Отключить иммобилайзер

Устраняйте неисправности омывателя своими руками

Скоро придет осень, с ее слякотью, а затем лето, с прохладными дождями, именно в это время понимаешь, что омыватель для стекол просто необходим, но, порой, он все-таки выходит из строя, добавляя проблем в тяжелую жизнь автомобилистов. Сегодня мы с вами устраним дефекты омывателя своими силами. Приступим?
1. Чиним стеклоомыватель самостоятельно.
Перед тем как приступить к устранению проблем, в самом начале нужно выявить причину неисправности омывателя, предупредим сразу, их существует огромное множество, но все их можно разделить на электрические и механические. К слову, вторые встречаются чаще, так что давайте с них-то и начнем.
На первый взгляд, механические причины недееспособности стеклоомывателя могут показаться не только простыми, но и даже банальными, но так как они имеют место быть, давайте их рассмотрим, да и к тому, же устранить их самостоятельно довольно легко.
Первый вариант, из-за которого не хочет работать стеклоомыватель, характерен только для холодного времени года – это примитивное замерзание воды в шлангах. Да-да, не удивляйтесь, но очень часто водители пренебрегают советами залить в бочок омывателя незамерзающую жидкость, вследствие этого вода в трубках замерзает и омыватель перестает выполнять свои прямые обязанности. Устранить проблему очень просто – прогреваем двигатель, закрываем капот и ставим автомобиль в гараж или на подземную парковку с плюсовой температурой. Гарантируем, что совсем скоро омыватель заработает. Однако все-таки предупредить легче, чем лечить, поэтому с наступлением первых холодов не забудьте залить в бочок омывателя незамерзающую жидкость для стекол.
Помимо уже обозначенной проблемы, которую может преподнести мороз стеклоомывательной системе, еще одной, но уже более опасной является проворачивание вала двигателя внутри надетой на него детали из-за замерзания воды. Устранить эту поломку можно лишь полной заменой механизма.
Еще одна причина, из-за которой омыватель может перестать работать – это отсоединение шланга, в результате омывайка из бачка не доходит до штуцеров, а выливается где-то на полпути до них. Открываем капот, устанавливаем шланги на место и наслаждаемся работающим стеклоочистителем в полной мере.
Стеклоомыватель может не работать еще и из-за пережатого шланга. Эту проблему тоже легко устранить своими силами – открываем капот, находим место перегиба, ликвидируем его и готово.
Если стеклоочиститель отказывается работать, то проверьте штуцеры, возможно, они просто забились грязью или же (что актуально в зимнее время) льдом. Можно постараться прочистить их самостоятельно с помощью иголки, либо же, что намного проще приобрести новые, к слову, их цена вполне доступна.
2. Поиск причин неисправности стеклоомывателя в электронике.
Если обозначенные выше проблемы не обнаружены, то не исключено, что дело в электронике. Так выделяют следующие неисправности:
• Выход из строя предохранителя, в этом случае для устранения проблемы будет достаточно заменить его на новый.
• Отсоединились клеммы, присоединенные к моторчику. Попробуйте зачистить их, проверить качество соединений и поставить их на место. Для чистки клемм советуем использовать горячий мыльный раствор и зубную щетку.
• Проблемы с выключателем стеклоомывателя, конечно, их можно постараться устранить самостоятельно, но все-таки лучше обратиться за помощью к специалистам СТО, где профессиональные электронщики в считанные минуты установят причину неисправности и ликвидируют ее.
Надеемся, что если вы столкнетесь с проблемами стеклоомывателя в вашем автомобиле, наши советы вам помогут их ликвидировать, а проведение работ своими руками позволит не только сохранить нервы, но также время и силы.
К сожалению, в мокрую погоду неисправно работающий стеклоомыватель – это не весь набор неприятностей, с которыми водителям приходится сталкиваться в своей практике. Сам по себе дождь требует повышенного внимания драйверов, так как грозит аквапланированием, однако зная и соблюдая некоторые рекомендации, вам удастся избежать неприятных последствий. Удачи на дорогах и солнечных деньков!

