Отключить иммобилайзер

Датчик уровня топлива: виды, принцип работы, устройство ??

?? Датчик уровня топлива (ДУТ) — функциональное устройство топливной системы автомобиля, единственным предназначением которого является определение уровня и объема горючего (дизтоплива, бензина, солярки, масла) в топливном баке.

Датчик располагается в баке для подачи топлива, а указатель топливного уровня выводится на приборной панели в салоне автомобиля. Подобные датчики контроля отличаются очень низкой погрешностью (не более 1%), их конструкция не имеет движущихся и быстро изнашиваемых элементов.

ДУТ также могут применяться в системах контроля заправок и слива топлива, а также в системах проведения спутникового мониторинга автомобилей.

Как устроен датчик уровня топлива:
Современный датчик уровня топлива — это не что иное, как датчик-потенциометр перемещения. Подобное устройство обладает рядом преимуществ, таких как: доступность, надежность и простота конструкции датчика; высокая точность проводимых измерений и низкая цена. Среди недостатков стоит выделить наличие отдельных элементов, восприимчивых к окислению и частым поломкам.

В топливной системе автомобиля могут использоваться датчики-потенциометры двух видов – трубчатые и рычажные. Основным элементом конструкции подобных датчиков является т.н. поплавок, для изготовления которого может использоваться тонколистовой металл, полая пластмасса и пенопласт.

Рычажный топливный датчик

В таком типе устройства поплавок соединяется с контактом датчика при помощи небольшого рычага, изготовленного из металла. Рычажный датчик представляет собой сектор, который разделен на полосы металла резистивного типа. Основой конструкции являются надежные износостойкие резисторы с толстой пленкой.

ДУТ рычажного типа

Подобный датчик может устанавливаться как отдельно, так и в блоке, который отвечает за подачу топлива. Блок может состоять из ТН и заборника топлива.

Благодаря своей исключительной универсальности рычажные датчики могут применяться практически на всех топливных баках.

Трубчатый топливный датчик

В данном типе датчика поплавок двигается внутри полой трубки. Параллельно установлены и провода, создающие сопротивление, на концах которых имеются контактные кольца для поплавка. Трубчатые датчики отличаются высоким уровнем устойчивости к различным колебаниям ТС.

ДУТ трубчатого типа

ДВС, которые применяют новые виды топлива, оснащаются специальными бесконтактными ДУТ. Наиболее известным из таких датчиков является магнитный датчик неактивный (MAPPS).

Основной элемент подобного устройства является закрытым, что полностью предотвращает его непосредственный контакт с горючей смесью. Поплавок в магнитном датчике соединяется с рычагом при помощи магнита (отсюда и название).

Передвижение магнита осуществляется исключительно по сектору, на котором устанавливаются металлические пластины, имеющие разную длину. Сформированное магнитное поле создает электрический сигнал на поверхности пластин, который определяет существующий уровень топливной смеси в баке.

Как работает датчик уровня топлива
Принцип действия ДУТ основан на следующем – для определенного значения уровня горючего в баке создается собственный сигнал на датчике.

Замеры уровня топлива поплавком осуществляются только при снижении уровня ТС в баке. При этом изначально указатель уровня показывает на заполнение бака, и только спустя некоторое время происходит плавное снижение указателя. В этот временной интервал датчики уровня могут допускать некоторую погрешность в измерении, которая зачастую не превышает 1%.

В большинстве топливных систем устанавливаются датчики уровня с цифровым и аналоговым сигналом. Датчик аналогового типа определяет степень изменения напряжения на потенциометре. Подобные датчики дают большую степень погрешности в измерениях в сравнении со своими цифровыми аналогами.

Датчик цифрового типа предназначен для преобразования аналогового сигнала в соответствующую цифру с дальнейшей корректировкой и выравниванием значения, с учетом возможных колебаний уровня ТС. Датчики данного типа отличаются высокой точностью, с допустимым уровнем погрешности в 0,5%.

Почему не работает печка в автомобиле
Автомобильная печка

Печка, она же радиатор отопителя, в автомобиле выполняет ту же функцию, что и в любом другом месте – обогревает пространство, в данном случае салон. Кроме того, предназначается для противодействия запотеванию стекол. По норме при 25 градусах мороза в салоне авто должно быть минимум +16 для обеспечения нормального состояния водителя и комфортной эксплуатации транспортного средства. Именно для такой цели придумали отопитель салона.

