Последние новости

Как выбрать и подключить светодиодную ленту

Если автолюбитель задался целью собственными руками облагородить дизайн своего автомобиля путем создания дополнительной подсветки днища, салона, дверных порогов и пр., то, казалось бы, что проще – идешь в магазин, приобретаешь светодиодную ленту необходимой длины, закрепляешь ее в нужном месте, подключаешь к ближайшей точке 12В и дело сделано. К сожалению, на практике все оказывается несколько сложнее и для того, чтобы подсветка оказалась не только красивой, но и надежной требуется правильно выбрать светодиодную ленту из всего многообразия изделий, предлагаемых современным рынком и выполнить ее подключение с учетом ряда важных техничных условий.
Различия светодиодных лент по качеству и количеству светоизлучающих элементов
Выбирая конкретный тип светодиодной ленты необходимо, прежде всего, учитывать пространственные характеристики отдельных светодиодов. Иными словами следует визуально изучить размеры рассеивающих линз (чем больше линза, тем равномернее будет суммарный световой поток), либо в основу выбора поставить оценку маркировки изделия. Так, следует знать, что если первые две цифры серии «30», то лента укомплектована 3-милиметровыми светодиодами, а если «50», то 5-милиметровыми. Соответственно вторая пара цифр обозначает ширину линзы отдельного светодиода в соотношении 1:10 мм. Например, серия 5050 означает, что в ленте установлены светодиоды с общими размерами 5*5 мм. Кроме того, первая цифра «5» в серии говорит о том, что в одном корпусе элемента собрано 3 светодиода, что позволяет реализовывать различные световые решения.

В зависимости от конечной задачи немаловажное значение имеет и плотность размещения светодиодов на единице длины ленты: в настоящее время в продаже можно встретить ленты с 60, 120 и 240 светодиодами на один метр ленты. Что касается установки на автомобиль, то оптимальным вариантом по светоотдаче и контрастности являются ленты со 120-ю светодиодами.

Степень защиты светодиодов
Вполне понятно, что условия эксплуатации автомобиля далеки от идеальных, соответственно и светодиодные ленты, особенно размещенные на днище, колесных арках и дисках должны иметь определенную защиту от влаги, пыли и вибрационных нагрузок. В данном случае, необходимую помощь в выборе способна оказать международная классификация IP (Ingress Protection – защита от внешнего воздействия), а точнее две цифры, идущие за буквенной комбинации «IP». В данном случае, первая цифра говорит о степени защиты от твердых частиц (песка, пыли и т.д.), а вторая – от воды и влаги:
Защита от твердых частиц:
0 – отсутствует;
1- Защита от проникновения частиц размером от 50 мм;
2 – защита от частиц 12,5 мм;
3 – защита от частиц 2,5 мм;
4 – защита от частиц 1мм;
5 – защита от крупных частиц и песка;
6 – полная защита включая пыль и жидкую грязь.
Влагозащищенность:
0 – защита отсутствует;
1 – защита капель падающих вертикально;
2 – допустимый угол падения капель 15°;
3 — допустимый угол падения капель 60°;
4 – падение капель под любым углом;
5 – омывающая струя слабого напора под любым углом;
6 — омывающая струя сильного напора под любым углом;
7 – непродолжительное пребывание в воде;
8 – допускается погружение в воду на глубину до 1м.
Если оценивать данные показатели с практической точки зрения, то для салона автомобиля можно использовать ленту с минимальной степенью защиты, а вот для наружного размещения лучше не экономить и приобрести ленту IP 65 (изделия с более высокой защиты найти сложно, так как они используются на специфических производствах).
Особенности подключения светодиодных лент в автомобиле
При обрезке светодиодных лент по длине необходимо помнить каждая рабочая секция должна иметь количество светодиодов кратное 3. Нарушение данного правила приведет к тому, что секция светиться не будет. Исходя из сказанного, все разрезы производятся исключительно по маркировочным линиям.
При соединении светодиодной ленты с проводкой целесообразнее использовать пайку паяльником мощностью не боле 40Вт. В качестве вспомогательных материалов применяют легкоплавкие припои, а также флюсы, трубка предотвращающие быстрое окисление. В качестве защиты места соединения прекрасно подойдет термоусаживаемая трубка с изолирующим герметиком.

