Отключить иммобилайзер

Новости

Польские пограничники отмечают рост транзита украденного автотранспорта. «Перегоняют в основном дорогие автомобили, — пишет Kurier Poranny. — По данным Белостокской группы Подлясского отдела погранслужбы (Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku), во многих случаях, вероятно, эти машины могли быть угнаны на заказ. В 2011 году на белорусско-польской границе было изъято 68 „контрабандных“ авто, средняя цена которых — почти 26 тысяч долларов».
«Общая сумма, в которую были оценены автомобили, изъятые польскими пограничниками на границе с Беларусью и Литвой, в 2011 году составила 11,3 млн злотых (около 3,7 млн долларов), — сказано в статье. — В 2010 эта цифра остановилась на 8,6 млн злотых (примерно 2,8 млн долларов). В то жевремя за неполные полтора месяца уже попытались вывезти 10 машин. Так, буквально на днях на переходе Кузница задержан Mercedes стоимостью 320 тысяч злотых (106 тысяч долларов)».
Газета приводит слова коменданта Белостокской группы Подлясского отдела погранслужбы Лешека Чеха (Leszek Czech): «Контрабанда — дорогие, хорошие машины, которые могут быть угнаны под заказ, под конкретное пожелание. Например, такие модели, как BMW X6 или Maybach. Таких авто и в таком количестве у нас давно уже не было. Мы предполагаем, что контрабанда будет расти». Далеко не все автомобили задерживаются в Беларуси, многие перегоняются в Россию.
Тенденцию подтвердили в прокуратуре, дополнив список популярных для угонов в Европе брендов еще и Porsche. По информации представителейведомства, «курьер» получает от заказчика всего 500 евро за один перегон, рискуя в то же время быть привлеченным к уголовной ответственности.
Автор: Андрей Гомыляев

Объясните, каким образом вы сбили этого прохожего? — спрашивает полицейский.
— Я не сбивал его! Я остановился, чтобы дать ему пройти, а он от удивления упал в обморок.
***
Новый русский сбил пешехода. Выскакивает из своего БМВ и орет на пострадавшего, который с трудом поднимается с земли:
— Осторожнее, придурок!
— А что? Вы еще хотите и задний ход дать?
***
В больнице беседуют, двое в гипсе:
— Где это вы так пострадали?
— Врезался в гараж.
— Автомобиль, конечно, разбит?
— Нет, я возвращался пешком.
***
Прохожие неспешно переходили улицу, а на светофоре нагло горел красный свет.
***
Вы хороший водитель, если, даже идя пешком, вы:
1. Всегда придерживаетесь правой стороны тротуара,
2. Периодически пытаетесь посмотреть в зеркала заднего вида,
3. Собираясь обогнать какого-нибудь пешехода, повернуть налево, обойти
препятствие, обязательно бросаете взгляд назад через плечо (зеркал-то
нет) — вдруг Вы кому-то помешаете,
4. Выходя из здания или узкого прохода на тротуар, при ограниченной
видимости, Вы останавливаетесь, смотрите налево — направо, и лишь затем
продолжаете движение.
И Вы уже опытный водитель, если:
5. Увидев пешеходный переход и видя на нем красный свет, замедляете шаг и подгадываете скорость так, чтобы подойти к светофору как раз в тот
момент, когда на нем загорится зеленый.
6. Увидев гаишника или милиционера, вспоминаете, с собой ли права, паспорт и сколько денег в кошельке.
***
Парень с девушкой перед пешеходной «зеброй».
Д: вон она какая стертая, ее же не видно почти. они же быстро едут, не заметят!
П: они знак заметят. К тому же если он по зебре проедет, с него тыщщу снимут.
Д: ага, а с меня — мерки…
***
Преподаватель автошколы спрашивает у студентов, сколько дел может
одновременно делать водитель? Они начали перечислять:
— 2 дела- управлять автомобилем и говорить по мобильнику.
— 3 дела- управлять автомобилем, говорить по мобильнику и слушать
музыку.
— 4 дела- управлять автомобилем, говорить по мобильнику, слушать музыку
и жевать бутерброд.
— 5 дел- управлять автомобилем, говорить по мобильнику, слушать музыку,
жевать бутерброд и отливать в памперсы… Ну, вроде все!
Преподаватель:
— Нет! Вы забыли еще одно дело.
— Какое?!
— Давить пешеходов!
***
Инструкция ГИБДД:
Водителей, не уступающих пешеходам на «зебре», штрафовать по
соответсвующему пункту.
Водителей, уступающих пешеходам на «зебре», штрафовать за вождение
в нетрезвом виде.
***
Пешеходы, бойтесь «Таврий»!
Мало того, что задавит не хуже «Лексуса», да еще и на том свете обсмеют…
***
Приехал паренек в Москву и решил устроиться на работу водителем
маршрутки. Перед первым выездом опытный водитель проводит с ним
инструктаж:
— В общем, парень, если хочешь заработать, то о правилах дорожного
движения придется забыть. Ты можешь обгонять слева по встречной
полосе, ездить по обочинам, не замечать красный цвет…
— То есть на дороге можно делать всё, что захочется?
— Практически да. Единственное, что нельзя – давить пешеходов. Все
пешеходы – наши потенциальные клиенты.
***
— Ну что вы сигналите? Дайте пешеходам спокойно перейти дорогу! Мы и так
идем в пургу, мороз, мы замерзли, а вы сидите в теплых машинах и не
можете чуть-чуть подождать!
— Да? А нам, думаете, хорошо? Метель, дорога скользкая, ДТП, пробки!
— Ну так выйдите и ходите пешком!
— Шо я дура, чо ли?
***
С точки зрения пешехода, наиболее опасным местом является пешеходный
переход, так как именно здесь поведение водителя наименее предсказуемо.
***

Правила дорожного движения для пешеходов
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Настоящие ненастоящие Правила дорожного движения для Пешеходов устанавливают порядок движения пешком, с мешком, а равно и по шпалам босишком на территории РФ.

В Правилах этих используются следующие термины и понятия:

«Пешеход» — приводимый в движение сам собой и двигающийся в любом направлении или стоящий и никого не трогающий участник пешеходного движения, независимо от приводности (1, 2, 3, 4 конечности). Пешеходами считаются как ногопеды, так и ногоциклы.

Ну, и другие термины и понятия тоже используются.

2. ОБЯЗАННОСТИ ПЕШЕХОДА

2.1. Пешеход живет в свободной стране и никому ничего не обязан.

2.2. Но на всякий случай пешеход обязан иметь при себе документы, удостоверяющие его личность. При отсутствии документов личность пешехода считается неустановленной и подозрительной, и эта сволочь может быть исключена из числа участников пешеходного движения на срок до 30 суток;

2.3. Гужевой пешеход обязан иметь при себе листок с указанием места гужевания и места предполагаемого ночлега;

2.4. Штаны пешехода должны быть оборудованы ремнем безопасности. Бесштанные пешеходы, а также молокососы в возрасте до пяти лет должны быть оборудованы звуковым сигналом (рев), сигнальными соплями (зеленого цвета, длиной не менее 0,5 м) и при движении держаться за поручни старших пешеходов.

2.5 Пешеход обязан ежедневно проходить техосмотр в присутствии зеркала.

3. ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ

3.1. В ночное время пешеход должен обозначать свои габариты сигаретой, освещать лицо зажигалкой.

3.2. В случаях, когда пешеход уверен в своей правоте, он должен обозначить это поднятием среднего пальца правой руки.

4. СИГНАЛЫ СВЕТОФОРА И ДРУГИХ ФОНАРЕЙ

4.1. Хотелось бы, чтобы пешеход обращал внимание на сигналы светофора, но вот как это сделать?

4.2. Пешеходу разрешается движение на зеленый, желтый, красный, синий и черный сигналы светофора, вдоль и поперек проезжей части, разрешается останавливаться и стоять с открытым ртом до тех пор, пока его не собьет автомобиль. После столкновения с автомобилем (трамваем, троллейбусом) пешеход считается прав.

4.3. При движении в кварталах с сомнительной репутацией пешеход должен останавливаться на приглашающий сигнал красных фонарей!

4.4. Движение «лунной походкой» через перекрестки и железнодорожные переезды запрещено или разрешено только под музыку М. Джексона.

5. НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ, МАНЕВРИРОВАНИЕ

5.1. До начала поворота вправо или влево пешеход обязан подмигнуть соответствующим глазом или взяться рукой за своё ухо, растущее на соответствующей повороту стороне головной части пешехода.

5.2. Если пешеход из-за своих габаритов не может осуществить поворот на тротуаре, допускается частичный выход наиболее откормленной части пешехода на проезжую часть. Пешеход, по габаритным размерам не проходящий в улицу, должен выбрать для своего движения другой маршрут, а для своего питания — другой рацион.

5.3. При повороте налево пешеход не должен ни о чем сигнализировать жене.

5.4. Движение пешехода запрещено, если:

— нарушена герметичность мочевого пузыря;

— на ноги надеты ботинки разного размера и с разным рисунком протектора;

— в глазах отсутствуют отражатели (пешеход ничего не отражает).

5.5. Во время движения пешеходам-женщинам запрещено пользоваться зеркалами своего переднего вида.

6. СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

6.1. В населенном пункте, а равно и в ненаселенном пункте пешеходам разрешается движение со скоростью не более 120 км/ч.

7. ОСТАНОВКА И СТОЯНКА

7.1. Пешеход обязан замедлить движение, или даже прекратить его для отправления естественных надобностей.

7.2. Стоянка пешеходов на мосту запрещена, кроме случаев, когда у пешехода возникло непреодолимое желание плюнуть вниз.

8. ВНЕЗАПНЫЕ ВСТРЕЧИ

8.1. Запрещается препятствовать встречному движению дружески настроенных пешеходов раскинутыми руками и звуковыми сигналами «Ба!», «Сколько лет, сколько зим!»

При встрече с хулиганами пешеход должен дать задний ход.

В случае невозможности дать задний ход пешеход по сигналу хулигана (хулиганов) должен заглохнуть, прижаться к обочине тротуара (стене) и ждать чего будет. Хулиган должен представиться (например, «Хулиган Сидоров!»). По первому требованию хулигана пешеход должен предъявить закурить и денежные знаки. В случае, если пешеход, по мнению хулигана, совершил какое-то нарушение, хулиган должен взять штраф и оставить отметку на лице или теле пешехода.

При столкновении с сотрудником милиции пешеход должен выполнить требования п. 8.3. настоящих ненастоящих Правил.

8.5. При оказании сопротивления сотруднику милиции пешеход должен проявить смекалку, сообразительность, физическую силу и выносливость.

9. ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ

9.1. Перевозка людей на шее пешехода должна осуществляться только после настойчивых просьб и хорошего поведения пассажира.

10. ПРИОРИТЕТЫ И ПРИВИЛЕГИИ

10.1. Пешеходы с проблесковыми маячками («мигалками») и сиренами (пешие врачи «Скорой помощи», пешие пожарные, пешие члены правительства, пеший эскорт президента), имеют преимущество при движении по тротуару и при пересечении перекрестков в любом направлении.

11. ДВИЖЕНИЕ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ

11.1. При движении в нетрезвом состоянии пешеход обязан включить аварийную песенную сигнализацию и автопилот.

11.2. В случае отказа ходовой части, нетрезвый пешеход должен упасть навзничь, и через какое-то время продолжать движение на малой скорости, на самой пониженной четвереньке.

11.3. Пешеход с неисправными тормозами может быть отбуксирован на аварийную лежанку в вытрезвитель или домой на жестких пинках.