Чип-тюнинг двигателей – как сделать автомобиль умнее
Несмотря на то, что чип-тюнинг двигателей – довольно новое направление, оно уже обрело огромную популярность среди автовладельцев. Рассмотрим более подробно, что собой представляет такая чиповка, зачем она необходима, а также все тонкости, связанные с ней.
1. Чип-тюнинг двигателей – что от него ждать?
Вообще само слово тюнинг имеет английские корни и означает «настройку», другими словами, это усовершенствование потребительских и технических характеристик какого-либо устройства. На сегодняшний же день в большинстве современных автомобилей двигателем управляет специальный электронный блок (ЭБУ). Это происходит за счет считывания информации с множества датчиков, затем она обрабатывается, и посредством заложенной программы подаются команды на исполнительные механизмы.
Наладить и откорректировать данный процесс и позволяет чип-тюнинг движка, именно это и является ничем иным, как настройкой и оптимизацией управляющей программы. Таким образом, в результате увеличивается крутящий момент, даже на низких оборотах, вследствие чего повышается динамичность авто, педаль газа реагирует значительно быстрее, а стартовать и обгонять становится на порядок легче и безопаснее.
2. Каковы достоинства процедуры?
Вряд ли кто-то еще сомневается, что чиповка двигателя обладает рядом преимуществ. Кроме уже описанных, можно назвать и следующие: значительно возрастает коэффициент полезного действия движка, таким образом, увеличивается крутящий момент и мощность, а расход топлива, напротив, уменьшается, что позволяет неплохо сэкономить семейный бюджет; вполне возможно, что в заводских настройках были некоторые недостатки, в результате чего возникали провалы, дергания и все в подобном духе, чип-тюнинг же позволяет устранить все эти неприятные моменты; улучшается эластичность мотора, а значит, повышается уровень комфорта во время движения через препятствия, во дворах, в пробках и т.д.; снижается негативное влияние кондиционера на динамику авто; чиповка позволяет корректно настроить работу мотора при механическом тюнинге, особенно это актуально для авто, которые оснащены газобаллонным оборудованием; происходит правильное отключение клапана ЕГР, катализатора и сажевого фильтра; автомобиль передвигается значительно легче даже при полной загруженности; вернуться к заводским настройкам не представляет сложности, при этом на чиповку тратится несколько часов.
В общем, данная операция является весьма актуальной для всех современных автомобилей, управление которыми осуществляется посредством компьютерных программ. Так что предоставляется возможность полностью настроить управление авто под себя, ведь у каждого водителя свой уникальный стиль вождения, кому-то по душе агрессивная манера езды, а кто-то, наоборот, придерживается экономичных режимов.
3. Чиповка двигателя – особенности и недостатки.
Осуществляется чиповка двигателей посредством обновления программного обеспечения, заложенного еще заводом-изготовителем. В этом случае необходима тщательная диагностика всех неисправностей и, естественно, их устранение. Далее с помощью специального оборудования скачивается программа управления, в ней производятся необходимые изменения, и уже после окончательной корректировки и наладки данное программное обеспечение закачивается обратно в блок управления.
Для тюнинга будет необходимо сбросить полностью заводскую настройку, поэтому тщательно подбирайте специалиста, чтобы избежать ошибок.
Что же насчет недостатков, так и они есть. Главным образом чиповка двигателя позволяет увеличить его мощность не более чем на 10 %, а это не всегда заметно. Довольно часто водители очень быстро привыкают к таким изменениям и, в силу человеческой натуры, их становится недостаточно. Кроме того, во время агрессивной езды может повыситься расход топлива, а ресурс ДВС наоборот – понижается. Ну и, конечно же, владельцы стареньких авто, с механическим управлением без участия электронного блока, ни про какую чиповку могут даже и не думать.

телефоны для связи:

+375(29)2000959

Как ехать когда колея на дороге

Колея в асфальте представляет серьезную опасность для нас с вами. Если водитель на скорости, без подготовки, да и еще не дай Бог без опыта влетает с ровной дороги в колею – жди беды. Машина внезапно может стать неуправляемой. Может выкинуть на соседнюю полосу, на встречку, развернуть на дороге, в общем, произойти все, что угодно.

Опасность увеличивается в разы, если дело происходит в сырую погоду или зимой. На Ютубе огромное количество роликов на эту тему. Если еще не сталкивались с коварством колеи, лучше учитесь на чужих ошибках. Зайдите на любой подобный сервис и убедитесь насколько это серьезно.

Почему так происходит?

Во-первых потому, что расстояние между колесами у каждого автомобиля свое, а колея имеет фиксированную ширину. Попасть точно в колею на дороге сложно, и автомобиля начинает перекладывать из правой части колеи в левую и обратно, то есть «мотать» по колее.

Во-вторых любая колея не является идеально ровной, имеет свои повороты, сужения и расширения. Машина попавшая в колею следует за всеми этими неровностями и в результате возникает такой же эффект, как если бы вы на большой скорости начали резко крутить рулем в разные стороны. Думаю, о последствиях догадаться не сложно.

В-третьих, может возникнуть ситуация, когда одна пара колес движется по ровной дороге, а вторая по колее. В этом случае может возникнуть эффект схожий с заносом той оси, которая идет по колее. И тоже с весьма неприятными последствиями.

С причинами разобрались. А что же делать с этим?

Самое главное правило, друзья – СНИЖАЙТЕ СКОРОСТЬ!!! Никакая спешка, никакие планы или обещания не стоят вашего здоровья и тем более жизни. Из-за колеи происходят страшные аварии, давайте не будем становиться участниками подобных происшествий. Практически никаких сложностей не возникнет, если вы заблаговременно снизите скорость до минимально возможной и спокойно проедете опасный участок.

Правило 2: старайтесь пропускать колеи между колес. Но будьте осторожны! Во-первых, при этом не стоит залезать на соседние полосы и уж тем более на встречную. Во-вторых, гребень между колеями тоже часто бывает неровный, и с него легко скатиться в колею обратно.

Правило 3: если вы решили выехать из колеи, то делайте это с помощью двух-трех движений руля, не больше. Первое – в сторону выезда, второе и третье – для того, чтобы вернуть автомобиль на нужную траекторию. Эти движения должны быть достаточно быстрыми и слитными. Избегайте слишком резких, многократных поворотов руля влево-вправо. Это может привести к раскачке автомобиля и только усугубит ситуацию.

Правило 4: если на вашем авто установлена низкопрофильная спортивная резина или жесткая внедорожная, то вам следует быть осторожным вдвойне! Машина на такой резине на колею реагирует хуже остальных.

