуска воздуха из картера. Выход сапуна подключается к заборнику воздушного фильтра.

Процесс смазки происходит непрерывно, пока работает двигатель, контроль давления масла осуществляется при помощи установленного датчика на выходе фильтра и указателя давления на приборной панели. При малейшем несоответствии давления (мигание лампочки контроля), двигатель немедленно должен быть остановлен.

Как заряжать необслуживаемый аккумулятор автомобиля
Как заряжать необслуживаемый аккумулятор автомобиля – вот вопрос, который волнует каждого автолюбителя, решившего сменить «капризную» свинцовую АКБ на более современную батарею.
1. Необслуживаемые автомобильные аккумуляторы – виды и особенности.
Необслуживаемые АКБ в настоящее время весьма популярны у водителей, так как они не требуют от них постоянного отслеживания уровня электролита в батарее и периодического его доливания. По сути, вы приобретаете и монтируете такой автомобильный аккумулятор на свое транспортное средство, с которым при эксплуатации нет никаких хлопот. Какой автолюбитель сможет отказаться от столь заманчивого предложения?
Существует три типа подобных необслуживаемых батарей:
1. АКБ со стандартным электролитом жидкого вида, у которых либо вовсе не имеется пробок на корпусе, предназначенных для добавления дистиллированной воды, либо они запаиваются.
2. Гелевые. В них специальный порошок, сделанный из оксида кремния, пропитывается электролитом до образования массы белого цвета, которая затем помещается во внутренности АКБ, полностью заполняя их собой.
3. Батареи с нетканым полипропиленом, напитанным жидким электролитом.
Заметим, что пионерами необслуживаемых конструкций для запуска моторов ТС были батареи свинцово-кальциевого типа, которые не требовали добавления воды в течение 1,5–2 лет. Реальной популярности они не обрели по той причине, что быстро выходили из строя в случае их активной эксплуатации.
2. Нужна ли зарядка необслуживаемого автомобильного аккумулятора?
На этот вопрос, который возникает у начинающих автомобилистов не реже, чем вопрос о том, как зарядить необслуживаемый аккумулятор автомобиля, специалисты однозначно отвечают, что, конечно же, зарядка необходима. По большому счету, они постоянно находятся в режиме самозарядки. При этом подобная подпитка АКБ от генератора по своей сути намного более «жесткий» для батареи процесс, чем щадящая ее зарядка специальным устройством.
В некоторых ситуациях без зарядки необслуживаемого аккумулятора и вовсе не обойтись.
Например, когда приходят первые холода, смазка в двигателе становится более густой. Естественно, стартеру требуется больше усилий для того, чтобы раскрутить мотор. А откуда ему взять энергию, если месяцев 6–7 ваша АКБ заряжалась наполовину и ей вполне этого хватало? Именно поэтому профессионалы советуют с наступлением зимнего сезона заряжать батарею до ста процентов, после чего без опаски отправляться в любой по дальности путь.
3. Как заряжать необслуживаемый аккумулятор автомобиля?
Процесс зарядки аккумулятора может осуществляться в двух разных режимах: при полной разрядке батареи; при частичной разрядке.
Если АКБ разряжена полностью, «подпитывать» ее придется примерно 24 часа. Зарядка в подобной ситуации выполняется силой тока, которая в 10 раз меньше, нежели та, которая рекомендована производителем аккумуляторной батареи. За процессом придется следить. АКБ будет считаться заряженной тогда, когда на ее пластинах будет фиксироваться сильное выделение газа. После отключения зарядного устройства требуется проверить напряжение на клеммах батареи. Оно должно равняться 12 В.
При частичной разрядке применяется зарядное приспособление с силой тока 25 А, которое способно выдавать непрерывное напряжение от 13,9 до 14,9 В. Полная зарядка АКБ в данном случае отмечается через 150–180 минут. О необходимости прекратить операцию сигнализирует зарядное устройство. При полностью заряженной батарее зарядный ток снизится до 0,2 А. Надеемся, у вас теперь есть четкий ответ на вопрос о том, как заряжать необслуживаемый аккумулятор автомобиля.

