Отключить иммобилайзер

Новости

Машина не открывается и не заводится в мороз: как открыть замерзшие двери и завести авто.

Вы решили завести машину в мороз, а замки не открываются. Открываем замки

Лучше всего осенью замки и механизмы снять и набить их незамерзающей смазкой, которая будет препятствовать проникновению воды вмеханизм замка и, соответственно, обеспечивать работу при любых температурах после оттепелей, дождей и мойки. Неплохой мыслью является также установка центрального замка, открываемого брелком — при этом замерзание личинок наружного замка не проблема, но замерзание самих механизмов не решается этим способом. Однако, если все-таки машину не открыть:

1. Дедовский способ открыть машину в мороз — ключ греть зажигалкой или газетой, свернутой в трубочку, или ваткой, смоченной хотя бы одеколоном, и раз за разом вставлять его в замок, пытаясь не сильно, чтобы не сломать, проворачивать туда-сюда. Но ветер и отсутствие реквизита могут этот способ исключить. Зажигалкой можно греть и сам замок, если Вы равнодушны к внешнему виду своего автомобиля.

2-й способ открыть машину в мороз — Свернуть ладонь в перчатке трубочкой, обнять ее для герметичности другой ладонью и дуть в эту трубочку до посинения, через каждые полминуты, пробуя замок ключом, который должен лежать ближе к телу, чтобы не замерзнуть. Можно и без ладони — почти касаясь губами (только не примерзните к металлу). При этом важно не усилие дутья, и его продолжительность. Отрицательным моментом этого способа является то, что Вы не только разморозите замок, но и надуете в него влаги, что приведет к его дальнейшему замерзанию

3-й способ открыть машину в мороз — Вставить в замок тонкую трубочку от любой размораживающей жидкости (спирт, WD-40 и др., лучше отечественных) и нажать кнопочку баллона на пять-семь секунд. После чего опять пробовать разработать замок ключом. Достоинством применения специальных разморозок замка является то, что в их состав обычно входят масла, которые в дальнейшем не дадут замку замерзнуть. В любом случае после открытия замка его надо обработать смазкой, иначе он у Вас сразу же не закроется или потом опять не откроется.

4. Если все это не помогло или у Вас замерзли сами механизмы автомобиля, то вам ничего не остается, как сходить домой за пластиковой бутылкой с кипятком. Лучше конечно для этого использовать резиновую грелку или толстый резиновый шар, т.к. площадь соприкосновения будет больше. Кипяток при остывании заменяем. Лучше это делать вдвоем, чтобы дверь не успевала остынуть (один держит, второй подносит теплые шарики с водой).

5. Писать на замок и поливать его из чайника, как в рекламе, настоятельно не рекомендуем — ваша задача избавить замок от влаги, а неусугубить ситуацию.

6. Включите мощный фен, загоните машину в теплый бокс …

7. Если машину Вы завели, а какой-то замок (багажника) не открывается, то можно вставить в выхлопную трубу шланг, уплотнить его тряпкой и направить теплый выхлоп на то место, которое Вам надо отогреть. Так отогревать можно и от соседней (заведенной) машины. Это также хороший способ отогреть примерзшие к барабанам колодки.

Замок открыли, но в мороз не открываются двери авто. Открываем двери

Опять начнем с профилактики — если у Вас не плотные старые уплотнители, то их конечно лучше заменить или обработать незамерзающей смазкой. Я обычно использую какой-либо спрей с силиконом. Однако, если уже примерзла:

1. Если Вы уверены, что замки открыты (ключ повернулся на необходимый угол, вышли вверх кнопки закрывания дверей), а дверь примерзла к проему, — обстучите ее по периметру кулаком в перчатке. Попробуйте за ручку — не за ключ! — рвануть несколько раз туда-сюда; еще раз обстучать — и опять туда-сюда

2. Если, к примеру, удалось открыть багажник, хлопните раза три крышкой багажника, чтобы воздушная подушка, образовывающаяся от этого всалоне, помогла бы вам выдавить двери изнутри; и опять обстучите, и опять — туда-сюда; и снова похлопайте багажником

3. Можно и аккуратно подцепить край двери деревяшкой у средней стойки, на манер «фомки» взломщиков

4. Если ничто не помогло — отливайте дверь по периметру горячей водой, но пластиковых бутылок потребуется уже две-три, затем не забудьте все насухо протереть.

Двигатель машины не заводится в мороз, почему?

В сильный мороз двигатель может не заводиться по следующим банальным причинам:
1. Плохое масло
2. Слабый аккумулятор
3. Неисправность стартера
4. Разрегулирована система зажигания
5. Плохой бензин или нарушена его подача

Почти все приведенные ниже рекомендации подойдут и для случая, когда автомобиль не заводится и при более высокой температуре и даже летом.

