Отключить иммобилайзер

В чем отличие biturbo от twinturbo ? ? ?

По сути, твин-турбо и биТурбо-это лишь разные коммерческие названия системы наддува, состоящей из 2-х турбин.

Би-турбо (biturbo) — система турбонаддува, состоящая из двух последовательно включаемых в работу турбин. В такой системе применяют 2 турбины, одну маленького размера другую большого, сделано это потому, что маленькая турбина раскручивается значительно быстрее, и вступает в работу первой, затем, при достижении более высоких оборотов мотора, раскручивается вторая, большая турбина, и добавляет значительно больший воздушный заряд. Таким образом прежде всего минимизируется лаг, образуется достаточно ровная разгонная характеристика автомобиля без рывка, свойственного большим турбинам, и достигается возможность использовать большие турбины на двигателях устанавлеваемых в автомобилях предназначенных не только для езды по гоночным трассам, но и по городским дорогам, где возможность крутить мотор постоянно есть не всегда, а получить больше мощности с мотора небольшого объема имеет смысл, по каким либо причинам, например связанным с законодательством по налогам данной страны на литраж мотора. Системы би-турбо весьма дороги, и по этому их установка, как правило в серийном производстве, производится на автомобили высокого класса, типа MASERATI или ASTON MARTIN (там компрессоры).

Такая система может быть установлена как на двигатель V6, каждая турбина будет висеть на своей головке по выхлопу, впуск общий, так и на рядном моторе например рядная 4-ка, в этом случае турбины можно включить по выхлопу как парралельно, 2 цилиндра на одну, 2 на другую, так и последовательно — сначала большая турбина, потом маленькая. Встречаются так же варианты, когда к маленькой турбине подходит выхлоп только с 2-х цилиндров, а к большой соответственно с 2-х оставшихся, и с выхода малой турбины.

Твин-турбо (twinturbo) — в данной системе в отличии от системы би-турбо, основной задачей является не снизить лаг, а добиться большей производительности по прокачиваемому воздуху, либо большего давления наддува. Производительность по прокачиваемому воздуху необходима, в случаях когда мотор работая на высоких оборотах, потребляет воздух больше, чем турбина способна обеспечить, таким образом возможно падение давления наддува. В системах Twinturbo применяются две одинаковые турбины. Соответственно производительность такой системы в 2 раза больше чем системы состоящей из одной турбины, при этом если применить 2 небольших турбины которые по производительности будут равны одной большой, то можно достигнуть эффекта снижения лага, при идентичной производительности. Существуют так же ситуации, когда производительности имеющихся в наличии больших турбин, оказывается недостаточно, например при построении мотора дрэгстера, тогда так же используется комбинация из 2-х турбин. Данная схема как и вариант biturbo может работать как на двигателях с V образным развалом головок, так и на рядных двигателях. Варианты включения турбин такие же как и в битурбо.

Существуют так же системы состоящие из 3-х и более одинаковых турбин, результат преследуется тот же что и в twinturbo. Такие системы в гражданском применении как правило не имеют распостранения, и применяются как правило, для построения мощных спортивных моторова, для автомобилей участвующих в драгрэйсинге.

В современных турбированных двигателях (в частности RRS V8 дизель) турбины имеют изменяемую геометрию крыльчаток. Это минимизирует проблему турбоямы и даёт высокий потенциал турбонадувва уже на самых низких оборотах коленвала двигателя. Кроме того это добавляет экономию топлива.

Турбированные двигатели . Правильная эксплуатация турбины

? О турбинах в целом.

Турбины устанавливают как на бензиновые, так и на дизельные двигатели. Некоторые производители используют турбины низкого наддува. Давление, которое создает такая турбина, невысокое, ее основная цель заключается в создании турбулентных потоков воздуха, которые способствуют более качественному смешиванию бензина с топливом. Турбины высокого давления гораздо эффективнее. У моторов с турбиной высокого давления литровая мощность может быть в полтора раза выше, чем у атмосферного аналога.
Но ее конструкция немного сложнее.Для того чтобы излишнее давление на высоких оборотах не повредило двигателю, инженеры придумали специальный клапан для устранения избыточного давления. Для многих турбомоторов обязательным атрибутом является интеркулер. Его задача – охлаждать воздух, нагретый турбиной. В холодном воздухе содержится больше кислорода при равном объеме. Современные системы впрыска позволяют практически полностью избавиться от такого явления, как «турбояма» (провал мощности при резком нажатии газа), характерного для двигателей более старой конструкции. В процессе эволюции турбин фактически все недостатки турбомоторов были исключены.
Многие как за счет использование двух турбин для низких и высоких оборотов, так и за счет применения турбин с переменной производительностью – такие турбины имеют возможность менять наклон нагнетающих (компрессионных) лопастей. В итоге получили моторы высокой литровой мощности при компактных размерах самих агрегатов.

? О работе турбины

Лопасти турбины под воздействием выхлопных газов вращаются с огромной скоростью — более ста тысяч оборотов в минуту. Ось, которая приводится в движение ведущей крыльчаткой, крепится с помощью подшипников скольжения к корпусу турбины. Для смазки подшипников используется моторное масло, которое подается под давлением. Как только двигатель перестает работать, давление масла резко падает, а обе крыльчатки, ведущая и нагнетающая, продолжают по инерции вращаться. Подшипники вала, на который насажены обе крыльчатки, оказываются без смазки. Вследствие таких перегрузок турбина начинает «кушать» масло. Через увеличившийся зазор смазка просачивается под нагнетающей крыльчаткой и попадает во впускной коллектор, а потом сгорает в цилиндрах.
При сильном увеличении зазора турбина начинает выть. К тому же турбина не может долго держать высокие обороты без поступления соответствующего количества отработанных газов. Поэтому износ от масленного «голодания» в подшипнике качения сопровождается и другими побочными факторами. Например: после продолжительной работы двигателя с приличной отдачей мощности корпус турбины сильно разогревается от большого количества проходящих через неё раскаленных отработанных газов. Чаще всего турбина охлаждается протоком того же моторного масла. Если прекратить поступление этого потока, при остановке двигателя, обязательно происходит пригорание остатков смазки к деталям турбины, что приведет, со временем к накоплению нагара и неизбежному износу деталей. В этом случае справедливо принять решение к применению более качественного масла, будет больше шансов выжить. Хорошим решением для сохранения работоспособности турбины будет применение так называемого турбо-таймера.
Устройство обеспечивает автоматическую задержку выключения двигателя после выключения зажигания на время, достаточное для того чтобы детали турбонадува успели остыть.
Многие модели турбо-таймеров имеют даже индикацию температуры турбины и времени необходимого на остывание турбины. Турбо-таймер можно использовать как отдельно, так и совместно с автосигнализацией. Недостатком использования служит то, что при возможности перегрева турбины таймер может ее отключить в самый неподходящий момент. И приходится контролировать помимо скорости еще и работу турбины.

? О поломках.

ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ ПОПАДАНИИ ИНОРОДНЫХ ЧАСТИЦ
Повреждения, появившиеся в результате попадания инородных предметов через корпус турбины или компрессора.
Такие повреждения явно видны на крыльчатке турбины и крыльчатке компрессора.
Запрещено использовать турбокомпрессор с поврежденными крыльчатками, т.к. Повреждения вызывают дисбаланс ротора, что может привести к полному разрушению турбокомпрессора и привести к серьезной поломке двигателя.

