Почему перегорают светодиодные лампочки?

Многие водители, меняющие автомобильные лампочки накаливания на светодиодные, отмечают недолгий срок жизни последних… Лампы либо прекращают светить, либо, что еще более неприятно, начинают хаотично подмаргивать. Почему это происходит – ведь светодиод, по сути, почти вечный прибор? Попробуем разобраться!

✔ Локализация проблемы и чуть-чуть теории

Вот типичный пост с одного из «светодиодных» форумов:

— Поменял в машине лампы на светодиоды (никакого драйвера, тупо понижающие сопротивления) в плафоне салона, габаритах и подсветке багажника, через 3-4 месяца начал мерцать плафон в салоне (именно моргать как стробоскоп, одна линейка SMD-диодов, потом две), затем такая же мутотень с одним габаритом произошла…. Поменял в плафоне лампу на новую — через 2 месяца эффект повторился… Вопрос — почему это происходит? Дело в качестве компонентов или тут другая проблема?
Ernesto

Попробуем разобраться! И начнем с теории. Светодиод питается строго определенным током, который нормирован производителем. Меньше – можно, больше – нельзя! Поэтому последовательно с «гирляндой» диодов включается элемент, ограничивающий или стабилизирующий ток через них до значения, рекомендованного производителем диодов.

Собственно, к долговечности диодов в лампах со встроенным стабилизатором тока (который часто называют «драйвером») нет претензий. Однако большинство продающихся сегодня LED-ламп небольшой мощности (габаритные огни, подсветка салона, приборной панели, поворотников и т.п.) – это лампы, сделанные без «драйвера», по упрощенной схеме: не со стабилизатором тока, а с ограничителем, роль которого выполняет простой резистор.

Наиболее характерные неисправности таких светодиодных ламп:

* Полное перегорание – выход из строя одного диода в цепочке. Если цепочка в лампе одна, то из-за сгорания любого из диодов последовательная цепь разрывается, и лампа гаснет целиком.
* Частичное перегорание – выход из строя одной из цепочек, если их в лампе несколько. Не вызывает погасание, но яркость падает.
* Мерцание-«стробоскоп» – своеобразный дефект «умирающего» диода в цепочке, когда от перегрева меняется p-n-структура кристалла – на полупроводнике образуется нестабильная область, то пропускающая ток, то нет…

Так почему LED-лампочки перегорают? В чем кроется проблема их недолговечности? В том, что производители не используют стабилизаторы тока, а применяют элементарные резисторные ограничители? Отчасти да… но не только!

Даже простейший резистор неплохо выполняет свою функцию в качестве «бронежилета» для светодиодов, защищая их от избыточного тока и преждевременной гибели. Но только в том случае, если:

* Номинал этого резистора корректно рассчитан и обеспечивает безопасный ток через диоды;
* Напряжение питания стабильно.

А вот ни того, ни другого зачастую нет… Китайские горе-инженеры знают, что автовладельцы, как правило, покупают LED-лампочки по принципу: «А включите мне её, я посмотрю, как светит!». И продавцы готовы идти навстречу покупателям – у них всегда под рукой специальный стенд с разнообразными патронами и аккумулятором, на котором они готовы зажечь любую лампу на пробу. А раз клиент «любит глазами», то производители ламп рассуждают следующим образом – нужно поставить такой токоограничительный резистор, чтобы лампочка загорелась отчаянным светом и выглядела привлекательно даже на 10-11 вольтах питающего стенд старого аккумулятора, который давно не заряжался!

В итоге диоды лампы даже при 12 вольтах УЖЕ работают с перегрузкой, а после того, как двигатель завели, напряжение в бортсети, питающее диоды, поднимается с 12 до 14,2 вольт – а это, на минуточку, почти 20% разницы! Ток еще вырос – уже до опасных величин. Вырос ток – выросла температура кристаллов диодов, что дало лавинообразно еще больший рост тока – и диоды перешли в режим работы на износ!

✔ Переходим к практике!

Чтобы продемонстрировать, как это выглядит, переходим к экспериментам – элементарным, но наглядным! Просто подадим на несколько наобум купленных диодных ламп стандартное для автомобильной бортсети напряжение 14,2 вольта и посмотрим на потребляемый лампой ток, разогрев лампы и дальнейший рост тока.

Протестируем пару разных моделей ламп типа W5W, лампу C5W, лампу-панель с цоколем C5W, а также влагозащищенные лампы в корпусе с креплением под болт, рассчитанные на монтаж в бампер в качестве ДХЛ.

Берем для начала лампу в виде светодиодного модуля-панели с выносным цоколем, как у стержневых ламп типа C5W и C10W. Предполагается, что этот модуль можно запихнуть в потолочный светильник автомобиля и подключить к контактам, предназначенным для штатной C5W. Модуль готовый, лепится на двусторонний скотч, рассчитан на простую установку своими руками.

При подаче на лампу 14,2 вольт она буквально бьет по глазам нездоровым светом и стремительно раскаляется в руках – потребляемый ток при включении составляет 0,58 ампера (более 8 ватт) и непрерывно растет от саморазогрева кристаллов – через пару минут он доходит до 0,71 ампера (это уже 10 ватт!) и продолжает повышаться. Держать лампу в руке даже в течение секунды становится невозможно, что говорит о том, что температура перевалила за 70-80 градусов, и это не предел… То, что диоды смонтированы на алюминиевой плате, служащей якобы неплохим теплоотводом, им совершенно не помогает.

Вывод: в погоне за яркостью китайцы запитали диоды в лампе экстремальным током, превышающим все здравомыслимые пределы, из-за чего такая лампа заранее обречена. Девайс оправдывает свое название – «бренд», породивший эту лампу, называется… Long Hui… Длинный, стало быть, вам «привет». Из Китая…

Следующим берем LED-аналог популярной бесцокольной пятиваттной автомобильной лампочки типоразмера W5W. Светодиодная W5W-лампа имеет упаковку, фасуется по 2 штуки в блистер, на котором имеется марка некоего российского дистрибьютора, но, по сути, она столь же косоглаза и беспородна, как и панелька Long Hui…

У приличных брендов, типа Osram или Philips, светодиодный аналог 5-ваттной лампы накаливания W5W потребляет 1 ватт, что соответствует току около 0,07 ампера. Китайский LED-аналог W5W, как видим, «кушает» значительно больше – 0,26 ампера (около 3,5 ватт) и также быстро разогревается до болезненных ощущений в ладони, тогда как рабочая температура таких диодов не должна превышать 45-50 градусов…

Вывод: лампа условно пригодна для кратковременной работы (скажем, в плафоне освещения багажника), но при долговременном режиме (скажем, в габаритных огнях) она тоже не жилец…

Еще одна лампа-аналог W5W. Лампа совсем уж беспородная – даже в сравнении с предыдущими, ибо продается без упаковки – «на развес». Яркость её ниже, чем у предыдущей, но и режим работы поэтому более правильный. После подачи на лампу напряжения 14,2 вольта она потребляет ток 0,14 ампера – лампа теплая, но не обжигающая, что свидетельствует о почти корректном режиме работы диодов.

