Отключить иммобилайзер

Как завести машину в мороз? Актуально! Сохраняем себе!

Запуск двигателя в мороз приравнивается к нескольким десяткам километров пробега.

Больше всего зимой страдает аккумулятор – при минусовых температурах мощность аккумулятора существенно снижается, и, в случае, если он постоянно недозаряжается по каким-либо причинам, то велика вероятность, что утром транспортное средство вовсе не заведется. А причины могут следующими – сам агрегат уже старый, или окислились клеммы, или некорректная работа генератора… Повлиять могут и длительные поездки с мощным потреблением – без печки зимой все-таки не обойтись.

Еще одна причина трудностей с запуском мотора в мороз – это загустение масла. Жидкость становится вязкой и не позволяет стартеру прокручивать мотор с нужность скоростью.

Полезные советы

Вышеописанных проблем можно постараться избежать, если предпринять необходимые меры. Во-первых, проблем с электрикой можно избежать, если периодически осматривать клеммы и свечи. При необходимости нужно очистить свечи от нагара или заменить их. Также проверенный способ – забирать аккумулятор в дом на ночь.

Во-вторых, следует заменить масло на зимнее – эксперты сходятся во мнении, что синтетическое масло наиболее продуктивно в холодную погоду. А минеральное, или просто старое масло загустеет при минусовой температуре, и проблем с запуском мотора будет не избежать.

Основная причина трудностей при запуске – это падение мощности аккумулятора. Перед запуском можно попробовать немного прогреть аккумулятор, на несколько секунд включив дальний свет фар.

В автомобилях с механической коробкой передач прежде, чем повернуть ключ стартера, нужно выжать сцепление – так стартеру не придется иметь дело еще и с замерзшим маслом в коробке.

Еще один полезный совет – не стоит крутить стартер более 10-15 секунд – если с трех попыток мотор не оживает, следует оставить его в покое на несколько минут, после чего можно возобновить попытки.

Существуют также специальные устройства для предпускового подогрева мотора. Они деляться на несколько типов – электрические, которые работают от электросети, автономные – такие работают от бензина или дизельного топлива, и, наконец, так называемые «аккумуляторы тепла». Последние представляю собой что-то на подобии термоса, в который с вечера заливается горячий антифриз. Утром, когда нужно завести автомобиль, водитель «выпускает» жидкость, и она прогревает мотор за пару минут.

Наибольшей популярностью среди автомобилистов пользуются автономные подогреватели – печки, которые работают на топливе. Они устроены следующим образом: насос качает горючее из бака в камеру сгорания, где готовиться воздушно-топливная смесь. Она воспламеняется от раскаленного керамического штифта – керамического, потому что, в отличие от металлического, для достижения рабочей температуры ему достаточно даже слабого тока. Таким образом экономится заряд аккумулятора. Далее печка греет жидкость из системы охлаждения путем прокачивания антифриза через свой теплообменник. После того, как температура превысит отметки в 70 градусов по Цельсию, печка переходит в режим работы на неполной мощности, а затем в режим ожидания. Цикл может повториться, если температура упадет до 20 градусов тепла.

Существенный плюс этого устройства – это возможность установки таймера в салоне, в который можно запрограммировать время активации системы. Также существует дистанционное управление, с радиусом действия до одного километра. Наиболее продвинутая система – управление и программирование посредством мобильного телефона.

Следует помнить, что запуск холодного мотора изнашивает важнейшие агрегаты автомобиля, в особенности сам двигатель и аккумулятор. Поэтому следует заранее подготовить транспортное средство к зимнему периоду, проверив и, в случае необходимости, заменив масло и свечи. Избежать проблем с запуском можно, оборудовав транспортное средство устройством предпускового подогрева двигателя.

Советуем так же изучить похожие статьи на нашем сайте, ссылки на которые можно найти чуть ниже.