Едет чукча в трамвае. Водитель:
— Следущая остановка «8-го Марта»…
Чукча:
— Ой боже,а раньше никак нельзя?
***
Автобус Пазик в час ПИК набивается до отказа. Водитель, по-видимому желая простимулировать пассажиров, громко сообщает: «Плотнее-плотнее. В автобус входит 53 человека!».
После наполнения, автобус делает разворот, останавливается. Водитель открывает дверь и сообщает: «Граждане! Впустите кондуктора!»
Голос из толпы: «Не получится — она 54-я».
***
входит в автобус дочь с мамой.дочь начинает конючить:
-мам,купи мне барби.
-зачем?у тебя их итак 3.
-купи,а то я бабушке скажу кое-что.
Весь автобус насторожился.мама такая:
-и что ты скажешь?
-я видела как ты вчера у папы писю целовала.
Автобус в улете.мамка выбегает из автобуса с дочкой.автобус катит дальше.на следующей остановке входит мужик с сыном.сын тож:
-пап,купи солдатиков.
Автобус опять в упаде.водила сквозь смех:
-мужик лучше купи.
***
Поминки водилы в автопарке… Тост-Выпьем за Палыча! Hастоящий был мужик, бывало гуляем весь вечер…на утро у всех башка раскалывается, а палыч портвешку и на линию… Второй тост — Выпьем за палыча — реальный мужик… гуляем весь вечер, ночью продолжаем с телками… на утро Палыч портвешка и на линию… Третий тост — Выпьем за Палыча! Клевый мужик, настоящий. Технику знал и умер как мужик — за рулем… не то что эти пассажиры — орущие и обосравшиеся!!!!
***
Едут два товарища в поезде, один другому говорит:
— Слышь? А паровозы что колятся?
— Нет, с чего ты взял?
— А чего они тогда все тащатся, тащатся, тащатся…
***
французский режиссер Люк Бессон приступил к съемкам нового фильма
Такси-5. Место действия — Россия. Рабочее название картины:
Маршрутка.
***
В автобусе номер 5-час пик! Заходит девушка и пропихивается к первому
седению. Там сидит грузин. Вдруг слышно от девушки: Пук..
Грузин: девушка, пук пук?
девушка молчит.
Грузин: девушка, пук пук?
Девушка молчит.
опять грузин: Девушка, пук? пук?
Девушка: Тише пожалуйста, давайте оставим это между нами!!..
Грузин: Почему между нами, ПУСТЬ ВСЕ НЮХАЮТ!!!!…
***
А все-таки люди в Москве очень хитрые! Однажды я, будучи в столице, сел
в автобус и прокомпостировал билет. Так водитель тут же оглянулся и
спросил: «Что там за шум? »
***
Сегодня в китайской провинции Хуньжунь произошло ДТП с участием рейсового
автобуса. Как сообщило китайское информагенство водитель не справился с
управлением. Автобус вылетел в кювет. Пострадало 350 китайцев.
***
Трехлетняя девочка Женя едет со своими родителями в троллейбусе.
Внезапно
он останавливается… И стоит с закрытыми дверями. Публика начинает
волноваться. Женя обращается к своему отцу:
— Папа. А почему троллейбус стоит?
И громко вздохнув, сама себе отвечает:
— Бензин кончился.
Пауза. Троллейбус взрывается…
Прим. При взрыве троллейбуса никто из пассажиров, включая Женю и ее
родителей, не пострадал. Лица, недолившие бензина в троллейбус, понесли
заслуженное наказание.

Милицейский протокол: «Перебегал улицу на красный свет и был сбит
встречным пешеходом».
***
С точки зрения пешехода, большая пробка — это лишь возможность спокойно перейти дорогу.
Причем в любом месте!
***
— Почему наш пешеход пересекает дорогу, не обращая никакого внимания на светофор?
— Дык, светофором еще никого не задавило.
***
Едет машина. На перекрестке чуть не сбивает пешехода.
Тот орет на водителя. Водитель открывает окно и говорит пешеходу:
— Тоже мне! Орет! Как будто он один испугался!!!
***
П — усть бегут неуклюже пешеходы по лужам
И — вода по асфальту рекой,
В — едь не ясно прохожим в этот день непогожий,
О — т чего я веселый такой.
***
Пешеходы, бойтесь «Таврий»!
Мало того, что задавит не хуже «Лексуса», да еще и на том свете обсмеют…
***
Полицейский:
— Синьор, объясните, каким образом вы сбили этого пешехода?
— Я не сбивал его. Я остановился, чтобы дать ему пройти, а он упал от
удивления в обморок!
***
Судья-еврей — сельской бабе:
— Товарищ Гнатенко! Вы задавили четырех пешеходов!
— Неа, их было три!
— В протоколе указано, что четверо!
— Товарищ судья, я одного жида проклятого переехала своим «УАЗиком»
дважды!
***
Проезжая по шоссе, автомобилист решил подвезти проголосовавшего пешехода.
Через несколько километров он заметил, что у него исчезли часы.
Выхватив пистолет, он закричал:
— А ну-ка, отдавай часы!
Попутчик покорно подчинился, отдал часы и был выброшен пинком из машины.
Когда автомобилист вернулся домой, первым вопросом его жены было:
— Чего это ты забыл сегодня свои часы?
***
Франсуа, бледный как смерть, рассказывает своим друзьям:
— Я сел в такси и сразу понял, что за рулем — ас. Как уж он лавировал
между машин, увиливал от грузовиков, проскакивал буквально под носом у
пешеходов! Но по настоящему я испугался уже потом.
Когда мы приехали, он достал лупу, чтобы посмотреть на счетчик.

Зеленый свет светофора создан для того, что бы вы могли спокойно перейти треть дороги.

Настоящий водитель не должен считать, сколько прохожих он задел по дороге. Дело водителя вести машину, а не забавляться статистикой!

Пешеход бывает либо шустрый, либо дохлый…

С точки зрения пешехода, большая пробка, — это лишь возможность спокойно перейти дорогу. Причем в любом месте!..

На прошлой неделе большой резонанс получило происшествие в Минске: в центре города угнали Toyota Land Cruiser (владелец оценил его в $105 тыс.). Как оказалось, это не единичный случай: таких краж в Беларуси с середины 2011-го зафиксировано уже 15 (угнали 13 внедорожников этой марки и два седана Camry). В последние годы несколько преступных группировок «охотились» то на Honda CR-V, то на Toyota RAV4, то на BMW X5 и X6. Большинство этих машин так и не вернули владельцам. Сейчас автоворы все чаще покушаются на последние модели Toyota и Lexus. Какие автомобили находятся в группе риска? Про стандартные схемы краж легковых машин и способы их предотвращения мы говорим с сотрудниками главного управления уголовного розыска МВД.
Перед интервью сотрудники МВД попросили сделать небольшую, но важную оговорку: в уголовном кодексе угон и кража автомобиля — разные вещи. Угоняют машины, чтобы покататься и бросить. А крадут — с корыстной целью, для перепродажи самой машины или ее запчастей, комплектующих. Ответственность за эти преступления предусмотрена разная. Мы будем говорить в основном о кражах автомобилей.
— В прошлом году белорусы ввезли огромное количество легковых машин — более 250 тыс. Такой наплыв отразился на криминогенной обстановке? Угонов/краж стало больше?
— Заметим очевидную вещь: в Беларуси автомобилей осталось не так уж много. Очень много ввозили для последующей перепродажи. Часть машин была на авторынках, а часть продавалась через интернет. Где они находились, не суть важно. Реально, по нашим оценкам, в стране из ввезенных осталось около 90 тыс. автомобилей. Это средний ежегодный прирост. Остальное ушло в Россию, Казахстан, Кыргызстан. На криминогенной обстановке автобум практически не отразился.

У нас с 1995-го ежегодно уменьшается количество регистрируемых краж машин. Их вообще очень мало от общего числа краж имущества граждан — менее 1%. Возврат автомобилей собственникам составляет более 90%. Тут нужно сделать оговорку: если речь о профессиональной преступной группе, то обычно возвращают только последнюю угнанную машину, на которой и попались преступники. Сейчас, например, в суде находится дело по задержанию в 2010-м международной преступной группы, которую обвиняют в 28 кражах автомобилей, большинство из которых дорогие — Lexus RX и GX, Audi, Mazda. А возвращены только три машины. Все уходило в Россию, Казахстан.
— Странно. Получается, что автопарк растет, а краж автомобилей становится меньше. Почему?
— Наконец-то был усовершенствован порядок учета автомобилей. На наш взгляд, это стало серьезной преградой для автоворов. Идентификационный номер можно изменить, документы подделать, но легализовать такую машину стало гораздо сложнее. Теперь краж автомобилей в Беларуси с последующей легализацией практически не происходит. Единичные случаи. Но это не значит, что таких преступлений совсем не совершается. В последнее время наметилась новая тенденция: наши преступники стали скупать краденые машины в странах Западной Европы, в России и Украине. Потом меняют номера, узлы и агрегаты, подделывают документы. А затем продают в России и Казахстане. По такой же схеме «уходят» автомобили, украденные в Беларуси.
— По статистике в Беларуси чаще всего «уводят» ВАЗы. Но разве это самые проблемные кражи?
— Это скорее угнанные автомобили. Поехали — прокатились — бросили. ВАЗы можно открыть, грубо говоря, отверткой и завести подсоединив два провода, только поэтому их угоняют больше. Что касается именно краж машин, то чаще всего покушаются на Audi и Volkswagen, хотя бы потому, что их больше.
Но самые трудно раскрываемые кражи совершают профессиональные автоворы. Это высококвалифицированные специалисты своего «дела», которых не так уж много. Они обзаводятся сложной техникой, электронными устройствами, программным обеспечением. В прошлом году, например, прокатилась волна краж BMW: похитили восемь автомобилей последних моделей. Это много для такого сегмента машин. Внедорожники X5 и X6 вскрывали с помощью оборудования стоимостью более 10 тыс. евро.

Однако мало украсть автомобиль — нужно также организовать его переделку, изменить номера и подделать документы. В это время машина должна находиться в «отстойнике». Кто-то также должен заниматься сбытом автомобиля. Быть специалистом широкого профиля невозможно. Поэтому появляются преступные группы, роли в которых четко распределены. Часто в них входят граждане из разных стран. А автовор — лишь посредник в цепочке: он угнал машину, довез до определенной точки и уехал.
— А группировка, специализировавшаяся на BMW, как была организована?
— Расследование еще ведется, пока мы не можем называть имен. Заметим лишь, что, по нашей информации, эта бригада состояла из белорусов. Они разбирали похищенные автомобили и продавали запчасти. Причем лидером был предприниматель, который официально занимался поставкой запчастей для BMW в нашу страну. Он попадается за совершение автокраж уже во второй раз.
На этот раз группу подозревают в краже относительно новых BMW — двух X5, одного X6, а также моделей 3-Series, 5-Series, 7-Series. Эти преступления совершались в разных регионах страны: в основном в Минской и Гродненской области.
— Но ведь часто воруют и видавшие виды автомобили…
— У каждого преступления есть финансовый след. Зачем красть 15—20-летние машины? Для них уже сложно найти запчасти, таможенные пошлины на ввоз таких деталей и комплектующих высокие. Поэтому их часто воруют для последующей разборки и продажи по запчастям.
В последнее время имеет место новое явление: крадут автомобили-доноры, чтобы отремонтировать машины такой же модели, разбитые в авариях. Все, кроме кузова, можно заменить! При этом не надо менять ни идентификационные номера на кузове, ничего. Просто перебрать, грубо говоря, автомобиль. Все навесное оборудование переставляется на разбитую машину. Две стороны — клиент и «специалисты» — довольны: один отремонтировал за полцены, «автослесари» тоже внакладе не остались. Вопрос «что делать?» возникает только у третьей стороны — собственника украденного автомобиля.
— Владелец отремонтированной машины понимает, что тут не обошлось без криминала?
— Конечно! Только он никогда не признается. Любой адекватный человек понимает, что запчасти не могут стоить вдвое дешевле рыночной цены. В последнее время к нам привозят аварийные автомобили из России. А «донора» ищут здесь.
— В чем сложность раскрытия такого вида преступлений?
— Как правило, такими кражами занимаются не специальные преступные группы, а обычные слесари, которые после основной работы ремонтируют чужие машины в гаражах. С виду это добропорядочный человек. Ну подрабатывает, ну что тут такого! Но в какой-то момент они идут на преступление.
Причем такие кражи до банальности простые: могут погрузить чужой автомобиль на прицеп-лафет и увезти. Обычный человек никогда не заподозрит, что происходит преступление. Даже сотрудник милиции не каждый раз остановит. Такие случаи не единичные. В позапрошлом году на МКАД у человека сломалась BMW 5-Series, возле поворота на Новый Двор. Он ее оставил, а когда на следующий день вернулся, то машины уже не нашел. Обнаружили ее через неделю во дворе дома по ул. Чижевских. Человек, который привез автомобиль, официально нанял эвакуатор, успел отремонтировать и собирался присвоить, по сути украл. Объяснил: понравилась машина, стоит бесхозная. Владельцу BMW в чем-то даже повезло — автомобиль отремонтировали бесплатно.
— Вы косвенно несколько раз уже касались сферы автосервиса, которая, получается, очень криминализированная.
— Никто этот рынок досконально не изучает. Вы придите на любую авторазборку и попросите документы на запчасти. Даже если покажут какие-то бумаги, то там не будет указано общее количество ввезенных деталей. По одной таможенной декларации можно продать комплектующие к десяти разным автомобилям. Реальный учет не ведется. Доказать, что это краденая деталь, практически невозможно. Как узнать, откуда капот машины — перевезен через границу или нет?