Когда можно не предъявлять права сотруднику ГИБДД?

Если гражданин моет или ремонтирует машину, снимает дворники, включает или отключает охранную сигнализацию, забирает что-то из салона или совершает подобные действия, он не является водителем. Так как автомобилем он не управляет, а последнее стоит или прогревается, но никак не движется!

Мыть машину в состоянии алкогольного опьянения законодательство не запрещает, а работники полиции требуют в такой ситуации права, пытаясь наказать гражданина как водителя. В такой ситуации вы не обязаны предъявлять водительское удостоверение!

Как проверить термостат – срочная и подробная диагностика.

Замечательно, что вы нашли именно эту страничку, где мы раскроем все нюансы процесса, как проверить термостат на машине. В Интернете много различных статей, но они чаще не полные, либо информация сильно запутанная. Наша задача – распутать этот клубок и помочь вам своими руками исследовать такой важный предмет в вашем авто, как термостат.
1. Как проверить исправность термостата – с чем предстоит иметь дело?
Наверняка, вы знаете, в чем суть устройства термостата, раз решились в одиночку его проверять. Но мы все же внесем коррективы, чтобы понимать, что говорим об одних и тех же вещах. Этот температурный датчик находится в цикле охлаждения двигателя и регулирует направление охлаждающей жидкости (тосола) по этой системе. Как только вы запускаете двигатель, он находится в закрытом положении, не давая тосолу попасть в радиатор, где она будет остывать. Она в это время движется по малому кругу системы и охлаждает нагревающийся двигатель.
Как только жидкость нагревается до 90 °C, значит, двигатель уже разогнался до нужного режима и дальше начнет перегреваться, если не дать тосолу отводить куда-нибудь этот жар. Вот тут и реагирует термостат, который чувствует «накал страстей». Он открывает клапан в большой контур охлаждения, по которому тосол пробегает более длинный путь, проходящий через радиатор, где под действием воздуха происходит остывание, и он может возвратиться к двигателю за очередной порцией тепла.
2. Как проверить термостат – возможные поломки.
Но в один прекрасный день такая стройная система перестает исправно работать, в этом случае возникает вопрос, как проверить исправность термостата. Разберемся, в чем вообще может заключаться проблема, ведь для разработки метода важно поставить цели.Первое, что может случиться, это заклинивание клапана в закрытом состоянии. Тогда сам датчик вроде бы сработает, попробует открыть заслонку, а ничего не получится, и тосол будет продолжать двигаться по малому кругу, нагнетая тепло. Тогда двигатель автомобиля не замедлит показать вам индикатор перегрева на приборной панели.
Может быть и совсем противоположная ситуация, когда клапан закрыт неплотно с самого начала, тогда жидкость сразу устремляется по большому кругу. Чем же это чревато? Если она будет сразу охлаждаться в радиаторе, то просто не сможет достигнуть температуры в 90 градусов, потому что двигатель до этой температуры не нагреется. Поэтому работа термостата чувствоваться не будет вовсе, а постоянно охлажденный двигатель – не самый лучший товарищ водителю. Так что разберемся чуть ниже, как проверить работоспособность термостата.
Недостаточно разогретый двигатель потребляет намного больше топлива, да и сгорает оно хуже, загрязняя атмосферу.
3. Как проверить, работает ли термостат и его клапан?
Для экстренного анализа мы сначала расскажем, как проверить термостат, не снимая его с вашего мотора. Это, конечно, не даст вам ответа по стабильности и точности именно температурного датчика, действительно ли он реагирует на 90 градусов Цельсия. Но так вы проверите его работоспособность в принципе, а именно режим того клапана, о котором говорилось выше, закрыт он или открыт, и реагирует ли на теплоту двигателя. Для этого нам потребуется найти его расположение и потрогать патрубки, отходящие от него.
Включаем двигатель и ждем 2 минуты, после этого трогаем шланг, который тянется от термостата к радиатору. Этого времени еще не хватит, чтобы клапан сработал, поэтому шланг должен быть холодный. Это как раз будет говорить о том, что заслонка действительно закрыта в начале работы и ждет заветной отметки на датчике. В противном случае знайте, что неполадки в клапане точно есть. А вот когда пройдет чуть больше времени, этот же шланг должен стать ощутимо горячим, ведь теперь клапан, по идее, открылся и пустил в радиатор жидкость почти 100-градусной температуры. Если этого не произошло, то неполадки опять в том же месте, клапан заклинило.
4. Как проверить работоспособность термостата в температурном режиме?
Сам факт работы клапана мы установили, если же он в порядке, но все равно с зимним накалом или летним перегревом двигателя что-то вас настораживает, нужно разобраться, как проверить, работает ли термостат в правильном температурном диапазоне. Для этого его необходимо снять, делать это следует на холодном двигателе, причем охлаждающая жидкость тоже должна остыть полностью. Ослабляются хомуты: сначала от шлангов радиатора, потом – от шлангов помпы и выпускного патрубка, теперь термостат можно снять.
Отправляемся на кухню. Да, это не опечатка! Берем кастрюлю, набираем холодную воду, фиксируем в воде градусник, опускаем туда термостат, его клапан должен быть закрыт. Важно подвесить его так, чтобы он не дотрагивался до стенок или дна. Ставим на плиту все это сооружение и начинаем подогревать. По мере приближения отметки в 90 градусов клапан начнет открываться, если все произошло, как полагается, достаем термостат из воды и ждем, пока он остынет. Клапан должен потихоньку закрыться, когда температура будет снижаться до комнатной. Когда такой сценарий не произошел, требуется замена термостата. А если это устройство все выполнило верно, то дело не в нем, а перегрев двигателя обусловлен чем-то другим, это может быть недостаток охлаждающей жидкости или неполадки с ремнем привода.

