Отключить иммобилайзер

Настройки двигателя

Очевидно, что производители автомобилей строят «правильные» серийные моторы. Тогда откуда берется некий резерв, позволяющий настроить мотор, снять с него «лишние», точнее, дополнительные лошадиные силы? Прежде всего, причина в конвейерном производстве, что по определению означает массовый продукт на выходе, т.е. автомобиль утилитарный, вне зависимости от имиджа или социальной принадлежности. В мотор закладывается серьезный запас прочности, моментная характеристика оптимально «прописана» на низких оборотах, программа управления двигателя бережет экологию и экономику, т.е. следит за «правильным» расходом топлива.

Все это делает серийный автомобиль практичным и удобным в эксплуатации для среднестатистического автолюбителя. Все это и есть скрытые резервы, основательно проработав которые можно сделать автомобиль более динамичным и скоростным. Тем более что не только желание стремительного разгона движет автолюбителем. В глобальном аспекте есть позитивные тенденции, благоприятствующие тюнингу. Прежде всего это тема главенства личности над массой, поэтому тюнинг шагает по миру просто семимильными шагами. Каждый автомобилист сегодня считает нормой выделить свой автомобиль из стандартизированной массы. И делает это всеми возможными путями — тюнингом экстерьера, интерьера и, конечно, настройкой двигателя. Зачем делается тюнинг двигателя? Прежде всего потому, что мы хотим иметь более динамичный автомобиль. И поэтому нам хотелось бы получить существенную прибавку в «лице» лошадиных сил… Это наиболее распространенный ответ. Автолюбитель хочет иметь динамичный автомобиль и автоматически переносит это понятие на мощность двигателя. Что в общем правильно, но не совсем. Ведь интенсивный разгон можно получить, лишь увеличив вращающий момент на колесе. Сделать это можно двумя способами: в первую очередь, увеличив крутящий момент на коленчатом вале. Или изменить передаточные числа в трансмиссии. Правда, если делать по уму, то надо делать и то и другое. Но тема статьи — тюнинг двигателя, и на ней остановимся.

Глобально весь тюнинг двигателя можно разделить на два основополагающих способа. Первый способ — увеличение крутящего момента на коленчатом вале. Второй — не трогая величину крутящего момента, переместить его в зону высоких оборотов. Прежде чем рассматривать нюансы настройки мотора, хотелось бы отметить, что работа с мотором наиболее ответственная в тюнинге автомобиля. Настройка мотора неизбежно повлечет за собой целый ряд мероприятий, таких, как работа с трансмиссией, с подвеской, с тормозами. Теоретически, да и практически, мощность двигателя можно увеличить весьма существенно, но вопрос в разумности этого мероприятия, т.к. рано или поздно сам автомобиль конструктивно перестанет соответствовать своему силовому агрегату. Есть некий предел, который ограничивает развесовка автомобиля, коэффициент сцепления его шин с дорогой. Смысла «накрутить» двигатель и в результате попросту палить сцепление, жечь резину и крошить ШРУСы — просто нет.

Увеличение вращающего момента, три варианта

Первый вариант. Совершенно точно известно, что вращающий момент на коленчатом вале — это в чистом виде объем двигателя при прочих равных условиях. Из простых рассуждений понятно, что чем больше за один рабочий ход мы получим заряд топливо-воздушной смеси в цилиндре и сожжем ее, тем больше получим энергии, которая затем превратится в движение механических частей. Это справедливо для атмосферных моторов.

Второй вариант применим к семейству наддувных двигателей. Изменив характеристику блока управления, можно несколько увеличить величину наддува, благодаря чему удастся снять больший момент с коленчатого вала.

И третий вариант — добиться лучшего наполнения цилиндров, улучшив газодинамику, — самый распространенный и самый… негарантированный. Идея в том, что нужно сделать нечто с каналами и камерой сгорания… Но все по порядку.

РАБОЧИЙ ОБЬЕМ

Один из основных вариантов — увеличение рабочего объема цилиндров настолько, на сколько это возможно. В разумных пределах, конечно. Для дорожного автомобиля этот подход наиболее правильный, потому что, увеличив объем, при этом не изменяя распредвал, т.е. оставив моментную кривую в том же диапазоне оборотов, в котором она и была, мы не заставим водителя переучиваться манере вождения. А на выходе получим искомое — более динамичный автомобиль.

Рабочий объем можно увеличить двумя способами — заменив стандартный коленвал на коленвал с большим эксцентриситетом или расточив цилиндры под поршни большего диаметра. Возможен и рабочего объема. Логично поинтересоваться — что более эффективно и что менее затратно. Нужно, конечно, расточить цилиндры. Ведь что такое объем двигателя: это есть произведение площади поршня на его ход. Увеличив, условно говоря, в два раза диаметр, мы в четыре раза увеличиваем площадь. Потому что в квадрате. А увеличив в два раза ход, мы лишь в два раза увеличиваем объем. Вот такая математика. Теперь об экономике вопроса. На первый взгляд кажется, что замена кривошипного механизма менее затратна, нежели расточка блока в больший размер. Нюанс в том, что коленвал с большим эксцентриситетом еще найти надо. Делают их на заказ редкие фирмы, производство дорогостоящее и сложное. Разумно в этом случае уповать на стандартизацию производителя. Например: Volkswagen делает семейство моторов в равноразмерных блоках. Объемом 1,6; 1,8; 1,9 и 2,0 литра. С ходом 77,4мм; 80мм; 86,4мм; 92,8мм и 95,5мм. Вы можете подобрать в свой блок подходящий коленвал с большим, чем был, эксцентриситетом. Потому логично купить серийное изделие, в нашем случае коленвал, и уже под него подбирать поршневую группу. Конечно, понадобятся другие поршни и шатуны. Это сложно, но подобрать можно. Вопрос в другом. Конструктивно такой ход закладывает некие дополнительные механические потери в работе двигателя, виновниками которых станут более короткие шатуны. Это аксиома — поставив коленвал с большим эксцентриситетом, придется поставить более короткие шатуны, ведь нарастить блок мы не сможем. В чем их минус и почему? Чем короче шатун, тем с большим углом он «переламывается», тем с большим усилием он прижимает поршень к стенке цилиндра. А чем больше усилие прижима, при том же коэффициенте трения, тем больше величина сопротивления движения. И этот фактор следует рассматривать не только с точки зрения механических потерь, но и с точки зрения надежности, т.к. короткие шатуны подвергаются большим нагрузкам. В тюнинге, как правило, такими «мелочами» пренебрегают. Когда нельзя, но очень хочется, то можно. Очевидный выигрыш в плане минимизации затрат — увеличение рабочего объема за счет увеличения диаметра цилиндра. Как правило, все двигатели имеют достаточно толстую стенку цилиндра, запас по прочности. Если, скажем, на два миллиметра увеличить диаметр, то можно получить дополнительный объем. При толщине стенки 7-8 мм одним миллиметром можно пожертвовать. И достаточно часто можно обойтись серийными поршнями. Ведь все поршни круглые. И механика всех двигателей диктует примерно одни и те же пропорции. Например в гамме Volkswagen нет поршня с диаметром 84мм, есть только 81,5, а у BMW есть.

