Отключить иммобилайзер

Тонировка автомобиля
Итак, вы решили затонировать стёкла своего автомобиля. Сразу хочу сказать, что перед этим хорошо было бы почитать ПДД и узнать какие стёкла и какой плёнкой можно затонировать.
Конечно, придерживаться ПДД или нет, личное дело каждого, но всё же лучше не создавать себе излишних проблем. Думаю все знают о преимуществах и недостатках тонировки. Салон затонированного автомобиля нагревается в жару немного меньше, с помощью тонировки можно скрыть от любопытных глаз то что лежит в салоне, ну и конечно внешний вид авто несомненно улучшается.

К недостаткам можно отнести плохую видимость в тёмное время суток, но этот недостаток проявляется при использовании дешевой китайской плёнки.

Для самостоятельной наклейки пленки, вам потребуется собственно сама пленка, строительный фен, специальный пластиковый скребок, очиститель стекол или мыльный раствор, чистая вода, мягкая ткань и острый канцелярский нож.

На пленке лучше не экономить, купите качественную плёнку. Дешевая китайская пленка очень быстро выгорает, ночью через нее практически ничего не видно и она практически не способна растягиваться. Стикер для разглаживания пленки и нож, обычно имеются в комплекте с пленкой. Нож лучше использовать не из комплекта, а обычный канцелярский с обламывающимся лезвием. Если стикера в комплекте нет, можно использовать пластиковую карту, обернутую мягкой тканью.

Если вы занимаетесь тонировкой в первый раз, то даже не пытайтесь наклеить пленку не снимая стекол. Без снятия стекол могут работать только люди с достаточным опытом в этом деле. Клеить нужно в чистом помещении, для исключения попадания пыли между стеклом и пленкой. Снимите стёкла и занесите их например домой.

Для начала вымойте хорошо стекла с внутренне стороны, так как пленка обычно клеится изнутри.

Далее вам необходимо раскроить плёнку. Для этого смочите стекло чистой водой и приложите пленку защитным слоем на стекло, разгладьте пленку и отрежьте, оставляя припуск 5-10 мм. Сложнее всего затонировать заднее стекло, так как оно обычно имеет выгнутую форму.

Для этого может потребоваться строительный фен. Точно так же смочите стекло и приложите пленку, если пленка разгладилась по стеклу без складок, то вам повезло, можете обрезать лишнее. Если образовались складки, необходимо греть плёнку строительным феном и растягивать на стекле пока не разгладятся все складки. После того как пленка легла идеально, можно обрезать лишнее.

После подготовки всех кусков пленки можно приступать непосредственно к наклейке. Смочите стекло очистителем для стекол или мыльным раствором, начинайте осторожно отделять защитный слой от пленки, в процессе смачивайте клеевой слой пленки.

Приложите плёнку к стеклу и расположите ее так как она должна быть, именно для этого вы смачивали стекло и пленку. После того как пленка легла на свое место, начинайте выгонять из под нее воду и воздух. Нельзя оставлять ни единого пузырька воздуха, так как на стеклах будут белые пятна.

Воду выгоняйте с помощью скребка или пластиковой карты, лучше обернуть скребок мягкой тканью, потому как пленка очень легко царапается. Выгоняйте воду начиная от середины к краям.

После того как вы разгладили пленку и выгнали из под нее воду, можно просушить стекло феном или оставить стекло сохнуть примерно на сутки.

После того как стекло высохло, обрежьте ножом края пленки и можете устанавливать стекла на автомобиль.

А как устанавливать стекла обратно я думаю разберетесь.

Если же у кого то возникнут трудности пишите.

Сегодня хочу продолжить тему Автовинил.
Многие спрашивают:
А можно ли это сделать самому, не обращаясь к специалистам?

Если у Вас есть такое желание, то конечно можно.

Вы, как и каждый автолюбитель, стремитесь выделиться из общего числа, но не имеете ни времени, ни достаточных средств для посещения автомастерской? Вы вполне можете наклеить автовинил своими руками и сделать из своего автомобиля настоящую «конфетку», не похожую на всех остальных представителей этой же модели.

Вы можете поспорить, что в домашних условиях не получится так красиво как на СТО, что у вас ничего похожего на профессиональную работу. Но теперь моя очередь поспорить с вами. Автовинил и оклейка им автомобиля дело, конечно, не из разряда легких, но и ничего особо страшного в этом нет. Сейчас я попробую вам рассказать, как самостоятельно оклеить свою машину винилом.

Что вам понадобится в первую очередь, так это запастись всем необходимым для работы инвентарем.

То есть приступать к работе вы должны во всеоружии. В достаточном количестве купите автовинил (подумайте сначала, как вы будете оклеивать машину – полностью или только какую-то ее часть?) или виниловые наклейки.

Чтобы можно было приступать к оклейке автомобиля автовинилом у вас должны быть пульверизатор, канцелярский нож, шпатель и фен. Феном можно пользоваться бытовым, но лучшим вариантом будет, конечно, найти промышленный.

Все нужные инструменты и материалы у вас уже подготовлены, теперь нужно приступить к подготовке поверхности самого автомобиля к оклейке автовинилом.

Не нужно клеить его на грязную неподготовленную поверхность – тогда результат у вас получится совершенно не тот, которого ожидали и винил долго не продержится. Машину нужно хорошо вымыть, удалив все загрязнения в виде следов от различных насекомых, битумных пятен и прочие. Поверхность также должна быть обязательно сухой.

Наклеивая автовинил своими руками, вы должны работать с точностью и стерильностью хирурга, потому как под пленкой будет заметна самая мельчайшая частица.

Когда вы клеите виниловую наклейку своими силами в собственном гараже, сначала с точностью отметьте то место, где она будет находиться. Если вы полностью всю машину будете оклеивать, тогда сделать это можно одним из двух способов.

Первый немного тяжеловат для самостоятельной работы, потому как предполагает использование цельной пленки. А вот второй способ наиболее приемлем – пленка наносится на поверхность небольшими частями.