Повреждения крыльчаток.

НЕДОСТАТОЧНАЯ ПОДАЧА МАСЛА
Недостаток подачи масла может иметь следующие причины:
• неквалифицированная установка турбокомпрессора;
• длительный простой мотора;
• повреждена или засорена маслоподающая трубка;
• низкое давление масла в следствии неисправностей в системе смазки;
• низкий уровень масла или его отсутствие в картере;
• использование герметиков, которые могут попадать в маслоподающие каналы и блокировать или ограничивать поступление масла;
• незаполненный маслом масляный фильтр при смене масла (желательно «прокрутить» мотор, чтобы создать давление масла);
• старт мотора при еще неполностью заполненных масляных каналах.

Использование герметиков Недостаточная подача масла.

ЗАГРЯЗНЕННОЕ МАСЛО
Повреждения из-за загрязненного масла
Обычно выглядят как глубокие царапины на подшипниках и валу. Для предупреждения таких повреждений используйте качественное масло и фильтры, рекомендованные ОЕ производителем.
Помимо регламентных ТО согласно спецификации автомобиля, масло и фильтры обязательно нужно менять при смене турбокомпрессора.
Причины повреждения из-за грязного масла могут быть такие:
• поврежденный, забитый или низкого качества масляный фильтр;
• грязь, попавшая во время сервисных работ;
• износ двигателя или частицы износа;
• не работающий перепускной клапан масляного фильтра;
• масло с пониженными смазочными свойствами.

Загрязненное масло.

КАРБОНОВЫЙ НАЛЁТ
Неисправности, вызванные образование карбонового налета
Налет возникает вследствии повышенной температуры выхлопа или остановки мотора сразу после прекращения движения.
Рекомендуется перед выключением мотора дать ему поработать 2-3 минуты на холостом ходу, чтобы система подшипников турбокомпрессора успела остыть.
Жар со стороны турбины проникает в корпус подшипника, что вызывает карбонизацию масла и отложения в системе подшипников. Основные повреждения получают вал в районе маслоупорного кольца, ближний к турбине подшипник, блокируются масляные каналы в корпусе подшипника.

Возможные причины карбонизации масла:
• остановка мотора сразу после прекращения движения;
• низкое качество масла;
• нерегулярная смена масла приводит к его порче;
• утечки воздуха и выхлопа;
• неполадки в топливной системе (форсунки, насосы и т.д.)

? Выключение горячего двигателя.

О техническом обслуживании

Но особенности эксплуатации все-таки остались. Периодичность ТО у машин с турбиной, как правило, меньше, чем у атмосферников. Требования к маслу для турбодвигателей более жесткие; это, естественно, сказывается на цене. Турбина – достаточно сложный агрегат, и неправильное пользование ее может дорого обойтись. Правильный подбор масла под определенный тип двигателя позволит увеличить моторесурс двигателя в 2 раза, а правильная эксплуатация автомобиля и его периодическое техническое обслуживание – еще в 2 раза. Воздушный и масляной фильтры регулярно проверяются в соответствии с рекомендациями производителя, а в некоторых условиях (пыльные дороги) даже чаще.

Итог:
1. После пуска двигателя, дать ему поработать около 1 минуты. Полное рабочее давление создается за секунды, но оно только позволяет разогнать движущиеся части турбины в условиях при хорошей смазки. Газовать на двигателе, который лишь несколько секунд назад завелся – значит заставлять турбину вращаться на высоких скоростях в условиях ограниченной смазки. Это может привести к преждевременной поломки турбокомпрессора.
2. Не перегазовывать сразу после пуска двигателя, ехать на низких оборотах.
3. После активной езды на высоких оборотах дать остыть двигателю после остановки около 3-5 минут, после чего можно глушить мотор. При нагруженном двигателе, турбокомпрессор работает на очень высоких оборотах от 100 тысяч до 250 тысяч и при высокой температуре. Быстрое выключение зажигания или «горячее выключение» создает быстрые переходные процессы и перепады температур в турбине и уменьшает тем самых жизнь турбокомпрессора.
4. Желательно не оставлять двигатель долго работающим на холостых оборотах (более 20-30 минут). При холостых оборотах, турбина генерирует низкое давление и возможны протекания паров масла через соединения турбины. Это не приносит никакого реального вреда для турбины, только придает синий дым к выхлору двигателя.
5. Менять масло по регламенту, через заданный интервал, следить за его качеством. Следить за состоянием воздушного и масляного фильтра и так же не забывать о их своевременной замене.
6. В промежутки между ТО следить за уровнем масла, и при необходимости доливать его.

Спасибо,что прочитали статью до конца
Удачи на дорогах ?

Что такое сайлентблок Зачем его надо менять? Забирай, чтобы не потерять!

? Не забываем смотреть видео, прикрепленные к посту, в которых вы узнаете: как правильно менять сайлентблоки и как они изготавливаются ?

Представим ситуацию, вы приезжаете диагностику и мастер вам говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы, как начинающий автолюбитель, не понимаете смысл этих слов и даже не представляете что это такое. Тогда данная статья будет полезна для вас, из нее вы узнаете что такое сайлентблок и для чего он нужен, а также зачем его нужно менять.

? Что такое сайлентблок и его назначение?

Сайлентблок, или по-другому резинометаллический шарнир, представляет из себя две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Сайлент-блоки служит для соединения деталей подвески, и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. На него приходятся самые тяжелые нагрузки, ведь он должен противостоять деформации, которая получает подвеска автомобиля.

Где установлен сайлентблок? Сайлентблоки встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, реактивных тяг, так и для крепления штанги в задней подвески. Также сайлентблоки применяют для крепления амортизаторов, коробки передач, двигателя. И за всеми этими резинометаллическими шарнирами нужен постоянный и своевременный контроль.

? Как проверить сайлентблоки?

Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно, сайлент-блоки служат до 100 000 километров пробега, но в российских условиях с нашими дорогами не лучшего качества, следует делать осмотр сайлентблоков через каждые 50 000 км. пробега.

Понять, износился ли сайлентблок подвески можно и по своим ощущениям. Если автомобиль стал хуже управляться или реакции на поворот руля стали «ватными» с большой задержкой — то это верный признак изношенного сайлентблока. вк.ком/v_korche Но для большей уверенности нужно обратиться в авто сервис или сделать контроль резинометаллических шарниров самостоятельно.

Визуальный осмотр сайлентблоков происходит следующим образом: нужно заехать на яму или эстакаду, и посмотреть визуально на чистый от грязи сайлентблок. В резиновой части не должно быть трещин и разрывов. Желательно при этом представлять как выглядит новый сайлентблок. Косвенным признаком можно считать кривой развал/схождение, если известно, что он точно раньше был правильный. Когда сайлентблоки рвутся, рычаги становятся чуть криво.

Также следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной его величине также их заменить в срочном порядке.

К чему приводит несвоевременная замена сайлентблоков? При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. автомобиль будет как бы швырять из стороны в сторону. Еще один неприятный признак износа резинометаллических шарниров — это неравномерный износ покрышек. Вообще-то, неравномерный износ шин говорит о неправильном сходе-развале, что в свою очередь может намекать на неисправность подвески автомобиля.

Не стоит медлить с заменой сайлентблоков вследствие того, что они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.