Следующий «клиент» – плоская лампа стандарта C5W. Включаем, смотрим – лампа не слишком яркая, но потребляет меньше ватта и весьма умеренно греется. Должна жить долго.

Ну и под конец – лампочки, выполненные в формате болтов для установки в бампер. Жесть как она есть… Единственные, «благодаря» которым автору удалось получить реальный ожог ладони – пусть и несильный… Потребляют всего 0,2 ампера, но за счет алюминиевого корпуса нагреваются снаружи до полного изумления. Не глядя взяв лампочку в руку после горения в течение нескольких минут, был вынужден с матерщиной и визгом её выронить!

Предварительный, промежуточный вывод выглядит так – вставляя LED-лампочки в своих машинах вместо классических, довольные их яркостью и белым светом автовладельцы закрывают плафоны, фары и прочие светильники так и не узнав о том, что при напряжении 14,2 вольта лампы разогреваются до аварийной температуры…

✔ Выводы

В конце хотелось бы озвучить четкие и исчерпывающие рекомендации по подбору качественных ламп… Но сделать это я не берусь вот по какой причине. Возьмем, к примеру, пресловутую лампочку W5W – пятиваттную, бесцокольную, повсеместно используемую в большинстве автомобилей. Классическая лампа накаливания W5W от хорошего бренда стоит 20-30 рублей. Её безымянный китайский светодиодный аналог стоит уже около 100 рублей – и он, хотя светит ярче, а энергии потребляет меньше, является лотереей в плане надежности. Может проработать долго, если китайцы не переборщили с яркостью и потреблением тока, а может «откинуться» через месяц-другой. Соответственно, светодиодная W5W хорошего бренда, типа упоминавшихся уже Osram или Philips, уж точно будет работать долго и счастливо, но при этом и стоит 500-800 рублей за пару, что лично мне видится за гранью добра и зла.

Собственно, советовать сакраментальное «покупайте бренд!» на фоне вышесказанного трудно, ибо слишком велик ценовой разрыв между качественной лампой накаливания и безымянной «диодкой», не говоря уже о «диодке» именитой… 30 рублей за верную «классику» со спиралькой против 100 рублей за диодную лотерею без гарантии. Или даже 30 против 250-300 за «диодку» европейского производства… Одна лампочка – это еще туда-сюда, но если вы хотите поменять несколько штук, то здравый смысл уже намекает на непродуктивность такого тюнинга, в особенности на фоне кризиса…

Попробуем подобраться к конструктивным и понятным обывателю выводам с другой стороны – как выбрать из изобилия недорогих безымянных китайских LED-лампочек такую, чтобы она служила долго? Теоретически сделать это можно, но вот практически… Чтобы прийти к правильным выводам, нужна слишком сложная процедура плюс навыки радиолюбителя… Взять в руки лампочку, изучить визуально диоды, опознать их породу, вспомнить, какой ток потребляет данный тип диодов, сосчитать их число и вычислить приблизительный потребляемый ток всей лампочки. После чего подать на лампу питание через амперметр и определить – близок ли потребляемый ток к номинальному или завышен… Бред?! Бред…

Другой вариант – купить дешевую LED-лампу и самостоятельно встроить в неё или впаять в разрыв подходящего к патрону провода подобранный резистор, снизив запредельную яркость и температуру диодов. Но тут опять-таки требуются электротехнические навыки и возня, что устроит не каждого…

Так что, похоже, круг замкнулся… Если вышеперечисленные варианты вам не подходят, то либо покупаем дорогой европейский бренд, либо экспериментируем с беспородными лампочками, меняя их одну за другой и ожидая, пока повезет, либо вовсе не вмешиваемся в конструкцию автомобиля и… ждем удешевления LED-девайсов!

Как правильно удалить забитый катализатор автомобиля

Функции запчасти

Роль катализатора в работе автомобильного двигателя одна из ведущих. Он выполняет в общей системе ряд полезных функций:

1) Препятствует загрязнению экологии;
2) Снижает уровень шума выхлопных механизмов.

Есть у этого «борца за чистый воздух» и свои недостатки. Кат отличается подавлением n-ного числа лошадиных сил. Кроме того, он не очень надежен и часто выходит из строя. Если автовладелец «проспал» ремонт, катализатор рождает многочисленные шумы и дребезжания при работе мотора.
Некоторые «тертые» автолюбители рекомендуют убрать катализатор из автомобиля. В результате очень быстро станут заметны перемены в плане расхода топлива – экономия просто налицо. Все знают, что забитый кат «жрет» много топливной смеси. Убирать данную составляющую из своего автомобиля или нет – каждый владелец решает для себя самостоятельно. Данная статья – не руководство к действию, а просто рассуждения на тему.

Плюсы и минусы катализатора
Катализатор может выйти из строя по ряду причин:

Некачественный бензин;
Неисправное зажигание.
Именно проблемы с автомобильной динамкой или возросшим расходом топлива должны стимулировать автовладельца к мероприятиям по замене «очистителя» выхлопных газов. При нормальных условиях эксплуатации кат имеет «запас прочности» от 50 до 150-ти тысяч км пробега. Показатель, честно сказать, достаточно солидный.

Если убрать причину засорения катализатора, и не правильно перепрошить блок управления, он станет «есть» лишнее топливо. Регулировка системы зажигания, например, может стать мерой спасения денежных средств. Бензин рекомендуется приобретать в проверенных местах, у внушающих доверие поставщиков. Качественное масло – незаменимый атрибут человека, который заботится о своем автомобиле. Заменить катализатор каждый водитель может самостоятельно, не обязательно для этого посещать дорогой сервис.

Плюсом в пользу варианта убрать кат из машины может стать тот факт, что отыскать комплектующую бывает довольно сложно. Точнее говоря — ОЧЕНЬ ДОРОГО! Особенно, если марка авто – дорогая и редкая. Да и стоимость новой запчасти может ударить по карману.

Катализатор может негативно воздействовать на автомобильную динамику и по причине чисто механического повреждения. Внутри кат имеет керамическое покрытие. Если выхлопная труба ударилась о что-либо твердое, эта керамика вдребезги разлетается. При появлении характерных шумов при движении авто можно делать выбор: заменить или удалить катализатор из своего «железного коня».

Опыт бывалых автомобилистов
Нормативный ресурс катализатора Хонды Аккорд – 155 тыс. км. Но не всегда условия эксплуатации позволяют кату полностью выработать данный ресурс.

Владелец авто столкнулся со следующей симптоматикой:

1) Добавление газа при движении вызывало неприятное дребезжание из-под днища;

2) Занижение оборотов, особенно на холостом ходу;

3) Наличие прогоревшей гофры.

