Отключить иммобилайзер

Почему стучат клапана
Ровная и бесперебойная работа двигателя — верный признак его «здоровья» и правильного обслуживания. Любые посторонние звуки (стук, скрип, глухие удары, и т. д.) чаще всего указывают на проблемы с двигателем.

Одним из самых часто встречающимся звуком, с которым доводится встречаться автомобилисту, является — стук клапанов, конкуренцию ему может составить разве что двигатель, который троит.

О последнем мы говорили в предыдущих статьях, поэтому на этот раз речь пойдет о клапанах, точнее о том, почему они стучат и как узнать причину стука клапанов в домашних условиях.

Как правило, клапана стучат на двигателях с большим пробегом, или на силовых агрегатах, которые находятся в запущенном состоянии или регулярно подвергаются колоссальным нагрузкам. Однако бывают и исключения, когда стук клапанов двигателя появляется на практически новых авто, у которых еще не закончился гарантийный период.

Почему стучат клапана?

Главной причиной появления стука является увеличение зазора между рычагами и кулачками распредвала. В случае увеличения зазора между этими деталями, кулачок станет бить по рокеру, в результате чего начнут появляться посторонние звуки похожие на металлический цокот. Чем больше будет зазор, тем большим будет износ и повреждения, которые в итоге приведут к полному выходу из строя всего силового агрегата. Следует учитывать, что зазор выставляется производителем, он имеет определенную величину одинаковую для всех двигателей определенной марки.

Меньший зазор также не хорошо, поскольку в таком случае клапан будет зажиматься, а спустя некоторое время он может перестать закрываться до конца. Езда с зажатыми или не полностью закрытыми клапанами грозит вам перегревом двигателя, а также снижением компрессии. Также нельзя исключать вероятность полного выхода из строя одного или нескольких цилиндров.

Чтобы не допустить подобного сценария рекомендуется вовремя производить регулировку клапанов, после каждые 10-15 тысяч км. пробега.

Кроме неправильно отрегулированных клапанов причиной стука может стать детонация двигателя. Детонация в двигателе это, своего рода, взрыв, волна которого бьет в стенки цилиндров и другие детали поршневой группы. От этих ударов могут стучать клапана, хотя иногда металлический цокот может быть и не связан с клапанами. Характерными признаками детонации являются: повышенная вибрация, черный выхлоп (или другой нехарактерный для выхлопа цвет), снижение мощности, перегрев двигателя.

Если клапана стучат «на горячую», то есть на прогретом двигателе, причина может крыться в увеличенных оборотах при низком давлении масла, по причине увеличившихся зазоров о которых я говорил в начале статьи, а также из-за большого износа или повреждения деталей. Далее мы поговорим о том, как понять по какой именно причину у вас стучат клапана.

Проверять нужно не только впускной, но и выпускной клапан двигателя. Прежде всего необходимо обеспечить правильное давление масла, а также проверить его состояние (вязкостные и смазывающие характеристики).

Если стучат клапана «на холодную», это может быть связано с износом толкателя. Если толкатели грязные или имеют протечку, они могут стать причиной ограниченной подачи масла в клапана, в итоге во время прогрева вы можете услышать характерный металлический цокот.
Если вы проверили давление масла и оно в норме, проверьте зазоры, возможно необходима регулировка клапанов. Регулировка зазоров выполняется при помощи специальных щупов, которые устанавливают щель между верхним краем штока и коромыслом, если же распредвал расположен вверху – между толкателем и кулачком.
Если же все ваши попытки обнаружить причины стука клапанов не увенчались успехом, обратитесь к специалистам, в противном случае вы рискуете «угробить» мотор.

Борьба с коррозией кузова
Коррозия кузова — одновременно естественное свойство металла и очень серьезная проблема для автомобилистов, особенно в странах с плохим климатом. Даже кузов нового автомобиля может быстро прийти в негодность, если не соблюдены определенные технологические нормы.

Спасение от коррозии автомобиля, кузов которого начал ржаветь – вопрос отдельной статьи для профессионалов, занимающихся кузовным ремонтом. Когда по достижении автомобилем определенного возраста кузов начинает интенсивно ржаветь, спасти его можно только капитальным ремонтом, а это дорогое и не всегда эффективное мероприятие, особенно, если за дело берутся плохо подготовленные люди. Поэтому долговечность кузова целиком и полностью зависит от профилактических мер, которые необходимо предпринимать практически сразу после покупки автомобиля.

