Отключить иммобилайзер

Советы по утеплению двигателя автомобиля в мороз

Самым простым вариантом утепления, который зачастую используют владельцы отечественных автомобилей это установка между передней решеткой и радиатором теплоизолирующего материала. Самые ленивые для этих целей используют обычные картонные коробки в сложенном состоянии, или часть коробки. Если пространство между радиатором и передней решеткой не позволяет вставить цельный кусок, то можно разорвать картонку на кусочки и вставить их по отдельности. Те же, кто предпочитает грамотный подход, устанавливают специальные утеплители заводского или ручного пошива. Обычно их изготовляют из кожзаменителя, внутрь которого вставляют теплоизоляционный материал. Такие элементы утепления моторного отсека имеют преимущество перед установкой картонной заслонки. Так как у них имеется специальные клапана, которые можно при необходимости открыть, если температура воздуха повысилась.

Второй вариант, чем утеплить двигатель в мороз, является установка теплоизоляции не только перед радиатором, но и непосредственно под крышкой капота. Для этого можно использовать как уже готовые элементы утепления, так и сделать все своими руками из фольгированного полипропилена, войлока, минеральной ваты, и других подобных материалов. Кстати большинство современных автомобилей уже имеют встроенную теплоизоляцию крышки капота. Установка такой изоляции позволяет теплу не улетучиваться из подкапотного пространства через металлическую крышку капота. Кроме этого без такой защиты при работающем двигателе падающий снег на капот тает, а когда двигатель не работает и начинает остывать этот подтаявший снег начинает замерзать, и получаем наледь, которая негативно сказывается на состоянии лакокрасочного покрытия. В дополнение к этому способу теплоизоляции, отличным вариантом станет уплотнение стыков между капотом и деталями кузова. Таким образом, вы избавитесь от щелей, через которые тепло от двигателя будет выдуваться встречным потоком ветра или сквозняком.

Если описанных выше мер вам покажется недостаточно, тогда необходимо совершенствовать систему защиты двигателя от мороза. Для этого придется снять защиту двигателя снизу. Если таковая отсутствует тогда ее необходимо приобрести. После того как защиту сняли ее необходимо очистить и обезжирить. После чего из материала, который будет использоваться в качестве теплоизоляции, выкраиваем по форме защиты, соответствующие выкройки. И крепим их на защиту двигателя при помощи клея. Кроме этого неплохо сделать выкройки таким образом, что бы края теплоизоляции так же прижимались в местах крепления защиты к кузову. Для этого выкройки необходимо вырезать больше от размера защиты на 10-15 см. После того как защиту установили на место, следует очередь поддона масляного кратера. Снимать его конечно не нужно, но обязательно очистить и обезжирить поверхность, а потом так же обклеить теплоизоляцией.

Для тех, кто решил подойти к проблеме серьезно, многие комплекты теплоизоляции предлагают еще дополнительные материалы для оклейки боковых поверхностей моторного отсека и переборку между двигательным отсеком и салоном. Такая процедура утепления моторного отсека требует временных затрат. Так как для крепления теплоизоляции вам необходимо будет очистить от загрязнений все поверхности. И так же снять все оборудование, закрепленное на крыльях или переборке между салоном и моторным отсеком. Нужно ли вам это, исходя из вышесказанного, решайте сами.

Лучше всего утеплять двигатель, комплексно используя все вышеперечисленные приемы. Данная статья опубликована в паблике MOTOR. Если вы видите эту статью в другом сообществе, значит ленивые администраторы других сообществ нагло копируют материал у нас и даже не читают его. Тогда вам не придется задавать вопрос как сделать, что бы двигатель дольше не остывал. Но при установке теплоизоляции необходимо учитывать и ряд нюансов. Во-первых, все детали утеплителя необходимо надежно крепить, что бы они в движении не оторвались под действием встречного потока воздуха. Иначе это может вызвать серьезную поломку двигателя из-за попадания таких элементов под ремни и на шкивы привода вентилятора, генератора, помпы и т.д.

Понравилась статья?

Ключ от новой 7-серии BMW ?

На нем еще остались рудименты вроде кнопок открытия дверей и багажника, но достаточно провести по нему пальцем, сняв блокировку (как в смартфоне), и попадаешь в цветное меню. Можно посмотреть, закрыты ли все двери, узнать текущий запас хода, проверить уровень технических жидкостей или запрограммировать климат-контроль, чтобы заранее проветрить салон.

И при этом не нужно думать про батарейки – заряда аккумулятора должно хватить где-то на неделю, а в подлокотнике между передними сидениями находится беспроводная индукционная зарядка для смартфона, которая справится и с ключом.

Он входит в стандартное оснащение и оказывает на окружающих беспроигрышный эффект.