Двигатель не заводится из-за масла

Если при запуске вал прокручивается с недостаточным количеством оборотов — дело либо в масле, либо в аккумуляторе, либо в стартере. Консистенцию масла можно проверить на щупе. Не нужно быть большим специалистом, чтобы разглядеть, что масло в мороз слишком загустело. Слишком загустеть может летнее или грязное масло, которое давно не меняли. Но даже если вы поменяли масло всего неделю назад, причёмвыбрали самое дорогое, зимнее, в суперфирменной упаковке — это ещё ничего не гарантирует. Вполне может оказаться, что это масло было произведено десять лет назад в Арабских Эмиратах и предназначалось исключительно для тамошнего климата. «Поддельщики», как правило, разливают в фирменные канистры более дешёвые, но близкие по свойствам масла, однако и у них бывают накладки. Поэтому не поленитесь проверить масло, прежде чем грешить на аккумулятор.

Если вы убедились, что масло в картере плохое, а с заменой проблемы — есть способ пережить сильные морозы. Нужно, после парковки машины наночь, залить в картер в ещё тёплое масло 100 — 200 мл бензина. Он растворится в масле и разжижит его. На следующее утро, при прогреве двигателя, бензин испарится из масла без последствий. Эту операцию нужно проводить перед каждой особо морозной ночью. Однако, добавление бензина может разрушать присадки в масле, масло может потерять свои свойства (смазывающие, антиокислительные, моющие…) со всемивытекающими последствиями в виде ускоренного износа шатунно-поршневой группы. Т.е. на старых машинах и на нашем масле (без присадок) это практикуем, на современных маслах — воздерживаемся

Правило для замены масла зимой: оставьте канистру с новым маслом на ночь на морозе, а утром проверьте вязкость. Вскрывать не обязательно, можно просто прощупать через стенки — если внутри глыба льда или консистенция асфальта в жаркий солнечный день — вы это почувствуете. При морозах ниже минус 25 градусов масла — маркировка которых начинается с 10 W… 15 W… — неприемлемы. Надо заливать 0 W…, в крайнем случае 5 W… Для того чтобы приблизительно определить минимальную рабочую температуру масла, надо из цифр 35 или 30 вычесть цифру перед буквой W. Из этого следует: при сильных морозах заливать в двигатель надо «синтетику» или «полусинтетику», так как минеральных масел с такими характеристиками не существует. В последнее время появились так называемые «энергосберегающие» масла, которые обладают повышенной текучестью, что способствует уменьшению трения. Проворачивание коленвала они Вам обеспечат, а вот если у Вас имеются течи — они усилятся.

Двигатель не заводится из-за аккумулятора

При нормальном масле первая причина плохой прокрутки вала — в аккумуляторе. Он может быть разряженным (а натянут ли у Вас ремень генератора и не свистит ли он?), изношенным и бракованным. Скажу сразу, что даже сильно натянутый изношенный ремень (или шкив) — неработают. Рабочие поверхности ремня генератора — БОКОВЫЕ. Именно боковыми поверхностями ремень цепляется за шкивы. Это и есть суть изобретения ремня генератора Джоном Гейтсом, основателем известной современной фирмы. Если ремень изношен (его ширина меньше, чем полагается) или изношен шкив генератора (ширина канавки больше, чем надо) — натяжкой делу не поможешь. Один из показателей соответствия ремня и шкива — наружная поверхность ремня должна примерно совпадать с наружной кромкой шкива (спинка ремня заподлицо с кромкой шкива). Если ремень сидит глубоко в шкиве — что-то не в порядке. Кстати — современные поликлиновые ремни, также называемые ручейковыми — это дети нашего обычного клинового ремня. Просто у этих ремней — много («поли-«) клиньев.

Аккумулятор — это основа нормальной жизни в сильные морозы. Как правило, мы узнаем о его работоспособности в то утро, когда машина незаводится. Если АКБ около трех лет и больше, то лучше сразу пойти в магазин и купить новую батарею. Еще лучше — так называемуюнеобслуживаемую. АКБ, которая не работает зимой, можно еще использовать летом. Важнейший показатель АКБ — стартовый ток: чем он выше, тем легче и быстрее стартер крутит двигатель. Рекомендую вместо 55 ампер-часов ставить АКБ не менее 65Ач.

Если стартер плохо крутит, не спешите тащить аккумулятор на зарядку. Сначала снимите клеммы, тщательно зачистите их мелкой шкуркой, плотно установите клеммы, затяните их и попробуйте опять завести машину, обязательно подкачав ручным насосом бензин в карбюратор.

Если не помогло с клеммами — попробуйте перед наступлением морозов аккумулятор поставить на зарядку хотя бы часов на 6 — 7, соответственно, нужно дома (в гараже, на стоянке) иметь зарядное устройство. Если через утро АКБ опять не тянет, придётся покупать другой, даже если этот — совсем новый, значит, изношен или брак. Возможно, его ещё можно будет эксплуатировать летом, но для зимы он не годится наверняка. Старыйаккумулятор можно немного улучшить, доведя концентрацию электролита до зимней нормы — подлив концентрированной кислоты, бракованому этоне поможет. Так же существуют специальные порошки, которые восстанавливают работоспособность АКБ (способствуют очистке пластин АКБ). Я пробовал это два раза — на наших обычных свинцовых АКБ. Первый раз засыпал, и АКБ, который уже не тянул, отъездил еще год (потом правдаумер сразу и окончательно). Второй раз засыпал, и АКБ настал полный конец — перестал работать совсем. Так что по моему опыту — 50 на 50.