?Конструкция и принцип работы

Конструктивно печка салона автомобиля не представляет собой ничего сложного. Тепло передается воздуху в салоне от работающего двигателя. Нагретый тосол, который циркулирует по системе охлаждения мотора, попадает и в отопительную систему, где поступает в радиатор печки, выполняющий функцию квартирной батареи. Вентилятор прогоняет через соты радиатора забортный воздух, который таким способом прогревается и через воздуховоды поступает в салон. Тосол, который проходит через радиатор отопителя, сразу возвращается в двигатель, и эта циркуляция обеспечивает постоянно высокую температуру радиатора. Именно так функционирует печка отопителя на подавляющем большинстве моделей автомобилей.

Регулируется температура в салоне по-разному для различных автомобилей. В более дешевых моделях управлять можно только распределением потока поступающего воздуха и оборотами нагнетающего вентилятора. В моделях подороже можно довольно точно настраивать температуру самого воздуха.

?Существующие виды обогревателей

Описанная выше печка называется жидкостной. Кроме нее в новых автомобилях также встречаются жидкостные электроподогреваемые и воздушные отопители, которые чаще всего применяются в качестве дополнительного отопления автомобиля.

Принцип действия жидкостных электроподогреваемых печек похож на функционирование стандартных жидкостных отопительных. Только в данном случае для подогрева воздуха используется не тепло мотора, а подогреваемая калорифером вода. Патрубки, по которым воздух попадает в салон, проходят через наполненный горячей водой бак, что и обеспечивает необходимый подогрев воздушного потока. В данном случае радиатор печки – это бак с водой.

Воздушные отопители работают по аналогичному принципу, только здесь нагревается непосредственно воздух, проходящий сквозь разогретую до необходимой температуры камеру. Такие системы часто используются в качестве дополнительного отопления салонов больших машин, например, переоборудованных из грузовых в пассажирские микроавтобусы. Радиатор печки здесь компактен, поэтому разместить прибор можно, не нарушая эстетику и функциональность салона.

?Неисправности отопительной системы

Несмотря на простоту конструкции, печка тоже может выйти из строя. Наиболее распространенные виды поломок, это:
?проблемы с помпой;
?засорение радиатора;
?поломка или засорение краника;
?воздушные пробки в системе теплообмена;
?электронная неисправность вентилятора печки.

При возникновении течи или засора радиатора — целесообразней его менять на новый.

Если неисправна помпа, салон все равно может нагреваться, но гораздо хуже, чем раньше. Но поломка помпы, это не только проблема системы обогрева салона, но и неисправность системы охлаждения двигателя, что гораздо хуже, ведь из-за этого может выйти из строя головка блока цилиндров, что автоматически означает капитальный ремонт машины.

Так же, печка может работать некачественно из-за поломки краника, который забиться грязью или выходит из строя по причине износа. Когда входной шланг возле радиатора отопления горячий, в то время как выходной остается холодным, проблемы с краном. Если после замены крана остались те же признаки, скорее всего, засорился накипью сам радиатор, который также придется заменить.

Не работает регулировка скорости обдува — скорее виноват или моторчик или его резистор.

Проблему завоздушивания системы, по причине наличия в системе циркуляции антифриза воздушного пузыря, нарушающего поток, могут решить материалы (видео и статьи) с нашего сайта. Избавиться от него просто: нужно прогреть двигатель, ослабить на входящем в печку шланге хомут до образования небольшой щели, через которую воздух и стравится.

Когда не регулируются режимы обогрева (не работает какая то скорость печки), неисправность кроется в резисторе вентилятора или же моторчик и вовсе может не крутится по электрической или механической причине. На автомобилях имеющих систему заслонок, не редкостью, нарушения работы отопителя, вызвано нарушением работы привода заслонки в нужное положение.

Почему запотевают фары
Многие автовладельцы замечают, что на автомобиле потеют стекла фар. Это неприятная ситуация, причин которой может быть несколько. Пробуем разобраться почему запотела фара и что делать в этом случае.

Почему запотевают фары Бытует мнение, что причина такого недуга — не герметичность оптики (блок фары), однако если говорить про ВАЗ то тут ситуация другая. Фары не герметичны, все регуляторы в задней части фар установлены без прокладок. Кроме того, с тыльной стороны блок фары есть специальные вентиляционные трубочки.

Считается, что если фара ВАЗ запотела несильно, то это НОРМАЛЬНОЕ явление. Стекло фары должно отогреться, высохнуть и отпотеть при непродолжительно поездке со включенным светом. Если этого не происходит, значит нужно искать причину, а их не так много:
1. Забились вентиляционные отверстия на тыльной стороне блок фары (прочистить их, чтобы была вентиляция).