Посмотрим, чем же они отличаются. Так, отверстие под палец у поршня BMW меньше на 2 мм, в этом случае можно под баварский поршень в отверстие в «родном» шатуне вставить втулку с более толстой стенкой и расточить ее под палец диаметром 20 мм. Или обработать отверстия в поршне под «родной» фольксвагеновский палец. Эти операции требуют точных станочных работ, но… Надеть поршень на шатун мы уже сможем. Теперь измерим расстояние от оси пальца до днища поршня. У поршня BMW на 0,25 мм больше. Аккуратненько возьмем его в оправу и на токарном станке срежем днище. Или на один мм короче — не проблема! Берем блок цилиндров, ставим на фрезерный станок и с верхней плиты снимаем «лишний» миллиметр. Правда, однозначно заявлять, что увеличение диаметра цилиндров дешевле, нежели замена коленчатого вала, нельзя. Каждый из этих двух способов разумно рассматривать в ракурсе специфики отдельно взятого двигателя.

НАДДУВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Семейство турбированных двигателей интересно для тюнинга своими конструктивными особенностями, серьезно упрощающими настройку мотора. В нашем случае можно получить больший момент, опять-таки не трогая ни моментную кривую, ни объем и даже не разбирая двигатель, лишь незначительно изменив величину наддува. В чем особенность конструкции наддувных двигателей? Прежде всего в особенностях управления компрессором, будь то турбина или механический компрессор. Привод и первого, и второго зависит от количества оборотов двигателя. Чем больше оборотов, тем выше давление. Но увеличивать его можно только до определенной величины. За этим следит некий блок управления, стравливая лишнее давление. Изменив характеристику, т.е. слегка подняв планку этого самого стравливания, мы увеличим давление, с которым топливо-воздушная смесь «забивается» в объем цилиндра. И забивает реально больший объем, нежели в случае «щадящих» параметров у серийного двигателя.

Работы по увеличению давления не безболезненны — у серийных двигателей есть некий запас по механическим и тепловым нагрузкам, по детонационной стойкости. В разумных пределах увеличить наддув возможно. Но если перешагнуть, то мы или сломаем двигатель, или придется выполнить дополнительные меры — увеличение объема камеры сгорания, другая система охлаждения, дополнительный радиатор, дополнительные дыры, воздухозаборники, промежуточный охладитель воздуха. Наверное придется чугунный коленчатый вал заменить на стальной, подобрать более прочные поршни и обеспечить им охлаждение.

ИЗМЕНЕНИЯ В ГАЗОДИНАМИКЕ

Суть понятна — для того чтобы получить больший момент, надо увеличить заряд топливо-воздушной смеси. Что можно сделать? Можно взять инструмент и убрать некие дефекты серийной сборки — сделать впускные и выпускные каналы более гладкими и ровными, убрать в камере сгорания непродуваемые зоны, модифицировать сами клапана… Работы много, но гарантии нет. Почему? Аэродинамика — вещь непростая. Математически описать процессы, проистекающие в двигателе, сложно. Взять ручку, бумагу и сделать вычисления и исходя из результатов что-то подрезать, отрезать, загнуть — сложно… Или «кинуть глазом» и сказать, где тут лишнее… Порой результат прямо противоположный ожидаемому или никакой. Ради справедливости надо сказать, что в аэродинамике есть резервы. Но извлечь их гарантированно можно, только выполнив ряд экспериментов, продувая пластилиновые макеты каналов на специальной установке, подбирая форму в соответствии с требованиями новых условий работы двигателя. Маловероятно, что это можно сделать «на коленке». Если в первом случае можно говорить о том, что увеличили на 30% объем — получили момент больше на 30%. Во втором — увеличили давление нагнетания на 10% — получили момент больше на 10%. А вот в случае модификации газодинамики сказать с уверенностью, что момент увеличится на 10-15% или увеличится вообще… Сложно.

ПЕРЕНОСИМ МОМЕНТ В ЗОНУ ВЫСОКИХ ОБОРОТОВ

;Что такое мощность? Это произведение крутящего момента на скорость вращения двигателя. Таким образом, сместив стандартную характеристику момента в зону высоких оборотов, мы получим искомую прибавку мощности. Минусы прежде всего те, о которых мы говорили выше — на низах мотор плохо «едет». Любой газораспределительный механизм (без механизма изменяемых фаз) позволяет хорошо наполнять цилиндры только в своем диапазоне оборотов. И как только мы перемещаем вращающий момент в область более высоких оборотов, мы тут же потеряем его внизу. На низких он будет плохо продуваться, а для обычного дорожного автомобиля это плохо — давим на газ, а он не едет. Водитель должен держать стрелку в зоне высоких оборотов. Трогаться с места — сцепление жечь. Поэтому все серийные двигатели имеют максимальный момент где-то в области разумных 2-3 тысяч, чтобы внизу ничего не провалилось.