Мощность аккумулятора сильно зависит от его температуры. Если летом аккумулятор работал нормально, то прогрев его даже без подзарядки (можно занести на ночь домой, при срочности, можно прогреть в тазике с тёплой водой), вы добьётесь летней эффективности прокрутки на то время, пока он тёплый.

а) Если аккумулятор хорош — включаем зажигание, а затем либо на 1,5 минуты — ближний свет, либо на 10 секунд дальний. Это нужно для того, чтобыаккумулятор начал работать, а стало быть — чуть согрелся его электролит, потеплел сам АКБ и емкость повысилась. Но каким бы ваш аккумулятор хорошим ни был, больше 10 — 12 секунд непрерывно «гонять» стартер не рекомендуем.

б) Выжимаем сцепление — этим самым мы отключает КПП, что облегчает вращение, т.к. отключит КПП (вращение ведущего вала). Однако!!! У меня на Пассате, при выжатом сцеплении — он заводиться хуже. Почему не знаю. В любом случае ставим КПП на нейтраль

в) Устанавливаем подсос (естественно, на тех авто, где он есть) на необходимый уровень. Этот уровень у капризных автомашин нужно отлично знать, т.к. они не заводятся, когда подсос открыт чуть больше или чуть меньше.

г) На карбюраторных машинах — несколько раз нажимаем на газ. Благодаря этому мы через ускорительный насос впрыскиваем бензин в рабочую камеру. На инжекторных машинах педали газа касаться не надо, т.к. у нах электроника контролирует смесь.

д) На авто с бензонасосом в бензобаке и с впрыском топлива — несколько раз включаем и выключаем зажигание. При включении зажигания бензонасос какое-то время работает и создает давление в бензопроводе. Тем самым мы уменьшаем время запуска двигателя на то количество оборотов, при котором создается необходимое давление в системе.

Машина не заводится из-за стартера

Если аккумулятор хороший, а вал крутится плохо, потрогайте аккумуляторные провода и клеммы (клеммы должны быть притерты и не окислены). Будьте осторожны! Они могут быть очень горячими. Если это так, и контакт провода с клеммой аккумулятора хороший и не окислился, то быстрее всего пора менять втулки стартера или проводить другой его ремонт, т.к. стартер потребляет большое количество тока и не выдает на выходенеобходимой мощности для прокрутка промерзшего двигателя. У переднеприводных машин может быть также незначительно (на первый взгляд) нарушена центровка передней втулки стартера из-за неправильной установки КПП, о чем вы узнаете, только зимой, помучившись с заводкой.

Машина не заводится из-за неисправностей в системе зажигания

Если вал раскручивается хорошо, и есть хотя бы один хлопок — причина в системе зажигания. Первое, что нужно сделать — почистить или прокалить свечи, или (ЛУЧШЕ) заменить на новые, не забыв при этом отрегулировать зазоры электродов. Редко, но причиной не заводки с хлопками может быть и стартер — он не развивает необходимой для запуска скорости вращения двигателя.

Проверяем искру. Вытащите из крышки трамблера центральный провод (который идет от катушки) и расположите его конец в одном сантиметре от какой-нибудь некрашеной детали массы автомобиля. Попросите соседа покрутить стартер (на шахе мне это удавалось одному). Если искра есть,вы ее увидите (лучше прислонять в тени) или услышите характерное щелканье. Это значит, что катушка высокое напряжение на трамблер подает, авот разводит ли тот его по цилиндрам? Чтобы проверить это, снимите провод с любой свечи (а центральный — вставьте на место) и проделайте то же самое, но конец свечного провода держите от массы ближе, миллиметрах в 5-6. Эту искру труднее и услышать, и увидеть, особенно если под капот заглядывает солнце, зато ее легче почувствовать: если дернет, то все в порядке с искрой. Если искры нет, вызывайте специалиста. Кстати, чтобыне дернуло (не смертельно, но ощущение не из приятных), берите провод через сухую тряпку. А вот если дернуло — то в порядке с искрой, но не впорядке с проводами — их пробивает, и они кандидаты на замену.

Всё остальное по системе зажигания лучше сделать на сервисе со стендом и стробоскопом — затраты окупятся быстро, хотя бы экономией горючего. И повозможности эти регулировки нужно сделать заранее, до сильных холодов. Летом их «уход» незаметен, но он накапливается за каждые шесть месяцев до уровня, который может заблокировать запуск в мороз.