? Замена сайлентблоков

Самая большая сложность, которая возникает при замене старых сайлентблоков на новые, это трудность их запрессовки. Для этого потребуется специальный инструмент, оправки и пресс для запрессовки и выпрессовки их в рычаге. Конечно, можно воспользоваться русской смекалкой, и просто подобрать подходящую оправу из куска трубы, а дальше запрессовать новый сайлентблок при помощи «кувалды». Это требует определенной сноровки и точности, так как возможно повредить резиновую вставку.

Если вы решили своими силами заменить сайлентблоки, сначала оцените всю сложность ремонта из данного видео-ролика. И после этого решайте, сможете ли Вы заменить сайлентблоки своими руками или все-таки лучше обратиться в автосервис.

Что касается замены сайлентблоков в узлах крепления двигателя, коробки передач, то следует обратиться за помощью к профессиональным авто мастерам. Это необходимо делать потому, что их замена в этих узлах очень трудоемкая операция, и чтобы ее проделать нужно отличное знание основы автомобиля и опыт в его ремонте. В противном случае, вы просто можете «наломать дров», и тогда замена старых сайлентблоков влетит вам «в копеечку».

Следует помнить, что после замены сайлентблоков в подвеске на новые следует восстановить углы схождения и развала колес. К слову, данную операцию следует делать при любом вмешательстве и ремонте подвески автомобиля.

? Полиуретановые или резиновые сайлентблоки, какие лучше?

Если ваш автомобиль имеет в подвеске, какие либо резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то Вы только улучшите характеристики подвески и её работу. Полиуретановые сайлентблоки детали прослужат как минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали.

Единственный недостаток у полиуретана — это его более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене.

Полиуретановые сайлентблоки улучшают поведение автомобиля на дороге, снижая нежелательные деформации в подвеске и устраняя эффект “выжимания”, свойственный резиновым деталям. Это означает то, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме. Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали всегда работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сравнению с резиной.

Подведем итог, если Вы желаете улучшить управляемость автомобиля, настроить подвеску под свой собственный стиль вождения — то полиуретановые сайлентблоки это именно то, что вам нужно. Если вы каждый день спокойно перемещаетесь из одной точки в другую, то выбор в пользу обычных резиновых сайлентблоков.

Удачи на дорогах ?

Неисправности карбюратора

? Признаки сбоев в топливной системе

О наличии возможных сбоев в работе системы питания автомобиля можно судить по характерным признакам поведения транспортного средства на дороге:

• Провал – в процессе нажатия педали «газ» автомобиль небольшой интервал времени (от 1 до 30 секунд) продолжает движение с набранной скоростью (или же с замедлением), и лишь спустя время начинает набирать скорость;
• Рывок – напоминает провал, однако он более кратковременный;
• Раскачивание – периодичные провалы;
• Подергивание – это несколько рывков, которые следуют друг за другом;
• Вялый разгон – это сниженная интенсивность увеличения скорости транспортного средства.

Кроме того, о наличии неисправностей системы питания двигателя вы можете судить по следующим признакам:

• Увеличенный расход топлива;
• Пуск двигателя не срабатывает;
• Понижены или повышены обороты холостого хода;
• Затруднение в процессе пуска горячего/холодного двигателя;
• Затруднительная работа двигателя автомобиля в режиме холодного хода.

❗ Основную роль играет техническое состояние автомобильного двигателя.

Смещение фаз газового распределения, износ кулачков распределительного вала, неправильная регулировка зазоров тепла, пониженная или же неравномерная компрессия в цилиндрах, а также прогар клапанов существенно снижают мощность автомобиля, вызывают вибрацию и повышают расход топлива.

Так же немаловажную роль играет карбюратор и его неисправности. Рассмотрим наиболее часто встречаемые неисправности карбюратора на примере Солекс. О том как правильно чистить, проверять и регулировать карбюратор, на примере ВАЗ 2109, показано в видео. И так.

Если цилиндропоршневая группа изношена, то картерные газы, пары масла и смолистые вещества могут попасть в область карбюратора, засорить фильтрующий элемент фильтра, а также осесть на жиклерах и иных элементах карбюратора, тем самым нарушая работу двигателя.

? Характерные неисправности карбюратора

Если двигатель не запускается или же глохнет сразу же после запуска. Возможно, это вызвано тем, что в поплавковой камере отсутствует топливо или же нарушен состав смеси (допустим, смесь слишком обогащенная или наоборот).

Двигатель на холостом ходу работает нестабильно или регулярно глохнет.

При исправной деятельности других систем карбюратора подробнее неисправности возможны из-за следующих факторов:

• Засорение каналов или жиклеров холостого хода;
• Сбои в работе электромагнитного клапана;
• Сбои в работе элементов ЭПХХ и блока управления;
• Сбои в работе и деформирование резинового уплотнительного кольца – винта «качества».

Так как переходная система первой камеры взаимодействует с системой холодного хода, при неполных оборотах возможен провал, а порой и полная остановка двигателя в процессе плавного пуска автомобиля. При помощи промывки или же продувки каналов можно устранить засорение, однако необходимо будет частично его разобрать. Также необходимо сменить неисправные детали.

? Высокие обороты холостого хода

Пониженные/повышенные обороты холостого хода может вызывать:

• Неисправная регулировка холостого хода:
• Пониженным/повышенным уровнем топлива в камере;
• Засорением воздушного или топливного жиклеров;
• Подсоса кислорода во впускной трубопровод или карбюратор через соединительные шланги или в местах соединений;
• Частичное открытие воздушной заслонки.
• Неустойчивая деятельность двигателя может быть вызвана достаточно бедной регулировкой составляющей смеси.
• Затруднённый запуск двигателя и расход топлива

Затрудненный запуск холодного двигателя может спровоцировать неправильная регулировка пускового механизма. Частичное закрытие воздушной заслонки может вызвать обеднение смеси, что в свою очередь вызовет отсутствие вспышек в цилиндрах, а неправильно ее открытие после запуска двигателя достаточно сильно обогащает смесь, поэтому двигатель «захлебывается».

Затрудненный пуск автомобиля при прогретом двигателе может быть вызван тем, что в цилиндры поступает богатая смесь из-за большого уровня топлива, которое находиться в поплавковой камере. Причиной тому может быть нарушение регулировки топливной камеры или же топливный клапан недостаточно хорошо герметичен.

Чрезмерный расход топлива. Устранить данный «дефект» сложнее всего, так как он может быть вызван различными причинами. Первоначально стоит убедиться, что повышенное сопротивление движению транспортного средства отсутствует, чему способствует торможение колодок об барабаны или диски, нарушение углов монтажа колес, ухудшение аэродинамических данных при перевозке габаритного груза на крыше или же загрузка автомобиля. Не малую роль играет и стиль вождения автомобиля.

К большому расходу топлива могут привести нарушения функциональности карбюратора:

• Неисправность системы ЭПХХ;
• Засорение воздушных жиклеров;
• Неплотное закрытие электромагнитного клапана (просачивание топлива между стенами канала и жиклером);
• Неполное открытие воздушной заслонки;
• Дефекты экономайзера.