2. В фару попадает влага через стекло из-за его повреждения. Это может быть легко заметная трещина, либо маленький скол, который можно обнаружить только при детальном рассмотрении

3. В фару попадает влага через поврежденный корпус. Если автомобиль уже старый, то возможно появления трещин на пластиковом корпусе фары, но как показывает практика срок службы его не меньше 10 лет (заделать трещину в корпусе с помощью герметика).

4. В фару попадает влага через щель между стеклом и корпусом фары. Само стекло к корпусу должно прилегать идеально и герметично (снять стекло фары, зачистить края от старого герметика, и посадить на новый герметик).

[democracy id=»4″]
Дизель или бензин , что лучше
Вечный вопрос «что лучше – дизель или бензин?» уже очень давно расколол автомобильный мир на множество группировок, которые фактически находятся в состоянии информационной войны. Чтобы обосновать свою правоту, сторонники бензиновых моделей и любители дизеля часто не гнушаются никакими аргументами, приводя все новые доказательства «за» и «против».
Основная проблема для любой дизельной силовой установки – это шум. Если сравнивать с бензиновыми моделями, сегодня дизельные двигателя работают намного громче за счёт применения повышенного давления топлива. Обращает внимание и «выхлоп», а вернее его интенсивность и запах. Если в 90-х годах можно было узнать дизельный двигатель по характерному чёрному дыму, то сегодня это говорит только о проблемах с ним. Кроме того, современные модели дизелей, как правило строго ориентируют на соответствие стандартам «Евро-4», и считают намного экологичнее в сравнении с бензиновыми аналогами.
В теории, дизельные модели двигателя отличаются большой износостойкостью и долговечностью. Это связывают более прочным исполнением коленвала и самого двигателя, а также с тем, что дизельное топливо само по себе обеспечивает смазку, сохраняя детали двигателя от преждевременного износа.
В первую очередь целесообразность выбора между бензиновыми и дизельными версиями определяется планируемыми пробегами. Если они составляют менее 30 тыс. км в год, то лучше рассматривать бензиновую модификацию, если же больше — следует еще раз все взвесить!
Стоит ли «гнаться» за дизелем? Безусловно, если предполагаются значительные пробеги и удалось найти достойный экземпляр. В остальных случаях лучше отдать предпочтение бензиновому двигателю.

Что же касается выбора между озвученными моделями, то поскольку у каждой из них свои плюсы и минусы, ответ будет зависеть от того, какие качества у покупателя в приоритете. Например, с точки зрения многофункциональности и комфорта лучшим вариантом будет Scenic. Но управляемость так себе, общий уровень надежности ниже среднего, стойкость к коррозии тоже.
Дизель или бензин, что лучше
Если на просторах постсоветского пространства проблема DPF-фильтра решается довольно просто – его вырезают, в Европе такие манипуляции запрещены, поэтому остается один выход – покупать подержанный автомобиль. Ведь после 2008 года, по сведениям Thisismoney, все дизельные машины должны оснащаться DPF-фильтрами.

Поэтому английские автомобильные эксперты советуют воздержаться от покупки дизельного автомобиля городским жителям, которые часто совершают поездки на короткие расстояния.

Дизель или бензин, что лучше
Так что основной залог здоровья любого мотора — правильный выбор заправок. Хотя при эксплуатации дизеля есть нюанс. С наступлением холодов хозяину такой машины приходится проделывать важную операцию — проверять, зимнюю ли солярку продают на АЗС. Чем отличается зимнее дизтопливо от летнего? По мере понижения температуры летнее сначала мутнеет (при −5ºС начинают образовываться кристаллы парафинов), затем топливо густеет настолько, что теряет способность прокачиваться через фильтр и, наконец, происходит полное застывание — при −10ºС солярку, предназначенную для тёплого времени года, поджидает полная потеря текучести.
Довериться слуху…
Первая проблема – это шум. В сравнении с бензиновыми, современные дизельные моторы звучат громче за счёт высокого давления при сгорании топлива. При этом многое зависит от звукоизоляции салона: находясь за рулём автомобиля бизнес-класса от именитого производителя, распознать тип двигателя по звуку в большинстве случаев может только меломан. В то же время владельцы большинства бюджетных авто испытывают лёгкий дискомфорт от характерного постукивания дизеля, которое, впрочем, не идёт ни в какое сравнение с шумом двигателя трактора или автобуса “Икарус”, выпушенного в далёких 70-х.
Дизель или бензин, что лучше
… и обонянию.
Следующий актуальный вопрос – это выхлоп, а именно его интенсивность и запах. Если несколько лет назад дизельный двигатель можно было узнать по характерному чёрному дыму из выхлопной трубы, то сегодня это говорит скорее о его неисправности. Более того, современные дизели соответствуют “Евро-4”, и считаются более экологичными, чем их бензиновые аналоги, преимущественно из-за низкого выброса СО. Что касается запаха, то он есть и при том достаточно неприятный. Но как сказал знакомый владелец BMW 320d предыдущего поколения: “У бензинового двигателя из выхлопной тоже не розами пахнет”. С этим трудно поспорить, особенно учитывая тот факт, что в салон выхлоп не попадает, а нюхать “источник” никто не заставляет.