Повышенный расход масла в двигателе – как с ним бороться
Любого владельца транспортного средства беспокоит повышенный расход масла в двигателе. Такого малоприятного явления без причины не бывает, поэтому необходимо разобраться в данной проблеме и незамедлительно решить её.
1. В каких узлах ДВС может наблюдаться повышенный расход масла?
Течи чаще всего фиксируются в следующих местах: сальники коленвала и распредвала – определить проблему можно, если оставить машину на всю ночь, а утром проверить наличие масляных пятен под ней; крышка клапанов – следы течи хорошо заметны на боковых внешних стенках мотора; блок цилиндров – течь возникает из-за выхода из строя прокладки головки, либо вследствие износа цилиндров.
На указанные узлы следует обращать повышенное внимание. Особенно это важно, когда речь идет о старых авто, отбегавших много тысяч километров. Визуально определить повышенный расход масла в двигателе несложно. Свидетельством проблемы является дым синего цвета, выходящий из выхлопной трубы. Также о неадекватно высоком расходе говорит то, что транспортное средство «требует» больше литра масла на каждые 500–1000 километров.
Если же ДВС вашего автомобиля расходует на каждые 5000 км пробега не более 500 граммов масла, беспокоиться не о чем.
2. Все о причинах повышенного расхода.
К основным причинам относят следующие: износ направляющих втулок и сальников клапана: при продолжительном использовании резиновый сальник теряет эластичность, рекомендуется производить его замену при каждом ремонте; загрязненность воздуха, всасываемого системой: явление обусловлено негерметичностью резиновых шлангов и уплотнений, через которые проходит воздух к камере сгорания;высокий уровень масла: становится причиной возникновения масляной пены, она может проникнуть в камеру сгорания, если не установлен специальный масляный сепаратор; излишнее давление в картере: вызывает просачивание через уплотнители масла из-за прорыва газов сгорания в картер ДВС; применение неподходящих по эксплуатационным характеристикам и показателям вязкости либо некачественных масел: в этом случае в режиме повышенной температуры и при запуске холодного мотора отмечается увеличение его износа, что и обуславливает повышенный расход масла в дизельном двигателе; переполнение камеры сгорания топливом: происходит попадание некоторой его несгоревшей части в картер и смешивание с моторным маслом, как результат – снижение показателя его вязкости, появление шламов; чрезмерное давление масла: отмечается в тех случаях, когда масляный фильтр забивается, либо монтируется неисправный редукционный или масляный обратный клапан.
Также повышенный расход масла возможен в следующих ситуациях: использование неправильных прокладок и герметиков; несоблюдение сроков проведения периодичности технического осмотра; зажатые или дефектные поршневые кольца; негерметичность сальников.
3. Узнаем, как снизить расход масла.
Добиться некоторого эффекта можно путем применения специальных масел с содержанием особых присадок, предназначенных именно для уменьшения расхода продукта. Неплохие результаты приносит и переход на более вязкое масло. Если причиной чрезмерного расхода является износ уплотнений клапанных направляющих, следует их незамедлительно заменить. Тогда не потребуется осуществлять кап.ремонт двигателя или ставить новую головку цилиндра.
Расход, вызванный утечкой, легко устраняется заменой поддона картера, механизма газораспределения. Труднее поставить новый сальник коленвала – потребуется производить достаточно-таки сложные работы по разборке. Вместо этого можно попробовать добавить в моторное масло присадки, предназначенные для разбухания элементов из резины. Либо приобрести продукцию, в которой они имеются изначально.
«Волшебного» средства, способного раз и навсегда устранить высокий расход масла, специалисты пока еще не придумали. Но это не означает, что на данную проблему не следует обращать внимания. Решать её нужно, причем как можно быстрее. Тем более, что в ряде случаев серьёзного ремонта для этого делать не обязательно.