Для этого вам нужно будет, наложив пленку на поверхность кузова, плотно прижать ее и разрезать на части канцелярским ножом в точности по стыкам деталей. Только резать нужно не по краю их, а вонзая его в зазоры между деталями.

Дальше нужно положить наклейку или часть пленки, если автомобиль обклеивается полностью, на ровную поверхность «лицом» вниз и снять бумажное основание.

Поверхность машины и клеевую сторону наклейки нужно хорошо смочить водой (применяйте пульверизатор) и накинуть ее на автомобиль. Делается это для того чтобы посмотреть насколько правильно вы все лишнее обрезали и как она будет смотреться на машине.

На этом этапе, когда наклейка мокрая, еще можно изменить ее месторасположение. Для этого надо не двигать ее по поверхности, пытаясь выровнять, а снять полностью и заново наклеить на нужное место.

Когда вы нашли точное место, где будет наклейка, ее необходимо выровнять, вернее, тщательно разгладить по поверхности, чтобы не оставалось никаких пузырьков воздуха. Для этого разглаживать нужно не как придется, а начинать именно от середины резиновым шпателем или пластмассовым, двигаясь к краю.

Разгладив пленку в одну сторону, можно направляться во вторую.

Наклеив автовинил своими руками на всю поверхность, нужно прогреть ее феном, под воздействием горячего воздуха винил примет форму обклеиваемых деталей.

Полностью автовинил высохнет и разгладится через пару дней, а это время машину мыть не стоит.

Ну вот приблизительно как то так. Думаю что объяснил более менее понятно.

Если все же остались после этой статьи вопросы, всегда с радостью на них отвечу.

Вопросы жду в комментариях.

Я не стал показывать здесь по этой теме фото или картинки, так как есть видео, в котором все подробно показано.

Система центральной блокировки замков автомобиля имеет устоявшееся название центральный замок. Центральный замок предназначен для одновременного запирания или отпирания всех дверей автомобиля, а также крышки лючка топливного бака. Данная система относится к вспомогательным системам автомобиля, т.н. системам комфорта.

Реализация функции блокировки дверей может осуществляться путем централизованного и децентрализованного управления. Централизованное управление предполагает наличие единого электронного блока управления на все двери.

Рост числа функций, подконтрольных системам комфорта, потребовало децентрализации управления. При децентрализованном управлении, помимо центрального блока управления, в каждой двери устанавливается свой электронный блок управления. Наибольшее распространение на современных автомобилях получила децентрализованная система управления функциями комфорта.

В связи с вышеизложенным, устройство и принцип работы центрального замка рассмотрены в контексте систем комфорта.

Устройство центрального замка

Центральный замок объединяет входные датчики, блок управления и исполнительные устройства — актуаторы.

В качестве входных датчиков в системе используются концевые выключатели дверей и микропереключатели в конструкции замка. Концевой выключатель фиксирует текущее положение двери автомобиля, в соответствии с которым передает сигнал в блок управления. Микропереключатели фиксируют текущее положение конструктивных элементов замка двери.

Два микропереключателя фиксируют положение кулачка замка. Кулачковый механизм устанавливается только на передние двери. Поверхность кулачка имеет специальный профиль. Один микропереключатель при срабатывании формирует сигнал «Блокировать» (Lock), другой – «Разблокировать» (Unlock).

Другие два микропереключателя фиксируют положение центрального запорного устройства замка. При срабатывании они формируют сигналы о текущем состоянии замка – «Заблокировано» (Locked) или «Разблокировано» (Unlocked).

Еще один микропереключатель фиксирует положение рычажного механизма в приводе замка, по которому он определяет текущее положение двери. При открытии двери контакты переключателя замыкаются, а система центрального замка не может быть активирована.

Сигналы от переключателей принимает электронный блок управления и передает их на центральный блок управления. Центральный блок направляет соответствующие сигналы в блоки управления дверей и формирует управляющие воздействия на исполнительные устройства замка задней двери (крышки багажника) и замка крышки лючка топливного бака. Блоки управления дверей на основании полученных сигналов активируют исполнительные устройства замков дверей.

Исполнительное устройство замка двери (другое наименование – актуатор) представляют собой электродвигатель постоянного тока, объединенный с простейшим редуктором. С помощью редуктора вращение электродвигателя преобразуется в возвратно-поступательное движение цилиндра замка.

Наряду с электрическим приводом в конструкции исполнительных устройств может применяться пневматический привод. Такой вид привода имели ряд моделей автомобилей Volkswagen и Mercedes. Пневматический привод в настоящее время не используется.

Центральный замок
Большинство систем центрального замка имеют дистанционное управление. Для этого в ручке ключа зажигания встроен радиопередатчик (пульт дистанционного управления). Приемная антенна находится в центральном блоке управления. Дистанционное управление центральным замком осуществляется на расстоянии порядка 10м.

Принцип работы центрального замка

Работа системы центрального замка производится как при включенном, так и при выключенном зажигании автомобиля.

При запирании входных дверей ключом с поворотом ключа в замке срабатывает микропереключатель, отвечающий за блокировку. Сигнал от переключателя подается на блок управления двери и далее на центральный блок управления. Центральный блок формирует управляющие сигналы на все блоки управления дверей и электродвигатели актуаторов задней двери и крышки топливного бака. Срабатывание всех исполнительных механизмов обеспечивает блокировку дверей автомобиля. Сигнал от микропереключателя в центральном запорном устройстве предотвращает повторное срабатывание электрического привода. Снятие с блокировки всех дверей производится аналогичным образом.

Дистанционное блокирование дверей осуществляется при нажатии соответствующей кнопки на ключе зажигания. При этом сигнал поступает на приемную антенну центрального блока управления. После его обработки, блок управления передает сигналы в блоки управления дверей и исполнительные механизмы задней двери и крышки топливного бака. Срабатывание всех исполнительных механизмов обеспечивает блокировку дверей автомобиля. При дистанционном блокировании происходит активация автомобильной сигнализации. Блокировка дверей также может сопровождаться автоматическим подъемом стекол автомобиля.

