Отключить иммобилайзер

Что такое предпусковой подогреватель
(Забирай к себе, это интересно).

Предпусковым подогревателем называется устройство, предназначенное для облегчения запуска двигателя в холодных условиях. Как правило, термином «предпусковой подогреватель» называют подогреватели охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Вместе с тем, предпусковой подогрев двигателя обеспечивают и другие устройства: свечи накаливания, подогреватели дизельного топлива, подогреватели масла. Предпусковой подогреватель устанавливается на автомобили в качестве опции или отдельно.

В зависимости от способа создания тепловой энергии различают три вида предпусковых подогревателей:

топливный подогреватель;

электрический подогреватель;

тепловой аккумулятор.

Топливный подогреватель

Наибольшее применение на отечественных легковых и грузовых автомобилях нашли топливные подогреватели, использующие для подогрева охлаждающей жидкости энергию сгорания топлива (бензин, дизельное топливо, газ). вк.ком/v_korche Основное преимущество топливных подогревателей автономность, т.к. они используют источник энергии, находящийся на автомобиле. Поэтому другое название таких подогревателей – автономные подогреватели.

Топливный подогреватель встраивается в штатные систему охлаждения, топливную систему и выпускную систему. Топливный обогреватель, как правило, выполняет две функции:

подогрев охлаждающей жидкости,
подогрев воздуха и обогрев салона.
Имеются автономные подогреватели, осуществляющие только обогрев салона, т.н. воздушные отопители.

Схема предпускового подогревателя (Рис.1)

(К рис.1:

1. воздушный патрубок;
2. свеча накаливания;
3. электронный блок управления;
4. вентилятор;
5. электродвигатель вентилятора;
6. топливопровод;
7. выходной жидкостной патрубок;
8. датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе;
9. датчик температуры охлаждающей жидкости на входе;
10. входной жидкостной патрубок;
11. теплообменник;
12. камера сгорания;
13. сопло;
14. индикатор пламени;
15. выхлопной патрубок)

Конструктивно топливный обогреватель объединяет нагревательный (теплообразующий) модуль и систему управления.

Нагревательный модуль включает топливный насос, сопло, свечу накаливания, камеру сгорания, теплообменник, вентилятор. Насос обеспечивает подачу топлива в подогреватель, где оно распрыскивается, смешивается с воздухом и воспламеняется от свечи накаливания. Тепловая энергия сгорающей смеси через теплообменник нагревает охлаждающую жидкость. Продукты сгорания отводятся в выпускную систему с помощью вентилятора.

Охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу системы охлаждения естественным путем (снизу вверх) или принудительно (водяной насос). После того, как охлаждающая жидкость достигнет заданной температуры, реле включает вентилятор системы отопления и кондиционирования и происходит обогрев салона автомобиля. При достижении максимальной температуры подогреватель выключается.

В разных конструкциях топливных подогревателей управление его работой может осуществляться непосредственно с помощью кнопки включения, таймера включения, пульта дистанционного управления, GSM-модуля, обеспечивающего запуск подогревателя по мобильному телефону.

Ведущими производителями топливных подогревателей являются Webasto (модель TermoTop), Eberspacher (модель Hydronic), Теплостар (модель Бинар).

Электрический подогреватель

Электрические подогреватели используют для подогрева охлаждающей жидкости электрическую энергию внешней сети переменного тока. Наибольшее применение электрические подогреватели нашли в северных европейских странах, вместе с тем, и в нашей стране они применяются достаточно часто.

Основными преимуществами электрических подогревателей являются отсутствие вредных выбросов при работе, бесшумность, низкая цена, быстрота нагрева жидкости, ведь по сути это электрический кипятильник.

Электрический подогреватель устанавливается непосредственно в рубашке охлаждения блока цилиндров или в одном из патрубков системы охлаждения.

Типовыми функциями электрического подогревателя являются:

подогрев охлаждающей жидкости;

подогрев воздуха и обогрев салона;

зарядка аккумуляторной батареи.

Электрический подогреватель имеет следующее устройство:

электрический нагревательный элемент мощностью до 3 квт;

электронный блок управления;

модуль подзарядки аккумуляторной батареи.

Принцип работы электрического подогревателя аналогичен топливному подогревателю. Основное отличие в способе подогрева охлаждающей жидкости. Электрический подогреватель также обеспечивает подзарядку аккумуляторной батареи, что является актуальным при эксплуатации автомобиля в условиях низких температур воздуха.

Ведущими производителями электрических подогревателей являются фирмы Defa (модель WarmUp), Лидер (модель Северс).

Тепловой аккумулятор

Тепловой аккумулятор являются самым редким видом предпускового подогревателя, несмотря на то, что имеет высокую эффективность. Наряду с названием тепловой аккумулятор, уместно другое наименование – система аккумулирования тепловой энергии охлаждающей жидкости.

Система аккумулирования тепловой энергии выполняет следующие функции:

накопление тепловой энергии;

хранение тепловой энергии;

использование энергии для подогрева охлаждающей жидкости;

использование энергии для подогрева воздуха и отопления салона.

Конструкция данной системы включает:

тепловой аккумулятор;

насос охлаждающей жидкости;

гидрораспределитель;

блок управления.

Тепловой аккумулятор как элемент системы аккумулирования тепловой энергии служит для хранения нагретой охлаждающей жидкости. Он представляет собой металлический цилиндр с вакуумной изоляцией. Насос обеспечивает зарядку теплового аккумулятора нагретой охлаждающей жидкостью и его разрядку при запуске двигателя. Зарядка аккумулятора осуществляется автоматически по сигналу блока управления и периодически повторяется во время движения.

Разряд аккумулятора производится с нажатием соответствующей кнопки, при этом включается насос и горячая жидкость нагнетается в контур малого круга системы охлаждения. Гидрораспределитель регулирует потоки охлаждающей жидкости между двигателем и отопителем салона.

Что такое амортизаторы автомобиля — для чего нужны? Какие выбрать?

? Не все автовладельцы воздают амортизаторам должное. Многие из них накатывают сотни километров, не обращая внимания на отчаянный стук спереди или сзади. Некоторым просто не хочется ехать в автосервис. В данной статье мы поговорим для чего нужен автомобильный амортизатор и как проверить его на неисправности. Какие бывают амортизаторы и какой лучше выбрать?

? Для чего нужен автомобильный амортизатор?

Основная задача автомобильного амортизатора – гасить вертикальные колебания. Кроме того, нельзя забывать и о влиянии амортизаторов на разгонную и тормозную динамику автомобиля.

Так, при разгоне автомобиль «приседает» назад, нагружая задние и разгружая передние колеса, снижая тем самым их сцепление с дорогой. При торможении наблюдается обратная картина. Основная нагрузка ложится на передние колеса, а задние лишь слегка притормаживают. И в той и в другой ситуации идеальным было бы состояние, при котором автомобиль сохранял бы свое нормальное «горизонтальное» положение. Примерно та же картина и при маневрировании, но здесь нагрузка смещается не по осям, а по сторонам автомобиля.