Ремонт кузова автомобиля без покраски , чтобы о вмятине никто не узнал

Каждый автолюбитель, который поистине дорожит своим транспортом и заботится о нем, должен знать о новой технологии восстановления, такой как ремонт кузова автомобиля без покраски. Мы постараемся вкратце описать данную процедуру и случаи, когда ее можно применить.
1. Почему ремонт кузова без покраски делать выгодно?.
Поводов для проведения подобных ремонтных работ может быть масса. Это могут быть небольшие повреждения после неудачной парковки или неосторожного обращения с перевозимым грузом. Также образовать мелкие вмятины могут и капризы погоды, например, град или ураган, который зачастую приводит к падению веток и сосулек. В общем, причин может быть миллион, объединяет их одно последствие – образование вмятин на кузове машины.
Главными преимуществами беспокрасочного удаления вмятин являются: экономия, ведь здесь не нужны лишние затраты на малярные работы, кроме того, не надо покупать и сами лакокрасочные материалы, которые стоят довольно прилично; сберегается заводское покрытия кузова, а значит автомобиль даже в случае продажи будет цениться на порядок дороже; экономия времени, обычно подобное восстановление осуществляется за считаные часы, конечно, когда мы говорим о профессиональной реставрации.
2. Когда нельзя провести такой ремонт?
Но, несмотря на столь явные преимущества, к сожалению, далеко не каждый автолюбитель сможет отдать предпочтение этим новым технологиям восстановления кузова авто. Дело в том, что данный процесс предусматривает выравнивание вмятин посредством их выдавливания с обратной стороны. Для этого, безусловно, потребуется специальный инструмент и навыки. Специалисты всегда для начала оценивают проблему, таким образом, прежде чем приступить к ремонтным работам, нужно изучить следующие особенности:
глубину дефекта; его длину и ширину; местоположение; толщину металла самого кузова; качество покрытия.
В общем, такое удаление вмятин осуществляется только тогда, когда повреждение незначительно, при этом не испорчено и само лакокрасочное покрытие. Кроме того, не стоит уповать на данную технологию, если качество заводского покрытия на низком уровне, или же кузов уже испытал традиционный ремонт с перекрашиванием. Не подойдет такой выход и в тех ситуациях, когда вмятина образовалась в местах, к которым нельзя подступиться с внутренней стороны кузова: часто это боковины, где есть внутренняя защита, или двери, в которых нужно вскрывать обшивку.
3. Ремонт кузова автомобиля без покраски – варианты и решения.
Многие СТО уже давно прибегают к такому ремонту кузовов авто, однако если есть желание, время и силы, то можно сэкономить на услугах мастера и сделать все самостоятельно. Безусловно, в этом случае понадобится еще и специальный инструмент, такой как рычаги и вакуумные вытяжки, которые накладываются на поврежденный участок и выравнивают его за счет перепада давления. Но, если нет возможности приобретать такие вытяжки, можно воспользоваться только рычагами.
Для этого важно найти инструмент по размеру, которым получится подобраться к вмятине как можно ближе, и завести его в специальное технологическое отверстие. Далее с помощью легких, плавных движений выравниваем металл кузова, придавая ему первоначальную форму. Осуществлять данную операцию необходимо предельно аккуратно, ведь если немного переусердствовать, возможно образование пиков, тогда дефектный участок необходимо будет выравнивать и с внешней стороны.
Если же вдруг вы переборщили, и вмятины вышли наружу, то для их устранения хорошо подойдет фторопластовый отбойник.
Отличный вариант беспокрасочного ремонта, когда есть возможность подобраться к вмятине изнутри, тогда ее можно легко выровнять обыкновенным нажатием. Но, к сожалению, такое бывает достаточно редко. Иногда целесообразно применять специальные клеевые аппликаторы, фиксирующиеся на клей с внешней стороны кузова. Они позволяют создать требуемый рычаг. Данные аппликаторы приклеиваются на поврежденный участок, после чего осуществляется его вытягивание с помощью мини-лифтера. Не стоит беспокоиться о том, как удалить клеящий раствор после выравнивания вмятины, это делается довольно просто. Данная технология называется внешним выпрямлением.