Cистема смазки двигателя

? Не забываем смотреть видео в посте

Двигатель внутреннего сгорания состоит из множества трущихся друг о друга деталей. Процесс трения деталей называется фрикциями. В двигателях внутреннего сгорания фрикции являются отрицательными процессами, так как напрямую вызывают износ деталей и уменьшение КПД двигателя. Для уменьшения фрикционного износа, в двигателях применяется система смазки трущихся деталей. Для двигателей внутреннего сгорания применяется самая распространенная система смазки двигателя – комбинированная. Для двухтактных двигателей – топливная, то есть моторное масло смешивается с топливом. Во время работы подмешанное масло смазывает узлы и детали двигателя.

В комбинированной системе смазки масло может выполнять и охлаждающие функции. Для охлаждения самого моторного масла в некоторых системах применяются масляные радиаторы, которые включаются в контур забора масла и установлены в передней части моторного отсека. Для двигателей небольшого литража применяются теплообменники. Обычно это узел, на который устанавливается масляный фильтр. Теплообменник имеет выходы для подключения контура охлаждения. Процесс охлаждения масла совмещен непосредственно с охлаждением двигателя. Охлаждающая жидкость, проходя через теплообменник, забирает часть тепла от подаваемого в двигатель моторного масла, исключая его перегрев и разложение под действием высоких температур.

В комбинированной системе смазки масло подается под давлением в масляные каналы. Но при этом смазывание происходит как под давлением, так и при помощи образующейся масляной ванночки, разбрызгиванием.

▪ Устройство системы смазки

Комбинированная система смазки ДВС включает в себя несколько основных элементов:

● Поддон
● Масляный насос
● Заборник
● Масляный фильтр
● Контуры подачи масла к деталям и узлам

▪ Поддон

Это конструктивно установленная на блок цилиндров (в нижней части) ёмкость, в которой находится моторное масло. Поддон изготавливается из железа или алюминия. Для исключения образования масляной пены, между поддоном и блоком цилиндров установлена пеногасительная пластина. У поддона имеется резьбовое сливное отверстие. Форма поддона обычно имеет наклонные плоскости, углубление для заборника масляного насоса. Заборник должен устанавливаться с учетом неполного забора масла со дна поддона. Делается это для недопускания попадания частиц мусора скапливающихся на дне поддона в масляный насос.

Контроль уровня масла производится при помощи щупа с делениями, указывающими на допустимое количество. Контроль должен проводиться постоянно и при малейшем изменении уровня, необходимо устранять причины подъема или опускания уровня масла. Повышенный расход масла указывает на отсутствие компрессии в цилиндрах, износ турбины, или износ сальников. Повышенный уровень может свидетельствовать об утечке охлаждающей жидкости в поддон, залегании компрессионных колец.

Замена масла производится строго с учетом рекомендаций производителя. Менять масло на другие марки по API (не рекомендованные производителем) не следует.

▪ Масляный насос

Узел, который подает масло под давлением в систему смазки двигателя. Разновидностей масляных насосов множество (поршневые, шестеренчатые, воздушные и др.). Для двигателей внутреннего сгорания применяются насосы шестеренчатые. Масло нагнетается при помощи двух шестерен, подогнанных друг к другу с минимальным зазором между зубьями. В корпусе насоса находится редукционный клапан, который сбрасывает излишки давления масла. Приводится в действие насос вращающимся коленвалом непосредственно или при помощи цепной передачи. К масляному насосу присоединяется заборник с сетчатым фильтром грубой очистки.

▪ Масляный фильтр

Предназначен для очистки масла от металлических примесей, появляющихся в процессе эксплуатации двигателя, от конденсата воды, от других вредных веществ. Крепится в непосредственной близости к масляному насосу, обычно на резьбовом соединении. Фильтр имеет форму цилиндра с отверстием в центре для подачи масла и отверстиями по краю для подачи отфильтрованного масла в каналы смазки. Существуют фильтры несменные, в таких фильтрах меняется только фильтрующий элемент. Остальные фильтры меняются вместе с заменой масла.

▪ Принцип работы системы смазки

При запуске двигателя начинает вращаться масляный насос, который подает масло в фильтр, далее масло поступает в каналы смазки и распределяется на узлы, которые работают в режиме повышенного износа. Это шейки коленчатого вала (коренные, шатунные), шейки распредвала и в турбированных двигателях пальцы поршней и турбина. Во многих турбированных двигателях стоят специальные форсунки, которые подают масло под давлением на пальцы поршней.

После смазки шеек распредвала, масло образует масляную ванночку в ГБЦ. Этим маслом смазываются бобышки распредвала и толкатели клапанов, клапаны. После увеличения уровня в ванночке, масло по сливным каналам опять поступает в поддон. В поддоне, под действием движущихся шатунов и выдавливания масла из-под вкладышей шеек, образуется масляный туман, который разбрызгивается по стенкам цилиндров. После смазывания цилиндров, оно снимается со стенок маслосъёмными кольцами. Избыточное давление, которое возникает в картере, снимается при помощи сапуна. Сапун представляет собой устройство задержки масла и выпуска воздуха из картера. Выход сапуна подключается к заборнику воздушного фильтра.