Основные причины появления коррозии и наиболее опасные места

Первое место по незащищенности безусловно занимает днище автомобиля. Днище современных моделей поверх слоев краски и грунтовки покрыто специальным веществом, похожим на резину, под названием поливинилхлоридный пластизоль, которое защищает лакокрасочное покрытие и металл достаточно эффективно, и способно исключить коррозию на долгие годы, но после двух, в крайнем случае, трех зимних сезонов и оно начинает разрушаться.

Днище находится в относительно выигрышном положении относительно крыльев, так как оно плоское, а крылья современного автомобиля имеют сложную форму, в том числе, пазухи, в которых накапливается дорожная грязь. Крылья относительно легко меняются, поэтому пластизолем их не принято, однако производителям прекрасно известны связанные с ними проблемы, и автомобили уже давно снабжают подкрылками, достаточно эффективно препятствующими попаданию грязи на поверхность деталей.

В конструкции автомобиля есть ряд деталей, имеющих трубчатое сечение. В первую очередь, это пороги, стойки и лонжероны – элементы, придающие ему жесткость. Эти детали в современных автомобиялх тщательно загерметизированы в заводских условиях после сварочных работ, однако в них есть технологически отверстия (к примеру, для того, чтобы слить воду после переправы через реку). Отверстия закрыты резиновыми заглушками, однако в результате трения о грунт или снег они могут выскочить, и внутрь попадет вода или грязь. Если это случилось, отверстие может оказаться закупоренным, и внутри начнется коррозия.

Способы и средства для предотвращения появления коррозии

Основной и наиболее значимой операцией, которую может проделать владелец со своим автомобилем – нанести на днище и во внутренние полости деталей трубчатого сечения антикоррозионный защитный слой. Это можно сделать в специализированном техцентре и даже самостоятельно, если есть где это сделать, а также имеется набор специальных инструментов. Однако если автомобиль не новый, процесс защиты днища значительно осложняется, так как на его поверхности, а также на расположенных под днищем деталях подвески скапливается грязь. Следовательно, чтобы нанести защитную мастику, необходимо сначала сделать мойку днища. Поскольку сделать ее можно только там, где есть не только вода и аппарат для ее подачи, но и подъемник, а следовательно, для нанесения антикора, скорее всего, придется обратиться в специализированный техцентр. Кстати, одной только водой грязь с днища не смыть, и для квалифицированной мойки понадобится какое-нибудь химическое средство, способное растворять устойчивые загрязнения.

Отмыв днище, вы можете столкнуться с тем, что заводское покрытие в некоторых местах расслоилось. В таком случае остатки его необходимо снять, а не пытаться «замазать» новым слоем антикора.

После мойки и перед нанесением защитной мастики днище и внутренние полости деталей (если у вас возникло подозрение, что в них попала вода) должны быть тщательно высушены. На это требуется несколько часов, а в идеале, сутки.

Внутренние полости деталей с трубчатым сечением также должны быть заполнены защитным составом, и распыление его внутри порогов и нижней части стоек давно уже входит в «обязательную программу» техцентров, специализирующихся на антикоре.

Помимо деталей, покрытых слоем краски, почти у любого автомобиля можно найти хромированные элементы. Хром – хорошее декоративное покрытие, но плохое защитное, так как его получают в результате электрохимического процесса, называемого анодированием, и оно отличается высокой пористостью. Под слоем хрома, как правило, стальные детали покрыты одним или несколькими слоями никеля, а под ними еще и меди, но вода проникает сквозь пористый хром и окисляет внутренние поверхности. Таким образом, ржавчина под хромом может возникнуть, но окажется скрытой.

За состоянием декоративных элементов нужно следить. Естественно, если автомобиль регулярно приезжает в мойку, хромированные поверхности очищаются от грязи, и вероятность возникновения коррозии снижается.

Тюнинг и форсировка двигателя

Автолюбители, которые занимаются тюнингом двигателя разделяются на два лагеря. Первым, нужно всего лишь немного поднять мощность мотора своей машины, т.к. их не устраивает разгонная динамика или другие характеристики мотора. Обычно они делают тюнинг двигателя своими руками, ведь перечень работ по форсировке минимален. Он включает в себя либо перепрошивку блока управления ЭБУ, либо замену некоторых деталей мотора на спортивные. В итоге, мощность двигателя повышается на 10-15 процентов.

Другие автолюбители, подходят к тюнингу мотора очень основательно. Они заменяют все детали двигателя на спортивные, устанавливают турбины и растачивают двигатель. Мощность такого двигателя зависит от потенциала мотора-донора или от кошелька владельца. Ведь бывает, что мощность мотора поднимают на 100 «лошадок», а бывает и до 1000 лошадиных сил. Тут уж все зависит от задач, для которых предпринимался тюнинг двигателя.