Таким образом, сделать выбор в сторону дизельной машины не всегда будет выгодно для семейного бюджета. Несколько центов, сэкономленных на бензине, могут не окупить дорогостоящее обслуживание.

Молитва для запуска двигателя в мороз

О, Великий Аккумулятор, отец анода и катода.
Дай силы стартеру, чтоб бендикс его зашел в зацепление с маховика венцом
Чтоб прокрутил его и коленвал с ним общими болтами связанный
Дабы поршень суетливый забегал в цилиндре, давно уж ход потерявшим.

Дай силушки насосу, создать неостановимый вихрь смеси топливной
Чтобы через форсунки, уставшие, наполнились цилиндры водой, святотою обогащенные.

И еще прошу тебя, дай искру мощную, на свечи старые, жизнь видавшие
Чтоб вспыхнул огонь святой, в камере сгорания.
Огонь от воспламенения жидкости горючей, уставшими форсунками впрыснутой.
Пусть клапан неплотно к седлу прилегающий, откроется во время ему предначертанное,
Пусть удары судьбы выдержит ремень зубчатый, на шкивы ГРМ одетый.
Да начнет вращаться вал коленчатый, во вкладышах лежащий и привод его к насосу масляному,
Чтоб подавал он жидкость, жизнь продляющую, деталям страждущим,
всю жизнь которые на одном месте вертятся, себя не жалея, жизнь ведя праведную.
Прошу, чтоб в семье большой, которая ДВС зовется, разлада не было.
Не приходил к ним Check engine, святым ДМРВ, проклятый.
И проснется под капотом зверь спящий, голосом зычным обладающий
Возвестит округу сонную, выхлопным трактом порванным, о своем пробуждении.
И пусть боятся зверя этого, грешники, на СТО работающие.
Зверя сильного, мной прирученного. Аминь

Молитва для запуска двигателя в мороз

Датчик температуры воздуха ,описание и применение.
Как работает датчик температуры воздуха на автомобиле?Датчик, определяющий температуру всасываемого воздуха, является элементом ЭСУД — электронной системой управления двигателем. Находится прибор между корпусом воздушного фильтра и входом воздушного тракта, в корпусе ДМРВ — датчика массового расхода воздуха или в нижней части корпуса воздушного фильтра.

Датчик температуры воздуха (далее ДТВ) является термистором — полупроводниковым резистором, имеющим резко выраженную зависимость между температурой окружающего воздуха и электрическим сопротивлением. «Отрицательный температурный коэффициент» термистора означает, что при повышении температуры электрическое сопротивление становится меньше. Высокая температура вызывает низкое сопротивление — 70 Ом при 130°С, а низкая температура, наоборот, даёт высокое сопротивление — 100,7 кОм при -40°С.

С электронного блока управления (ЭБУ) на датчик температуры воздуха подаётся напряжение 5 вольт через резистор постоянного сопротивления , который находится в блоке ЭБУ. Температура входящего воздуха рассчитывается ЭБУ по величине падения напряжения на ДТВ с переменным сопротивлением. Значение температуры воздуха является параметром, который затрагивает почти все системы, управляемые ЭБУ. Однако , если в системе установлен ДМРВ, неверные показания или полная неисправность датчика температуры воздуха не особо влияют на работу двигателя, лишь немного «притупливая» характеристики ускорения движения автомобиля.

Если электрические цепи датчика неисправны, через некоторое время ЭБУ занесёт в память код ошибки и подключит контрольный сигнал на водительской панели управления «CHECK ENGINE», как визуальное предупреждение о неисправности в системе. Блок самостоятельно рассчитает температуру воздуха, используя сигнал с датчика температуры охлаждающей жидкости, или задаст значение по умолчанию, приблизительно 33°С.