Что дает диагностика дизельных двигателей
Грамотно проведенная диагностика дизельных двигателей гарантирует, что их последующий ремонт будет не только максимально эффективным, но и еще и оперативным, то есть осуществленным в сжатые сроки.
1. Зачем нужна диагностика дизельных двигателей.
Дизельные транспортные средства современности характеризуются достаточно высоким уровнем надежности всех своих компонентов и узлов. Если водитель своевременно производит замену вышедших из строя и износившихся элементов дизеля, риск их неожиданного отказа в процессе эксплуатации сводится к нулю.
Специалисты в сфере авторемонта утверждают, что спонтанных отказов в нормальном функционировании дизельных двигателей практически никогда не наблюдается. Если какой-либо их важный компонент ломается, это означает, что его дефект не замечался владельцем авто очень долго.
А вот второстепенные детали дизеля могут выйти из строя внезапно, но при этом серьезной угрозы работоспособности ДВС они не несут. Диагностика и ремонт дизельных двигателей при таких незначительных поломках могут выполняться даже в дорожных условиях.
Наиболее часто наладка, ремонт или замена узлов дизеля требуются, когда водитель отмечает: большой выпуск дыма агрегатом (по цвету дыма опытные мастера даже могут установить наличие тех или иных дефектов); проблемы с запуском; высокую шумность; падение мощности тяги и в целом неустойчивую работу двигателя.
При появлении указанных симптомов диагностические мероприятия следует проводить незамедлительно, чтобы выяснить их причину и выполнить требуемый ремонт.
2. Оборудование для диагностики дизельных двигателей.
Оптимальным способом выяснения факторов, которые приводят к поломкам дизеля, в наш технологичный век является компьютерная диагностика его электронных систем. Она позволяет оценить общее техсостояние мотора, проверить все блоки управления, отдельные узлы и детали при помощи мощного компьютера-сканера.
Такой сканер выполняет многоступенчатое обследование агрегата, проверяя по очереди работу топливной системы, а затем и управляющей. Важной частью обследования является именно диагностика топливной аппаратуры дизельных двигателей, неполадки в которой встречаются достаточно часто.
В ходе диагностической процедуры обязательно выполняются приведенные далее действия: анализ функционирования форсунок (их электрической части); снятие показаний со всех имеющихся датчиков температуры; установление показателей компрессии в блоке двигателя (в цилиндрах); замер величин вакуумных преобразователей.
Компьютерное диагностическое оборудование для дизельных двигателей собирает воедино сведения о выявленных неполадках, выводит данные о них на дисплей и дает подробные инструкции по устранению дефектов. Ни один скрытый изъян не остается незамеченным сканером, а значит, любая поломка будет устранена в ходе ремонтных работ, что обеспечит безопасность езды на ТС с дизелем.
3. Преимущества компьютерной диагностики дизельного двигателя.
Уважение автомобилистов сканер заслужил тем, что двигатель для осуществления диагностики не требуется разбирать. Компьютерное оборудование подключается к агрегату и через некоторое время выдает данные об ошибках в функционировании системы и всех имеющихся неисправностях. Простота диагностики и ее стопроцентная точность подходит владельцам машин с дизелем.
Эксперты автодела советуют проводить компьютерное обследование автомобиля дважды в год – перед летним и зимним эксплуатационным сезоном. Так как водители обязательно готовят свое транспортное средство к сезонному использованию, эту операцию можно совместить с диагностикой мотора на компьютере. Итогом процедуры станет безотказность его работы и безопасность управления автомобилем.