•Что такое спортивный распредвал?

Спортивный распредвал дает существенное увеличение мощности двигателя для любого автомобиля. Он завоевал огромную популярность, как среди обычных автолюбителей, так и среди автоспортсменов. Спортивный распредвал может поднять мощность двигателя, как в области верхних оборотов двигателя, так и в области нижних.

•Что такое кованые поршни? Их особенности

При тюнинге двигателя желательно применять кованые поршни, если вы надеетесь на хороший результат. Кованые поршни предназначены для гоночных или спортивных автомобилей. Если вы используете автомобиль для перемещения из одной точки в другую, то кованными поршни будут для вас лишней и дорогой деталью при тюнинге двигателя.

Воздушный фильтр нулевого сопротивления. Для чего нужен «нулевик»?

Воздушный фильтр нулевого сопротивления применяется при грамотном тюниге двигателя любого автомобиля. Они получили массовое распространение благодаря своей доступности и низкой стоимости. Еще одно неоспоримое преимущество «нулевиков» — это красивый внешний вид.

Увеличение объема двигателя — расточка блока цилиндров

При серьезном тюнинге двигателя широко распространен метод увеличения мощности — расточка блока цилиндров. Данный метод положительно влияет на увеличение, как мощностных характеристик двигателя, так и моментных. Он получил свое распространение из-за своей простоты, а следовательно и дешевизны проводимых работ.

•Модернизация электроники двигателя

Тюнинг двигателя обычно не ограничивается лишь заменой стандартных деталей на спортивные или гоночные. Обычно при тюнинге двигателя также модернизируют его электронное управление. Ведь толку от замены деталей двигателя может быть мало, если не позаботится о моторной электронике, ограничивающей потенциал двигателя.

•Шатуны для форсированного двигателя

Шатуны для спортивного мотора должны быть прямолинейны. Любое их отклонение от прям мощность форсированного двигателя. Причина в том, что при кривизне тюнинг-шатуна, он будет препятствовать движению поршней двигателя, тем самым увеличивая трение.

•Разрезная шестерня распредвала

Опытные автолюбители знают, что при оптимальном соотношении фаз газораспределения, достигается максимальная мощность двигателя. Чтобы добиться нужного положения распредвала относительно коленвала применяется разрезная шестерня распредвала, которая «перекочевала» на гражданские автомобили из автоспорта.

•Перепускной клапан турбины

Перепускной клапан предназначен для понижения давления в турбине, при избытке поступающих выхлопных газов. Лишние выхлопные газы, он отводит обратно в выхлопную систему. Наиболее популярным среди автолюбителей стал перепускной клапан фирмы HKS.

Системы зажигания для спортивного автомобиля

Существует большое количество способов модернизации системы зажигания для спортивного автомобиля. Некоторые, заменяют штатную контактную систему зажигания на бесконтактную или на микропроцессорную. Другие автолюбители, устанавливают дополнительные блоки управления Октан, Искра или Пульсар.

Для чего нужны стойки стабилизатора?

Прогресс не стоит на месте, техника развивается, становится более совершенной, скорости автомобилей также становятся более высокими, а поэтому подвеска видоизменяется. Основные требования – должна быть прочной, комфортной, безопасной и должна хорошо держать дорогу.

Многие производители не только усовершенствуют подвеску, но и делают ее более простой в обслуживании. Поэтому сейчас на многих «бюджетных автомобилях», коих во всем мире очень много, начали устанавливать стойки МакФерсон, они не только простые, но и отвечают многим требованиям производителей. Но для такой подвески обязательно нужны стойки стабилизатора, они просто являются частью этой конструкции. Причем это только часть стабилизации кузова, есть еще много других элементов.

Так что если бы стоек не было вообще?

Такое и представить сложно. Получилось бы, что кузов автомобиля живет своей жизнью, а подвеска своей. Стабилизация кузова нужна для того, чтобы связать кузов и подвеску в одно целое и при этом улучшить динамические характеристики, а также безопасность автомобиля.

Представьте – при разгоне автомобиль жестко кренится назад. При торможении – резко вперед, а на поворотах – в бок. Если бы их не было, то скорости автомобилей были бы в разы меньше, автомобили бы вылетали в поворотах, а на мокром (дождь) или скользком (лед) покрытии вообще передвигаться было бы сложно.

Нужда в стабилизации кузова, родилась не ежечасно, она разрабатывалась годами. Кузов и подвеска работают как одно целое, равномерно распределяя нагрузку при кренах кузова. Также стойки держат и подвеску, объединяя ее в один механизм.