Затем в память ЭБУ прописывается код ошибки 25 или 23, указывающие на неисправность в цепи, что важно для правильного ремонта — устранение неисправности электропроводки или замена вышедшего из строя датчика температуры воздуха, ориентируясь по карте диагностики.

Одной из самых распространённых неисправностей датчиков температуры, разработанных на основе полупроводникового термистора, является расхождение показаний температуры корпуса и его электрического сопротивления. Чтобы его исправить, необходимо знать, как работают датчики температуры воздуха на автомобиле. Как правило, описанная неисправность проявляет себя в резком увеличении электрического удельного сопротивления при незначительных изменениях температуры корпуса датчика. Также встречается обрыв в электрической цепи чувствительного элемента самого датчика.

Складывается ситуация, когда температура корпуса ДТВ изменяется в определённом узком диапазоне, а электрическое сопротивление несоразмерно увеличивается, растёт и значение напряжения, снимаемое с датчика. По этой причине, температура, рассчитанная электронным блоком управления, оказывается меньше, чем в действительности. Если разница в значениях температур окажется значительной, блок управления оценит это как подачу более холодного воздуха, снизит его поступление, одновременно добавив топлива так много, что двигатель будет глохнуть из-за малого процентного соотношения воздуха к большому количеству горючего. В этом случае, из-за переобогащённой смеси произойдёт залив свечей зажигания, пуск двигателя станет невозможен. Может, придётся даже поменять свечи.

Для выявления неисправности датчика температуры воздуха применяют омметр, сравнивая табличные значения электрического сопротивления и сопротивления, полученного в результате измерений прибором, при данной температуре.

Если необходимо проверить точность датчика и отсутствие искажений его сигнала на выходе, а вы не знаете, как работает датчик температуры воздуха на автомобиле, то с помощью осциллографа просмотрите выходное напряжение с клемм датчика по всем значениям его рабочих температур.

Сначала показания снимают с остывшего двигателя, затем записывается и проверяется осциллограмма напряжения на выходе с датчика во время прогрева автомобиля. Так, поэтапно, с ростом рабочей температуры двигателя производятся следующие проверки на соответствие напряжения и температуры, пока не включится вентилятор охлаждения или не заглохнет сам двигатель из-за неисправности проверяемого датчика.

Заменить отслуживший ДТВ достаточно просто и под силу даже новичку, а небольшая стоимость нового датчика позволит не экономить на этой операции.

Сегодня многие отечественные автомобили оборудованы системами кондиционирования воздуха, как заводской комплектации, так и установленными в специализированных центрах.

Система кондиционирования содержит уже несколько датчиков температуры воздуха — датчики внутренней и наружной температуры воздуха, датчик температуры испарителя. Принцип действия и устройство датчиков одинаковы — все они работают на полупроводниковых термисторах с одинаковыми техническими характеристиками, все имеют «отрицательный температурный коэффициент» — обратнопропорциональную связь между температурой корпуса датчика и его электрическим сопротивлением.

В салоне автомобиля установлен датчик температуры воздуха со встроенным малогабаритным вентилятором, который пропускает через себя воздух салона автомобиля, показывая его среднюю температуру. Причём внешнюю часть датчика, находящуюся вне салона, изготавливают из смолы, имеющей высокую теплоёмкость, что исключает воздействие резких температурных колебаний воздуха вне салона — к примеру, от поступления отработанных газов впереди идущего автомобиля или перегретого асфальтового покрытия дороги в летний сезон.

Датчик, показывающий температуру холодного воздуха, то есть дающий информацию о максимальной степени охлаждения забортного или внутрисалонного воздуха, устанавливается на выходном отверстии в испарителе, где и происходит испарение сжатого хладагента.

Установка усилителя под сиденьем
Установка усилителя под сиденьем своими руками
Устанавливать усилитель как в старой машине в багажнике мне не хотелось, хотя и смотрелся он не так уж и плохо и водил я её аккуратно, выучила меня наша автошкола на отлично, итак что там далее….
1. Длинна проводов при установке под сиденьем минимальна.
2. Все настройки доступны с места водителя.
3. Просто не хотелось повторяться. 🙂
Хотя бесспорно усилитель в багажнике смотрится красиво.
Итак, предварительно засунув усилитель под сиденье убедился, что он там помещается.
Затем, сняв сиденье начал придумывать как его на нем жестко закрепить.

Придумал!!!
Выплил две фанерные рейки и прикрепил их саморезами к передней кромке и средней поперечине кресла.