а) Свечи, в/в провода, катушка, крышка трамблера (снаружи и, особенно, внутри) и бегунок должны быть чистыми и сухими. Это достигается протиркой сухой тряпкой или использованием специальных жидкостей-аэрозолей — вытеснителей влаги. ВНИМАНИЕ!!! Силиконовые провода и наконечники впитывают эту жидкость и выходят из строя. Производители проводов не проверяют их на совместимость с такими жидкостями.

б) Часто ни с первого, ни со второго раза машина в сильный мороз не заводится, но «схватывает» на все более продолжительный срок. Терпеливо повторяем прокрутки стартера, пока машина не заведется.

в) Если, наоборот, сначала схватывало лучше, а потом все хуже — сделайте длительную паузу или продуйте двигатель — на карбоновых машинах — убрали подсос, нажали на газ до упора и крутим двигатель, Затем снова пробуем завестись с подсосом

г) Многие рекомендуют уменьшить зазор между электродами свечей на 0,2 мм, что позволит сделать искру мощнее. Но залить бензином ее электродыв таком случае будет легче.

д) При постановке машины на ночь она должна быть перед этим хорошо прогрета. Непрогретый двигатель требует богатой смеси — вот вам и копоть на свечах. Чем холоднее вы бросили машину, тем больше копоти на свечах. А утром искра на свече пойдет мимо зазора

Машина не заводится из-за неисправностей в системе питания или плохого бензина

Самый коварный отказ при запуске в мороз — от плохого бензина. Бензин у нас чаще всего разбавляют двумя способами — либо бензином с меньшим октановым числом (более дешёвым), либо просто водой. Кроме того, даже если с бензином ничего не делали — в нем все равно присутствует вода — она отлично конденсируется самостоятельно в неполных емкостях с бензином. Также испаряемость бензина очень сильно зависит от его фракционного состава и примесей (т.е. от производителя). Если летом езда на разбавленном водой бензине грозит только «стуком» клапанов и малозаметной потерей мощности (по исследованиям — небольшое содержание воды в бензине даже увеличивает мощность двигателя), то при температуре ниже минус двадцати, холодный двигатель, если он не снабжён системой электроподогрева смеси, не заведётся до тех пор, пока на улице не потеплеет. Даже если вы мощным пусковым трансформатором раскрутите коленчатый вал как пропеллер. Причём трудно сразу взять в толк, отчего это мотор упорно отказывается работать — искра отличная, бензин подаётся, вал раскручивается с визгом, и при этом — ни одного «хлопка». Грешат обычно на систему зажигания, но в этом случае никакие регулировки на морозе не помогут. Диагностировать эту причину отказа можно экспериментальным путём. Плесните на землю полстакана бензина и проведите зажжённой спичкой на расстоянии 5-6 см над бензиновым пятном — это элементарный способ проверки испаряемости. Если бензин вспыхнет, то причина другая, если нет, дело в нём: бензин попадает в поршневой цилиндр, просто стекает на поршень, и, т.к. испаряемость плохая, а свеча расположена сверху и не достает до бензина — не возгорается.

Обладателям карбюраторных двигателей выкрутиться можно так: снимите воздушный фильтр и влейте немного бензина прямо в карбюратор, только другого бензина — из бензобака соседа по стоянке. Хотя бы несколько «хлопков» после этого подтвердят ваши догадки. А многократное повторение этой процедуры, возможно, заставит заработать и немного разогревшийся «плохой» бензин. В противном случае выход один — полная его замена или использование различной химии типа «Осушителя бензина». Естественно в данной ситуации поможет также теплый гараж, особенно, если у вас вода замерзла где-то в бензопроводе или в карбюратора. Кстати у классических моделей ВАЗа очень часто вода замерзает в районебензодатчика. Если нет подачи бензина в бензонасос и некуда загнать машину для общего отогрева, попробуйте снять датчик бензобака и отогреть его дома на батарее. Также для отсечения воды хорошо применять фильтр тонкой очистки с отстойником — вода скапливается в нижней части отстойника. Если у фильтра отстойник откручивается (турецкий фильтр), вы можете эту воду слить. Естественно этот фильтр желательно ставитьв районе бензобака, а у двигателя ставить обычный фильтр тонкой очистки (с фильтровальной бумагой).

Чтобы не попадать в такую ситуацию, в мороз лучше заправляться только на АЗС с проверенной репутацией, а если приходится наполнять бак внезнакомом месте, то залейте сначала только 5 литров и сделайте круг, если при резком ускорении клапана заметно застучат, то лучше потратьте полчаса на поиск другой автозаправки.

а) На карбюраторной авто сдергиваем шланг подачи с карбона и качаем бензонасос ручной подкачкой (если есть) или двигателем — если бензин полился, следовательно, в карбюратор он подается. Можно снять крышку воздушного фильтра и нажать на газ — если бензин прыснул, то в карбонеесть бензин и он подается. На форсунку моновпрыска можно положить бумажку — она должна сильно намокнуть при кручении двигателя. Бензонасос на инжекторных авто (в б/б) должен жужжать некоторое время, после включения зажигания

б) Выкручиваем свечи — смотрим — если свечи мокрые, следовательно, бензин подается в камеру сгорания.