КАК ПРАВИЛЬНО «ПРИКУРИТЬ» АВТОМОБИЛЬ

1) Подгоняем автомобиль с заряженным аккумулятором далее «донор», к автомобилю с разряженным аккумулятором далее «пациент», на минимальное расстояние, но так чтобы кузова автомобилей не соприкасались.
2) Глушим двигатель и выключаем все потребители «донора».
3) Достаем соединительные провода которые должны быть исправными и мощными (с большим сечением) и открываем капот автомобилей.
4) Обязательно отсоединяем минусовую клемму (-) от аккумулятора «пациента». Так как разряженный аккумулятор является большим потребителем тока и может разрядить аккумулятор «донора»
5) Присоединяем провод от плюсовой клеммы (+) аккумулятора «донора» к плюсовой клемме (+) аккумулятора «пациента».
6) Присоединяем провод от минусовой клеммы (-) аккумулятора «донора» к блоку цилиндров или к опоре двигателя машины «пациента».(Провода подключаем по отдельности, во избежание короткого замыкания, и не должны соприкасаться с подвижными частями двигателя автомобиля (ремнями, вентилятором и т.д.))
7) Заводим автомобиль «пациента» и даем ему прогреться до температуры двигателя не менее 50 градусов и до устойчивых оборотов двигателя (примерно по времени 5 -10 минут.)
8) После прогрева двигателя автомобиля «пациента», не глуша двигатель, присоединяем обратно клемму минуса на разряженный аккумулятор.
9) Отсоединяем плюсовую клемму (+) от аккумулятора «пациента» и от (+) аккумулятора «донора». (желательно одновременно)
10) Отсоединяем минусовую клемму (-) от аккумулятора «донора» и от массы «пациента»
11) По возможности проверьте бортовое напряжение сети «пациента».
12) Благодарим за помощь.

Важно: прикуривать аккумулятор «пациента» с большей емкостью (А/час), чем на 10-15%, от аккумулятора «донора» не рекомендуется. Так же номинальное напряжение аккумуляторов должны быть равны.

На заметку «пациенту»: не глушите двигатель до конечного пункта назначения (дома или автосервиса), где необходимо обязательно поставить аккумулятор на зарядку в теплом месте.

Замена салонного фильтра своими руками

Автомобильные фильтры играют большую роль в защите определенных механизмов машины от попадания механических частиц. Салонный фильтр служит для очистки воздуха внутри салона.
1. Как часто следует менять салонный фильтр?
Воздушный фильтр, установленный для очистки воздуха в салоне, играет очень важную роль в поддержании здорового микроклимата внутри автомобиля. Обычная система вентиляции не очищает поступающий в салон воздух от грязи, пыли, тяжелых соединений и сажи. Водитель и пассажиры автомобиля вдыхают в несколько раз больше выхлопов и пыли, чем обычный пешеход. Воздух на дороге содержит частицы колесной резины, асбест от тормозных колодок и более 200 видов ядовитых веществ, содержащихся в выхлопных газах современного автомобиля. Пылевой салонный фильтр, установленный в систему вентиляции или систему кондиционера препятствует проникновению пыли внутрь автомобиля, а угольный фильтр, фильтрующий элемент которого состоит из слоев формованного угля и волокна, способен задерживать окись азота, серу и вещества бензональной группы.
В условиях городской эксплуатации замена салонного фильтра должна происходить каждые 10000 или 15000 км пробега. Своевременная замена салонного фильтра также важна, как и замена воздушного фильтра. Забитый фильтр может не только вызвать тяжелые последствия для здоровья человека, но и послужить причиной выхода из строя вентилятора печки для обогрева салона, замена которого стоит намного дороже, чем замена салонного фильтра. Одним из признаков его неисправности служит постоянное запотевание окон и затхлый запах в салоне. Если вы решили самостоятельно поменять воздушный фильтр, то замену лучше всего производить в теплое время года.
Замена салонного фильтра Ситроен С4 — довольно простая процедура, с ней справится даже новичок. Для проведения работы, прежде всего, нам потребуется новый фильтр. Желательно приобрести фирменное изделие, которое можно купить или заказать практически в любом магазине автомобильных запчастей. Для того чтобы правильно подобрать фильтр, вам надо точно знать год выпуска машины, номер кузова и марку двигателя. Вся эта информация указана в свидетельстве о регистрации транспортного средства. Или же можно попытаться ненадолго продлить жизнь вашего салонного фильтра — если после демонтажа старого все его части целы и на его поверхности нет масляных пятен, то можно продуть его с двух сторон с помощью сжатого воздуха.
2. Замена салонного фильтра.
Для замены салонного фильтра достаточно иметь стандартный набор инструментов: отвертку с прямым кончиком, съемник для пластмассовых клипс или плоскогубцы. Чтобы произвести замену, нам нужно открыть капот и отыскать месторасположение фильтра. В автомобиле Ситроен С4 салонный воздушный фильтр находится в моторном отделении, с правой стороны под шумоизоляцией. С помощью специального съемника для клипс нам надо отстегнуть крышку шумоизоляции, которая крепится тремя клипсами. Для демонтажа клипсы, поддеваем ее отверткой, а потом аккуратно, стараясь не сломать, вынимаем ее с помощью съемника или обычных плоскогубцев. После удаления клипсов достаем крышку шумоизоляции.
Крышка отсека фильтра находится в моторной перегородке, чтобы ее открыть, надо потянуть за ручку и вытащить крышку, стараясь не повредить защелки замка. После демонтажа старого фильтра в освободившуюся нишу устанавливается новый. Новый фильтр устанавливаем так, чтобы прорези были вверху, а открывающиеся клапана внизу. Вставляем его в нишу до упора, проверяя прочность установки. После этого устанавливаем крышку на место, проверяя плотность ее прилегания.
Последним этапом является закрепление шумоизоляции, при этом надо проконтролировать, чтобы прорези на крышке шумоизоляции совпали с пластмассовыми выступами на крышке фильтра салона. Вставляем клипсы на место, и замену фильтра можно считать законченной.