Резюмируя, можно сказать, что главной задачей амортизаторов является удержание колеса в постоянном контакте с дорогой во избежание потери контроля над автомобилем. Для чего колесо должно как можно мягче и четче обогнуть препятствие и так же четко и быстро вернуться на дорогу, обеспечивая необходимое сцепление. Современные тенденции сводятся к тому, что, к примеру, пружины или рессоры лишь поддерживают вес автомобиля. Всю остальную работу берут на себя именно амортизаторы, как более точный инструмент. Вот почему так важен их правильный выбор.

? Какие бывают амортизаторы?

Наиболее распространены амортизаторы двух видов – гидравлические и газогидравлические (часто их называют газонаполненными или просто газовыми). В гидравлических амортизаторах гашение колебаний упругих элементов подвески происходит просто за счет перетекания жидкости (обычно это масло) из одного резервуара в другой и обратно через систему клапанов. В газогидравлических также присутствует жидкость, однако она предварительно “поджата” небольшим объемом газа, который, в отличие от жидкости, имеет свойство сжиматься.

К слову, у газогидравлических амортизаторов есть “классический” недостаток, особенно ярко проявляющийся на наших дорогах. При неизбежной тряске воздух вспенивает масло и создает “воздушные ямы” в работе амортизатора. При интенсивной же вибрации возникают воздушные пузырьки низкого давления, что не только снижает эффективность работы амортизатора, но и довольно быстро приводит его в негодность. Срабатывает эффект кавитации, когда мелкие пузырьки просто разъедают стенки и другие детали устройства.

В переднеприводных автомобилях, столь популярных сегодня, сосуществуют два принципиально разных вида амортизаторов – классические задние и передние, типа McPherson. McPherson – это амортизаторы с телескопической гидравлической передней стойкой довольно сложной конструкции.

? Как проверить неисправность автомобильных амортизаторов?

Исправные амортизаторы. Не чувствуешь тряски и вибрации, да и шума в автомобиле меньше. Состояние амортизаторов сказывается на всем, что связано с автомобилем. Плохие амортизаторы – это и ухудшенный разгон машины, и проблемы с плавностью хода, торможением, прохождением поворотов и преодолением подъемов и спусков – словом, все, что способно привести к аварии из-за увеличившегося вследствие вибрации проскальзывания колес.

Между тем, самостоятельная проверка исправности амортизатора весьма проста. Достаточно визуальным осмотром определить, нет ли потеков жидкости на корпусе амортизатора, а затем интенсивно покачать автомобиль по очереди за каждый угол, нажав на крыло или бампер три-четыре раза. После этого кузов должен совершить лишь одно “возвратное” движение до номинального уровня. Если же машина качается дольше или при этом слышны отчетливые стуки, амортизатор можно считать неисправным и его стоит заменить.
Какие амортизаторы лучше поставить?

В отличие от различных «расходных материалов», замена амортизатора влияет на соотношение комфорт/управляемость довольно-таки значительно. Необходимо заметить, что когда вы улучшаете один параметр, ухудшается другой. А вот что важнее и насколько — вам следует определиться самим, всё равно не получив квалифицированной консультации специалистов вам не обойтись. А вообще вам следует знать, что многие автопроизводители всегда указывают, какие амортизаторы подходят для вашего автомобиля.

Данный подход тоже оправдан, так как большинство амортизаторов специально рассчитаны только под определенный автомобиль. В любом специализированном магазине имеется каталог, по которому вы можете выбрать, какой амортизатор подходит для вашего авто.

Имеется ещё один аспект, который касается только отечественной автотехники — чтобы угнать за низкой себестоимостью, многие российские автомобили покидают конвейер «на том, что подешевле». Я думаю, вы сами хорошо понимаете, что управляемость данной комплектации оставляет желать лучшего. Вообще то, вам и не нужно знать, какие амортизаторы стоят в вашем авто, это следует знать работникам, обслуживающим ваш автомобиль.

Единственно, на что следует обратить внимание — нравится ли вам поведение своего автомобиля или нет. Но если вы умеете ценить управляемость, прекрасно справляетесь с критическими режимами, то хотите ли вы этого или нет, вам придется разобраться в настройках подвески. А если вы являетесь спокойным водителем, редко выбираетесь за городскую черту, то есть большая вероятность того, что за всю свою жизнь вы так и не узнаете, какие у вас стояли амортизаторы.

Более того, прежде чем ставить газонаполненные амортизаторы, учитывайте, что они намного жестче гидравлических. И для многих из нас «табуреточный» комфорт не искупается улучшенной управляемостью. Особенно будут недовольны пассажиры, которые вообще, подозреваю, не способны осознать прелесть таких понятий, как управляемый занос, езда в скольжении и кайф от боковых перегрузок при поворотах.

Следующий немаловажный параметр — это цена. Может отличаться на разные типы амортизаторов от разных производителей на порядок, а то и больше. А вот целесообразность — отдельная песня. Нет смысла ставить на подержанную технику дорогие амортизаторы, а кузова подержанных российских автомобилей «по жизни» довольно хлипкие, на жестких спортивных амортизаторах умирают очень быстро. Поэтому снова и снова отправляем вас к специалистам, которые подскажут, когда менять амортизаторы и на что.

? Как работает автомобильный амортизатор

При работе амортизатора необходимо предусмотреть множество различных вариантов и характеристик его функционирования. Ведь дорога имеет куда более сложное покрытие, чем в теории, да и автомобиль едет не всегда по прямой. Нюансов очень много. К примеру, несколько последовательных кочек заставляют его работать прерывисто: не успев толком распрямиться, амортизатор снова должен работать на сжатие. Нужно обеспечить и комфортное обрабатывание мелких неровностей, а на крупных избежать полного сжатия амортизатора, грозящего его пробоем. Здесь, как нигде более, важен компромисс – оптимальный баланс между комфортностью и точной управляемостью.

Следующая большая проблема – теплообразование. И чем выше вязкость жидкости или меньше перепускные отверстия поршня, тем выше жесткость амортизатора и больше выделяется температуры при его работе. Отвод тепла – очень важная задача. Но и минусовая температура доставляет немало проблем. При большом минусе масло, находящееся внутри амортизатора, может загустеть, что сделает амортизатор более жестким. Характеристики могут меняться до нескольких десятков процентов. В данном случае все решает правильный подбор масла.

Далее вопрос – аэрация. Поскольку в современных амортизаторах наряду с маслом присутствует и некий газ, они могут смешиваться в процессе работы, и масло превращается в пену. А поскольку пена, в отличие от масла, может быть сжата, это резко снижает эффективность демпфирования.