В качестве альтернативного варианта для традиционной пайки можно попробовать подсоединить специальный коннектор. Подобный подход не требует наличия навыков в пайке, однако и надежность соединения, в данном случае, несколько слабее.

Одноцветную ленту допускается подключать непосредственно к бортовой сети автомобиля. То есть «+» к ближайшему плюсу, а минус к ближайшей корпусной точке кузова.

Многоцветная лента, по своей сути, является объединением трех одноцветных лент с общим плюсом и тремя индивидуальными минусовыми выводами. Для того чтобы иметь возможность регулировать баланс цветов в схему требуется включать специальный контролер.

При монтаже непосредственно на автомобиль необходимо учитывать чувствительность светодиодных лент к перегибам, способным привести к разрыву токоведущего слоя (радиус изгиба менее 80 мм не допускается).
Увеличить срок службы светодиодной ленты позволит использование стабилизатора напряжения на 12В.
Во избежание возникновения случайных коротких замыканий любые работы по подключению светодиодной ленты выполняются с отключенной аккумуляторной батареей.

Я просто оставлю это здесь.
Данная история произошла не с другом моего друга, а со мной. Все произошло 27.12.2015, за 3 дня до Нового Года. И это не перепост с онлайнера или какого-то другого ресурса. Вы являетесь первочитателями. Данная запись относиться к драйву крайне условно, только если к путешествиям её запихать. И ей место больше в личном блоге, но тут людей больше. Вы должны знать, как НЕ купить 3 пакета кофе и бутылку Метаксы за 146 млн рублей. Я хочу на своем горьком опыте предостеречь вас от попадания в полную … на ровном месте, расплачиваясь кредитной картой (и не важно в какой она валюте) за рубежом.
Воскресенье, вечер стою в гипермаркете Ашан в Польше. В корзинке 3 пакета кофе, бутылка Метаксы, бутылка Ред Лэйбла и 4 банки пива. Кассир все это дружно пробивает и выносит вердикт – 292 злотых (что-то около 80). Достаю карточку VISA в бел.рублях одного из наших банков и протягиваю кассиру. Она прокатывает её, я набираю ПИН код – отказ. Кассир говорит может с ПИНом ошиблись. Ок, ещё раз пробуем. Картина та-же, но кассир уже внимательнее читает сообщение из банка и озвучивает: «Недостаточно средств». Я протягиваю ей долларовую карту другого банка. Она проводит картой и опять отказ – превышение лимита. Лимит установлен: 10 оперaций и 1000$ в день. Я в недоумении. Прошу отнять от общего чека Метаксу, сумма чека становиться около 50$ или 203 злотых. Такая сумма есть на картах – 101%, но картина повторяется: по первой карте – недостаточно средств, по второй – превышение лимита. Что-же делать, все на возврат, извиняюсь и отхожу от кассы.

Чеки отказа
Мне прилетает СМС о попытке списания бел.рублей (с какого перепугу, не пойму) по второй $-ой карте и превышение лимита. Я в шоке смотрю на СМС, достаю мобильный телефон, цепляюсь на Wi-Fi бесплатный в торговом центре и лезу в интернет банкинг первой карты. В выписке по карте я вижу попытку списать со счёта 146 млн 147 тыс … рублей, что в эквиваленте составляет 8000$ или почти 600 000 рос рублей. За такие деньги мне Метакса в гарло не полезла бы.