Мы предлагали ввести обязательную маркировку импортируемых автомобильных запчастей, в том числе бывших в употреблении. Но пока к этому никто не прислушался. Посмотрите, у нас маркируют шлепанцы, которые стоят копейки, и даже бутылку пива, а запчасть стоимостью $1,5—2 тыс. взвешивают как лом черного металла. Необходимо сделать так, чтобы можно было узнать, какое количество товара реально ввезено и сколько продано, например, той или иной СТО.
— Как часто удается задержать украденный автомобиль по горячим следам? План «Перехват» — насколько он результативен?
— Если речь про угоны — то высокоэффективен. Если говорить о кражах, совершенных опытными автоворами, то нет. Преступники, как правило, знают расстановку постов, совершают кражи ночью, когда владелец мирно спит. Заявление об угоне поступает через несколько часов после совершения кражи, а за это время уже можно до границы доехать, причем в любом направлении. Поэтому главное — выявление преступников и задержание с поличным. «Перехват» эффективен, когда происходит разбой, то есть машину отнимают с применением насилия. Если после совершения преступления прошло больше часа, то нет смысла выставлять патрули.
— Часто ли вообще совершаются автокражи с применением насилия?
— Редко. Единичные случаи. Самый громкий — это убийство владельца BMW X5. По подозрению были задержаны четверо граждан России. Об этом много говорилось. Они проехали по Витебской области, где взяли Mercedes, а в Минске — BMW. Задержанные сразу не признавали вину. Но это тип людей, которые знают, на что идут, и систему противодействия следствию продумывают заранее.

Чаще речь идет не о насильственных способах, а об уловках, неосмотрительности собственника машины. Например, человек продает несколько автомобилей. Приходят покупатели, просят прокатиться на одном, потом на втором. В итоге делают выбор. Вот уже готовы идти оформляться, торгуются. И вдруг говорят: слушай, а что там сзади стучит? Продавец выходит — они по газам и уезжают. Или еще проще: оттолкнули — сели — поехали.
— Сотрудники милиции вообще часто говорят: мол, владельцы в угоне/краже автомобиля виноваты сами.
— В 95% случаях, а то и больше владельцы не принимают достаточных мер по защите своего имущества. Даже если рядом есть охраняемые стоянки, владельцы дорогих машин паркуются во дворах, да еще в темных углах, подальше от фонарей. Это облегчает жизнь преступникам.
Многие рассуждают: у меня дорогой автомобиль, чипованный ключ и т. д. Но эта логика неверная. В особенности если речь идет о Toyota и Lexus. Это самые легкоугоняемые машины в нашей стране. Японский автоконцерн отдал чипы программирования обслуживающим станциям, в результате на любой более-менее нормальной СТО есть возможность перепрограммировать чип, сделать дополнительный ключ. А значит, задача для преступников существенно облегчена.

Попробуйте сделать в Минске такой ключ для последних моделей Mercedes — это будет затруднительно. Только если заказывать на заводе-изготовителе. Немецкий автоконцерн не отдал ключи ни одной обслуживающей станции. Поэтому последние модели этих автомобилей у нас практически не угоняют.
— А какие модели и марки в группе риска? В России, например, в пятерку самых угоняемых машин входят Mazda3, Mitsubishi Lancer, Toyota Camry, Honda CR-V и Nissan Teana.
— Крадут те модели, на которые есть спрос, а особенности охранной системы ни при чем. Нравится кому-то ездить на Toyota Land Cruiser 200 или BMW X6 — значит, преступники сделают все возможное, чтобы найти оборудование для взлома этих автомобилей. Стали пользоваться популярностью Toyota RAV4 — сразу выросло количество краж. Сейчас проблема с Toyota Land Cruiser 200 и Lexus GX, именно с новыми моделями.
В прошлом году очень ходовой моделью и в Беларуси, и в России была Honda CR-V. Сразу произошел рост краж этих машин. В итоге задержали группу, которая совершала преступления сразу в двух странах. Ранее их неоднократно задерживали, в том числе при перегоне автомобилей. Двое находятся в местах заключения, остальные разбежались, ищем. Что симптоматично, эти Honda CR-V стояли на окраине города, в темных дворах… На ул. Слободской, например. Там ничего не видно и не слышно. Можно целую ночь прокопаться, и никто ничего не заметит. Дополнительных средств защиты, кроме иммобилайзера, на угнанных машинах не было.
У нас есть одна запись, сделанная камерой видеонаблюдения: преступники заходят во двор, а уже через три минуты выезжают на похищенном автомобиле. Это при учете, что еще нужно проехать метров 150 по узкому проезду, заставленному машинами. То есть они открыли и завели автомобиль примерно за минуту! Из пяти похищенных Honda CR-V удалось вернуть только одну, на которой их и задержали. Это опытные автоворы, их фамилии были в нашей картотеке. Им дали шесть лет, но выйдут они, наверное, раньше.

— Какое оборудование они использовали?
— Простейшее устройство для несанкционированного вскрытия и запуска двигателя. Оно продается в интернете. У официальных компаний, которые его производят для полицейских и спецслужб, можно купить только по лицензии и по очень высокой цене. А наши кулибины делают аналог в три раза меньше, в десять раз дешевле и даже, может быть, более эффективный. Автоворы приобретают его, потом отрабатывают на своих машинах, автомобилях знакомых. Были случаи, когда ломали машины друзей, потом приходилось восстанавливать.
— Можно ли сказать, что есть специализация среди автоворов, которые крадут определенные модели?
— Да, были группы, которые работали исключительно по Volkswagen Passat B4 и B5. Еще кто-то специализировался на Nissan, Mazda. Вот на днях освободились двое братьев, которые крали Audi A6. Но выделять какую-то марку не стоит. Повторимся, все обусловлено спросом на конкретную модель и запчасти от нее.
— Судя по статистике, чаще всего автомобили крадут ночью. С этой точки зрения какое самое опасное время?
— Если есть спецоборудование, то время совершения кражи не столь важно. Раньше, например, воровали машины по ночам из гаражей. Причем их вскрывали профессионально, проламывали стены, крыши. Требовалось больше времени, чтобы завести автомобиль. Теперь, когда машина заводится в считанные минуты, нет смысла доставать ее из гаража. В основном автомобили воруют с улиц, из дворов примерно с 23:00 до 6:00 утра. А есть аппаратура, которая, наоборот, требует, чтобы автовладелец был поблизости: сигнал считывают с чип-ключа или с радиокарточки. Такие кражи не очень распространены, но бывают.

— Говорят, если ключ находился в кармане куртки, которая висит в коридоре, то автовор может считать сигнал даже с лестничной площадки.
— Теоретически это возможно. Устройство, которым пользуются преступники, образует электрическое поле, в котором брелок активируется и срабатывает. Чем более мощное оборудование — тем больше поле. Пять-шесть метров — это очень слабенький сигнал. Вполне реально сделать до 20—30 метров.
— И какие меры предпринимать? Ну не в фольгу же ключ заворачивать…
— Штатная противоугонная система вообще не дает гарантии сохранности автомобиля. А что касается Toyota, то тут сама марка привлекает преступников. Оборудование для вскрытия очень доступное, и грех им не воспользоваться, рассуждают угонщики. Поэтому надо предпринимать дополнительные меры. Например, поставить еще одну простейшую сигнализацию за 100 у. е. в дополнение к штатному иммобилайзеру.
— Многие советуют сочетать разные охранные системы, например автоматику и механику. Скажем, использовать вместе с сигнализацией блокираторы руля.
— Это несколько усложнит задачу автовору, но не станет серьезной преградой. Конечно, если обмотать огромной цепью рулевую колонку, то это отпугнет. Но возить с собой в салоне кучу металла вряд ли кто-то станет. Поэтому нужно делать комплекс защитных мер, а не надеяться на штатную сигнализацию. Элементарно! Простая кнопка размыкания сети может свести на нет все попытки преступника завести двигатель. Любой электрик может сделать ее в укромном месте. Грубо говоря, обыкновенный тумблер очень усложнит попытку угона. Завести напрямую новый автомобиль не получится — проще «мозги» взломать, перепрошить и новый ключ сделать, чем найти кнопочку.

Еще один вариант — установить систему, которая позволит найти угнанную машину дистанционно. Например, систему GPS-трекеров. Желательно, чтобы она работала не в одноканальном режиме, потому что есть специальные глушилки. Размещать ее нужно так, чтобы нельзя было обнаружить сразу. Несколько раз у нас россияне находили автомобили, которые здесь «отстаивались» с глушилкой по 2—3 месяца. Как только выехали — их сразу «запеленговали». Вот так нашли Lexus GX 470, который украли в Московской области, — его обнаружили на одном из минских авторынков. У владельца был заключен договор с компанией, которая занимается системами слежения. Вернули машину. Правда, сейчас идет суд. Человек, у которого мы ее изъяли, говорит, что он якобы купил автомобиль. Хотя мы понимаем — это неправда. Проблема в том, что машина собрана из двух. Рама оригинальная, купленная с разбитым автомобилем. Наверх поставлен кузов похищенного. Возникает вопрос: а что важнее — рама или кузов? На кузове номеров никаких нет, кроме таблички, которая крепится заклепками.
— А у нас есть компании, которые занимаются системами слежения?
— Очень мало. Такие устройства во всем мире продаются чуть ли не в газетных киосках. А у нас их почему-то не сертифицируют. Есть государственная программа по созданию систем слежения, которая влияет на продажи этих систем в Беларуси. Чтобы что-то купить, нужно ехать в Россию или Украину.
— Иногда есть смысл сыграть на упреждение. Может ли человек по косвенным признакам понять, что автомобиль находится в опасности?
— Если при постановке на сигнализацию с первого раза это сделать не удалось (машина не закрылась), это очень серьезный признак того, что код считывают. Оглянитесь — возможно, увидите подозрительного человека с устройством, похожим на мобильник или брелок сигнализации (под него маскируются код-грабберы). А уж если у кого-то рядом открыт ноутбук… Желательно позвонить в милицию.
— Что еще может насторожить?
— Просьба незнакомого человека покинуть салон по какой-нибудь причине. Обычно, выходя из салона, ключи оставляют в замке зажигания, а угонщику только это и надо. И самое элементарное — следите за ключами. Карманники в людных местах могут достать их, и вы даже не заметите. Пропадали ключи, особенно у женщин, которые носят их в сумочках. Забывала сумочку, приходила: «Ой, ключа нет». А выходит на улицу — и машины тоже нет.
— Бывает такая ситуация: автомобиль уже угнан за границей. Человек узнает об этом, купив его и поставив на учет. Эту проблему обсуждают у нас на форуме.
— Это связано с недобросовестностью бывшего собственника, который находится за границей. Как правило, это так называемые договорные машины. Владелец продает за половину стоимости, а по прошествии некоторого времени, когда автомобиль уже поставили на учет, заявляет в полицию. Затем получает страховку.