Что делать, если замерзли замки ? Сохраняем себе
Как отогреть замерзший замок

Прежде чем начать отогревать замерзший замок, следует удостовериться, что дверь не открывается именно из-за замка. Из-за влаги могли замерзнуть и резиновые уплотнители дверей. Выяснить это просто – в случае, если дверь не открывается из-за замерзшей воды в уплотнителе, замок автомобиля можно открыть ключом. Куда хуже ситуация, если лед образовался именно в скважине замка – и замки не открываются ни с брелока, ни ключом — он не только не поворачиваться в замке, но даже не вставляться в отверстие.

Итак, после мойки или вследствие ледяного дождя или снега, в механизм замка попадает влага, которая при минусовой температуре превращается в лед, «замораживая» личинку. Во-первых, не следует тут же бежать домой за кипятком – если температура воздуха ниже -10 градусов по Цельсию, то обливание двери кипятком только усугубит положение: замок-то может и оттает, но уже спустя полчаса площадь замерзания увеличится и ситуация повторится. К тому же, из-за резкого перепада температур существует вероятность повредить лакокрасочное покрытие автомобиля.

Нагревание ключа – второй по популярности способ открыть дверь. Однако и он чреват неприятностями – лед внутри растает и превратиться в воду, однако в скором времени, если не поставить автомобиль на 5-6 часов на теплую стоянку, вода снова заморозит замок.

Самый верный способ – это воспользоваться специальным размораживателем замков, который замещает влагу, вытесняя ее из скважины. Однако прежде, чем пустить в ход этот аэрозоль, следует разморозить замок при помощи нагретого ключа. При этом важно, чтобы ключ был достаточно теплым, чтобы разморозить лед, но не раскаленным – в этом случае водитель рискует повредить механизм. После того, как лед превратился в воду, замок нужно обработать аэрозолем.

Существует множество специальных аэрозолей с быстродействующим эффектом – они способны быстро разморозить замки и предотвратить их примерзание. Они смазывают личинку замка, вытесняют воду и заодно защищают механизм от коррозии. Закрывая автомобиль после мойки, следует учитывать, что болон, лежащий в багажнике, вряд ли удастся достать, если замки замерзнут.

Как предотвратить замерзание замков?

Если со снегопадами и ледяными дождями не угадаешь, то хотя бы перед мойкой следует обработать автомобиль несколькими средствами. Для того чтобы после «душа» не примерзли уплотнители, их стоит обработать специальным силиконовым карандашом – это убережет двери от «прилипания», а сами уплотнители – от растрескивания.

Для дверных петель, которые тоже могут подвести в мороз, существует графитная смазка, которую можно найти почти в каждом авто-магазине. Обрабатывать петли подобной смазкой лучше до наступления холодов.