в) В карбюраторах с металлической запорной иглой (без эластичного буфера) часто в мороз игла залипает и не дает топливу поступать впоплавковую камеру.

г) Существуют спреи «Холодный старт» или «Быстрый пуск», которые состоят из горючих жидкостей с намного более низкой температурой испарения, чем у бензина (эфир). Впрыснув такую жидкость непосредственно в рабочую камеру карбюратора или в воздухозаборник воздушного фильтра, Выможете облегчить запуск.

д) Если авто «прихватила» один раз и далее — глухо, — скорее всего, от переохлаждения бензин в камере сгорания просто не испаряется и Вы, врезультате, «заливаете» свечи. Первое, что можно порекомендовать — вскипятить чайник воды — обычно, 2 — 3 литров крутого кипятка, вылитого навпускной коллектор двигателя, достаточно для того, чтобы «оживить» мотор. Пролив кипяток на коллектор, полностью выключите подсос, и, вдавивпедаль газа, прокрутите стартером двигатель в течение нескольких секунд — продуйте его. Двигатель, чаще всего заводится и тут же глохнет. После чего, вновь включите «подсос» и на этот раз уже без газа пытайтесь завести двигатель. В 8 случаях из 10-ти это удается сделать.

е) Регулируем воздушную заслонку: если зазор на ней больше, чем нужно, то двигатель после запуска почти сразу глохнет. Заводится и глохнет. Авот если меньше, чем положено, то двигатель начинает взахлеб работать, с черным дымом из трубы и также норовит заглохнуть. Чуть кнопку заслонки задвинешь, он сразу чисто начинает работать, и дым черный пропадает

ж) Если машина завелась, а Вы держите педаль сцепления — сразу ее не отпускайте. Дайте двигателю разработаться и прогреться. Отпускайте педаль медленно, через 1-2 минуты. Разогревайте КПП на нейтрали.

з) Зимой и в межсезонье б/бак лучше держать полным. При смене температуры воздуха с теплой на холодную, или при выезде из теплого помещения — на стенках бензобака интенсивно конденсируется вода, которая попадает в бензин. Соответственно, чем меньше пустых стенок в бензобаке — тем там будет меньше воды.

Синоптики сделали штормовое предупреждение на пятницу на большей части Беларуси.
«На большей части территории Беларуси сегодня ожидаются очень сложные погодные условия — дожди, сильные ливни, град, шквалистое усиление ветра до 15-20, местами до 24 метров в секунду. Мы дали штормовое предупреждение», сообщил начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеоцентра Дмитрий Рябов. 

В 2010 году концерн Volkswagen продал в Европе 1,54 млн автомобилей и остался крупнейшим в Старом Свете автопроизводителем, несмотря на спад авторынка Германии и ряда других стран. Такие данные приводит консалтинговое агентство JATO. Самый большой спад за 2010 год среди крупных концернов испытал итальянский Fiat: его продажи снизились на 18,6%. В то же время больше всего в процентном соотношении в минувшем году выросли продажи BMW – на 6,4%.

Топ-10 автомобильных марок на рынке Европы по итогам 2010 года выглядит следующим образом:

1. Volkswagen (1 536 473 проданных автомобилей, спад на 6,4% по сравнению с 2009 годом);
2. Renault (1 138 180 шт., +4,5%);
3. Ford (1 118 089 шт., -13,3%);
4. Peugeot (1 002 956 шт., +1,3%);
5. Opel/Vauxhall (998 692 шт., -5,6%);
6. Citroen (835 114 шт., -3,6%);
7. FIAT (823 097 шт., -18,6%);
8. Audi (623 510 шт., +1,8%);
9. BMW (608 502 шт., +6,4%);
10. Mercedes-Benz (590 412 шт., +0,4%).

Источник: Autonews.ru

Концерн Volkswagen объявил об отзыве более 400 000 автомобилей различных моделей из-за опасности возгорания. Как сообщается в письме, направленном немецким автопроизводителем в Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA), отзыву подлежат 377 286 Jetta, Jetta SportWagen, Golf, Rabbit, New Beetle и New Beetle Convertible, проданных в США, и около 36 000 машин тех же моделей, реализованных в Канаде. Все вышеупомянутые автомобили были собраны на заводе Volkswagen в Мексике в период с 2006 по 2009 г.

В письме сообщается, что в некоторых из данных автомобилей топливопроводы были смонтированы с нарушением технологии. В результате их стенки могут перетереться при эксплуатации и произойдет чреватая пожаром утечка топлива. Владельцы дефектных автомобилей получат уведомления в январе 2011 г.