Язык дракона — пламя из выхлопной трубы своими руками

Внимание окружающих к своей тачке можно привлечь разными способами – гонять, не думая о последствиях, выкрасить свой кар в необычный цвет или же сделать так, что из выхлопной трубы автомобиля будет вылетать огонь.
1. Немного о языке дракона.
Огонь из выхлопной системы обычно называют языком дракона, этот тюнинг выхлопной системы очень популярен среди рейсеров, которые таким образом демонстрируют всю мощь, агрессию и дикость своего автомобиля. Сегодня мы с вами превратим ваш обычный стоковый автомобиль в экземпляр, который станет желанным гостем на любом файер-шоу, где он соберет сотни оваций восхищенной публики.
Самое приятное в процессе создания – это то, что технически реализовать язык дракона довольно легко, однако прежде, чем испытать их на деле все-таки следует помнить, что это может привести к печальным последствиям.
Внимание, дорогие читатели, если вы хотите, чтобы ваш автомобиль извергал огонь из выхлопной системы, надеясь, что таким способом вам удастся увеличить потенциал вашего железного коня, то вы заблуждаетесь, т.к. языки дракона – это лишь внешнее, хотя стоит отметить, довольно зрелищное преображение автомобиля, в общем, не больше чем обычный стайлинг.
Итак, воплощаем наши желания в жизнь. Сегодня в автомагазинах можно приобрести готовый блок языков пламени, однако если вы с электроникой на «Будьте добры», т.е. не слишком хорошо в ней разбираетесь, то лучше, если подобное оборудование будет установлено профессионалами. Стоит отметить, что монтаж возможен только на бензиновые автомобили, вне зависимости карбюраторный он или инжекторный, а вот для дизельных двигателей подобный стайлинг, к сожалению, не доступен.
2. Как сделать самому язык дракона из выхлопной трубы.
Если вы уверены в своих силах, навыках и мастерстве, проще говоря решили установить систему Огненный дракон самостоятельно, то на первом этапе работ необходимо отсоединить клеммы от аккумулятора, а затем следовать инструкции, прилагаемой к системе.
Можно, конечно, обойтись без дополнительного оборудования и сражать девушек наповал огненными языками из выхлопной трубы с помощью следующего нехитрого способа.
Проводим от катушки зажигания провод в заднюю часть авто, затем к нему подключаем еще одну катушку. В последней трубе выхлопной системы (т.е. после резонатора) сверлим отверстие, закрепляем с помощью холодной сварки свечную втулку (ее можно приобрести в любом мотоциклетном магазине). После этого вкручиваем свечу зажигания и одеваем свечной колпачок, который идет от вновь установленной катушки.
Перед самим шоу выкручиваем пару свечей зажигания, на их места устанавливаем заглушки, во избежание попадания бензина под капот. Запускаем двигатель, хорошенько газуем, в результате бензин попадает в выхлопную систему. Готово! Наслаждаемся зрелищем! Только после демонстрации не забудьте ввинтить свечи на место.
Однако специалисты не рекомендуют ездить постоянно с включенной огненной системой, это, в конце концов, небезопасно. Поэтому нужно установить разрыв на провод, идущий от штатной к установленной катушке, а от него уже в салоне запитать выключатель пламени из выхлопной трубы.
Вот таким вот нехитрым способом своими силами можно создать огненное зрелище, тем самым вызывать восторг и удивление у зрителей, а у других водителей — зависть. Но в любом случае, несмотря ни на что не следует пренебрегать правилами безопасности, проводить файер-шоу в закрытых помещениях, в тесной близости с людьми и легко возгорающимися объектами, так как последствия могут быть очень плачевными.
Если вы решились на установку подобного оборудования, то не лишним будет заранее продиагностировать топливную и выхлопную систему, убедиться в исправности и целостности электропитания автомобиля и только после этого можно со спокойной совестью демонстрировать языки пламени из выхлопной трубы. Удачи в деле! Любите свой автомобиль, пусть он радует не только вас, но и окружающих!

и помните — если Вы что-то где-то накосячили мы не несем ответственности за Ваши эксперименты!

Что такое гидрокомпенсаторы
Гидрокомпенсатор, он же гидротолкатель предназначен для автоматической регулировки тепловых зазоров клапанов двигателя. В ходе эксплуатации автомобиля можно слышать постукивание двигателя, говорят это стучат гидрокомпенсаторы. А Вы знаете причины этой неисправности и как с ней бороться?

Для работы гидрокомпенсаторов (№15 на рис.) необходима постоянная подача масла под давлением. Для этого в головке цилиндров имеется канал с обратным шариковым клапаном (он предотвращает слив масла из каналов после остановки двигателя), а также каналы на нижней плоскости корпуса подшипников (они же подводят масло и к шейкам распределительных валов).

