Отключить иммобилайзер

Как правильно проехать лежачего полицейского . Техника проезда дорожных неровностей.

Для чего нужны «лежачие полицейские
Искусственные дорожные неровности (ИДН) или «лежачие полицейские» предназначены для принудительного снижения скорости автотранспортного потока у нерегулируемых пешеходных переходов, въездов в пешеходные и жилые зоны, вблизи учебных и культурных заведений.
В результате даже те из водителей, которые привыкли ездить, не соблюдая скоростной режим, игнорируя дорожные знаки и разметку, вынуждены сбавлять скорость при подъезде к «лежачим полицейским».
Однако сбавить скорость еще недостаточно, искусственную дорожную неровность необходимо еще и правильно проехать.
Немного физики
Во время нажатия на педаль тормоза движущегося автомобиля в точке контакта его колес с дорожным покрытием возникают тормозные силы, направленные в сторону, противоположную движению. В то же время сила инерции, приложенная к центру массы машины, тянет автомобиль вперед.
Возникающий в результате момент сил стремится прижать переднюю часть автомобиля вниз, а заднюю его часть – приподнять вверх. Вследствие этого пружины передней подвески сжимаются, нагрузка на рычаги и подшипники ступиц колес возрастает.
Если в этот момент передние колеса машины преодолевают препятствие в виде «лежачего полицейского», передняя подвеска автомобиля получает дополнительный удар снизу – от дорожного препятствия. Неудивительно, что от частого и многократного, да еще и безграмотного проезда «лежачего полицейского» довольно скоро детали подвески износятся и придут в негодность.
Техника проезда
Подъезжая к дорожной неровности в виде «лежачего полицейского» необходимо сбавить скорость примерно до 15 км/ч, а за 2 метра до препятствия (линия А) нажать на педаль тормоза. В полном соответствии с законами физики передняя часть автомобиля станет прижиматься к поверхности дорожного покрытия, а пружины передней подвески сожмутся.
В полуметре от «лежачего полицейского» (линия В) нужно резко снять ногу с педали тормоза. Передняя часть машины приподнимется, пружины передней подвески разгрузятся и в разжатом положении мягко примут удар снизу в момент касания с дорожной неровностью.
После того, как передние колеса минуют дорожную неровность, а задние на нее еще не заедут, нужно кратковременным нажатием на педаль тормоза приподнять вверх заднюю часть автомобиля, разгрузив при этом пружины задней подвески. В результате машина мягко пройдет задними колесами через дорожное препятствие.
В итоге автомобиль легко и плавно перекатится по «лежачему полицейскому».
Усложненная техника проезда
В случае, когда препятствие в виде искусственной дорожной неровности обнаружено поздно, и сбросить скорость до рекомендуемых в предыдущем разделе 10 км/ч невозможно, необходимо предпринять торможение, а за 2 метра до препятствия отпустить педаль тормоза, взамен нажав на газ.
В результате центр тяжести автомобиля сместится назад и в момент прохождения препятствия передними колесами пружины передней подвески будут разжаты и машина легко, без удара, минует «лежачего полицейского» своими передними колесами.
Только лишь передние колеса проедут препятствие, ногу с педали газа нужно снять и, нажав на тормоз, приподнять заднюю часть машины.
Со стороны этот динамичный маневр выглядит как перепрыгивание через препятствие и требует опыта и определенных навыков.
Проезд препятствия по диагонали
Если позволяют дорожные условия, «лежачего полицейского» можно проезжать немного наискосок, обеспечивая поочередной проезд колесами через дорожное препятствие.
При такой технике проезда машина не будет приподниматься над препятствием, а лишь слегка раскачиваться из стороны в сторону, как бы мягко переваливаясь через «лежачего полицейского».
И самое главное – во время выполнения маневра проезда дорожной «лежачего полицейского» не теряйте контроль за дорожной обстановкой впереди машины. Ведь эта искусственная дорожная неровность создана не для того, чтобы позлить вас или дать вам возможность отточить водительское мастерство, а исключительно с целью обезопасить пешеходов, находящихся в зоне, огражденной «лежачим полицейским».
Удачи вам! Ни гвоздя, ни жезла!

Маховик двигателя

Маховик можно отнести сразу к нескольким системам двигателя, т.к. в интересах этих систем он выполняет отдельные функции:
— снижение неравномерности вращения коленчатого вала (маховик — конструктивный элемент кривошипно-шатунного механизма);
— передача крутящего момента от двигателя к коробке передач (маховик – ведущий диск сцепления);
— передача крутящего момента от стартера на коленчатый вал двигателя (маховик – ведомая шестерня редуктора системы запуска).

Сглаживание пульсаций крутящего момента производится за счет периодического накопления и отдачи кинетической энергии маховиком. Энергия запасается во время рабочего хода поршня и расходуется при других тактах двигателя, в т.ч. на выведение поршней из мертвых точек. Чем больше цилиндров в двигателе, тем рабочий ход поршня в каждом из них занимает больше времени, следовательно, крутящий момент такого двигателя более равномерный, а масса маховика может быть уменьшена.

Маховик крепиться в торце коленчатого вала возле заднего коренного подшипника. Это, как правило, самый мощный подшипник в двигателе, так как он должен выдерживать вес маховика и нагрузки, связанные с его работой.

Различают следующие виды конструкции маховиков:
— сплошной;
— двухмассовый;
— облегченный.

Наибольшее распространение на автомобилях нашел маховик сплошной конструкции. Это массивный диск диаметром от 30 до 40 сантиметров, выполненный из чугуна. На внешнюю поверхность диска напрессован стальной зубчатый венец, обеспечивающий проворачивание коленчатого вала при запуске двигателя с помощью стартера. С одной стороны маховика выполнена ступица для крепления к фланцу коленчатого вала, другая сторона играет роль ведущего диска сцепления.

При работе двигателя на разных оборотах коленчатый вал постоянно закручивается и раскручивается, т.е. подвергается крутильным колебаниям. В двигателе применяются гасители крутильных колебаний. Одной из таких систем является маховик особой конструкции – т.н. двухмассовый маховик (другое название – демпферный маховик).

Устройство двухмассового маховика (фото№2)

1.ступица
2.радиальный подшипник
3. первичный диск
4.дуговая пружина
5. фланец
6. зубчатый венец
7. вторичный диск
8. вентиляционное отверстие
9. уплотнительная мембрана
10. кольцевая камера, заполненная смазкой

Маховик включает два диска, соединенные с помощью пружинно-демпферной системы, позволяющей полностью изолировать трансмиссию от крутильных колебаний и обеспечить равномерную работу ее элементов. С применением двухмассового маховика отпадает необходимость демпфирующего устройства в ведомом диске сцепления.

Преимуществами двухмассового маховика являются гашение вибраций, изоляция шумов, удобство переключения передач, снижение износа синхронизаторов, защита трансмиссии от перегрузки и даже экономия топлива. С другой стороны интенсивная работа двухмассового маховика приводит к усиленному износу пружинно-демпферной системы и даже поломке ее основного элемента — дуговой пружины. Все это сдерживает массовое применение демпферного маховика на двигателях.

Облегченный маховик используется при тюнинге двигателя. Перераспределение массы маховика к краям диска позволяет уменьшить его массу до 1,5 кг и в свою очередь уменьшить момент инерции. С применением облегченного маховика двигатель быстрее достигает максимальных оборотов, соответственно имеет лучшую разгонную динамику, а также наблюдается увеличение мощности до 5%.

Основные проблемы тормозной системы

1. Сильная вибрация/биение

Вам сразу же следует обратиться к механику, если вы чувствуете вибрацию или биение на только что поставленных тормозных дисках. Он сможет найти причину биения и проверит, правильно ли произведена установка дисков. Эту проблему очень важно устранить до того как детали износятся, иначе потребуется полная их замена. Сильные вибрации и биение может быть по следующим причинам:

• из-за неправильной балансировки,
• из-за сильного износа шин,
• если заклинило тормозные цилиндры суппорта,
• может быть сильно изношена подвеска,
• при сильном износе поверхности тормозного диска.