Как подобрать колонки к автомагнитоле
Тем, кто всерьез задался вопросом, как подобрать колонки к автомагнитоле или, другими словами, выбрать наиболее подходящую для своего автомобиля «акустику», следует, прежде всего, хорошо уяснить, что по настоящему достойного звучания даже самой дорогой магнитолы можно получить только путем сбалансированного сочетания всех элементов.

Любой автомобиль, по большому счету, мало приспособлен для качественного воспроизведения звуковой аппаратуры. Это связано и с несимметричным расположением главного слушателя относительно источников звука (звук от левых динамиков в любом случае достигнет ушей водителя раньше, чем звук остальных звуковых колонок), обивка салона способствует не отражению, а поглощению звука, кроме того, неизбежные посторонние шуму тоже вносят свои коррективы. В связи с этим подобрать колонки к магнитоле не так уж и просто и отнестись к этой задаче следует со всей серьезностью.

Прежде всего, необходимо оценить мощность имеющейся у вас автомагнитолы. Найти необходимое значение можно в документации к аппаратуре, нередко она указывается непосредственно на корпусе головной части магнитолы. Только учтите, что вам нужно номинальная значение, а не максимальная мощность, которую так любят указывать некоторые производители.

Далее, основываясь на мощности магнитолы, определяемся с мощностью динамиков – она в любом случае должна быть не меньше, а еще лучше, если она хотя бы в два-три раза будет превышать мощность магнитолы (при наличии запаса, у звука будет меньше искажений, да и срок службы динамиков увеличится).

Заранее продумайте, где именно вы будете устанавливать колонки: в обшивку дверей, просто назад или загрузив в панель багажника. Это позволит вам уточнить количество динамиков, их общие размеры, а также варианты по компаниям-производителям. Кстати не помещает сразу определится и с цветовой гаммой, которая гармонировала бы с обшивкой вашего автомобиля.

Что касается размеров динамиков, то немаловажное значение имеет их диаметр — чем он больше, тем более низкие частоты данный динамик сможет производить без искажения. Особенно это актуально, если вы изначально не планируете устанавливать сабвуфер. Обычно штатных динамиков на 4-5-дюйма (от 10 до 13 см) для качественного произведения недостаточно, а динамики на 6 — 6,5 дюйма, не всегда соответствуют штатным отверстиям, так что, в данном случае, приходится либо смириться, либо потрудится…

Ну и наконец, еще один немаловажный фактор, влияющий на выбор колонок — это их цена. Она тоже должна быть сбалансированной по отношению с магнитолой. Если вы имеете дешевую модель воспроизведения, вряд ли имеет смысл покупать под нее слишком дорогие динамики, все блестящие возможности которых, при существующем уровне аппаратуры, так и не будут раскрыты.

Как подключить противотуманные фары
При ненастье, во время тумана, дождя, в снежную погоду, дальний и ближний свет, рассеиваясь, создают пелену, ухудшающую видимость дороги. В этих условиях, очень полезны будут противотуманные фары, которые обеспечивают горизонтальный луч света, значительно улучшающий видимость, а значит, комфорт и безопасность на дороге. Желательно, выбирать лампы при этом, от известных производителей.

Рассмотрим, как правильно подключить противотуманные фары. Необходимо, открыв корпус, вынуть оптический элемент фары для того, чтобы установить галогеновую лампу и не разбить стекло в процессе установки противотуманных фар. На устойчивой части бампера, в симметричных местах, нужно просверлить отверстия под противотуманные фары, которые можно установить как под бампером, так и над ним и обработать их при помощи антикоррозийного покрытия.

Установив корпуса фар, в доступном месте устанавливаем контактное реле проводами вниз, чтобы на контакты не попала влага.

Далее, на панели автомобиля устанавливается выключатель, при этом, можно использовать как специальный выключатель, уже расположенный на панели приборов, так и тот выключатель, который продается вместе в комплекте с набором противотуманных фар. Для обеспечения безопасности нужно отсоединить плюсовую клемму от аккумулятора автомобиля и осуществить проводку проводов в соответствии с указаниями, содержащимися в инструкции к противотуманным фарам.