Замок стоит предварительно обработать аэрозолем – он вытеснит из замка влагу в случае ее попадания внутрь механизма в процессе мойки. Также не некоторых автомойках имеется компрессор для продувки замков, однако, как показывает практика, он не всегда справляется с задачей.

Итак, лучше всего подготовить автомобиль к зимнему сезону заблаговременно – обработать все важные элементы специальными жидкостями, а также на всякий случай запастись быстродействующим размораживающим аэрозолем. Перед мойкой автомобиля, когда за окном минусовая температура, не лишним будет повторно обработать резиновые уплотнители силиконовым карандашом, а все замки – масляным аэрозолем. А уже на мойке, после всех процедур, напомнить мастеру о необходимости продувки замочных скважин компрессором.

Удачи на дорогах!

Низкопрофильные шины — что это такое. Плюсы и минусы

В данной статье мы поговорим, что такое низкопрофильная резина для автомобиля, расскажем про ее плюсы и минусы. В статье расскажем про недостатки и преимущества низкопрофильных шин и рассмотрим маркировку низкопрофильной резины. Стоит ли переходить на низкопрофильные шины, какой в этом смысл?
Если спросить энтузиаста тюнинга автомобилей, что, по их мнению, отличает «крутую тачку» от обычной, то в числе первых отличительных признаков будут названы низкопрофильные шины. Действительно, колеса машины с большим радиусом дисков и узкой полоской резины на них смотрятся гораздо агрессивнее и красивее. Но как это отражается на самой машине, которая должна не только радовать глаз, но и надёжно ехать? Разбираемся…
Сначала давайте поймем, что же это такое – низкопрофильная резина. Как мы все знаем, стандартная маркировка шины звучит, к примеру, так: 235/45 R20. Напомню, что цифра после R означает диаметр диска, на который устанавливается шина (она измеряется в дюймах), а группа 235/45 показывает, что ширина шины составляет 235 миллиметров и отношение высоты профиля шины к этой ширине равно 45%. Так вот, если изначально считалось, что если это соотношение меньше 70%, то эта резина уже является низкопрофильной, тем не менее сейчас действительно скоростной и низкопрофильной считается резина с показателем ниже 55%.
Зачем кроме красоты они нужны низкопрофильные шины? Тут всё понятно: с каждым годом машины становятся всё мощнее и, соответственно, более скоростными. А большая скорость требует существенно более высоких тормозных качеств машины. Они обеспечиваются двумя параметрами: размерами тормозного диска и площадью контакта шины с дорогой. Соответственно, чтобы улучшить тормозные качества, необходимо увеличить диаметр тормозного диска, который ограничивается диаметром колёсного обода. А так как увеличивать диаметр колёсных дисков безнаказанно нельзя, такое увеличение приходится компенсировать уменьшением высоты профиля.
А для увеличения площади контакта шин с дорогой нужно увеличивать ширину шины – кстати, это еще и дополнительно положительно влияет на объём воздуха, находящийся в шине (который уменьшился из-за снижения высоты профиля). Именно поэтому скоростные характеристики низкопрофильных шин существенно выше обычных, индекс скорости у них только начинается с «Н» (210 км/ч), а стандартным считается «V» (240 км/ч) и этим не ограничивается…
Итак, что же дают низкопрофильные шины? С высокой скоростью и повышенными тормозными свойствами мы уже разобрались, а ещё благодаря низкому профилю машина существенно меньше раскачивается на поворотах, что вкупе с лучшим сцеплением с дорогой обеспечивает гораздо более высокую управляемость автомобиля.
Но за всё хорошее нужно платить. И шикарные скоростные характеристики низкопрофильной резины оборачиваются такими недостатками:
Потеря амортизационных качеств, связанная с уменьшением объёма воздуха в шине.
Особенно это актуально для наших, мягко говоря, неидеальных дорожных покрытий. На них особенно видна разница в комфортности езды, которая отражается и на подвеске и ходовой в целом, и на ресурсе диска – пробить такую шину и погнуть или расколоть диск при въезде на скорости в стандартную для наших дорог яму – обычное явление;
Сниженный ресурс самих шин – она существенно быстрее протирается и повреждается;Шум – обратная сторона увеличения ширины шины, так как большая площадь контакта с дорогой увеличивает и производимый в ходе этого контакта шум;Большая склонность к аквапланированию – также связанная с увеличением ширины шины, из которой сложнее отводить воду;Увеличение нагрузки на гидроусилитель руля – связанное с большей жёсткостью управления;Проблемы при шиномонтаже – оборудование не самых современных станций не приспособлено к работе с низкопрофильными шинами;Повышенное внимание к уровню давления в шинах – проверять его нужно чаще, так как даже небольшая потеря давления грозит большими неприятностями;Ну и цена – мало того, что низкопрофильные шины стоят существенно дороже своих высокопрофильных собратьев, так ещё и Вам придётся поменять диски на более широкие и с бОльшим радиусом.
Ну а теперь, когда Вы знаете достоинства и недостатки низкопрофильных шин, оцените их применительно к условиям большинства Ваших поездок, стилю вождения, финансовым возможностям – и принимайте решение о том, стоит ли на них переходить.