Чтобы проблему устранить, для начала проверьте, правильно ли установлен тормозной диск. Лучше всего это сделает механик, который проверяет тормозной диск с помощью использования цифрового индикатора осевого и радиального биения. Если биение и вибрация возникает на низких скоростях, то это наверняка от изношенных тормозных дисков. Если же на высоких скоростях (от 100 км/ч) – это уже так называемая горячая вибрация, и она возникает от перегрева тормозных дисков. Перегрев в тормозных дисках может быть из-за несоответствия фрикционного материала колодки, которая применяется в данном автомобиле, или если производитель использует некачественный материал для заготовок.

Современные разработки позволяют улучшить тепловую проводимость благодаря новым компонентам для изготовления тормозного диска. Теперь материал тормозной колодки содержит умеренный абразив, что позволяет поверхности тормозного диска изнашиваться бережно и колодка будет работоспособна более длительный период.

2. Что заставляет тормоза пылить

Обычно для изготовления тормозных колодок применяют асбест, это и есть причина пыли. В качестве альтернативы можно использовать или стальные волокна или арамидные. Так как арамидные волокна отличаются самой высокой прочностью, то они подходят для изготовления тормозных колодок просто идеально. Если же производитель будет использовать арамидные волокна и небольшой объем стальных волокон, такие тормозные колодки будут выделять незначительное количество тормозной пыли.

3. Тормозная линька (выгорание)

Любые тормозные колодки содержат небольшое количество органики. Это смола, которая превращает фрикционный материал в общую массу, она является продуктом нефтеперегонки. Когда смола перегревается, она превращается в газ, а это приводит к аквапланированию колодки на пленке из газа. Этот процесс получил название «линька» тормозов. Колодки могут «линять» один или два раза, но дешевые и некачественные тормозные колодки «линяют» чаще и независимо от температуры торможения.

4. Температуры торможения

Каким бы интенсивным ни было движение вашего автомобиля, температура между колодкой и диском не превышает 370С. Если речь идет о спортивных автомобилях, то тут температура поднимается до 480-650С, а на чемпионатах по автоспорту достигает отметки 850С, диски при этом раскаляются до красного свечения. Как бы ни было велико искушение, не стоит использовать гоночные колодки, если вы только считаете себя гонщиком, но не имеете никакого отношения к гонкам. Выбирайте тормозные колодки для своих потребностей.
Дело в том, что гоночные колодки не эффективны в обычном автомобиле, потому что нуждаются в разогреве. Для полноценного их использования они должны разогреться до 150-180С. Кроме того они совершенно не подходят для торможения в городе, тем более на красный свет. Обычные колодки эффективнее при небольших тормозных температурах и не нуждаются в разогреве. При этом чем энергичнее вы их используете, тем лучше становятся их свойства (эффект прогрессирующего торможения).

5. Шум — «Легкое посвистывание» / Попискивание (на малой скорости)

Если вы сторонник довольно аккуратной езды и не используете тормозную колодку слишком часто, то при остановке автомобиля можете услышать звук, напоминающий легкий свист. Для избавления от шума, машине нужно дать пробежаться несколько сот километров. Тогда колодки притрутся, и станут соприкасаться с тормозным диском на 100%. Если все- таки периодически вы слышите шум снова, в качестве лекарства можно прописать ежедневную нагрузку на тормоза на прямолинейном участке дороги. Когда колодки полностью притрутся к диску, проблема исчезнет.

6. Скрежет (постоянный, громкий визг при пользовании тормозной колодки)

Проблема возникает, когда колодки еще не полностью садятся на тормозной диск. Для новых колодок рекомендуется проехать около 800 километров. Иногда такой шум может возникать, если тормозной диск, на который установили колодки, был с поцарапанной поверхностью. В принципе это не страшно, просто для притирок колодок необходимо больше времени.

7. Звук металла по металлу

Такая проблема возникает редко, потому что в основной массе тормозных колодок металла содержится немного. В первую очередь нужно исключить износ тормозных колодок. Если тормозные цилиндры заклинило или тормозные диски в плохом состоянии, то тормозные колодки изнашиваются очень быстро.
На колодках есть металлическая скоба, роль которой служить индикатором износа. Когда достигается критическая толщина, скоба начинает касаться тормозного диска и издавать соответствующий звук, сообщая владельцу о необходимости заменить колодки.

8. Быстрый износ колодок

Почему колодки изнашиваются слишком быстро? Да по тысяче причин. Это может быть и заклинивший тормозной суппорт, и неправильно подобранный состав колодки или неудовлетворительное состояние самого тормозного диска. Если вы поменяли суппорт и тормозной диск, осталось только подобрать колодки более подходящие по составу.

9. Неровное торможение (занос влево или вправо)

Если вы заметили подобную проблему в своем автомобиле, срочно обращайтесь к механику. Такое явление требует немедленного устранения, потому что очень опасно. Вызывать неровное торможение может усадка колодки на тормозной диск с некачественной поверхностью или загрязнение колодки смазкой. Чтобы не повредить фрикционный материал рекомендуется не использовать смазку рядом с тормозной колодкой.

10. Ватная педаль тормоза

Если состояние тормозного диска в вашем автомобиле оставляет желать лучшего, вы можете заметить, что педаль тормоза после замены тормозных колодок становится ватной. Обычно достаточно хорошо поработать тормозной педалью на безлопастном участке дороги. Если это не помогает, выходом из создавшейся ситуации может стать прокачка тормозной системы. Может оказаться, что тормозная жидкость вобрала слишком много воды из воздуха (есть у нее такое свойство) и закипает, выпуская в систему торможения пузырьки воздуха. Как результат — торможение ухудшается.

Назначение систем регулирования фаз

Эффективность работы ДВС главным образом определяется организацией процесса газообмена, то есть качественным и своевременным наполнением и очисткой цилиндров. Эта задача возлагается на газораспределительный механизм и зависит от фаз газораспределения – моментов и продолжительности открытого состояния впускных и выпускных клапанов. Если клапаны открыты непродолжительное время, фазы называют «узкими». Чем дольше открыты клапаны – тем фазы «шире».

При низких оборотах коленвала объемы и скорость движения горючей смеси и отработанных газов невелики, поэтому фазы должны быть узкими, а перекрытие (время одновременного открытия впускных и выпускных клапанов – минимальным. В этом случае свежая смесь не вытесняется в выпускной коллектор через открытый выпускной клапан и, соответственно, отработанные газы не попадают во впускной. Если же «расширить» фазы на низких оборотах, отработанные газы смешаются с рабочей смесью, снизив тем самым ее качество и вызвав падение мощности и неустойчивую работу двигателя.

С ростом оборотов пропорционально увеличиваются объемы и скорость движения перекачиваемой смеси и отработанных газов в единицу времени, поэтому необходимы «широкие» фазы и большее время перекрытия для лучшей продувки цилиндров. Продувка – вытеснение выхлопных газов из цилиндра движущейся с большой скоростью топливовоздушной смесью.

Ширина фаз определяется формой кулачков распределительного вала. Чем больше высота кулачка – тем выше высота подъема клапана. Чем «тупее» его конец – тем больше время максимального подъема клапана. Таким образом, подбирая форму кулачков, конструкторы могут настроить двигатель на работу только в определенном диапазоне оборотов. При проектировании обычного дорожного автомобиля разрабатывается усредненный распредвал для компромиссного баланса между мощностью и экономичностью. При отклонении от этого диапазона, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения, эффективность ДВС будет снижаться. Например, «узкофазный» мотор не позволит развить высокую мощность, а «широкофазный» будет неустойчиво работать на малых оборотах, что вынудит увеличивать частоту оборотов холостого хода. Следовательно, идеальным решением было бы изменять ширину фаз в зависимости от оборотов двигателя. Так появились системы регулирования фаз газораспределения.