В частности если бы не было стоек стабилизатора (косточек), то автомобиль намного хуже вел бы себя при боковых нагрузках – повороты, объезды препятствий и т.д., да и при разгоне и торможении они помогают – не давая кузову раскачиваться.

Так что как бы не казалось что эти «косточки», это лишние детали подвески, это не так! Они очень нужные! Другой вопрос в качестве этих элементов – так например на французских автомобилях, стабилизаторы начинают стучать уже через 30 000 километров, при чем стучат так что кажется будто подвеска разваливается, нужно менять.

Стало интересно как правильно заезжать на бордюр, не повреждая резину. Местами бональщина, но все же решил поделиться.

Итак, я рекомендую применять информацию из этой статьи для въезда только на те тротуары, где остановка и стоянка не запрещены.

Для начала я хочу разделить бордюры на 3 группы:

Низкие.

Средние.

Высокие.

1. Под низким бордюром будем понимать такой бордюр, въехать на который можно под любым углом не испытывая никаких сложностей.

2. Высокий бордюр — бордюр, высота которого больше, чем расстояние между землей и передним бампером Вашего автомобиля. Въезжать на подобный бордюр нужно очень осторожно, т.к. в противном случае можно повредить автомобиль.

3. Средние бордюры — промежуточный вариант между низким и высоким бордюрами.

Я намеренно не привожу высоту бордюров в сантиметрах, т.к. в зависимости от используемого Вами автомобиля цифры могут быть очень и очень разными.

Въезд на низкий бордюр

Как я уже писал выше, въезд на низкий бордюр не вызывает никаких сложностей, поэтому въезжать на него можно под любым углом.

Подготовка к въезду на низкий бордюр

После того, как Вы поставили автомобиль перпендикулярно бордюру, медленно отпускайте сцепление, чтобы автомобиль медленно и равномерно въехал на бордюр двумя передними колесами:

Передние колеса на низком бордюре

Аналогичным образом следует занести на бордюр и задние колеса автомобиля:

Задние колеса на низком бордюре

Если задние колеса встретили существенное сопротивление при попытке въехать на бордюр, значит высота камня является средней по нашей классификации и следует воспользоваться следующим способом.

Как заехать на средний бордюр?

Въезд на средний бордюр несколько сложнее, чем въезд на бордюр низкий. Тем не менее большинство водителей без проблем въезжают и на средние бордюры.

Исходное положение автомобиля несколько отличается от предыдущей ситуации. Машина должна располагаться к бордюру под углом таким образом, чтобы одновременно на бордюр въезжало лишь одно колесо автомобиля.

Подготовка к въезду на средний бордюр

Руль автомобиля находится в среднем положении, т.е. машина едет точно прямо.

После того, как автомобиль расположен под правильным углом следует начать движение на минимальной скорости. Первым на бордюре окажется правое переднее колесо:

1)Правое переднее колесо на среднем бордюре

2)После этого на бордюр попадет левое переднее колесо

3)Передние колеса на среднем бордюре

4)Третьим на бордюр въезжает заднее правое колесо

5)Три колеса на бордюре

Если на одном из предшествующих этапов автомобиль встречает существенное сопротивление и начинает глохнуть, увеличьте обороты двигателя нажатием на педаль газа и повторите попытку.

После того, как 3 колеса уже находятся на бордюре, можно начинать выравнивать автомобиль на выбранном парковочном месте. Последнее заднее колесо на бордюр заедет под любым углом.

Автомобиль на среднем бордюре

При использовании данного способа важно следить, чтобы одновременно на бордюр въезжало лишь одно колесо.

Въезд на высокий бордюр

Ну и последний способ въезда на бордюр, который целесообразно использовать при въезде на высокий бордюр.

Подчеркну, что в данном случае нужно быть довольно осторожным, чтобы не повредить автомобиль, т.к. бордюр располагается выше его бампера:

Подготовка к въезду на высокий бордюр

Итак, исходное положение существенно отличается от предшествующих случаев. Ваш автомобиль должен располагаться параллельно тротуару. Это нужно для того, чтобы переднее правое колесо въехало на бордюр чуть раньше бампера. В исходном положении следует вывернуть руль автомобиля до упора вправо.

После этого начинайте медленно въезжать на бордюр передним правым колесом

1)Переднее правое колесо на высоком бордюре

2)После этого нужно проехать чуть-чуть вперед под небольшим углом к бордюру, чтобы вслед на передним правым колесом на бордюр взобралось и заднее правое колесо.