При проводке использовать нужно провода, которые входят в комплект с противотуманными фарами. При использовании других проводов важно проверить одинаковость их сечения.

При вставлении галогеновой лампочки в оптический элемент, нельзя допускать прикосновений руками к колбе. В связи с этим используются мягкие перчатки или при работах следует держаться за основание лампочки. Далее, к лампе присоединяются провода и оптический элемент устанавливается в корпус для противотуманной фары.

По окончании работы, на место ставится положительная клемма аккумулятора и осуществляется проверка работы противотуманного устройства. При этом, включать фару допускается только после ее полной сборки. После успешных испытаний, необходимо, проверив на прочность, прикрепить провода установленных соединений.

Если Вы правильно усвоили, как установить противотуманные фары, дорожное полотно во время ненастье перед Вашим автомобилем будет освещено эффективным образом.

Ремонт датчика массового расхода воздуха (ДМРВ)
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) на прилавках специализированных магазинов стоит достаточно дорого, однако, как показывает практика, несмотря на уверения предприимчивых продавцов, восстановление работоспособности этого немаловажного элемента, в ряде случаев, вполне возможно.

Прежде чем говорить о возможности ремонта датчика массового расхода воздуха вкратце остановимся на принципах работы устройства в целом. Как известно топливо с воздухом будет смешиваться в контролере в оптимальной пропорции только в том случае, когда соответствующий датчик выдает достоверную информацию о расходе воздуха двигателем. В противном случае, топливооздушная смесь оказывается несбалансированной, а значит, отсутствуют условия для поддержания заданного режима работы двигателя, в результате чего увеличивается расход топлива и ухудшается динамика автомобиля в целом.

Самая распространенная проблема датчиков массового расхода воздуха связана с системой вентиляции картера. Традиционно, данная система имеет два контура. Один из них обеспечивает работу при открытом дросселе, а тот, у которого производительность меньше – при закрытом. Именно в случае, когда дроссель закрыт, картерные газы поступают не только в специальную магистраль, а частично движутся по линии холостого хода, где соприкасаются с пленочным покрытием измерительного резистора датчика. Кроме того, на резистор воздействует и газовая среда во впускном тракте. В процессе работы на поверхности резистора неизбежно скапливаются смолы и нагар, вследствие чего, со временем, погрешность его показаний увеличивается. В свою очередь и регулятор холостого хода также временами начинает подклинивать, что особенно заметно на запуске двигателя.

Если проверка ДМРВ с помощью специального диагностического прибора невозможна, то можно воспользоваться стандартным вольтметром, обеспечивающим измерение с точностью до одной сотой вольта. Измерение следует проводить между входом ДМРВ (как правило, желтый провод) и массой (обычно — провод зеленого цвета).

В идеале напряжение должно быть в пределах от 0.99 до 1.01В. Если это значение значительно завышено, то значит, наступил как раз тот момент, когда нам может помочь чистка датчика массового расхода воздуха. С этой целью предварительно снимаем «родные» крепления блока, кстати, они достаточно мудреные, поэтому имеет смысл заменить их на стандартные — под обычную отвертку.

В качестве растворителя готовим очиститель карбюратора, тем более, что трубочка аэрозольного баллончика прекрасно входит в канал резистора. Далее, в несколько заходов, моем резистор. В процессе чистки ни в коем случае нельзя пользоваться ватными валиками, спичками, зубочистками и прочими подсобными приспособлениями. Нанести вред можно и струей сжатого воздуха.

Производим в обратном порядке сборку и вновь замеряем напряжение, если оно в норме – значит своей цели мы достигли.

Низкое напряжение бортовой сети
Пожалуй, не найдется ни одного автолюбителя, который, со временем, не сталкивался бы с заниженным напряжением бортовой сети или хотя бы периодичными его «провисанием» и скачками. Особенно от подобных неприятностей страдают владельцы образцов нашего отечественного автопрома и, к сожалению, не являются исключением ни лучшие представители «классики» вроде ВАЗ-2106, ни более современные ВАЗ-2110, ВАЗ211 и ВАЗ 2112.