Затем, пересверлив дырки для крепления на усилителе,чтобы прикреплять не через край чехла,
прикрепил его к сидухе.

Для жесткой фиксации силовых проводов и исключить их ерзанье в разъемах, выпил еще одну фанерную планку,
прикрутил к каркасу сиденья и прижал провода полоской пластика.
Дешево и сердито 🙂

Сами провода вывел прорезав дырки в обшивке пола под сиденьем.
Т.е. никаких проводов в рабочем положении не видно.

Вот как бы и все. И нет ничего страшного.
Между усилителем и воздуховодом остется «технологический» зазор в 5мм.

Фото сзади сделано с уровня ручки стеклоподъемника. В нормальном положении тела,
установки усилителя вообще не заметно.

Силовая электропроводка
Выбор сечения силовых проводов производится по таблице.
Но многие из тех кто не тянет минус от клеммы аккума, подключают толстенный провод к кузову
и не обращают внимания вот на такую соплю от — клеммы к кузову, через которую все дело будет питаться.

Для нормального энергообеспечения всей системы необходимо продублировать этот проводок хорошим
силовым кабелем.

Очень важно их сильно притянуть, как друг с другом, так и с кузовом и клеммой.

Как продлить жизнь своего автомобиля

8 ошибок автовладельцев, которые убивают машину
Автомобили, как известно, не роскошь, а средство передвижения. Но спросите любого автовладельца, и он поведает вам о своем трепетном отношении к «железному другу». Чего мы только не делаем, чтобы приукрасить своего любимца: покупаем чехлы для салона, протираем стекла и панели специальными салфеточками, регулярно посещаем автосервис и автомойку… Однако незнание простейших правил эксплуатации может свести на нет все наши усилия. Водители порой совершают глупейшие ошибки, которые приводят к уменьшению срока функционирования авто.
Вы совершенно точно «угробите» свой автомобиль, если:
1. Паркуетесь без использования ручного тормоза
Да-да, этот небольшой рычажок под правой рукой, который вы никогда не используете, на самом деле очень полезная штука. Паркуясь на небольшом склоне или на ровной дороге без «ручника», вы переносите всю нагрузку на трансмиссию. Устройство внутри трансмиссии, которое удерживает автомобиль в равновесии, называется «упор шестерни блокиратора коробки передач» — оно наиболее подвержено износу. Если начнете использовать ручной тормоз при парковке, вы снимете нагрузку с трансмиссии и добавите много лет жизни вашему автомобилю. Только не забудьте снять машину с «ручника» перед тем, как вновь тронуться в путь.
2. Съезжаете с горки на тормозах
Спускаясь с горки, так и хочется отпустить тормоза и насладиться быстрой ездой. Впрочем, многие осторожные водители предпочитают ползти с возвышенности вниз, постоянно нажимая на педаль тормоза. Подобные действия приводят к быстрому изнашиванию подшипников. Во время спуска попеременно нажимайте и отпускайте тормоза, чтобы избежать перегрева тормозных колодок.
3. Не меняете масло
Полную замену масла двигателя нужно осуществлять как минимум после каждых 5 тыс. км пробега. Чем чаще вы меняете масло, тем дольше вам прослужит ваш автомобиль.
4. Моете двигатель под давлением
Вполне понятное желание вымыть грязный двигатель с помощью большого количества мыльной воды под давлением может повредить вашему автомобилю. Согласитесь, что испачканный, но рабочий двигатель гораздо лучше чистого, но нерабочего. Двигатель современного автомобиля — сложный механизм, отдельные хрупкие части которого легко можно повредить сильным напором воды. Вместо мытья под жестким напором воды проводите регулярную чистку двигателя при помощи салфеток, тряпок и прочих чистящих средств.
5. Неправильно заводитесь
Садитесь в машину и первым делом включаете климат-контроль, обогрев сидений, радио и только потом начинаете заводить автомобиль? Неправильно! Этими действиями вы подвергаете двигатель автомобиля износу. Если же вначале завестись, а потом уже включить другие устройства, износ двигателя будет гораздо меньшим. Еще одно распространенное заблуждение водителей: прогревание машины в зимний период якобы помогает двигателю нормально работать при низких температурах. Это утверждение совершенно не соответствует действительности. Несмотря на то, что фактическая температура двигателя действительно повышается, резкий температурный скачок и отсутствие масла в системе в момент, когда водитель начинает «газовать», стоя на месте, приводит к быстрому изнашиванию двигателя.
6. Игнорируете звуки
Запомните раз и навсегда: любой странный, незнакомый, посторонний звук, который издает автомобиль, безусловно заслуживает вашего самого пристального внимания. Скрипящие тормоза сигнализируют о том, что пора менять колодки, скрежетание металла предупреждает о необходимости замены тормозного диска, а игнорирование всех этих звуков может привести к аварии, и хорошо, если в ней пострадает только автомобиль.
7. Не убираетесь в салоне
Ритм жизни заставляет нас питаться прямо на ходу, а в случае с автолюбителями — прямо в салоне автомобиля. Доев очередной багет с сыром, не спешите закинуть остатки еды в пакет и оставить в салоне, даже если вы опаздываете на важную встречу. Потратьте несколько минут и донесите мусор до ближайшей урны, иначе вы рискуете раз и навсегда испортить атмосферу в собственном салоне. И никакие освежители воздуха не смогут вам помочь. Вообще, запомните: в машине надо убираться. Вытряхивать пепельницы, пылесосить коврики, выбрасывать мусор, чистить обивку салона. Единственный способ борьбы с неприятными запахами — не дать им возможность появиться.
8. Разъезжаете с пустым бензобаком
В утверждении, что ни в коем случае нельзя доводить уровень бензина в бензобаке до нулевой отметки, есть большая доля истины: бензиновый осадок со дна бака может попасть в двигатель и засорить топливный инжектор. Альтернативная точка зрения: топливный инжектор не засоряется, но наносится прямой ущерб топливному насосу, охлаждение которого происходит за счет подачи топлива. Интересный факт: большинству современных автомобилей хватает бензина еще на 100 км после того, как стрелка датчика топлива замирает на нуле. Автопроизводители называют это дополнительное количество бензина «буферной зоной» автомобиля. В автомобилях американского производства «буферная зона» — самая большая в мире: водителям нужен «люфт» для того, чтобы доехать до ближайшей заправки, которая может находится довольно далеко. Немецкие водители, напротив, хотят знать уровень бензина в своем автомобиле с точностью чуть ли не до миллилитра, поэтому «буферная зона» немецкого автопрома очень маленькая.