Выписка
Многие из вас сейчас скажут, что тут кассир что-то намудрила и наши банки не при чем.
Объясню, кассир может запросить к списанию деньги или в валюте СТРАНЫ (Польша, злотые), или в валюте КАРТЫ (вторая карта была долларовая). Она не может запросить к списанию Зимбабвийские или Канадские доллары. Но забегая вперёд скажу, что и два наших банка тут не при чём. Отдельный привет Нацбанку и БПЦ.

Понятное дело, покупать ничего мне уже не хотелось. Оставив все в магазине я двинулся домой.
На следующий день я поехал в обед в банк, меня привели за руку в отдел по работе с VIP клиентами (и не по тому что я какой-то VIP клиент, нет. В этом отделе более адекватные специалисты и более компетентные. А мой случай, мягко говоря, не стандартный). Сидя в отдельном кабинете я изложил суть проблемы сотруднику банка (у неё глаза были по 5 копеек, когда она смотрела на чек и банковскую выписку) и попросил разъяснить как так получилось. Она не знала что мне ответить и решила позвонить в БПЦ (включив селектор на громкую связь, чтобы я слышал разговор). Она дозвонилась, представилась, назвала номер карты, кодовое слово и попросила разъяснить как так получилось. В БПЦ ей посоветовали обратиться в Банк, кто выдал карту! Она ещё раз им пояснила, что ОНА сотрудник Банка (который выдал карту) и перед ней сидит клиент, которому надо что-то вразумительное объяснить. На том конце провода сказали, что ничего пояснить не могут и положили трубку. Сотрудника банка с перекошенным лицом просто сидела молча и смотрела на меня.
Ну что её мучать, если её послали на три буквы без объяснения причин те, кто отвечает за этот сектор. Я улыбнулся и спросил что делать дальше. Она порекомендовала написать мне заявление в банк, будет проведена проверка и мы получим официальный ответ (завтра 2 банка получат эти заявления, пусть разбираются).

Я даже понимаю почему так получилось! Дело с том, что на одном из чеков я увидел эквивалент 292 злотым в бел.рублях – 1461474.81 бел рублей. При попытке списать деньги с карты БПЦ точку не учитывает, и мы получаем к списанию 146 млн.

Мораль сей басни: «УСТАНАВЛИВАЙТЕ ЛИМИТЫ ПО ВАШИМ КАРТАМ, особенно при оплате за пределами РБ»

P.s. Хороших вам путешествий и ярких ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ впечатлений от поездок на ваших железных конях в Новом Году!

Спасибо АВТОРУ за разрешение разместить статью у нас на ресурсе

Как самому приготовить электролит
Как приготовить электролит
Электролит можно приготовить только из дистиллированной воды и аккумуляторной серной кислоты.
Инструменты и материалы:

электролит
аккумуляторная батарея
эбонитовая палочка
сосуд, устойчивый к действие серной кислоты (керамический, эбонитовый, свинцовый) емкостью около 5 л.

1. Возьмите емкость, устойчивую к действию серной кислоты, залейте туда дистиллированную воду.
2. Затем в заполненную дистиллированной водой емкость, маленькими порциями влейте серную кислоту, помешивая эбонитовой палочкой.
3. Ни в коем случае не вливайте воду в серную кислоту, т.к. электролит будет разбрызгиваться с выделение большого количества теп­ла и в результате чего вы можете получить серьезные ожоги.
4. Электролит готовится исходя из климатических условий местности. Для районов с умеренным климатом плотность электролиты должна быть — 1,28 г/см, т.е. для его изготовления вам нужно смешать компоненты в пропорции 0,36 л серной кислоты на 1 л дистиллированной воды.
5. В теплых районах плотность электролита должна составлять 1,26 г/см, для подготовки берут 0,33 л серной кислоты и 1 литр дистиллированной воды.
6. Готовый электролит оставьте на 15—20 часов в закрытой емкости для его остывания, и чтобы произошло выпадение осадка на дно емкости.