Поломка рулевой рейки . Как найти

Как поменять ремкомплект рулевой рейки, мы, конечно же, расскажем через несколько минут. Но зачем эта кропотливая операция нужна, и с чем вообще мы будем иметь дело, следует разобраться в первую очередь, чем мы и займемся.
1. Почему исправность рулевой рейки так важна?
Рулевая рейка – это устройство для преобразования усилий водителя при воздействии на руль, а, следовательно, и на колеса, необходимость в этом возникает при повороте, как вы уже догадались. Существуют гидравлическая, механическая и электрическая рулевые рейки. Принцип их действия различен. Практически все легковушки используют первую разновидность этого узла. Многие ощутили это на себе, ведь благодаря гидравлическому усилителю руля для управления не нужно прилагать особых усилий.
Механическая же система очень проста: на ее конце зубчатый механизм взаимодействует с зубчатой рейкой, а она – с рулевым приводом. А вот отличие электрической рейки от гидравлической состоит в том, что автомобиль в данном случае оснащен электродвигателем, который и совершает дополнительные действия, чтобы облегчить нам работу. Расположение этой детали зависит от марки машины: при верхнем расположении она находится позади мотора, прикрепляясь к кузову, а, соответственно, при нижнем расположении она проходит снизу от двигателя.
2. Ремкомплект рулевой рейки и признаки неисправности системы.
Конечно, эта деталь не вечная, хоть и кажется, что устройство ее не такое уж и замысловатое. Рулевая рейка приходит в негодность по разным причинам, одна из которых – качество дорог, обеспечивающих нам бесконечные встряски и пыль. Чтобы вовремя заметить какие-то изменения, нужно чаще просматривать пыльники, так как даже маленькая дырочка может стать причиной износа уплотнителей.
Многое зависит и от самого водителя. Нельзя, например, автомобиль, особенно с гидровлической рейкой, ставить в мороз с вывернутыми колесами. К тому же часто водители забывают напрочь о смене гидравлической жидкости.
Перечислим основные признаки неисправности рейки: стук в подвеске при движении; течь масла из гидросистемы; стук в рулевом колесе; шум насоса при включенном моторе; тугой поворот руля; увеличение люфта в рулевом колесе.
Примерный список входящих в ремкомплект рейки компонентов выглядит так: опорные валовые втулки, сальники, гидробарьерные кольца, уплотнители из резины. Своевременная замена ремкомплекта предотвращает износ и значительно снижает риск сложной поломки.
3. Замена ремкомплекта рулевой рейки – как не запутаться при работе?
Замена ремкомплекта рулевой рейки – процесс несложный. Для этого сначала надо ее снять, не забыв отогнуть края фиксаторов болтов и отсоединить болт вала. Далее приступаем к разбору рулевого механизма, для чего нам понадобятся специальные ключи. Разбиваем рейку на пружину, гайку, упор и кольцо. Снимаем пыльник и вытаскиваем стопорное кольцо, откручиваем подшипник и извлекаем вал.
Теперь можно приступить непосредственно к ремонту. Можно, конечно, и полностью заменить рулевую рейку, но мы постараемся отремонтировать. Для этого убираем опорную втулку, смазываем место ее расположения и вставляем деталь обратно. Убираем излишки смазки, меняем подшипник.
А вот чтобы заменить сальник, нужно потрудиться чуть больше. Потребуется снять передние колеса и чеку, выкрутить наконечник и два штуцера, отсоединить карданчик и вытянуть рейку. С нее необходимо изъять пыльник, стопорное кольцо и сальник. Смазываем новый сальник и ставим на место. Аккуратно стучим по нему, чтобы он окончательно стал на место, и собираем корпус. Чтобы правильно собрать, нужно рейку вставить в корпус, поставить на место вал, закрепить гайку стопорным кольцом и закрутить ее. Потом фиксируем пыльник, стопорное кольцо и пружину гайкой, далее затыкаем отверстие, смазываем рейку и надеваем пыльник. Работа завершена, проверяем наличие перечисленных выше признаков неисправности.

Что такое разварки

Разварки становятся все более популярными и в связи с этим многих начинает интересовать вопрос —

❗ Что такое разварки?

Разварки это в первую очередь совершенно другой облик автомобиля.

Любой автомобиль выглядит лучше на широких дисках и разварки — самый недорогой способ сделать это. Стандартный штампованый диск, к примеру, 6,5J, после разварки становится 10J, причем, итоговая ширина не ограничена размером 10J, она вообще ничем не ограничена!

В том числе — арками крыла автомобиля. Иногда их просто вырезают, чаще — раскатывают, если размер разварок позволяет их там «спрятать».

❗ Для чего нужны такие диски ?

В последнее время, тенденцию поддержали многие владельцы стильных авто: поставить на разварки резину домиком, выдвинуть их за пределы арок и сделать занижение подвески — три слагаемых успеха!

❗ Описание способов изготовления.

✔ Первый способ — два диска разрезаются вдоль в определенном месте и свариваются между собой. vk.com/autobap При этом способе потребуется вдвое больше дисков (на схеме добавлена желтая часть от диска-донора)

✔ Второй способ — вваривание полосы между предварительно разделенными наружней (зеленой) и внутренней (желтой) частями диска. Ширина готовой разварки не ограничена

✔ Третий способ — комбинированный. Вварка полосы между предварительно разделенными наружней (зеленой) и внутренней (желтой) частями диска, а также перенос ступичной части (красной), иногда — обмен местами наружней (зеленой) и внутренней (желтой) частей диска. Самый сложный и долгий способ

В данной статье опишу вам первый способ создания разварок, а именно создание разварки из двух дисков .

Чтоб сделать один широкий диск, понадобятся:
— диск стандартный стальной(штампованный) – 2 штуки
— болгарка
— сварочный аппарат
— герметик шовный (не обязательно, об этом в самом конце статьи прочитайте)

Берем два диска и у 2 диска насквозь прорезаем болгаркой по красной линии, отсекая наружный обод и выкидываем его.У 1 диска только надрез по красной линии наружного обода до внутренней части диска чуть ближе к середине, отсоединив наружный обод выкидываем его.

У второго диска убираем ненужные остатки болгаркой.

Оставшуюся часть диска 1 одеваем на ступицу заднего моста, фиксируем гайками и надеваем вторую часть. Выравниваем второй обод относительно первого, устраняем биение, прихватываем сваркой в четырех точках в местах стыка.

#Статьи@autobap

Больше полезного и интересного у нас. Подпишись на самый интересный паблик контакта, развивайся вместе с нами!

Автомобилистам: как выбрать девушку

1. При выборе девушки не надо ее загонять на яму.

2. Прежде всего рекомендуется на глазок прикинуть год выпуска. следует быть очень осторожным, поскольку девушки самостоятельно проводят предпродажную подготовку — и зачастую внешний вид не соответствует истинному положению вещей. Особенно рекомендуется опасаться капремонта: пластические хирурги (женские кузовщики) творят чудеса. Искусственное увеличение возраста за счет косметики (у девушек она выглядит несколько иначе) и обвеса еще более опасно: за эксплуатацию слишком юных созданий можно ответить по всей строгости закона.

3. Интерьер вам покажут не сразу. Так что пока смело можете присматриваться, например, к ходовой. Причем повнимательнее. Балансировка тут не поможет. И если один сплошной развал без схождения — даже кузовщики бессильны.

4. По кузову: наличие царапин вас смущать не должно. Одним из немногочисленных преимуществ девушек перед автомобилем является способность к регенерации поверхности. Если есть вмятины — тут уже хуже.

5. Прямоток для девушек — это совершенно не плюс.

6. Обтекаемый корпус — тоже.