Капот вместо airbag

Новая разработка интересна тем, что в ее конструкции отсутствуют какие-либо камеры, способные распознать человека. Принцип работы новой системы безопасности пешеходов основан на работе трех датчиков: двух — ускорений, и контактного, расположенных в передней части автомобиля — соответственно, вблизи фар головного света и в бампере. Датчики ускорения в постоянном режиме передают блоку управлению информацию о характере движения в данный момент времени. А в случае ДТП электроника определит тип объекта, с которым произошло столкновение. Если вычислен человек, то система активизирует механизм приподнятия капота, чтобы падающий смог удариться только о «мягкий» капот и не «достал» жесткие детали кузова и узлы и агрегаты моторного отсека. Это значительно уменьшает травмируемость пешеходов.

Японский автомобилестроительный концерн Toyota отзывает около 94 тыс. автомобилей в США из-за технических проблем с переключателем лампы стоп-сигнала. Под эти действия попадают модели Sienna, выпущенные до ноября 2010 года, сообщает британская телерадиокорпорация BBC.

Toyota предупреждает, что водители автомобилей данной модели, тормозя или паркуясь, могут повредить переключатель ногой, что приведет к нежелательным последствиям для работы всей тормозной системы.

Число объявлений об отзыве автомобилей Toyota приближается к 20 в этом году на фоне растущих сомнений в качестве и надежности выпускаемых машин. В 2009 году компания отозвала свыше 10 млн автомобилей, произведенных в разные годы, включая более 1 млн моделей Corolla и Matrix в США и Канаде. У них были выявлены дефекты в двигателях.

Шведский автопроизводитель Volvo отзывает более 25 000 автомобилей в различных странах мира в связи с целым рядом неисправностей.
Так, в США под отзыв подпадают 7420 машин моделей S40, V50, S60 и XC60, выпущенных в 2009-2010 гг. По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США, в указанных автомобилях обнаружен дефект в системе регулировки переднего пассажирского кресла. На направляющих, позволяющих смещать кресло вперед-назад, некорректно установлен ограничитель; таким образом, перемещая кресло в крайнее переднее положение, можно «уронить» его с направляющих. Пока сообщений об авариях или пострадавших в результате этой неисправности не поступало.

Одновременно с этим в Китае отзываются 18 848 автомобилей Volvo различных моделей, проданных в стране в 2008-2010 гг. Так, у 30 XC60 боковые шторки безопасности могут раскрываться не полностью; почти 13 000 C30 и S40 отзываются в связи с некорректной работой программного обеспечения блока управления двигателем. Помимо этого, 5833 люксовых седана S80 в удлиненном варианте страдают от перегрева двигателя.