Гидрокомпенсаторы весьма чувствительны к качеству масла и его чистоте. При наличии в масле механических примесей возможен быстрый выход из строя плунжерной пары гидрокомпенсатора, что сопровождается повышенным шумом в газораспределительном механизме и интенсивным износом кулачков распределительного вала. Неисправный гидрокомпенсатор ремонту не подлежит, его следует заменить. Если после замены стучат новые гидрокомпенсаторы — это нормально, но только непродолжительное время. Если стук не прекращается — следует определить причину.

Как определить, какой стучит гидрокомпенсатор?

Чтобы проверить гидрокомпенсатор необходимо нажать на него выколоткой из мягкого металла или отверткой (при этом кулачок распредвала должен быть обращен к толкателю «затылком»). вк.ком/autobap В нормальном состоянии гидротолкатель должен прожиматься со значительным усилием. Если же усилие невелико, гидротолкатель необходимо заменить.
Установите поочередно кулачки распредвала выступами вверх и проверьте наличие зазора между толкателями и кулачками. Утапливая (например, деревянным клином) проверяемый гидротолкатель, сравните скорость его перемещения с остальными. При наличии зазора или повышенной скорости перемещения разберите гидрокомпенсатор и очистите его детали от загрязнений или замените гидрокомпенсатор.

Почему стучат гидрокомпенсаторы ???

●Если стучат гидрокомпенсаторы при запуске :

Причина неисправности — вытекание масла из части гидрокомпенсаторов во время длительной стоянки.
Способ устранения — шум, исчезающий спустя несколько секунд после пуска двигателя, не является признаком неисправности, так как из части гидрокомпенсаторов, находившихся под нагрузкой клапанных пружин открытых клапанов (каналы подачи масла остались открытыми), вытекло масло, недостаток которого восполняется в начале работы двигателя.

●Стучат гидрокомпенсаторы на холодную и горячую, шум исчезает при повышении оборотов :

Причина неисправности — повреждение или износ шарика обратного клапана.
Загрязнение механизма гидрокомпенсатора продуктами износа при несвоевременной замене масла или его низком качестве.

Способ устранения — замените гидрокомпенсатор.
Очистите детали механизма от загрязнений. Применяйте масло, рекомендуемое в руководстве по эксплуатации.

●Стучат гидрокомпенсаторы на горячую, стук пропадает после повышения оборотов. На остывшем двигателе проблем нет :

Причина неисправности — перетекание масла через увеличенные вследствие износа зазоры между плунжером и гильзой гидрокомпенсатора.
Способ устранения — замените изношенный гидрокомпенсатор в сборе.

●Гидрокомпенсаторы стучат на высоких оборотах, а на малых стука нет :

Причина неисправности — вспенивание при избытке масла (выше верхней метки на щупе) в масляном картере из-за его взбалтывания коленвалом. Попадание воздушно-пенной масляной смеси в гидрокомпенсаторы нарушает их работу.
Засасывание воздуха масляным насосом при чрезмерно низком уровне масла в масляном картере.
Повреждение маслоприемника из-за деформации масляного картера при ударе о дорожное препятствие.

Способ устранения — доведите уровень масла в масляном картере до нормы .
Доведите уровень масла в масляном картере до нормы .
Отремонтируйте или замените дефектные детали.

●Постоянный шум одного или нескольких клапанов, не зависящий от частоты вращения коленчатого вала :

Причина неисправности — возникновение зазора между толкателем и кулачком распредвала из-за повреждения или загрязнения деталей гидрокомпенсатора.

Снимите крышку ГБЦ, установите поочередно кулачки распредвала выступами вверх и проверьте наличие зазора между толкателями и кулачками. Утапливая (например, деревянным клином) проверяемый гидротолкатель, сравните скорость его перемещения с остальными. При наличии зазора или повышенной скорости перемещения разберите гидрокомпенсатор и очистите его детали от загрязнений или замените гидрокомпенсатор.

●Заключение !!!

Чаще всего гидрокомпенсаторы стучат из-за недостаточного уровня масла или его низкого качества. Не спешите разбирать двигатель и искать причину, попробуйте просто заменить маслона на рекомендуемое производителем. Еще один вопрос, который волнует многих, это «можно ли ездить если стучат гидрокомпенсаторы?». Ответ: ездить можно, но как долго двигатель сможет терпеть такие издевательства?

Чем отличается синтетическое масло от минерального

«Не подмажешь – не поедешь» – эта поговорка чаще употребляется в переносном смысле, но прямое ее значение не теряет актуальности. Для любого механизма, где есть трущиеся детали, масло является неотъемлемым атрибутом. Оно снижает коэффициент трения между деталями и, тем самым, сохраняет их от износа и разрушения. Видимо, смазка появилась вместе с колесом. Сначала появились минеральные масла на основе нефтепродуктов, а затем человечество придумало синтетические масла.

🔽Минеральные масла
Минеральные масла являются продуктом перегонки мазута. Есть еще минеральные масла, которые изготавливаются из технических сельскохозяйственных культур. Технология получения минеральных масел из нефтепродуктов очень проста, поэтому минеральные масла на их основе достаточно дешевы. К положительным качествам минеральных масел следует отнести стабильность, эффективность их действия и малое разрушительное воздействие на детали.