Существует три способа решения данной проблемы:

1) Покупка готового модуля катализатора;
2) Выбить кат как вышедшую из строя запчасть;
3) Замена забитого катализатора на стронгер (пламегаситель).

Любой из способов обладает достоинствами и недостатками. Установить рабочий кат – небюджетно. Стоимость неоригинального катализатора – начиная от 500 долларов. Исходная комплектующая обойдется в баснословную цену. К достоинствам относится отсутствие сложностей после монтажа. Отлично работающий двигатель без горящих ламп «Проверь Двигатель» при диагностике.

Выбить катализирующий модуль – тоже вариант. Катализатор при этом может быть заменен металлической вставкой. Недостаток – лампочка Check engine и другие проблемы — впоследствии может ухудшиться работа системы глушения, туда станет попадать горячий выхлоп. Кроме того, машина будет передвигаться с характерным звуком. Преимуществом того, что убран кат, является дешевизна способа.

Заменить катализатор на стронгер обладает рядом недостатков: выявление ошибок при проверке, CheckEngine. Достоинства тоже есть: вариант бюджетный и как бонус – потенциальный рост моторной приемистости. Но ошибки не пропадут, собственно как и неправильная работа мотора.

Некоторые автовладельцы склоняются к третьему способу и меняют кат на стронгер. Ведь выбить катализатор – слишком просто, можно попробовать сначала немного перехитрить систему.

Подмена катализатора стронгером
Вариант ремонта не дорог и последствия не так уж плачевны. В любом случае при выходе из строя катализатора автомобиля требуется замена прогоревшей гофры.

Манипуляция по снятию ката, замене гофры и врезке на освободившееся место стронгера – поистине искусство хирурга. Поэтому, если владелец машины не уверен в своих силах, дело лучше доверить профессионалам автосервиса.

Проблемы возможны с кислородным датчиком (лямбда-зонд). Резьбовая часть запасной части нарезается из ката и вваривается в стронгер. После этого на посадочное место «сажают» лямбду. По поводу проставки, которая якобы ликвидирует горение Check engine, специалисты сервисом однозначно заявляют – устройство не спасет от появления ошибки, поэтому и усилия тратить – бессмысленно.

Оба датчика кислорода, установленные на входе в катализатор и на его выходе, работают по принципу большой разницы в показаниях. Проставка, конечно же, может воздействовать на вторую лямбду, но обмануть бортовой компьютер – вряд ли.

Все, перечисленные выше манипуляции закончены, катализатор выбит и заменен стронгером. Борткомпьютер должен проанализировать работоспособность всех систем, а для этого нужно какое-то время.

Через несколько дней злополучная лампочка все же загорелась. Устранить дефект легко, имея даже незначительные знания в радиофизике.

Убираем сообщение CheckEngine
Водить автомобиль, где выбит катализатор и горит лампочка Check engine, как-то стремно. Да и большинство новых автомобилей загоняют автомобиль в аварийный режим после этого. Проблему можно решить, если иметь представление о работе бортового компьютера. Снять ошибку на один раз – бесполезно, поэтому нужно действовать в другом направлении. Можно приобрести эмулятор деятельности 2-го кислородного датчика, работающий в электронном режиме. При этом цена такого устройства начинается с сотни долларов и требует времени на ожидание. Гарантировать 100% эффект при этом никто не берется.

Перепрошивку борткомпьютера доверить процедуру можно только профессионалу.

Вариантом решения проблемы может быть программный обход бортового компьютера. Принцип анализа работы кислородных датчиков сходится к следующей схеме: линия синего цвета осциллограммы – сигнал от первой лямбды, а желтая – со второго. Вторая кривая имеет более низкий уровень и лишена всплесков, провалов. Так выглядит работа двигателя, когда на месте исправный катализатор. Если кат удален, линия со 2-го датчика становится похожа на сигнал 1-го прибора. Бортовой компьютер довольно быстро понимает расхождение показаний и результат – ошибка 0420 и горение красной лампочки на приборной панели. Возможно появление и других ошибок.

Решение проблемы – перепрограммирование блока управления двигателя на режим работы ЕВРО2 с корректировкой работы впускной системы и системы зажигания. Процедура занимает сравнительно длительное время, около целого рабочего дня.

Если Вам программно отключают катализатор в течении часа-получаса, то Вам просто блокируют появление ошибок. Не изменяя настройки работы системы под этот режим. Но это совершенно неправильный подход. Проблемы все равно остаются, и как они повлияют в дальнейшем на работоспособность двигателя и его частей стоит задуматься.

При нашем отключении катализатора процедура занимает в среднем около целого рабочего дня, а иногда и больше, но после нее двигатель работает правильно. Заодно мы добавляем немного мощности и слегка снижаем расход топлива.

Все — катализатор исправен, после этого система отлично функционирует и лампочка больше не загорается.

Телефоны:
+375(29) 2000959 (мтс)
(Минск, Минская область, Выезд по РБ)

Самодельный Кондиционер, Увлажнитель, Холодильник (чиллер-фанкоил)