1. Григоровщина (Патерниеки)
Описание:
Тип: автодорожные пункты пропуска
Граничит с: Латвийской Республикой (Патерниеки)
Витебская область, Верхнедвинский район, дер. Григоровщина
Виды контроля (кроме пограничного и таможенного), которые могут осуществляться:
санитарно-карантинный
ветеринарный
фитосанитарный
автомобильный
2. Урбаны (Силене).
Описание:
Тип: автодорожные пункты пропуска
Граничит с: Латвийской Республикой (Силене)
Витебская область, Браславский район, дер. Урбаны
Виды контроля (кроме пограничного и таможенного), которые могут осуществляться:
санитарно-карантинный
ветеринарный
фитосанитарный
автомобильный
3. Бенякони (Шальчининкай).
Описание:
Тип: автодорожные пункты пропуска
Граничит с: Литовской Республикой (Шальчининкай)
Гродненская область, Вороновский район, дер. Бенякони
Виды контроля (кроме пограничного и таможенного), которые могут осуществляться:
санитарно-карантинный
ветеринарный
фитосанитарный
автомобильный
4. Каменный Лог (Мядининкай).
Описание:
Тип: автодорожные пункты пропуска
Граничит с: Литовской Республикой (Мядининкай)
Гродненская область, Ошмянский район, дер. Муравьевка
Виды контроля (кроме пограничного и таможенного), которые могут осуществляться:
санитарно-карантинный
ветеринарный
фитосанитарный
автомобильный
5. Котловка (Лаворишкес).
Описание:
Тип: автодорожные пункты пропуска
Граничит с: Литовской Республикой (Лаворишкес)
Гродненская область, Островецкий район, дер. Котловка
Виды контроля (кроме пограничного и таможенного), которые могут осуществляться:
санитарно-карантинный
ветеринарный
фитосанитарный
автомобильный
6. Привалка (Райгардас).
Описание:
Тип: автодорожные пункты пропуска
Граничит с: Литовской Республикой (Райгардас)
Гродненская область, Гродненский район, дер. Привалки
Виды контроля (кроме пограничного и таможенного), которые могут осуществляться:
санитарно-карантинный
ветеринарный
фитосанитарный
автомобильный
7. Берестовица (Бобровники).
Описание:
Тип: автодорожные пункты пропуска
Граничит с: Республикой Польша (Бобровники)
Гродненская область, Берестовицкий район, р.п. Пограничный
Виды контроля (кроме пограничного и таможенного), которые могут осуществляться:
санитарно-карантинный
ветеринарный
фитосанитарный
автомобильный
8. Брест (Тересполь).
Описание:
Тип: автодорожные пункты пропуска
Граничит с: Республикой Польша (Тересполь)
г. Брест, Варшавское шоссе, 1
Виды контроля (кроме пограничного и таможенного), которые могут осуществляться:
санитарно-карантинный
ветеринарный
фитосанитарный
автомобильный
9. Брузги (Кузница Белостоцкая).
Описание:
Тип: автодорожные пункты пропуска
Граничит с: Республикой Польша (Кузница Белостоцкая)
Гродненская область, Гродненский район, дер. Брузги
Виды контроля (кроме пограничного и таможенного), которые могут осуществляться:
санитарно-карантинный
ветеринарный
фитосанитарный
автомобильный
10. Домачево (Словатичи).
Описание:
Тип: автодорожные пункты пропуска
Граничит с: Республикой Польша (Словатичи)
Брестская область, Брестский район, г.п. Домачево
Виды контроля (кроме пограничного и таможенного), которые могут осуществляться:
санитарно-карантинный
ветеринарный
фитосанитарный
автомобильный
11. Козловичи (Кукурыки).
Описание:
Тип: автодорожные пункты пропуска
Граничит с: Республикой Польша (Кукурыки)
г. Брест
Виды контроля (кроме пограничного и таможенного), которые могут осуществляться:
санитарно-карантинный
ветеринарный
фитосанитарный
автомобильный
12. Песчатка (Половцы).
Описание:
Тип: автодорожные пункты пропуска
Граничит с: Республикой Польша (Половцы)
Брестская область, Каменецкий район, дер. Песчатка
Виды контроля (кроме пограничного и таможенного), которые могут осуществляться:
санитарно-карантинный
ветеринарный
фитосанитарный
автомобильный
13. Александровка (Вильча).
Описание:
Тип: автодорожные пункты пропуска
Граничит с: Украиной (Вильча)
Гомельская область, Наровлянский район, дер. Александровка
Виды контроля (кроме пограничного и таможенного), которые могут осуществляться:
санитарно-карантинный
ветеринарный
фитосанитарный
автомобильный
14. Верхний Теребежов (Городище).
Описание:
Тип: автодорожные пункты пропуска
Граничит с: Украиной (Городище)
Брестская область, Столинский район, дер. Нижний Теребежов
Виды контроля (кроме пограничного и таможенного), которые могут осуществляться:
санитарно-карантинный
ветеринарный
фитосанитарный
автомобильный
15. Веселовка (Сеньковка).
Описание:
Тип: автодорожные пункты пропуска
Граничит с: Украиной (Сеньковка)
Гомельская область, Добрушский район, дер. Веселовка
Виды контроля (кроме пограничного и таможенного), которые могут осуществляться:
санитарно-карантинный
ветеринарный
фитосанитарный
автомобильный
16. Глушкевичи (Майдан Копишанский).
Описание:
Тип: автодорожные пункты пропуска
Граничит с: Украиной (Майдан Копишанский)
Гомельская область, Лельчицкий район, дер. Глушкевичи
Виды контроля (кроме пограничного и таможенного), которые могут осуществляться:
санитарно-карантинный
ветеринарный
фитосанитарный
автомобильный
17. Дивин (Самары).
Описание:
Тип: автодорожные пункты пропуска
Граничит с: Украиной (Самары)
Брестская область, Кобринский район, п.г.т. Дивин
Осуществляется только пограничный контроль.

18. Комарин (Славутич).
Описание:
Тип: автодорожные пункты пропуска
Граничит с: Украиной (Славутич)
Гомельская область, Брагинский район, дер. Кирово
Виды контроля (кроме пограничного и таможенного), которые могут осуществляться:
санитарно-карантинный
ветеринарный
фитосанитарный
автомобильный
19. Мокраны (Доманово).
Описание:
Тип: автодорожные пункты пропуска
Граничит с: Украиной (Доманово)
Брестская область, Малоритский район, дер. Мокраны
Виды контроля (кроме пограничного и таможенного), которые могут осуществляться:
санитарно-карантинный
ветеринарный
фитосанитарный
автомобильный
20. Мохро (Дольск).
Описание:
Тип: автодорожные пункты пропуска
Граничит с: Украиной (Дольск)
Брестская область, Ивановский район, дер. Колено
Виды контроля (кроме пограничного и таможенного), которые могут осуществляться:
санитарно-карантинный
ветеринарный
фитосанитарный
автомобильный
21. Невель (Прикладники).
Описание:
Тип: автодорожные пункты пропуска
Граничит с: Украиной (Прикладники)
Брестская область, Пинский район, дер. Невель
Виды контроля (кроме пограничного и таможенного), которые могут осуществляться:
санитарно-карантинный
ветеринарный
фитосанитарный
автомобильный
22. Новая Гута (Новые Ярыловичи).
Описание:
Тип: автодорожные пункты пропуска
Граничит с: Украиной (Новые Ярыловичи)
Гомельская область, Гомельский район, дер. Новая Гута
Виды контроля (кроме пограничного и таможенного), которые могут осуществляться:
санитарно-карантинный
ветеринарный
фитосанитарный
автомобильный
23. Новая Рудня (Выступовичи).
Описание:
Тип: автодорожные пункты пропуска
Граничит с: Украиной (Выступовичи)
Гомельская область, Ельский район, дер. Новая Рудня
Виды контроля (кроме пограничного и таможенного), которые могут осуществляться:
санитарно-карантинный
ветеринарный
фитосанитарный
автомобильный
24. Олтуш (Пиша).
Описание:
Тип: автодорожные пункты пропуска
Граничит с: Украиной (Пиша)
Брестская область, Малоритский район, дер. Олтуш
Виды контроля (кроме пограничного и таможенного), которые могут осуществляться:
санитарно-карантинный
ветеринарный
фитосанитарный
автомобильный
25. Томашовка (Пулемец).
Описание:
Тип: автодорожные пункты пропуска
Граничит с: Украиной (Пулемец)
Брестская область, Брестский район, дер. Томашовка
Виды контроля (кроме пограничного и таможенного), которые могут осуществляться:
санитарно-карантинный
ветеринарный
автомобильный