— Что значит «договорные машины»?
— Есть документы, которые предоставляют право управления, но не право собственности. Так, два типа брифа выдают во Франции, Голландии, Италии. Продают такие машины, как правило, по документам на право управления. А оригинальные документы находятся у собственника, который передает их в страховую компанию. Причем процесс постановки на учет в Беларуси контролируется — когда автомобиль здесь зарегистрировали, тогда он и объявляется похищенным. Даже милиция тут не поможет. На момент регистрации машина была легальной, в розыске не значилась.
— Но почему вопросы возникают к нынешнему собственнику?
— Наше законодательство предлагает решать эти вопросы в суде в рамках гражданского процесса. Истцом выступает даже не собственник «украденной» машины, а страховая компания. Судиться с ней обычному человеку крайне сложно. Плохо, что не введена ответственность продавца, то есть посредника, который пригнал автомобиль. По большому счету, он должен отвечать, поскольку продал недоброкачественный товар. У нас в законе о защите прав потребителей есть такая статья, но в данном случае она не работает. Хотя в США и Канаде частное лицо вообще не имеет права продать машину. Там этим занимаются автохаусы, компании, и они отвечают, если продали угнанный автомобиль. Его возвращают — они отдают деньги.
— У нас описывался случай, когда именно в немецком автохаусе была приобретена украденная машина.
— Даже по международному законодательству человек имеет право обратиться в автохаус с претензией. Если есть возможность, то нужно ехать и судиться. Уверен, что он выиграл бы суд, но это потребовало бы серьезных затрат.
— Есть ли легальный механизм проверки автомобиля?
— Только во время постановки на учет, причем идти туда лучше с продавцом, собственником. Пусть во время проверки идентификационного номера он будет рядом — чуть что и спросить будет с кого. А как обычно бывает? Вот, держи доверенность, владелец сейчас не может, ну ты как-нибудь сам. Есть еще один способ — существуют фирмы, которые за деньги пробивают информацию по VIN-коду. Причем это можно сделать по телефону — плата будет списана с вашего счета.

Десятка наиболее угоняемых автомобилей в прошлом году в Беларуси:
ВАЗ — 419 (28,5% от общего числа);
Volkswagen — 183 (12,4%);
Audi — 92 (6,3%);
Opel — 73 (5%);
Ford — 71 (4,8%);
Mercedes — 62 (4,2%);
«Москвич» — 48 (3,3%);
Mazda — 47 (3,2%);
Renault — 38 (2,6%);
BMW — 36 (2,4%).
Автор: Андрей Журов

Один из крупнейших шинных производителей компания Goodyear объявила о выпуске первых грузовых шин для коммерческого использования со встроенным микрочипом.

Новые грузовые шины Goodyear Regional RHT II RFID (Radio Frequency Identity — радиочастотная идентификация) с параметрами 435/50R19.5 имеют встроенный микрочип, связанный с уникальной программой мониторинга состояния шин через Интернет (Fleet Online Solutions).

С помощью встроенного чипа гораздо быстрее осуществляется диагностика состояния шин и ремонт, значительно упрощается система учета шин и снижается вероятность краж. В 2011 году Goodyear получила награду в Латинской Америке за разработку и внедрение данной технологии.

Goodyear планирует внедрение RFID в шины других типов и размеров в ближайшем будущем. В настоящее время шины с технологией RFID производятся в Люксембурге. Планируется также производство таких шин в городе Виттлих, Германия. Пока чипы RFID содержат только информацию для идентификациишины, но в будущем планируется использовать их для измерения температуры и давления в шинах в режиме реального времени, сообщается в релизе компании Goodyear.

После непродолжительного потепления синоптики обещают очередную порцию морозов. Ждет ли белорусских автолюбителей повторение недавней истории с перебоями в поставках «арктической» солярки на АЗС или «Белнефтехим» уже научился адекватно реагировать на повышение спроса? И будет ли продаваться «Арктика» на заправках других компаний?

Как сообщила нам пресс-секретарь концерна Марина Костюченко, ажиотажный спрос на «Арктику» во время морозов возник внезапно после продолжительного периода, когда это топливо не покупалось вообще. И поскольку Мозырский НПЗ наладил производство этого вида топлива только недавно, резко увеличить его выпуск в несколько десятков раз было невозможно.

— Поставки «Арктики» на АЗС будут зависеть от спроса, — сказала Марина Костюченко в телефонном разговоре.

Однако логичнее было бы в вопросе поставок ориентироваться на прогнозируемое понижение температуры, ведь, по сути, именно оно формирует спрос на топливо с низким уровнем предельной температуры фильтруемости.

Несмотря на то что «Арктика» стоит дороже обычной зимней солярки, на других заправках, кроме «белнефтехимовских», ее не продают. Этой ситуации может быть два объяснения: или ее реализация невыгодна другим компаниям, или же они в силу каких-то обстоятельств не могут этим заниматься.

— Никто не запрещает реализовывать зимнюю солярку, ту же «Арктику», другим компаниям, в том числе и российского производства, — отметила пресс-секретарь «Белнефтехима».

Что интересно, «другие компании» от комментариев на этот счет отказались.

ABW.BY

Морозы привели к немалым финансовым потерям среди фирм и организаций, занимающихся международными грузоперевозками. Однако причиной убытков стала не столько минусовая температура сама по себе, сколько замерзшее дизтопливо. Компании, занимающиеся его реализацией, обещают, что «зимний дизель» сорта F выдержит минус 20, «Арктика», по их информации, позволяет сохранять бесперебойную работу систем и при минус 30. На деле же ситуация иная: большое количество фур встало, так и не доехав до заказчика. Тем не менее, как нам стало известно, перевозчики не собираются обращаться в суд с исками в отношении компаний, реализующих топливо.
Ситуации, когда в городе из-за морозов глохнут легковушки, застают автовладельцев врасплох. Однако в результате таких инцидентов не задерживается несколько тонн товара, который ожидают заграничные покупатели. Фирмы, занимающиеся международными автоперевозками, страдают от больших финансовых потерь, обрушившихся на них вместе с сильным похолоданием.
— Фуры «замерзают», такая проблема существует, — не скрывают специалисты БАМАП. — Однако случаев обращения в суд для возмещения ущерба из-за задержек пока нашей организацией зафиксировано не было. Ни в этом году, ни в прошлом. Возможно, предприятия могли действовать без участия юристов нашей ассоциации.
Мы связались с одной из крупных частных компаний, занимающихся автоперевозками, — она базируется в Бресте. Фирма осуществляет доставку грузов в Чехию, Италию, Германию, Францию, Голландию и другие страны (всего 15 государств).
— Это повторяется уже второй год, — возмущенным голосом заявил представитель компании. — Нам говорят, что топливо зимнее, однако оно явно не подходит для зимы наших широт: при минус 15 фуры стоят. Мы терпим огромные убытки. Отправили письмо с претензиями реализатору. Насколько мне известно, по закону там должны ответить. Правда, в прошлом году подобное письмо было проигнорировано. Но это всего лишь письменное обращение с требованиями дать какие-либо объяснения. Речь далеко не о судебном иске. В данном вопросе сложно будет что-либо доказать. Единственный выход, на мой взгляд, — делать независимый химический анализ топлива прямо на АЗС. Естественно, это невозможно. Наши водители вынуждены заправляться тем, что дают, а после им приходится мерзнуть на трассах, ожидая помощи. При этом убытки от просроченных доставок никто не возместит. Один иск в суд ничего не изменит. Это должно быть массовое обращение нескольких фирм-перевозчиков.
Автор: Андрей Гомыляев

Вот уже четвертые сутки по минской кольцевой дороге и окрестностях курсирует вездеход Pinzgauer со знаком белорусской организации «Красный крест» на КУНГе. За эти дни он стал спасательным кругом для нескольких десятков автомобилистов, попавших в сложную ситуацию в условиях сильного мороза. По словам водителя вездехода Виктора Фёдоровича, работника БОКК, за прошедшие сутки он спас как минимум двух людей от серьезных травм, которые они могли бы получить от обморожения. Согреть, помочь завести, доставить заглохших к безопасному месту — такую работу выполняет экипаж Pinzgauer.

Виктор Фёдорович открывает двери КУНГа: «Тут у нас термосы с горячим чаем, одеяла, теплая одежда (носки, шапки, варежки). Есть даже носилки, но они, к счастью, пока не пригодились. Надеюсь, так и не понадобятся. В противоположном углу — паяльная лампа для МАЗов, буксировочный трос, „прикуриватель“, баллончик с эфиром, есть еще канистры с четырьмя видами топлива. С таким арсеналом курсируем с пятницы».

Пока в термосы наливают горячую воду, водитель вспоминает: «Больше всего чай понадобился водителю одной фуры. Это было в субботу ночью. Грузовик заглох, мужчина вызвал коллег, а они долго не ехали. Мы проезжали мимо, остановились, открываем кабину, а там водитель сидит уже с синими губами. У него тремор — колотит всего. Спрашиваем: чай выпьете? А он молчит. Наверное, так замерз, что говорить стало сложно. Дали ему горячее питье, одеяло. Он согрелся, рассказал, что уже около трех часов ждет. А на улице — минус 27. В кабине ненамного теплее. Мы попытались его буксировать, но порвали трос. С машиной он разобрался потом — без нашей помощи».

Перед началом поездки сотрудник «Красного креста» рассказывает, как спас пешехода. По словам Виктора Фёдоровича, тот мог замерзнуть насмерть: «Боковым зрением заметил что-то темное в метрах 20 от обочины. Думал, может, зверь какой-нибудь. Присмотрелся — человек лежит. Остановился, подошел к нему. Оказалось, мужчина лет 30—35, совсем пьяный. Лежал на снегу, руки — в сугробе. Спрашиваю, кто такой, где живет? Он молчит. Пришлось вызвать милицию. Пока приехали, тот немного отогрелся, пришел в себя, но все равно был невменяемым. Это, конечно, было ужасно. Но еще страшнее, когда представишь, что могло бы с ним произойти, если бы никто не помог».

— Сегодня еще не сильно холодно — всего минус 8, можем никого на МКАД не встретить, — предупреждает водитель. — Но у нас есть волонтеры (всего 172) — ребята, которые общаются по радиостанции по 7-му автоканалу. Чуть что, они предупреждают — кому, где, какая помощь нужна.
Прогнозы Виктора Фёдоровича не подтвердились: мы не успели проехать и километра по МКАД, как заметили на крае проезжей части Renault Koleos.

— Дизель?
— Да. Уже полчаса, как заглохли. Я на работу опоздала, — жалуется пассажирка. — Полный бак залили. А топливо по шлангу не идет.
— Раз так заправились, заливать ничего не будем — все равно не «оттает». Придется буксировать.

В это время через метров 10 от места, где остановился Renault, замечаем такси Rover. У автомобиля тоже дизельный двигатель, тоже заглох. «Распылим эфир в фильтр, а потом „прикурим“», — с ходу предлагает решение проблемы работник БОКК. Клеммы присоединены, несколько секунд — и Rover завелся.

Тем временем водитель Renault определился, куда отбуксировать его машину. Было решено остановиться на АЗС.
— Может, подкинете до Толбухина за деньги? — спрашивает мужчина водителя вездехода.
— Нет. Сейчас вы в безопасности, ничего не угрожает. А мало ли что может случиться. Возможно, наша помощь кому-то намного нужнее…

Так и оказалось. Вездеход Pinzgauer выехал на внешнее кольцо, а там недалеко от пр. Победителей — ДТП: Opel вылетел в кювет. На краю проезжей части мерзнет водитель. Виктор Фёдорович, не выясняя обстоятельств, берет с собой одеяло и подходит к молодому человеку. Тот явно растерялся, но одеяло с удовольствием набросил на плечи. Водитель вездехода пошел назад к КУНГу — за чаем. Тем временем участник аварии рассказал, что просто «поскользнулся и в следующий момент оказался за пределами МКАД, полмашины ушло в сугроб». Как выяснилось, молодой человек ждет эвакуатор уже полтора часа. Горячий чай оказался весьма кстати.

— Извините, но много внимания вам уделить не получается. Много дел. К тому же помощь к вам уже прибыла.

— Ну ладно, спасибо, — успел поблагодарить замерзший водитель Opel. — А как же одеяло? Вы забыли!
— Нет, это вам. Грейтесь.

Парень поблагодарил за помощь во второй раз.

— Для нас «спасибо» — самое главное, — коротко и просто заметил Виктор Фёдорович. И тут же «переключился»: — Впереди, передают, авария с участием четырех автомобилей. Надо лететь.

Автор: Андрей Гомыляев

Зима — тяжелая пора не только для людей, но и для механизмов. Резкие перепады температуры, понижение ночной температуры до -30С создают много дополнительных проблем владельцам автомобилей.