Для технической реализации идеи регулирования фаз было создано множество конструкций. Для их описания потребуется не одна страница. Поэтому ознакомимся с устройством только нескольких — как простых, проверенных временем систем, так и самых современных.
Поворот распредвала

Одним из способов регулирования фаз газораспределения является изменение положения распределительного вала относительно его первоначального положения в зависимости от режимов работы двигателя. Для примера рассмотрим систему Variable Valve Timing (VVT), применяемую на автомобилях Фольксваген. Она предназначается для оптимизации фаз при работе двигателя на режимах холостого хода, максимальной мощности и максимального крутящего момента.

В систему VVT входят следующие компоненты:

• Две гидроуправляемые муфты (другое название — фазовращатели), установленные на впускном и выпускном распределительных валах.
Обе муфты подключены через корпус механизма газораспределения к системе смазки двигателя. Муфты состоят из встроенного в звездочку вала наружного корпуса и неподвижно соединенного с валом ротора. Корпус и ротор могут смещаться относительно друг друга

• Корпус механизма газораспределения, установленный на головке блока цилиндров двигателя. Внутри корпуса проходят каналы для подвода и отвода масла к обеим муфтам поворота распределительных валов.

• Два электрогидравлических распределителя. Эти распределители установлены на корпусе механизма газораспределения. Они служат для регулирования подвода масла из системы смазки двигателя к обоим фазовращателям.

Управление системой VVT осуществляется блоком управления двигателя. Получая данные с датчиков о частоте вращения коленвала, нагрузке двигателя, температуре охлаждающей жидкости, а также о мгновенном положении коленчатого и распределительных валов, ЭБУ выдает сигнал на электрогидравлические распределители. Распределители открывают соответствующие каналы подвода масла, расположенные в корпусе механизма газораспределения. Масло из системы смазки двигателя поступает в гидроуправляемые муфты, которые поворачивают распределительные валы.

На режиме холостого хода впускной вал поворачивается таким образом, чтобы обеспечить более позднее открытие и соответственно более позднее закрытие впускных клапанов, а выпускной вал поворачивается так, что выпускной клапан закрывается задолго до прихода поршня в ВМТ. В результате количество отработанных газов в смеси снижается до минимума, что благоприятствует стабилизации сгорания в цилиндрах двигателя и повышению равномерности его работы на данном режиме.

Для достижения максимальной мощности при высокой частоте вращения вала двигателя производится задержка открытия выпускных клапанов. Благодаря этому увеличивается продолжительность давления газов на поршень на такте рабочего хода. Впускной клапан открывается после ВМТ и закрывается относительно поздно после НМТ. При этом динамические процессы во впускной системе используются для получения эффекта дозарядки цилиндров и соответствующего увеличения мощности двигателя.
Для получения максимального крутящего момента необходимо обеспечить возможно больший коэффициент наполнения цилиндров. Для этого необходимо раньше открывать и соответственно закрывать впускные клапаны, чтобы не допустить обратный выброс смеси из цилиндров во впускной трубопровод. При этом выпускные клапаны закрываются с небольшим опережением до ВМТ. Более подробно с работой системы VVT можно ознакомиться здесь (формат PDF).
Подобные системы устанавливают в своих двигателях Renault (VCP), BMW (VANOS/Double VANOS), Toyota (VVT-i), Honda (VTC). Некоторые из них используют фазовращатели только на впускном распредвалу, некоторые, как и VVT – на обоих. Недостатком подобных систем является то, что они способны только сдвигать фазы в ту или другую сторону, но не могут «сужать» или «расширять» их.

? Переключение фаз

Такими возможностями обладает, например, Variable Valve Timing and Lift Electronic Control (VTEC), созданная инженерами Honda. Она способна расширять фазы на высоких оборотах путем изменения высоты подъема клапана. Со времени своего создания система претерпела несколько модернизаций. Здесь рассмотрим ее третью версию – систему DOHC i-VTEC. Она представляет собой симбиоз системы VTEC с системой VTC (Variable Timing Control). Именно наличие VTC добавило в обозначение системы букву «i».
Основой VTEC любого поколения является использование трех кулачков на каждую пару клапанов. Коромысел, соответственно, тоже три. Два крайних коромысла расположены непосредственно над клапанами, третье – между ними. Два крайних кулачка низкопрофильные и предназначены для обеспечения оптимальной работы на низких и средних оборотах. Усилие от среднего высокопрофильного кулачка передается на клапана только на высоких оборотах.

? Работа системы VTEC

Как это происходит? Примерно до 5500 об/мин газораспределение обеспечивается крайними кулачками через свои коромысла. Среднее коромысло хоть и приводится в действие кулачком, но на клапана никакого воздействия не оказывает – система VTEC отключена. При дальнейшем увеличении частоты вращения включается система VTEC. Блок управления отдает команду и управляемый давлением масла штифт, сдвигаясь, замыкает между собой все три коромысла. Таким образом, они составляют единое среднее коромысло, на которое воздействует только средний кулачок. В результате высота подъема клапанов, а вместе с ней и ширина фаз возрастает, обеспечивая лучшее наполнение и очистку цилиндров. Система VTEC устанавливается и на впускной, и на выпускной распредвалы.

А что же система VTC? Она, в отличие от VTEC, работает во всем диапазоне оборотов, регулируя момент открытия впускных клапанов в зависимости от нагрузки на двигатель. Конструктивно она аналогична описанной выше системе VVT, то есть представляет собой фазовращатель, установленный на впускном распредвалу. VTC позволяет дополнительно увеличить мощность, крутящий момент, снизить расход топлива и вредные выхлопы, изменяя фазы газораспределения путем доворачивания распредвала в нужную сторону.

Системы, подобные VTEC, выпускаются и другими производителями, например Toyota (VVTL-i), Mitsubishi (MIVEC). Их недостатком является ступенчатое переключение фаз между узкими и широкими. А в идеале хотелось бы достичь плавного регулирования, позволяющего более точно подстроиться под режим работы двигателя.

? Плавное регулирование

И такие системы были созданы! Первой появилась Valvetronic от BMW, в которой фазы регулируются плавным изменением высоты подъема впускных клапанов. Благодаря этой системе впервые удалось создать бензиновый ДВС без дроссельной заслонки. Вскоре аналогичные технологии освоили Nissan (VVEL) и Toyota (Valvematic). Последнюю революционную разработку представил Фиат под названием MultiAir. Мотор 1,4 Turbo, оснащенный этой системой, завоевал престижное звание «Двигатель года» в 2010 году.

В системе MultiAir используется один распредвал, который приводит и впускные, и выпускные клапана. Но если выпускные клапана механически управляются кулачками, то на впускные воздействие от кулачков передается через специальную электрогидравлическую систему. Именно в ней и состоит новизна. Впускные кулачки нажимают на поршни, а те через электромагнитный клапан передают усилие на рабочие гидроцилиндры, которые уже воздействуют на впускные клапана. Главный узел – именно клапан, регулирующий давление в системе. Он имеет только два положения: открыт-закрыт. Если он открыт, давление в системе отсутствует, и усилие на клапан не передается. Поэтому, управляя моментом и длительностью открытия электромагнитного клапана за то время, пока кулачок воздействует на поршенек, можно добиться любого алгоритма открытия впускных клапанов. А значит, ширину фаз можно плавно регулировать от 0 до 100%. Максимальная ширина фазы определяется профилем впускного кулачка распредвала.
При движении с полной нагрузкой электромагнитный клапан закрыт, и впускные клапаны имеют жесткую связь с распредвалом – фазы максимальные. В режиме же частичных нагрузок, наполнив цилиндр необходимым объемом воздуха, электромагнитный клапан отключается, закрывая тем самым впускной клапан. Управление поступлением воздуха посредством впускных клапанов позволило отказаться от применения дроссельной заслонки – главного источника насосных потерь. А уменьшение потерь автоматически приводит к экономии топлива, повышению мощности, крутящего момента и снижению вредных выбросов.
Преимущества Multiair перед другими аналогичными системами состоят в простоте, надежности и низкой стоимости производства. В перспективе ожидается применение Multiair и для выпускных клапанов, что еще больше расширит ее возможности. Например, при малых нагрузках вспышки в цилиндрах можно производить через цикл, что даст ощутимую экономию. А если в каком-то цилиндре произойдет пропуск вспышки, то неиспользованная смесь не уйдет на выхлоп, так как клапан не откроется, а сгорит в следующем цикле. На очереди у конструкторов – ГРМ без распредвала.