3)Правая сторона автомобиля на высоком бордюре

4)После этого следует вновь повернуть руль до упора вправо и занести на бордюр переднее левое колесо

5)Три колеса автомобиля на высоком бордюре

6)Последним на бордюр въезжает заднее левое колесо

Обратите внимание, что не каждый высокий бордюр покорится Вашему автомобилю (особенно не очень высокому), поэтому следует внимательно относится к этому типу парковки.

Еще одно замечание. Никогда не забывайте, что Вы въехали на высокий бордюр! Съезжать с высокого бордюра обязательно нужно в порядке, обратном въезду. В противном случае Вы рискуете повредить бампера и пороги автомобиля. Последним с высокого бордюра должно спускаться переднее колесо, причем бампер в этот момент уже должен быть не над бордюром.

И хотя на практике я не рекомендую особо часто парковаться бордюрах, изучить и попрактиковать описанные в статье способы я все же советую.

Нелепые названия автомобилей!

Названия автомобилей иногда играют даже большую роль, чем технические характеристики и качество сборки. Многие помнят, например, легенду о том что «жигули» за границей решено было продавать под другой маркой в связи с тем, что «жигули» ассоциировалось с «жиголо», а на арабском языке якобы «жигуль» значит «вор». В то время как «Lada» звучало более-менее нейтрально.

Маркетологи придумывают наиболее звучные названия, не задумываясь о том, что на других языках это может оказаться неблагозвучно. В последние десятилетия появилась тенденция к названиям, производным из латинских и греческих корней.

1. Самым нашумевшим ляпсусом оказалась «Mitsubishi Pajero». В испаноязычных странах эту модель упорно не покупали, т.к. на испанском «пахеро» указывает на человека, занимающегося мастурбацией. Для этих регионов название быстро сменили на «Montero».

2. Тoyota МR2. Во Франции эту модель не брали, т.к. на французском МR2 звучит как «merde», что значит «дерьмо».

3. Аudi e-tron. На французском «еtron» то же самое, что и «мерде». Epic fail…

4. Fiat Uno в Финляндии не был особо популярен, т.к. «уно» по-фински — «кретин».

5. Honda Fitta — в скандинавских страннах «фитта» является вульгарным эпитетом к женским гениталиям. Впоследствие поменяли на Honda Jazz.

6. Аudi TT Coupe. Опять Ауди не повезло во Франции, т.к. «tete coupe» означает «отрубленная голова».

7. Volkswagen Vento. В Италии «vento» на жаргоне означает «пукать».

8. Ford Pinto — в испаноязычных странах эту модель постигла неудача — «pinto» указывает на… мужской гениталий.

9. Мazda Laputa — тот, кто придумал это название, был неплохо знаком с литературой, — именно так назывался остров, на который попал Гулливер. Однако на испанском la puta значит «проститутка».

10. Chevrolet Nova — на испанском No va означает «не едет».

(Распостраненный миф — на самом деле, модель хорошо продавалась там, несмотря на неудачное название)

11. Lada Nova — это наши старые знакомые — 2105, 2107, 2104… Тот же фейл, что и с «Шеви Нова» — «Ладу Не едет» неохотно брали в Испании.

12. Nissan Moco — на испанском moco значит «козявка», и не та, что ползает, а та, что из носа.

13. Мercedes Vaneo — все логично, если это van, почему бы не назвать «Vaneo»? Хотя именно так называется популярная в мире туалетная бумага. Производитель туалетной бумаги даже подавали на Даймлер Бенц в суд.

14. Nissan Serena — такой же фейл, как и с Vaneo, только Serena — популярный производитель женских прокладок.

15. Тоyota Opa, Toyota Vitz — по-немецки Опа значит «дедушка», а Witze — «анекдот». Ну просто идеально для молодежных моделей, не правда ли?

16. Volkswagen Tuareg— по-английски звучит как toerag — «портянка», а в переносном смысле «бомж».

17. Мazda Titan Dump. Dump truck по-английски значит «самосвал», но вот убрать слово «truck» оказалось нелепой ошибкой, т.к. «dump» (без truck) означает «какать».

18. Geely Rural Nanny. «Сельская няня» ну просто идеальное название для пикапа! В голову приходит нечто типа «Давай жри кашу, нето ремня схлопочешь!»:))

19. Ford Probe. Казалось бы, такое хай-тек название для новой модели… Неудача заключалась в том, что этим словом — Probe — называют анализ кала. В СШП врачи таки все политкорректные, говорят «Принесите пробу, пожалуйста». А уж пациент, по идее, должен сам догадатся, чего именно.