Итак, если машина исправна — она должна заводится в любой мороз. Что необходимо для исправного автомобиля:
— Работоспособный аккумулятор
— Подходящее масло
— Вовремя замененные свечи
— Вовремя замененные фильтры
— Целые провода и трамблер
— Отсутствие воды в баке и на проводке

Теория

Начнем с аккумулятора.
Часто причиной того, что стартер плохо крутит является окисление клемм аккумулятора. Их необходимо прочистить наждачной бумагой и поставить на место, затянув гайки, обеспечив тем самым надежный контакт. Большое межконтактное сопротивление окисла, также противодействует нормальной зарядке аккумулятора, а это чревато тем, что вечером вы поставите машину на стоянку с разряженным аккумулятором.
Если Ваш аккумулятор «полуживой» — вы точно не сможете завести машину в мороз. Это обусловлено тем, что при вращении стартер потребляет большой ток и на искрообразование остается мало электричества. Плохое искрообразование также препятствует нормальному поджиганию ТВС.
Кроме того энергия аккумулятора расходуется на работу бензонасоса, блока управления инжектром, работу форсунок. При первых признаках «умирания» аккумулятора его необходимо заменить. Рекомендуется не скупится и приобретать аккумуляторы известных марок (Varta, Bosch), большой емкости. Среди более дешевых хорошо себя зарекомендовали аккумуляторы Тюменского аккумуляторного завода (ТАЗ). Не покупайте дешевые китайские, неизвестногдесделанные, российские «черные» аккумуляторы. Велика вероятность того, что после покупки такого низкосортного источника энергии, уже через пару месяцев Вы пойдете покупать новый.
Грязный аккумулятор — кандидат на разрядку. Через грязь на поверхности батареи протекает ток между клеммами (по закону Ома). Поскольку грязь имеет довольно высокое сопротивление, не происходит явного нагрева или искрения. Но разрядка обеспечивается гарантированно. Посему необходимо регулярно проверять и при необходимости протирать поверхность между клеммами сухой тряпкой.

Стартер.
На машинах, редко обслуживаемых (к которым относится Вольво), при прохождении очередного сезонного ТО, необходимо проверять контакт плюсового провода на втягивающем реле, а также гермитичность/целостность резинового наконечника, закрывающего контакт. В случае ослабления или окисления данного контакта, сопротивление межконтактного перехода станивится велико, что затрудняет работу стартера и в конце концов приводит к искрению или полному пропаданию контакта.
Стартер представляет из себя электромотор, причем довольно мощный. Стартовый ток стартера является наибольшим в автомобиле. Т.е. стартер (не считая галогеновых ламп) — самый мощный потребитель энергии. Соответственно при работе стартера выделяется тепло. Чем больше нагрузка, т.е. сопротивление вращению — тем больше тепла выделяется на обмотках стартера и соответственно через них протекает больший ток. Если двигатель вращается тажело (плохое масло, вы забыли выжать педаль сцепления), то длительное вращение стартера может привести к его возгоранию (к сожалению этой зимой я был свидетелем двух возгораний). Не рекомендуется долго вращать двигатель стартером, а давать стартеру «передохнуть». Сгоревший стартер вам придется менять, а это от 200 долларов на разборке. Кроме того не всегда двигатель разумно долго «добивать», особенно, если он инжекторный с элктронным управлением (об этом ниже).

Масло.
Не следует экономить на масле. Сотни раз уже твердили миру, что масло — это «кровь» автомобиля. А как известно, плохое состояние крови — первый признак болезни. Во-первых масло необходимо планово менять (раз в 10000 км, или 2 раза в год — рекомендации Вольво). На современных машинах срок замены масла допустим в 15000 км, но сервисмены рекомендуют менять масло чаще. Менять масло желательно поздней осенью, что гарантирует свежесть масла в зимний (самый трудный для машины) период.
Не следует лить минеральное или полусинтетическое масло. Двигатели Вольво приспособлены для использования синтетического масла, поэтому разрушения сальников и уплотнений Вам не грозит. Свойства синтетического масла подобраны таким образом, что оно остается жидким на морозе. В то время как «знаменитое» М-6 становится похожим на карамель уже при — 25С.
Почему необходимо жидкое масло в мороз? Первые обороты, после стоянки, двигатель совершает практически «всухую». Система обратного клапана масляного фильтра препятствует оттоку масла из каналов в картер, но все равно не обеспечивает мгновенную подачу масла на шейки коленвала, распредвала, вала турбины. Чем масло гуще, тем дольше двигатель будет испытывать масляное голодание. Соответственно от скорости подачи масла в точки смазки зависит ресурс двигателя. В цилинры же и вовсе масло подается в виде масляно-воздушной смеси, образующейся в картере при работе двигателя.
Но еще один побочный фактор густого масла — большое сопротивление вращающимся деталям при старте двигателя.
Проведите эксперемент — проверните стартером двигатель на морозе первый раз. Остановите стартер (или двигатель) и попробуйте завести его повторно. Вы совершенно точно заметите разницу в том как крутит стартер первый раз и второй, когда система смазки уже обеспечила подачу масла в точки принудительной смазки.
Поэтому после стартера — правильно подобранное масло является важным фактором легкого пуска двигателя в мороз.
При покупке масла проконсультируйтесь с продавцом. Не покупайте масло на рынке или с передвижных лотков, позвоните в фирменный автосервис Вольво и поинтересуйтесь какое масло лучше подходит для Вашей модели Вольво. А лучше меняйте масло в фирменном автосервисе.

Свечи.
Многие считают, что свечи — не механические устройства, поэтому они могут работать бесконечно долго. На самом деле нижняя часть свечи работает в тяжелейших условиях — высокая температура, высокое давление, воздействие искрового разряда. Все это приводит к тому, что цоколь свечи начинает разрушаться, а электрод меняет свою геометрию, а также покрывается слоем окалины. Плановая замена свечей рекомендуется через 15-20 тысяч километров. Стоимость комплекта хороших свечей — от 400 до 700 рублей за комплект (4 шт). Поверку свечей следует производить на СТО в вакуумной камере. Проверка искры при атмосферном двлении не является корректной, поскольку условия искрообразования в цилиндре сильно отличаются от искрообразования при атмосферном давлении. Постарайтесь заменить свечи к зиме. Хорошие свечи — залог облегчения пуска двигателя.
Не заправляйтесь «там где дешевле». Дешевизна бензина — признак того, что его октановое число поднято присадками. Эти присадки во-первых разлагаются через неделю, во-вторых осаждаются на электродах свечей, и такой нагар препятствует нормальному искрообразованию. Нормальный цвет цоколя свечи — песочный. Черный нагар говорит о наличии масла в ТВС (проверяйте комперессию, уход масла из картера, гермитичность сальников турбины), красный нагар — практически всегда признак бензина с октаноповышающими добавками.
Дедовский способ прокаливания свечей в мороз на плите для двигателей Вольво бесполезен.

Высоковольтная проводка.
При работе системы зажигания, для искрообразовния создается большая разность потенциалов, проще говоря напряжение. Многим доводилось получать удар током при попытке проверить свечу на весу или коснувшись выходного конца катушки зажигания держась за кузов другой рукой. Для обеспечения нормального процесса искрообразования необходмо отсутствие утечек тока через трещины изоляции проводки или по ее влажной поверхности. Утечки тока приводят к тому, что на искрообразование уже не остается энергии. Обычно в этом случае двигатель «троит» (трясется, нет ровного ритма работы цилиндров, плохо набираются оброты, сильная потеря мощности двигателя). Если посмотреть на такую проводку в темноте — то большая часть утечек будет видна глазом. Утечки через трещины изоляции более серьезны и требует обязательной замены провода, поскольку не могут быть устранены водоотталкивающими спреями. Кроме утечек с проводов нередко встречаются утечки с крышки трамблера. Виной тому также вода, трещины. Если ваш механик на СТО говорит, что надо менять провода или крышку трамблера — значит готовтесь потратить около 150 долларов (никуда не денешься). Не покупайте китайские провода — их сопротивление непредсказуемо и от такой замены толку будет мало. Не покупайте б/у провода — совершенно не факт, что они лучше ваших.

Трансмиссия.
Помимо того, что двигатель, точнее поршни обеспечивают вращение коленчатого вала, двигателю приходится вращать генератор, помпу системы охлаждения, вал кондиционера (если включен), также обеспечивается вращение валов коробки передач. Не зависимо от типа КПП — валы находятся в масляной ванне и на морозе трансмиссионное масло также густеет. Вследствии чего валы прокручиваются с затруднением. В автоматических КПП обеспечивается вращение гидротрансформатора (бублика), представляющего из себя две половинки турбинного колеса и еще одного между ними. Половинки образуют конструкцию, похожую на бублик. Ведущая часть «бублика» обеспечивает нагнетание масла за счет своего вращения на лопасти ведомой части «бублика», которая уже передает вращение непосредственно на валы КПП. «Бублик» вращается также в масляной ванне из ATF (Automatic transmission fluid). Поэтому важно проверять состояние ATF и производить ее замену, при изменении цвета с красного на черный и появления запаха «ТАД-17». Особенность АКПП в том, что двигатель обеспечивает вращение узлов КПП всегда, в то время как на автомобилях с РКПП возможно отключение валов простым нажатием педали сцепления. Зимой владельцы АКПП оказываются в несколько худших условиях, чем владельцы машин с РКПП, поскольку запуск автомобиля с АКПП с веревки чреват ремонтом коробки.

Топливо.
Плохое топливо это отдельная тема, но даже если вы заправляетесь на хорошей бензозаправке, зимой необходимо следить за уровнем топлива в баке. Не желательно допускать меньше пол бака. Это связано с тем, что на дне бака скапливается вода. Так или иначе она попадает в бак (конденсат, через плохо закрытую пробку, с некачественным бензином). Поскольку вода тяжелее бензина она скапливается на дне бака и в принципе не мешает. Для ее слива есть даже специальная пробка внизу. Но если в воду попадет заборник бензонасоса — вы рискуете сразу заглохнуть. А вода….она замерзает при нуле. Пока вы ищите причину поломки, вода успеет замерзнуть в топливопроводе и ждать вам теплых времен (если не разорвет магистраль). Вода в системе впрыска также не позволит завести двигатель до плюсовой температуры.

Итак переходим к практике

Задача — запустить двигатель на сильном морозе. Мы заранее позаботились о замене свечей, масла, не заправлялись на «левых» бензоколонках.
1. Проверяем что все электропотребители отключены, как то: вентилятор печки, фары, магнитола, кондиционер, обогрев заднего стекла.
2. Отдача аккумулятора зависит от его температуры. Холодный аккумулятор можно немного прогреть, включив на короткое время (30 сек) фары. Протекающий ток немного нагревает батарею и тем самым повышает ее электрическую отдачу.
3. Желательно немного провернуть двигатель стартером но не пускать его сразу. Этим обеспечивается подача масла после ночной стоянки. В следующий раз двигатель будет врящаться легче.
4. Пытаемся завеcти двигатель. При этом обязательно выжимаем педаль сцепления, тем самым облегчая вращение коленвала. На АКПП ничего не поделаешь — будем вращать трансмиссию.
5. Если двигатель не пустился, не следует сразу же повторять попытку. Во-первых дайте «передохнуть» аккумулятору и стартеру, а во-вторых вы рискуете «залить» свечи, после чего вы только усугубите ситуацию.
6. Повторите попытку через 15-30 секунд. Скорее всего двигатель запустится. Не давите на педаль газа, поскольку система впрыска сама обеспечивает подачу необходимого количества смеси в цилиндры.
7. Если двигатель не пустился опять — посторите попытки с перерывами в 30 сек несколько раз. Если после 5-7 попыток двигатель не пустился — переходим к следующей части…

Двигатель не завелся.
1. Удаляем влагу (возможно она есть) с высоковольтных проводов. для этого существуют различные спреи (WD-40).
2. Если аккумулятор уже сильно разряжен — попросите «прикурить» с помощью проводов. Они, как и трос должны быть всегда в машине. По опыту скажу, что первый вопрос, который задают другие водители на просьбу «прикурить» — А провода есть? Если вы заранее подсоединили провода к своей машине, то вам вряд-ли откажут. Заводя машину при помощи проводов от другой, вы обеспечиваете большее напряжение на свечах, а значит лучшее искрообразование, более интенсивное вращение двигателя стартером. При запуске от проводов также следует помнить о «заливании» свечей и о необходимости делать перерывы между попытками.
3. Если и от проводов двигатель не пускается — остается один способ — с веревки. Во первых заранее договоритесь о сигнале, когда ваша машина заведется (чтобы вас не таскали по всему району, когда двигатель вашей машины уже успел прогреться, не то, что завестись). Не включайте для запуска первую передачу. Обычно заводят со второй или даже с третьей передачи, поскольку вашу машину так легче тащить, кроме того обеспечивается прямолинейность движения и отстутсвие скольжения колес или снос всего автомобиля в сторону. Как только двигатель запустился, постарайтесь педалью газа не дать ему снова заглохнуть, и одновременно выжмите сцепление и выключите передачу. Только после этого сигнальте и тормозите.
4. Дайте двигателю прогреться. Можно прогреть двигатель увеличив обороты педалью, поскольку система холостого хода будет поддерживать 800 оборотов в минуту и двигатель будет прогреваться долго.
5. Учтите, что при работе на х/х, да еще с включенными фарами зарядка аккумулятора практически не идет. Зарядка начинается во время движения, когда обороты двигателя превышают 1200.
6. Не включайте сразу печку. Дайте сначала двигателю прогреться.
7. Обязательно прогревайте АКПП, поскольку на холодном густом масле вы далеко не уедете и рискуете повредить АКПП.