❗ Если расход топлива увеличился на фоне ремонтных работ карбюратора, возможно на ТО перепутали или установили жиклеры с достаточно большим диаметром отверстий. ❗

Глубокий провал до полной остановки двигателя при открытой дроссельной заслонке одной камеры может быть спровоцировано засорением основного топливного жиклера. Если двигатель автомобиля работает на холостом ходу или же в режиме несущественных нагрузок, то потребление топлива двигателем достаточно мало. Пытаясь выйти в режим полноценной нагрузки, расход топливной массы резко возрастает, не хватает проходимости топливным жиклерам, которые засорились, в работе двигателя возникают провалы.

Автомобиль дергает в процессе движения, а также вялый разгон при «плавном» нажатие «газа» зачастую провоцирует низкий уровень топлива при неправильной регулировке поплавковой системы. Раскачивание, провалы и рывки автомобиля – это распространенные явления при повышенных нагрузках, которые исчезают при переходе на холодный ход. Как правило, они связаны с перебоями в системе подачи топлива, а также следующими факторами:

Клапаны топливного насоса не герметичны;

• Сетчатые фильтры топливного заборника и карбюратора засорены;
• Провалы при резком нажатие «газа», которые исчезают при работе двигателя автомобиля в течение пяти секунд, в таком же режиме могут быть вызваны неисправностью ускорительного насоса.

Перетяжка руля кожей своими руками

? Руль, как известно, связующее звено между автомобилем и водителем. И приятный на ощупь материал, удобство для рук и еще множество факторов влияют на то, как водитель чувствует автомобиль. Руль для водителя, не только самая значимая деталь, он так же значим и в плане интерьера салона. Обшарпанный, местами порванный, затертый до дыр материал, которым обтянут руль, говорит о том, что обшивку пора бы поменять, как бы привычна и удобна она ни была.
Вкусы у всех разные, кому-то нравится гладкий полированный руль, кому-то обтянутый чуть ли не змеиной кожей, но практически все выбирают классику черной кожи. Любому автолюбителю хочется индивидуальности, оригинальности и шика. И один из наиболее популярных способов привнести оригинального дизайна в интерьер салона – это перетяжка руля. При этом она еще и является отличным элементом тюнинга автомобиля.
Стоит заметить, что сервисная отделка руля – удовольствие дорогое. Поэтому наилучший способ в данном случае, перетяжка руля кожей своими руками, которая и деньги сэкономит и индивидуальности добавит. Все, что выполнено вручную – эксклюзив в единственном экземпляре.

? Процесс перетяжки

Перед тем, как приступать непосредственно к перетяжке, нужно определиться, каким материалом будет обтянут руль, и выбрать его цвет.

? Обратите внимание! Самая удобная в использовании кожа – перфорированная, она более мягкая и эластичная, работать с ней удобнее и комфортнее, чем с гладкой. Хотя и у гладкой кожи есть свои достоинства, она более износоустойчива, чем перфорированная. Оптимальная толщина кожи должна варьироваться в пределах 1,2 – 1,4 мм.

Далее нужно действовать по пунктам.

⃣ Прежде всего, нужно снять руль с основания. Все, что потребуется – это открутить сам руль от корпуса, если он закреплен именно на нем, а потом уже с рулевого вала. К корпусу руль крепится при помощи шурупов, их нужно открутить, а для того, чтобы снять его с вала, потребуется открутить гайку-крепление.

⃣ Теперь можно приступить и к изготовлению макета руля, который должен совпадать со снятым точь в точь. Чтобы выполнить лекало, нужно обернуть руль любой полиэтиленовой пленкой, подойдут даже простые магазинные пакеты. после этого нужно обмотать его строительным скотчем, на бумажной основе, и отметить карандашом или маркером то место, по которому будет разрезаться макет.

⃣ Теперь можно приступить к разрезанию макета по отмеченным линиям. Делать это нужно аккуратно. После этого все сектора разрезанного макета переносятся на бумагу. Стоит учесть один немаловажный момент, чтобы не пришлось все переделывать заново и портить дорогую кожу. При перенесении каждого сектора макета руля непосредственно на кожу, из которой будет сделана оплетка, нужно учитывать запас. То есть, на самой коже стоит прибавить от края 1,5 – 1,7 см на шов.

⃣ После всех манипуляций, кожаные детали следует приложить к рулю и убедиться, что все подходит и совпадает по размеру. Излишки кожи перед обметкой нужно отрезать.

⃣ Теперь нужно аккуратно сложить все детали в том порядке, в котором они должны быть, и после этого сшить. Обязательно нужно обметать и края чехла, так как за петли обметки будет стягиваться чехол на руле. Для сшивки чехла из кожи следует использовать капроновые нитки, так как самое главное их качество – это прочность.

⃣ После того как сшивка кожаного чехла полностью завершена, нужно, не прилагая больших усилий, чтобы не порвать, натянуть его непосредственно на руль. После этого обшивку нужно разгладить, чтобы не возникло морщин, провисаний и тому подобных досадных недочетов.

⃣ Остался последний этап – стягивание краев чехла. Придется проявить фантазию и найти приспособление, с помощью которого можно закрепить руль так, чтобы он держался и не елозил при сшивке краев. Это нужно потому, что в процессе сшивки чехла на руле будут нужны обе руки: одна – держит, другая – сшивает. Стоит предупредить сразу – дело это очень хлопотное, кропотливое и долговременное, так как стягивать нужно предельно аккуратно. Самое главное в начале – это надежно закрепить нитку в самом начале сшивки, потом дело пойдет легче. Красота, как говориться, требует жертв.

⃣ Из самых ходовых швов при стяжке можно назвать три вида – это макраме, спортивный и косичка, все они очень органично смотрятся на оплетке. При стягивании краев под крышкой сигнала для пущей надежности можно промазать их резиновым клеем.

⃣ Теперь можно устанавливать обновленный руль на место.

Обтянуть руль кожей идеально сможет не каждый человек. Работа с кожей требует определенных знаний и навыков, поэтому такое дорогое удовольствие, как обтяжка руля кожей, должен выполнять мастер своего дела. Иначе можно испортить дорогой материал, вследствие чего, просто пустить деньги на ветер. Кроме всего прочего, самая популярная перетяжка руля именно кожаная — это удобно, приятно на ощупь и долговечно.

Как проверить свечи зажигания

? Если двигатель начинает работать неустойчиво, теряет мощность – часто подозрения падает на неисправность свечи зажигания. Особенно это характерно на холостых оборотах. Повышенный расход топлива также говорит о том, что стоит проверить свечи.

? Как проверить свечи зажигания

✔ Метод 1. Самый простой метод проверки это по очереди снимать провода со свечей зажигания на заведенном двигателе. При этом нужно вслушиваться в работу двигателя – если после снятия провода со свечи урчание мотора не изменилось, значит именно она вышла из строя. Возможно, ее придется заменить, но стоит внимательно осмотреть провинившуюся свечу – может ее достаточно почистить.

✔ Метод 2. Еще один достаточно простой, но уже более эффектный метод. Нужно выкрутить свечу, надеть на нее провод, положить свечу на клапанную крышку и покрутить стартером. На исправной свече будет видно искру, оптимально, четкую и яркую.

✔ Метод 3. Проверка свечей с помощью «пистолета». Свечи зажигания также можно проверить с помощью специального «пистолета», который продается в автомобильных магазинах. Свечу нужно вставить в специальное отверстие и посмотреть будет ли искра. Если ее нет – свечу можно выбрасывать. Но если искра есть, все равно не факт, что она будет работать в колодце под другим давлением.