Как отремонтировать автомобильное стекло своими руками

Уважаемые автовладельцы! Сегодня мы с вами научимся ремонтировать мелкие царапины, сколы и трещины автомобильных стекол.Никто из нас не застрахован от таких повреждений автостекол. Особенно часто повреждается лобовое стекло автомобиля. Увернуться от летящего из-под колес впереди едущего автомобиля камня практически невозможно. И если с вами приключилась такая неприятность, самое главное не терять времени и как можно быстрее приступить к ремонту. Так как с течением времени мелкие царапины и трещины под воздействием дождя, мороза, пыли и вибрации могут превратиться в глубокие трещины. И тогда полной замены лобового стекла избежать не удастся. «Первая помощь» при повреждении стекла Если вы «поймали» камушек и на лобовом стекле образовалась трещинка или небольшой скол, первой и обязательной мерой является изоляция места повреждения от попадания в него пыли и грязи. Для этого можно использовать обыкновенный скотч. (Очень хорошо, если небольшой рулончик бесцветного скотча будет храниться в «бардачке» вашего авто). Для производства ремонта, припаркуйте авто на обочине, аккуратно очистите место скола или трещины и заклейте его скотчем. После этого можно отправляться в автомагазин для покупки необходимых материалов. Материалы для ремонта Сегодня отечественные и иностранные производители предлагают большой ассортимент материалов, предназначенных для ремонта трещин и сколов стекла. К ним относятся так называемые полимеры. Мы не будем называть их марки: в этом вам помогут специалисты автомагазинов. Мы приведем только краткую информацию, о том, как выбрать нужный полимер для вашего случая. Бывают следующие виды полимеров: жидкие полимеры, или полимеры высокой текучести. Благодаря своей жидкой консистенции они способствуют быстрому проникновению в микротрещины. Такие полимеры применяются для ремонта мелких сколов и трещин на стеклах автомобиля. полимеры средней текучести. Они имеют более густую консистенцию и используются при ремонте более глубоких и длинных трещин. и наконец, полимеры низкой текучести. Это самые густые полимеры. Они используются на заключительной стадии ремонта. Такие полимеры предназначены для заделки мест сверления трещин и сколов. После затвердевания они принимают свойства и прозрачность автомобильного стекла.
Итак, вы приобрели необходимый для ремонта стекла вашего автомобиля полимер. Кроме этого, вам понадобится средство для обезжиривания поверхности стекла, электрическая дрель, сверла, а также подручные материалы (ветошь, перчатки и тд). Порядок производства ремонта стекла своими руками При устранении скола стекла возьмите дрель и в центре скола аккуратно просверлите небольшое отверстие. Протрите место повреждения обезжиривающим средством и просушите его. В просверленное отверстие нанесите жидкий полимер и равномерно распределите его по всей площади повреждения. Оставьте нанесенный состав минут на 20, чтобы состав подсох. Для этого вам может понадобиться ультрафиолетовая лампа. После этого нанесите более густой полимер. После его высыхания удалите излишки состава острым предметом и аккуратно отполируйте место скола. За счет использования полимеров, которые имеют коэффициент преломления света, близкий стеклу, обеспечивается восстановление прозрачности до 95%.
Аналогичным способом устраняются и трещины. Отличием является только то, что отверстия просверливаются на расстоянии 6-8 мм от концов трещин. Отверстия должны быть несквозные. После этого нужно доломать трещину до просверленного отверстия небольшим нажатием. Затем жидким полимером заполняются трещины и просверленные отверстия. Место повреждения просушивается на свету или лампой, обрабатывается более густым полимером, опять просушивается, а затем аккуратно шлифуется. Правильно выполненный ремонт трещин своими руками позволяет восстановить прозрачность и прочность стекла. И напоследок – совет от бывалых. После окончания ремонта стекла пропылесосьте салон автомобиля и воздержитесь от поездок хотя бы в течение суток, до полного высыхания полимерного состава.