7. Бамперы и передний, и задний должны соответствовать друг другу по размеру.

8. Проверять жесткость подвески, опираясь руками и надавливая на корпус, не стоит. По крайней мере, при первой встрече.

9. Сразу же интересоваться количеством предыдущих владельцев не рекомендуется. Залезать в под капот тоже.

10. И главная ошибка — не пытайтесь сразу прошивать мозги: особенностью девушки является то, что она самопроизвольно может включать заднюю (что она и сделает), впрочем, как и любую другую, передачу. Девушки на автомате встречаются редко и просты в эксплуатации — о них не обязательно составлять мануалы.

11. Правильность последовательности и содержания своих действий можно сверять по приборам. В качестве приборов выступают: рот (в растянутом положении означает удовлетворительную работу всех систем — вы на правильном пути), глаза (если подтекает — это так же плохо, как и у авто) и др.

12. В первую очередь надо наладить систему подачи топлива. Топливом могут служить: ужины в заведениях различного характера (автоматы с кофе в ангаре СТО — не самая лучшая идея), билеты в кино (это где показывали форсаж на большом экране), театр (большое серое здание неподалеку от заправки по пути на работу), небольшие презенты (например крем-лифтинг -так называется женская антикорозийка). Поинтересоваться о предпочтительном топливе можно у самого объекта. Они разговаривают.

13. После того, как вы уверены, что качество смеси вполне удовлетворительно, что подтверждается соответствующими показателями приборов и бесшумным ходом — переходим к регулированию зажигания. Здесь придется попыхтеть. Залезать в подкапот и лежать под днищем. Заводятся девушки по-разному. Прогреваются тоже. Так что тут только опытным путем. Кстати, подсос присутствует у всех хороших качественных моделей. Очень хорошие еще умеют им пользоваться. Вас не должно смущать, что работает он совершенно по другой схеме, нежели в авто. Не стоит по этому поводу паниковать. Расслабьтесь и получайте удовольствие.

14. Завели? Прогрели? Тест-драйв. Заметьте, для продолжительного союза недостаточно, чтоб она вас устроила. Нужно еще чтобы и вы ей подошли. Так что приложите массу усилий.

15. Мощность в девушках не главное. Проходимость вас тоже не должна особо заботить. Обратите лучше внимание на динамику, управляемость, маневренность.

16. И главное: тормоза. У многих девушек они отсутствуют. Вам придется прилаживать и долго регулировать ручник. Единственное, когда с него можно полностью отпускать — это непосредственно при драйве.

17. АБС — тоже роскошь. Многие буксуют безнадежно.

18. Если вас все устраивает, можно перейти к тюнингу. Тут уж я вам не советчик. Приобретайте и устанавливайте девайсы на ваш и ее вкус.

19. Не забудьте про теплую охраняемую парковку, качественные расходные, противоугонную систему и смиритесь с тем, что с этого момента у вас еще меньше времени и денег.

Перестроение перед грузовиком или фурой

1. Если Вы в легковом автомобиле находитесь у правого переднего колеса грузовика, водитель вас не видит! На картинке обозначена слепая зона. Так что попытка влезть перед грузовиком с правой стороны имеет мало шансов на успех.

2. Если Вы перед светофором, на котором горит красный свет внезапно перестроились перед фурой, приготовьтесь получить удар в зад! Водитель как правило рассчитывает остановиться у стоп-линии, и не готов к такому Вашему маневру. И не обольщайтесь на то, что у фуры много колес, от этого она (фура) быстро не остановится! Тем более что половина грузовиков катается с перегрузом, и неисправной тормозной системой.

3. Если грузовик с прицепом поворачивает со второго ряда, не нужно быть самым умным и поворачивать параллельно с ним по первому. По первому ряду пойдет его прицеп.

4. Если Вы движетесь за грузовиком посмотрите в его зеркала, если Вы не видите лица водителя, значит и он Вас не видит!

5. Если Вы движетесь с горы или зимой по главной дороге и с примыкающей территории на уклон медленно выползает грузовик, по возможности пропустите его, так как в случае его остановки он застрянет и как правило соберет огромную пробку. Что бы там не вещали с телевизора, грузовой шипованной резины не существует!

Смотровая яма в гараже – как сделать удобно и функционально?