Не менее важный вопрос – расположение амортизаторов. Наиболее выгодное, с точки зрения работы, место – как можно ближе к колесу, точно перпендикулярно плоскости подвески. Установка амортизатора под углом (как это часто бывает) снижает его демпфирующую эффективность (отклонение от перпендикуляра подвески +/– 50 О – эффективность амортизатора 68%).

Все вышесказанное возводит амортизаторы с позиции банального автомобильного узла в сложнейшую и многогранную науку. И как в любой другой области, здесь также существуют различные конструкторские и компоновочные решения поставленных задач.

Встречные поршни

Двигатель со встречным движением поршней — конфигурация двигателя внутреннего сгорания с расположением цилиндров в два ряда один напротив другого (обычно один над другим) таким образом, что поршни расположенные друг напротив друга в цилиндре движутся навстречу друг другу и образуют общую камеру сгорания. Коленвалы механически синхронизированы, причем выхлопной вал вращается с опережением относительно впускного на 15-22°, мощность отбирается либо с одного из них, либо с обоих (например, при приводе двух гребных винтов или двух фрикционов).

Двигатели этой схемы двухтактные с турбонаддувом или с воздуходувкой. Применяются в авиации, на танках (Т-64, Т-80УД, Т-84, Chieftain), на тепловозах (ТЭ3 — 2Д100, 2ТЭ10 — 10Д100 — самые массовые серии в СССР) и как судовые двигатели средней мощности. Встречается и другое название этого типа двигателей — двигатель с противоположно-движущимися поршнями (двигатель с ПДП).

Первый карбюраторный ПДП-двигатель с одним коленвалом и штанговым приводом поршней верхнего ряда был серийно выпущен французской компанией Gobron-Brillié в 1900 году. В 1903 году автомобиль Gobron Brillié с этим двигателем впервые достиг скорости 100 миль в час. Такая конструкция не позволяла обеспечить разность углов открытия впускных и выхлопных окон, кроме того, конкретная конструкция ввиду особенностей компоновки не позволяла построить, допустим, шестицилиндровый двигатель. Однако, имено эта конструкция была принята за основу Юнкерсом при построении двигателя ЮМО-203. Юнкерс помимо поршней верхнего ряда приводил от штанги еще дополнительные квадратные продувочные поршни в дополнительном верхнем ряду цилиндров.

Если вода попала в бак

Не секрет, что топливо на отечественных АЗС часто оставляет желать лучшего. По этой причине, в бак вместе с топливом не редко попадает вода, вызывая всевозможные проблемы. Правда, вода может оказаться в баке, даже если заправлять машину самым лучшим топливом – дело в том, что она может конденсироваться на внутренней поверхности бака из воздуха, при перепаде температур. Можно сказать, что избежать попадания воды в бак, в том или ином количестве, практически невозможно, особенно исходя из отечественных реалий.

Чем же так опасна вода в баке автомобиля? В первую очередь от наличия воды в топливе страдает собственно топливная система автомобиля. Особенно чувствительны в этом плане дизельные двигатели, а именно топливные насосы высокого давления и их плунжерные пары – вода, попавшая в топливо, за самое короткое время может вывести их из стоя. Впрочем, бензиновые двигатели также не «любят» воды в топливе. Вода приводит к выходу из строя форсунок инжекторных систем подачи топлива. Особенно опасна вода зимой, при низкой температуре окружающего воздуха. Вода замерзает в трубопроводах топливной системы, закупоривая их, и во многих случаях решить такую проблему непросто – приходится загонять машину в теплый гараж, или ждать потепления, чтобы ледяные пробки в топливопроводе растаяли. Как видим, наличие воды в топливном баке, ничего хорошего не сулит, и лучший вариант решения данной проблемы – профилактика.

В первую очередь, можно порекомендовать держать топливный бак автомобиля полностью заправленным, особенно в холодное время года. Зачастую экономя на топливе, Вы можете значительно навредить автомобилю. Чем меньше воздуха будет в баке, тем меньшее количество влаги сможет из него конденсироваться и попасть в топливо. Также, желательно заправляться на проверенных АЗС, качественным топливом.

Конечно, не всегда вышеизложенные рекомендации можно выполнить, поэтому, перед началом зимнего сезона можно добавить в бак вместе с топливом специальные препараты для удаления воды. В качестве такого средства можно использовать спирт. Это может быть как этиловый медицинский спирт, так и изопропиловый или любой другой – действие их будет одинаковым. Спирт в баке соединиться с водой, и, во-первых, она не замерзнет после этого на морозе, а во-вторых, пройдя по топливной системе, смесь воды и спирта сгорит в цилиндрах двигателя, не нанеся ему никакого ущерба. Применяемый спирт должен иметь высокую концентрацию, то есть простая водка для этих целей не подойдет. Количество спирта добавляемого в бензобак составляет от 200 до 500 гр. Особенно эффективен этот метод, если количество воды в баке небольшое.

Кроме спирта, для удаления воды можно использовать специальные средства, для этого предназначенные, которые имеются в продаже. По своей эффективности они практически не отличаются от спирта, но, в своем составе они могут содержать еще и присадки, препятствующие возникновению коррозии на внутренней поверхности бака, и других элементов топливной системы. При покупке таких препаратов обращайте внимание, для какого двигателя они рассчитаны – для бензинового или для дизельного, а также разовые это препараты, или же постоянного применения.

Кроме вышеуказанных способов, в некоторых «особо тяжелых» случаях, для удаления воды из топливного бака, приходится снимать бак с автомобиля, промывать и просушивать его. В таком случае, кроме удаления воды, бак проходит чистку, что тоже благоприятным образом сказывается на сроке службы топливной системы с самого двигателя.

Чтобы стекла не запотевали

Почему потеют стекла

Причина запотевания стекол в автомобиле одна – конденсация водяного пара, содержащегося в теплом воздухе салона машины, на поверхности стекла, имеющего более низкую температуру.
Это – физика, законы природы изменить невозможно, в наших силах лишь изменить значение составляющих этого естественного процесса, уменьшив влажность воздуха в салоне, сгладив перепад температур на границе воздух-стекло и изменив физические свойства поверхности стекла в месте его контакта с внутрисалонным воздухом.

Чтобы стекла не запотевали (не замерзали) т.к. замёрзшие или запотевшие стёкла значительно ухудшают обзор водителю и делают поездку на автомобиле не комфортной, а, порой, и небезопасной

Замёрзшие или запотевшие стёкла значительно ухудшают обзор водителю и делают поездку на автомобиле не комфортной, а, порой и небезопасной.

Прежде всего, определим, от чего стёкла замерзают или запотевают? Безусловно, запотевание стёкол – это процесс конденсации паров воды. Вода отлично конденсируется на холодной поверхности. Единственное требование – высокая влажность воздуха.

Другими словами высокая влажность воздуха в салоне автомобиле и холодные стёкла приводят к запотеванию (обмерзанию) стёкол. С этими двумя причинами запотевания стёкол и предстоит нам разобраться.