Спасибо,что прочитали статью до конца ?

Для чего нужен синхронизатор коробки передач ?

Все современные механические коробки передач, а также роботизированные коробки передач являются синхронизированными. В таких коробках для того, чтобы включить передачу, производится выравнивание частоты вращения вала и шестерни. Синхронизацию обеспечивает одноименное устройство – синхронизатор. Помимо плавного переключения передач синхронизатор снижает износ механического соединения, шум при переключении и, тем самым, увеличивает срок службы коробки передач.

Синхронизаторами оборудуются все передачи коробки передач легкового автомобиля, в том числе передача заднего хода. Принцип действия синхронизатора основан на использовании сил трения при выравнивании скоростей. Чем выше разница в частотах вращения вала и шестерни, тем больше должна быть величина силы трения для их синхронизации. Выполнение данного условия достигается путем увеличения площади поверхности соприкосновения – установкой дополнительных фрикционных колец.

Состоит из следующих элементов:

1.Блокирующее кольцо
2.Ступица
3.Сухарь
4.Кольцевая пружина
5.Фрикционный конус шестерни
6.Шестерня
7.Блокирующее кольцо
8.Муфта синхронизатора
9.Сухарь
10.Шестерня

Присадки для двигателя Основные виды

На прилавках автомагазинов часто встречаются чудодейственные автомобильные присадки. Они сулят повышенный ресурс мотора, экономию топлива, а также обещают вернуть старый и изношенный двигатель к первоначальному состоянию. Рассмотрим основные виды присадок, которые заливают в масло, коробку передач, бензин и в двигатель.

Присадки для двигателя — это, как правило, вещество по типу смазки, которое обычно добавляется в моторное масло для достижения различных целей. Бывают присадки, которые добавляются в бензобак, то есть в топливо, а существуют такие, которые нужно брызгать непосредственно на механизм, например, карбюратор. Сегодня на рынке можно найти множество присадок разных марок и назначений. По цели назначения все присадки можно разделить на несколько основных типов:

• Реставрирующие или антифрикационные присадки.

Данный тип присадок предназначен для реставрации внутренней поверхности двигателя, который был в работе значительное время. Например, американская присадка Restore USA призвана закрыть мелкие трещины в стенах цилиндра и тем самым повысить компрессию и мощность двигателя. Производители также обещают, что их присадка поможет удалить грязь и нагар внутри двигателя и поддерживать его в чистом состоянии. А российский «Форум» направлен на уменьшение трения частей двигателя во время работы.

• Топливосберегающие присадки.

В связи с постоянно дорожающим топливом данный тип присадок — самый многочисленный по количеству брендов и производителей. К сожалению, не всем топливосберегающим присадкам можно доверять. Обещание производителя экономии топлива на 15-20% звучит вполне правдоподобно. А вот заявления о том, что присадка увеличит экономию топлива на 50-90% — очень сильное преувеличение.

• Дегидрирующие присадки.

Такие присадки добавляются в бензобак. Они впитывают воду и конденсат, которые постепенно накапливаются в бензобаке, и предотвращают замерзание топлива при низких температурах. Применяя дегидрирующие присадки, вы тем самым экономите на расходе топлива и защищаете двигатель своего автомобиля от преждевременного износа. Даже несколько капель воды могут значительно повредить двигатель.

• Очищающие присадки.

Данные присадки содержат очищающие маслянистые добавки, которые, попадая в двигатель с маслом, призваны постепенно растворять нагар и другие побочные продукты топлива.

• Масляные присадки

Масляные присадки для двигателя добавляют в масло при его замене и замене топливных фильтров. Частицы, содержащиеся в присадках, очень мелкие, меньше микрона. Они свободно проникают внутрь двигателя через чистые фильтры. Топливные присадки добавляют в почти пустой бак перед заправкой бензобака. Частота применения присадок зависит от состояния двигателя и эксплуатационной необходимости. Каждый производитель присадок для двигателя дает подробную инструкцию по количеству и частоте применения присадок.

Не стоит злоупотреблять этими средствами и пользоваться ими бесконтрольно по типу, чем больше, тем лучше. Это может плохим образом отразиться на состоянии вашего автомобиля. Старайтесь менять масло во время и тогда вам не придется пользоваться никакими другими дополнительными средствами.

12 мифов об автозвуке (полезно для начинающих) ?

Сохрани к себе на стену, чтобы не потерять ?

✔ Миф 1. «Моя магнитола выдает 200 Вт»

В основе заблуждения – смешение понятий номинальной и максимальной мощности. Производители аудиоаппаратуры (причем не только автомобильной) любят указывать цифры пиковой мощности, не поясняя, что значения эти можно получить только при испытании акустики на специальных стендах. Потребитель же двести ватт не получит по определению. Вместо этого можно поискать параметры номинальной, то есть реально достижимой мощности – если найдете хотя бы надпись «4х15 Вт», уже есть повод для радости – ваша магнитола не самая плохая.

Откуда же берется такая значительная разница показаний? Говоря о пиковой мощности, следует иметь в виду, что это – некий предел, по достижении которого для аппаратуры наступает конец. В прямом смысле слова это испытание техники на прочность.

Красивых цифр пиковой мощности можно достичь по-разному. Один из способов заключается в охлаждении аппаратуры жидким азотом. Перегревшаяся, на грани выхода из строя техника немного остынет, и вот тут-то из нее выжмут последние соки, что даст повод прилепить потом на серийный образец яркую наклейку с обещанием тех самых двух-трех сотен ватт. Дешевые азиатские бренды, впрочем, не столь щепетильны. Без каких-либо испытаний они заявляют высокую мощность, цифры которой взяты с потолка. Риск нулевой: у потребителя почти никогда нет возможности эти цифры проверить.

✔ Миф 2. «У меня хороший дорогой автомобиль, следовательно, и «музыка» в нем отличная»

В этом очерке мы отталкиваемся от понятия «качественный автозвук», что подразумевает собой первоклассные компоненты, грамотно подобранные друг к другу и установленные на автомобиль профессионалами. Развенчать этот миф поможет экономика: за все хорошее надо платить. В конечном счете – потребителю, но сперва – все же производителю. Ему это невыгодно: не факт, что машина с приличным довеском в цене будет хорошо продаваться. Да и оценят классную аудиосистему только профессионалы, которые все равно всегда стремятся что-либо доработать самостоятельно. По мнению специалистов, автомобилей с хорошей штатной аудиосистемой – единицы.

✔ Миф 3. «В моей машине 12 динамиков, вот это звук так звук!»

Качество звука в машине достигается не количеством динамиков. Если аппаратура посредственная, то эффект будет даже обратный: шумы и хрипы обрушатся на вас из всех 10 (12, 18 и т.д.) динамиков. Зачастую достаточно мощного «фронта», сабвуфера и 4-канального усилителя, чтобы машина «зазвучала» красиво и сильно. Количество штатных динамиков в автомобиле определяется не инженерами, а маркетологами. В премиум-сегменте счет идет уже на добрых два десятка (аудиосистема Mark Levinson в Lexus включает в себя 19 колонок, разбросанных по всему салону), однако основная функция таких систем, за редким исключением, имиджевая. Нередко размер, форма и место установки динамиков зависит от прихоти дизайнера. Ты увидишь красивую колоночку где-нибудь у линии обреза лобового стекла и никогда не догадаешься, насколько она «пустая».

✔ Миф 4. «Активный сабвуфер заменит мне целую кучу других компонентов»

От обычного сабвуфера активный отличается тем, что в одном корпусе с ним размещен также и усилитель. Между тем, тесное соседство этих компонентов признается спорным с точки зрения эффективности. Вариант, когда сабвуфер размещен в багажнике, а усилитель – в салоне (например, под сиденьем), предпочтительней. Разумеется, активный сабвуфер больше по размеру – у отдавших ему предпочтение в багажнике ездит этакий дюжий «бочонок». Как же тогда родился миф? Ответ лежит в области психологии: ну, как «активный» может быть хуже «пассивного»?..