Процесс смазки происходит непрерывно, пока работает двигатель, контроль давления масла осуществляется при помощи установленного датчика на выходе фильтра и указателя давления на приборной панели. При малейшем несоответствии давления (мигание лампочки контроля), двигатель немедленно должен быть остановлен.

Спасибо,что прочитали статью до конца ?
Удачи на дорогах ?

Как почистить систему охлаждения автомобиля?

Действительно, со временем система охлаждения забивается, засоряется. Особенно это опасно для жаркого лета. Можно легко «вскипятить» машину. Особенно если вы в жару попадёте в пробку.

Почистить радиатор автомобиля можно очень просто и без особых затрат. Для этого нам понадобится вода и лимонная кислота. Рецепт следующий. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения автомобиля. Так же нужно слить жидкость с блока. Купите в магазине лимонную кислоту. Добавьте в воду лимонную кислоту. На 10 литров воды (ведро) нужно примерно 10-15 пакетиков лимонной кислоты (в пакетике 5 грамм). Лучше всего использовать родниковую воду, если такая возможность имеется.
Залейте полученную жидкость в систему охлаждения. С полученной жидкостью нужно проехать 100 километров. После этого повторить процедуры. В зависимости от степени засорённости системы охлаждения, можно повторить данную процедуру 2-3 раза.
Благодаря такому раствору, значительно улучшатся характеристики системы охлаждения. Вы сами увидите, насколько сильно мутной станет вода, после процедуры очистки.
Рецепт прост. Благодаря ему, вы сможете легко и без затрат прочистить систему охлаждения вашего автомобиля. А вот ещё пара советов, как не «закипеть». Если температура двигателя вашего авто упорно скачет вверх, включите печку. Да, вам будет очень жарко, но это спасёт двигатель. На отечественных моделях авто, можно сделать кнопку ручного включения вентилятора охлаждения, если датчик срабатывает плохо. Самое опасное, что может случиться с системой охлаждения — заклинивание термостата. Если термостат заклинит в открытом положении, то ничем страшным это не грозит. Но если это произойдёт в закрытом положении, то машина моментально «закипит». В этом случае выход один — менять термостат и ехать дальше. Но можно попробовать возобновить работу термостата. Для этого попробуйте ударить по термостату чем то тяжёлым, например свечным ключом или молотком. Возможно, термостат вновь заработает. Внимательно следите, а температурой, особенно в сильную жару. Иначе вы можете повредить двигатель.

Чистка промывка форсунок . зачем это надо

Многие из нас слышали загадочное слово форсунка , и слышали, что ее зачем-то моют. Однако зачем это делают не всегда понятно. Давайте разбираться.

Современный двигатель внутреннего сгорания работает на смеси топлива и воздуха. Соответственно, подача топлива и воздуха – два основных процесса в автомобиле: не будет нормальной подачи – вообще ничего работать не будет.

За забор топлива из бака и подачу его в топливную магистраль отвечает бензонасос. За подачу топлива непосредственно в камеры сгорания в нужный момент и в нужном количестве отвечает та самая форсунка.

В наших условиях и топливная, и воздушная системы быстро загрязняются. Виной тому, прежде всего, низкое качество топлива. Однако есть и другие факторы, а именно: перепады температур, большое количество пыли и песка на дороге и в воздухе, несвоевременное обслуживание и применение низкокачественных фильтров и других запчастей.

Для нормативной работы топливо-воздушной системы необходимо, чтобы были чистыми:

▪ топливный бак;
▪ топливопровод от бака до двигателя;
▪ топливный фильтр;
▪ форсунки;
▪ воздушный тракт;
▪ БДЗ – блок дроссельной заслонки.

И сразу становится понятно, что мыть только лишь форсунки – это хорошо, но недостаточно. Для получения эффекта, надо заботиться о чистоте всех узлов системы. На разных автосервисах такая процедура может называться по-разному: индукционный сервис, топливный сервис, или как-то по-другому. Полноценный топливный сервис очищает все вышеуказанные узлы. Используют для таких процедур различную профессиональную химию, а так же специальное оборудование. Причем для каждого узла и оборудования и химия может быть своя.

Конечно, для удешевления можно делать урезанный сервис, например, мыть только форсунки , или только воздушную систему и так далее. Однако следует понимать, что результативность промывки от этого снижается и должного эффекта можно не получить.

Что происходит, если топливо-воздушная система загрязняется:

▪ ухудшается запуск двигателя, особенно при низких температурах;
▪ увеличивается расход топлива;
▪ уменьшается динамика разгона, двигатель перестает «тянуть»;
▪ могут «плавать» обороты двигателя;
▪ двигатель работает с перебоями и может самопроизвольно глохнуть.