✔ Метод 4. В сущности, принцип тот же, что и в предыдущем способе. Только прибор для проверки свечи можно смастерить самому, имея под рукой пьезо-зажигалку. Провод, который идет от пьезоэлектрического модуля, нужно удлинить, а затем прикрепить к наконечнику снятой свечи. Сам пьезоэлектрический блок надо прижать к корпусу свечи и нажать на кнопку на блоке. Если искры нет – свеча под замену.

✔ Метод 5. Проверка свечи под давлением. Проверить свечу под давлением можно сделав несложное приспособление с 20-кубового медицинского шприца и подходящего гужона. Таким образом, станет возможным воспроизвести давление на свечу, близкое к рабочему, и, соответственно, провести более точную проверку.

? Как проверить свечу мультиметром

Правильный ответ – никак. Разве что определить, нет ли в свече короткого замыкания. Для этого надо одним проводом прикоснуться к входу свечи, а вторым к резьбе. Искра должна бить где-то на 4 мм. Мультиметром проверяют высоковольтные провода.

Вот как можно проверить свечи зажигания. В некоторых случаях свеча еще может работать. Возможно, ее достаточно почистить или отрегулировать зазор электродов, подогнув их.

поскольку деталь не самая дорогая, для пущей уверенности подозрительную свечу можно заменить.
Также стоит принять во внимание, что у свечей есть свой интервал замены. Периодичность замены свечей зажигания различается зависимо от двигателя, но на бензиновых движках меняют примерно каждые 30,000 км. пробега.

Как инспектор ГАИ должен определять возраст и рост ребенка?

Уже месяц белорусские водители ездят по новым ПДД. Мы отследили самые спорные моменты, возникающие между ними и сотрудниками ГАИ, и разобрались, как нужно измерять протектор и может ли инспектор проверять рост детей линейкой
«Сейчас я буду вашего мальчика измерять»
Больше всего водители обратили внимание на два изменения в правилах. Во-первых, зимняя резина стала обязательной с 1 декабря по 1 марта. Кроме того, теперь при езде на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии нужно использовать резину с остаточной глубиной протектора не менее 4 мм. Второе изменение — детей до 12 лет обязательно нужно возить в детском кресле или бустере, даже на заднем сиденье. Главное, чтобы ремень безопасности проходил через грудь. Исключение сделали для детей выше 150 см и в случае, если ребенка перевозят в такси.
Эти нововведения тут же стали обсуждать на форумах и в соцсетях. Больше всего водителей волнует, как именно инспектор ГАИ должен определять глубину протектора и проверять возраст и рост детей.
— Получается, инспектор должен ходить с линейкой? Это же будет как в мультике про Простоквашино: «А сейчас я буду вашего мальчика измерять!» Имеет ли инспектор право это делать? Как он будет определять возраст, ведь ребенок не обязан носить с собой свидетельство о рождении? Но если инспектор ГАИ не может доказать нарушение, то он не сможет выписать штраф! — надеются водители.

Протектор меряют сертифицированной линейкой или штангенциркулем
Для начала разберемся с протектором. Методы его измерения указаны в документе, названном СТБ 1641-2006. Там четко прописано, что измерения остаточной глубины протектора можно провести двумя способами: визуально по специальным индикаторам износа и с помощью специальных шаблонов, штангенциркуля или линейки.
— Предельный износ шин, имеющих индикаторы износа, фиксируют при равномерном износе рисунка протектора по появлению одного индикатора, а при неравномерном износе — по появлению двух индикаторов в каждом из двух сечений колеса, — сказано в документе.
А глубину протектора измеряют на участке, «ограниченном прямоугольником, ширина которого равна половине ширины беговой дорожки протектора, а длина равна 1/6 длины окружности шины по середине беговой дорожки протектора». Если износ неравномерный — измерения нужно провести «на нескольких участках с разным износом, суммарная площадь которых имеет такую же величину».
Отметим, что какой попало линейкой или штангенциркулем измерения провести нельзя — на эти приборы должен быть сертификат, где будет указана дата поверки измерительного прибора. Если у инспектора найдется такой инструмент, он должен самостоятельно провести замеры.

Четкого механизма определения возраста и роста ребенка нет
Определить, какого возраста ребенок и сколько в нем сантиметров роста, чтобы доказать, что есть нарушение правил перевозки маленького пассажира, гораздо сложнее. По словам сотрудников ГАИ, четко прописанного механизма тут нет. Об особенностях выявления таких нарушений «Комсомолке» рассказал инспектор ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска Сергей Нежута:
— Инспектор начинает составлять протокол только тогда, когда он уверен в нарушении. И поверьте, если ребенок на глаз выглядит на 12 лет, сидит без детского автокресла, но пристегнут ремнем и ремень не проходит по его шее — никто не будет пробовать доказывать обратное. Другое дело, если инспектор видит, что ребенок маленький по возрасту или низкого роста.
По словам Сергея Нежуты, у инспекторов есть несколько методов, чтобы доказать нарушение:
— Во-первых, мы спрашиваем самого ребенка, как его зовут и сколько ему лет. Во-вторых, спрашиваем у водителя, его ли это ребенок и сколько ему лет. Если ребенок его, то можем попросить водителя показать паспорт, чтобы посмотреть вписанных туда детей.
Но может быть так, что паспорта с собой нет. Тогда инспектор может связаться с дежурной частью и запросить данные из автоматизированной системы «Паспорт». В ней хранятся данные на всех граждан, включая семейное положение и наличие детей.

Водитель может прийти на разбор в ГАИ с ребенком и измерить его линейкой
Но и мер, описанных в предыдущем пункте, порой бывает недостаточно.
— Если инспектор уверен в том, что нарушение есть, он начинает в отношении водителя административный процесс. То есть составляет протокол, где указывает все моменты. В течение 10 дней с момента вынесения постановления водитель, если он не согласен с нарушением, имеет право оспорить решение в соответствии с действующим законодательством. Теоретически он может даже прийти на разбор дела к начальнику ГАИ с линейкой и при всех измерить своего ребенка! И поверьте, никто у него не потребует сертификат на линейку или что-то еще. Если будет очевидно, что ребенок выше 150 сантиметров, этого будет достаточно для прекращения дела.
По словам Сергея Нежуты, за месяц новых ПДД особо принципиальных водителей, которые, например, вообще отказываются подписывать протокол, он не встречал. Не рассказывали таких историй и его коллеги из других районов. Как могут поступать инспекторы с самыми несговорчивыми и принципиальными водителями?
— Если, скажем, водитель ничего подписывать не хочет, тогда ему в присутствии двух понятых разъясняются права и обязанности, сообщается о месте и времени рассмотрении его дела и отпускают. А дальше механизм прежний — рассмотрение дела у начальника ГАИ района. Если водитель на рассмотрение не явится — дело рассмотрят без него, а о решении сообщат по почте. Водитель может штраф оплатить, а может обжаловать решение в вышестоящей инстанции — в ГАИ города.