✔ Миф 5. «Больше функций, хороших и разных»

Погоня за дополнительными функциями в тех или иных приборах – своего рода мания как у производителей, так и у потребителей. Телефон без интернета – не телефон, аудиосистема без телевизора и навигации – третий сорт вчерашнего дня. Хорошо, пусть будет день сегодняшний и выбор между двумя «или»: или все это будет работать, но вполсилы, или что-то будет работать хорошо, а что-то неважно. Смешивать все в одну кучу имеют обыкновение фирмы, борющиеся за покупателя в нижнем ценовом сегменте. Солидные бренды, наоборот, стремятся «отделять мух от котлет»; так, например в головных устройствах Pioneer радио существует совершенно обособленно от проигрывателя дисков.

✔ Миф 6. «Все компоненты должны быть одной марки»

Понять логику этих людей можно легко. Человек открывает специализированный журнал, читает сравнительный тест головных устройств и видит, что победителем вышло изделие фирмы N. Дойдя до этого места, человек закрывает журнал и отправляется покупать магнитолу N, колонки N, N-сабвуфер и усилитель. Собрав весь этот N-набор, он, пожалуй, даже останется доволен результатом (если не собственно звуком, то хотя бы – морально, что все сделал правильно). А между тем, фирмы, производящие лучшие головные устройства, оказываются слабы в изготовлении прочей акустики, и наоборот.

Производят же ее единственно для того, чтобы линейка компонентов была представлена по максимуму. Чем объяснить парадокс? Разберите магнитолу и динамик и посмотрите, что находится внутри того и другого. Грубо говоря, в первом случае используется микроэлектроника и соответствующие технологии, во втором случае – макроэлектроника. Грамотный продавец обязан ввести покупателя в курс дела, а неграмотный (либо безынициативный) продаст тот самый N-набор. В фирменном N-мешке.

✔ Миф 7. «К моему «Форду» лучше всего подойдет «фордовская» акустика»

Такое заключение не выдерживает всякой критики, однако само по себе заблуждение простительно. К автомобилю действительно нужно подбирать только родные детали – свечи, лампочки, тормозные колодки. Однако «музыка» в этот список не входит. Впрочем, полно, разве кто-то из автопроизводителей делает одноименную акустику? Делают, хотя и немногие. Существуют, к примеру, головные устройства Daewoo и Hyundai. Но гораздо чаще автофирмы просто заказывают «музыку» на стороне, а потом ставят свой логотип. В этом случае мнение, составляющее седьмой миф, можно понимать так: «штатная аудиосистема моего автомобиля – лучший для него вариант». Мы уже говорили, что классные аудиосистемы штатно не устанавливаются.

Тем, кто считает себя искушенным аудиофилом, при покупке машины лучше сразу отказываться от базовой аудиосистемы, если это возможно. Помимо чистой выгоды вы облегчите жизнь и установщикам, избавив их от лишней работы. Здесь же коснемся и другого близкого по смыслу мифа: дескать, штатная аппаратура у меня, может, и не совсем хороша, а вот куплю-ка я сабвуфер подороже и этим поправлю дело. Не удастся – хорошая техника работает только с хорошей техникой, а с посредственной и сама халтурит.

✔ Миф 8. «Акустика N – победитель соревнований по автозвуку, поэтому я выбираю ее»

Соревнования соревнованиям рознь. О состязаниях «эс-пи-эльщиков» (SPL – Sound Pressure Level, уровень звукового давления) мы слышим гораздо чаще, нежели о состязаниях, определяющих самую качественную аудиосистему. Со звуковым давлением все понятно: автомобиль начиняют всевозможными «бухалками» до предела, усиляют стекла, чтобы те не повылетали, а чтобы не оглохнуть, на соревнованиях запускают все это добро с пульта, находясь в отдалении.

Качество же определяется вовсе не громкостью. Здесь исследуют общий состав музыкального фона и влияние его составляющих (тонов и полутонов, инструментальных партий отдельно от вокальных и т.д.) друг на друга. Для этого специально подбираются записи различных музыкальных стилей. Качественный звук, если говорить по-простому, позволяет услышать все музыкальные «фишки» как вместе, так и по отдельности. И какой же аспект вам ближе?

✔ Миф 9. «Лучший кузов для установки аудиоаппаратуры – седан»

Древнее мнение, относительно которого, впрочем, сейчас почти не заблуждаются. Суждение являлось справедливым еще лет десять назад, когда под аудиосистемой подразумевали только магнитолу с колонками, а о сабвуферах слышали немногие. Аргумент выдвигался такой: только в седане полка позади задних сидений закреплена жестко, в хэтчбеках и универсалах она подвижная. Следовательно, в последних двух кузовах задние динамики будут испытывать тряску, что отразится на качестве звука.

Нынче по задним динамикам никто не тос###т: куда эффективнее установить сабвуфер и мощный «фронт» (см. также миф 3). И приоритеты теперь изменились с точностью до наоборот: именно однообъемные кузова считаются наиболее подходящими для установки качественной системы. Ведь установленный в багажнике седана сабвуфер пребывает в более сильной «изоляции», чем в кузове универсала. Звук, конечно, пройдет сквозь жесткую заднюю стенку, а вот столь ценимый компрессионный эффект, когда звук не только слышишь, но и ощущаешь, будет, конечно, в разы слабее.

✔ Миф 10. «Я куплю себе конденсатор и буду часами слушать музыку, не опасаясь за аккумулятор»

Роль конденсатора в акустической системе – накапливать энергию, быть энергетическим буфером, готовым при первой необходимости эту энергию отдать. Но смысл конденсатора не в том, чтобы заменить аккумулятор. Конденсатор в любом случае питается от аккумулятора; он просто включен в электрическую цепь как дополнительное звено. Опять же, производительность конденсатора оценивают не в длительности прослушивания музыки при неработающем моторе. У конденсатора очень узкая специализация: в случае, если заряда аккумулятора может просто не хватить (к примеру, включены иные потребители энергии), отдать часть своей энергии для обеспечения нормального звучания. Конденсатор нужен далеко не каждой аудиосистеме, а лишь наиболее мощным из них (выдающим несколько сотен Вт фактической мощности).

✔ Миф 11. «Вообще-то я в электрике разбираюсь. Свою аудиосистему я установлю сам»

Тяжелое наследие прежних десятилетий, когда автовладелец обязан был быть сам себе маляр, моторист, токарь и электрик. Необходимость быть ремонтником широкого профиля сошла на нет, мы ездим на современных машинах, но отголоски эпохи иногда еще возникают. Чаще всего – во имя экономии, конечно.

Никто не будет спорить, что врезать в приборную панель магнитолу несложно. Но это обывательский уровень, а мы сегодня ведем разговор о профессиональном автозвуке. Десятки компонентов, выбранные из сотен комбинаций, соединяются метрами проводки, на что уходят не одни сутки (соединить компоненты – полдела, надо еще кропотливо «выслушивать» «сцену», добиваясь идеальности). Чтобы наслаждаться музыкой в салоне автомобиля, надо помнить о том, что помимо сборки компонентов в одно целое, системе предстоит еще и настройка. Ведь, как было упомянуто выше, хороший звук отличается от обычного нюансами.

