Отключить иммобилайзер

Всем известно, что зимой эксплуатация автомобиля становится значительно сложнее и неудобнее, чем летом. Громоздкая верхняя одежда, холод в салоне, обледеневшие или покрытые инеем стёкла, гололёд на дорогах. Но всего этого можно избежать, выполнив ряд несложных рекомендаций по подготовке автомобиля к зимнему периоду. Говорить о том, что зимняя резина должна быть обута не будем, т.к это неоспоримый факт, и нужно было позаботиться о покупке новых зимних шин заранее.
Для начала поговорим о том, где машина хранится. Если она стоит на открытой стоянке, то нужно пользоваться средством для разморозки замков и скребком для удаления снега. Чтобы не испортить краску, соскребать нужно только снег и ни в коем случае не иней и лёд. Разогревая двигатель, включите обдув стекол, чтобы они тоже прогрелись. И конечно же, в любой из снежных зимних дней вам может понадобится лопата, чтобы раскопать колёса.

Не удастся избежать необходимости пользоваться специальной смазкой-разморозкой для замков и тогда, когда машина стоит в гараже. Не лишними зимой будут буксировочный трос, сухой песок и пара плоских досок, чтобы в случае необходимости можно было посыпать лёд этим песком или подложить под колёса доски. Чтобы стёкла не намерзали, можно воспользоваться специальным средством.
Отдельный разговор пойдёт о запуске карбюраторных двигателей. Именно они приносят множество хлопот автолюбителям в холодную зимнюю пору. Чтобы завести такой мотор нужно сделать несколько попыток. Сначала поставьте машину на ручник, подкачайте бензин в поплавковую камеру, выньте подсос, нажмите на педаль сцепления и поставьте машину на нейтральную передачу. Не снимая ноги с педали сцепления, включите стартер на несколько секунд. Когда двигатель начнёт хорошо работать сцепление надо плавно отпустить.

Если с первой попытки машина не завелась – дайте немного отдохнуть двигателю и снова повторите попытку. Максимум 3-4 попытки и двигатель должен заработать иначе в нём есть неисправность и в первую очередь следует проверить диффузоры карбюратора. Возможно там просто образовался лёд. К счастью, карбюраторные машины уже почти вымерли, как динозавры, поэтому, если аккумулятор не подведет, то пуск двигателя не должен вызвать вопросов на современных автомобилях.
Вот, пожалуй, и всё о возможных неприятностях зимой. Но не стоит забывать о правилах безопасного вождения и о том, что зимой дороги очень скользкие. Поэтому проверяйте тормоза, держите дистанцию и будьте готовы к любым сюрпризам.

Некоторые водители не спешат «обувать» свои автомобили в зимнюю резину, несмотря на настойчивые призывы ГАИ своевременно подготовиться к морозам и гололеду и не выезжать на машинах с летними покрышками. А ведь с наступлением первых холодов и при выпадении первого снега резко растет количество аварий, причем большая их часть происходит именно из-за беспечности автовладельцев, вовремя не сменивших покрышки.

Выбор зимней резины — вопрос не простой и не всегда однозначный. В основном он зависит от погодных условий, преобладающих в конкретном регионе. Но несмотря на это, есть и некоторые общие рекомендации.

Всесезонная резина
Что касается всесезонной «резины», как варианта на весь год, и как компромисса между «зимними» и «летними» шинами, на первый взгляд он может показаться достаточно заманчивым. Но, ожидать хороших результатов от «всесезонки» при разных погодных условиях, и при разном состоянии дорожного покрытия, не стоит. Иногда автовладельцы выбирают «всесезонку» в расчете на экономию, считая, что один комплект всегда дешевле двух. Но, при этом не учитывают, что пока закончится ресурс зимней и летней резины, придется заменить все те же два комплекта «всесезонки».

Шипованная резина
При выборе зимних шин, приходится делать выбор между шипованными шинами и нешипованными. Шипованные покрышки способны значительно увеличить коэффициент сцепления с дорожным покрытием, при помощи шипов. Причем производители автомобильных шин постоянно оптимизируют форму шипов, их посадку, добиваясь максимально надежного их удержания.