Почему-то, как правило, сталкиваясь с подобной проблемой, в первую очередь начинают грешить на аккумуляторную батарею, забывая о том, что задействована она в работе только при запуске двигателя и обеспечении машины электроэнергией при выключенном двигателе, и это при том, что неприятности нередко возникают именно при работающем моторе.

Попробуем более досконально разобраться в возможных причинах проблемы и, прежде всего, поговорим, как выявить ее наличие. Как известно, заводами изготовителями легковых автомашин установлено стандартное напряжение бортовой сети, которое должно находиться в пределах от 13,5 до 14,6 В. Данное значение соответствует режиму двигателя работающего на средних оборотах (2500-3000 оборотов) и горящих фарах. Некоторые ранние модели «Жигулей» имели штатный вольтметр, позволяющий без труда производить контроль.

На более поздних вариантах автомобилей (если в своевременно не озаботились установке аналогичного индикатора своими силами), контроль придется проводить путем измерения напряжения между «массой» и плюсовой клеммой реле-регулятора. При желании можно замерить напряжение и на клеммах аккумуляторной батареи, так как она, в общей электрической цепи питания, подключена параллельно. Оценив динамику изменения напряжения в течение нескольких минут несложно определиться, существуют ли значительные отклонения напряжения от допустимых норм и есть ли необходимость проводить более углубленную диагностику и ремонт.

Если ваши подозрения имеют под собой реальную почву, то в первую очередь следует проверить состояние ремня генератора – возможно, он просто плохо натянут и периодически проскальзывает. Во избежание ошибки проверку ремня необходимо проводить при помощи динамометра: при оттягивании ремня примерно на 15 миллиметров, прибор должен показать не менее 10 кгс.

Достаточно часто низкое напряжение бортовой сети объясняется подгаром контактных колец реле-регулятора. На некоторое время нормальную работоспособность реле можно восстановить зачисткой контактных поверхностей, но целесообразнее, все же, сразу установить новое реле, тем более, что стоимость этой детали не слишком высока.

Кстати, несмотря на то, что как указывалось выше, аккумулятор используется достаточно ограниченное время — определенную негативную роль в снижении штатного напряжения он все же сыграть может.

Прежде всего, это относиться к сильно разряженному аккумулятору, который в процессе подзаряда потребляет слишком много энергии.

Дополнительное падение может быть и на слишком окисленных контактных клеммах и в месте соединения минусового провода к корпусу автомобиля (такие критичные места можно выявить по сильному нагреву).

Что такое автоэлектрика
Общие понятия. Основные элементы.
Тема: Автоэлектрика. Общие понятия. Основные элементы, будет весьма полезна начинающим автоэлектрикам и всем тем людям, которым просто интересно познакомится с электрикой автомобилей в целом. Для начала надо вспомнить основное предназначение авто. Это перемещение. А всё остальное является только лишь добавлением различных удобств и расширением общих возможностей. А теперь непосредственно о самой автоэлектрики.

воспламенение от искры в цилиндре двигателяПожалуй первоначальная и основная задача электрики в любом автомобиле, работающим на бензине и газе, прежде всего заключается в начальном запуске и последующем продолжении работы двигателя внутреннего сгорания. Если просто подать искру в цилиндры с горючим, машина вряд ли заведётся. Для нормального пуска двигателя внутреннего сгорания, нужна начальная имитация обычной работы.