Экстремальные меры.
Есть еще способ запустить двигатель — спреи на основе эфира типа «Быстрый пуск». Попробуйте, но если вам пришлось прибегнуть к этому способу — лучше проведите диагностику машины на СТО.

«Стрельба» из глушителя, редкие вспышки.
Судя по отзывам многие с этим столкнулись — хлопки из трубы, мотор схватывает но не запускается. Не мучайте стартер — заводитесь с веревки (только РКПП).
Если это не помогает — скорее всего причина в замершем блоке управления впрыском или сигнализации. Оставляйте машину то потепления на стоянке или отгоните в теплый бокс (если ее необходимо завести).

Профилактика.
Теплый двигатель практически наверняка запустится в любой мороз. Днем рекомендую раз в 2-3 часа прогревать двигатель, тем самым вы гарантированно уедете с работы вечером. Ночью можно выходить греть двигатель самому, но проще заплатить сторожам на стоянке, чтобы они прогревали вашу машину в течении ночи. По возможности ставьте машину в гараж. Даже в неотапливаемом гараже температура на 5-7 градусов выше уличной. А это две большие разницы — минус 27 или минус 20. Как показала практика Вольво уверенно заводится до минус 24-25 градусов. Меньше — у всех по разному.

Как не замерзнуть самому.
Хуже ситуации, чем заглохшая машина в 27-градусный мороз посреди города может быть только ДТП в -27 на лесной дороге. И то и другое вполне возможно и получить обморожение очень легко.
Всегда имейте в машине ЧИСТЫЕ перчатки для работы, лучше всего с резиновым покрытием на пальцах и ладонях, поскольку ими удобнее держать баллончики, ключи и т.д. Стоят они 15 рублей и продаются в любом хозяйственном. Не смотря на то, что они тонкие — в них будет намного теплее, чем голыми руками, а в кожаных перчатках или в шерстяных вы вряд ли сможете повернуть даже ключ зажигания. Лучше иметь несколько перчаток про запас в бардачке.
Всегда держите баллончик для замков в кармане а не в машине. При севшем аккумуляторе вам придется открывать машину ключом, а замок у большинства практически не используется, поскольку все используют дистанционное открытие активаторами с брелка сигнализации. Если замок закис — не жалейте жидкости для замков — он оттает, но не усердствуйте, чтобы не сломать ключ.
Держите мобильник во внутреннем кармане, поскольку он умеет замечательно замерзать на морозе и выключаться или подвисать. Перед поездкой зарядите мобильник, а если вы встали на трассе — воткните в него зарядное — остатка аккумулятора вполне хватит, чтобы его зарядить (коль все равно двигатель не заводится).
Замершие руки или ноги можно согреть очень быстро. Для этого руками совершите 5-10 интенсивных круговых движений, а ногами по-очереди покачайте, также интенсивно. Это очень эффективный способ.
Не допускайте попадания влаги на кожу. В этом случае происходит ее испарение, при котором отбирается большое количество тепла от тела. Держите во время работы запасные перчатки близко и желательно не в бардачке и не в багажнике, а выложите их в доступное место — на сиденье, поскольку открыть бардачок заледеневшими пальцами очень трудно. Также с вечера оставьте скребок и сметку на пассажирском сиденьи, поскольку вам не придеться доставать их из багажника или бардачка замерзшими руками. Не сидите в машине пока она прогревается. Лучше подвигаться на улице, чем сидеть без движения в промерзшем салоне.
Пользуйтесь балончиком «Быстрый старт» осторожно. В основу смеси входит эфир — во-первых этот препарат вызывает практически мгновенное засыпание человека, а во-вторых он очень хорошо испаряется и как следствие вызывает более сильное охлаждение кожи при попадании на нее.
И наконец всегда имейте в машине трос, провода и рублей 100-200 в кошельке.
Возможно лучше оставить машину и поехать на метро или маршрутке, чем мерзнуть, пытаясь ее завести. Будет, будет и у нас «зеленая зима», тогда машиназаведется. )))))

По некоторым оценкам — одна поездка машины в мороз под минус 25-27 на 50-70 километров равна по износу 500-800 километрам летнего пробега. Это конечно не истина в последней инстанции, но стоит ли морочиться? Ведь есть друзья и другие способы передвижения…

Кузов автомобиля, ездящего каждый день и зимой и летом, прогнивает насквозь при любой антикоррозионной обработке в условиях Москвы примерно за пять-шесть зим. Кузов автомобиля, зимой не ездящего, сгнивает за 15 — 20 лет, вот и считайте. А кроме того — аварийность… Это подсчетам неподдается, но… не дай бог.

Одна заводка двигателя в сильный мороз, как утверждают исследователи, эквивалентна по износу нескольким сотням километров пробега. Прикинем: на работу, с работы — всего пара морозных недель состарит ваш двигатель минимум на 10.000 километров, а это чуть ли не годовой пробег среднего частника.

Резиновые детали на морозе, как известно, дубеют, а это значит — текут сальники двигателя, коробки, манжеты тормозов. И ладно, если бы они текли всильный мороз и переставали течь в слабый — не перестают течь и в слабый, и даже весной и летом. Дело в том, что чем тверже резина, тем больше она при трении изнашивается. То же относится и к шинам, вы-то едете в теплой кабине, и у вас ощущение, что машина «прогрелась». Но не забывайте, что прогрелся только двигатель и совсем чуть-чуть коробка, а все остальное — амортизаторы, рычаги, ступицы, тормоза, колеса — работает, трется, катится на ледяном ветру и изнашивается, изнашивается, изнашивается… Если бы в сильный мороз работали на износ только трущиеся и катящиеся детали, было бы полбеды. Беда в том, что страдает и сам кузов. Вы замечали, что чем холоднее, тем жестче подвеска? Да, амортизаторы (и все эластичные деталиподвески) тоже деревенеют и потому передают на кузов усилия от дороги значительно большие, чем обычно. (Вы, наверно, замечали, что зимой в начале поездки машина ловит все ямки, а через некоторое время дорога улучшается) Соответственно и места крепления к кузову амортизаторов и рессор разрушаются быстрее. Там появляются трещины, сначала невидимые глазом, а потом все большие, и где-нибудь в середине лета вы с удивлением обнаружите, что днище надо варить. С полной уверенностью можно сказать, что зима сжирает ваш автомобиль раз в пять интенсивнее, чем лето. Сильный же мороз изнашивает узлы и агрегаты раз в десять интенсивнее, чем лето. И все это еще без учета соли, которой обильно посыпают у нас улицы. Если же учесть и ее, то, по некоторым расчетам, каждая поездка в сильный мороз в метро на работу и с работы экономит вашей семье значительную сумму каждый день! Вот такая вот арифметика.

Сразу оговорюсь, что мой принцип: «Ездить всегда, ездить везде — вот лозунг мой и солнца!». И, второе, машина для нас, а не мы для нее. Поэтому, я лично езжу и зимой, и летом. Но опять же — у всех кошельки разные…

2. Открываем замки

Конечно, лучше всего замки и механизмы снять и набить их незамерзающей смазкой, которая будет препятствовать проникновению воды в механизм замка и, соответственно, обеспечивать работу при любых температурах после оттепелей, дождей и мойки. Неплохой мыслью является также установка центрального замка, открываемого брелком — при этом замерзание личинок наружного замка не проблема, но замерзание самих механизмов не решается этим способом. Однако, если все-таки не открыть:

1. Дедовский способ — ключ греть зажигалкой или газетой, свернутой в трубочку, или ваткой, смоченной хотя бы одеколоном, и раз за разом вставлять его в замок, пытаясь не сильно, чтобы не сломать, проворачивать туда-сюда. Но ветер и отсутствие реквизита могут этот способ исключить. Зажигалкой можно греть и сам замок, если Вы равнодушны к внешнему виду своего автомобиля.

2. Свернуть ладонь в перчатке трубочкой, обнять ее для герметичности другой ладонью и дуть в эту трубочку до посинения, через каждые полминуты, пробуя замок ключом, который должен лежать ближе к телу, чтобы не замерзнуть. Можно и без ладони — почти касаясь губами (только не примерзните к металлу). При этом важно не усилие дутья, и его продолжительность. Отрицательным моментом этого способа является то, что Вы не только разморозите замок, но и надуете в него влаги, что приведет к его дальнейшему замерзанию

3. Вставить в замок тонкую трубочку от любой размораживающей жидкости (спирт, WD-40 и др., лучше отечественных) и нажать кнопочку баллона на пять-семь секунд. После чего опять пробовать разработать замок ключом. Достоинством применения специальных разморозок замка является то, что в их состав обычно входят масла, которые в дальнейшем не дадут замку замерзнуть. В любом случае после открытия замка его надо обработать смазкой, иначе он у Вас сразу же не закроется или потом опять не откроется.

4. Если все это не помогло или у Вас замерзли сами механизмы, то вам ничего не остается, как сходить домой за пластиковой бутылкой с кипятком. Лучше конечно для этого использовать резиновую грелку или толстый резиновый шар, т.к. площадь соприкосновения будет больше. Кипяток при остывании заменяем. Лучше это делать вдвоем, чтобы дверь не успевала остынуть (один держит, второй подносит теплые шарики с водой).

5. Писать на замок и поливать его из чайника, как в рекламе, настоятельно не рекомендуем — наша задача избавить замок от влаги, а не усугубить ситуацию.

6. Включите мощный фен, загоните машину в теплый бокс или подожгите паяльной лампой…

7. Если машину Вы завели, а какой-то замок (багажника) не открывается, то можно вставить в выхлопную трубу шланг, уплотнить его тряпкой и направить теплый выхлоп на то место, которое Вам надо отогреть. Так отогревать можно и от соседней (заведенной) машины. Это также хороший способ отогреть примерзшие к барабанам колодки.

3. Открываем двери

Опять начнем с профилактики — если у Вас не плотные старые уплотнители, то их конечно лучше заменить или обработать незамерзающей смазкой. Я обычно использую какой-либо спрей с силиконом. Однако, если уже примерзла:

1. Если Вы уверены, что замки открыты (ключ повернулся на необходимый угол, вышли вверх кнопки закрывания дверей), а дверь примерзла к проему, — обстучите ее по периметру кулаком в перчатке. Попробуйте за ручку — не за ключ! — рвануть несколько раз туда-сюда; еще раз обстучать — и опять туда-сюда

2. Если, к примеру, удалось открыть багажник, хлопните раза три крышкой багажника, чтобы воздушная подушка, образовывающаяся от этого в салоне, помогла бы вам выдавить двери изнутри; и опять обстучите, и опять — туда-сюда; и снова похлопайте багажником

3. Можно и аккуратно подцепить край двери деревяшкой у средней стойки, на манер «фомки» взломщиков

4. Если ничто не помогло — отливайте дверь по периметру горячей водой, но пластиковых бутылок потребуется уже две-три, затем не забудьте все насухо протереть.

4. Заводим двигатель сами

В сильный мороз двигатель может не заводиться по следующим банальным причинам:

1. Плохое масло

2. Слабый аккумулятор

3. Неисправность стартера

4. Разрегулирована система зажигания

5. Плохой бензин или нарушена его подача
4. Заводим двигатель сами

4.1. Масло

Если при запуске вал прокручивается с недостаточным количеством оборотов — дело либо в масле, либо в аккумуляторе, либо в стартере. Консистенцию масла можно проверить на щупе. Не нужно быть большим специалистом, чтобы разглядеть, что масло в мороз слишком загустело. Слишком загустеть может летнее или грязное масло, которое давно не меняли. Но даже если вы поменяли масло всего неделю назад, причём выбрали самое дорогое, зимнее, в суперфирменной упаковке — это ещё ничего не гарантирует. Вполне может оказаться, что это масло было произведено десять лет назад вАрабских Эмиратах и предназначалось исключительно для тамошнего климата. «Поддельщики», как правило, разливают в фирменные канистры более дешёвые, но близкие по свойствам масла, однако и у них бывают накладки. Поэтому не поленитесь проверить масло, прежде чем грешить на аккумулятор.