✔ Миф 12. «Ерунда все это. Классную «музыку» можно купить за пять тысяч – места надо знать»

За пять тысяч – однозначно нельзя. Нельзя и за десять, либо – вы все же ищете какой-то средний вариант. Скупой все равно платит дважды – помните об этом, вступая в погоню за звуком. Определившись со своими желаниями, покажите свой автомобиль специалистам. Для любой машины есть стандартный алгоритм переоборудования; можно последовать ему, можно сообща разработать индивидуальный путь. Главное – заниматься автозвуком должны специалисты по автозвуку. Как гласит английская поговорка, The shoemaker makes good shoes because he makes shoes and nothing more – «сапожник делает хорошую обувь потому, что он делает обувь и ничего кроме этого»

И здесь слабую подготовку показывают не только гаражные умельцы, но и – возьмите на заметку – мастера-установщики дилерских центров. Штатной единицы «мастер по автозвуку» нет, есть – «мастер по дополнительному оборудованию». Сегодня это сабвуфер и усилитель, завтра – пластиковый обвес и ксенон, послезавтра – защита картера двигателя. Понятно, что некачественная работа не даст в полной мере раскрыть потенциал даже дорогого оборудования.

Как работает турбонаддув

Читая описания новых спортивных моделей от того или иного автопроизводителя, часто встречаешь термин «турбонаддув». Турбокомпрессоры, динамика, скоростные качества — это одна из самых будоражащих тем для каждого автолюбителя. Можно много говорить о респектабельности и комфорте, но классный спорткар просто притягивает к себе взгляды.
Давайте рассмотрим, в чём заключается главная особенность и как работает турбонаддув?
Различные производители постоянно внедряют новые технологии, направленные на повышение производительности двигательных агрегатов. И надо признать, что есть определённый прогресс, так как появляется всё больше и больше новых технологий. Хотя при этом многие признают, что суть остаётся та же.

? Технология «наддува»

Обратите внимание!

Термин «наддув» обозначает процесс повышения свежего заряда топлива в двигателе внутреннего сгорания, благодаря искусственному повышению давления. Данная технология предназначается в первую очередь для повышения мощности. При самых удачных раскладах, показатель улучшается до 45%.
Наиболее распространённым является так называемый агрегатный наддув, известный в широких кругах как «турбонаддув». И ключевым элементом в данном случае является турбокомпрессор.
Правда механический компрессор постепенно уходит в прошлое, вместо него производители применяют турбину.

? Принцип работы

Он основывается на более продуманной утилизации отработанных газов. Их энергия за счёт нагнетания давления используется для повышения мощности. В итоге удаётся заметно повысить производительность.

? Конструктивные особенности

При работе в двигателе сгорает топливо, за счёт чего вырабатывается энергия для движения. Однако выхлопные газы после этого просто выходят наружу. Турбонаддув позволяет использовать их для повышения мощности.
Для этого используется турбина.
Газы попадают на крыльчатку, приводя её в движение.
На одном валу с ней располагается компрессор, который непосредственно нагнетает давление в цилиндрах.
В обычной системе воздух попадает естественным путём, за счёт разрежения при открытии поршня.
Искусственное нагнетания приводит к тому, что внутрь цилиндра попадает больше воздушно-топливной смеси. А это в свою очередь приводит к выработке большей мощности при сгорании. Именно так работает турбонаддув в машине.
Агрегатный турбонаддув предназначается исключительно для того, чтобы повысить мощность двигателя и его КПД.
Технология применяется в тех случаях, когда требуется сделать мотор более мощным, сохраняя при этом его габариты и размеры. Главное достоинство заключается в том, что повышается мощность без повышения оборотов двигателя. Компрессор позволяет искусственно нагнетать давление в системе, за счёт чего увеличивается объём сгораемого топлива, и соответственно повышается мощность. Автомобиль начинает на тех же оборотах двигаться гораздо быстрее.

? Недостатки турбонаддува

Обратите внимание! У турбокомпрессора есть и свои минусы. За скорость необходимо платить. В первую очередь, конечно, это выражается в расходе топлива. В зависимости от регулировки наддува и особенностей той или иной модели расход топлива может значительно возрастать.
Повышенная мощность и увеличенный объём сгораемого топлива приводит к тому, что температура при такте сжатия повышается в разы. Это в свою очередь создаёт опасность возникновения детонации. И чтобы избежать этого требуется установка дополнительных элементов — промежуточных охладителей, регуляторы степени сжатия и т.д.

Система включает в себя несколько элементов:

• Турбокомпрессор;
• Интеркулер;
• Регулировочный клапан (поддерживающий заданное давление);
• Перепускной клапан;
• Выпускной коллектор.

Также современные системы турбонаддува оснащаются многочисленными датчиками, позволяющими лучше контролировать весь процесс.
Многие производители сейчас устанавливают свои собственные версии турбонаддува, в том числе и на дизельные версии. В целом они демонстрируют довольно неплохие результаты. Автомобилисты при покупке получают возможность выбрать ту версию, которая им подходит больше всего. Это касается не только наличия дополнительных опций, но и двигателя. Производители же постоянно работают над повышением эффективности — снижение расхода топлива и одновременное улучшение динамических характеристик автомобиля.

Типы выпускных коллекторов и влияние на производительность турбины

? В статью добавлены гифки и видео про турбину, коллекторы и принцип работы. Рекомендую посмотреть ?

? Дизайн турбо коллектора играет большую роль в обеспечении максимальной отдачи двигателя. Физические величины давления газа, длины и формы трубчатой части влияют на большое количество характеристик турбонаддува автомобиля.

При проектировке такого сложного узла необходимо учитывать большое количество технических факторов. Основная задача при этом направлена на получение максимальной производительности всего турбодвигателя. Поэтому в реальности получается огромное количество различных в исполнении и на вид турбо коллекторов, основными характеристиками которых являются:

• объем трубчатого пространства;
• изгибы по направлению к турбо фланцу;
• количество трубопроводов;
• использование перепускного клапана.

От объема коллектора зависит скорость и сопротивление потока газа. Чем он больше, тем меньше сопротивление и больше отдаваемая мощность турбодвигателя. Поэтому такие коллекторы делают с немного большим по размеру входным диаметром трубы, чтобы снизить величину противодавления. Также, это снизит скорость истечения газов и увеличит общее время работы турбины.

Если вы хотите увеличить скорость реакции турбины автомобиля, то следует выбирать турбоколлектор не большого объема, а если же стоит задача увеличить мощность агрегата – выбор переходит к большим размерам. В любом случае, также нужно учитывать величину оборотов двигателя, на которых планируется достигнуть максимальную отдачу.

Бывает так, что в двигательном отсеке не хватает места, чтобы разместить длинный коллектор, тогда применяют трубопровод с изгибом. Но необходимо помнить, что количество изгибов напрямую влияет на скорость потока газа, а значит, снижает полезную мощность.

Часто конструкторы турбированных двигателей используют несколько трубопроводов в одном коллекторе . Такой подход, позволяет равномерно распределить выхлопные импульсы, поступающие в турбо-камеру. Здесь важно, чтобы все трубки имели примерно одинаковую длину и не создавали выхлопных импульсов в противофазе. Длина также существенно влияет на работу агрегата, так более короткий ход трубы, будет иметь наименьшие переходные отставания в работе, чем более длинный.

Перепускной клапан ставится в месте схождения всех трубопроводов и служит для поддержания давления в рабочей камере на заданном уровне. Необходимо, чтобы на входе клапана было высокое давление, это даст возможность контролировать газовый поток для выбора оптимальной скорости истечения. Все это приведет к тому, что турбодвигатель будет плавно менять обороты, даже при резких действиях водителя.

Кроме этого, турбоколлекторы различают по типу изготовления: литые log-style и сварные трубные. Литье коллекторов применяется при изготовлении больших партий изделий и соответствует массовому заводскому исполнению. Сварные методы – используются при создании индивидуальных спортивных и тюнинговых заказов. Поэтому изготавливаются они в малых количествах. Большим преимуществом такого турбоколлектора, является легкость его установки и адаптация к конкретной турбомашине. К тому же, качественно исполненный трубный коллектор увеличивает ресурс работы турбированного двигателя и повышает его производительность.

Проверка автомобиля перед покупкой : Сохрани на стене, чтобы не забыть!
Проверка автомобиля перед покупкой: Сохрани на стене, чтобы не забыть!

— У автомобиля должен быть оригинал ПТС.

— Автомашина не должна побывать в аварии любой тяжести.