Следовательно необходимо совершить вращение основной оси двигателя, одновременно подавая топливо в цилиндры и обеспечивая дальнейшее возгорание через электрическую искру. В результате произойдёт старт и подхват действия, с дальнейшей самостоятельной работой (при условии полной работоспособности механизмов). Посему, первоначальным назначением электрики для автомобилей, будет являться создание условий пуска и поддержка дальнейшего функционирования автомобильной системы. А теперь подробней об этом:

В целом автоэлектрика представляет собой такие основные функциональные части. Это в первую очередь естественно источники электропитания: аккумулятор и электрогенератор; механизмы осуществляющие старт и дальнейшее движение: стартер, высоковольтная катушка, распределитель искры, электросвечи, механический или электронный блок управление для образования этой искры и управление всем этим в виде переключателей на панеле водителя.

Теперь что касается второстепенных элементов, а именно в любом автомобиле присутствует освещение. Его можно разделить на такие составляющие: основные фары освещения (дальний и ближний свет), габаритные огни, поворотники и стоп — сигналы, противотуманки, различные внутренние и внешние подсветки. Управление этими осветительными частями автомобиля, осуществляется с приборной панели расположенной у водителя, через переключатели.

автомобильная панель управлениеТак же следует упомянуть и о клаксоне или проще говоря, о звуковом сигнале, который имеется в каждом автомобиле. А теперь, что касается определённых измерений в автомобиле. По причине ограниченности топливных баков, емкости аккумулятора, общей скорости машины и прочих вещей, возникает необходимость это учитывать и следовательно выводить на измерительные приборы. Это осуществляется при помощи установки различных датчиков и индикаторов.

Датчики устанавливаются на места, в которых и снимаются определённые характеристики работы авто, к примеру, уровень горючего, масла, значение давления и температуры. А далее от самих этих датчиков, значение поступает к измерительным приборам на основной панели водителя. Они наглядно показывают их величину на индикаторах.

Данные индикаторы, имеют вид всевозможных сигнальных ламп, звуковых сигнализаторов, стрелочных приборов и прочих указателей. У более простых автомобилей данные системы просто показывают значение, а у дорогих и современных напичканных электроникой, происходит целый ряд процессов, начиная от простого оповещения до полной блокировки машины.

Теперь можно сказать о всевозможных дополнительных элементах, которые расширяют общую функциональность автомобиля. К этому можно отнести стеклоочистители и автоматические стёклоподъёмники, которые работают за счёт небольших электродвигателей, подкуриватели, подогреватели, кондиционеры, аудиосистемы, электронные сигнализации и замки и т.д. С усложнением самой конструкции авто, внутри могут устанавливаться различные электрические клапана, при помощи которых осуществляется автоматическое управление процессами подачи жидкостей в определённые части и узлы машины (переход от механического способа к электромеханическому). И этот арсенал дополнительных функций и возможностей весьма широк.

А теперь пожалуй следует вернутся к самому главному в этой всей автоэлектрики, а именно к тому, без чего всё это не имеет особого смысла. Это система электропитания автомобиля. Как я уже ранее говорил, она представлена аккумулятором и генератором. Эти два элемента, работая взаимно, дополняют друг друга. То есть аккумулятор дает возможность осуществить первоначальный старт всей электрической и механической системе автомобиля в целом.

автомобильный генератор и аккумуляторЭлектрогенератор подхватив старт, далее продолжает работу, принимая всю нагрузку по питанию на себя. Это происходит по той причине, что сама по себе аккумуляторная батарея не может обеспечивать долговременную работу, в силу ограниченной своей внутренней ёмкости, но в отличие от электрогенератора, изначально имеет необходимую электрическую энергию для запуска.

Электрогенератор же, наоборот, для своей работы, изначально нуждается в первоначальном рабочем импульсе, получив который способен далее обеспечить как электропитание самого автомобиля, так и давая электроэнергию для заряда аккумулятора. На этом,пожалуй,и завершу эту вводную тему: Автоэлектрика. Общие понятия. Основные элементы.

P.S. — Без электричества мог обходится тот транспорт, который функционировал на паровом и дизельном двигателе (хотя и с большими сложностями при запуске). Все системы использующие горючее в виде бензина и газа, не могут изначально функционировать в силу своей конструкции и принципа действия. Так что автоэлектрика в них является необходимой и неотъемлемой частью. Ну, а об электромобилях уже и говорить нечего.