При дорожно-транспортном происшествии заблокированные двери автоматически открываются. Сигнал от блока управления системой пассивной безопасности передается в центральный блок управления, который в свою очередь обеспечивает срабатывание исполнительных устройств и открытие дверей.

G-Drive Дрифт Минск
В Минске пройдет I этап Восточной Европы по дрифту при поддержке сети АЗС «Газпромнефть»
14 июня в белорусской столице пройдет первый этап чемпионата Восточной Европы по дрифту EEDC «G-Drive дрифт Минск», топливным партнером которого выступает сеть автозаправочных станций «Газпромнефть».
«G-Drive дрифт Минск» – грандиозные соревнования по дрифтингу, которые соберут сильнейших пилотов из Беларуси, России, Украины, Латвии, Литвы, Польши и других стран. Специальным гостем соревнований станет Крис Форсберг (США) – один из самых успешных дрифтеров в мире, чемпиона Formula Drift USA 2014 года.
Программа мероприятия Дрифт Минск разделена на два дня. В первый, 13 июня, пройдут закрытые тренировки участников, после которых автомобили традиционно будут выставлены на площади возле здания аэропорта «Минск-1».
Главным событием мероприятия станут соревновательные заезды 14 июня: квалификационные заезды, представление участников, дрифт-такси, заезды ТОП-32. Также впервые пройдет Супер Тандем Схватка — победитель квалификации сможет выбрать себе соперника для показательного парного заезда после основной сетки заездов.
Зрители «G-Drive дрифт Минск» смогут интересно провести день всей семьей. В течение всего мероприятия на территории аэропорта «Минск-1» предусмотрена развлекательная программа с розыгрышами призов от сети АЗС «Газпромнефть» и партнеров соревнований. Юные гости также смогут поучаствовать в различных конкурсах и активациях.
Билеты на G-Drive дрифт Минск уже в продаже* по всей Беларуси в салонах связи Евросеть и Связной и на сайте Ticketpro.by.

Типы билетов на Дрифт Минск: Стандарт, Премиум, Дрифт-такси, Детский.

Стандарт дает доступ на гостевые трибуны, до 4 июня действует специальная цена 120 000, с 4 июня — 150 000 белорусских рублей, в день соревнований стоимость билетов будет 200 000 белорусских рублей.
Премиум также дают проход в закрытый технический парк и на Премиум трибуну — 300 000 белорусских рублей.
Дрифт такси — самый редкий тип билета, обладатель которого сможет проехать пассажиром по трассе на настоящем гоночном автомобиле. Эксклюзивный подарок близкому человеку, эмоции и воспоминания останутся навсегда. Стоимость — 3 000 000 белорусских рублей.
Детям до 6 лет вход бесплатный, с 6 до 12 лет — детский билет** стоимостью 60 000 белорусских рублей.
Генеральный партнер соревнований — топливо G-Drive, которое можно купить на заправках Газпромнефть
Партнеры:
энергия соревнований — энергетический напиток burn
вода Бульбашъ
imfast.ru
Renaissance Minsk Hotel
Onliner.by
Новое Радио
телеканал ВТВ

*Количество билетов ограничено.
**Детский билет дает доступ в технический парк только в сопровождении взрослых, имеющих Премиум билет.

Информация взята с racing.by

Предварительные анонсы и даты мероприятий 4×4

29-31 мая 1 этап ЧРБ по РР Баха «Беларусь» ралли рейд Полоцкий р-н
04-07 июня «Золотой пояс Белоруссии» джип-экспедиция — ОТМЕНА
12-14 июня II этап КЗР трофи рейд «Партизанские тропы» Гродненская обл.
27-28 июня «Захаваем лес для нашчадкаў» ЭКО рейд Дзержинский р-н
03-05 июля Винтик-Трофи линейное трофи Минский р-н
10-12 июля (17-19 июля) Кубок РБ по джип-триалу II этап, джип-спринту I этап г. Гомель
24-26 июля ЖАРА трофи-рейд GPS24ч. Витебская обл.
01-02 (15-16) августа «Беларускае Свята Джыперау» джип-фестиваль Минский р-н
14-16 августа (31.07 -2.08) III этап КЗР трофи-рейд Паплавы 2015 (легенда) 2- СУ . Гродненская обл, д.Поречье
21-23 (28-30) августа 2 этап ЧРБ по РР Баха «Главная Дорога» ралли рейд Барановичский р-н
27-30 августа «LIQUA 2015» трофи (линейное) Крупский р-н
10-12 сентября (25-27 сентября) Кубок РБ по джип-триалу III, джип-спринту II этап г. Лепель
16-20 сентября IV этап КЗР «MERLIN TROPHY’15» трофи-рейд GPS-ориентировние 12ч+12ч.+6ч. Столинский р-н
26-27 сентября (03-04 октября) «Сохраним Лес Осень’15» ЭКО рейд Минский р-н
16-18 октября (23-25 октября) Кубок РБ по джип-триалу IV этап (2 дня триала) г. Лида
13-15 ноября (20-22 ноября) Кубок РБ по джип-триалу V этап, джип-спринту III (Финал Кубков) г. Борисов
даты мероприятий предварительны и возможны изменения.
даты мероприятий

Почему повысился расход топлива мы обсудим сегодня.

Каждый автолюбитель рано или поздно начинает присматриваться к тому, сколько бензина или дизеля употребляет его «железный конь», сравнивая полученные данные с паспортным расходом, величина которого, как мы уже писали, понятие относительное. И когда цифра расхода растет, владелец авто начинает искать способы, чтобы уменьшить топливный «аппетит» своего авто, и, соответственно, нагрузку на собственный карман. О том, что приводит к повышенному расходу топлива и как этого избежать — в сегодняшнем материале АвтоПортала.