Итак, стёкла. При возможности следует выбирать автомобиль с атермальными стеклами. Эти стёкла обладают низкой теплопроводностью, поэтому низкая температура забортного воздуха не приведёт к усиленной конденсации паров воды на поверхности таких стёкол.

Теперь влажность воздуха. Вспомним кстати школьную физику и «точку росы». Для того, чтобы снизить влажность воздуха в салоне автомобиля надо:

Обработка стекол
Обработка стекол разнообразными антизапотевателями в виде спреев, жидкостей или салфеток создадут на поверхности стекла тонкую пленку, свойства поверхностного натяжения которой таковы, что капли конденсата будут либо лежать на ней редкими одиночными объектами, либо скатываться вниз.
Такую жидкость для обработки стекол несложно приготовить и самостоятельно, смешав 1 часть глицерина с 10 частями спирта. Как вариант, можно протереть стекла газетами или натереть их табаком – эффект будет не намного хуже, чем при использовании автохимии.

В самом крайнем случае просто вымойте начисто внутреннюю поверхность стекол и вытрите ее насухо. На идеально чистой поверхности стекла возникновение точек конденсации будет значительно затруднено.
Существует и долговечный способ избавиться от запотевания стекол – покрыть их специальной прозрачной незапотевающей пленкой. Превосходно справляются с конденсатом встроенные в стекла спирали электрообогревателей, которыми в последнее время устанавливаются не только на задних, но и на лобовых стеклах автомобилей.

Предотвращение попадания влаги

Снег и вода, попадающие в салон, по мере прогревания воздуха в нем, начинают испаряться, насыщая воздух парами воды. Мокрая одежда пассажиров и влажные от обуви коврики – вот основной источник влаги в салоне. Если от влажной одежды избавиться нереально, то соблюдать относительную сухость напольных ковриков, подкладывая на них газеты, вам вполне под силу.

Не оставляйте в салоне тряпку, которой вы перед поездкой протирали стекло или кузов вашего железного коня, найдите ей место где-нибудь в багажнике.
Достаточно часто влага в салон машины попадает извне через изношенный или отошедший резиновый уплотнитель двери, становясь как причиной запотевания стекол, так и коррозии кузова.
При движении в дождь включать кондиционер, который во время своей работы осушает воздух в салоне автомобиля.

Стараться заносить в салон автомобиля как можно меньше снега и влаги. Отряхивая ноги от снега можно значительно снизить обмерзание стекол.

Следует использовать плетёные (текстильные), а не резиновые коврики. У плетёных (текстильных) ковриков более развитая поверхность по сравнению с резиновыми ковриками, за счёт этой поверхности влага с таких ковриков испаряется гораздо быстрее. Как вариант можно купить комбинированные коврики, которые выполнены в виде лотка, но имеют текстильную поверхность, с которой влага быстро испаряется.

Дать автомобилю немного прогреться, а вентилятору несколько осушить салон. Поэтому не следует сразу садиться в автомобиль. Погуляйте немного рядом с машиной, протрите стёкла, наружные зеркала, очистите фары, противотуманные фары и задние габаритные фонари. Протрите номерные знаки. Зимой заведите автомобиль и почистите его от снега.

Если в автомобиле нет климатической установки, то включите вентилятор на максимальную скорость и направьте воздух на лобовое стекло и на боковые стёкла. После полной очистки лобового и боковых стёкол ото льда, поток тёплого воздуха можно направить в ноги водителя и пассажиров. После того, как обувь обсохнет, можно уменьшить скорость работы вентилятора.

Если автомобиль оборудован климатической установкой, то большую часть года можно вообще не вмешиваться в её работу. Зимой необходимо направить воздух на лобовое стекло и боковые стёкла. Для включения этого режима обычно служит специальная кнопка. После очистки стёкол климатическую установку можно перевести в автоматический режим.

Не позволяйте пассажирам «помогать» протирать запотевшие стёкла. Обычно от их помощи нет никакой пользы, кроме вреда.

Часто пассажиры не знают, что протирать заднее стекло следует вдоль токопроводящих полосок обогревателя заднего стекла, а отнюдь не поперёк! Поэтому они легко могут повредить обогреватель заднего стекла и сделают это по незнанию.

В теории, чем изначально чище стекло, тем меньше возможности у пара или влаги сконденсироваться. Причина проста. Нет точек кристаллизации, на которые собственно и происходит осаждение влаги, нет и осаждения влаги или кристаллизации инея.

Кроме того, некоторыми фирмами выпускаются специальные салфетки, пропитанные составом, не дающим влаге конденсироваться на стекле. Регулярно протирая стекла вашего автомобиля подобной салфеткой, вы можете предотвратить появление инея на стёклах.

И, в заключении, ещё один момент. В сильные морозы старайтесь не глушить двигатель авто или включайте автономный обогреватель салона, если в нём остаются пассажиры. Иначе вся влага, выделяющаяся при дыхании, очень быстро осядет на стеклах.

Что делать, если двигатель стучит . Шум в двигателе.

В отношении стука, появившегося в двигателе, водителя чаще всего интересуют два вопроса: сколько еще можно так проехать и насколько сложным и дорогим может оказаться ремонт? В данной статье мы поговорим что делать, если двигатель начал стучать (на холодную или горячую) и появились непонятные шумы в его работе.

? Если появился стук в двигателе

Для начала давайте разберемся, а в чем причина стука? Ответ на этот вопрос легко расставит все на свои места — и возможность дальнейшей эксплуатации двигателя, и степень сложности предстоящего ремонта. К сожалению, дать точный ответ на вопрос о том, что является причиной стука в конкретном случае, не всегда возможно. Даже моторист высокой квалификации, может ошибиться. Что уж говорить о простых автолюбителях?

Еще сложнее без разборки и проверки всех деталей и агрегатов двигателя ответить на вопрос, почему вообще возник стук? Конечно, известны случаи установки при сборке двигателя некачественных комплектующих, быстрый износ которых стал причиной стука. Но, как правило, дефекты деталей, вызывающие стук, — следствие нарушения правил эксплуатации двигателя, а также их естественный износ.

? В чем причины стука в двигателе?

В подавляющем большинстве случаев стук в двигателе возникает в зоне сопряжения деталей при увеличении зазора между ними выше некоторой критической величины. В условиях нормальной смазки и охлаждения деталей повышенная шумность возникает при зазоре примерно в два раза большем максимальной величины номинального зазора. Непосредственно стук выявляется при зазоре в сопряжении, приблизительно в три раза и более превышающем номинальный, причем чем больше зазор, тем сильнее стук.