Если Вам необходима помощь в автоэлектрике, мы можем Вам помочь.
Телефоны:
+375(29) 2000959 (мтс)

Много полезной информации для автоэлектриков и не только можно скачать по ссылке

Автомойка своими руками
Самодельная минимойка от прикуривателя на 12 Вольт с использованием наружного электробензонасоса от инжекторной Волги. К канистре всё крепится саморезами через герметик силиконовый+резиновые прокладки.

Покупал:
шланг армированный 5 метров,
выключатель от торшера(закрепил его хомутами на шланге перед ручкой щётки,
хомуты,что бы не соскакивали стянул между собой вязальной проволкой),
щётка с расщеплённым на концах ворсом и краном регулировки напора(при откручивании щётки, кран остаётся на шланге,и в него можно вкрутить переходник с соплом для полива или садовый пистолет для разбрызгивания с изменением вида и напора струи),
провод двухжильный 5 метров крепится изолентой к шлангу для включения насоса,и 5 метров для питания 12 Вольт,
штекер в автомобильный прикуриватель,
пару хомутиков от крепления сантехнических труб,
хомутики для шланга.

Делал сам:
заборник воды(трубка идёт от самого дна канистры) ,
крепление для электробензонасоса,и крепление для щётки и шлангов.
Канистра на 20 литров и електробензонасос у меня уже были б.у.
Собрал минимойку часа за 3.Дал герметику хорошо схватится(не забыл перед его нанесением зачистить и обезжирить поверхности)и на утро уже пользовался.

Мою автомобиль так:

Заливаю литров 15 тёплой воды,добавляю автошампунь Turtle Zip Wax( добавляет воде смазывающие свойства и по тестам она не проводит электроток ,что по идее важно для электробензонасоса,во многие автошампуни добавляют соль,что бы они становились гелеобразными!!!),крышку канистры не закручивать до конца для свободного поступления воздуха в минимойку автомобильную,и мою со щёткой ограничив краником подачу воды для оптимальной мойки. Затем откручиваю щётку,накручиваю сопло для ополаскивания или пистолет-разбрызгиватель садовый,наливаю в канистру из другой чистую воду,тоже литров 15,открываю краник на весь напор и смываю шампунь.Напор нормальный(можно посмотреть на видео).Если ставить Самое тонкое сопло от бензореза,то напор такой,что металл машины поёт- звенит.Но лучше взять среднее сопло и расклепать его по месту до оптимальной струи.Затем протереть насухо сухой мягкой тряпкой.
Воды хватает для мойки Passat B5 универсал.При частых мойках хватит и мойки без шампуня,просто щёткой с подачей воды,литров 18 максимум.Не кёрхер,но всё же тоже не плохо.

Здесь давление около 5 атм, расход воды около 140л.час,мощность около 60 Ватт,12Вольт.
У кёрхера и подобных давление 20-150 атм,потребляемая мощность от 1200 Вт,расход воды от 330л.час.
Здесь есть мобильность,там привязка к 220 Вольт+заморочки с подводом воды,что бы хотя бы самотёком поступала к насосу высокого давления.Лично мне удобней автономная,иногда беру с собой и на работу.Вышел в свободное время,отъехал в безлюдное место,помыл минут за 15,или беру на дачу.Поэтому и взялся её изготовить.Есть ещё пару идей по доработке:спрятать провода идущие по шлангу к выключателю внутрь шланга и поставить перепускной клапан (при мойке щёткой,когда краником уменьшаю давление напора воды на выходе,слышно что насосу тяжелее работать из за увеличения избыточного давления воды в сети) для сброса излишнего давления к подаче насоса или обратно в канистру.Как нибудь займусь на досуге.

Как проверить стартер
Как самому проверить работоспособность стартера?