Если вы убедились, что масло в картере плохое, а с заменой проблемы — есть способ пережить сильные морозы. Нужно, после парковки машины на ночь, залить в картер в ещё тёплое масло 100 — 200 мл бензина. Он растворится в масле и разжижит его. На следующее утро, при прогреве двигателя, бензин испарится из масла без последствий. Эту операцию нужно проводить перед каждой особо морозной ночью. Однако, добавление бензина может разрушать присадки в масле, масло может потерять свои свойства (смазывающие, антиокислительные, моющие…) со всеми вытекающими последствиями в виде ускоренного износа шатунно-поршневой группы. Т.е. на старых машинах и на нашем масле (без присадок) это практикуем, на современных маслах —воздерживаемся

Правило для замены масла зимой: оставьте канистру с новым маслом на ночь на морозе, а утром проверьте вязкость. Вскрывать не обязательно, можно просто прощупать через стенки — если внутри глыба льда или консистенция асфальта в жаркий солнечный день — вы это почувствуете. При морозах нижеминус 25 градусов масла — маркировка которых начинается с 10 W… 15 W… — неприемлемы. Надо заливать 0 W…, в крайнем случае 5 W… Для того чтобы приблизительно определить минимальную рабочую температуру масла, надо из цифр 35 или 30 вычесть цифру перед буквой W. Из этого следует: при сильных морозах заливать в двигатель надо «синтетику» или «полусинтетику», так как минеральных масел с такими характеристиками не существует. В последнее время появились так называемые «энергосберегающие» масла, которые обладают повышенной текучестью, что способствует уменьшению трения. Проворачивание коленвала они Вам обеспечат, а вот если у Вас имеются течи — они усилятся.

4. Заводим двигатель сами

4.2. Аккумулятор

При нормальном масле первая причина плохой прокрутки вала — в аккумуляторе. Он может быть разряженным (а натянут ли у Вас ремень генератора и не свистит ли он?), изношенным и бракованным. Скажу срвзу, что натянутый и изношенный ремень (или шкив) — не работают. Рабочие поверхности ремня генератора — БОКОВЫЕ. Именно боковыми поверхностями ремень цепляется за шкивы. Если ремень изношен (его ширина меньше, чем полагается) или изношен шкив генератора (ширина канавки больше, чем надо) — натяжкой делу не поможешь. Один из показателей соответствия ремня и шкива — наружная поверхность ремня должна примерно совпадать с наружной кромкой шкива. Если ремень сидит глубоко в шкиве — что-то не в порядке.

Аккумулятор — это основа нормальной жизни в сильные морозы. Как правило, мы узнаем о его работоспособности в то утро, когда он оказывается бессилен. Если АКБ около трех лет и больше, то лучше сразу пойти в магазин и купить новую батарею (хотя сам я всегда пытаюсь мучиться до последнего). Еще лучше — так называемую необслуживаемую . АКБ, которая не работает зимой, можно еше использовать летом. Важнейший показатель АКБ — стартовый ток : чем он выше, тем легче и быстрее стартер крутит двигатель. Рекомендую вместо 55 ампер-часов ставить АКБ не менее 65Ач.

Если стартер плохо крутит, не спешите тащить аккумулятор на зарядку. Сначала снимите клеммы, тщательно зачистите их мелкой шкуркой, плотно установите клеммы, затяните их и попробуйте опять завести машину, обязательно подкачав ручным насосом бензин в карбюратор.

Если не помогло с клеммами — попробуйте перед наступлением морозов аккумулятор поставить на зарядку хотя бы часов на 6 — 7, соответственно, нужно дома (в гараже, на стоянке) иметь зарядное устройство. Если через утро АКБ опять не тянет, придётся покупать другой, даже если этот — совсем новый, значит, изношен или брак. Возможно, его ещё можно будет эксплуатировать летом, но для зимы он не годится наверняка. Старый аккумулятор можно немного улучшить, доведя концентрацию электролита до зимней нормы — подлив концентрированной кислоты, бракованому это не поможет. Так же существуют специальные порошки, которые восстанавливают работоспособность АКБ (способствуют очистке пластин АКБ). Я пробовал это два раза — на наших обычных свинцовых АКБ. Первый раз засыпал, и АКБ, который уже не тянул, отъездил еще год (потом правда умер сразу и окончательно). Второй раз засыпал, и АКБ настал полный конец — перестал работать совсем. Так что по моему опыту — 50 на 50.

Мощность аккумулятора сильно зависит от его температуры. Если летом аккумулятор работал нормально, то прогрев его даже без подзарядки (можно занести на ночь домой, при срочности, можно прогреть в тазике с тёплой водой), вы добьётесь летней эффективности прокрутки на то время, пока он тёплый.

а) Если аккумулятор хорош — включаем зажигание, а затем либо на 1,5 минуты — ближний свет, либо на 10 секунд дальний. Это нужно для того, чтобы аккумулятор начал работать, а стало быть — чуть согрелся его электролит, потеплел сам АКБ и емкость повысилась. Но каким бы ваш аккумулятор хорошим ни был, больше 10 — 12 секунд непрерывно «гонять» стартер не рекомендуем.

б) Выжимаем сцепление — этим самым мы отключает КПП, что облегчает вращение, т.к. отключит КПП (вращение ведущего вала). Однако!!! У меня на Пассате, при выжатом сцеплении — он заводиться хуже. Почему не знаю. В любом случае ставим КПП на нейтраль

в) Устанавливаем подсос (естественно, на тех авто, где он есть) на необходимый уровень. Этот уровень у капризных автомашин нужно отлично знать, т.к. они не заводятся, когда подсос открыт чуть больше или чуть меньше.

г) На карбюраторных машинах — несколько раз нажимаем на газ. Благодаря этому мы через ускорительный насос впрыскиваем бензин в рабочую камеру. На инжекторных машинах педали газа касаться не надо, т.к. у нах электроника контролирует смесь.

д) На авто с бензонасосом в бензобаке и с впрыском топлива — несколько раз включаем и выключаем зажигание. При включении зажигания бензонасос какое-то время работает и создает давление в бензопроводе. Тем самым мы уменьшаем время запуска двигателя на то количество оборотов, при котором создается необходимое давление в системе.

4. Заводим двигатель сами

4.3. Стартер

Если аккумулятор хороший, а вал крутится плохо, потрогайте аккумуляторные провода и клеммы (клеммы должны быть притерты и не окислены). Будьте осторожны! Они могут быть очень горячими. Если это так, и контакт провода с клеммой аккумулятора хороший и не окислился, то быстрее всего пора менять втулки стартера или проводить другой его ремонт, т.к. стартер потребляет большое количество тока и не выдает на выходе необходимой мощности для прокрутка промерзшего двигателя. У переднеприводных машин может быть также незначительно (на первый взгляд) нарушена центровка передней втулки стартера из-за неправильной установки КПП, о чем вы узнаете, только зимой, помучившись с заводкой.

4. Заводим двигатель сами

4.4. Система зажигания

Если вал раскручивается хорошо, и есть хотя бы один хлопок — причина в системе зажигания. Первое, что нужно сделать — почистить или прокалить свечи, или (ЛУЧШЕ) заменить на новые, не забыв при этом отрегулировать зазоры электродов. Редко, но причиной не заводки с хлопками может быть и стартер — он не развивает необходимой для запуска скорости вращения двигателя.

Проверяем искру. Вытащите из крышки трамблера центральный провод (который идет от катушки ) и расположите его конец в одном сантиметре от какой-нибудь некрашеной детали массы автомобиля. Попросите соседа покрутить стартер (на шахе мне это удавалось одному). Если искра есть, вы ее увидите (лучше прислонять в тени) или услышите характерное щелканье. Это значит, что катушка высокое напряжение на трамблер подает, а вот разводит ли тот его по цилиндрам? Чтобы проверить это, снимите провод с любой свечи (а центральный — вставьте на место) и проделайте то же самое, но конец свечного провода держите от массы ближе, миллиметрах в 5-6. Эту искру труднее и услышать, и увидеть, особенно если под капот заглядывает солнце, зато ее легче почувствовать: если дернет, то все в порядке с искрой. Если искры нет, вызывайте специалиста. Кстати, чтобы не дернуло (не смертельно, но ощущение не из приятных), берите провод через сухую тряпку. А вот если дернуло — то в порядке с искрой, но не в порядке с проводами — их пробивает , и они кандидаты на замену.

Всё остальное по системе зажигания лучше сделать на сервисе со стендом и стробоскопом — затраты окупятся быстро, хотя бы экономией горючего. И повозможности эти регулировки нужно сделать заранее, до сильных холодов. Летом их «уход» незаметен, но он накапливается за каждые шесть месяцев до уровня, который может заблокировать запуск в мороз.

а) Свечи, в/в провода, катушка, крышка трамблера (снаружи и, особенно, внутри) и бегунок должны быть чистыми и сухими. Это достигается протиркой сухой тряпкой или использованием специальных жидкостей-аэрозолей — вытеснителей влаги. ВНИМАНИЕ!!! Силиконовые провода и наконечникивпитывают эту жидкость и выходят из строя. Производители проводов не проверяют их на совместимость с такими жидкостями.

б) Часто ни с первого, ни со второго раза машина в сильный мороз не заводится, но «схватывает» на все более продолжительный срок. Терпеливо повторяем прокрутки стартера, пока машина не заведется.
в) Если, наоборот, сначала схватывало лучше, а потом все хуже — сделайте длительную паузу или продуйте двигатель — на карбоновых машинах — убралиподсос, нажали на газ до упора и крутим двигатель, Затем снова пробуем завестись с подсосом

г) Многие рекомендуют уменьшить зазор между электродами свечей на 0,2 мм, что позволит сделать искру мощнее. Но залить бензином ее электроды втаком случае будет легче.

д) При постановке машины на ночь она должна быть перед этим хорошо прогрета. Непрогретый двигатель требует богатой смеси — вот вам и копоть на свечах. Чем холоднее вы бросили машину, тем больше копоти на свечах. А утром искра на свече пойдет мимо зазора

4. Заводим двигатель сами

4.5. Бензин и система питания

Самый коварный отказ при запуске в мороз — от плохого бензина. Бензин у нас чаще всего разбавляют двумя способами — либо бензином с меньшим октановым числом (более дешёвым), либо просто водой. Кроме того, даже если с бензином ничего не делали — в нем все равно присутствует вода — она отлично конденсируется самостоятельно в неполных емкостях с бензином. Также испаряемость бензина очень сильно зависит от его фракционного состава и примесей (т.е. от производителя). Если летом езда на разбавленном водой бензине грозит только «стуком» клапанов и малозаметной потерей мощности (по исследованиям — небольшое содержание воды в бензине даже увеличивает мощность двигателя), то при температуре ниже минус двадцати, холодный двигатель, если он не снабжён системой электроподогрева смеси, не заведётся до тех пор, пока на улице не потеплеет. Даже если вы мощным пусковым трансформатором раскрутите коленчатый вал как пропеллер. Причём трудно сразу взять в толк, отчего это мотор упорно отказывается работать — искра отличная, бензин подаётся, вал раскручивается с визгом, и при этом — ни одного «хлопка». Грешат обычно на систему зажигания, но в этом случае никакие регулировки на морозе не помогут. Диагностировать эту причину отказа можно экспериментальным путём. Плесните на землю полстакана бензина и проведите зажжённой спичкой на расстоянии 5-6 см над бензиновым пятном — это элементарный способ проверки испаряемости. Если бензин вспыхнет, то причина другая, если нет, дело в нём: бензин попадает в поршневой цилиндр, просто стекает на поршень, и, т.к. испаряемость плохая, а свеча расположена сверху и не достает до бензина — не возгорается.