Предисловие…
Причины, которые натолкнули на создание этого «чудо агрегата», довольно банальны и просты, это частая езда на дачу и пикники, а так-же небольшие поездки в ближайшие города.
Чиллер-фанкоил: правильное название кондиционера, в котором в качестве охлаждающей субстанции используется вода, в системе с замкнутой циркуляцией, и испарительным охлаждением.
Основная задача, которая задумывалась для этого водяного кондиционера — охлаждать «холодильник-сумку» с продуктами (например холодные напитки или мясо). Так-как сумка такая имеется (с вкладышами охлаждающими элементами) а портативный, активный холодильник, в этом году покупать не предвидится.
После сборки и тестирования в реальных условиях, выяснилось, что такой мини-кондиционер, отлично справляется с охлаждением воздуха в зоне посадки моего маленького пассажира (при установке в пространство под ноги ребенка, который пристегнут и сидит в кресле позади водителя) так как открытие окон не желательно, а покупка машины не предусматривала комплектацию с кондиционером (на то были причины (писал в своем блоге).
Теперь собственно о принципе работы агрегата и о изготовлении самой конструкции.
В конструкции использована двухконтурная схема охлаждения и увлажнения подаваемого воздуха:
1) Чиллер (Водоохлаждающая система)
2) Фанкоил (теплообменник для охлаждения воздуха)
3) Испаритель (выполняет 2 функции: охлаждение и увлажнение)
питание от бортовой сети 12V (через прикуриватель)
— схема приведена ниже
Принцип работы:
Первая фаза. а) Вода засасывается мотором насосом, со дна контейнера, подается в чиллер (змеевик из трубы, на дне контейнера). Вода проходя по нему охлаждается, за счет испарения жидкости. Испарение образуется из-за обдува кулером постоянно увлажняемого (орошаемого водой) материала (адсорбирующая салфетка) обмотанного вокруг трубок, одновременно увлажняя воздух при испарении.
Вторая фаза. б) пройдя через чиллер, охлажденная вода попадает в фанкоил (теплообменник) верхний змеевик, где направленным потоком воздуха происходит обдув теплообменника, при этом, выходящий воздух увлажнен и имеет пониженную температуру. Вода, пройдя через теплообменник выходит через открытое отверстие змеевика и с помощью распылительной насадки — орошает адсорбирующую салфетку чиллера. Цикл становится замкнут.
Рассчет показал приблизительно 19-20% КПД. Тот кто «мало-мальски» связан с расчетом производительности подтвердят, что это высокий показатель, для «кустарного» изделия… за тестовые 6 минут температура упала на — 6,5°С, а через 20 минут температура на градуснике упала до — 11°С от базовой T°
Конечно его можно улучшить используя радиаторы систем водяного охлаждения в компьютерах, а так же более мощными моторами…
НО! это несомненно удорожит стоимость и смысл делать что-то самому, пропадет, так как стоимость затрат превысит планку для расчета себестоимости… В общем тут можно говорить бесконечно и придти к тому, что «легче купить готовый» рефрижератор (автохолодильник)…
— Целью было не собрать заводской агрегат, а минимальными затратами добиться максимальной выгоды в использовании. / по этому «хейтеры» идут лесом 🙂 /
80% элементов в конструкции — куплены в «Ашане» за копейки, остальное в магазинах типа «Строитель» и «Автозапчасти» (Цены указаны в российских рублях, валюте автора статьи)
1) пластиковый контейнер, 1шт =110 руб.
2) пластиковая тара (хз для чего она), 1шт =56 руб.
3) мотор-насос омывателя, 1шт =75 руб.
4) магистральная тормозная труба на ВАЗ «классику», 2шт =65 руб.
5) гибкий шланг (типа силиконовый), 1м =28 руб.
6) труба + уголок вентиляционные, 1шт + 1шт =130 руб.
7) салфетка нетканая адсорбирующая, 1шт =18 руб.
8) кулеры компьютерные: были
9) пластиковые колпачки (ножки), пластиковые хомуты, кнопка, провод, штекер в прикуриватель: были
мои затраты: Итого = 7.5 $.

Удачи на дорогах, Берегите себя и близких!

Источник

Автор:

lexnett

Выхлопная система автомобиля — описание, назначение, диагностика

Выхлопная система автомобиля является сложным многокомпонентным блоком, состоящим из множества отдельных элементов. К ним относятся: катализатор, предназначенный для каталитической нейтрализации отработавших газов, части выпускного трубопровода силового агрегата авто, резонатор, гофра, секционный глушитель. Все названные детали располагаются последовательно друг за другом.

В современных автотранспортных средствах, имеющих соответствие высоким требованиям экологических стандартов, катализатор должен иметь возможность максимально быстрого прогрева до рабочих температурных диапазонов. Он закрепляется сразу за двигателем, становясь частью его выхлопного трубопровода. Старые марки авто подразумевали его нахождение между составными частями глушителя.
Зачем нужна выхлопная система? Главные назначения выхлопной системы авто заключаются в отводе продуктов, оставшихся в результате сгорания топливной смеси автомобиля, а также подавлении уровня шума, возникающего во время работы мотора. Скорость выброса газовой отработки очень высокая. В результате этого образуются периодические перепады давления высокой амплитуды, сопровождающиеся громкими звуками и вибрацией. Без использования специального глушителя звук работы двигателя становится чрезвычайно громким, даже в режиме работы на холостом ходу. За снижение вибрационных явлений в работе отвечает специальная гофра, нейтрализующая любые детонации. Второе важное назначение выхлопной системы – нейтрализация вредных веществ, вырабатывающихся в процессе работы. Эту задачу призван выполнять каталитический нейтрализатор. Он представляет собой цилиндр, внутри которого имеется структура в виде сотовых керамических ячеек, покрытых платиново-родиевой гальваникой. Наличие специального сплава проводит полное окисление углерода, оксида азота и не полностью прогоревших углеводородов, в результате чего они превращаются в углекислый газ и обычную воду.

Эффективность работы катализатора находится на высочайшем уровне, однако она требует определенного регулирования и зависит от качества поступившей в двигатель смеси. Если горючее вещество будет слишком «бедным», имеющим излишки воздуха по отношению к количеству топлива, то нейтрализатор не отработает правильно из-за медленного окислительного процесса. Если же смесь будет излишне насыщенна бензином, процесс осложнится прогоранием его паров в самом катализаторе, в результате чего будут разрушаться керамические соты. Чтобы смесь сохраняла оптимальный уровень, её обработкой занимается кислородный датчик, входящий в систему управления агрегатом. Он подает информацию о качестве поступившей в камеру сгорания смеси в главный блок, после чего компьютер производит регулировку её состава, добавляя кислород или топлива.

Основные признаки неисправностей системы модулей выхлопная система.

Как и любая другая система автомобиля, выхлопная система может периодически выходить из строя. Конечно, полностью отключиться она не может, но отдельные компоненты зачастую работают не так, как требуется. Какие же признаки указывают на проблемы? Их несколько.

Перечислим наиболее распространенные.

Громкий рев мотора.

Это главный признак прогорания элементов глушителя. Может повредиться сам глушитель, резонатор, соединительные прокладки, включая прокладку между «головой» блока цилиндров и выпускным коллектором, или гофра. Не стоит путать звук прямоточных спортивных глушителей и шум поврежденной системы выхлопа! Громкий рокот, возникающий во втором случае, говорит исключительно о проблемах в работе авто. Главной причиной этого являются коррозийные явления. Глушитель постоянно подвергается воздействию влаги и химических реагентов, в результате чего на его поверхности появляются очаги коррозии, приводящие к сквозному повреждению металла. Глушитель может прогореть и изнутри. Такое встречается довольно часто и в основном возникает у подержанных машин с высоким сроком службы. Не исключим и повреждения частей глушителя в результате механического воздействия. Удары о всевозможные препятствия нередки, особенно в среде автомобилей повышенной проходимости. Для устранения подобных проблем поврежденные части можно заварить с помощью специальной сварки, но чаще всего требуется полная замена элемента. Все прокладки и гофры, разумеется, придется менять. Металлическое дребезжание. Звонкий металлический звук может появиться даже у новых частей системы выхлопа. Что означает их возникновение? То, что у резонатора повреждены крепления внутренних металлических сеток. Это явление довольно частое. Оно возникает из-за некачественного приваривания указанных внутренних компонентов к корпусу. «Вылечить» появившиеся неисправности можно заменой резонатора. В народе существует и другой способ. Резонатор снимают, после чего по его тыльной стороне наносят несколько сильных ударов молотком, сминая его наружную стенку. Она плотно прижимается к оторвавшейся перегородке и металлическое дребезжание пропадает. На качество работы такой способ не влияет, а вот ресурс резонатора подобные ремонты, увы, снижают.
Стуки под днищем. Удары, возникающие при проезде неровностей или возникающие при резком торможении, однозначно говорят об обрыве крепежных элементов глушителя. Он начинает болтаться, ударяя по днищу или соседним кузовным элементам.