Выясняем причины увеличения расхода топлива

Причины, по которым автомобиль начинает потреблять больше топлива, чем указано в паспортных данных либо свыше установившегося за определенный период эксплуатации уровня, условно можно разделить на объективные и субъективные.

К первым относятся сугубо технические проблемы узлов и агрегатов, которые в то или иное время выходят из строя, изнашиваются и уже не могут выполнять свои функции.

Ко вторым можно отнести так называемый человеческий фактор, когда расход топлива может увеличиваться из-за стиля вождения, перегрузки автомобиля, установки на него дополнительного оборудования и прочего.

К наиболее часто встречающимся техническим причинам роста потребления двигателем бензина или дизеля относятся:

1. Позднее зажигание. Даже при незначительном смещении угла опережения зажигания (на один градус) расход топлива может увеличиться на 1 %. Соответственно, чем больше смещается этот угол, тем больше растет расход топлива автомобиля.

2. Зазоры в свечах зажигания. Причиной повышенного расхода топлива могут стать неправильно выставленные зазоры (то есть нарушение минимального расстояния между центральным и боковым электродом) в свечах зажигания, что приводит к перебоям в работе свечей и повышению расхода топлива в среднем на 4%.

3. Низкая температура охлаждающей жидкости. Если температура «охлаждайки» ниже расчетной, то мотор использует больше топлива для прогрева, из-за этого расход топлива может возрасти в среднем на 10%.

4. Износ цилиндропоршневой группы. Из-за выхода из строя узлов цилиндропоршневой группы (обычно это случается на больших пробегах или при длительном использовании некачественного бензина или дизеля), в значительной мере повышается потребление топлива.

5. Износ кривошипно-шатунного механизма. Из-за выхода из строя поршневых колец, износа поршней и цилиндров снижается компрессия в цилиндрах, вследствие чего падает мощность двигателя. Чтобы нарастить мощность, приходится чаще нажимать на педаль акселератора, что приводит к повышенному расходу топлива.

6. Износ сцепления. При выходе из строя узлов сцепления, и, как следствие, пробкусовках, приходится постоянно перегазовывать, что неизбежно ведет к увеличению расхода горючего.

7. Износ механизма газораспределения. При износе этого механизма (нарушение тепловых зазоров клапанов; вытягивание зубчатого ремня и износ зубчатых шкивов, или износ цепи и звездочек привода; износ масло отражательных колпачков и так далее) происходит потеря герметичности цилиндров, из-за чего снижается давление в конце такта сжатия и начале такта расширения. Это приводит к повышению расхода топлива, потере мощности двигателя.

8. Не отрегулированный сход-развал. Не отрегулированные углы установки колес провоцируют заносы автомобиля на дороге, быстрое истирание шин, потерю управляемости, что в итоге сказывается на экономичности.

9. Пониженное давление в шинах. Низкое давление в покрышках способствует высокому сопротивлению качению, что приводит к повышенному расходу топлива (до 3% при снижении давления с 2 до 1.5 атмосфер в одном колесе). Следует учитывать, что если давление упало ниже нормы только в одном колесе, то это уже может спровоцировать увеличение расхода горючего.

10. Несвоевременная замена воздушного фильтра. Нарушив периодичность замены воздушного фильтра (например, не сменив его при прохождении ТО), можно спровоцировать увеличение топливного «аппетита» мотора, так как забитый фильтр препятствует поступлению в двигатель воздуха, который необходим для эффективного сгорания топливной смеси.

11. Неисправность термостата. Поломка этого агрегата (например, термостат заклинил в открытом состоянии) может, особенно в зимнее время, привести к недостаточному прогреву двигателя до рабочей температуры, что влечет за собой увеличение расхода топлива.

12. Загрязнение топливных форсунок. Из-за образования на соплах форсунок смолистых отложений (появляются при частом использовании горючего низкого качества) нарушается их герметичность, вследствие чего топливо не поступает в достаточном количестве в цилиндр, и не происходит его эффективное сгорание. А это ведет, кроме прочего, и к повышенному расходу топлива.

13. Нестабильная работа датчиков электронного управления двигателем. Из-за ошибок настройки датчиков положения дроссельной заслонки, расходомеров поступающего воздуха, кислородных датчиков, в электронный блок управления двигателем передается некорректная информация о работе основных узлов двигателя. Вследствие чего в двигатель поступает обедненная либо обогащенная топливная смесь, что ведет к потере мощности мотора и увеличению расхода горючего.

К субъективным факторам, из-за которых увеличивается потребление двигателем автомобиля топлива, можно отнести следующие:

1. Перегрузка автомобиля. Нагружая машину сверх меры, мы, тем самым, провоцируем повышение расхода топлива. Каждые «лишние» 100 кг перегрузки ведут к увеличению расхода горючего на 10%, груженый багажник на крыше приводит к повышению потребления топлива на 40% (пустой — на 5%). Расход при этом зависит от конструкции багажника, его аэродинамичности и скорости движаения автомобиля.

2. Езда с открытыми окнами. При продолжительном движении на скорости свыше 50 км/час с открытыми окнами ухудшаются аэродинамические характеристики автомобиля, расход топлива возрастает в среднем на 4%.

3. Резкое торможение/ускорение. Такая скачкообразная манера езды приводит к резкому повышению расхода топлива, так как двигатель постоянно испытывает нагрузки и требует большего количества горючего.

4. Установка на автомобиль дополнительного оборудования (обвесы, спойлеры). Все эти, не предусмотренные заводом-изготовителем конструкции нарушают аэродинамические характеристики автомобиля, что влечет за собой повышенный топливный «аппетит».

5. Постоянная работа магнитолы/кондиционера. На питание электронных или климатических систем автомобиля идет значительное количество горючего. Так, при езде с включенным на полную мощность кондиционером расход топлива может в среднем увеличиться на 15%, а при постоянно включенных мультимедийных системах — на 7%.