Ошиповка зимних шин
Ошиповку обычной зимней шины можно произвести и самостоятельно. Как правило, чем больше шипов установлено на шине, тем лучше будет вести себя автомобиль на ледяной дороге. Выразится это сокращением тормозного пути, уменьшится вероятность пробуксовки колес. Но при увеличении количества шипов увеличивается тормозной путь на асфальте, это стоит помнить и не перебарщивать с шипами. Проводя самостоятельную ошиповку шин, не располагайте шипы на одной линии — разместите их хаотично по поверхности шины. Учтите, что вовсе не любую шину можно ошиповывать, обязательно уточняйте этот момент при покупке резины. Не экономьте на своей безопасности, и не устанавливайте шипованные покрышки только на ведущие колеса. От такого автомобиля можно ждать сюрприза, даже при движении на небольшой скорости.

Обкатка шипованной резины
Недавно установленную шипованную резину специалисты советуют «обкатать», чтобы шипы как бы «встали на свое место» в шине. Для этого нужно пару сотен километров проехать плавно, без резких ускорений и торможений, без пробуксовок, и, не превышая скорости 60-70 км/ч. Особенно нужно быть внимательным, если ваш автомобиль оснащен системой АБС. При движении по сухому покрытию у таких автомобилей, едущих «на шипах», значительно увеличивается тормозной путь, и водителю бывает трудно к этому привыкнуть.

Установить на автомобиль нешипованные зимние шины можно, только если в вашей местности мокрый снег лежит на дороге почти всю зиму, или снега часто вообще нет. В таком случае вариант нешипованных зимних шин будет предпочтительнее, так как шипованные шины оказываются малоэффективными при разгоне и торможении на асфальте, они приводят к уменьшению коэффициента сцепления с дорожным покрытием и ухудшают управляемость автомобилем.

Авто резина липучка
Не так давно появились нешипованные шины, так называемые «липучки». Протектор таких шин покрыт тонкими ламелями. Шины «липучки» по своему поведению на скользкой дороге почти догнали шипованные шины.

Когда нужно «переобувать» автомобиль в зимнюю «резину»? производители шин рекомендуют это делать, при снижении среднесуточной температуры до +5 градусов. Именно при такой температуре летние шины начинают терять эластичность, соответственно снижаются их сцепные свойства.

Мойка автомобиля зимой – камень преткновения всех активных водителей. Если летом можно быстро сполоснуть машину из ведра или заехать на мойку самообслуживания, то зимой это нереально. Можно, конечно, раскошелиться и поехать на фирменную мойку, где за хорошие деньги помоют машину. Но и гарантий зимой ни кто ни каких не даст, если сервис не проверенный.

Первое, что хотелось бы отметить, чтобы в зимний период не было проблемы с чистотой снаружи машины, нужно досконально подготовиться ещё осенью. Тут наш главный друг – восковой состав. Полироли с воском карнауба или тефлоном создают защитную плёнку. После покрытия поверхность не только порадует глаз блеском поверхности, но и своими новыми качествами. Вода будет собираться ровными каплями и даже на небольшой скорости слетать, не оставляя следов. Снег и наледь будут сцепляться не с лакокрасочным покрытием, а с плёнкой полироли. Кроме того, эта тончайшая плёнка способна сдержать часть реагентов, которые просто смоются через некоторое время, а не будут с каждой минутой въедаться в кузов любимого железного коня.

Мойку посещать зимой нужно! Но лишь при повышении градуса от экстримального (ниже -10), до нормального (выше -10). Вода должна быть тёплая, а лучше – в районе 20 градусов. Чем меньше перепад температур металл-вода, тем лучше. Сразу после мойки вытираем всё насухо микрофиброй или продуваем сжатым воздухом. Так же, нельзя сразу ставить машину на стоянку. Всю воду не выгоним, это точно, но просушить можно. 15-20 минут работы двигателя и печки на среднем режиме будет достаточно, чтобы высушить всю оставшуюся влагу.