— У автомобиля должна быть «родная» окраска кузова.

— У автомобиля не должно быть никаких модернизаций подвески, тормозной, рулевой, топливной систем и электрики.

Если вышеперечисленные вопросы не находят подтверждения, или владелец сомневается – смело и без сожаления отказываемся от этого варианта. Рисковать не стоит – выбор автомобилей сейчас огромен. Не теряйте свое время.

Все «родное»? Приступаем к осмотру. При осмотре нелишне вооружиться помощником в лице знающего друга или родственника, а также блокнотом, где вы будете отмечать найденные недостатки. Это дисциплинирует продавца, уменьшая градус вранья, позволит вам не забыть о найденных недостатках и, как следствие, по окончании осмотра максимально сбить цену, аргументированно торгуясь. Заранее отметим, что данный материал составлялся для покупки только безаварийных автомобилей. Осмотр автомобиля должен проводиться только в ясный солнечный день, либо с небольшой облачностью. Никогда не осматривайте автомобиль внутри салона или гаражного бокса!

Внешний осмотр автомобиля перед покупкой

Документы, номера, пробег

— Внимательно изучаем каждую букву и сверяем их с данными на автомобиле. Что-то четко не читается, потерто, размыто? Прощаемся и уходим, дальнейший осмотр не имеет смысла.

— Документы в порядке, автомобилю всего пара лет, однако пробег солидный? Поставьте отметку в блокноте – есть риск, что этот автомобиль работал в такси. А значит, он может быть полностью «убит» даже за один год эксплуатации.

Сигнализация.

— Проверяем работу сигнализации и центрального замка. Четкость включения/отключения, блокировки, порог срабатывания, расстояние.

Капот

— Открываем и закрываем капот, осматриваем замок и привод на четкость работы и надежность, осматриваем упор капота. Осматриваем капот изнутри на наличие повреждений, масляных пятен, ржавчины. В случае, если установлен утеплитель, просим снять его. Осматриваем на предмет сколов кромки капота. Из салона проверяем работу рычага капота.

Двигатель и агрегаты

— Осматриваем все агрегаты двигателя на предмет потеков и сечений. Плохо, если двигатель полностью вымыт, хорошо, если нет. На немытом двигатели все потеки заметны сразу. Если двигатель вымыт, его придется заводить, прогонять на оборотах, затем листком бумаги проводить по всем технологическим разъемам и местам соединений. Сочится масло или другая техническая жидкость – повод для торга и более пристального осмотра.

— Проверяем уровни всех жидкостей, смотрим их состав и консистенцию. Наличие посторонних включений или непрозрачность повод для тревоги.

— Внимательно осматриваем все трубопроводы, провода, места соединений, отводы на предмет потертостей, трещин, признаков старения. Должно насторожить наличие новых комплектующих, свежих хомутов, крышек. Подробно выясняйте причину их замены.

— Пускаем двигатель, слушаем его работу. При работе не должно быть посторонних звуков – свиста, «цыканья», щелчков, биений, скрежета, стуков.

— Внимательно осматриваем радиатор охлаждения и кондиционера (при наличии). Проверяем целостность сот, замятие лепестков, посторонние предметы. Никакие деформации радиатора недопустимы. Если замяты соты – выясняем причины. Возможно, автомобиль длительное время эксплуатировался на грунтовых дорогах или имел неаккуратного хозяина.

— Осматриваем крепление стоек (чашек и брызговиков). Они не должны иметь следов откручивания.

Кузов

— Смотрим автомобиль вблизи и с расстояния 3-5 метров со всех ракурсов. Внимательно оцениваем окраску – нет ли зон, где краска отличается от основной по матовости, оттенку? Наличие таких зон говорит о ее покраске, что в свою очередь с большой долей вероятности, говорит о ремонте из-за аварии или коррозии. Если выявляется аварийное место, при том, что продавец ранее заверил вас, что автомобиль не красился и в аварии не был, прощайтесь и без сожаления уходите. Соврав в одном, продавец уже не остановится. А значит, шанс получить объективную информацию об автомобиле стремится к нулю. Даже если продавец действительно не знал об аварии и докажет это, сам факт не снижает ее негативные последствия. Более того, это говорит о продавце как о неопытном автовладельце. Покупать автомобиль у такого человека тем более нежелательно.

— Фиксируем все без исключения вмятины и повреждения ЛКП кузова. Каждый из сколов требует ремонта, так как это потенциальный очаг коррозии, который неизбежно будет разрастаться.

— Внимательно смотрим сзади и спереди. Двери должны быть плотно закрыты и идеально «сидеть» в геометрии кузова. Если двери выступают за обвод корпуса, или, наоборот – «утоплены» внутрь – повод насторожиться и выяснять причины. Как правило – это признак замены двери и небрежной регулировки после снятия. Если это вызвано аварией – опять же — тепло прощаемся с продавцом. Осматриваем зазоры между капотом, дверьми, багажником и корпусом. Они должны быть одинаковыми с незначительными отклонениями. Если имеются заметные глазу отклонения – верный признак нарушения геометрии кузова. Дальше не стоит смотреть, даже если покупатель сразу скинет полцены.

— Аналогично осматриваем крышку (дверь) багажника на целостность, совпадение окраски, геометрию и правильную «посадку».

— Открываем все двери, внимательно осматриваем пороги, резинки-уплотнители, сварные швы и ровность окраски. Швы должны быть одинаковы во всех дверных проемах. Если замечено, что шов другой формы или размера – повод внимательней осмотреть это место. Возможно, эта область автомобиля восстанавливалась после аварии. Осмотрите покраску. Как правило, если автомобиль перекрашивался, то по аркам проходит граница покраски. А так как аналогичную краску подобрать физически невозможно, переход от новой краски к старой почти всегда заметен. Иногда его стараются спрятать под уплотнителем. Если имеется возможность – отогните (снимите) его в произвольном месте. Заодно можно посмотреть и очаги коррозии. Осмотрите шарниры дверей и жгуты электропроводки – они должны быть в одинаковом состоянии во всех дверях, в том числе по степени загрязненности. Что-то отличается от остальных – выясняйте причину. Однозначно должно насторожит наличие подложенных шайб в шарниры дверей – это известный способ маскировки их провисания.

— Осматриваем каждую дверь. Все должно быть на месте, все кнопки четко функционировать. Дверные панели должны прочно держаться в корпусе без зазоров. Если зазоры имеются, значит, панель с какой-то целью снималась, и были сломаны монтажные клипсы. Выясняйте причины. Проверяем работу стеклоподъемников, как с каждой двери, так и с центральной консоли. Проверяем функционирование регулировок зеркал.

— Проверяем работу замка на каждой двери, как в ручном режиме, так и в режиме сигнализации (при наличии). Осматриваем ответную часть замка. Нет ли следов смещения? Есть? Значит, замок либо менялся, либо регулировалась дверь. Причины также нужно выяснить, так как заводские настройки доводки не требуют.

— Проверяем одинаковость и легкость открывания и закрывания дверей. Они должны открываться легко, без рывков и заеданий. Закрываться также легко без сильного усилия, посторонних звуков. Что-то мешает – осматриваем на предмет износа, деформаций. Если просто ослабло крепление «ответки» — это одно, если деформировано посадочное место – уже другое.

— Осматриваем крышу. Все аналогично – один цвет, отсутствие вмятин и нарушения геометрии. Осматриваем кромки водосливов (при наличии) на предмет повреждения краски.

— Проверяем четкость работы лючка бензобака, его фиксацию, открытие-закрытие крышки бака.

Светотехника

— Осматриваем фары, подфарники (при наличии), противотуманки. Поверхность не должна иметь повреждений, потертостей, сколов. Фары должны сидеть надежно, не вибрировать при постукивании. Рабочая зона фары должна быть чистой, прозрачной и зеркальной (если конструкция предполагает отражатель). Мутные, матовые, грязные фары – под замену. Это должно отмечаться в блокноте как немедленные потенциальные расходы, так как светотехника напрямую влияет на безопасность.