Датчик температуры охлаждающей жидкости
Принцип действия. Датчик температуры охлаждающей жидкости.
В датчиках темпе­ратуры охлаждающей жидкостиисполь­зуются свойства металлов и полупро­водников менять свое сопротивление при изменении температуры окружаю­щей среды. Современные автомобили оснащены датчикамитемпературы, представляющими собой полупровод­никовые резисторы с отрицательным температурным коэффициентом сопро­тивления (ТКС), — их сопротивление уменьшается с увеличением температу­ры окружающей среды. По сравнению с металлическими терморезисторами полупроводниковые обладают примерно в 10 раз большим значением ТКС, т.е. изменение температуры вызывает рез­кое изменение их сопротивления.
Датчик включается в электрическую цепь контрольного прибора. При изменении температуры ток про­ходящий через датчик, изменяется, что вызывает отклонение стрелки указате­ля контрольного прибора. Сопротивле­ние терморезистора датчика нелиней­но зависит от температуры.
Устройство, работа. Во всех отечественных автомо­билях применяются указатели температуры охлаждающей жидкости (тер­мометры) логометрического типа (рис. 1.3.), принцип действия которых основан на взаимодействии поля по­стоянного магнита 6 соединенного со стрелкой 2,с результирующим магнит­ным полем трех измерительных обмо­ток (1,3,4),по которым протекает ток, причем величина тока в обмотке 1 за­висит от сопротивления датчика.

—Датчики температуры охлаждающей жидкости.

Датчик термометра пред­ставляет собой латунный или бронзо­вый баллон (корпус) 3, на расширенной верхней части которого выполнены шестигранник под ключ и коническая резьба для крепления датчика. К плоскому донышку баллона прижат терморезистор 1, вы­полненный в виде таблетки. Между зажимом датчика и таблеткой установлена токоведущая пружина 2, которая изолирована от стенки баллона При низкой темпе­ратуре охлаждающей жидкости сопротивление датчика велико, поэтому ток в обмотке 1 (см. рис. 1.3) и ее магнитный поток будут малы. Вследствие действия ре­зультирующего магнитного потока всех трех обмоток постоянный магнит и вместе с ним стрелка 2 повернуты в левую часть шкалы указателя. С увеличением температуры охлаждающей жидкости сопротивление терморезистора уменьшается, увеличивается ток в обмотке 1 и создаваемый ею магнитный поток. Результирую­щий магнитный поток обмоток также изменяется, и стрелка 2 поворачивается в правую часть шкалы указателя.