Как видим симптомы не из приятных, это еще раз говорит о том, что за чистотой топливо-воздушной системы нужно следить. Рекомендуется делать полноценный топливный сервис не реже чем раз в 20 000 км пробега. Так же бывает очень полезно сделать полноценную промывку перед началом зимнего сезона.
Несмотря на то, что процедура промывки форсунок всем автосервисам хорошо известна, часто не соблюдаются важные правила проведения данной операции.

В этом случае вместо положительных результатов можем получить проблемы:
Химия, используемая для промывки, очень агрессивна. Если химия в процессе топливного сервиса сгорит в цилиндрах не полностью то, догорать будет в катализаторе. Такое горение может легко разрушить этот дорогой узел.

Если свечи уже «пожившие» и находятся на пределе, то в процессе сервиса они могут выйти из строя.

Через изношенные или закоксованные поршневые кольца химия может попасть в моторное масло и снизить его смазывающие свойства, что в дальнейшем, приведет к повышенному износу двигателя.

Именно поэтому необходимо соблюдать следующие правила:
▪ Промывка форсунок может производиться только на качественном стенде.
▪ В идеале после сервиса свечи заменить на новые. Можно также привезти с собой комплект старых, но работающих свечей, провести на них сервис, затем вернуть на место новые.
▪ Сразу после сервиса лучше поменять масло в двигателе.

Отсюда простой совет: проводите топливный сервис раз в год, осенью, вместе с заменой масла, заменой свечей и заменой воздушного фильтра на новые. Также не забывайте про топливный фильтр, который надо менять по регламенту.

Чистку промывка форсунок можно провести у нас.

+375(29)2000959 мтс

Как измерить разболтовку диска
Диаметр, на котором расположены эти крепёжные отверстия (PCD)
Посчитать количество отверстий под болты не составляет проблем , обычно их бывает — 3, 4, 5 6 8 10.

Диаметр, на котором они расположены иногда «выбит» изнутри диска, как показано на рисунках

К сожалению, иногда не очень понятно где именно написаны эти цифры значения PCD, поскольку каждый производитель дисков может их написать в разных местах или не написать совсем. Поэтому нам понадобится Штангенциркуль или обычная линейка.

Нужно измерить расстояние между центрами дальних отверстий, расположенных напротив друг друга, как показано на рисунках
(нужные комментарии подписаны под картинками)

У дисков с пятью (рис. 1) крепёжными крепёжными отверстиями:
PCD равно расстоянию между центрами дальних (любых не соседних) болтов или гаек умноженное на коэффициент 1,051 В нашем случае 95х1,051=100 мм

У дисков с четырьмя (рис. 2) или шестью крепёжными отверстиями:
PCD равно расстоянию между центрами дальних (противоположных) болтов или гаек. В нашем случае тоже 100 мм.

Внимание! Измерения нужно проводить с высокой точностью, поскольку существуют очень близкие значения, (например, 98 и 100 или 110 и 112) и которые нельзя ставить одни вместо других!

Для большей уверенности в измерениях, мы приводим таблицу применяемости различных значений PCD к маркам автомобилей. Например, если у вас автомобиль Мерседес, а при измерении получилось 111 мм, то реальное значение равно 112 мм, поскольку Мерседес не делает дисков ни 110 ни 111 мм.

Диаметр, на котором расположены эти крепёжные отверстия (PCD)
Посчитать количество отверстий под болты не составляет проблем , обычно их бывает — 3, 4, 5 6 8 10.

Диаметр, на котором они расположены иногда «выбит» изнутри диска, как показано на рисунках

У дисков с пятью (рис. 1) крепёжными крепёжными отверстиями:
PCD равно расстоянию между центрами дальних (любых не соседних) болтов или гаек умноженное на коэффициент 1,051 В нашем случае 95х1,051=100 мм

У дисков с четырьмя (рис. 2) или шестью крепёжными отверстиями:
PCD равно расстоянию между центрами дальних (противоположных) болтов или гаек. В нашем случае тоже 100 мм.

Механический нагнетатель

Механический нагнетатель — основной конструктивный элемент системы механического наддува. С помощью нагнетателя в впускном тракте создается давление выше атмосферного, а механический он потому, что привод рабочего органа осуществляется непосредственного от коленчатого вала двигателя. За рубежом механический нагнетатель называют одним словом – supercharger.

Применение механического нагнетателя обеспечивает повышение мощности (до 50%) и крутящего момента (до 30%) двигателя. Вместе с тем, механический нагнетатель отличают значительные затраты мощности двигателя на привод, которые могут достигать 30%.

Механический нагнетатель выполняет следующие взаимосвязанные функции: втягивание воздуха, сжатие воздуха и нагнетание воздуха во впускную систему. Втягивание воздуха происходит посредством созданного разряжения. Для того чтобы создать давление, нагнетатель должен вращаться быстрее чем двигатель. Нагнетание воздуха в впускной тракт осуществляется за счет разницы давлений в системе.

Воздух имеет свойство нагреваться при сжатии, при этом снижается его плотность и соответственно давление. Поэтому в системах наддува сжатый воздух охлаждается с помощью специального воздушного или жидкостного охладителя – интеркулера.