— Аналогично осматриваем заднюю светотехнику.

— Осматриваем и проверяем работоспособность салонной светотехники и сигнализаторов. Все должно работать без замечаний. Приборный свет должен иметь работающую регулировку интенсивности.

Обвес

— Осматриваем передний бампер. Верно ли он сидит, нет ли больших зазоров или перекоса? Осматриваем его снизу на предмет потертостей, сколов, крепления. Не должно быть его окраски, трещин, швов, следов шпатлевки и наварки (в зависимости от конструкции). Противотуманки и иное оборудование (например, датчики парктроника и пр.) должно надежно сидеть в штатных гнездах.
— Аналогично осматриваем задний бампер.
— Осматриваем и проверяем на целостность брызговики и подкрылки арок колес (при наличии).

— Проверяем надежность крепления накладок порогов, подножек, молдингов дверей (при наличии).

Колеса

— Осматриваем диски на предмет повреждений. Если есть сколы, вмятины, радиальные деформации — это может свидетельствовать о том, что автомобиль «удачно залетел» в глубокую яму, что могло повлечь существенное повреждение или деформацию подвески или корпуса.

— Проверяем давление в шинах, оно должно быть строго одинаковым (либо, если это, например, пикап – парно-одинаковым). Некоторые ушлые торговцы разным давлением в шинах устраняют увод автомобиля в сторону из-за нарушения геометрии кузова вследствие ДТП.

— Осматриваем резину на предмет износа по меткам. Отходит ли она еще сезон или требует замены?

Окна, стекла

— Проверяем целостность, отсутствие сколов и трещин стекол.

— Проверяем работу обогревателя стекол (при наличии).

— Проверяем работу омывателя стекол (при наличии).

— Проверяем работу дворников. Осматриваем резинки на предмет износа. Это важно, так как напрямую влияет на безопасность движения.

— Проверяем работу омывателей и дворников фар (при наличии).

— Осматриваем уплотнители окон. Нет ли следов свежего герметика или посадочного клея? Если есть, значит, стекло менялось, либо снималось для ремонта близлежащих областей корпуса. Выясняем причину.

Проверка салона автомобиля перед покупкой

Салон

1) Осматриваем пороги на предмет коррозии. Обязательно делаем несколько ударов металлическим предметом. Пороги – одно из самых слабых мест автомобиля, которое гниет быстрее всего. Также тщательно просматриваем и простукиваем пол под ногами водителя и переднего пассажира. Следы коррозии? От такой покупки лучше отказаться.

2) Проверяем состояние сидений. Чехлы, подголовники. Работоспособность всех регулировок, наличие люфта спинки. Проверяем свободность перемещения передних сидений по салазками, сами салазки на предмет коррозии, прочность затяжки болтовых соединений. Проверяем работу подогрева сидений (при наличии). Задние сиденья проверяем на прочность крепления. Если конструктивно предусмотрено – снимаем спинку дивана, осматриваем проем в багажное отделение, надежность и герметичность крепления перегородки.

3) Осматриваем заднюю полку на целостность, крепление, отсутствие деформации и лишних «дырок». Последние обычно возникают в результате экспериментов с динамиками.

4) Осматриваете потолок. Потертости покрытия над головой водителя часто свидетельствует, что автомобиль эксплуатировался в северных широтах (водитель ездил в шапке). Проверяем целость и работу наддверных ручек поддержки, освещения салона. Проверяем крепление и работу козырьков.

5) Осматриваем переднюю приборную панель. Руками пробуем сдвинуть с места. Если панель плохо закреплена (перемещается, скрипит и т.д.), возможно ее уже демонтировали. Выясните причину. Пробуем открытие-закрытие крышки перчаточного ящика (бардачка), при наличии замка – его функциональность.

6) Проверяем работу всех ремней безопасности. Смотрим длину вылета, четкую фиксацию в замках и динамических ограничителях при рывке. Ремни не должны иметь никаких повреждений, должным быть чистыми и опрятными.

7) Проверяем работу потолочного люка. Если он моторизованный – сдвижение/закрытие/открытие с кнопок. Если нет – свободное сдвижение, открытие/закрытие от руки. Осматриваем уплотнитель на предмет деформации или старения, сам люк – на сколы и повреждения.

Багажное отделение

1) Осматриваем крышку (дверь) багажного отделения аналогично дверям или капоту.

2) Откидываем покрытие (пол) багажника, внимательно осматриваем место под запаску на предмет сварки, покраски, наличия коррозии. Проверяем состояние проводки, кабель-каналов, креплений (при наличии).

3) Проверяем освещение багажника, при наличии — штатные крепления аксессуаров.

4) Проверяем открытие-закрытие багажника, четкую работу наружного замка и салонного привода.

Приборная панель

1) Проверяем работу всех приборов, указателей, датчиков, дефлекторов. Последние должны свободно перемещаться во всех направлениях, свободно фиксироваться. Жалюзи должны устойчиво двигаться, не должно быть заеданий, упавших, сломанных лепестков. Покрытие панели должно быть однородным, без потертостей, царапин, следов оплавлений от окурков.

2) Проверяем работу прикуривателя (при наличии). Функционировать он должен четко, с ясным вылетом после разогрева. Не забывайте, что гнездо прикуривателя — это универсальный разъем, который может пригодиться для многих задач, например зарядки телефона или подключения компрессора.

3) Самостоятельно или с помощью приглашенного приятеля проверяем работу указателей поворотов, дальнего и ближнего света, аварийной сигнализации.

4) Проверяем работу центрального замка – движение личинки, четкость фиксации, и отклик приборов.

5) Проверяем работу противоугонного блокиратора рулевого вала. Срабатывание должно быть с ясным, с различимым щелчком.

6) Проверяем работу сигнализатора непристегнутого ремня.

7) Пускаем двигатель, проверяем работу приборов. Здесь очень широк функционал, поэтому расписывать каждый не имеет смысла. Ориентируйтесь по инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля.

Кондиционер, отопитель

Проверка производится при закрытых дверях и окнах.

1) Включаем отопитель салона на полный режим при работающем двигателе. Убеждаемся в равномерных потоках воздуха во всех каналах, а также в отсутствии неприятного запаха при его работе.

2) Включаем кондиционер на всех режимах. При включении кондиционера должны отсутствовать посторонние звуки в компрессоре и неприятный запах в салоне. При приближении руки к любому дефлектору должен явно ощущаться холод.

КПП, Ручной тормоз.

1) Проверяем работу рычага КПП. Что на механике, что на автомате включение должно быть ощутимым, с ясно различимой фиксацией.

2) Ставим на «ручник». «Трещотка» должна быть ясно слышимой, рычаг надежно фиксироваться, люфты – недопустимы. При нажатии на кнопку, рычаг должен легко опускаться, без скрежета и заеданий.

Руль

1) Охватите баранку руками. Удобно ли? Проверяем все доступные регулировки по вылету и высоте. Перемещение рулевой колонки должно надежно фиксироваться. Люфт – отсутствовать (либо, в зависимости от автомобиля – быть в пределах нормативов).

2) Проверяем функционал руля – сигнал, управление мультимедиа, климатом и т.д., в зависимости от автомобиля.

3) При запущенном двигателе поворот руля должен быть свободным, без дерганий и заеданий, работа двигателя при этом может незначительно меняться из-за включения насоса гидроусилителя.

Амортизаторы

Давим на капот и багажник. Автомобиль должен «присесть», при отпускании – немедленно вернуться в исходное положение. Давим два раза «в раскачку». Автомобиль должен немедленно стопорится, при достижении верхнего положения. Если присутствуют «качели» (автомобиль некоторое время раскачивается вверх-вниз) – амортизаторы полностью неисправны. Отметка в блокноте – «под немедленную замену», так как это прямо влияет на безопасность

И не забывайте, что полностью качественно проверить автомобиль перед покупкой без специального оборудования и специалиста не возможно. обратившись к нам, Вы получите качественную ДИАГНОСТИКУ всех систем автомобиля, а так же проверку кузова и лакокрасочного покрытия.