Самый верный способ каждый день ездить на чистой машине – после постановки на продолжительную стоянку быстро счистить всю грязь щёткой с чистым снегом. Наполированная поверхность не будет сопротивляться даже в серьёзный «минус».

Смена жидкостей в автомобиле – дело важное, нужное, не сложное. От этой работы на прямую зависит судьба железного коня, ведь некачественные жидкости запросто могут обернуться чем-то неприятным: от потёкшего сальника, до заклинившего двигателя. В этом, больше, конечно, участвует масло, но и антифризы списывать со счетов не стоит.

Антифриз, он, кстати говоря, и тосол (одно и то же), более требователен к герметичности соединений, нежели моторное или гидравлическое масло. Особенность жидкости заключается в том, что её консистенция гораздо более жидкая, чем состав обыкновенной воды. Ведь охлаждающая жидкость должна попасть в каждый уголок мотора, равномерно распределяя температуру. Иначе – алюминиевые детали поведёт от локального перегрева и, снова, здравствуй клин.

При выборе нас постоянно сбивает 2 фактора: интернет и личное мнение продавца, которому интересно продать что-то, на чём больше наценка. Или не ходовой товар. Поэтому, попытаемся взглянуть на охлаждайку здраво.

Самое важное для нас, как обычного автовладельца, не цвет жидкости, а её допуск. Современные заводы изготовители удачно подстроились под рынок и выпускают один и тот же допуск, но с разным красителем. А изначально было так: синий и зелёный цвет — G11, красный и жёлтый – G12, лиловый – G12+. Чем выше цифра – тем выше срок эксплуатации. 1-3-5 лет соответственно и по пробегу, ориентировочно, 30-50-100 тыс.км. Но всё относительно. Не знаете, когда в прошлый раз менялся антифриз? Замените сейчас. Не знаете, какой залит антифриз, а долить надо? Замените его, не стоит мешать, даже одинакового цвета.

При полной смене следует руководствоваться техническими характеристиками автомобиля, касательно объёма и цвета. Правда, на машины последних 2-3 лет выпуска, особенно для американского и японского рынка, допуски свои и цвета там совсем не соответствуют G**. Ну а, возвращаясь к теме поддержанных авто, можно сказать, что оптимальным будет использование антифризов G12 или G12+ с предварительной промывкой системы обыкновенной дистилированной водой. Выбирать лучше концентраты по 1.5 литра, разбавляя их 1 к 1 дистилированой водой, что обеспечит высокую температуру точки кипения и низкую точку замерзания состава.

Предварительно прогревать или немедленно начинать движение?

Если прогревать двигатель, то сколько времени? Какое масло лить на зиму? Эти вопросы задают не только водители-новички, но и автовладельцы со стажем. Ведь разные ДВС могут вести себя по-разному, да и климат может различаться не только по странам, но даже, по городам. Автомобиль, в любом случае, выйдет на рабочую температуру. Ведь инженеры не просто так закладывали допуски в детали и механизмы. Напомним, все замеры (токсичность, компрессия и т.д., вспомним процедуру прохождения гостехосмотра) проводятся на полностью прогретом моторе. Значит оно так надо.Словом, вопросов остаётся больше, чем ответов. Попробуем вместе с allcarscity.com разобраться в вопросе на простом, обывательском уровне.

Прогрев двигателя в том или ином виде просто необходим.

В данном вопросе мнения разделяются на 2 противоположных, многие форумы тому подтверждение: греть обязательно и не греть.

Те, кто рекомендует прогревать двигатель, ссылаются на повышенные износы деталей, повышенный расход бензина или дизеля. Да, впрочем, и ехать в холодном салоне не совсем приятно.
Сторонники быстрого старта руководствуются, как правило, экономичностью и экологичностью. Дескать, выбросов меньше, топлива напрасно сжигается не так много.
Правильно и то и то, кроме одного пункта. А именно – расход. Это и есть камень преткновения.

Холодный двигатель потребляет больше топлива.