6. Использование масел и жидкостей с неподходящими для двигателя и трансмиссии параметрами. Производитель не зря рекомендует заливать в мотор или трансмиссию масла и жидкости с определенными параметрами вязкости — в процессе многочисленных испытаний выбирается тот тип масла, который оптимально подходит для указанных агрегатов. Если же владелец автомобиля выбирает, к примеру, масло с вязкостью выше рекомендованной, расход топлива может увеличиться на 10-15%.

7. Использование ближнего и дальнего света фар. Постоянно включенный ближний свет фар может спровоцировать повышение расхода топлива в среднем на 5%, тогда как при включенном дальнем свете топливный «аппетит» мотора может увеличиться в среднем на 10%.

Устраняем причины и нормализуем расход горючего

Подробно остановившись на наиболее распространенных причинах повышения расхода горючего, теперь поговорим о том, как умерить топливный «аппетит» автомобиля. Начнем с объективных причин.

1. Исправить работу зажигания можно, установив на СТО правильные углы опережения зажигания. Проверка правильности установки углов зажигания проведут при помощи специального диагностического сканера, а отрегулируют посредством стробоскопа.

2. Устранить некорректный зазор между боковым и центральным электродами свечей зажигания можно при помощи специального инструмента с щупами. Перед корректировкой зазоров необходимо измерить их величину при помощи круглого проволочного щупа-калибра. Если у вас такие инструменты отсутствуют, обратитесь на СТО.

3. Причин низкой температуры охлаждающей жидкости может быть несколько. Это как неисправность системы охлаждения двигателя (разгерметизация). Следует проверить систему на герметичность, износившиеся детали — заменить. Вполне возможно, что охлаждающая жидкость уже устарела (срок эксплуатации ее — не более 3 лет или 60 тысяч км пробега), и не справляется со своими функциями, поэтому ее следует заменить.

4.В случае с износом узлов цилиндропоршневой группы (поршней, колец, поршневых пальцев) потребуется их замена на новые.

5.Если износились детали кривошипно-шатунного механизма (коренные и шатунные подшипники), не обойтись без их замены.

6.Вышедшее из строя сцепление ремонту, как правило, не подлежит — потребуется заменить его в сборе.

7.Перед устранением поломок механизма газораспределения следует провести диагностику и выяснить причины сбоя в его работе. И только потом газораспределительный механизм разбирают, износившиеся детали заменяют на новые. Проводить эти операции лучше на СТО.

8.Регулировку схода-развала выполняем на сервисной станции, где есть специальное диагностическое оборудование и стенд корректировки развала/схождения. Установить правильные углы установки колес без применения специального оборудования невозможно.

9.Необходимо регулярно (желательно, при каждой заправке топливом) проверять давление в шинах и своевременно их подкачивать. При износе шин, неисправности клапана накачивания, следует заменить старые шины на новые. Также рекомендуется установка шин с низким сопротивлением качению.

10.Менять воздушный фильтр рекомендуется при каждой замене моторного масла, а также в зависимости от условий, в которых эксплуатируется автомобиль — чем они тяжелее, тем короче должен быть срок эксплуатации воздушного фильтра.

11.При некорректной работе термостата следует его демонтировать, предварительно слив охлаждающую жидкость из системы, и проверить работу клапана. Если клапан заклинивает как в крайних положениях, так и в промежуточных, следует очистить его от загрязнений. Не поможет — придется заменить термостат.

12.При загрязнении форсунок придется провести процедуру раскоксовки. Ее выполняют двумя методами: при помощи специальных очищающих добавок к горючему (присадок) либо на СТО посредством промывки топливной системы автомобиля специальными жидкостями — сольвент-декарбонайзерами, которые подаются в систему очистительными агрегатами под давлением. Этот вид работ выполняется на СТО.

13. Работа датчиков и исполнительных механизмов электронной системы управления двигателем диагностируется при помощи специального электронного оборудования — компьютерного сканера. На основании этих данных определяется, какой именно датчик барахлит, и производится его ремонт или замена.

С субъективными причинами увеличения расхода топлива бороться легче — достаточно запомнить несколько правил, которые помогут умерить топливный «аппетит» автомобиля.

1. Стараемся не перегружать автомобиль сверх меры. Для этого полезно знать, какой максимальной грузоподъемностью обладает машина, и не перегружать ее сверх меры. Если установленный на крыше багажник используется нечасто, его лучше демонтировать.

2. Не открываем окна широко, оставляем лишь небольшие щели для проветривания и то, только на короткий промежуток времени.

3. Вырабатываем плавную и спокойную манеру езды. Не срываемся с места резко, плавно переключаем передачи, переходим на высшую передачу как можно раньше. Используем движение накатом и торможение двигателем.

4. По возможности избегаем установки на автомобиль обвесов, кенгурятников и спойлеров, ухудшающих аэродинамические характеристики машины.

5. Рекомендуется делать перерыв в работе мультимедийной системы. Кондиционер если и включаем, то не даем ему работать долго на максимальной мощности. Особенно это важно при езде в городе, так как при движении на трассе, где двигатель работает на повышенных оборотах отбор мощности для работы компрессора не так заметен, как в городе (исключения — обгоны, при которых, если двигатель не очень мощный, все же лучше отключить климатическую установку).

6. Для смазки двигателя и трансмиссии рекомендуем использовать масла и жидкости, параметры вязкости которых соответствуют тем, которые рекомендует производитель.

7. Вряд ли кто из автолюбителей постоянно использует дальний свет, а езда с включенным ближним светом с октября по май согласно новым ПДД станет обязательной. Так что избежать расхода топлива в данном случае не удастся, разве что установить на авто светодиодные дневные ходовые огни, которые не потребляют столько энергии, сколько обычные лампы.

Итог

Как мы убедились, на увеличение расхода топлива влияют множество факторов, как субъективных, так и объективных. Поэтому чтобы не расстраиваться при виде того, как быстро испаряется из бака вашего автомобиля горючее, необходимо периодически проводить диагностику указанных систем и соблюдать рекомендации по вождению, которые помогут сократить расходы на топливо. При этом важно помнить, что совокупность нескольких факторов, влияющих на увеличенное потребление топлива, не приведет к повышению расхода на суммарную величину. Например, при езде с открытыми окнами, включенным ближним светом, засоренными форсунками и загруженным багажником на крыше расход топлива не увеличится суммарно на 60%, так как все будет зависеть от степени загрязненности форсунок, веса багажника, времени, при котором включен ближний свет и прочих факторов.