В натуральном виде минеральные масла практически не используются. Они обладают хорошими смазочными свойствами лишь в интервале «комнатных» температур или с различными присадками. Присадки увеличивают антикоррозионные, противоизносные и моющие свойства минеральных двигательных масел. Нужно отметить, что задачей современных моторных масел является не только уменьшение сопротивления трения, но и очистка деталей двигателя от продуктов сгорания топлива.

Под воздействием повышенных температур присадки в минеральных маслах выгорают, а при низких температурах минеральные масла очень вязкие, что затрудняет работу механизмов. Устранить эти два недостатка удалось в синтетических маслах.

🔽Синтетические масла
Эту субстанцию получают в результате синтеза молекул. Синтетические масла значительно меньше зависят от внешних факторов и более стабильны в процессе эксплуатации. Достаточно только проанализировать циклы работы двигателя, чтобы определить температурный интервал, в котором приходиться «работать» моторному маслу от запуска холодного двигателя до «форсажа» в экстремальных условиях. Чтобы двигатель одинаково качественно работал на всех этих режимах, требуется качественное синтетическое масло.

Его нет в природе, это продукт человеческого ума, но без «синтетики» уже невозможно представить себе работу двигателя. Оно более стабильно против окисления. Такое масло дороже минерального по производству, но без него невозможно эксплуатировать технику в условиях заполярья.

Преимущества синтетических масел заключаются в следующем:

▫они меньше реагируют по вязкости на изменение температуры;
▫синтетические масла имеют лучшую текучесть при минусовых температурах;
▫такие масла имеют меньшую испаряемость;
▫они обладают лучшими антифрикционными свойствами;
▫синтетические масла обладают повышенной стойкостью;
▫для них требуется меньше присадок, так как основные свойства синтезируются на стадии производства.

🔽Отличие синтетического масла от минерального
Прежде всего, эти масла отличаются на молекулярном уровне. Молекулы «синтетики» синтезируются с заданными свойствами, а молекулы минерального масла создала сама природа. Минеральные масла «моют» отложения на деталях постепенно, а синтетические масла благодаря высокой текучести «соскабливают» отложения с деталей двигателя, которые могут забивать сетки фильтров и маслопроводы. Может появиться масляное «голодание» и последующий выход со строя двигателя.

Таким образом, определяем, что разница между синтетическим и минеральным маслом заключается в следующем:
⃣Разное молекулярное «происхождение»: минеральное масло создано самой природой, а синтетическое – результат химического синтеза молекул.
⃣Различная реакция на изменение температурного фактора, здесь выигрывает синтетическое масло.
⃣Разная текучесть: минеральное масло невозможно использовать при минусовых температурах, потому что оно становится слишком вязким.
⃣Разная стабильность параметров при различных температурах: при высоких температурах присадки в минеральных маслах выгорают, что негативно влияет на работу двигателя.

Роторный двигатель : принцип работы, недостатки и преимущества

В отличие от обычного поршневого двигателя, роторный не совершает возвратно поступательных движений, а просто крутится, следовательно и затраты на остановку в верхних и нижних мертвых точках нет. Благодаря этому свойству двигатель Ванкеля высокооборотистый.

В плоском цилиндре находится ротор. Цилиндр сделан не круглый, а овальный, ротор имеет треугольную форму. В отличие от поршневого ,у роторного двигателя нет коленвала, шатунов, противовесов, головки блока (с клапанами), что делает его конструкцию проще

Недостатки роторного двигателя:

Так как пятно контакта ротора со стенками цилиндра небольшое, стала проблема герметизации камеры сгорания, впуска-выпуска. Так как при трении металл нагревается и расширяется, то без высокоточных расчетов не было бы никакого эффекта, компрессия бы падала, уменьшался бы КПД при прогревании двигателя. Роторный двигатель склонен к перегревам ,в отличие от поршневого ДВС..

Из рисунка видно, что сам овал нагревается неравномерно: в камере сгорания температура выше, чем во впуске – выпуске, следовательно, цилиндр расширяется в разных местах по разному ,и приходится использовать высокотехнологический материал в разных местах цилиндра.

Чтобы поджечь топливо, используют две свечи зажигания из- за особенностей камеры сгорания, и ,в отличие от четырехтактного поршневого двигателя,мощность выдается 3 /4 рабочего времени ДВС (как 6 цилиндровый), а КПД составляет около 40% против 20% у поршневого двигателя.

Это можно отнести к преимуществам роторного двигателя.

Из-за таких особенностей ресурс двигателя маленький 60 -80 тыс. км., что делает его непригодным для повседневной езды в городе, к этому же добавляется большой расход топлива на малых оборотов, опять же в сравнении с обычным ДВС. При объеме 1.3 литра двигатель Ванкеля может потреблять до 20 литров топлива в городе, выдавать мощность 250 л.с. и при этом быть малогабаритным.

Поэтому такой тип двигателя подходит для гонок, где нужна динамика.

В нашей стране был разработан такой двигатель и устанавливался на классику (ВАЗ 21079) для спецслужб, но не прижился. Одним из самых распространенных автомобилей с двигателем Ванкеля является Mazda RX 8.

Типы блокировок межколесных дифференциалов
ARB AIR LOCKER.