•Механический нагнетатель конструктивно может иметь один из следующих приводов:

•прямой привод (непосредственное крепление нагнетателя на фланец коленчатого вала);

•ременной привод (различный виды ремней – клиновой, зубчатый, плоский);

•цепной привод;
зубчатая передача (цилиндрический редуктор);
электрический привод (электродвигатель).

На современных автомобилях применяются три основных типа механических нагнетателей:

•кулачковый нагнетатель (нагнетатель Roots);
•винтовой нагнетатель (нагнетатель Lysholm);
•центробежный нагнетатель.

Кулачковый нагнетатель (нагнетатель Roots)

Кулачковый нагнетатель является самым старым типом механического нагнетателя, т.к. используется на автомобилях с 1900 года. Имеет другое название по имени изобретателей – нагнетатель Roots, обиходное название воздуходувка.

Современный кулачковый нагнетатель имеет два трех- или четырехкулачковых ротора, которые вращаются навстречу друг другу. Кулачки расположены по спирали на всей длине ротора. Угол закрутки кулачков обеспечивает максимальную эффективность в плане нагнетания и потерь.

По конструкции и принципу действия кулачковый нагнетатель очень похож на шестеренный масляный насос. Воздух в нагнетателе захватывается кулачками, перемещается в пространстве между кулачками и стенками корпуса, нагнетается в впускной трубопровод. Имеет место т.н. внешнее нагнетание.

Нагнетатель Roots характеризует быстрое создание необходимого давления наддува, а также рост этого давления с увеличением частоты вращения коленчатого вала. Вместе с тем в определенный момент может образоваться избыток давления, и как следствие – заторы в нагнетательном канале, снижение мощности двигателя. Поэтому при использовании механических нагнетателей всех типов осуществляется регулирование давления наддува.

Регулирование давления наддува производится двумя способами:

•отключением нагнетателя (например, с помощью электромагнитной муфты);

•перепусканием воздуха при непрерывной работе нагнетателя (с помощью перепускного клапана).

Современные системы механического наддува имеют электронное регулирование наддува, включающее входные датчики (датчик давления наддува, датчик температуры во впускном коллекторе и др.), электронный блок управления, исполнительные механизмы (электромеханический модуль привода перепускного клапана, электромагнит муфты и др.).

Нагнетатели Roots имеют достаточно высокую стоимость, обусловленную малыми допусками в изготовлении. Они предъявляют повышенные требования к чистоте подаваемого воздуха, т.к. инородный предмет в впускной системе может привести к выходу из строя нагнетателя. Необходимо отметить большой вес нагнетателя и высокий уровень шума при его работе. Производители достаточно эффективно борются с шумом. В их арсенале специальная конструкция корпуса, демпфирующие пластины и маты, резонатор, демпферы и др.

Ведущим производителем нагнетателей Roots является фирма Eaton, которая в настоящее время предлагает высокоэффективные четырехкулачковые нагнетатели TVS, Twin Vortices Series (дословно — спаренная серия вихрей). Данные нагнетатели устанавливаются на серийные двигатели автомобилей Cadillac, Toyota, Audi. На некоторых двигателях кулачковые нагнетатели используются совместно с турбонагнетателями, например двойной наддув двигателя TSI.

•Винтовой нагнетатель (нагнетатель Lysholm)

Винтовой нагнетатель (другое наименование по имени изобретателя – нагнетатель Lysholm) по конструкции похож на нагнетатель Roots. Нагнетатель включает два ротора-шнека специальной формы (один ротор c выступами, другой – с выемками). Роторы имеют коническую форму, при которой воздушные камеры между роторами уменьшаются в размере по длине.

Порция воздуха захватывается шнеками, перемещается и сжимается при вращении шнеков и нагнетается в впускной патрубок. В отличие от кулачковых нагнетателей винтовой нагнетатель обеспечивает внутреннее (т.е. между шнеков) нагнетание воздуха, которое более эффективно. Но цена винтовых нагнетателей значительно больше, поэтому и применяются они реже, в основном на дорогих спортивных автомобилях.

•Центробежный нагнетатель

Центробежный нагнетатель в части нагнетания воздуха аналогичен турбокомпрессору. Основу нагнетателя составляет рабочее колесо (крыльчатка), которое вращается с высокой скоростью (порядка 50000-60000 об/мин).

Воздух засасывается в центральную часть колеса. Центробежная сила направляет воздух по лопастям специальной формы наружу. Из рабочего колеса он выходит на большой скорости и с низким давлением. При выходе воздух сталкивается с диффузором, имеющим множество стационарных лопаток вокруг рабочего колеса. Высокоскоростной поток воздуха низкого давления преобразуется в поток воздуха низкой скорости и высокого давления.