20. Buick LaCrosse в Канаде пришлось вскоре поменять название, т.к. это слово обозначает там (Квебек) самоудовлетворение.

21. Volkswagen Jetta. В итальянском практически не используется буква J, поэтому там все произносили как Letta — по-итальянски «выброшенный в мусор».

22. Ford Fiera — в Латинской Америке с этой моделью произошел фейл, т.к. означает «уродливую старую женщину».

23. Opel Ascona — в северной части Испании этим словом обозначают интимную зону женщины.:)

Список при желании можно продолжать до бесконечности…

Вариатор или автомат

Под термином автомат мы понимаем устройство, которая избавляет нас от педали сцепления и рычага передач. Если у машины две педали — это значит машина с автоматом.

На самом деле в ходу, как минимум, три типа автоматических коробок передач, в которых полезно разобраться. Некоторые продвинутые автомобилисты никогда не купят машину с определенным типом коробки передач, и вот почему.
Для машины, оснащенной вариатором, начинается намного более плавно, такой разгон больше всего напоминает разгон электромобиля. Отметим, что ускорение автомобилей, оснащенных вариаторами, происходит намного быстрей, чем в случае установленных АКПП, что объясняется весьма просто – вариатору не нужно затрачивать время на переключение между передачами. Вдобавок, на плавности процесса старта никоим образом не скажется отсутствие навыков вождения — благодаря наличию всего двух педалей (как в автомобилях с АКПП), перепутать их практически невозможно. Следовательно, при старте авто безоговорочное преимущество достается вариатору.

Вариа́тор (лат. variātor «изменитель») — устройство, передающее крутящий момент и способное плавно менять передаточное отношение в некотором диапазоне регулирования. Изменение передаточного отношения может производиться автоматически, по заданной программе или вручную.

Вариатор применяется в механизмах, машинах (агрегатах), где требуется бесступенчато изменять передаточное отношение: автомобилях, мотороллерах, снегоходах, квадроциклах, конвейерах, металлорежущих станках, мешалках и др. В стационарных устройствах вместо вариаторов обычно применяется регулируемый электропривод. В некоторых вариаторах также применяются гидротрансформаторы.

— Распространенное явление почти на всех Японцах с АКПП старше 10 лет (дубеет смазка, из-за которой сбивается регулировка механизмов).
— Ни чего страшного, лечится самостоятельно (смекалка и прямые ручонки в помощь).
1. Сними пластиковый внешний кожух консоли, в которой рукоять.
2. Пробрызгай все трущиеся узлы (WD-40 в помощь).
3. Подрегулируй при необходимости наконечник-фиксатор тросика.
усё…

Вариатор ставят потому что он проще и дешевле автомата в плане производства.
В корне неверное утверждение! Он напротив дороже в производстве, один только приводной ремень стоит от 15 тысяч рублей. + еще столько же гидропанель (вместо гидротрансформатора). Вариатор ставят потому, что при равной мощности двигателя, разгонятся он будет быстрее прочих коробок, при этом экономя топливо даже лучше механики, что практически недостижимо для обычного автомата. За это его и полюбили японцы. Драйв от езды на вариаторе совершенно другой, нежели на «тупом» автомате, который переключается при резких ускорениях спустя 2-3 секунды. Даже на порядок более мощные моторы, устанавливающиеся в паре с классическим автоматом, не меняют ситуацию в его пользу.
В плане надежности, на вариатор дают гарантию в 300 000 км, при правильной эксплуатации и своевременной замене масла. На коробках DSG расчетный ресурс 200 000, замена масла не предусмотрена вобще! Про обычные автоматы срок службы как правило не уточняется.

Диапазон регулирования (отношение наибольшего передаточного числа к наименьшему) обычно 3—6, реже 10—12.
 

Автоматы принято критиковать за увеличение расхода топлива (в сравнении с механическими коробками передач) и снижение динамики разгона. Тем не менее, за последние десятилетия гидромеханические «автоматы» избавились от части недостатков, и порой даже спортивные модели не гнушаются такими коробками.