Падение мощности работающего агрегата.

Главная причина подобного поведения мотора кроется в гидравлическом сопротивлении потоку отработавшего газа. Симптом может возникнуть из-за выхода из строя катализатора – повреждения его керамических сот, либо от накопившейся внутри сажи, которая появляется в результате использования некачественного топлива. Для устранения проблемы катализатор придется удалять или полностью заменять.

Увеличение топливного потребления.

Причин роста «прожорливости» авто может быть несколько. С системой выхлопа связана лишь одна – выход из строя кислородного датчика. Ремонту он не поддается, поэтому потребуется провести его замену.

Итоги.

В конце статьи скажем, что качественная работа системы выхлопа во многом зависит от своевременности её обслуживания. Ремонт любых возникших неисправностей также должен быть оперативным. Не стоит забывать, что ПДД запрещают эксплуатацию транспортных средств с неисправной выхлопной системой.

Вырезать катализатор и перепрограммировать блок управления двигателя можно у нас на СТО

Телефоны:
+375(29) 2000959 (мтс)
(Минск, Минская область, Выезд по РБ)

Автодиагностика в Минске

Мы приветствуем Вас на нашем сайте, где вы найдете для себя много интересного по ремонту своего автомобиля. Особое внимание на сайте, мы уделяем руководствам по ремонту. Ведь в них можно найти практически всю информацию по ремонту, диагностике и эксплуатации конкретного автомобиля. Предлагаем Вам начать Ваш серфинг с меню.

Что такое OBD2 ?

Все европейские и большинство азиатских производителей использовали ISO 9141 стандарт (К, L – линия, – ранее освещалась тема – подключение обычного компьютера посредством адаптера К, L – линии для диагностики автомобиля). General Motors использовал SAE J1850 VPW (Variable Pulse Width Modulation), а Fords – SAE J1850 PWM (Pulse Width Modulation). Немного позднее появился ISO 14230 (усовершенствованный вариант ISO 9141, известный как KWP2000). Европейцами в 2001 был принят EOBD (enhanced) расширенный OBD стандарт.
Основное преимущество – наличие высокоскоростной CAN (Controller Area Network) шины. Название CAN шина пришло из компьютерной терминологии, так как создавался данный стандарт примерно в 80-х компаниями BOSCH и INTEL, как компьютерный сетевой интерфейс бортовых мультипроцессорных систем реального времени. CAN-шина — это двухпроводная, последовательная, асинхронная шина с равноправными узлами и подавлением синфазных помех. CAN характеризуется высокой скоростью передачи (гораздо большей, чем другие протоколы) и высокой помехоустойчивостью. Для сравнения ISO 9141, ISO 14230, SAE J1850 VPW обеспечивают скорость передачи данных 10.4 Kbps, SAE J1850 PWM – 41.6 Kbps, ISO 15765 (CAN) – 250/500 kbit/s.
OBD 2
Совместимость конкретного автомобиля с протоколом обмена данными – ISO9141-2 проще всего определить по колодке диагностики OBD-2 (наличие определенных выводов свидетельствует о конкретном протоколе обмена данными). Протокол ISO9141-2 (производитель Азия – Acura, Honda, Infinity, Lexus, Nissan,Toyota, и др., Европа – Audi, BMW, Mercedes, MINI, Porsche, некоторые модели WV и др., ранние модели Chrysler, Dodge, Eagle, Plymouth) идентифицируется наличием контакта 7 (K-line) в диагностическом разъеме. Используемые выводы – 4, 5, 7, 15 (15 может не быть) и 16. ISO14230-4 KWP2000 (Daewoo, Hyundai, KIA, Subaru STi и некоторые модели Mercedes) аналогичен ISO9141.
Стандартный разъем диагностики OBD-II имеет следующий вид.

OBD-2 разьем

Назначение выводов (“распиновка”) 16-ти контактного диагностического разъема OBD-II (стандарт J1962):

02 – J1850 Bus+
04 – Chassis Ground
05 – Signal Ground
06 – CAN High (ISO 15765)
07 – ISO 9141-2 K-Line
10 – J1850 Bus-
14 – CAN Low (ISO 15765)
15 – ISO 9141-2 L-Line
16 – Battery Power (напряжение АКБ)
Пропущенные выводы могут использоваться конкретным производителем для своих нужд.

При компьютерной диагностике, как бы это фантастически ни звучало, владельцу автомобиля предоставляется полная информация о состоянии всех комплектующих частей и узлов, а также их взаимодействия в работе машины. Этот процесс осуществляется с помощью компьютера и специального оборудования, которые считывают информацию с электронных датчиков, которые, в свою очередь, качественно анализируют работу того или иного узла автомобиля. Такое в первую очередь гениальное изобретения, имеет и свои минусы. Автомобили подобного рода оснащены таким количеством электроники, что практически полностью исключает возможность устранения поломки самим водителем. Но такой уж этот двадцать первый век. Диагностику такого рода автолюбители производят довольно-таки часто. Такие случаи подразделяют на такие: — диагностику при покупке; — диагностику при эксплуатации; — диагностику в целях профилактики. В первую очередь, при покупке подержанного автомобиля. В этот случае покупатель может адекватно оценить состояния своего будущего автомобиля, а также порядочность продавца, который этот автомобиль ему предлагает. Тут каждый должен понимать, что оплата диагностики — это нелишняя трата денег, а, наоборот, их экономия. Ведь при покупке автомобиля, который имеет значительные неисправности, на их устранения уйдёт намного больше денег, чем стоимость компьютерной диагностики. Или же, при обнаружении незначительных недостатков можно существенно сбросить цену на сам автомобиль при покупке. Диагностику также применяют для обнаружения неисправностей при нестабильной работе того или иного узла машины. Это необходимо для точного определения поломки и стоимости её устранения. И также, компьютерную диагностику проводят в целях профилактики, так сказать, работа на опережения. Это необходимо для обнаружения значительной выработки той или иной детали, которая может стать фундаментальной причиной выхода из строя всего механизма, и поломки остальных его частей. При проведении диагностики хотя бы раз в год, владелец автомобиля сэкономит более 35% денежных средств, которые будут затрачены при ремонте автомобиля. Это ещё раз подчёркивает необходимость проведения таких мероприятий. Анализируя вышеизложенную информацию можно с уверенностью сказать, что параллельно с развитием компьютерных технологий развиваются и виды обслуживания автомобилей. В наше время, апогеем такого развития можно считать компьютерную диагностику машин. Такая диагностика стала революцией в сфере обслуживания. Также она считается первоначальным этапом в любом виде ремонта автомобилей.