Центробежные нагнетатели наиболее распространены из всех механических нагнетателей. Они компактные, легкие, эффективные, имеют возможность разнообразного крепления на двигателе. В пассив центробежных нагнетателей следуют отнести зависимость производительности от скорости вращения коленчатого вала. Это качество центробежных нагнетателей предполагает использование привода с переменным передаточным отношением. Максимальное передаточное отношение привода требуется при низких оборотах двигателя, минимальное — при высоких оборотах.

Область применения механических нагнетателей достаточно широка:

•спортивные автомобили;
•тюнинг автомобилей;
•серийные автомобили.

Практически все спортивные автомобили используют механические нагнетатели – это их основное применение. Установка механических нагнетателей является одним из направлений тюнинга автомобилей. Производители предлагают комплекты, включающие необходимые конструктивные элементы для установки на двигатель. На серийных автомобилях механические нагнетатели встречаются достаточно редко.

В силу своей конструкции нагнетатели Roots и Lysholm применяются для обеспечения высокой разгонной динамики, центробежные нагнетатели эффективны в поддержании высоких скоростей.

Гидромуфта и гидротрансформатор :

? Добавил интересное видео к посту:

— Гидравлическая муфта (она же гидромуфта), а также впоследствии вытеснивший ее гидротрансформатор представляют собой закрытые механизмы полуавтоматических и автоматических коробок передач.

— Оба устройства используются для передачи крутящего момента от ведущего вала двигателя к АКПП. В обоих механизмах между ведущим и ведомым валами нет жесткой связи, поэтому они передают вращение от одной оси к другой плавно и равномерно, без каких-либо рывков и толчков.

• История:

— Своим рождением гидротрансформатор и гидромуфта обязаны развитию судостроения в конце XIX века. С появлением на кораблях морского флота паровых машин возникла острая необходимость в новом дополнительном механизме, который позволял бы плавно передавать крутящий момент от паровых двигателей к большим и тяжелым гребным винтам, погруженным в воду. Такими устройствами стали гидромуфта и гидротрансформатор, которые запатентовал в 1905 году немецкий инженер и изобретатель Герман Феттингер. Позже эти механизмы адаптировали для установки на лондонские автобусы, а затем на автомобили и первые дизельные локомотивы для более плавного начала движения.

• Устройство и принцип работы гидромуфты:

— Внутри гидромуфты очень близко друг к другу соосно размещены два вращающихся колеса с лопастями. Одно соединено с ведущим валом (насосное), а второе с ведомым (турбинное). Все пространство вокруг них в гидромуфте заполнено рабочей жидкостью (масло).

— Принцип работы гидромуфты очень прост. Её ведущий вал вращается двигателем. Вместе с валом в корпусе гидромуфты циркулирует и масло. vk.com/v_korche За счет своей вязкости оно постепенно все больше и больше вовлекает за собой в это вращение ведомый вал. Таким образом, крутящий момент от двигателя плавно нарастая постепенно через жидкость передается на ведомый вал.

• Устройство и принцип работы гидротрансформатора:

— По сути, гидротрансформатор это та же гидромуфта в которой между вращающимися колёсами добавлено третье лопастное колесо – реактор (статор). Посредством муфты свободного хода оно может вращаться на ведущем валу, образуя единое целое с насосным колесом. Это происходит до тех пор, пока обороты вращения насоса и турбины различаются. Как только они уравниваются, реактор начинает вращаться независимо от насоса, превращая гидротрансформатор в гидромуфту.

+- Плюсы и минусы:

— Главным достоинством гидромуфты и гидротрансформатора является возможность плавного изменения крутящего момента, передаваемого на трансмиссию от двигателя. Еще одним важным плюсом этих устройств является ограничение максимального передаваемого крутящего момента. Иными словами, эти механизмы никогда не смогут передать слишком большое вращение, способное повредить трансмиссию. Они предохранят от перегрузок приводной двигатель (особенно в момент пуска).

— Самый большой недостаток гидротрансформатора и гидромуфты, в свою очередь, является низкий КПД в сравнении с механическими муфтами, имеющими жесткую связь ведущего и ведомого вала. Часть крутящего момента в них попросту тратится на перемешивание масла. Вместо того чтобы превратиться в полезный крутящий момент на выходном валу энергия вращения трансформируется в тепло, нагревая корпус муфты. Соответственно, это приводит к увеличению расхода топлива. Чтобы избежать этого, у современных автомобилей с АКПП для гидротрансформаторов предусмотрен механизм блокировки, который жестко связывает насос и турбину при достижении определенной скорости.

Что такое толщиномер и как он работает?