Связано это с тем, что ему необходимо смазывать стенки цилиндра, пока ещё масло не полностью разогрето и слабо справляется со своими смазывающими функциями. Так же, воздушная смесь, по началу, неправильная. Воздух, ещё холодный, поступает в камеру. Лямбда-зонд ещё не включился в работу и, как следствие – повышенные обороты с повышенным расходом. Следовательно, двигаясь, мы давим интенсивнее на газ. В противном случае машина заглохнет. Очень хорошо это прослеживается на карбюраторных моторах, где прогревать двигатель нужно вытянув «подсос», т.е. на повышенных оборотах.

Как поняли наши читатели, картина рисуется очевидная. Администрация allcarscity.com рекомендует прогревать двигатель с +5 градусов за бортом. В более-менее тёплую пору года достаточно минуты, чтобы выгнать конденсат с заслонки и системы выхлопа. В морозы прогрев двигателя идёт пока держатся повышенные обороты (1200-1400). В это время можно смести снег, отогреть иней со стёкол. Короткого прогрева будет достаточно, чтобы двигатель пришёл в себя после простоя и смог нарастить масляную плёнку на стенках цилиндра.

PS. Не забываем, при любой методике, первый километр едем осторожно. «Разминаем» смазку в подшипниках ступиц, в подшипниках помпы и генератора, а так же, гидравлическую жидкость в амортизационных стойках. Помните, мнимая экономия топлива не окупится ремонтом двигателя или заменой хороших стоек.

1. Не покупайте тяжелый автомобиль. Известно, что каждые 500 кг веса вашей машины потребляют примерно 700 литров бензина в год (при норме пробега 20 тыс. км в год). Это значит, что если ваш автомобиль весит 1000 кг, вы сожжете за год около 1400 литров топлива, если он весит 1500 кг — 2100 литров и т.д.

2. Регулярно обслуживайте автомобиль. Исправный, но разрегулированный автомобиль потребляет топлива на 10% больше.

3. Следите за давлением в колесах. Более 2/3 автомобилистов ездят на колесах с заниженным давлением, в то время как известно, что снижение давления с 2,0 кг/см2 до 1,5 кг/см2 ведет к перерасходу топлива примерно на 3%. Измерять величину давления в колесах следует в холодном их состоянии. Даже после небольшого пробега давление в колесах повышается.

4. Следите за правильной регулировкой колес («развал-схождение»).

5. Не возите в машине лишний груз. Каждые 50 кг груза вызывают перерасход топлива примерно на 2%.

6. Включенный кондиционер увеличивает расход топлива примерно на 10%.

7. Открытые стекла при скорости автомобиля свыше 50 км/час также приводят к перерасходу топлива. Величина перерасхода зависит от того, насколько эти стекла приоткрыты и какова скорость автомобиля.

8. Каждое торможение предполагает последующий разгон, что, в свою очередь, вызывает повышенный расход топлива. Если вы видите, что через две-три машины впереди зажглись «стопы» — уберите ногу с педали акселератора.

9. Не держите ногу на педали тормоза во время движения.

10. Не удерживайте автомобиль на склоне с помощью педалей сцепления и акселератора. Для этой цели есть ручной тормоз.

11. Избегайте поездок в часы пик.

12. Лучше ехать медленно и плавно, чем резко трогаться и тормозить. Особенно часто эта ошибка заметна у водителей в «пробках», где они придерживаются принципа: «главное, никого не пропустить вперед себя».

13. Полностью не прогревайте двигатель по утрам. Как только стрелка указателя температуры сдвинулась с места, можно ехать. Но педаль газа при этом надо нажимать как можно меньше, до тех пор, пока двигатель полностью не прогреется.

14. Правильно выбирайте передачу. На повышенной передаче, если вы полностью утопите педаль газа, нормального разгона не получится, а перерасход — пожалуйста. И как только разогнались, сразу же выключайте повышенную передачу.

15. Не гоните. Для автомобилей 80-х годов расход топлива при 110 км/час на 25% больше, чем при 90 км/час.

16. При остановке более чем на минуту глушите двигатель.

17. Чем резче вы нажимаете на педаль газа, тем больше у вас будет расход топлива.