ВЗГЛЯД С 6-ГО ЭТАЖА
Пристегнутые родители непристегнутых детей
…Под Брестом мама не справилась с управлением, врезалась в дерево. Двухмесячная малышка, которую везли на переднем кресле в люльке, оказалась в больнице с переломами. Мама не пострадала.
…Гомельчанка положила пятимесячного сына на переднее кресло, в пути выехала на встречку, врезалась в микроавтобус. Малыш умер в машине скорой помощи. Мама осталась жива.
Сводки ДТП, аварий с участием детей мы слышим едва ли не каждый день. Почти никогда не соотнося эти «пострадал, ранен, погиб» с собой и своими близкими. Лично я навсегда запомню самую нервную в своей жизни поездку — со знакомой, которая недавно родила. Мама-водитель была пристегнута, младенец лежал в переноске на заднем сиденье. Я села сзади, чтобы придерживать люльку, которая подскакивала на каждом ухабе, а в голове крутилось: «Что, если на дорогу выбежит пешеход? Резко затормозит машина впереди? Что будет с этой люлькой-перышком и четырехкилограммовым человечком в ней?» К счастью, все обошлось. К несчастью, мама продолжила возить подросшего сына без автокресла. Дорогое, говорит, а она опытный водитель, да и вообще, раньше ездили без кресел — все обходились… Но раньше не было такого количества авто, такого трафика и такого числа начинающих водителей!
Кстати, раньше водители считали, что и пристегнуться за рулем — дать слабину. Помните такое мнение? Многие долго переучивались, но сейчас пристегиваются все: соблюдают правила, спасают жизни. Пристегнутые родители непристегнутых детей…
Как хорошо, что теперь правила изменили, ввели штрафы, и водителям придется соблюдать их. Купить автокресло (ценой от 500 тысяч рублей, кстати), установить в машине, усадить в него ребенка, пристегнуть. Спасти ему жизнь. Статистика говорит: автокресла спасают жизнь детей практически всегда.

Каркас безопасности и растяжки. Увеличение жесткости кузова

? В статью добавлено видео про то, как сварить каркас безопасности, рекомендую посмотреть ?

Многие автовладельцы хотят видеть под капотом своего автомобиля настоящие раллийные растяжки, а в салоне — каркас безопасности, что кроме удовлетворения «спортивных» интересов придает дополнительную прочность и жесткость кузову. И как следствие — поведение автомобиля на дороге заметно улучшается.

? Растяжки — распорки

Самой простой деталью увеличения жесткости кузова являются растяжки-распорки (их еще называют балками), которые применяются для «поперечной» связи деталей кузова. При этом, как правило, соединяются «стаканы» как задней, так и передней подвески. На первый взгляд растяжка смахивает на обрезок обычной водопроводной трубы. Но на самом деле это не так. Такие детали изготавливают из специально подобранных труб с учетом размеров, используемых материалов и характеристик конкретного автомобиля. Особое внимание уделяют качеству сварных соединений.

Иногда тюнинговщики исправляют ошибки конструкторов. В случае с вазовской «десяткой», например, одно из первых усовершенствований, которое предложат в тюнинг-ателье, именно распорка. Ибо конструкция не ахти какая — кузов хлипкий, и как следствие — посредственная управляемость. Кроме того, в «хлипких» неукрепленных кузовах ресурс снижается из-за появления трещин в лакокрасочном покрытии и металле, надрывов и надломов, где буйно «произрастет» коррозия. При этом «расшатанный» кузов вызывает снижение пассивной безопасности, ухудшение управляемости и устойчивости. Вот и выходит, что при эксплуатации в наших условиях — растяжка совсем не лишняя опция.

Распорки (балки) бывают разборные и цельные. Первые состоят как минимум из трех деталей — двух ушек («подков»), посредством которых они крепятся к чашке и собственно самой балке.

Необходимо отметить тот факт, что расстояния между чашками кузова автомобилей одной и той же модели из-за допусков на неточность могут быть разными. Если в иномарках разбег между контрольными точками может составлять пару миллиметров, то в отечественных машинах 10 мм — не предел. Поэтому есть балки регулируемые и нерегулируемые. Первые легко отличить по наличию двух элементов у самой балки и соединительному регулировочному винту с разнонаправленной резьбой между ними. Тем самым регулируется длина балки. У нерегулируемых распорок предусмотрены овальные прорези крепления.

? Устанавливать же распорки желательно на новую или, по крайней мере, не «поведенную» машину.

Устанавливают распорки-растяжки тремя способами. Первый заключается в соединении верхних чашек подвески, чаще всего через шпильки стоек «МакФерсон». При втором — соединяют колесные арки (боковины «стаканов»). Третьим способом «увязывают» штоки амортизаторов. Он применяется крайне редко, так как при этом обеспечивается лишь связь амортизаторов, а не деталей кузова.

Крепят балки-растяжки к кузовным элементам двумя способами, получая съемные и несъемные конструкции. Самый распространенный способ — «на резьбе». В первом варианте «ушки» растяжки крепятся к штатным шпилькам стойки подвески автомобиля. В этом случае монтаж производится за 10 минут. Ко второму варианту прибегают, если стойки крепятся через резиновый элемент, поджатый сверху чашечкой. В этом случае необходимо сверлить отверстие в чашке и крепить детали болтами, что создает определенную трудность механику при установке.

Несъемные конструкции получаются в результате крепления распорок с помощью сварных соединений. При этом распорка получается вваренной в силовую структуру кузова, что обеспечивает самую прочную и жесткую конструкцию. Поскольку даже сильно затянутое резьбовое соединение может «дышать», то при сварном соединении это исключено, посему к качеству сварных швов предъявляются довольно высокие требования.

Существуют и варианты растяжек, которые устанавливаются снизу автомобиля. Это как бы дополнительный подрамник, который может располагаться как продольно, так и поперечно. Конструкция поперечной балки-растяжки связывает опоры (стойки) крепления рычагов подвески.

Вышеперечисленные дополнительные элементы не позволяют кузову «играть» и «расползаться». Некоторые фирмы выпускают разные по видам, по креплению и дизайну растяжки на одну и ту же модель автомобиля.

Материалы для изготовления балок-растяжек: углеродистая и нержавеющая сталь, алюминий, титан. Может применяться дорогой новомодный карбон. Сечение профиля балки напоминает всем известные простые геометрические фигуры. Выбирайте, что душе угодно: круг, овал, квадрат, прямоугольник. Кроме практического применения, балки выполняют декоративную функцию — дабы под капотом машины можно было показать что-то еще, кроме мотора. Для этого растяжки или окрашивают в «боевые» цвета, или полируют, хромируют.

Единственное о чем стоит подумать перед установкой растяжки, то, что автомобильный кузов изначально рассчитан так, чтобы во время удара мог деформироваться, сложить определенным образом и тем самым погасить энергию удара и уберечь пассажиров от травм. Поэтому при установке усилительного элемента возникает некоторое противоречие между дополнительной жесткостью и направлением деформации в задуманных зонах.

? Каркас безопасности

Следующим элементом, предназначенным увеличить прочность и жесткость, является каркас, который применяется для продольного усиления кузова. В зависимости от сложности конструкции каркаса возможны различные варианты усиления. Начиная от простого — бугеля-арки над головами водителя и пассажира — и заканчивая сложным — пространственным скелетом, объединяющим в одну силовую структуру чашки передней и задней подвески, пороги и боковины, а также клетку безопасности самого салона.