Вариатор гораздо проще акпп, чем проще механизм тем меньше ремонта. Вариатор очень надёжный механизм. Не ремонтируют по причине того что там нечего ремонтировать шкивы цепь и корпус. Шкивы с цепью это основные изнашиваемые части они стоят денег, а корпус это болванка денег не стоит. Для современных машин вариатор самое то что нужно: КПД выше, рывков при переключении нет, движок работает на оптимальных оборотах соответсвенно выбирается лучший крутящий момент, цена относительно АКПП недорого, рассчитан на весь срок службы авто, ремонтировать не надо — если вытаскивая грузовик из грязи запорол варик, ничего страшного ты же знаешь на что идёшь, с такими условиями купи новый вариатор и продолжай кайфовать от вождения. АКПП ремонтировать невозможно дорого и нет смысла, просто покупаешь кота в мешке из разбора так дешевле. АКПП так же и как вариатор нагружать вытаскиванием грузовика нельзя, попадос на баблос )))

Если у тебя внедорожник
1. Ты не понимаешь, почему люди застревают в снегу.
2. Ты не видишь разницы в езде по мокрому, сухому асфальту, снегу и болоту.
3. Тебе пофиг, что тебя может вздрючить любой паркетник, потому что ты знаешь, что он ни минуты не протянет в настоящих условиях.
4. Ты начал любить снежную зиму и дождливую осень.
5. Ты знаешь, где находятся всевозможные поля, болота, леса, броды в радиусе 200 км, но не имеешь ничего общего с сельхозом.
6. Ты любишь свое авто, больше чем жену? — Да! Ведь от нее отдача на 150%, а от жены на 50.
7. Ты понимаешь, почему задний или передний привод любит только сухую погоду, а ты всю остальную тоже.
8. В любой встретившемся по дороге внедорожнике ты высматриваешь друзей.
9. Если ты застрял, это значит, что машина лежит на пузе, а все колеса вывешены, или закопаны по самое небалуйся.
10. Ты никогда не сидел на заднем сидении своего авто.
11. Если сидел, то машина при этом стояла, а ты скорее не сидел, а корячась пытался лежать.
12. При сильном снегопаде обгоняя еле ползущие машины, ты удивляешься, почему они так медленно едут.
13. Ты никогда однозначно не отвечаешь на вопрос о расходе топлива – ведь понятно, что «смотря как и где ехать».
14. Если ты заметил другой внедорожник (пусть даже совершенно незнакомый), попавшую в беду (ДТП, прокол, поломка…), ты обязательно остановишься и спросишь, не нужна ли коллеге помощь.
15. Делаешь двойной выжим, чтобы включить пониженную передачу, но это не корч.
16. Припарковавшись во дворе, в котором по сути припарковаться было негде (сугроб, ступеньки, бордюр, лужа, болото, брод, вход в метро…), ты открываешь дверь и восторженное: «ура! припарковался», сменяется досадным: «ёлки, а как вылазить? грязи по пояс а я в кроссовках!»
17. В магазине автозапчастей если спрашивают что-нибудь по внедорожникам, ты всегда сможешь подсказать, ведь по сути это конструктор.
18. Ты редко ездишь на автомойку, т.к. знаешь – чистая внедорожник это не на долго.
19. Ты ездишь медленно, но везде!
20. Зимой трос у тебя всегда под рукой, так как целыми днями спасаешь пузотеров.
21. Ты привык к вопросу: «а это точно влезет в багажник?»
22. Ты знаешь, как прожечь бак бензина за вечер.
23. Ты можешь ездить и зимой и летом на одной и той же резине, так как знаешь ПП спасает.
24. На лежачих полицейских, рельсы тебе пофиг – как ехал, так и едешь.

Как выбрать антирадар
Антирадары в нашей стране запрещены, так как они искажают сигналы радара. Однако люди в эти понятия не вникают и так называют радары-детекторы.

Начнем с того, что нам следует разобраться, что же такое радар-детектор и что такое антирадар.

Радар-детектор – это пассивный приемник, который ТОЛЬКО принимает сигнал (как обычный радиоприемник), и не подавляющий принимаемый сигнал усиленным сигналом той же частоты.
Т.е. это просто детектор, сигнализирующий пользователя о том, что в радиусе своего действия он принимает сигналы каких-либо диапазонов, на которые он и настроен.
Данные устройства не запрещены к продаже и использованию их на территории.

Антирадар – это активный подавитель какого-либо излучения, на которое он настроен. Т.е. при обнаружение сигнала подходящей частоты включается режим подавления – излучение более сильного сигнала и искаженным модуляцией (шумом).
Данное устройство противоречит законам, т.к. является мощным излучателем радиосигналов в частотах, запрещенных на использование частными лицами.
За нарушение взимается штраф с конфискацией устройства.

Многие интересуются, как выбрать радар детектор автомобильный. Эти устройства предупредят водителя о том, что его машина находится под наблюдением и это позволяет защититься от штрафа при превышении скорости.

— Требования, соответствующие хорошему прибору. Он должен находить все типы радаров и работать в различных диапазонах. У радар детектор должна быть высокая дальность распознавания сигналов, также он должен быстро и хорошо обрабатывать эти сигналы. Ложные сигналы хороший прибор подавать не будет.