18. Помните! Любое снижение мощности двигателя тут же вызывает перерасход топлива.

За многие годы ремонта японских автомобилей нам неоднократно приходилось устранять перерасход топлива в японских автомобилях. Причины этого перерасхода были, конечно, различными и здесь мы приводим наиболее часто встречаемые.

Неисправности, вызывающие перерасход топлива у машин с впрыском топлива.
— Снижена по какой-то причине мощность двигателя.
— Неисправен датчик кислорода или его цепи.
— Неисправен какой-нибудь из датчиков температуры или их цепи
— Двигатель не прогревается до рабочей температуры.
— Неисправна система опережения зажигания.
— Неисправен датчик расхода воздуха или его цепи.
— Неисправен датчик положения дроссельной заслонки или его цепь
— Подтекание какой-нибудь форсунки (чаще всего форсунки холдного пуска, если она есть).
— Засорен воздушный фильтр.
— Слабая искра зажигания.
— Неисправна система наддува.
— Неправильно установлены метки привода газораспределения.
— Неисправна система контроля давления во впускном коллектор
— Неправильное давление бензина.
— Не отрегулированы клапанные зазоры.
— Плохой накат (например из-за спущенных колес).
— Неисправна гидромуфта (у машин с «автоматом»).
— Неправильная работа автоматической коробки передач.
— Несправен ведущий мост.

Неисправности, вызывающие перерасход топлива у дизельных машин.
— Снижена мощность двигателя.
— Неисправны форсунки.
— Недостаток подаваемого во впускной коллектор воздуха.
— Неправильное опережение впрыска.
— Двигатель не прогревается до рабочей температуры.
— Неправильная работа систем снижения токсичности.

Не обязательно быть фанатом автомобилей BMW, чтобы провести несколько интересных часов в самом фанатском месте любителей машин с пропеллером на капоте. Три миллиона туристов в год и звание самого туристического места в Мюнхене — вот что такое BMW Welt и музей компании через дорогу. Не каждой марке удается создать такую «Мекку» и уж совсем единицам — сделать из нее популярный туробоъект для всех.
Экскурсия в BMW Welt и музей BMW

Одна из главных дорог Мюнхена, Георг-Браухле-Ринг, проходит через Олимпийский парк, заложенный во время подготовки к Олимпиаде 1972 года. Если въезжать по ней в город, то по правую руку нельзя не заметить необычную крышу Олимпийского стадиона, подвешенную на растяжках и башню телецентра. А по левую — состоящий из нескольких цилиндров небоскреб офиса знаменитого баварского производителя автомобилей.

BMW Welt и BMW музей
Подъехав поближе рядом с ним обнаруживаешь цилиндр музея BMW, крыша которого украшена логотипом компании (его видно только с воздуха или верхних этажей офиса), а через дорогу привлекает к себе внимание другое здание. Архитекторы постарались на славу, строение само по себе заслуживает пристального внимания. По задумке конструктора, здание воплощает в себе застывший ураган, стремительно закрутивший потоки воздуха и прихвативший вместе с ними стекло, металл и бетон. Это BMW Welt — место, которое нельзя охарактеризовать одним предложением, слишком уж много функций оно выполняет. Давайте же заглянем внутрь на небольшую экскурсию.

Спросите меня что такое BMW Welt и я не смогу ответить коротко. На первый взгляд кажется, что это просто выставочный центр, где собраны все модели концерна BMW (включая MINI и Rolls Royce). Вход бесплатный, все машины доступны для обозрения, можно посидеть, пощупать, почувствовать себя владельцем. То есть почти все, к RR доступ все-таки ограничен. Возле всех моделей хватает людей, прикоснуться к прекрасному хочется многим. Некоторые пытаются прямо здесь машину со стенда купить, но продажами здесь не занимаются.