Знакомство с этим устройством у каждого происходит по-разному. Одни узнают о том, что такое толщиномер из умных статей, другие — при покупке автомобиля или его продаже, есть также третьи, те, для кого толщиномер — рабочий инструмент, который обеспечивает работой и хлебом…

Чаще всего прибор используется при покупке подержанного автомобиля, толщиномером, как это уже понятно из названия, измеряют толщину лакокрасочного покрытия (ЛКП) и/или шпаклевки кузова. Думаю, объяснять для чего это делается нет необходимости, разве что в двух словах. Дело в том, что при продаже авто, продавец, как и любой другой человек, желает выручить побольше за свою «ласточку», поэтому кузов часто подвергается серьезным процедурам, которые включают шпаклевку и покраску кузова. Часто после ДТП авто все же остается на ходу, но все же с многочисленными повреждениями, которые владельцы всячески пытаются скрыть. Именно при помощи толщиномера можно узнать толщину металла в том или ином месте кузова, после чего можно судить о том, что под ЛКП автомобиля — краска и металл, или слой шпаклевки и многочисленные латки, которые после нескольких лет начнут отваливаться целыми лохмотьями.

Толщиномером вооружены практически все «перекупы», то есть люди, которые покупают и перепродают машины, всего за несколько минут опытный перекупщик определит любые скрытые повреждения и сделает заключение о состоянии кузова и всего авто в целом. Кроме того, толщиномер может рассказать о том, в какой аварии была машина и что при этом ремонтировалось. Чтобы определить битая машина или нет, вам совершенное необязательно становиться перекупщиком или проходить какие-то спец курсы. Хотя, безусловно, для использования этого прибора необходимо иметь минимальные знания о том, как устроен кузов автомобиля и понимать некоторые моменты и тонкости использования толщиномера.

✒ Как работает толщиномер?

Как уже говорилось выше, прибор помогает определить толщину ЛКП, которая у всех автопроизводителей практически одинаковая и колеблется в диапазоне от 0.8 до 1.8 мм. Поэтому, если во время замеров толщиномер продемонстрировал цифру, которая находится в данном диапазоне, можно смело говорить о том, что данная деталь или часть кузова цела, то есть — не бита и не перекрашена. Авто, побывавшее в ДТП, так или иначе рихтовалось, после чего шпаклевалось, соответственно слой шпаклевки и ЛКП будет отличаться от приведенных выше цифр. Если вы увидели на дисплее толщиномера значение 1.9-2.4 мм, можно с уверенностью утверждать о том, что в этом месте был удар и машину рихтовали.

Опасность покупки битого авто заключается не только в том, что со временем кузов может начать ржаветь или лопнет слой шпаклевки, дело несколько в другом. Вы не знаете на сколько серьезной была авария — элементарное недоразумение на стоянке или удар на большой скорости, повлекший за собой деформацию геометрии всего кузова. Покупая такие авто, вы «играете в рулетку», т. к. неизвестно как деформируется и без того ударенный кузов в случае аварии, поэтому говорить о безопасности передвижения в таком авто вряд ли стоит. Авто, которые сходят с конвейера, рассчитаны на удар и конструктивно созданы таким образом, чтобы при ударе кузов деформировался, не причиняя вреда здоровью пассажиров. Как поведет себя кузов с нарушенной геометрией — предсказать невозможно, поэтому покупая машину, уделите кузову особое внимание и не поленитесь воспользоваться толщиномером.

✒ Виды толщиномеров

Принцип работы толщиномера довольно прост. Прибор производит подсчет расстояния от поверхности, к которой прикасается вплотную, до основания детали.

У простейших магнитных толщиномеров принцип работы довольно примитивен — в корпусе содержится магнит, который определяет степень притяжения к металлической детали, стрелка указатель или электронный дисплей демонстрируют результат. Как вы понимаете, чем ближе будет магнит к металлу, тем притяжение будет сильнее.

Электромагнитные толщиномеры относятся к более дорогим экземплярам, они более точны и базируются на принципе электромагнитной индукции, то есть при помощи датчиков Холла. Принцип действия электромагнитного толщиномера следующий — кузов представляет собой своего рода замкнутую цепь, и чем будет меньше зазор, в данном случае толщина ЛКП, тем сигнал будет сильнее.

Существуют авто, у которых некоторые кузовные детали выполнены из алюминия, поэтому электромагнитные толщиномеры для них не подойдут, а измерения ни к чему не приведут. Решением является использование вихретоковых приборов. Толщиномер, работающий по этой технологии, способен адекватно оценивать толщину лакокрасочного покрытия на любой тип металла, при этом он способен демонстрировать на удивление точные результаты. Единственный нюанс, при работе с медью и алюминием, результаты измерений будут более точными, чем при измерении толщины ЛКП на железе. Иногда погрешности очень большие, поэтому использовать толщиномер данного типа рекомендуется исключительно по назначению — для алюминиевых и медных поверхностей.

✒ Как пользоваться толщиномером?

Использование прибора сводится к обычному прикладыванию рабочей поверхности прибора к кузову и подведению итогов измерения. Первым делом принято измерять передние крылья, затем постепенно переходя к задней части кузова, в результате вы должны обойти машину вокруг, измерив все интересующие вас места. Замеры производятся в четырех-пяти точках каждой из кузовных деталей, уделите должное внимание крыше и вертикальным стойкам. Обнаружив толщину лакокрасочного покрытия, которая выходит за рамки допустимого диапазона, увеличьте кол-во точек замера и выясните размер повреждения для дальнейшей адекватной оценки стоимости такого автомобиля.