Смотровая яма в гараже незаменима при ремонте автомобиля своими силами. Ее можно также использовать и для экономии места. Сама смотровая яма – это не что иное, как углубление в центральной части гаража. Прелесть таких углублений в том, что благодаря им мы можем совершать ремонт без особых усилий в труднодоступных местах двигателя и нижней части транспортного средства.
1. Как вычислять размеры смотровой ямы в гараже?
Строительство смотровой ямы в гараже – идея очень хорошая, но не стоит забывать и о минусах. К ним можно отнести скопление влаги в гараже, а ведь автомобиль может пострадать от конденсата, образующегося в яме. Также такая работа в готовом гараже – это дополнительные хлопоты и расходы, но если вы собираетесь использовать яму, как рабочее место, то это мероприятие окупится с лихвой.
Размеры смотровой ямы в гараже должны соответствовать определенным параметрам. Если вы делаете ее только для своего автомобиля, то можно ориентироваться на его габариты, но стоит учесть, что и автомобиль у вас может со временем меняться. Глубина и ширина смотровой ямы в гараже должны тщательно просчитываться еще и с точки зрения удобства для вас.
Ширина ямы вычисляется так: измерьте, какое расстояние между колесами автомобиля. Но не стоит ориентироваться на этот размер с точностью до сантиметра, так как потом будет тяжело парковаться, и есть вероятность сломать свой автомобиль, провалившись в яму. Слишком маленькое расстояние тоже делать не нужно, потому что будет тяжело развернуться, так что выберите оптимальный вариант, но не меньше одного метра.
Высота ямы зависит только от вашего роста, не стоит делать глубокую яму, если у вас невысокий рост, и наоборот. Протяженность же выбираем по кузову автомобиля, а чтобы было удобно спускаться и перемещаться внизу, берем длину авто и прибавляем к ней 1 метр.
2. Разметка и гидроизоляция смотровой ямы в гараже.
Устройство смотровой ямы в гараже надо начать с разметки. Стоит учитывать, что размеры должны быть на 15-20 сантиметров больше самой разметки, потому что нам потом нужно будет провести гидроизоляцию. После этого предстоит самая тяжелая часть – земляные работы, это порядка девяти кубометров земли. Выкопав грунт, нужно оставить часть для засыпки пазух, также можно сделать специальные ниши для инструмента и прочей мелочёвки. Когда придет время вывозить грунт, окажется, что выкопанная земля по объему больше на 20-25 процентов, чем объем котлована, это следует иметь в виду.
Затем следует выровнять полы ручной трамбовкой и уплотнить их щебнем, который потом можно залить бетоном. Гидроизоляция смотровой ямы играет важную роль, потому что конденсата не избежать в любом гараже, а из-за наличия углубления все будет собираться именно там. Отсюда следует постоянное наличие сырости, грибка, и наверняка постепенно начнет появляться коррозия кузова авто. Для гидроизоляции можно использовать пленку акваизол или бутилкаучук, а также обычный полиэтилен. На полу ее следует стелить на утрамбованный песок до выкладки щебня, а на стенах можно соорудить деревянный каркас, немного углубленный в грунт, и на него прикрепить пленку.
3. Устройство смотровой ямы в гараже – выкладываем стены и пол.
Следующим этапом у нас идут стены и полы. Есть два варианта, как их сделать: можно выложить из кирпича или сделать монолит из бетона. В каждом варианте найдутся как положительные, так и отрицательные стороны. Но монолитный бетон будет намного дешевле кладки, да и, в общем, надежнее и долговечнее. Хотя построить опалубку, выровнять ее и залить – дело хлопотное. Для сооружения потребуется листовая фанера толщиной минимум 18 мм, подпорки и смесь для приготовления бетона.
Пользуясь гидроуровнем, выставите фанерные щиты вертикально и сбейте около них каркас, подоприте его колышками. Дальше готовится бетон и заливается в полученную форму. Простучав щиты для удаления воздуха изнутри, оставляем всю конструкцию до полного высыхания бетона. Затем разбираем ее, бетон проверяем на наличие трещин, пустот и прочих несовершенств. Пол заливается проще, главное – выровнять бетон специальной шваброй до его засыхания.
В яме желательно сделать лестницу из бетона или кирпича, но если будет не хватать места, то можно организовать и обычную компактную, из стальных труб или из бруса. Заключительным этапом может быть отделка ямы кафелем. Для этого достаточно приобрести специальный раствор, плитку, шпатель, крестообразные распорки и замазку. Выкладывать следует с нижнего ряда. Вентиляция смотровой ямы в гараже нужна, но не обязательна, для нее достаточно сделать несколько отверстий в половых досках, закрывающих яму, и воздух будет циркулировать туда и обратно.
4. Смотровая яма в гараже – что должно быть внутри?
Оснастить смотровую яму стоит различными наборами ключей, начиная от простых гаечных, заканчивая трещотками с различными насадками и удлинителями. Желательно еще туда поместить бочку, специально для замены моторного масла в двигателе. Освещение смотровой ямы в гараже также является важной составляющей. Свет можно провести прямо в углубление (проложить кабель в яму, закрепить там стационарную лампу хорошей мощности), либо использовать переносной светильник.
Не лишним будет расположить прямо в яме различную ветошь и растворители, чтобы все это было в пределах досягаемости рук мастера. Обязательно обзаведитесь упорами для колес автомобиля, даже если ваш гараж не находится на видимом уклоне. Все обилие масел и растворителей может таить в себе опасность, но это нужные в ремонте компоненты, поэтому не забывайте о технике безопасности, и обязательно купите огнетушитель.

Количество фреона в автокондиционере – выполняем дозаправку.