Как выбрать сигнализацию для авто и основные уловки угонщиков
Сегодня сигнализация в качестве охранного комплекса автомобиля является, пожалуй, самой главной опцией в списке дополнительного оборудования. Ее основная задача – защитить автомобиль и его «содержимое» от посягательств со стороны злоумышленников, так сказать, предотвратить кражу или угон автомобиля. Однако прогресс, как известно, не стоит на месте, и современные автосигнализации, помимо защиты от воров, научились выполнять ряд дополнительных сервисных функций, значительно упрощающих жизнь автовладельца. О том, как выбрать автосигнализацию и на какие моменты обратить внимание, наши советы.

Разновидностей автомобильных охранных систем довольно много, но все они могут быть условно поделены на два типа. Первый – это системы, подающие звуковой и световой сигналы. Они достаточно дешевые, а их задача сводится лишь к активации бортовой сирены и подаче световых сигналов в случае нападения. Отсюда главный недостаток этого типа сигнализаций – отсутствие интеллекта, проще говоря, угонщику не составит труда ее деактивировать. Второй тип противоугонных систем – это системы, предупреждающие о проникновении в автомобиль по радио: сигналы поступают на специальный брелок-пейджер или по спутниковой связи (обратная связь). Ее большим достоинством является то, что она довольно сложна для разблокирования, и то, что она оповестит о покушении, даже если автомобиль находится за пределами прямой видимости.

Сейчас многие автопроизводители комплектуют свои автомобили штатной заводской сигнализацией, стремясь максимально обеспечить будущего автовладельца всем необходимым оборудованием. Однако использование штатной охранной системы не всегда оправдано, поскольку обычно такого рода сигнализации являются представителями низшего и среднего класса, да и к тому же не учитывают индивидуальные потребности автовладельца.

Что касается стоимости охранных систем, то здесь все индивидуально. Она может варьироваться от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей в зависимости от степени защиты автомобиля и пожеланий самого автовладельца. На деле же специалисты практикуют правило: стоимость затрат на сигнализацию должна составлять от семи до десяти процентов рыночной цены автомобиля. Нет смысла на недорогой автомобиль ставить продвинутый охранный комплекс и, наоборот, покупая дорогой автомобиль, необходимо максимально защитить его от действий воров, чтобы, так сказать, легче спалось.

На рынке существует большое количество всем известных охранных систем начального уровня. Это Mongoose, Pantera, Alligator и прочие. Но это все сигнализации раннего поколения, то есть не отвечающие современным требованиям по охране автомобиля. Кроме того, эти сигнализации хорошо известны угонщикам, для которых вскрыть такую систему не представляет никакой проблемы. К тому же нужно знать, что у каждой машины есть своего рода время угона. То есть если, скажем, «Жигули» не удается угнать за три-пять минут, то машину просто бросают, переключаясь на более легкую добычу. Поэтому основной функцией качественной охранной системы является не стопроцентная защита, а увеличение времени, требуемого на угон, и, следовательно, увеличение количества шансов, что вашу машину просто оставят в покое.

При выборе охранной системы следует определиться, от чего необходимо защищать машину. Здесь следует учитывать и стоимость машины, и ее «популярность» среди угонщиков. Кроме этого, надо знать, кто покупает машину: мужчина, девушка, женщина с ребенком. Все эти факторы должны учитываться при выборе той или иной системы. Повторим, любая машина стоит своего времени, поэтому не имеет смысла на подержанную машину устанавливать спутниковый охранный комплекс. Да, это очень хорошая охранная система, но человек, оснащенный всем необходимым для угона машины, защищенной такой системой, просто не будет ее угонять. Поэтому на такую машину имеет смысл поставить более дешевый комплекс, состоящий из электронной и механической части, то есть из противоугонной системы и, например, блокиратора КПП.