Каркас бывает съемным и неразборным (вваренным). Разборный — это чаще всего клетка безопасности в салоне, закрепленная к боковой стойке, порогу-полу. А вваренный — обычно сложный по конструкции каркас, связанный с силовой структурой автомобильного кузова, применяется при серьезном индивидуальном тюнинге. В принципе, по каталогу легко выбрать и приобрести каркас, сделанный на манер гоночного, или действительно гоночный. Если к бутафорному каркасу предъявлять какие-то особые требования бессмысленно, но к спортивным, гоночным определены жесткие требования по форме, размерам, применяемым материалам и установке.

Коробки-каркасы существуют для двух- или четырехдверных кузовов (хотя сами по себе двухдверные жестче). Причем при установке большинства сложных каркасов машина превращается из 4-5 местной в двухместную. Поскольку задние сиденья отдают для переплетения и крепления труб. Исходя из размера труб их установки, каркас создает определенные трудности с обзорностью. К ним зачастую крепят четырех- или пятиточечные ремни безопасности.

Не стоит думать, что каркас — абсолютно ненужная деталь в автомобиле. Спортивный автомобиль без него просто не допустят к соревнованиям, ибо он бережет жизнь экипажа.

Материалом для изготовления каркасов является сталь, иногда алюминий. Средний размер труб: 45х2,5; 40х2,0 см. Средний каркас безопасности весит 25-40 кг и более. Часто трубы каркаса окрашивают в яркие цвета. Поверх труб на некоторые участки наносят защиту. Обшивают элементы каркаса поролоном или вспененной изоляцией. Иногда ярких цветов. Это делается, с одной стороны, для эстетики, а с другой — в целях безопасности при посадке в автомобиль.

Существуют также отдельные усилители кузова. Применяются косынки, дополнительные лонжероны, уголки, полоски, особенно в местах крепления подвески. Рекомендовать можно и усиление кузова автомобиля, подсказанное опытом эксплуатации спортивного авто, когда удаляют даже резиновые заглушки в кузове, заваривая отверстия.

Выбираем полироль для автомобиля

? После нескольких лет эксплуатации автомобиль теряет внешний лоск, тускнеет его цвет, и появляются мелкие царапины. Все это не делает чести вашему авто. Однако вернуть первоначальный вид своей машине можно посредством специально созданных автомобильных полиролей.

Полироль для автомобиля не только полирует поверхность его кузова и восстанавливает цвет, но и защищает от коррозии и прочих механических повреждений, а также возвращает блеск. Чтобы правильно выбрать полироль для автомобиля, прежде всего, определитесь, для каких целей она вам нужна.

? Состав

В состав практически всех полиролей входят сложные смеси восков, силиконов и силиконовых смол. Кроме того, в эту смесь производители добавляют нерастворимые красители и пигменты, предназначенные для усиления первоначального цвета кузова. По составу автомобильные полироли делятся на жидкие, твердые и кремообразные пасты. Основной функцией всех трех типов полиролей для автомобиля является придание поверхности кузова блеска с образованием на нем защитной пленки за счет содержащегося в составе воска.

Жидкие полироли удобны в использовании. Однако они менее экономичны, так как имеют свойство растекаться. Также посредством жидкой полироли не удается нанести на автомобиль толстый ее слой. Поэтому, чтобы добиться желаемого результата, необходимо выбирать жидкую полироль, в состав которой входит большое количество силиконов. Однако такие полироли стоят очень дорого.

Аэрозольные полироли также удобны в применении за счет способа ее нанесения. Однако так же, как и в случае с жидкими полиролями, блеск автомобилю удастся придать только, если в состав аэрозольных препаратов входит высокая концентрация силиконов. При выборе аэрозольных полиролей обратите внимание на состав полирующего средства. Качественные аэрозольные полироли по своей стоимости не уступают жидким препаратам.

Твердые полироли или пасты являются самыми лучшими, так как придают кузову автомобиля зеркальный блеск. А блеск, в свою очередь, придает глубину цвета автомобилю благодаря нанесению толстого слоя твердой полироли. Однако и у твердой пасты есть свой минус. Твердые полироли отнимают много сил и времени на полировку автомобиля, делая это занятие весьма трудоемким.

Самым оптимальным вариантом являются кремообразные полироли, в состав которых входят высокополимерные силиконы и воски. Они удобны в использовании, легко наносятся на поверхность кузова автомобиля и не растекаются. Кремообразные пасты придают автомобилю глубокий цвет и блеск и не отнимают много времени для полировки. Кроме того, кремообразные полироли отличаются демократичными ценами.

В любом случае при выборе полироли для автомобиля, следует руководствоваться состоянием кузова и лакокрасочного покрытия вашей машины. Если вашему авто около 2-3 лет, то не стоит приобретать полироли с абразивными частицами. Если же лакокрасочное покрытие кузова автомобиля покрыто трещинами и царапинами, то следует выбирать защитные полироли.

? Типы полиролей

Полироли для автомобилей делятся на восковые, синтетические и абразивные. Восковые полироли являются самым старым способом придания автомобилю цвета и блеска. Преимущества этого вида полироли состоят в том, что она отличается невысокой ценой и дает превосходные конечный результат. Однако у восковой полироли есть и свои минусы. И главный недостаток состоит в том, что восковая полироль недолговечна. Она держится на кузове автомобиля всего лишь до первой мойки, или, в крайнем случае, до второй или третьей.

Синтетические полироли, в свою очередь, делятся на три подгруппы: очистители-восстановители, силиконовые и полимерные средства. В состав очистителей-восстановителей входят специальные химические соединения и тонкие абразивные вещества, которые позволяют быстро вернуть автомобилю цвет и блеск. Кроме того, такие полироли легко удаляют с поверхности кузова окислившуюся краску, трудно выводимые пятна и мелкие царапины и потертости.

Однако и этот вид полироли имеет свой недостаток. После применения очистителя-восстановителя автомобиль необходимо сверху покрыть слоем защитной полироли, чтобы продлить срок действия состава. В противном случае через пару недель лакокрасочное покрытие снова потускнеет и окислится.

Силиконовые полироли по своим свойствам идентичны восковым. Они, чаще всего, представляют собой жидкие средства, которые продаются в пластиковых упаковках с распылителем. Эти средства позволяют вернуть цвет и блеск автомобилю за очень короткое время, однако, их действие так же быстро и проходит.

Полимерные полироли являются наиболее оптимальным вариантом для автомобилей, так как обладают целым рядом защитных свойств, которые продлевают действие препарата. Так, полимерные полироли защищают кузов автомобиля от дорожной соли, выгорания на солнце и прочих негативных воздействий внешней среды. Кроме того, эта полироль обладает длительным сроком действия в противовес восковым и силиконовым и не смывается после двух-трех моек автомобиля.

Однако и у полимерных полиролей имеются свои недостатки. Самым большим минусом этих средств является их высокая стоимость. Еще один недостаток заключается в трудоемком процессе полировки автомобиля, который отнимает много времени и сил.

Абразивные полироли представляют собой средства, в состав которых входят абразивные вещества, позволяющие шлифовать обрабатываемую поверхность автомобиля. Однако во время этой шлифовки удаляется верхний слой лака, поэтому после нанесения абразивных полиролей рекомендуется обработать поверхность кузова защитными средствами. В противном случае это может вызвать быструю коррозию кузова автомобиля.