Очевидно, стук в двигателе — это удар одной детали по другой. А значит, и очень высокие нагрузки в местах их соударения. Отметим, что ударные нагрузки постепенно разрушают сопрягаемые поверхности, причем тем быстрее, чем больше сила удара. А поскольку эта сила зависит от величины зазора, то с его увеличением скорость износа деталей возрастает. Другими словами, в большинстве случаев стук (читай — ударные нагрузки, зазор, износ) прогрессирует, т.е. становится все сильнее и сильнее.

Насколько быстро идет этот процесс, зависит от многих факторов: конструкции, материала, действующих нагрузок, условий смазки, охлаждения. Поэтому некоторые узлы двигателя способны работать в изношенном состоянии со стуком многие тысячи километров. В других, напротив: после возникновения стука поломка деталей происходит через несколько сотен или даже десятков километров.

Иногда стук возникает и при нормальном зазоре в сопряжении деталей при отсутствии их явного износа. Причины такого стука связаны с очень большими нагрузками, перекосом и заеданием одной из деталей, снижением вязкости масла. В таких случаях после устранения неблагоприятных факторов стук пропадает, если детали не успели получить заметных повреждений.

Стук, появившийся в двигателе, — безотлагательный повод для диагностики. От верно поставленного диагноза зависит объем ремонтных работ: возможно, что для устранения стука необходимо снять и полностью разобрать двигатель, хотя совершенно нельзя исключить варианты, когда требуется только его частичная разборка, либо причина стука вообще не связана с двигателем.

? Если двигатель стучит на холодную

Бывает, Вы запустили холодный двигатель и он очень шумно работает с небольшим стуком, но прогрелся и шум пропадает. Причин много, но главное — это не страшно, ездить можно, но обязательно надо прогревать двигатель перед поездкой.

Почему на холодную шумит двигатель, а прогрелся шум пропал? Потому-что двигатель уже не новый и у него есть естественный износ деталей, но когда двигатель прогревается детали расширяются и принимают нормальные зазоры. Шуметь могут поршни стуча юбочкой о стенку цилиндра, коленвал в коренных и шатунных вкладышах, распредвал к корпусе.

? Если двигатель стучит на горячую

С застучавшим в пути двигателем вряд ли удастся что-либо сделать на месте. Можно проверить уровень масла — с недостатком смазки чаще всего и связаны повреждения деталей, вызывающие стук. Как правило, после долива масла до номинального уровня, стуки в двигателе прекращались.

Далее следует выяснить две вещи: усиливается ли стук под нагрузкой и как быстро он прогрессирует по времени движения. Если ответы положительные, то скорее всего повреждены подшипники коленвала. Ехать дальше с таким дефектом опасно — двигатель вскоре будет выведен из строя с перспективой сложного и дорогого капитального ремонта.

Разного рода «затихающие» стуки, как правило, не столь опасны и позволяют добраться до места ремонта. Некоторые из них могут проявляться в двигателе без видимых изменений не один десяток тысяч километров. Поэтому в принятии решения о дальнейшем движении определяющим фактором должно явиться наличие увеличения интенсивности стука. Если таковое замечено, движение необходимо прекратить, а двигатель заглушить.

Для правильной диагностики «стучащего» двигателя иногда имеет решающее значение, как изменяется стук в процессе эксплуатации. Одни стуки, раз возникнув, остаются практически неизменными долгое время и по характеру, и по интенсивности. Другие, напротив, быстро прогрессируют. По этому признаку обычно удается сузить круг возможных причин неисправности.

Спасибо,что прочитали статью до конца ?
Удачи на дорогах ?

Регулировка фар

? Регулировка фар — важная процедура, от которой напрямую зависит комфорт и безопасность поездок на автомобиле.

? Заводы-изготовители выпускают автомобили с отрегулированной заводской оптикой, однако по прошествии определенного времени она обязательно требует корректировки или регулировки. Вопрос о том, как отрегулировать фары, также встает после любой аварийной ситуации, ремонта кузова, связанного с заменой кузовных деталей переднего оперения автомобиля, а также после замены пружин и стоек подвески.

Регулировка фар необходима для правильного направления светового потока на полотно проезжей части и края обочины. От правильной регулировки зависит не только комфортность при движении, но и, что самое главное, безопасность в сложных погодных условиях, в сумерках и в темное время суток.

? Как отрегулировать фары?

Можно сделать это самостоятельно, а можно доверить эту операцию мастерам в автосервисе. Благо, все необходимое оборудование у них есть

В процессе эксплуатации автомобиля настройки фар головного света изменяются незначительно и требуют, в основном, лишь небольшой корректировки. Регулировку фар можно выполнить как самостоятельно, так и на специализированных автосервисах, оснащенных необходимым современным оборудованием.

? Как отрегулировать фары своими руками

Саму регулировку на современных автомобилях можно выполнять без разборки головной оптики — с помощью регулировочных винтов (пластиковых ручек) в тыльной стороне фар. С их помощью можно поднять или опустить фары по вертикали (вверх-вниз), а также повернуть световой пучок к центру или отвести к его краю по горизонтали (вправо-влево).

В зависимости от конструкции, для регулировки своими руками может также понадобиться крестовая отвертка (длинная или короткая), а на некоторых моделях — шестигранник либо торцевой или накидной ключ.

? Порядок самостоятельной регулировки

Порядок регулировки фар для всех автомобилей одинаков: неважно, регулируете ли вы фары ВАЗ 2107 или Renault Logan. Чтобы отрегулировать фары своими руками, необходима ровная площадка на улице или в гараже и какая-либо поверхность (стена дома, гаража, сплошной забор и т.п.), на которой можно разметить импровизированный тарировочный экран.

Автомобиль устанавливается на расстоянии 5 метров от стены. На стену наносится разметка экрана. Сначала отмечается центр — линия 0, которая должна совпадать с продольной осью автомобиля.

Затем замеряется расстояние между центрами фар и переносится на экран в виде двух вертикальных линий – Л (центр левой фары) и П (центр правой фары).

Далее необходимо замерить высоту центров фар от земли или пола, и на этой высоте провести на экране горизонтальную линию H. При этом могут наблюдаться отличия в высоте центра левой и правой фар.

На автомобилях с электро- или гидрокорректором регулятор необходимо установить в положение «0», в противном случае корректор вернет прежние регулировки автоматически.

После этого надо включить ближний свет фар. Для каждой фары регулировку лучше проводить отдельно, корректируя положение ее светового пятна, закрыв при этом вторую фару любым подручным материалом, не пропускающим свет, или сняв с нее питание.

Световой пучок противотуманных фар регулируется только по высоте

Фары можно считать отрегулированными, когда верхние края левых частей их световых пятен совпадут с горизонтальной линией H (высоты центра фар от дороги), а вертикальные линии Л и П (центры фар) пройдут через точки пересечения наклонных и горизонтальных участков световых пятен.