Любая сигнализация имеет базовый набор функций. Она реагирует на открывание двери, капота или багажника, на разбивание стекла. Многие сигнализации реагируют на проникновение в салон. То есть если угонщик выдавил стекло, а сигнализация не сработала, тогда при попытке попасть в салон она сообщит об угоне. При этом сигнализация блокирует двигатель, не давая возможности завести машину. Кроме этого, любая сигнализация еще имеет набор сервисных функций. Самое простое – это открывание-закрывание дверей с помощью брелока. Многие сигнализации сейчас имеют функцию автозапирания. То есть если вы случайно сняли систему с охраны и не открываете дверь, то через минуту машина сама встанет на охрану. Предусмотрена возможность открывать не все двери машины сразу, а поочередно. Это сделано для того, чтобы при открытии дверей угонщик не мог проникнуть в салон через, скажем, пассажирскую дверь.

Если вы отдаете машину в сервис и боитесь, что там сделают дубликат ключа, можете предусмотреть сигнализацию с сервисным ключом, которым можно отключить ее, и тогда можно отдавать машину на сервис без брелока от системы. Для защиты от считывания злоумышленником кода вашей сигнализации предусмотрены специальные метки, которые при приближении к машине сами снимают ее с охраны. Действуют они на расстоянии около 70 сантиметров, что практически исключает возможность считывания кода. Это удобно еще и в том случае, если у вас украли ключи или банально вытащили из машины. Злоумышленник завладевает ключами, но через некоторое время машина проверяет наличие метки в салоне и, не находя ее, блокирует двигатель. Такая защита особенно актуальна для девушек, которые вряд ли смогут оказать серьезное сопротивление угонщику. То есть качественные охранные системы служат не только для того, чтобы машина ночью оповещала о своем угоне, но для защиты машины от совершенно разных способов кражи.

Менять охранную систему на новую – занятие неблагодарное. Во-первых, это очень сложно, а во-вторых, придется тратить деньги на то, чтобы сначала снять старую, а затем установить новую сигнализацию. Поэтому лучше предусмотреть систему с возможностью расширения. Это как купить компьютер с возможностью апгрейда. Таким образом, можно расширить возможности системы без серьезных финансовых вливаний, например, установить дополнительный пейджер с функцией обратной связи или усилить контур охраны, установив дополнительные датчики тревоги (датчик движения, объема, наклона и т. д.). Более того, современные технологии позволяют автовладельцу управлять сигнализацией посредством SMS, используя при этом обычный сотовый телефон.

Комплектация любой автомобильной сигнализации отражена в ее описании по эксплуатации. Но этот список, как правило, еще не все, что нужно для работы штатного комплекта охранной системы. В большинстве сигнализаций нет сирен, и ни одна из систем не комплектуется электроприводами замков дверей. Есть системы с одним брелоком управления и без датчика удара, но это приемлемо только для систем экономкласса. Только дорогие сигнализации комплектуются удаленными реле блокировки и силовыми реле.

В целом, система противоугонной сигнализации в ее базовом варианте состоит из:

базового блока (процессор);
датчика удара;
брелока дистанционного управления;
служебной кнопки с проводом;
комплекта проводов и набора для монтажа (шурупы, разъемы, стяжки и т. п.).

В зависимости от класса сигнализации различные производители комплектуют свои сигнализации дополнительными устройствами, как то сирена, GPS/GSM-модуль с передающим устройством, электроприводы замков, концевые выключатели и т. п. При выборе автосигнализации имеет смысл подбирать комплектацию под определенный автомобиль и под определенный тип установки. Например, почти все современные автомобили оснащаются электроприводами замков еще на заводе, а сирены в комплекте дешевых сигнализаций, как правило, стандартного звучания и неавтономные.

Сигнализации можно настраивать по степени чувствительности. При установке сигнализации рекомендуется настраивать некие средние параметры. Но машина может стоять около железной дороги, а может – в глухом лесу. Поэтому в зависимости от внешних условий в каждом конкретном случае можно задать определенные настройки степени чувствительности сигнализации, хотя уже имеются системы, которые владелец машины может отрегулировать сам с помощью брелока.