— Покупайте радар детектор, который относится к среднему ценовому диапазону. Приборы среднего класса отличаются мощным программным обеспечением, высокой технологичностью и изготовлены из прочных материалов хорошего качества. В этом ценовом сегменте есть свои фавориты – это продукция фирм Beltronics, Cobra и Whistler.

— Если вы собираетесь часто ездить на своей машине за границу, то приобретайте элитное дорогое устройство. Это позволяет избежать разборок с дорожной полицией, что позволит экономить время, а также и денежные средства. Такие радар детекторы имеют две антенны, и они делают работу прибора совершенной.

Можно ли смешивать масла
Хорошее моторное масло двигателя, это залог хорошей работы многие тысячи километров. Мы стараемся заменить масло на более хорошее и совершенное, сейчас уже практически не встретим минеральных масел для двигателя. Большой популярностью пользуются полусинтетические и синтетические масла. Но что делать, если масло из двигателя начало уходить, по причине поломки? Можно ли смешивать масла разных производителей и разных категорий? Давайте подумаем………

Причиной смешивания масла может быть много. Допустим, вы находитесь в другом городе и у вас начала течь прокладка поддона с моторным маслом. Уровень масла очень быстро уходит (читайте – как узнать уровень масла), а в ближайших авто магазинах такого масла, как залито у вас, нет (особенно актуально когда вы используете фирменное масло, например Chevrolet, Opel, Ford и т.д). Что делать? Нужно передвигаться к себе домой или на ближайшую станцию тех. обслуживания. Но ехать с малым уровнем моторного масла, категорически нельзя. Двигатель не дополучает смазки и его попросту может заклинить. Тут возникает вопрос, можно ли добавить масло из ближайшего авто магазина? Можно ли смешивать масла? То есть в ваше масло «Chevrolet» или «Ford», добавить например «Mobil 1»?

Начну с того, что смешивать масла нельзя. Моторные масла, не унифицированы. То есть в масло «Mobil 1» нельзя добавить масло «Shell». Производители разные и производят масла по-разному. Отличается практически все, консистенция самого масла, присадки, нормы допуска и температурные режимы. То есть если вы добавите масло другого производителя, то при работе двигателя, при высоких температурах моторные масла могут свернуться. Что влечет за собой забивание всех проходов смазки двигателя, масленого фильтра. Соответственно двигатель не дополучит смазки, и все, двигатель может заклинить. А ремонт двигателя на автомобиле это очень дорого, особенно если это иномарка.

Но вы находитесь в другом городе и вам нужно от туда как то выбираться. Конечно, если у вас залито популярное масло, которое продается практически везде, то проблем с его покупкой не будет, просто идем к продавцу и покупаем такую же марку масла. Тут нужно быть внимательным! Если у вас залито синтетика «Mobil 1» 5W-40, то и нужно покупать синтетику именно с этими показателями. А не «Mobil 1» 5W-30, даже эти масла, одного производителя, могут отличаться, хотя и не существенно, но все же.

А вот если такого масла в магазинах нет, а ехать нужно, то тут волей или неволей придется смешивать масла.

!СОВЕТ! Нужно знать какой тип масла, и какого производителя у вас залито в двигатель автомобиля. Допустим: синтетика – «Shell» 5W-40 или полусинтетика «Castrol» 5W-30.

Нужно знать это для того, чтобы при смешивании масла разных производителей, выбрать масла с похожими показателями, это снизит риски. Например, у вас в двигатель залито – синтетика «Castrol» 5W-40, рядом в магазинах такого масла нет, тогда покупаем именно синтетику «Mobil 1» с теме же показателями 5W-40. А не полусинтетику или минеральное масло. Также поступаем с полусинтетикой (то есть, мешаем полусинтетику с одинаковыми характеристиками), с минеральным маслом, аналогично. При таком смешивании масел, есть шанс, что ваш двигатель будет работать нормально.

После того как вы прибыли в свой город или на станцию тех.обслуживания. Нужно поменять масло полностью, нужно убрать из двигателя этот коктейль. Затем я вам рекомендую промыть двигатель промывочным маслом, а затем уже залить нормальное масло, без разбавления.

Итог. В нашей статье «можно ли смешивать масла».

Масла смешивать не желательно. Потому как, если что-то пойдет не так это очень дорогостоящий ремонт. Но если вам нужно смешать моторное масло, подбирайте его по одинаковым характеристикам. Но после смешивания масла, двигатель нужно промыть и залить в него чистого масла.