Что такое термостат ?
? Термостат – устройство, служащее для поддержки постоянной температуры в системе охлаждения двигателя. После выхода на оптимальную температуру необходимо поддерживать ее до момента остановки двигателя. Таким образом, в системе жидкостного охлаждения термостат выполняет сразу три задачи. Устанавливается термостат в «ключевой точке» тракта системы охлаждения, по которому движется охлаждающая жидкость на пути от рубашки охлаждения к верхнему бачку радиатора. ☑ Устройство термостата с жидкостным наполнителем В системах жидкостного охлаждения используются два вида термостатов: с твердым или жидкостным наполнителем.
Температура открытия главного клапана термостата указывается на его корпусе. Термостат с жидкостным наполнителем состоит из корпуса, латунного гофрированного цилиндра, штока и двойного клапана. Гофрированный цилиндр заполнен специальной жидкостью с температурой кипения 70-75 градусов Цельсия. Пока температура охлаждающей жидкости в двигателе ниже точки кипения наполнителя термостата, главный клапан закрыт. Циркуляция охлаждающей жидкости в это время проходит по малому кругу, то есть по самому двигателю, не попадая в радиатор охлаждения.
При нагреве охлаждающей жидкости до 70-75 градусов, жидкость, содержащаяся в цилиндре термостата, начинает закипать и испаряться. Давление в цилиндре возрастает, «разжимая» его. Шток перемещается и открывает клапан. Образуется путь для движения охлаждающей жидкости по большому кругу через радиатор. Когда температура рабочей жидкости в системе охлаждения достигает 90 градусов, происходит полное открытие клапана термостата. При это, его скошенная кромка перекрывает доступ жидкости к малому кругу.
☑ Устройство термостата с твердым наполнителем В современных системах охлаждения получил наибольшее распространение не разборные двух клапанные термостаты с твердым наполнителем. Такой термостат состоит из корпуса, двух входных патрубков, выходного патрубка, основного и дополнительного клапанов, чувствительного элемента.
Термостат устанавливается перед входом рабочей жидкости в центробежный насос и соединяется с ним выходным патрубком. При этом одним входным патрубком термостат подсоединяется к головке БЦ, а другим – к нижнему бачку радиатора. Чувствительный элемент состоит из медного баллона, резиновой диафрагмы и штока. Между диафрагмой и стенкой баллона и расположен твердый наполнитель из материала с высоким коэффициентом объемного расширения — смесь медного порошка с церезином или мелкокристаллический воск. Когда температура охлаждающей жидкости превышает 80-ти градусную отметку, твердый наполнитель чувствительного элемента начинает плавиться и увеличиваться в объеме. Он надавливает на шток и тот выходит из баллона. Баллон начинает перемещаться вверх, закрывая дополнительный клапан термостата и перекрывая доступ охлаждающей жидкости к малому кругу. При достижении жидкостью температуры в 94 градуса, дополнительный клапан закрывается полностью. Основной клапан в этом случае остается открытым и охлаждающая жидкость активно циркулирует по большому кругу через радиатор. Когда температура охлаждающей жидкости падает ниже 80 градусов, из-за уменьшения объема наполнителя, основной клапан термостата начинает закрываться, и поток жидкости в радиаторе постепенно иссякает. При этом начинает открываться дополнительный клапан, обеспечивая доступ охлаждающей жидкости к малому кругу циркуляции. Таким образом, термостат с твердым наполнителем контролирует и поддерживает оптимальную рабочую температуру двигателя. Это увеличивает срок службы всех его деталей и узлов. Спасибо,что прочитали статью до конца Удачи на дорогах

Сленг дальнобойщиков

Наверно, многим приходилось на трассе слушать переговоры
дальнобойщиков на 27,135 АМ. Вероятно, не все было понятно. Попалась
тут забавная подборка. Советую распечатать и взять с собой в дальнюю
дорогу — многое станет ясно !!!!
Словарь дальнобойного экссоветского жаргона был впервые составлен
дальнобойщиком Дмитрием из Санкт-Петербурга и опубликован в номерах 1
и 4 журнала АВТОТРАК в 2004 году. Затем он был дополнен .