Кстати, автомобильная сигнализация, по статистике, признана самым надоедливым изобретением. Система, призванная охранять автомобиль, издавая громкие звуки, на самом деле лишь раздражает и утомляет.

Как уже говорилось, помимо автосигнализации, можно предусмотреть и другие средства защиты от угона. Прежде всего, это блокираторы рулевой колонки, рычага КПП и капота. В случае с рулем и рычагом КПП это не должна быть обычная «кочерга», которую можно или саму перекусить, или перекусить руль и снять ее. Это должны быть надежные механизмы, которые устанавливаются под рычаг или внутрь рулевой колонки. Специалисты также рекомендуют устанавливать блокировку капота, чтобы угонщик не смог добраться до двигателя и электроники. Блокиратор капота не видно, поэтому угонщик не может предположить наличие такого устройства. И если у него нет с собой механических приспособлений для взламывания капота, то он просто бросит машину и не сможет ее угнать.

И не забудьте «подстраховаться». Во-первых, страховка повышает уровень безопасности автомобиля, а во-вторых, как следствие избавляет автовладельца от избыточной нервозности. Если машину все-таки угонят, то со страховым полисом на руках есть возможность компенсировать хоть какую-то часть ущерба. Кроме того, можно застраховать машину не только от угона, но и от ущерба, то есть если злоумышленник разбил стекло, но не смог угнать автомобиль, страховая компания оплатит стоимость восстановительного ремонта.

Вообще, воры и угонщики тоже не дураки. Сотрудники УВД выделяют пять основных схем работы воровских бригад:

1. прокол заднего правого колеса: меняя его на запаску, водитель не закрывает двери на замок, при этом левая часть машины находится вне поля видимости. Преступник, присев, подходит к машине гусиным шагом и в тот момент, когда хозяин авто снимает колесо с оси, осторожно открывает дверь и похищает борсетку, дипломат или другие вещи, лежащие в салоне. Не брезгуют даже панелями от магнитол;

2. подлив масла под автомобиль и на радиаторную решетку. Этот способ работает на тех автомобилях, где открытый капот закрывает лобовое стекло: под переднюю часть машины наливают «отработку» и сообщают водителю, что у него масло вытекает. Тот, пытаясь разобраться в «поломке», открывает капот и погружается в осмотр содержимого двигательного отсека. В этот момент и происходит кража из салона. Причем один из воров «забалтывает» водителя, «стараясь помочь устранить неполадку»;

3. отвлечение внимания или использование любого способа удаления автовладельца из машины на некоторое время: одинокого водителя отвлекают просьбой показать на карте маршрут, просят подтолкнуть другой автомобиль, в том числе используют «беспомощных блондинок», которым «нужна техническая помощь»;

4. подбор ключей: двери некоторых отечественных авто можно открыть отверткой или металлической пластиной. У профессионального вора имеется набор отмычек, при помощи которых он может быстро открыть дверь, похитить вещи и скрыться. Звуковая сигнализация здесь не помогает, так как пока хозяин среагирует и прибежит, преступник успевает скрыться;

5. дерзкий способ: хулиган проверяет наличие у авто сигнализации, пиная по колесу. Если через минуту автовладелец не реагирует, он разбивает стекло битой или другим твердым предметом и похищает ценные вещи.

При установке сигнализации с автозапуском Вам придется отключать иммобилайзер либо делать дополнительный чип с обходчиком
Устанавливать сигнализацию на автомобиль лучше у специалистов.

Подведем итоги.

К выбору автосигнализации следует подходить не менее ответственно, чем к выбору автомобиля. Ведь система защиты от угона уже стала чем-то большим, чем простая сирена, которая будит весь дом посреди ночи от случайного шороха. При выборе сигнализации в первую очередь следует учитывать ее технические параметры, такие как тип микропроцессора, степень защиты радиоканала, ее энергозависимость и т. п. Однако немаловажное значение при выборе современной сигнализации стоит уделить и эргономике, и набору сервисных функций, которые она способна обеспечивать.