Почему выходят из строя амортизаторы
В самом амортизаторе сломаться могут только две вещи – выйти из строя клапаны и нарушиться герметичность сальника штока. Если поломка первого рода встречается достаточно редко, то вторая является основной и имеет множество причин для происхождения.

Надежно работающий сальник амортизатора представляет собой достаточно нетривиальную конструкторскую задачу. Действительно, его шток проходит через масляную ванну изнутри наружу, повторяя это циклическое движение сотни тысяч раз, часто со значительными ускорениями, нагреваясь (и расширяясь), вместе с нагревающимся при работе маслом. Еще сложнее ситуация у однотрубных систем, ведь там все усугубляет давление газа, которое равномерно распространяется и на масло, по определению стараясь вытолкнуть его наружу.

После решения конструкторской задачи на первое место выходит качество изготовления и качество материалов. Не менее важны и показатели стабильности производства и тех допусков, посадок и отклонений, которые закладываются в каждый амортизатор. Все это и входит в определение такого емкого слова, как «культура производства». Именно поэтому одни амортизаторы служат дольше, чем автомобиль, а другие нужно проверять каждые 20 тысяч километров. Но и в цене разница может доходить до 10 раз.

Во время работы на автомобиле шток амортизатора «собирает» взвешенную в воздухе пыль и иные механически (абразивно) и химически агрессивные вещества типа соляного раствора, которым поливают зимой наши дороги. Они просачиваются в небольших количествах даже через исправный защитный кожух (пыльник).
Другое дело, когда этот кожух поврежден или даже частично разрушен. Пыль и грязь, попадая на шток, как наждаком срезают поверхность сальника, и масло начинает просачиваться наружу. Полированная поверхность штока рассчитана на многолетнюю эксплуатацию. Появляющаяся на ней ржавчина свидетельствует либо о сверхагрессивной среде, либо о проблемах с подбором материала и соблюдением качества производства его изготовителем.

Раковинки ржавчины вызывают интенсивный износ сальника, но самое обидное, когда шток поврежден еще при установке горе-мастером, использовавшим в работе пассатижи, струбцины или иные металлические захваты. Царапины на полированной поверхности очень скоро приведут к разрушению сальника.
Для избежания же неравномерного износа поверхности штока затягивать амортизатор до упора нужно только когда автомобиль стоит на колесах с нормальной нагрузкой. Простая регулярная проверка целости и сохранности пыльника и правильная первоначальная установка амортизатора смогут значительно продлить его жизнь.

Труднее избежать неблагоприятных режимов работы, изнашивающих внутренние клапаны. К таким относятся предельно высокие и низкие температуры и длительная езда на невысокой скорости с большими амплитудами перемещения штока. Зиму, лето и дачные участки с «бетонками» не отменишь, но вот буфер отбоя нужно также проверять регулярно. Он размягчается от попадающего на него масла, и при его разрушении подвеску может «пробить».