Модельный ряд поделен на зоны. Здесь выставлена M-серия, отдельно можно рассмотреть двигатель, время от времени одну из «Эмок» заводят и прогазовывают, чтобы все могли оценить симфонию мотора. Другая зона — родстеры и кабриолеты, дальше седаны и кроссоверы. Отдельно вынесены новинки — электромобиль i3 и гибрид i8. Собственную зону занимают MINI и Rolls-Royce. Ходите, щупайте, прикасайтесь к прекрасному.

Любите мотоциклы? Добро пожаловать на второй этаж, здесь раздолье для байкеров. На любой можно присесть, почувствовать себя королем дороги. С нашей экскурсией совпало небольшое представление от спортсмена, который на мотоцикле проехался по лестницам, продемонстрировав его качества. А затем посадил счастливого малыша на сидение и покатал его по кругу, вызвав умиление публики.

Много места занимает магазин фирменной атрибутики, глаза разбегаются. Сувениры, чашки, множество одежды, чемоданы — все, что можно придумать на тему любимой марки. В ассортименте товары как BMW, так и MINI. Цены впечатляющие.

Буквы RR на колесах не вращаются и всегда ориентированы вертикально. Шик во всем.
Еще BMW Welt — популярное место проведения бизнес-мероприятий. Несколько специальных залов пользуются спросом, здесь любят проводить презентации и конференции, что приносит компании определенный доход. На втором и третьем этаже есть рестораны, как для того, чтобы посетители могли перекусить, так и для проведения все тех же мероприятий, но уже в более неформальной обстановке. Демократичный «перекус» есть на первом этаже, где расположено кафе с сэндвичами и сладостями.

«Папа, надо брать!»
Центральную часть второго этажа, куда нет доступа посетителям, занимает место выдачи новых автомобилей клиентам. Покупая BMW в любой точке мира, можно выбрать опцию получения машины именно здесь, в BMW Welt. К назначенной дате машина будет готова, ее поставят на специальный подземный склад под зданием и к прибытию клиента поднимут наверх на лифте. Затем выкатят на вращающийся подиум, презентуют и проведут фотосессию. И прямо отсюда можно сесть за руль и отправиться в первую поездку на своем новеньком BMW.

Выдача автомобилей происходит на виду, но в отдельной зоне, куда посетителям доступа нет.
Эта услуга пользуется популярностью, подиумы при нашем посещении не пустовали. BMW Welt был открыт в 2007 году, а в мае 2013 был здесь был выдан уже стотысячный автомобиль. Украинским покупателям такая возможность, естественно, тоже доступна.

Внимания заслуживает и архитектура здания. Четырехсоттонная крыша держится на нескольких бетонных опорах, внутри несколько этажей, здание пронизывают мостики и эстакады. В крыше есть открывающиеся окна, которые позволяют циркулировать воздуху и даже летом обходиться без кондиционирования помещения. Один же из мостов проходит через все здание, выходит наружу и продолжается дальше, приводя идущего по нему в музей, находящийся через дорогу. По нему мы и отправимся в музей компании BMW.

Удивительно, но здесь же находится и один из заводов компании. Фабрика была заложена за городом. Но Мюнхен быстро вырос и теперь это даже не окраина. Здесь на данный момент производят третью серию BMW.

Здание музея относительно недавно было перестроено, точнее, к нему добавили большую новую часть. Теперь музей похож на большую чашу, но занимает не только ее, но и несколько этажей ниже, которые незаметны на первый взгляд. В отличие от BMW Welt, вход в музей платный и обойдется в 9 Евро для взрослых и 6 — для детей, студентов, пенсионеров и других льготников. Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослых.

Экспозиции музея не имеют хронологической последовательности, 90 лет истории компании поделены на зоны. Начинаем с истории — авиационный мотор, поставивший рекорд по набору высоты. Пилот забрался так высоко, как мог выдержать сам, не теряя сознание от недостатка кислорода и холода, двигатель же готов был работать и выше.

Далее первый мотоцикл BMW, с которого началось освоение баварскими моторами асфальтовой стихии. И первый автомобиль с двигателем BMW под капотом.

В зоне исторических мотоциклов можно встретить знакомые нам по фильмам экспонаты. В некоторых узнаются и черты отечественных мотоциклов «Днепр», которые были в свое время скопированы с немецких аналогов.