ARB Air Locker относится к принудительно включаемым блокировкам и в нормальном состоянии представляет из себя обычный классический дифференциал. При включении (блокировании) такого дифференциала полуоси блокируемого моста замыкаются между собой жестко — поэтому блокировки такого типа обычно называются жесткими, или 100%-ми блокировками. В такой комплект входят непосредственно сам дифференциал с механизмом блокирования, пневмомагистрали и воздушный компрессор, необходимый для создания рабочего давления (не менее 2-х атмосфер), которое и приводит в действие блокировку.
Совершенно очевидно, что система ARB имеет неоспоримое достоинство: обладая мягкостью работы обычного дифференциала на твердых поверхностях, тем не менее достигается полная блокировка в нужный момент.
Недостатками ARB являются высокая стоимость, во-первых, сложность монтажа, во-вторых, и необходимость умения ею пользоваться, в-третьих, — если забыть выключить блокировку на дороге с твердым покрытием, можно поломать трансмиссию или потерять управление автомобилем (особенно при применении ARB на переднем мосту). Кроме того, жесткие блокировки вообще предъявляют к автомобилю более высокие требования — при установке на лифтованные машины колес увеличенного размера в определенных условиях могут рваться полуоси, карданные шарниры и другие детали трансмиссии.
Плюс к этому — ARB не самая простая по конструкции система. Она включает в себя очень много компонентов, что снижает надежность. Например, компрессор может сгореть, а при выходе из строя генератора аккумулятор долго не протянет, а следовательно, не будет функционировать мотор компрессора, вполне возможен обрыв электропровода или случайное повреждение пневмомагистрали.

Бездифференциальный мост.
Строго говоря, блокировка такого типа — это вовсе и не блокировка, а просто устанавливаемый вместо коробки дифференциала барабан, на который монтируется ведомая шестерня главной передачи и вставляются полуоси, то есть правая и левая полуоси постоянно сцеплены между собой, дифференциал, таким образом, просто отсутствует. Не стоит даже и говорить о том, что такая система не имеет права на жизнь в переднем мосту — управлять автомобилем было бы невозможно, но на задних ведущих мостах ATV, например, такой механизм применяется даже чаще, чем обычный межколесный дифференциал. Кроме того, постоянно замкнутые задние мосты используются в гоночных американских внедорожниках и триальных машинах. Недостатки понятны — быстрый износ резины на дорогах с твердым покрытием, высокие нагрузки на трансмиссию, плохая управляемость. Достоинства — простота и надежность.
Существуют также блокировки других систем, в которых предусмотрено принудительное включение, например для автомобилей Toyota Land Cruiser американской фирмой Specter Off-Road производится дифференциал, блокируемый тросовым приводом. Фирма Powertrax планирует начать выпуск электроблокировок, Eaton обещает то же самое в недалеком будущем. Преимущество перед пневматикой не нуждается в объяснении — не нужен дорогой компрессор, да и восстановить оборванную проводку проще и быстрее, чем пневмомагистраль.

DETROIT LOCKER.
Возможно, это самый известный тип автоматической блокировки. Он устанавливается вместо заводского корпуса дифференциала (за исключением GM 12.5), что увеличивает прочность узла в целом. Для включения Detroit Locker не требуется ни проводов, ни пневмомагистралей, не нужно нажимать кнопки или включать рычаги — все происходит само собой. Минимальное количество внутренних деталей обуславливает высокую надежность узла. Существуют три версии Detroit Locker, исполняемых в зависимости от типа моста, для которого он предназначен.
Так называемый Detroit SoftLocker наиболее распространен в современных мостах. Эта конструкция имеет демпфирующие устройства со стороны каждой полуосевой шестерни, что поглощает часть рывков и шумов, неизбежно сопровождающих работу этого локера.
C-Locker представляет собой модификацию, предназначенную для мостов с полуразгруженными полуосями, у которых последние фиксируются С-образными стопорными шайбами. Работает такая блокировка с некоторым шумом и щелчками, так как в этой конструкции нет демпфирующих устройств, как в SoftLocker. В случае использования этого механизма нужно быть осторожным с установкой больших колес на лифтованные машины, а также с увеличением мощности и крутящего момента двигателя. Трансмиссия, не рассчитанная на подобные перегрузки, попросту не выдерживает и поэтому… Свернутые шлицы полуосей — нормальное явление (если, конечно, полуоси не были заменены на более мощные, чем заводские).
NoSpin — оборудование для тяжелой техники, такой, как пикапы General Motors, укомплектованные мостами типа GM-14 bolt или Rockwell 12.5′. Специальных демпферов нет и в этой модификации, но благодаря тяжести машин, в которых применяется это устройство, ударов и посторонних звуков при включении не ощущается.
Так как корпуса дифференциалов в таких мостах очень прочные и в них установлено по 4 сателлита, NoSpin заменяет только заводские шестерни внутри корпуса дифференциала.
Все модификации Detroit Locker представляют собой, по сути, кулачковую блокировку, весьма напоминающую конструкцию, устанавливаемую на «ГАЗе-66» и БТР. Отличается простотой, надежностью в применении и весьма посредственными характеристиками на твердых покрытиях, что сказывается на управляемости, особенно при применении на переднем мосту, что ускоряет износ резины. Определенный дискомфорт вызывают щелчки и металлические удары, слышимые при работе Detroit Locker.