К сожалению различного рода проблемы связанные со стартером — явление довольно частое. Как правило, следствием ненормальной работы этого важного агрегата становится то, что автомобиль просто перестает заводиться. В ряде случаев быстро воспользоваться услугами сервисной мастерской не всегда удается и тогда можно попытаться проверить работоспособность стартера самостоятельно.

Сразу оговоримся, что перед тем как проверить стартер следует в первую очередь обратить внимание на аккумуляторную батарею, ее заряд, состояние клемм, а также целостность электрических цепей и, в частности, минусового провода. Достаточно часто случается, что причина неполадки кроется в местах не связанных, напрямую, с исправностью стартера. Только после того как вы убедились в том, что сопутствующих дефектов нет, следует заняться непосредственно стартером.

Самый простой способ узнать работает ли стартер, это перемкнуть толстым проводом или просто отверткой (позаботьтесь о том, чтобы ее ручка была надежно заизолирована) контактные болты втягивающего реле. В этом случае о нормальной работе свидетельствует свободно включение стартера в режиме свободного вращения якоря (без зацепления с маховиком). Если якорь крутится, а при зацеплении маховика двигатель не заводиться, значит, скорее всего, причиной неисправности явилось залипание обгонной муфты, которую следует заменить. Если же якорь, при соединении контактов не крутиться, значит необходим ремонт электрической части и дальнейшая диагностика предусматривает снятие и разборку стартера с проверкой состояния щеток и прозвонкой обмотки статора и якоря тестером, либо другим, аналогичным прибором.

В ряде случаев бывает так, что стартер на холостом ходу работает, а зацепления бендикса (обгонной муфты) с маховиком двигателя не происходит. В этом случае, практически с полной вероятностью, можно сделать вывод о том, что шток втягивающего реле не выдвигается на полный ход, а значит, такое реле требуется заменить.

Не менее неприятной является ситуация, при которой стартер не отключается после того, как двигатель заработал. Учитывая, что стартер является агрегатом кратковременного действия, для недопущения выхода его из строя, действовать нужно очень быстро.

Прежде всего, необходимо отключить зажигание, открыть капот и разорвать цепь питания, ведущую к реле стартера. Причиной такого неприятного отказа может быть поломка возвратных пружин тягового реле и возвратной муфты, заедание приводного рычага, слипание контактов тягового реле и просто перекос креплении корпуса стартера в своем креплении.

Как увеличить дальность автосигнализации
Владельцы автомобилей, при выборе автосигнализации, хотят приобрести охранное устройство с как можно большим радиусом действия. Необходимо сразу внести ясность, что двусторонние сигнализации обладают практически одинаковым радиусом действия.

В крупном мегаполисе радиус действия автосигнализации с двухсторонней связью, с учетом различных помех и радиоволн, составляет около 500 метров. Расстояние дальности действия, которое указано производителем автосигнализации в инструкции, во внимание можно не принимать.

Это связано с тем, что для заявленной дальности работы необходимы практически идеальные условия – отсутствие радиопомех и различных излучений, то есть из крупного города надо уехать куда-нибудь далеко-далеко… Конечно же, это не реально.

Что же делать? Как увеличить дальность автосигнализации? Есть очень конструктивная возможность решения данной проблемы. Не надо конструировать антенны повышенной мощности, разбирать сигнализацию и брелки управления к ней, изучать и усовершенствовать схему автосигнализации.

Увеличение дальности действия автосигнализации можно достичь за счет приобретения охранной системы Starline серии B или C и GSM-модуля Starline Space к ней. Если на Вашем автомобиле уже установлена охранная система данного типа, то достаточно просто дополнительно к ней приобрести GSM-модуль. Так же GSM блоки стоят во многих сигнализациях SCHER-KHAN MAGICAR и многих других

В результате, в наличии будет полноценная двухсторонняя сигнализация, дальность действия которой будет равняться дальности передачи сигнала GSM. На практике, это означает, что дальность действия сигнализации будет увеличена в десятки раз. Там, где будет возможна передача сигнала GSM, там будет работать и Ваша автосигнализация.