В наше время наличие кондиционера в авто является неотъемлемой частью комфортной езды. Правда, к заботам о работе авто в целом добавляются и проблемы с работой кондиционера. Так, рано или поздно количество фреона в вашем автокондиционере уменьшится, и система попросту перестанет выполнять свои функции.
1. Заправка фреоном – диагностика автокондиционера.
Симптомы нехватки фреона в системе автокондиционера распознать достаточно легко – при нагнетании воздуха температура в салоне практически не падает до нужной отметки. Стоит ли дожидаться, пока проблема заявит о себе? Напротив, рекомендуется каждый сезон производить диагностику и дозаправку фреона, и лучше всего заняться вопросом именно в начале лета. Так вы не окажетесь в самый пик жары под пекущим солнцем с неработающим кондиционером.
Причины уменьшения фреона в автокондиционере самые различные. Чаще всего проблема кроется в патрубках системы, которые на стыках компрессора имеют резиновые уплотнители и во время езды расшатываются. В результате происходит выпуск хладагента наружу.
Утечку фреона обнаружить достаточно просто, заглянув под капот. Характерным признаком потери хладагента являются жирные пятна на магистралях. Иногда причиной потерь является незначительная поломка компрессора, когда его клапаны терпят гидроудар. Случиться это может из-за неправильной заправки фреоном или маслом кондиционера. Выход из строя датчиков высокого и низкого давления фреона в системе – более сложная проблема, с которой могут справиться только в автосалоне, после тщательной диагностики авто.
2. Заправка фреоном – что внутри кондиционера авто?
Итак, если вы задались целью дозаправить фреоном кондиционер авто, у вас есть два варианта – поехать в автосервис, или же проделать процедуру самому. Заправка кондиционера – операция, которая проводится на каждом СТО, ввиду небольшой сложности. Однако, обычного набора инструментов автомобилиста для этого недостаточно. В автосервисах принято использовать при заправке или дозаправке электрические весы, которые точно укажут, какого количества фреона в кондиционере не хватает.
Для выполнения процесса самостоятельно удобнее использовать манометрическую станцию – она показывает давление в системе, на которое мы и будем ориентироваться. В комплект манометрической станции не всегда входят шланги нужного диаметра, так что купите их отдельно. Также вам понадобится переходник под магистральную трубку кондиционера. Стоит заметить, что для разных типов фреона они разные. Понадобится, конечно же, сам баллон с нужным типом фреона. Для дозаправки или полной заправки вам хватит баллона на 1 кг.
Перед выполнением работ по заправке автокондиционера следуют выяснить, на каком фреоне он работает, и какое количество потребуется для полной заправки. Большинство авто использует в работе кондиционера фреон R-134. Автокондиционеры в более старых моделях автомобилях (до 1993 года выпуска) используют в работе фреон R-12. Выяснить, какой из них был залит ранее в систему, не составит труда. Достаточно открыть сервисную книгу вашего авто.
Если такой книги по каким-либо причинам у вас не оказалось, то откройте капот вашего автомобиля и найдите техническую монтажную табличку. На ней указаны все технические данные, которые вам понадобятся для заправки кондиционера. Как правило, для большинства легковых авто нормальное количество фреона – 400–600 граммов. Если и таблички под капотом не оказалось, ориентироваться придется строго по манометру – нормальным рабочим давлением при работе кондиционера считается 280–290 кПа.
3. Количество фреона – оптимальное давление в автокондиционере.
После того, как вы определились с типом хладагента и приобрели нужные инструменты, пора приступать к дозаправке. Открываем капот и находим магистраль низкого давления с заправочным клапаном. У большинства авто патрубки кондиционера находятся с левой стороны. Отличить магистраль высокого давления от магистрали низкого давления достаточно просто. Магистраль низкого давления имеет больше толщину в диаметре и, как правило, находится в более доступном месте.
Затем откручиваем колпачок на магистрали и протираем его тряпкой, чтобы вместе с ним внутрь не попал всякий мусор. Соединяем баллон с хладагентом и магистраль шлангом с переходниками. Кстати, вам понадобится помощник – во время заправки требуется, чтобы частота оборотов двигателя автомобиля была постоянной и достигала 1500 оборотов. То есть кому-то придется давить на газ. Данное действие требуется производить для того, чтобы компрессор находился под средней нагрузкой и достаточно быстро прогонял фреон по магистралям.
Включите кондиционер на максимум и откройте окна в авто. На панели приборов выставьте рециркуляцию воздуха в салоне. После того, как все настройки произведены, можно приступить к непосредственной заправке фреона. Берем баллон с фреоном, переворачиваем его так, чтобы штуцер со шлангом были направлены вниз, медленно откручиваем кран на баллоне. После этого открываем кран на манометрической станции. Выше 280–290 кПа наполнять систему не стоит, такая заправка послужит причиной поломки компрессора кондиционера.
Если вы первый раз выполняете самостоятельно заправку, то лучше не поднимать давление в системе выше 275 кПа. Этого вполне достаточно, чтобы фреон в системе нормально циркулировал, и компрессор нагнетал необходимую температуру. Данные процедуры не стоит выполнять на жаре, лучше всего работать в помещении. После того, как нужное количество фреона зашло в систему, закручиваем кран на баллоне и 15–20 минут ждем, пока автокондиционер полностью прогонит фреон по магистралям. При этом из дренажной трубки должна пойти вода – явный признак конденсации вследствие охлаждения воздуха.
Еще один способ проверить, правильно ли работает система охлаждения – провести замеры конденсата.
Подставьте под дренажную трубку какую-либо емкость и оставьте кондиционер хотя бы на четверть часа поработать на средней мощности в режиме рециркуляции. За это время должно накопиться не меньше 250 мл жидкости. Если жидкости меньше, значит, количества хладагента недостаточно – проведите замеры давления повторно. Хотя возможно, проблема в грязном испарителе – как минимум два раза в сезон его нужно очищать от пыли. Провести его чистку также можно своими руками. После выполнения комплекса работ автокондиционер должен функционировать идеально!

Что делать если машина застряла в снегу, песке или грязи?
(Сохрани, пригодится)

Если застряли в снегу:

Начнем с того, что расскажу вам, что нужно предпринять, если вы застряли в снегу.
В первую очередь на вашей машине должна быть обута зимняя резина для того, чтобы вам было легче передвигаться зимой по скользким и заснеженным участкам дороги. И так, если же вы все же застряли в сугробе: самый простой способ – это расчистить небольшой участок возле колес, чтобы попробовать немного разогнаться и выехать из сугроба. Также можете взять на заметку, что помимо всякого хлама в багажнике следует возить с собой небольшую лопатку, домкрат, доски и трос, желательно покупной.

Совет второй: если вы начинаете буксовать – попробуйте сдать назад и потом немного вперед, тем самым вы сделаете небольшую колею для разгона. Если у вас машина с автоматической коробкой передач, то буксовать на одном месте не надо, иначе у вас ничего не получиться. Все опять же нужно делать медленно, аккуратно и размерено. Пытайтесь выехать из сугроба в раскачку. Если же своими силами не получилось это сделать, то тогда можно прибегнуть к помощи людей или прохожих, которые помогли бы вам подтолкнуть ваш автомобиль. А если же вас будут вытаскивать на тросе, то на газ нужно нажимать медленно и плавно, ибо вы можете повредить вашу машину, тем самым выдерните ваш передний бампер, но это больше касается автомобиля, который будет вас вызволять из снежных пучин.

Если застряли в песке:

Так, теперь если ваша машина застряла в песке.
Первым делом попытайтесь выкопать под колесами небольшие ямки, в которые можно было бы положить ветки, палки ну или даже камни, чтоб попытаться, как – нибудь выехать. Если же по близости ничего из этого не, оказалось, попытайтесь пропитать песок водой по ходу вашего движения. Так же можете попробовать спустить давление в шинах, что позволит выбраться из песка. Ну и самое последнее, если у вас ничего из перечисленного не получилось, то бежите за трактором или грузовиком, который поможет вас вытащить.