Гражданские машины собраны по сериям — это зона «трешек», самых популярных машин BMW всех времен. В другом месте друг на друга сложены «пятерки». В отдельной зоне расположены родстеры — от исторических, до современных.

В комнате, посвященной дизайну, на тысячах фотографий можно видеть процесс создания автомобиля, от самого первого эскиза до готовой машины.

Есть здесь и концепты, которые не стали серийными автомобилями, и знаменитые серийные машины, которые мы видели только в кино или на картинках.

Милая и забавная «Чизета» — куда же без нее. Вход в машину осуществляется через напоминающую холодильник единственную дверь спереди.

Хорош музей еще и тем, что он не утомляет. На прогулку и просмотр всех зон и экспонатов хватает часа-полутора, даже если никуда не спешить. Вместе с BMW Welt и обедом на месте можно закладывать три-четыре часа, этого с головой хватит на все. Машину можно оставить на просторном многоуровневом подземном паркинге, правда, не бесплатно.

Здесь, кстати, можно и арендовать машину, чтобы прошвырнуться по Мюнхену или окрестностям. От 35 евро в час. Причем можно арендовать не только современную, но и классическую машину.

О том, что при выезде за границу нужно иметь при себе полис страхования «Зеленая карта» знают все. Но вот о том, что делать, если ДТП в чужой стране все-таки произойдет, задумываются единицы. Порядок действий при ДТП за рубежом, который должен знать каждый, выезжающий из Беларуси.
Что делать при ДТП за границей

Что делать, если вы попали в ДТП за границей? Во многом этот список не отличается от действий в Беларуси. Но есть и свои нюансы.

Включить аварийную сигнализацию и выставить предупреждающие знаки. Знак должен быть в машине обязательно. Перед тем, как выйти из машины на проезжую часть, нужно надеть свето-возвращающий жилет, который также обязательно должен быть в машине.

Уведомить о ДТП дорожную полицию. Для стран Европейского Союза есть единый номер экстренных служб – 112.

Если есть потерпевшие: Вызвать скорую помощь (Единый номер ЕС 112). До приезда скорой оказать посильную помощь потерпевшим.

По возможности попытайтесь обменяться контактами с свидетелями, если таковые есть.

Обязательно получите у другого участника европейскую форму о ДТП (Accident Statement) это иностранный вариант нашего Европротокола.

Не подписывайте никаких документов если вам не ясен их смысл и/или перевод.

Передайте второму участнику ДТП один из экземпляров вашего полиса Зеленой Карты. Если участников больше, то сообщите им номер Зеленой Карты, на кого она оформлена.

Обязательно возьмите данные страховых полисов участников ДТП. Сделайте фотографии места ДТП, договоров страхования, номерных знаков автомобилей-участников. Получите документ от ДТП от дорожной полиции (если такое предусмотрено законодательством страны).

Не позже 3-х дней с момента ДТП, необходимо письменно уведомить свою страховую компанию о ДТП (отправить Европротокол).

Сохраните документы которые подтверждают нанесенный вам ущерб (если вы потерпевший).

Как правильно заполнять европейскую форму о ДТП

Данная форма создана для того, чтобы участники ДТП вместе смогли составить документ о подробностях ДТП и зафиксировать все его подробности. Водители иностранцы имеют эту форму на своем родном языке. Используйте из форму для заполнения подробностей о ДТП. Форма должна заполняться шариковой ручкой.

Не забудьте:

Четко обозначить в пункте 10 место изначального контакта автомобилей
Проставить крестик (Х) в каждой клетке и указать их количество
Нарисовать (пункт 13) схему ДТП.
Когда будет составлен европротокол и вы будете уверены в его правильности, подписать его (пункт 15) и дать подписать второму участнику.

И самое важное: не забудьте забрать копию Европротокола и отправить ее в страховую компанию любым способом, который подтверждает факт отправки: курьерской доставкой, почтой с уведомлением и так далее.