Пропало сцепление ? Что делать?

— Сцепление является механизмом передачи вращения автомобиля, принципиальным конструктивным элементом коробки, установленным меж коробкой и движком. Оно нужно для плавного подключения, либо отключения соединения мотора с коробкой, также сохранения ее частей от перегрузок. Для предотвращения дефектов сцепления, нужна его верная эксплуатация, о чем мы и побеседуем сейчас. Также поделимся советами, на случай появления противной ситуации: пропало сцепление что делать.

• Известны некие виды дефектов данного механизма.

— Неисправность 1-ая. Из-за перекоса нажимного подшипника, поломки пружин, коробления ведомого диска, замечается свободный ход педали, вследствие неполного выключения сцепления. В данном случае нужно установить новые диски и пружины, вывести воздух из гидропривода, отрегулировать ход педали сцепления.

— Неисправность 2-ая. В случае неисправности пружин, наличия изношенных фрикционных накладок ведомого диска, либо их замасливания, замечается недостающий ход педали, и, соответственно, неполное выключение сцепления. При таком виде неисправности механизма следует прочистить, либо стопроцентно поменять, пружины и диски, отрегулировать ход педали сцепления.

— Неисправность 3-я. При забияках на рабочих поверхностях дисков, маховика, износа фрикционных накладок ведомого диска, заеданий в механизме, педаль сцепления врубается с некой резкостью. В данном случае необходимо установить новый ведомый диск и изношенные узлы привода, убрать забияки на поверхностях дисков.

— Неисправность 4-ая. Если неисправность заключается в утечке тормозной воды в приводе выключения сцепления, нужно установить область подтекания (может быть, в соединительных трубках, или из головного/рабочего цилиндров), установить новые работоспособные узлы, вывести воздух из гидропривода.

— Как верно эксплуатировать автомобиль и сцепление, чтоб избежать вышеуказанных дефектов?

— Сначала, нужно временами инспектировать уровень воды в бачке, который подает ее в гидравлический привод сцепления. При низком уровне воды следует немедленно долить ее в бак: в случае полного расходования воды, педаль сцепления будет врубаться с огромным усилием, или не будет действовать совершенно. Та же самая неисправность замечается при неверной регулировке сцепления: в таком случае педаль также станет полностью никчемным механизмом автомобиля.

— Бывает, что при большенном усилии, отпуская педаль сцепления вниз, передача, все-же, переключается. В таком случае автомобиль начинает катиться, независимо оттого, что в обозначенное время движок разделен от ведущих колес. При всем этом появляется возможность ДТП, если Вы находитесь, к примеру, у светофора в ожидании зеленоватого сигнала. Этот вид неисправности подвергся рассмотрению нами выше (неисправность 1-ая). Вообщем, в этот момент ведомый диск не должен касаться маховика, но он чуток цепляется, и часть вращающего момента передается на вал коробки, а потом на ведущие колеса автомобиля.

— Понятно, что при нажатии на педаль сцепления, создается трение ведомого диска о поверхность нажимного диска и маховика. В связи с этим, накладки диска с течением времени изнашиваются, и их необходимо временами подменять новыми.

— Случается, включив первую передачу, и отпустив педаль сцепления, вы нажимаете на педаль акселератора, и пытаетесь начать движение. Вопреки вашим ожиданиям, автомобиль не трогается с места. Это происходит из-за того, что ведомый диск стопроцентно изношен, он не может быть зажат меж маховиком и нажимным диском, возникает момент пробуксовки, и, вследствие этого, диск не подает вращающий момент от мотора к коробки. Данное явление названо нами, как неисправность 2-ая.

— Чтоб избежать вышеперечисленной неисправности, нужно: прислушиваться к звукам в собственном автомобиле, смотреть за правильной работой всех частей во время поездок на разной скорости и в различных ситуациях (на ровненькой трассе, в городке, в пробках).

— При первых признаках пробуксовки ведомого диска при включенной четвертой передаче, потом третей, и 2-ой, следует направить внимание на его состояние. Спецы рекомендуют подменять этот расходный материал приблизительно после 80000 км пробега. Если же вы не являетесь опытным водителем, нередко держите ногу на педали сцепления, подмена диска может быть произведена ранее обозначенного километража.

— Чтоб найти износ ведомого диска, можно жать на педаль тормоза, двигаясь на четвертой передаче со скоростью приблизительно 40 км/час. Если автомобиль двигается с не меняющейся скоростью при увеличивающихся оборотах, то пришло время поменять ведомый диск новым.

— В этом случае, если вы услышали тихий шелестящий звук при незадействованной педали сцепления, а нажав на нее, вы увидели, что звук пропал, следует произвести подмену выжимного подшипника.