Как прогревать АКПП в мороз

Недавно одна знакомая дама меня удивила: перед каждой поездкой в мороз она сидела и щелкала туда-сюда селектором АКПП. «Это я так ее прогреваю», — объяснила мне она. И тут стало понятно, что пора рассказать, как на самом деле нужно греть коробку.

Как выяснилось из нашего разговора, «гонять» селектор АКПП туда-сюда моей собеседнице посоветовал менеджер в автосалоне. Причем это мнение довольно часто встречается и на различных интернет-форумах, где «бывалые» поучают «новичков». Приведу несколько примеров:

«Для владельцев АКПП открою «секрет» прогрева коробки. После того как температура двигателя только сдвинулась с мертвой точки, нужно нажать на тормоз, включить D (15-20сек), затем N (5-10 сек), затем R (15-20 сек) и так раз пять. Это — не панацея и не говорит о том, что потом можно со свистом наваливать. Но это сбережет вашу трансмиссию от протеков сальников и некорректной работы».

«Следует буквально «прогнать» селектор по всем точкам, задерживаясь в каждом положении на короткое время. Последнее действие — перевести селектор в точку D или R. После чего необходимо пару минут сдерживать машину при помощи тормоза и только потом трогаться. Эти действия абсолютно несложные. Достаточно пораньше выйти из дома, и вы избавите себя от будущих неприятностей».

«Надо помнить, что за ночь ATF подмерзла и находится в густом и вязком состоянии. И коробке для движения не хватает давления. А почему? Вопрос состоит в том, что жидкость тоже должна прогреться до рабочей температуры. Иначе все механизмы АКПП будут работать в режиме «голодания» без жидкости (она ведь еще не прогрелась и не начала свой «круговорот»). К тому же и фильтр не работает в нормальном режиме. Загустевшая ATF оказывает на фильтр большое давление, с которым он не справляется, и в результате чего выдавливаются все прокладки, резиновые уплотнения и кольца. В итоге владелец автомобиля успешно сокращает имеющийся ресурс АКПП».

В общем, подобных сообщений нашлось великое множество. Писали их, по всей видимости, не мастера-«коробочники», а некие теоретики-любители. Из личного опыта я знаю, что по вязкости масло для автоматических коробок обычно близко к моторному и неплохо выдерживает низкие температуры.

Циркулировать внутри коробки оно начинает сразу с пуском двигателя и прекрасно разогревается, пока селектор находится в положении P. Но чтобы не разводить спор любителей с любителями, я обратился к профессионалам.

У специалистов, по долгу службы занимающихся ремонтом АКПП, подобные советы вызывают улыбку, недоумение, а иногда даже агрессию.

Отсрочить сервис таким способом будет невозможно. В целом «зимний» режим с «автоматом» мало отличается от режима езды с механической коробкой: прогреваем двигатель до того, как стрелка тахометра сбросила обороты в рабочее положение, и начинаем движение в спокойном ритме, избегая резких ускорений.

На сильном морозе достаточно прогреть двигатель и далее ориентироваться на его температуру. Например, при —20 °С для возможности начала движения достаточно будет прогрева до 10 минут.

На современном автомобиле после прогрева двигателя можно ехать, хоть и без «фанатизма», в любом режиме, насколько этого требует поток. Никаких предварительных манипуляций с селектором коробки перед этим делать не нужно.

Дергать рычаг нет никакого смысла.

Что в итоге?

Если вы вовремя меняете масло и фильтр внутри АКПП, то никаких проблем с циркуляцией масла не должно быть в любой мороз. Перещелкивание селектора — это такой же «шаманизм», как открывание-закрывание капота и пинание колес. Ну а если вы поверили, что коробка «необслуживаемая» или просто ездите восемь лет, не задумываясь о состоянии АКПП, то от скорой замены агрегата в сборе после гибели гидроблока никакие манипуляции вас не спасут.

Есть, конечно, предположения скептиков о злом умысле ремонтников, которые специально дают дурные советы, чтобы почаще ремонтировать АКПП… Но их мы оставим, пожалуй, одержимым теорией заговора.

А в качестве эпилога расскажем веселую историю про девушку, которая любила по утрам греть свой «автомат». Как-то раз она переключала режимы селектора, набирая, чтоб не скучать, СМС, да вдруг дрогнула туфелька, соскочила с педали тормоза, и машинка въехала в стену. И поменяла девушка бампер и фару.