АКВАРИУМ – Renault Magnum.
АМЕРИКАНЕЦ – общее название капотных тягачей.
АРБУЗ-ТРАНС- сильно перегруженные овощами КамАЗы, традиционно с
номерами 05rus.
БАБОЧКА – фургон с подъемными боковыми стенками.
БАТОН — шина, используемая на односкатных колесах размером, как
правило, 385/65 R 22,5.
БЕДУИН — легковой автомобиль с грузом на крыше.
БОМЖПАКЕТ — супы быстрого приготовления типа “Лапша-
Доширак” (“язва-с-первой-ложки”)
БОТАНИКИ – легковые автомобили, забивающие дороги в начале и в конце
выходных в дачный сезон.
БОЧКА – грузовик или прицеп с цистерной или контейнером-танком.
БУДКА – жесткий крытый кузов.
БУРАТИНО-ТРАНС – лесовозы.
ВЕДРО НА КРЫШЕ — спутниковая связь.
ВЕДРО С БОЛТАМИ – старая машина.
ВОЗДУХАН — воздушный фильтр.
ВОДОПОЙ — источник питьевой воды у дороги (типа: поворот на
Выдропужск или горка у В. Волочка). Обочина у ВОДОПОЯ обычно забита
как попало припаркованными грузовиками.
ВОНЯЛКА – освежитель воздуха типа «елочка».
ВРЕМЯНКА — старая-старая SISU.
ВЫХЛОП – запах перегара изо рта.
ГАЗИРОВАТЬ — бесполезно газовать там, где нужно пробовать в натяг.
ГЛОБИК – Volvo с высокой кабиной (Globetrotter).
ГЛУХОНЕМОЙ – грузовик, не оборудованный рацией.
ГОЛИМЫЙ КОНТРАБАС — груз совсем не тот, что в документах.
ГОЛОВА (БАШКА) – седельный тягач без полуприцепа.
ГОЛОВАСТИК – МАЗ 500.
ГОРШОК – цилиндр двигателя.
ГРУШИ – соединительные головки ПЕРЕКИДОК.
ДИРИЖЁР – регулировщик.
ДОЗВОЛ — разрешение на поездку в другую страну, выдаваемое
министерством транспорта этой страны.
ЖАРГОН РОССИЙСКИХ ДАЛЬНОБОЙЩИК Стр. 1 из 5
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ – после въезда на российскую территорию
водитель должен подготовить кучу документов для таможенного
оформления. Со стороны корпеющий над бумагами в кабине дальнобойщик
действительно похож на школьника.
ДРОВА (“У кого есть дровишки”) — топливо или талоны на него.
ДУТИК – пограничный магазин Duty Free.
ЁЛОЧКА – накопительная площадка у таможни или в местах погрузки.
ЖИДКИЙ ХЛЕБ (“Чтобы сало растопить”) — водка в разговорах по рации в
Финляндии.
ЗАКРЫТЬ КАЛИТКУ — когда во время плотного движения необходимо
перестроиться, что в нашей стране с нашим воспитанием сделать тяжело,
идущий следом дальнобойщик выезжает на соседнюю полосу, позволяя
тебе начать обгон.
ЗАМЕС – партия грузовиков, периодически запускаемая на площадку для
таможенного оформления. «Вася, я в этот замес не попал, дождись меня!»
ИНТЕР – International.
КАКТУС — Мерседес-Бенц Актрос.
КАМЕНЕЦ — двигатель Cammins.
КАПУТ – международное слово, означающее неисправность. Например,
“Акку капут” — аккумуляторы cдохли.
КЕПКА – Volvo с низкой кабиной с козырьком и обтекателем.
КЕША – Kenworth.
КОЛБАСИТ («Что-то меня колбасит») – я устал и хочу спать, пора на
стоянку.
КОЛЕЙКА – священное слово, обозначающее очередь на границе, на
погрузке, иногда — пробку. Нарушение порядка в КОЛЕЙКЕ карается
физической расправой.
КОНДЁР – кондиционер.
КОРОЕДЫ – лесовозы.
КОСОРЫЛАЯ – Volvo FM/FH последней серии.
КОЧЕРГА — рычаг переключения передач.
КУРЯТНИК – надстройка кабины, оборудованная спальным местом.
ЛЕНИВЕЦ – поддерживающий мост.
ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ – автомобиль, едущий в тёмное время суток без
габаритных огней.
ЛОПАТА — подъемная аппарель для загрузки-разгрузки фургона.
ЛЮДОЕД – International 9700/9800
МАЗУРИК – МАЗ.
МАШИНКА – патрульный автомобиль ДПС.
МАШКА (ТЁЩА) — кувалда.
МАЛЕНЬКИЙ — легковой автомобиль
МАНЯ — грузовики МАН
МЕРИН – Mercedes.
МЕШОК (ЧУЛОК) – тентованный грузовик или прицеп.
МИКРОБЫ – микроавтобусы и грузовики размером меньше «Бычка».
МЫШКА – симпатичная девушка.
МЯСОРУБКА – ручной стеклоподъемник.
НА КОРОТКОМ ПОВОДКЕ – когда два грузовика идут с минимальной
дистанцией между собой.
НАКРЫТЬ ПОЛЯНУ – приготовить еду, накрыть стол. Столом может быть
ЖАРГОН РОССИЙСКИХ ДАЛЬНОБОЙЩИК Стр. 2 из 5
топливный бак, палетница, торпедо, спальник и т.д.
НАЧАЛЬНИК КОЛОННЫ (БРИГАДИР) – тихоходное транспортное
средство, управляемое водителем без совести и мозгов, за которым на
узкой дороге скапливается транспорт и наблюдается нервозная
обстановка.
НЕЙТРАЛКА – дорога между крайними пограничными постами соседних
стран.
НЕСВЕЖИЙ СВЕТОФОР – ситуация, когда два или более автопоезда на
приличной скорости приближаются к перекрёстку, и не известно, успеют ли
все пройти под давно горящий зеленый. Чтобы избежать резкого
торможения или проезда под красный, идущий первым предупреждает:
”Вася, а светофор-то несвежий!”
НЫРНУТЬ В ЛУНКУ – на таможне подойти после ожидания очереди к окну
для оформления документов.
ОБОЧИНКА — препятствие на обочине.
ОВЕЧКА – Iveco.
ОГНЕННАЯ ВОДА – то же, что и ЖИДКИЙ ХЛЕБ.
ОДНОГЛАЗЫЙ – машина с одной исправной фарой.
ОКНО (ИДТИ ПО ОКНУ) – прохождение таможенного оформления на
границе на льготных для грузовладельца условиях.
ПАЛКА – шлагбаум.
ПАНИКЁР — водитель-пессимист, сеющий панику в эфире,
преувеличивающий негативные явления на дороге: «голимый лёд»,
«большая КОЛЕЙКА» и т.п. Чтобы узнать истинное положение дел на
трассе, желательно пообщаться с тремя-четырьмя дальнобойщиками.
ПАПИРЕН – документы.
ПАРАШЮТ – тормозной кран, действующий только на прицеп.
ПАРОВОЗ – автопоезд с одним или двумя прицепами, общей длиной 24
метра.
ПАРОВОЗИК – автопоезд с прицепом (но не с полуприцепом).
ПАСТУХ – водитель, дающий глупые советы по рации насчёт того, как себя
вести на дороге или в КОЛЕЙКЕ.
ПЕРЕКИДКА – соединительные шланги или кабели, идущие с тягача на
прицеп или с полуприцепа на прицеп.
ПЕТУШКИ – обязательное в России обозначение автопоезда (три огонька
на кабине).
ПЛЕМЯННИК – прицеп за полуприцепом.
ПО КОРОБКЕ – тронуться с места.
ПОВАРЁШКА — близкая подруга дальнобойщика, работающая в сфере
общественного питания.
ПОВИСНУТЬ (ШЛИФОВАТЬ, МЫЛИТЬ, СУШИТЬ) – не въехать в подъём
из-за скользкого покрытия. Не стронуться с места. Буксовать.
ПОДСНЕЖНИК — водитель легковой, выезжающий на дороги только в
теплое (бесснежное) время года.
ПОЛНЫЙ АНШЛАГ — большое скопление грузовиков на
границе/СВХ/погрузке/разгрузке.
ПОЛОВИК — брызговик, который сзади при загруженной фуре волочится по
земле.
ПОНИ – Scania-Griffin, Volvo-FM.
ПОПАСТЬ ПОД АВТОБУС – подъехать на пограничный паспортный
ЖАРГОН РОССИЙСКИХ ДАЛЬНОБОЙЩИК Стр. 3 из 5
контроль вместе с туристическим автобусом и стоять в очереди с
пассажирами.
ПОПУГАЙ – короткая кабина с надстройкой с откидывающейся полкой.
ПОСАДИТЬ – оказаться перед идущим в подъём автопоездом, тем самым
заставив его сбросить газ.
ПОТОМОК ЧИНГИС-ХАНА – КамАЗ.
ПРЕДАТЕЛЬ – оранжевый маячок на крыше негабарита.
ПРИЛИПНУТЬ — поломаться с невозможностью ехать дальше. Сильно
задержаться на погрузке/разгрузке/СВХ/границе.
ПРИКУРИТЬ – завести машину от чужого аккумулятора.
ПРОДВИЖКА – этим словом можно будить водителя, даже когда он спит
дома (правда, может и обидеться). Периодически возникающие движения в
КОЛЕЙКЕ. В конце КОЛЕЙКИ продвижки редкие и длинные, до нескольких
км. Ближе к цели – частые и короткие. Можно разработать целую теорию
ПРОДВИЖЕК. Во всяком случае анекдоты про них уже есть.
ПРОЛЕТЕТЬ СО СВИСТОМ – быстро пройти проблемный участок трассы
или города.
ПРОСПЕКТ ПРОСВЕЩЕНИЯ – рентгеновская установка для просветки
автотранспорта.
ПРЫЩИКИ – боковые повторители поворотов.
РАЗБИТЬ ДОРОГУ – в процессе движения разбить колёсами лёд на
дороге.
РАЗОЙТИСЬ ПО ПЕЩЕРАМ (ПО НОРАМ) – пойти в свою кабину после
совместного с другими водителями ужина.
РАСПАШОНКА – прицеп–шторник или прицеп с боковыми воротами.
РЕГИСТРЫ – государственные номера.
РЕКС — неприветливый охранник (на базе, терминале, заправке и т. п.)
РЕФ – рефрижераторный кузов, прицеп или контейнер.
РОГА – габаритные огни на резиновых кронштейнах на задних нижних
углах кузова/прицепа.
СИДЕТЬ НА ПОДСОСЕ – жить в грузовике на СВХ или на стоянке за счёт
соседа (газ, вода, еда), когда всё своё уже кончилось.
СКАМЕЙКА – Scania.
СКВОРЕЧНИК – короткая кабина с надстройкой со входом на верхнюю
полку через люк.
СКЕЛЕТ – пустой полуприцеп для перевозки морских контейнеров.
СЛОЖИТЬСЯ – аварийная ситуация, при которой прицеп движется не в том
направлении, что тягач.
СОБАКА – стальной короб с замком для защиты пломбы на контейнере или
фургоне.
СРАБОТАТЬ ВМЕСТЕ – выйти в эфир одновременно с другим водителем,
из-за чего все остальные в эфире слышат лишь шум.
СТИРАЛЬНАЯ ДОСКА – равномерно неровное дорожное покрытие.
СТОПАРЬ – стоп-сигнал.
СТРАУС — Iveco Stralis.
СТУКАЧ – прибор, определяющий расход топлива.
СУНДУК – морской контейнер.
СУПЕР – МАЗ 3,4-го поколений.
ТАБУРЕТКА – погрузчик, имеющий с фронта форму буквы “П” и
пропускающий СУНДУК и тягач со СКЕЛЕТОМ между колес.
ЖАРГОН РОССИЙСКИХ ДАЛЬНОБОЙЩИК Стр. 4 из 5
ТЕРМОС – термоизолированный кузов.
ТЕРРОРИСТЫ – дорожники.
ТИГРЯТНИК(КЛЕТКА) – стоянка для арестованных машин.
ТИСКИ — тормоза («Я по тискам, а она летит…»)
ТИСНУТЬ – нажать на педаль тормоза.
ТОПНУТЬ – нажать на педаль газа.
ТРОИТ – не работает цилиндр двигателя.
ТРЮМО – подсвеченная изнутри надпись над лобовым стеклом кабины.
ТЯНУТЬ КОНТРАБАС — перевозить контрабандный груз.
УЛЫБКА — Renault Premium.
УПАСТЬ – съехать в кювет, перевернуться.
УПАСТЬ В ЛЮЛЬКУ – лечь спать.
ФРЕД – Freightliner.
ХВОСТ (ДЛИННЫЙ, КОРОТКИЙ) – прицеп (полуприцеп, прицеп-
ПЛЕМЯННИК).
ХМУРЫЙ ФЕДОР – Scania 4-ой серии Top-Line с козырьком.
ХОЛОДИЛЬНИК – рефрижераторный кузов.
ЦЫПЛЯТА (РЫЖИКИ) – оранжевые КАКТУСЫ одной большой фирмы,
перевозящие бананы.
ЧИСТАЯ ДОРОЖКА («Подскажи дорожку») – ответ на запрос о
наличии ДПС, гололёда и о других неприятностях на дороге. ВСЁ ЧИСТО –
дорога без проблем.
ШАЙБА – бумажный диск тахографа.
ШАЙТАН-АРБА – Камаз с прицепом или без, везущий овощи-фрукты
летом-осенью в направлении с юга на север. Из-за перегруза становится
НАЧАЛЬНИКОМ КОЛОННЫ и доводит до исступления остальных участников
движения.
ШАХМАТИСТ – часто перестраивающийся из ряда в ряд.
ШВЕДСКИЙ МАЗ – Volvo серии «F». Прозван так за простоту конструкции
и отсутствие лишней электроники.
ЭФАШКА – Volvo серии FH.
ЭФКА – Volvo серии F.
ЮБКА (ФАРТУК) — спойлер под передним бампером.
BACK IN USSR – принудительное возвращение нашего водителя из-за
границы за нарушение закона (техн. неисправность, водка, просроченная
виза