Компьютерную диагностику можно сделать не только по легковым но так же и по грузовым автомобилям…

Провести автодиагностику в Минске можно у нас на СТО

Телефоны:

+375(29) 2000959 (мтс)

(Минск,  Минская область, Выезд по РБ)

Как помыть двигатель автомобиля

Каждый водитель рано или поздно задумывается как помыть двигатель автомобиля. Но этому предшествуют размышления на тему, стоит ли вообще мыть двигатель, ведь есть риск, что нарушится его работа. Давайте взвесим все за и против.

Почему стоит мыть двигатель автомобиля

— грязный двигатель быстрее греется;
— грязь и потеки масла могут повредить электрооборудованию;
— масляные пятна могут привести к возгоранию;
— испачканный мотор мешает проводить поиск неисправности;
— чистый двигатель имеет более товарный вид при продаже авто.

Почему не стоит мыть двигатель автомобиля

— сильный напор воды может повредить резиновые уплотнения и проводку;
— есть риск попадания влаги на электрооборудование, даже защищенное;
— средства для мойки двигателя легко воспламеняются;
— не все сервисы моют мотор правильно;
— некачественная просушка при самостоятельной мойке может привести к замыканию проводки.

Так что стоит взвесить эти плюсы и минусы, чтобы принять решить стоит ли мыть движок. Если решение было принято в пользу мойки двигателя автомобиля, то вот как это делается.

Как помыть двигатель автомобиля

Конечно, можно обратиться за помощью на специализированную автомойку. Но если там вам предложат помыть двигатель струей воды с высоким давлением – лучше сразу оттуда уехать. Да и предупреждение о том, что мойка не несет ответственности за неисправность двигателя после мойки, которое висит на многих станциях, уверенности не добавляет. Но в принципе, помыть двигатель автомобиля своими руками вполне возможно.

Нельзя мыть двигатель на горячую. Советуют делать мойку, когда движок слегка теплый.
Перед тем как помыть двигатель автомобиля нужно обезопасить от попадания влаги сигнализацию, воздухозаборники, электрооборудование, закрыв их полиэтиленом и закрепив скотчем.
Чтобы самостоятельно помыть мотор нужно нанести на него специальное моющее средство и подождать некоторое время (указанное на средстве), чтобы грязь размокла. Затем аккуратно помыть труднодоступные места и сполоснуть двигатель. Убрать полиэтилен и тщательно высушить подкапотное пространство. Проверить, нормально ли работает мотор.

Почему двигатель не заводится после мойки

Если после того как помыли двигатель автомобиля машина перестала заводиться, дело, скорей всего, в халатной просушке. Действию влаги могла подвергнуться проводка и ее нужно просушить компрессором. Если же двигатель троит после мойки, значит, вода попала в свечные колодцы — придется снимать свечи и сушить их вместе с колодцами.

Как помыть дизельный двигатель

Дизельный движок мыть значительно легче, чем бензиновый, поскольку его достаточно сложно повредить мойкой. Это может произойти, только если вода под сильным давлением собьет топливные шланги и в систему попадет влага. Еще одна опасность – риск окисления, но это грозит в случае если двигатель был плохо смазан при сборке. В остальном никаких затруднений не должно возникнуть, надо только хорошо высушить аккумулятор, генератор и стартер.

Помните! все электронные блоки должны быть качественно защищены от попадания влаги! особенно это касается боле новых автомобилей!

В случае, если после мойки мотора в работе двигателя появились какие-то проблемы или машина перестала заводиться полностью — можете обратиться к нам. Мы установим причину появления неисправности и сможем ее устранить!

Телефоны:
+375(29) 2000959 (мтс)
(Минск, Минская область, Выезд по РБ)

Пропуски зажигания

Классификация ошибок пропуска зажигания такова:

• Р0301 – пропуски зажигания в 1 цилиндре;
• Р0302 – пропуски зажигания во 2 цилиндре;
• Р0303 – пропуски зажигания в 3 цилиндре;
• Р0304 – пропуски зажигания в 4 цилиндре и т.д.

В таком случае есть два варианта ответа: ехать на автосервис, где специалисты помогут вам определить причину пропуска зажигания, либо самому постараться найти и устранить эту причину.

Начнём с того, что такое пропуски зажигания? Это явление в двигателе, когда один из цилиндров медленнее других разгоняется, чем и нарушает процесс  рабочего цикла такта. Такие последствия пропуска зажигания, как ухудшение выхлопа или увеличение расхода топлива нас мало интересуют. Больше всего волнует то, что машина практически не едет, а «дёргается».

Попробуем установить причину:

СВЕЧИ

Состояние свечей, банальная причина пропусков зажигания и явный способ выяснить это, выкрутили и посмотрели. Если свеча не палит бензин или газ, то это хорошо видно, сразу после того, как двигатель поработал. Не выкручивайте на горячую, но и не ждите, что бы остатки топлива испарились.

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРОВОДА

Вообще все просто, проверили на разрыв и сопротивление. Иногда не заметно сразу, но если провода имеют заломы или разрыв изоляции, то при вибрации или влажной погоде могут давать о себе знать.

ПРОВОДКА

Может показаться титанической работой, но если умеете пользоваться мультиметром, то не сложней чем первые две причины пропусков зажигания. Вынимаем провода из гофрированной шланги и по одному прозванием на целостность. Заломленный провод может давать пропуск во время вибрации при работе двигателя.

КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ

Причиной выхода из строя катушки зажигания чаще всего становятся выход из строя свечи или проводов. Скажем так, напряжение в катушке не высвобождается через провод и искру в свечи и принимает весь удар на себя.

Некоторые двигателя конструктивно расположили катушки зажигания так, что после мойки двигателя она выходит из строя, из-за попадания влаги.

МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ

Самая часта причина на отечественных автомобилях из-за некачественных модулей зажигания. Модуль условно состоит из двух частей, если пропуски в двух парных цилиндрах, а провода ведут на одну сторону модуля, то причина сама на себя указывает.

Бывает, что модуль зажигания может быть рабочим на половину. В этом случае пропадает тяга и не особо заметно в работе двигателя, так как он синхронно двоит.

А теперь к причинам пропусков зажигания. На самом деле их масса, и перечислим наиболее типичные.