Отметим, что данный материал носит ознакомительный и рекомендательный характер, а все приведенные в нем цифры — усредненные.

Замерз омыватель в бачке. Как его разморозить или слить

Одной из таковых является замерзание воды/жидкости в бачке омывателя. Как и в случае с переобувкой автомобиля в зимнюю резину, об этом нужно подумать заранее. Но по разным причинам залить «незамерзайку» успевают не все. Бывает и так, что даже зимняя жидкость замерзает. Что делать в таком случае?

Представляем 10 методов размораживания системы омывания стекол в автомобиле:

1) Самый простой способ – поставить авто в отапливаемый гараж или хотя бы подземный паркинг. Лучше на ночь. За это время система должна «разморозиться»

2) Оставив авто в помещении, не будет лишним дать мотору поработать на холостых оборотах, чтобы нагреть подкапотное пространство и ускорить процесс разморозки

3) Если нет возможности оставить авто в помещении, можно воспользоваться услугами мойки. Лучше заказать полный комплекс – чтобы увеличить шансы размораживания системы. Отметим, что на некоторых мойках есть даже услуга разморозки бачка — горячую воду заливают в него под напором. Стоимость — разная, в зависимости от степени заморозки. Время — до 2 часов

4) Когда жидкость в бачке залита не до краев, проще всего добавить туда кипяток. После этого придется выждать время, а потом попробовать включить омыватель

5) Одним из действенных методов также является добавление подогретой жидкости для омывания стекла. Но это не значит, что «незамерзайку» нужно поставить на конфорку и ждать, что же произойдет. В полевых условиях можно попросту завести мотор, дать ему прогреться, а после, открыв капот, поставить емкость c жидкостью на двигатель и 20-30 минут прогреть ее. Потом – залить в бачок

6) Хорошо помогает концентрат (разогревать его не надо!). Покупаете самый морозостойкий и добавляете в бачок. Ждете… Еще лучше сделать «коктейль» из концентрата и кипятка. И заниматься сомнительным (по возможным последствиям) подогревом жидкости не надо, и эффект будет 100-процентным. Сначала следует залить кипятка, а потом добавить концетрат…

7) Некоторые водители говорят, что очень помогает водка. Еще лучше спирт. Однако, подчеркнем, употреблять спиртное нужно не вовнутрь. Его нужно долить в бачок. Правда, есть риск, что остановивший вас инспектор ГАИ попросит «дыхнуть в трубочку».

8) Эффективным является средство для разморозки стекол или замков. Такая жидкость зачастую продается в виде баллончика с насадкой-трубкой. Находите место соединения шлангов омывателя, рассоединяете и впрыскиваете «антиразморозку». Уже через 15-20 минут система должна заработать

9) Это может показаться чересчур креативным, но для разморозки омывателя можно воспользоваться даже обыкновенным феном. Нетрудно догадаться, что достаточно включить его в розетку и заняться прогревом бачка и шлангов

10) В случае, когда бачок был залит доверху, лучше не экспериментировать. Не надо сверлить лед или пробовать разбить его чем-то тяжелым. Ненароком можно и бачок повредить, и вообще вывести систему из строя. Сами виноваты, поэтому или помещение, или мойка.

Как слить жидкость из бачка омывателя

Итак, жидкость из бачка вы слили. Но если она замерзла, уже не важно, была там вода или специальная жидкость. В любом случае это означает, что ее нужно слить и заменить новой, морозостойкой.

Делаем выводы

При покупке незамерзающей жидкости мы бы рекомендовали не экономить. Во-первых, в составе дешевых средств могут быть вредные для человека вещества. Во-вторых, «незамерзайки» неизвестного происхождения могут оказаться неспособными выдерживать низкие температуры. В-третьих, разбавляя концентрат, строго следуйте инструкции, а не заливайте воду на глаз. При соблюдении этих простых правил вам не понадобятся вышеописанные рекомендации! Еще один совет — не ждать снегопадов и 30-градусного мороза,

Сегодня мы дадим Советы по уходу за салоном автомобиля

Кондиционер и крем для кожи автомобиля

Кожаный салон в автомобиле – это хорошо. Но вскоре на коже автомобиля появляются трещины. Это происходит от воздействия палящего солнца, влажности, перепадов температуры. Чтобы избежать подобных неприятностей и как можно дольше сохранить целостность ваших сидений, используйте специальные средства для ухода за кожей – кондиционеры и кремы.

Перед тем как нанести кондиционер на кожу сиденья или панели автомобиля, протрите их от пыли влажной тряпкой. Затем с помощью губки медленными движениями втирайте в кожу небольшое количество кондиционера. Чтобы он полностью впитался, подождите 10–15 минут.

Как часто «кондиционировать» кожу салона автомобиля зависит от времени года. Летом — не реже раза в месяц. Температура за окном выше, кондиционер быстрее испаряется. В холодное время года (осень-зима) можно покрывать салон раз в три месяца.

НЕЛЬЗЯ! Ни в коем случае не наносите много кондиционера или чаще, чем раз в месяц. Это приведет к негативным последствиям: кожа, наоборот, станет слишком эластичной, из-за чего ваши чехлы потеряют форму.

Подбирая кондиционер для кожаного салона автомобиля нелишним будет убедиться, что это – кондиционер очиститель. Кондиционер-очиститель особенно подходит, когда на коже уже появились маленькие трещинки, в которые набивается грязь.

Уход за тканью в салоне автомобиля

Для ухода за тканевой обивкой салона автомобиля незаменим пылесос. Пыль въедается в ткань, поэтому чем чаще вы пылесосите салон, тем меньше пыли будет в обивке салона и в воздухе салона вашего автомобиля.