У нас на СТО можно также провести диагностику грузовых автомобилей

Что такое вебасто Webasto

? Предпусковой подогреватель Webasto обеспечивает беспроблемный запуск двигателя, прогретый салон, свободные от льда и снега стёкла ещё до начала поездки.

Каждое утро вы вливаетесь в компанию чистящих снег, скребущих лед автовладельцев, а кто-то вообще ищет донора, чтобы «прикурить». И есть те кто садятся в прогретый салон. Кто-то «кричит», что это все понты, кто то говорит, что это деньги на ветер, и т. д.

? Принцип действия и установка в автомобиль.

Предпусковой подогреватель устанавливается в моторном отсеке, подключается к системе охлаждения, топливной системе и бортовой электросети автомобиля. За счет сжигания топлива, подаваемого из бака специальным насосом, подогреватель нагревает жидкость в системе охлаждения автомобиля. Еще одним, жидкостным, собственным насосом он прокачивает ее по контуру, прогревая двигатель и, если это предусмотрено при установке, радиатор штатного отопителя. Когда контур достаточно разогревается, блок управления подогревателя автоматически включает вентилятор штатного отопителя, и тёплый воздух подаётся в салон.
Работа подогревателя регулируется автоматически для оптимизации потребления топлива и контролируется многоступенчатой системой защиты. Момент запуска, режим и продолжительность работы устанавливаются пользователем с помощью таймера, пульта, или системы управления по телефону. Такая конструкция выгодно отличает предпусковой подогреватель от других систем автомобильного отопления. Он гарантированно обеспечивает запуск двигателя при температурах до -40°С и ниже. При этом подогрев происходит непосредственно перед началом движения (в течение нескольких десятков минут), а машина совершенно не привязана к месту (в отличие от различных электрических систем с внешним источником энергии). Температура в салоне существенно повышается (при умеренном холоде снаружи ? до комнатной).

Дополнительный очевидный плюс — это уменьшение расхода топлива и увеличение ресурса двигателя с коробкой, потому как насиловать холодную машину уже не приходится.

Из глобальных минусов данной системы — периодически необходимо проверять заряд АКБ. Если мало ездить, иногда нужно подзаряжать АКБ.

Его диагностику так же можно провести у нас.