• Качество воздушно – топливной смеси. Как следствие некачественного топлива – забиваются форсунки. В этом случае устранение первопричины только в замене оператора – заправщика, или переход на высокооктановый бензин. Помимо этого бедная смесь может возникать из-за неисправностей: топливного насоса, регулятора давления или забитого фильтра.
• Свечи. Они могут пробиты. С маленьким либо большим зазором. Да просто некачественные.
• Высоковольтные провода. Либо с механическим повреждением, либо с высоким сопротивлением.
• Модули или катушки зажигания вышли из строя.
• Неравномерная или низкая компрессия приводит к недостаточной степени сжатия воздушно – топливной смеси.
• Газораспределительный механизм. Пропуск зажигания в цилиндре возникает из-за неправильной (сбоя регулировки от износа)  регулировки зазоров ГРМ или негерметичность гидрокомпенсаторов.
• Неисправность одного из цилиндров. Например, вследствие уменьшения зазора между поршнем и цилиндром и т.д.

Реалии таковы, что при пропуске зажигания в цилиндрах, мы инстинктивно тянемся проверять всю электросхему автомобиля, начиная со свечей. Но в итоге может оказаться, что истинной причиной, по которой происходили пропуски зажигания в цилиндрах. Были неисправные клапана.

Установить и устранить неисправность можно у нас на СТО

Телефоны:

+375(29) 2000959 (мтс)

(Минск,  Минская область, Выезд по РБ)

Диагностика двигателя

Требуется полная диагностика автомобиля и хочется довериться профессионалам? Наше СТО – то, что вам необходимо! Мы производим диагностику транспортных средств любого типа и модели: как комплексную, так и отдельных частей авто.

Зачем нужна диагностика автомобильного средства?

1. Для выявления неисправностей автомобиля и предупреждения аварий.

2. Перед продажей авто / при покупке транспортного средства.

Не секрет, что каждый водитель стремиться приобрести качественное и надежное авто. И если его владелец может не только красиво описать технические характеристики машины, но еще и предоставить документы, подтверждающее его слова, – это большой плюс при продаже. Ведь все хотят долго пользоваться авто, не обращаясь в автосервис! К тому же, правильная диагностика автомобиля перед продажей позволяет вовремя выявить недостатки в работе авто, установить наличие неисправностей и ошибок и устранить их, а также точно определить пробег транспортного средства. В итоге, и покупатель, и владелец автомобиля остаются в выигрыше. Покупатель будет уверен в хорошем состоянии своего приобретения, а вы сможете смело ставить ту цену, которую действительно заслуживает ваш автомобиль.

Предпродажная подготовка автомобиля состоит из большого спектра мероприятий:

1) Диагностирование электронной системы авто;

2) Проверка работы двигателя;

3) Определение пробега авто;

4) Диагностика ходового узла автомобиля;

5) Оценка лакокрасочного покрытия;

6) Другие услуги по диагностике авто.

Диагностика двигателя

Цель: определить неполадки в работе силового агрегата и его выработку относительно моторесурса. За диагностикой двигателя часто обращаются владельцы, которые недавно купили авто, чтобы проверить его работоспособность. Для качественной диагностики недостаточно одного визуального осмотра двигателя и проверки его работы на слух – необходимо специальное электронное оборудование. Мы пользуемся всеми известными методами. Визуально и на слух двигатель диагностируют квалифицированные мастера с опытом, затем подключается высокотехнологическое оборудование, которое точно выявляет проблемы силового агрегата и определяет пробег и выработанный моторесурс. Кроме этого, используется инструментальный метод диагностики, основанный на наблюдении за компрессией в цилиндрах. Разница в замерах компрессии может свидетельствовать об износе ЦПГ и других неполадках.

Определение пробега авто

Цель: узнать настоящий пробег транспортного средства и степень износа двигателя. Как правило, продавец автомобиля старается скрыть истинный пробег, поэтому данная услуга находит больший спрос среди покупателей транспортных средств. Километраж значительно влияет на конечную стоимость автомобиля. Если владелец машины скрутил спидометр и умолчал об этом, вы сможете узнать реальный пробег авто, воспользовавшись услугой – диагностика пробега автомобиля. Передовое диагностическое оборудование определит постороннее вмешательство в систему и определит точный километраж.

Диагностика ходового узла автомобиля

Цель: проверить работу основных механических элементов транспортного средства. Выявление неисправностей ходовой части очень важно для безопасного вождения автомобиля. Никто не хочет столкнуться с неприятностями в пути, особенно загородом. Диагностика ходовой части автомобиля позволяет проверить стойки, подвески, амортизаторы, тормозную систему. Диагностирование осуществляют с особой тщательностью, проверяя все мелкие части ходовой системы: втулки, шаровые, подшипники ступиц, сайлентблоки, защитные пыльники и т.п. После выявления неполадок можно будет заказать у нас оригинальные запчасти или ремонт необходимых блоков.

Оценка лакокрасочного покрытия

Цель: узнать, перекрашивалась ли машина после выпуска с конвейера. Определить это визуально не всегда предоставляется возможным. Для чего это нужно? Вторичное нанесение покрытия может свидетельствовать о том, что автомобиль либо пережил аварию, либо производилась замена некоторых частей (багажника, капота, филенок, крыльев, прочего). Если покупатель заказывает такую услугу, это может дать ему дополнительный козырь в снижении стоимости авто. Диагностика лакокрасочного покрытия выполняется, применяя современное оборудование, которое точно измеряет толщину защитного слоя кузова, без разницы, металлическая это или неметаллическая поверхность.

Если вас заинтересовала комплексная диагностическая проверка автомобиля или его отдельных узлов, звоните нам. Мы проверим все механические и электронные блоки машины на высоком уровне. Вы останетесь довольны работой наших специалистов! Также вы можете у нас заказать и другие услуги, а именно ремонт автомобиля и замена неисправных частей.

Телефоны:

+375(29) 2000959 (мтс)

(Минск,  Минская область, Выезд по РБ)

Выхлопная система автомобиля

Система выпуска отработавших газов представляет собой совокупность элементов глушителя соединенных с выпускным коллектором. В разрыв приемной трубы и резонатора возможна установка катализатора отработавших газов. Система предназначена для удаления, очистки выбросов и уменьшения шумов выхлопных газов.

Устройство выхлопной системы

Выхлопная система автомобиля связана с работой газораспределительного механизма, а именно с выпускными клапанами и выпускным коллектором. В состав системы входят:

1. Приемная труба (в народе именуемая «штаны»);
2. Катализатор (на двигателях стандарта от евро-2);
3. Резонатор;
4. Глушитель;
5. Датчики (лямбда-зонд).

Также в выхлопную систему может входить сажевый фильтр.

Теперь обо всем по порядку.

• Приемная труба представляет собой изогнутую, под определенную установку трубу с приваренной подошвой для присоединения к выпускному коллектору или выходу турбонагнетателя. «Штаны» изготавливаются из огнестойкого металла, реже из нержавейки. У двигателей автомобилей повышенной мощности могут применяться несколько приемных труб.

• Резонатор представляет собой «банку» глушителя, где происходит первый этап разделения потока выхлопных газов, а так же уменьшения скорости выхлопа. Изготавливается так же из огнеупорного металла.