Помимо увеличения радиуса действия, Вы получите еще несколько дополнительных положительных усовершенствований. Это наличие возможности пользоваться автозапуском двигателя на значительных расстояниях, появится возможность открывать и закрывать салон автомобиля, а также проверять его состояние (температура в салоне, состояние замков на дверях в состоянии открыто или закрыто) при помощи GSM-телефона, посредством модуля GSM-Spice можно будет контролировать местоположение своего автомобиля в тот или иной момент времени и, наконец, Вы сможете просто спокойно спать ночью, не тратя нервы из-за беспокойства о сохранности автомобиля.

Инструкции к сигнализациям можно выкачать по ссылке

Как сделать подиум под динамики
При всем современном изобилии качественных аудиосистем, предназначенных для установки на автомобилях, самая лучшая аппаратура будет звучать ниже своих возможностей, если ее динамики расположены неправильно. Если же говорить о монтаже таких систем своими руками, то, пожалуй, наиболее сложной задачей является грамотное размещение динамиков в двери автомобиля.

Прежде чем начать такую, достаточно непростую и, по своему ответственную работу, следует определиться, что именно вы хотите увидеть и не будет ли, впоследствии, ваша конструкция вам мешать, цепляя за торпедо или препятствуя свободному закрытию дверей. В этом случае определенную помощь может оказать заранее приготовленный шаблон в натуральную величину свободного пространства двери, в котором учтено размещение ручек, различных рукояток, пепельниц и пр. Имея такой шаблон совершенно не трудно представить себе реальное расположение динамиков и общий дизайн конечного результата.

В качестве материала для основы будущего подиума вполне подойдет обычная фанера толщиною 0,8 — 1,2 см, из которой вырезают контур по упомянутому выше шаблону. Лучше всего это делать электрическим лобзиком – в этом случае будет меньше огрехов, и обработка краев получится чище (при резке лучше установить пилку для металла – у нее более мелкие зубья, а значит, слои фанеры не будут «задираться»).

Этим же лобзиком можно вырезать круги с размерами, соответствующими параметрам устанавливаемых динамиков. Для того чтобы звук динамиков воспринимался с наилучшим качеством, они должны быть направлены в сторону слушателя. С этой целью на фанерной заготовке, под необходимым углом, закрепляют специальные резиновые кольца (за неимением, подойдут и деревянные).

Отрегулировать требуемый наклон колец можно при помощи деревянных клиньев, брусочков различного размера либо специально изготовленных креплений из жести или тонкого железа.

Вполне понятно, что простой лист фанеры с динамиками на двери машины смотреться будет дико, поэтому ему следует придать определенный объем, позволяющий скрыть выступающие части и все монтажные изыски. Проще всего сделать это при помощи обычной монтажной пены, а после ее застывания придать окончательную форму путем обрезки ножом и чистовой шлифовки. Для придания пене дополнительной жесткости, в качестве наполнителя в нее можно добавить мелкие древесные опилки.

Очень важное значение имеет конечное оформление готового подиума под общий дизайн салона и тут уж, практически все, зависит от полета вашей фантазии. Сегодня в продаже имеется достаточно широкий выбор декоративных элементов, позволяющих имитировать покрытие под дерево или металл, а можно просто обшить подиум карпетом или винилом соответствующей окраски.

Довольно интересное и, по своему, элегантное решение можно получить, если замаскировать подиум материалом, идентичным обивке салона. В этом случае можно добиться эффекта заводской компоновки, при которой даже непонятно где на самом деле находятся источники звука.

Окончательный этап, это закрепление подиума на двери. К этой операции следует отнестись с особой ответственностью и постараться, чтобы конструкция не вибрировала в движении и от работы динамиков. С этой целью рекомендуется установить в месте крепления специальные резиновые муфты, способные гасить любые колебания (у некоторых моделей автомобилей в дверях есть специальные монтажные отверстия, уже снабженные такими муфтами).