Абразивные полироли предназначены для удаления царапин, старых пятен и прочих потертостей. Абразивные полироли применяются только в экстренных случаях, когда необходимо быстро замаскировать какой-либо дефект или восстановить лакокрасочное покрытие на старом автомобиле. Нельзя часто пользоваться абразивными средствами, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие кузова автомобиля.

Выбор компрессора для подкачки шин
Согласитесь, автоаксессуары китайского производства откровенно подкупают своей дешевизной, но так же быстро и разочаровывают посредственной работой. Мы разберем, как не ошибиться с выбором недорогого компрессора, и расскажем о пяти популярных среди автолюбителей моделях.

На что обратить внимание в первую очередь

Максимальное давление компрессора. Теоретически для легкового автомобиля будет достаточно компрессора давлением 2-3 атмосферы, но на практике считаные модели ограничиваются подобными значениями. Большинство компрессоров способно выдать 7-10 атмосфер. Для легкового автомобиля этого будет достаточно.

Производительность. Характеристика измеряется в л/мин и на практике означает время, за которое компрессор сможет подкачать колесо. С ростом производительности растет стоимость компрессора. При желании сэкономить можно купить и самую недорогую модель, но с ней на подкачку одного колеса до необходимо давления может уйти до 10 минут. И хорошо, если компрессор в принципе будет способен столько проработать без перегрева.

Характеристики, влияющие на удобство пользования

Манометр. Манометры бывают аналоговыми и цифровыми. Принципиальной разницы между двумя видами нет, главное — способность точно измерять давление. Недорогие компрессоры зачастую имеют определенную погрешность, поэтому их показания лучше сравнить с профессиональными компрессорами на станции. Для аналогового манометра желательно наличие градуировки с шагом 0,1 атм без наличия на шкале значений, которые компрессор в принципе не способен выдать.

Шкала с большим шагом не позволит с точностью 100% одинаково накачать все колеса. Не принципиальным, но влияющим на удобство пользования моментом при выборе является расположение манометра на корпусе.

Тип подключения. Подключение компрессора может быть организовано как при помощи прикуривателя, так и напрямую к клеммам аккумулятора. В распространенных бытовых моделях наибольшим спросом пользуются компрессоры, работающие от прикуривателя. Подключение напрямую к клеммам аккумулятора необходимо скорее для устройств большой мощности.

Длина шнура и шланга. При покупке компрессора не поленитесь измерить расстояние от прикуривателя до задних колес — суммарные значения длин шнура и шланга должны быть как минимум не меньше этого расстояния. Что из этого должно быть длиннее, а что короче — зависит только от личных предпочтений.

Дополнительные функции

Производителей практически любых гаджетов для автомобилей хлебом не корми, а дай оснастить выпускаемые аппараты как можно большим количеством функций. К счастью, встроить видеорегистратор в компрессоры еще никто не додумался, дополнительных «фич» в них не так уж и много.

Так, фонарь или подсветка манометра облегчат работу с компрессором в условиях полной темноты или недостаточной освещенности. Функция «Автостоп» позволит автоматически прекратить подачу воздуха при достижении определенного давления. Защита от перегрева не даст компрессору выйти из строя в самый неподходящий момент. Зажим вместо резьбы на шланге облегчит подсоединение и не позволит рукам испачкаться. К плюсам определенно стоит отнести наличие в комплекте переходников и сумки для переноски, а также возможность спрятать провода и те же переходники в корпусе компрессора. Обращать внимание на эти вещи стоит только в тех случаях, когда есть четкая уверенность в правдивости основных характеристик.

А теперь пятерка популярных автокомпрессоров от различных производителей. Все цены указаны справочно.

CityUP AC-580 Original

Недорогой автомобильный компрессор стоимостью 25 долларов. Характеристики практически стандартные для аппаратов подобной ценовой категории: максимальное давление — до 10 атм, производительность — до 35 л/мин. Длина шланга составляет 1 м, длина провода — 2,2 м.

Никаких дополнительных функций нет, если не считать небольшую ручку для переноски. Из особенностей — крепление шланга резьбовое, а не зажимное. Удивительно, что в комплекте такого недорого аппарата нашлось место для сумки.

ECO AE-011-1

Покупка этого аппарата обойдется в 34 доллара. За эти деньги под одним корпусом скрываются сразу два компрессора: поршневой насос способен выдать до 8 атм с производительностью 30 л/мин, роторный предназначен для накачки лодок, матрасов, мячей и др., его максимальное давление — 1 атм. В сам компрессор встроен фонарь, для переноски предусмотрена ручка, а провода и шланг можно спрятать в корпусе аппарата. Подключение шланга — при помощи резьбового штуцера.

В другом отсеке предусмотрено место для переходников, коих в комплекте идет 7 штук. Манометр располагается сбоку, а шаг разметки достаточно большой. Зато у компрессора есть функция «Автостоп», которая призвана отключить насос при достижении заданного давления.

Alca Turbo 100 PSI

Одна из самых дешевых моделей, пользующаяся популярностью именно благодаря цене чуть менее 20 долларов. Шумный и не самый производительный компрессор, что, впрочем, не мешает ему выполнять свою главную функцию — подкачивать колеса. Из дополнительных опций стоит отметить только подсветку манометра, но в продаже есть версия и без нее. Максимальное давление — 7 бар. В комплекте предусмотрено несколько переходников.

При заказе в Интернете следует уточнять характеристики: во многих интернет-магазинах модель сопровождается картинкой с компрессором давлением 300 PSI, что приблизительно равняется 21 бар. Это же значение указывается и в характеристиках, что неверно.

Беркут R15

Цена на этот компрессор с «нашим» названием составляет 67 долларов, что на фоне предыдущих моделей выглядит несколько завышено. Как написано в инструкции по эксплуатации, аппарат способен обеспечить производительность 35 л/мин и максимальное давление до 10 атм. Правда, разметка манометра заканчивается уже на 7 атм. Длина кабеля питания составляет целых 4,5 м, длина шланга — 1,2 м.

Подключение возможно как к прикуривателю, так и напрямую к клеммам аккумулятора, в комплекте предусмотрено несколько насадок и сумка для переноски. В целом модель рассчитана на более интенсивную работу, поэтому чаще всего ее покупают для колес большого диаметра.

Hyundai HHY 30

Это один из немногочисленных и недорогих автомобильных компрессоров, который оснащается цифровым манометром. Стоимость модели — порядка 40 долларов. Максимальное давление составляет 8 атм, производительность — 30 л/мин. Для кабеля питания — 3,7 м, длина шланга — 45 см.

Как видно, характеристики ничем не отличаются от моделей подобной ценовой категории, но здесь определенный акцент сделан на удобстве эксплуатации: для проводов и насадок предусмотрен специальный отсек в корпусе, сам шланг кладется в специальный паз, выполненный по периметру корпуса, а цифровой манометр отсоединяемый. Им можно пользоваться и без компрессора, для периодической проверки давления в шинах.

Наш вердикт

Несмотря на практически схожие характеристики многих моделей, покупать первый попавшийся компрессор все же не стоит. Если заявленным на коробке параметрам еще как-то можно поверить, то об удобстве использования и долговечности могут рассказать лишь такие же автолюбители. Еще лучше, когда эти рассказы можно проверить самостоятельно перед покупкой: если не долговечность, то по крайней мере точность манометра, скорость накачки и надежность соединений.