• Катализатор, устройство очистки выхлопных газов. Выполнен в виде емкости из металла с внутренним огнеупорным слоем. Внутри емкости находится «тело» катализатора, которое можно разделить на две категории – керамическое или металлическое. Керамический катализатор это трехкомпонентный нейтрализатор выхлопа. Первый элемент это проволочная сетка из нержавеющей стали, которая покрывает подушку из керамического материала (второй элемент), обычно это силикат алюминия с частицами слюды. Третий элемент – теплоизоляция, (термоустойчивый корпус с двойными стенками). Металлический катализатор состоит из гофрированной фольги покрытой активным слоем, обычно это палладий или платина. Но в целом его конструкция совпадает с керамическим катализатором.

• Датчик (лямбда-зонд) – это чувствительный кислородный элемент, устанавливаемый на резьбовое соединение, чувствительным элементом должен соприкасаться с выхлопными газами.

• Глушитель, это емкость из металла (банка), у которой имеется внутри несколько перегородок, предназначенных для изменения направления потока выхлопных газов и, как следствие, уменьшение уровня шума.

Принцип работы выхлопной системы

Принцип работы системы следующий: при открывании выпускного клапана, отработанные газы попадают в выпускной коллектор. В бензиновых двигателях они продвигаются дальше по приемной трубе. В дизельных вариантах отработанные газы приводят в действие крыльчатку турбокомпрессора, и только затем попадают в приемную трубу. Далее газы попадают в катализатор. В катализаторе происходит оседание на поверхность активного элемента вредных примесей. Надо отметить, что катализатор работает только при высокой температуре (от 250 градусов). Контролирует состав отработанных газов датчик лямбда-зонд. Существуют системы выхлопа с двумя датчиками, на входе катализатора и выходе. Такие системы более точно отражают соотношение топлива и воздуха в смеси. Управляющий сигнал с датчиков подается на систему управления впрыска и в зависимости от содержания вредных примесей регулируется подача воздуха или топлива в цилиндры. После прохождения катализатора выхлоп «гасится» в резонаторе и далее поступает в глушитель. В глушителе резко меняется направление движения выхлопных газов и уменьшается их шум. После выхлопные газы улетучиваются в атмосферу.

Следует отметить, что эффективность отвода выхлопа зависит от диаметра труб, чистоты катализатора и глушителя. В противном случае отработанные газы могут скапливаться в цилиндрах, что приведет к снижению мощности двигателя и в некоторых случаях выходу из строя топливной системы.

Цепи противоскольжения своими руками

Цепи противоскольжения предназначены для того чтобы значительно увеличить проходимость автомобиля как на льду, так в условиях снегопада и по другому бездорожью. О том как изготовить цепи противоскольжения своими руками пойдет речь в этой статье.
Цепи противоскольжения конструктивно представляют собой конструкцию из армированной проволоки или цепи, связанной так чтобы равномерно оплетала шину по всей окружности.Состоит такая конструкция из двух продольных тросов — внешнего и внутреннего, проходящих по окружности колеса, которые соединяются поперечными элементами или резиновыми «грунтозацепами”.

Сами по себе цепи противоскольжения бывают 3 видов:

цепи противоскольжения в виде лесенки;
цепи противоскольжения в виде ромба;
цепи противоскольжения в виде сотов.

Каждые обладают своими достоинствами и недостатками, но изготовить цепи противоскольжения в форме лесенки проще. поэтому и берем их за основу:
Цепи противоскольжения в форме лесенки состоят из продольных и поперечных ветвей, хвостовых ветвей, запорного гака, запорного крюка и запорного кольца. Соединение элементов цепи происходит при помощи связующих колец (рис.1)
Рис.1 Схема цепи противоскольжения (лесенка)
1 — поперечная ветвь, 2 — продольная ветвь, 3 — хвостовая ветвь, 4 — запорный гак, 5 — запорный крюк, 6 — запорное кольцо.

Для изготовления цепи противоскольжения своими руками понадобится:

— Цепь с диаметром прутка 4-5 мм — 15 метров;
— Крючки — 32 штуки;
— Натяжное устройство — 2 штуки.

Изготовление цепей противоскольжения своими руками

Нарезаем 4 куска цепи по 83 звена для продольных цепей.
Нарезаем 16 кусков по 13 звеньев для поперечных цепей.

Первую поперечную цепь закрепляем на 6-м звене продольных цепей, а все остальные, кроме последней на каждом 10-м звене от предшествующей, последнюю закрепляем на 12-м.
Крепим продольные звенья с поперечными с помощью крючков или колец.
После 4-й поперечной цепи, закрепляем отрезок из 5-ти звеньев на одну сторону, а на концы обоих продольных звеньев одеваем такие карабины диаметром 5мм.
На ту сторону, где закреплен отрезок из 5-ти звеньев, на карабин закрепляем натяжное устройство. На другой его конец закрепляем крюк.
Одеваем цепи на колеса.
Испытываем цепи, на своем автомобиле

Монтаж цепи противоскольжения

Цепи противоскольжения монтируются на ведущие колеса автомобиля. Монтаж цепи противоскольжения можно производить двумя способами:

1 — без поддомкрачивания автомобиля;
2 — с поддомкрачиванием автомобиля.

Способ монтажа выбирает водитель в зависимости от навыков и дорожных условий. Монтаж цепей противоскольжения желательно производить до выезда на труднопроходимый участок дороги.

1-й способ — без поддомкрачивания автомобиля:

— тщательно расправить цепь противоскольжения (звенья цепи не должны быть перекручены);
— расстелить цепи противоскольжения на поверхности дороги и наехать на них ведущими колесами;
— автомобиль закрепить в положении, исключающем самопроизвольное движение по дороге;
— надеть цепи на шину таким образом, чтобы запорный гак (поз. 4) с запорным кольцом (поз.6) находились с наружной стороны колеса;
— зацепить запорный крюк (поз.5) с внутренней стороны колеса за одно из звеньев хвостовой ветви (поз.3);
— расправить поперечные ветви (поз.2) равномерно по окружности колеса;
— продеть запорный гак (поз.4) в одно из концевых звеньев хвостовой ветви (поз.3);
— повернуть запорный гак по направлению к запорному кольцу (поз.6);
— запорное кольцо завести в паз запорного гака;
— при необходимости произвести дополнительную натяжку цепи (перецепить запорный крюк и гак за следующие хвостовые звенья).

Продольные и поперечные ветви должны плотно захватить шину. Снятие приспособления с колеса производить в обратном порядке.

2-й способ — с поддомкрачиванием автомобиля:
— под передние колеса автомобиля установить упоры;
— установить автомобиль на ручной тормоз;
— поддомкратить автомобиль, вывесив колесо над дорогой на высоту 20-30 мм;
— надеть устройство аналогично 1-му способу.