Если на тканевой обивке нет пятен, то для поддержания чистоты обивки достаточно будет раз в месяц обрабатывать ее теплым мыльным раствором. Обрабатывайте губкой, аккуратно, не смачивая обильно сиденья – если вода пропитает поролон сиденья автомобиля, придется долго дожидаться, пока они высохнут.

Если на тканевой обивке салона поставили пятно, первым делом надо размыть его водой, а лучше мыльным раствором. После этого можно воспользоваться средствами для удаления пятен с ткани и ковровых покрытий или специальными средствами для ухода за салоном автомобиля.

Прежде чем использовать средство для удаления пятен, опробуйте его на небольшом участке салона вашего автомобиля, где возможные нежелательные последствия обработки не будут заметны.

Пластик в салоне автомобиля обрабатывайте полиролью без спирта

Для пластиковых панелей в салоне автомобиля используйте полироль.
Порядок действий: предварительно протереть пластиковые панели влажной тряпкой, нанести полироль и хорошо натереть. После качественной полироли пластик будет хорошо выглядеть две-три недели.

Из полиролей лучше использовать те, в которых минимально количество спирта. Спирт снимает верхний слой пластика и на солнце пластик салона выгорит быстрее. Насыщенный цвет салона вашего автомобиля станет блеклым и тусклым.

Ну вот снова авто анекдоты )

Муж ведет открытую машину, на заднем сиденье находится жена. Посредине переезда, к которому быстро приближается поезд, муж останавливает машину. Жена кричит от ужаса.
— Давай, давай, — злорадно бросает муж. — Ты сегодня целый день управляла машиной с заднего сиденья. Я вот переехал своей половиной через рельсы, посмотрим, как ты теперь управишься со своей!

В автосервисе:
— Не можете ли вы отрегулировать сигнал погромче?
— Зачем?
— Видите ли, у моей машины не работают тормоза.

Человека сбила машина. Собралась толпа. Одна женщина наклонилась над пострадавшим. В это время её оттолкнул какой-то чувак со словами:
— Отойдите все. На курсах вождения мы проходили, как оказывать первую помощь!
С этими словами он пощупал пульс, потом посмотрел в зрачки, потом наклонился, чтобы послушать дыхание….Тётка:
— Когда дойдёте до пункта «вызовите врача», я уже здесь!

Владелец вернулся к своей машине и обнаружил, что весь передок у нее разворочен, а машина, что ее стукнула, исчезла. Сокрушенно качая головой, он увидел под щеткой дворника записку и обрадовался. В записке было написано: «За мной сейчас наблюдают десятки людей, думая, что я сообщаю вам свою фамилию, адрес и номер телефона. Но они явно ошибаются».

Встречаются два приятеля:
— Ты, я слышал, машину купил?
— Да, такая хорошая вещь, теперь все успеваю, представляешь, сегодня за день успел сменить масло, купить новые покрышки, поехал на авторынок за крыльями, сгонял в автосервис, поменял крылья, заехал в автомагазин за «Тосолом». И как бы я все это без машины успел?

Hе странно ли: девушки истерически кричат при виде мыши, но спокойно садятся в машину, за рулем которой сидит волк!

— Что это за татуировка у тебя ниже спины: 00-88?
— Это не татуировка, это жена нажала на газ, когда я гараж открывал.

— Привет! Пришел хвастаться — купил машину!
— Отлично! Это дело надо обмыть.
— Я бы предпочел кусочек хлеба, все деньги ушли на покупку…

Надпись на гараже: «Машины, ямы нет, велосипед уже украли, просьба не беспокоиться».

Полицейский:
— Почему вы не остановились, когда я вам крикнул?
Водитель (уверенный в себе):
— А я подумал, что вы мне сказали: «Здравствуйте, господин мэр!»
Полицейский:
— Конечно, господин мэр! Я хотел предупредить вас, что впереди скользкая дорога и нужно сбавить скорость…

— Это звонят из мастерской по ремонту автомобилей. Ваша жена приехала, чтобы отремонтировать машину, но мы не знаем, кто будет…
— Все понятно, за ремонт плачу я.
— Да я об этом не беспокоюсь. Я хочу узнать, кто заплатит за ремонт мастерской?

Подъехав к перекрестку на «Пежо», девушка пропускает зеленый свет светофора, потом красный, снова зеленый и еще раз красный.
К ней подходит полицейский и галантно осведомляется:
— Мадемуазель предпочитает какой-то другой цвет?

Едут две девушки на машине. Вдруг лопнула шина. Владелица машины вздыхает:
— В такие минуты порой жалеешь, что ты не замужем.

Грохот на улице. Из окна выглядывает мужчина и видит окровавленного водителя грузовика.
— Что случилось?
— Да вот, в переулок хотел въехать.
— А почему грохот такой?
— Да нету там переулка.

Поставил мужик себе на «Запорожец» движок от БМВ. Летит по трассе… Обходит с разницей в 60-100 км/ч двигающийся по той же трассе «Мерседес». Через некоторое время вылетает в канаву. Смотрит — а там уже одна машина побитая валяется. спрашивает водителя:
— Как так, вот я в поворот не вписался, а вы?
— Да, я тоже…
В это время с трассы вылетает тот самый обогнанный «Мерседес». Те двое у водителя «Мерседеса» спрашивают:
— В чем дело?
— Да вот, еду я по трассе, тут мимо на бешенной скорости проходит «Запорожец»… Я подумал, что стою на месте и вышел проверить…

Девушка на автомобиле сбила мотоциклиста. Пострадавший останавливает прохожего:
— Вы не согласитесь быть моим свидетелем?
— Не знаю. Вообще-то я бы не советовал вам жениться после такого тесного знакомства.