GOV-LOCK.
Gov-Lock представляет из себя автоматически включаемый дифференциал повышенного трения. Специально разработан для государственной и военной техники США. vk.com/autobap Как опция предлагается практически для всех пикапов и внедорожников GM. В нормальном состоянии представляет собой классический разомкнутый дифференциал. Как только скорость вращения одного колеса оси относительно другого достигает определенной величины — примерно 2 оборота в секунду, — центробежный замыкатель защелкивает кулачковую муфту, которая, в свою очередь, зажимает пакет фрикционов, причем тем сильнее, чем быстрее крутится буксующее колесо. Таким образом, Gov-Lock обладает прогрессивной характеристикой блокирования — от нуля до стопроцентной. Кроме того, в этом устройстве имеется приспособление, автоматически отключающее блокировку при достижении транспортным средством скорости 25 миль в час… Любят своих военных в Америке… Достоинства такой блокировки очевидны, но и недостатков куча: большое количество мелких деталей вызывает и высокую вероятность поломок, что часто и происходит на практике — ломается шестеренка замыкателя и блокировка перестает работать. Кроме этого, Gov-Lock отнюдь не всегда эффективно работает. Если машина застряла в мягком грунте, то данная блокировка может оказать медвежью услугу, ведь для ее включения нужно достаточно сильно раскрутить буксующие колеса, что неминуемо приведет к моментальному самозакапыванию джипа, а включившийся в конце концов локер только добавит масла в огонь, окончательно посадив автомобиль на мосты. И происходить все будет тем быстрее, чем тяжелее внедорожник. Но на управляемость автомобиля Gov-Lock практически не оказывает негативного влияния.

EZ TRACTECH И LOCK-RIGHT POWERTRAX.
Автоматические блокировки EZ Tractech и Lock-Right Powertrax устанавливаются вовнутрь заводских корпусов дифференциалов, что очень удобно для джиперов, желающих сэкономить деньги на приобретении более дорогих блокировок, требующих выставления правильных зазоров в главных парах при их монтаже (ведь меняется корпус дифференциала). vk.com/autobap Недостаток очевиден — вся нагрузка при блокировании передается через единственную и не рассчитанную на это ось сателлитов. Кроме того, кулачковая конструкция издает посторонние звуки и шумы при работе.
Для установки в дифференциалы лифтованных машин, ездящих на больших колесах, такие блокировки рекомендовать нельзя. Да и вообще, кулачковые блокирующие устройства дают очень малую свободу проворачивания одного колеса относительно другого — трансмиссия испытывает постоянные перегрузки и быстро изнашивается, не говоря уже об ухудшении управляемости и быстром износе шин.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ ПОВЫШЕННОГО ТРЕНИЯ (LSD).
Разделяются на два основных типа — с постоянными характеристиками и с прогрессивной характеристикой. Первые устанавливались, к примеру, в старые Grand Cherokee — простой набор фрикционов, поджатый пружинками, задавал определенное усилие проворачивания одного колеса оси относительно другого. На современных автомобилях марки Jeep устанавливается система Van-Lock, где роль пружины отведена героторному насосу, приводимому в действие шестерней полуоси, — как только появляется разница во вращении колес одного моста, героторный насос начинает перегонять масло из одного стакана в другой, тот давит на фрикционы и блокирует дифференциал, причем тем сильнее, чем быстрее происходит вращение буксующего колеса. Еще в современном автоспорте получили широкое распространение дифференциалы с косозубыми шестернями сателлитов — при проворачивании возникает сила, прижимающая их к корпусу дифференциала. Угол нарезки зубов на сателлитах задает характеристики блокирования.
Конечно, наиболее часто встречающийся тип дифференциала повышенного трения — это «дисковый». Такая блокировка применялась и до сих пор стоит на «вооружении» большинства мировых производителей внедорожников. Она обладает большой мягкостью срабатывания и практически не наносит вреда трансмиссии. Однако следует помнить, что устанавливаемые на серийные машины LSD имеют очень небольшой коэффициент блокирования (около 30%), а вследствие этого и недостаточно эффективны в тяжелых условиях. Такие блокировки не срабатывают, например, при вывешивании одного из колес, когда, в общем-то, помощь локера и требуется в первую очередь. Существуют пакеты фрикционных дисков, обеспечивающие больший коэффициент блокирования, но он все равно далеко не стопроцентен. Кроме того, с его увеличением, естественно, возрастают и нагрузки на трансмиссию при езде по твердому покрытию. Еще одним минусом LSD является их ограниченный ресурс. Фрикционные диски имеют тенденцию стираться, причем чем чаще буксуют колеса, тем сильнее изнашиваются диски. Если такой дифференциал установлен в заднем мосту автомобиля, не предназначенного для постоянного движения с полным приводом (только Part time в раздатке), то зимой в условиях города, где использование полного привода не оправдано, ему приходится работать очень много, так как задняя ось будет достаточно часто пробуксовывать. В целом ресурс LSD в зависимости от условий эксплуатации составляет от 50 до 150 тыс. км. Однако он не отказывает сразу, а «умирает» постепенно, все больше снижая коэффициент блокировки. Также нужно помнить, что дифференциалы повышенного трения требуют использования специальных присадок к маслу, залитому в такой дифференциал. Тип присадки фирма-изготовитель указывает в инструкции по эксплуатации.