Какой выбрать автомобиль для себя, с автоматической коробкой передач (АКПП) или более классический вариант с механической коробкой передач, то есть ручное переключение. Ответ на этот вопрос не так однозначен, как может показаться с первого взгляда.

Если вы предпочитаете четкое управление всеми узлами автомобиля, и вас не смущает постоянное переключение передач, то ваш выбор механическая коробка передач. Многие водители со значительным опытом вождения предпочитают механическую коробку передач (МКПП). Такой выбор оправдан, если вы ездите на длительные расстояния, так как частые разгоны и торможения, довольно частое явление, в больших городах благодаря светофорам и горестям мегаполисов — пробкам.

При правильном использовании механической коробки передач, можно получить максимум от мощности вашего автомобиля. А также такой автомобиль проще в ремонте и обслуживании, но при этом есть возможность перегрузить автомобиль чрезмерными нагрузками на двигатель. Есть определенные сложности при управлении автомобилем, для устранения которых нужен опыт вождения.

Лучшей альтернативой механическим переключателям передач, является автоматическая коробка передач. Автоматическая коробка передач обладает несколькими огромными преимуществами:
Легкое управление автомобилем в условиях крупных городов
Неподверженность двигателя к перегрузкам
Двигатель всегда работает в оптимальном режиме

У «автоматов» есть и недостатки:
Автоматика при экстремальном вождении слишком долго «думает»
Сложность в ремонте, хотя этот недостаток легко преодолим, если вы обслуживаете автомобиль в сервисных центрах
Поддон коробки «автомата» плохо воспринимает удары о дорогу
Выжать из авто максимум достаточно сложная задача

Выводы можно сделать следующие, что для разных категорий авто-владельцев нужна разная трансмиссия у автомобиля. Для города, для новичков, или для людей которые не создают культ авто, а используют его как средство передвижения выбор прост — автоматическая коробка передач.

Для менее насыщенных движением городов можно смело брать механическую коробку, особенно если есть желание обгонять после светофора или вы просто не можете без чувства драйва за рулем. Для женщины предпочтительнее автоматическая коробка, так как водить такой автомобиль значительно проще.

Надежность трансмиссии, очень важный параметр автомобиля, здесь сложно определится однозначно. Автоматическая трансмиссия более сложна в конструкции, требует более тщательного обслуживания, чаще требуется заменить масло в ней. В тоже время там нет сопряженных деталей которые могут изнашиваться в отличии от механической коробки. Нечаянно сломать коробку «автомат» проще, но сжечь сцепление в ручной трансмиссии, еще проще, и даже при очень корректном вождении автомобиля, накладки сцепления требуют периодической замены. Замена накладок сцепления потребуется вашему автомобилю примерно на 50000-70000 километрах пробега.

Концерн Volkswagen анонсировал выпуск самой экологичной и экономичной версии легкого коммерческого автомобиля Transporter. Новинка, которая будет представлена на 63-й международной выставке коммерческих автомобилей IAA в Ганновере, оснащена дизельным двигателем TDI с технологией BlueMotion. От стандартной модели ее отличает меньший на 0,5 литра расход топлива – 6,8 л на 100 километров пути. Соответственно, уровень выбросов СО2 составляет всего 179 г/ км (193 грамма у серийной модели).

Подобная экономия топлива стала возможной благодаря эффективным четырехцилиндровым дизельным двигателям с системой впрыска Common Rail в сочетании с системой «стоп-старт», системой рекуперации энергии и специальными аэродинамическими усовершенствованиями.

Весной 2011 года самый экономичный Transporter будет включен в производственную программу марки «Volkswagen – Коммерческие автомобили».

Отметим также, что в России система «стоп-старт» уже доступна на моделях Crafter c двигателями экологического стандарта «Евро-4».