Читайте также: Как правильно заполнить Европротокол

В данной статье мы рассмотрели действия в случае ДТП, в котором виновны вы и действует украинская Зеленая карта, которую можно и нужно покупать у нас на сайте. Что касается получения возмещения от европейской страховой компании — это тема для другой статьи.

Какие основные рекомендации по езде ночью?

Во-первых нужно учитывать следующее. Маршрут, по которому собираешься ехать, нужно проработать еще до старта. Посмотреть, где будут заправки, где можно отдохнуть. Очень четко нужно понимать, что лучшая борьба со сном — это сон. Никакие стимуляторы не заменяют сна. Если устал, лучше всего остановиться и поспать. И само-собой, выспаться заранее, не менее 7-7,5 часов сна перед дорогой. При планировании маршрута нужно выбирать наиболее широкие дороги, чем шире, тем лучше. Срезать несколько километров по узким лесным дорогам нет смысла, по времени ничего сэкономить нельзя, так как скорость упадет, а вот шансов встретить там яму или какую-то другую проблему гораздо выше. Не забываем и о том, что в темноте все выглядит иначе, не зря говорят, что все кошки ночью серы. Маршрут, по которому ездил десятки раз, может в темное время суток преподнести неожиданные сюрпризы.

Выбор оптимальной скорости. Скорость должна быть такой, чтобы можно было остановить машину, если вдруг в свете фар возникнет препятствие. Именно остановить, не объехать. На дороге может быть что угодно: нетрезвый пешеход, машина, брошенный прицеп. Само-собой нужно увеличивать дистанцию.

Советы по ночной езде
Хорошо, если на маршруте дорога с нормально нанесенной разметкой, которая существенно упрощает ночную езду. Но у нас разметка может закончиться в любой момент очень неожиданно, поэтому на 100% ей доверять тоже нельзя.

Как часто ночью нужно останавливаться?

Оптимальный вариант — делать десятиминутные перерывы каждый час езды. 50 минут проехал — десять минут отдыха. Заехать на заправку, попить кофе, походить. Хороший натуральный кофе — один из лучших и безопасных естественных стимуляторов. Они устраняет вялость, сонливость, возбуждает нервные клетки и располагает к сосредоточенному мышлению.

Если чувствуешь, что совсем устал — лучше всего сделать перерыв, поспать полчаса-час и поехать дальше. Организм возьмет столько сна, сколько ему нужно. Ведь основная задача — доехать, а не посмотреть насколько хватит сил

Как понять, что начал уставать?

Далеко не все люди в состоянии почувствовать состояние, предшествующее засыпанию. Признаки простые: стекленеет взгляд, начинаешь ерзать по сидению, тереть затылок, глаза, переносицу и так далее. В этот момент нужно обязательно сделать перерыв, так как следующий этап — сон. А это 99 шансов из 100 на летальный исход.

Помогают ли громкая музыка, жвачка и другие «народные методы»?

Не особенно. Можно посадить рядом кого-то многоговорящего да и то в большей степени для того, чтобы следил за признаками засыпания и вовремя заставил остановиться. Да, с громкой музыкой или собеседником проедешь дальше. Вопрос, стоит ли? Ведь на весах самое ценное — жизнь и здоровье водителя и его пассажиров.

Вообще ночная езда дает сомнительный выигрыш во времени. Да, машин меньше, но получается медленнее, ведь средняя скорость все равно ниже. Если в машине есть кондиционер, то лучше ехать днем, так как это значительно безопаснее. Так что самое первое правило ночной езды: если можешь отказаться от ночной поездки — откажись. А уж если не получается, то следуй перечисленным выше правилам.

Что лично вы делаете, если все-таки нужно ехать ночью?

Прежде всего, хорошо высыпаюсь. Хорошо помогает поспать днем накануне ночного выезда, организм аккумулирует отдых и «засчитает» его за ночной сон.

Выбираю проверенные маршруты с наилучшими и максимально широкими дорогами, на которых знаю визуальные ориентиры, чтобы не надеяться только на указатели или навигацию.И останавливаюсь отдыхать при малейших признаках усталости. Спешка на дороге ни к чему хорошему не приводит.