Если застряли в грязи:

А теперь если ваша машина застряла в грязи. Большинство способов похожи из предыдущего описания. Но самое главное, если вы большее количество времени проводите за рулем и отправляетесь, на какие-нибудь поездки, то вы должны быть готовы ко всему, потому что рано или поздно можете оказаться в такой ситуации.
Самое главное, когда вы застряли в грязи – не буксовать, потому что это приведет к большему погружению колес в грязь и это очень сильно осложнит ситуацию. Опытные водители сначала попробуют выехать сами в раскачку, но и также многое зависит от привода вашего авто.
В таких тяжелых условиях лучше проехать на второй передаче внатяг, вместо первой, где колеса легко пробуксуют и возможность застрять станет больше.

В принципе, на этом можно закончить, поскольку способов больше нет. Напоследок пару мелких советов. Если вы собираетесь отправляться в какое-нибудь путешествие на вашем автомобиле за пределы города, то вы должны быть готовы ко всем ситуациям. Поэтому у вас в багажнике должны быть вещи, при помощи которых вы сможете вытащить ваш автомобиль(лопата, пару досок, трос). Придерживайтесь этих советов, и все будет хорошо, но самое главное, попав в такое положение, никогда не начинайте паниковать заранее и попытайтесь оценить ситуацию здраво, может – все не так уж и ужасно.

Рабочий цилиндр сцепления – какую роль он играет в жизни автомобиля

Система, которая контролирует взаимодействие двигателя и ходовой части авто, включает в себя два основных элемента, именно поэтому мы сейчас будем искать цилиндры: первым делом определим, где находится главный, и рабочий цилиндр сцепления завершит наши поиски, а также узнаем, какие именно функции они выполняют. Данная информация пригодится также тем, кто в будущем планирует попробовать самостоятельно делать диагностику и ремонт этого узла авто.
1. Составные элементы и ремкомплект рабочего цилиндра сцепления.
Гидропривод системы сцепления авто не может работать без столь важной детали, как рабочий цилиндр. Он выполняет одну из самых основных функций: принимает усилие, которое идет непосредственно от главного цилиндра, и перемещает вилку выключения сцепления. Размещен он на картере сцепления. Устройство рабочего цилиндра сцепления практически не отличается во всех моделях и марках автомобилей, поэтому можно смело утверждать, что принцип его замены абсолютно идентичен, независимо от марки вашего «железного коня».
Если вы хотите произвести ремонт или же замену рабочего цилиндра собственными силами, тогда вам крайне необходимо знать и все его составные части: корпус, который выполняет, прежде всего, защитные функции; стопорное кольцо; толкатель; штуцер; колпачок; поршень; тарелка; два уплотнительных кольца; шайба; пружина. Сложно, правда? Как же в этом можно разобраться, а тем более все отремонтировать? Но, на самом деле, замена этого элемента целиком – весьма редкая процедура, намного чаще применяется ремкомплект рабочего цилиндра сцепления, в который входят наиболее изнашиваемые детали.
К сожалению, все чаще приходится прибегать к данной покупке, так как в последнее время качество особенно резиновых деталей оставляет желать лучшего.
2. Как устройство рабочего цилиндра сцепления участвует в работе?
В принципе, и главный, и рабочий цилиндры по конструкции практически одинаковы. И тот, и другой состоят из корпуса, в котором размещены поршень и толкатель. Как только вы нажмете педаль сцепления, при помощи толкателя поршень главного цилиндра перемещается вперед, что способствует повышению давления внутри. Дальнейшее движение поршня приводит к тому, что рабочая жидкость попадает через нагнетательный канал в рабочий цилиндр. Благодаря воздействию толкателя на вилку сцепления и происходит выключение системы.
Когда вы отпускаете педаль сцепления, жидкость перетекает обратно, что приводит непосредственно к включению системы. Процесс протекает следующим образом: обратный клапан, открываясь, сжимает пружину, и идет обратное перетекание жидкости из рабочего в главный цилиндр. Когда давление жидкости станет меньше, чем усилие сжатия пружины, происходит закрывание клапана, а в системе, в свою очередь, остается избыточное давление рабочей жидкости. Благодаря этому происходит нивелирование абсолютно всех зазоров, находящихся в механической части.
3. Как поменять рабочий цилиндр сцепления – полезные советы.
Каждый автомобилист должен знать, как поменять рабочий цилиндр сцепления и определить необходимость этой процедуры. Заметить то, что его следует отремонтировать или поменять, помогут следующие признаки: либо подозрительно мягкий ход педали, либо же ее провал. При обнаружении подобного в своем авто срочно сделайте прокачку гидропривода. Для этого на перепускной клапан наденьте шланг, другой конец которого опустите в тормозную жидкость в какой-нибудь небольшой емкости. Пусть товарищ нажимает на педаль, пока в эту емкость не перестанут выходить пузыри воздуха. Долейте в бачок жидкость до уровня 3 см от отверстия, последний раз выдавите педаль сцепления, дождитесь последнего пузырька и закрутите клапан.
Если после прокачки в тормозной жидкости вы обнаружили воздух (слишком мягкий или слишком увеличенный ход педали сохранится), тогда немедленно ремонтируйте или же вовсе замените старый цилиндр. Если есть протекание жидкости, значит, необходима новая манжета рабочего цилиндра сцепления. Чтобы произвести замену цилиндра, необходимо отсоединить оттяжную пружину, а с конца толкателя снять шплинт (специальная проволока, которая удерживает крепление от самоотвинчивания) при помощи плоскогубцев.
Затем ослабьте в пробке цилиндра крепление наконечника шланга с помощью рожкового ключа и раскрутите болты, которые крепят сам объект нашего внимания к картеру сцепления. Теперь отсоедините цилиндр от шланга. Для того чтобы потери рабочей жидкости были минимальными, следует, как только сняли элемент, немедленно установить новый. Для этого все операции проводятся в обратном порядке. После того, как новый цилиндр установлен, следует прокачать систему гидропривода.