Обладателям карбюраторных двигателей выкрутиться можно так: снимите воздушный фильтр и влейте немного бензина прямо в карбюратор, только другого бензина — из бензобака соседа по стоянке. Хотя бы несколько «хлопков» после этого подтвердят ваши догадки. А многократное повторение этой процедуры, возможно, заставит заработать и немного разогревшийся «плохой» бензин. В противном случае выход один — полная его замена или использование различной химии типа «Осушителя бензина». Естественно в данной ситуации поможет также теплый гараж, особенно, если у вас вода замерзла где-то в бензопроводе или в карбюратора. Кстати у классических моделей ВАЗа очень часто вода замерзает в районе бензодатчика. Если нетподачи бензина в бензонасос и некуда загнать машину для общего отогрева, попробуйте снять датчик бензобака и отогреть его дома на батарее. Также для отсечения воды хорошо применять фильтр тонкой очистки с отстойником — вода скапливается в нижней части отстойника. Если у фильтра отстойник откручивается (турецкий фильтр), вы можете эту воду слить. Естественно этот фильтр желательно ставить в районе бензобака, а у двигателя ставить обычный фильтр тонкой очистки (с фильтровальной бумагой).

Чтобы не попадать в такую ситуацию, в мороз лучше заправляться только на АЗС с проверенной репутацией, а если приходится наполнять бак внезнакомом месте, то залейте сначала только 5 литров и сделайте круг, если при резком ускорении клапана заметно застучат, то лучше потратьте полчаса на поиск другой автозаправки.

а) На карбюраторной авто сдергиваем шланг подачи с карбона и качаем бензонасос ручной подкачкой (если есть) или двигателем — если бензин полился, следовательно, в карбюратор он подается. Можно снять крышку воздушного фильтра и нажать на газ — если бензин прыснул, то в карбоне есть бензин и он подается. На форсунку моновпрыска можно положить бумажку — она должна сильно намокнуть при кручении двигателя. Бензонасос на инжекторных авто (в б/б ) должен жужжать некоторое время, после включения зажигания

б) Выкручиваем свечи — смотрим — если свечи мокрые, следовательно, бензин подается в камеру сгорания.

в) В карбюраторах с металлической запорной иглой (без эластичного буфера) часто в мороз игла залипает и не дает топливу поступать в поплавковую камеру.

г) Существуют спреи «Холодный старт» или «Быстрый пуск», которые состоят из горючих жидкостей с намного более низкой температурой испарения, чем у бензина (эфир). Впрыснув такую жидкость непосредственно в рабочую камеру карбюратора или в воздухозаборник воздушного фильтра, Вы можете облегчить запуск.

д) Если авто «прихватила» один раз и далее — глухо, — скорее всего, от переохлаждения бензин в камере сгорания просто не испаряется и Вы, врезультате, «заливаете» свечи. Первое, что можно порекомендовать — вскипятить чайник воды — обычно, 2 — 3 литров крутого кипятка, вылитого навпускной коллектор двигателя, достаточно для того, чтобы «оживить» мотор. Пролив кипяток на коллектор, полностью выключите подсос, и, вдавивпедаль газа, прокрутите стартером двигатель в течение нескольких секунд — продуйте его. Двигатель, чаще всего заводится и тут же глохнет. После чего, вновь включите «подсос» и на этот раз уже без газа пытайтесь завести двигатель. В 8 случаях из 10-ти это удается сделать.

е) Регулируем воздушную заслонку: если зазор на ней больше, чем нужно, то двигатель после запуска почти сразу глохнет. Заводится и глохнет. А вот если меньше, чем положено, то двигатель начинает взахлеб работать, с черным дымом из трубы и также норовит заглохнуть. Чуть кнопку заслонки задвинешь, он сразу чисто начинает работать, и дым черный пропадает

ж) Если машина завелась, а Вы держите педаль сцепления — сразу ее не отпускайте. Дайте двигателю разработаться и прогреться. Отпускайте педаль медленно, через 1-2 минуты. Разогревайте КПП на нейтрали.

з) Зимой и в межсезонье б/бак лучше держать полным. При смене температуры воздуха с теплой на холодную, или при выезде из теплого помещения — на стенках бензобака интенсивно конденсируется вода, которая попадает в бензин. Соответственно, чем меньше пустых стенок в бензобаке — тем там будет меньше воды.

5. Прикуриваем

1. Не стоит давать терзать свой аккумулятор соседу по гаражу долго — если с трех-четырех попыток его двигатель не подает признаков жизни, а до этого он и свечи грел, и воду горячую лил — это значит, что запуску двигателя мешает какая-то неисправность.

2. Прикуривать стоит, подключая Ваш аккумулятор к реанимируемой машине отдельно, не задействуя при этом соседский. Дело в том, что аккумуляторы, как сообщающиеся сосуды, будут уравнивать общую емкость, а Вы в это же время будете пытаться завести машину, и на ваш аккумулятор ляжет двойная нагрузка — и от стартера и от второго (разряженного) аккумулятора. Уже не говоря о проводах, которые просто могут не выдержать.

3. Если Вы просто подключили провода прикуривателя (т.е. используются два АКБ , один из которых разряжен) — подождите некоторое время, чтобы разряженный аккумулятор подзарядился.

4. От авто с коммутатором (и не дай бог с мозгами) прикуривать надо не от заведенной машины, а от выключенной, т.к. повышенные токи в ее системе, нечаянные замыкания проводов могут вывести их (коммутатор и мозги) из строя. В этом случае есть смысл вообще снять одну клемму с АКБ машиныдонора. А если прикуриваем от нашей классики (с регулятором напряжения ), то лучше, чтобы авто было заведено, т.к. при этом будет поддерживаться необходимое (повышенное) напряжение.

5. Обратите внимание на Ваши провода прикуривателя и на места заделки проводов в крокодилы. Если провода слишком тонкие или шевелятся вместах заделки — то провода надо заменить, они не обеспечат необходимый уровень тока. Сильный разогрев проводов прикуривателя также может свидетельствовать о недостаточном сечении провода.

6. Несколько слов о мощных пусковых трансформаторах, способных раскрутить промёрзший вал любого движка. Пользоваться ими можно очень ограниченное время. Если хлопков нет совсем — не гоняйте впустую стартёр, а ищите причину неполадки. Пять минут попыток завестись без хлопков при мощной прокрутке и сухом трении на необработанном антифрикционной добавкой двигателе эквивалентно по износу пробегу в 500 км. За пятнадцать минут, под руководством сторожа стоянки, вы можете совсем сточить кольца, а за полчаса угробить поршни. Не исключена и возможность заклинивания поршней, в этом случае стартёр, как правило, сгорает.

7. Некоторые автомобили (обычно дизеля) имеют бортовое напряжение — 24В. От таких машин не прикуриваем!!!

6. Дергаем за галстук

1. Перед принятием решения о необходимости поиска буксира оцените возможность заводки с толкача. Летом на ровной сухой поверхности и исправной легковой авто достаточно двух человек — водителя и пассажира, желательно мужского пола. При этом на начальном этапе в толкании авто участвует иводитель, впрыгивая в дальнейшем в авто. С горки можно завести и одному, а при других условиях — неровности, в горку, скользко… — людей нужно значительно больше.

2. Лучше всего в качестве тягача использовать джип, на втором месте небольшой трактор (он частенько дергает так, что, кажется, вот-вот разорвет машину), грузовик — на третьем (его водитель попросту не видит буксируемую машину), легковушка — на последнем месте — может не утащить, особенно если скользко.

3. Буксировочный трос лучше цеплять подальше от выхлопной трубы, т.к. а) при поворотах трос может зацепиться за трубу или оторвать ее, б) трос может расплавиться об трубу.

4. Сразу договоритесь с водителем буксира о виде сигнала, который Вы подадите при заводке. Это не только напомнит ему о необходимости следить за Вашими сигналами, но и сделает их понятными. Обычно применяют моргание дальним светом, гудок или открытие передней двери.

5. Не забудьте очистить переднее стекло от снега и грязи и приоткрыть боковое для меньшего запотевания стекол.

6. При выдергивании автомашины из ряда Вас может снести на соседнюю машину, поэтому из ряда лучше вытолкать руками.

7. Наиболее оптимальная скорость для заводки — 30…40 км/час.

8. Перед началом движения включаем аварийку.

9. Трогаться лучше при нажатой педали сцепления — это наиболее легкий вариант для буксира. Когда некоторая скорость набрана отпускаем сцепление, раскручиваем КПП. Если КПП или задний мост замерзли и колеса не крутятся, то для ВАЗ-классики можно посадить на заднее сиденье пару человек или положить в багажник груз для улучшения сцепления с дорогой.

10. При наборе необходимой скорости поверните ключ в замке зажигания, чтобы включились все приборы и втыкайте вторую или третью передачу (впринципе зажигания можно включить и заранее). При большом морозе можно включить четвертую (или пятую) и сначала погреть КПП.

11. Если при включении передачи машину начало сильно болтать или сносить в сторону — не пытайтесь выруливать — сначала нажмите сцепление. Это происходит от замерзания КПП или з/м . Попробуйте еще раз включить передачу.

12. Если не заводится — попробуйте продуть двигатель. Полностью уберите «подсос» и нажмите до пола педаль акселератора. Держите, пока двигатель неподаст первых признаков жизни. Если заводится, то теперь самое время отпустить акселератор и вытянуть кнопку воздушной заслонки. Завелась? Можно слегка помочь «газом», но только слегка, а то опять придется повторять процесс продувки. Когда машина заведется — убедитесь, что это не очередная судорога. После этого подавайте сигнал буксиру.

13. Начинайте притормаживать и принимать вправо для остановки. После остановки сразу не трогайтесь, а постойте, дайте машине прогреться.

14. В машине с катализатором при долгом таскании за галстук — может забиться катализатор от попадания в него несгоревшего топлива

15. Не рекомендуется заводить на галстуке машины с коробкой-автомат

16. При буксировке поддерживайте трос в натянутом состоянии, если Вы переедете ослабленный трос, то его обрыв Вам обеспечен. Правило — передний тянет, а задний тормозит.

17. Водителю буксира нужно помнить, что тормозить надо медленно, т.к. эффективность тормозов у буксируемой авто с выключенным мотором и не работающим вакуумником значительно снижена.

18. У некоторых инжекторных авто при заводке двигателя автоматически выставляются большие прогревочные обороты, которые затем снижаются. При таскании на галстуке такой машины и при ее заводке она может резко рвануть вперед и догнать свой буксир. Будьте осторожней!

7. Кардинальные способы борьбы с морозом

Это различные предпусковые подогреватели двигателя. Они бывают:

1. Электрические, работающие от обычной электросети. Стоимость таких устройств начинается от 100 долларов, и их можно использовать только там, где есть розетка, на ночь.

2. Автономные отопители работают от бензина или дизеля. Правда, стоимость таких устройств довольно высока — от 500 долларов до 1000.

3. Так называемые аккумуляторы тепла , недавно появившиеся на нашем рынке, заслуживают самого пристального внимания своей простотой и универсальностью. Цена таких «аккумуляторов тепла» отечественного производства составляет около 200 долларов, импортных — около 700.

4. Масляные щупы с подогревом масла в картере от собственного АКБ . Выпускаются даже с таймером, который позволяет включать такой щуп заранее, чтобы к приходу хозяина масло разогрелось. Однако, есть слухи, что от таких щупов машины сгорали.

5. Системы разогрева свечей — обычно присутствуют в системах электронного зажигания и позволяют включить принудительное искрообразование на некоторый срок, в течение которого свечи разогреваются.

8. Советы по жизни в мороз

1. За окном, рядом с градусником, повесьте на веревочке прозрачные пузырьки с маслом и тосолом из своего двигателя, а перед выходомвстряхивайте их. Если текучести жидкостей нет — готовьтесь к проблемам — выходите заранее

2. На выводы аккумуляторной батареи можно надеть специальные колечки, вырезанные из войлока или другого подобного материала, и смочить эти колечки моторным маслом — таким образом Вы избежите лишней «накипи» на клеммах, которая возникает вследствие испарений от аккумуляторной батареи. Если же такая накипь уже есть — то в этом случае можно удалить ее, просто промыв клеммы проводов в теплой воде с добавлением столовой соды.

3. Не относиться к обсуждаемой теме, но интересно — желательно на зиму сменить тормозные колодки, причем не только для надежной работы тормозов, но и для того, что бы поршни тормозных цилиндров ушли внутрь и не подвергались коррозии от применяемой зимой против обледенения на дорогах соли.