Смотрю, у одной «Волги» — такси на правом крыле роскошное мерседесовское зеркало. Думаю, вот бы мне такое! Спрашиваю водителя.
— Сколько отдал?
Тот пожимает плечами:
— Врать, что нашел, не хочу. А сказать, что купил, совесть не позволяет…

— О, мой дорогой, — кричит дама, обливаясь слезами, — это ужасно! На нашу машину наехал огромный грузовик, и от нее почти ничего не осталось!
— Ладно, ладно, что делать, — успокаивает ее муж. — Главное, что ты осталась жива. Вы что, оба ехали с большой скоростью?
— К счастью нет. У меня было 60 километров.
— А у этого бандита, шофера грузовика?
— Гм… у него… не знаю.
— Как не знаешь?
— Видишь ли, этот грузовик стоял… И потом в нем никого не было…

В автомастерской:
— Скажите, можно что-нибудь сделать с этой машиной? — спрашивает заказчик.
— Разумеется! — отвечает мастер. — Нужно только снять с него передний и задний бамперы и вложить между ними новый автомобиль…

— Роберт! Не кажется ли тебе, что мы заблудились? — спрашивает жена мужа, ведущего машину.
— Почему ты так думаешь?
— Эту собаку мы уже один раз переехали полчаса назад.

— Ты доволен своим мотоциклом?
— Не совсем. Кто-то из нас постоянно в ремонте.

Пьяный мужик вместе с двумя друзьями несется на бешеной скорости по улицам города. У пассажиров не выдержали нервы, и они попросили водителя:
— Останови, мы выйдем.
Водитель остановился и, когда они вышли, крикнул им вслед:
— Трусы! Мои ангелы-хранители не дадут мне разбиться! — и рванул с места.
Через несколько минут кто-то сзади похлопал его по плечу и сказал:
— Это мы, твои ангелы-хранители. Остановись, мы тоже выйдем.

— Это спидометр? — спросила она, постукивая пальчиком по прибору.
— Да, дорогая, — ответил я нежным голосом.
— А здесь включаются фары? — продолжала интересоваться она.
— Да, милая, — отвечал я еще нежнее.
— А вот это зажигание, правда, милый?
— Да, моя хорошая, — и я снял ногу с педали газа, потому что к переезду подходил курьерский поезд.
— А это что за забавная педаль? — спросила она, с силой нажав на нее своей маленькой ножкой.
— Это, любовь моя, ворота в рай, — ответил я мягким ангельским голосом, подобрал золотую арфу и умчался на небеса.

Составляя завещание, больной просил адвоката записать последнее свое желание: похоронить его вместе со своей автомашиной. И сколько адвокат и жена больного ни старались его разубедить, он стоял на своем.
— Все дело в том, — признался он наконец, — что до сих пор не было ни одной ямы, из которой я не выбрался бы на своем «Форде».

Две девушки жалуются друг дружке на то, как стало сложно водить машину.
— Эти пешеходы стали просто невыносимы, они все время так и лезут под машину!
— А ты делай, как я. Недавно я потихоньку придавила двоих и смылась.

авто дерби это автомобильные бои на выживание. Битва специально подготовленных машин на замкнутой площадке — арене. Бои, в которых разрешены столкновения и тараны. Цель участников — обездвижить соперников, но самому остаться на ходу. Победитель — последний автомобиль, который хоть как-то сможет передвигаться. Такое соревнование и называется авто дерби.

Идея подобных соревнований, скорее всего, впервые возникла и начала развиться лишь в Соединенных штатах Америки. В одном из провинциальных штатов любителями была сформирована команда, провозгласившая новый вид спорта — Demolition Derby (Разрушительные Дерби). Зародился кровожадный спорт в середине прошлого столетия. Проблема утилизации решилась сама собой. Старые автомобили, которые все еще были на ходу, становились удачной находкой для битвы.

С тех пор в США проводится масса разновидностей автобоев на выживание: дерби на арене, гонки на выживание по круглому треку, гонки на выживание по треку в виде «Восьмерки» и т.п. Причем в качестве болидов используются не только легковые автомобили, но и автобусы, грузовики, сельхоз комбайны, газонокосилки и многое другое. В каждом штате каждый год проводится множество соревнований, как в командном, так и в личном зачете.

Для авто дерби не подходит стандартный автомобиль, который может передвигаться по дорогам общего пользования. В автобоях на выживание может принимать участие только подготовленный автомобиль, прошедший техническую комиссию соревнований.

Процесс подготовки автомобиля доя подобных соревнований не сложный. Обычная машина лишается стекол, пластика и других деталей, способных повлиять на безопасность. Намертво завариваются двери и крышка багажника, вставляется каркас безопасности. Аккумулятор, радиатор и бензобак переносятся в салон, выхлопная система лишается стандартного глушителя и выводится напрямую из капота. Авто максимально облегчается и укрепляется. В зимнее время шины усиливают цепями противоскольжения. Для участия наиболее всего подходят крепкие автомобили с задним приводом. Естественно, для подобных соревнований не проходят автомобили, кузова которых значительно повреждены коррозией.

В принципе, авто дерби это бои без правил. Однако, существует джентльменское соглашение между пилотами — не бить в водительскую дверь, это наиболее уязвимое место машины. А также участникам запрещено покидать свои авто до остановки боя.

А в остальном авто дерби не загружены правилами. Главное — оставаться на ходу. Но не так важна машина, как «искусство разрушения». Ведь лобовой атакой явно вырубишь не только противника, но и свою машину: мотор у всех располагается спереди. Поэтому лихие бойцы часто таранят задним ходом!

авто дерби, несмотря на столь разрушительный характер, нельзя назвать травмоопасным спортом. Серьезные травмы здесь случаются не чаще чем в любом официальном виде спорта. Да — куча покореженного металла и клубы дыма, но дальше синяков и ссадин обычно дело не заходит. И это не из-за того, что пилоты — сплошь супермены, выдерживающие нагрузки краш-тестов, просто арена и боевые авто проходят определенную подготовку, соответствующую мерам безопасности. Derby — вполне себе семейное мероприятие, поэтому поболеть за участников и поглазеть на груды металла зрители приходят целыми семьями.