Авто-шантаж : как не попасть на удочку

Человек за рулем – потенциальная жертва различных дорожных обманщиков.
Наезд на человека: правдоподобный спектакль
…Анатолий перестроился в правый ряд и покатил вдоль обочины – он собирался сделать поворот. Справа от его машины показался молодой человек, увлеченно обсуждавший что-то по мобильнику. Незнакомец вышел на проезжую часть и вскинул руку – было похоже, что он голосовал, ловя попутку. Анатолий проехал мимо, свернул на проспект, а через несколько минут его догнал серебристый «мерс». Водитель иномарки дал понять, что нужно остановиться. Вскоре стало ясно зачем. В «мерсе» сидел тот самый молодой человек с телефоном. Он держался за ногу и страдальчески морщился. «Да, это он, он мне ногу переехал, гад!» — стенал парень, показывая на Анатолия крепышу, вылезающему из «мерседеса»…
От такого «человека за бортом» не застрахован ни один автовладелец. И хорошо, если ему только «ногу отдавят». Обманщик может живописно разлечься на асфальте, имитируя наезд на человека – не потерять самообладания при этом сможет только очень закаленный водитель. Но мошенника, в отличие от действительно пострадавшего, всегда может привести в чувство вызов «гаишников».
Преступники могут использовать для спектаклей с наездом и детей. Причем, «разводят» таким образом, как правило, женщин. Обученный постреленок подкрадывается к машине, когда дама начинает маневрировать задним ходом. Через минуту слышится грохот бампера, а на земле ничком лежит малыш – зрелище, от которого женщина впадает в шок. Тут объявляется кто-нибудь из «родных» ребенка. Что происходит затем, понять не трудно.
Еще один способ ловли «на живца» — это вариант с симпатичной девушкой. В окне машины, идущей слева, появляется миловидное личико и спрашивает ангельским голоском, как проехать. Водитель отвлекается и через пару минут врезается в автомобиль, который до этого вроде бы шел на приличном расстоянии – та завершаетсяавтоподстава.
Скрутили номер
…То воскресенье у Виктора текло как обычно. Он поехал в супермаркет, чтобы запастись продуктами на предстоящую неделю. Поставил машину на стоянку, вернулся примерно через полтора часа с пакетами полными снеди. Все как всегда. А то, что ха это время сзади на автомобиле скрутили номер, Виктор не заметил. Да и кто бы на его месте стал проверять наличие номерных знаков в такой ситуации?
Когда по дороге догнавшая его иномарка замигала огнями: мол, остановись – Виктор поначалу отмахнулся. Но машина не унималась, и он встревожился: «А вдруг и вправду что-то серьезное…»
Виктор встал у обочины, иномарка тормознула рядом. Из нее вышли двое ребят, у одного в руках была табличка с номером от машины Виктора. Номерок, как ему объяснили, отлетел в пути, срикошетив на дорогущую иномарку — и теперь на ней «серьезная» царапина. Виктор заговорил о страховке. Его собеседники стали рассуждать, будет ли их случай считаться ДТП. По всем признакам выходило, что нет…
Мужчины были спокойны, вежливы. Если в чем их и можно было заподозрить, то только не в подставе. И Виктор согласился на то, чтобы компенсировать «нанесенные им» повреждения на месте. Ну а как еще? Ситуация-то нестандартная…
Знатоки человеческих душ
Автоподстава, в которую попал Андрей, была организована экипажем на Ауди. Водитель иномарки и его «друг» в первый момент разыгрывали возмущение: «Командир, ты что, ничего не замечаешь? Нас подрезал и пытаешься смыться?». И действительно, остановившись и выйдя из машины, Андрей обнаружил, что у нее несколько стерт задний бампер. На Ауди, между тем, имелись характерные отметины – царапины на левом крыле, вмятины на ребре жесткости. Ее владелец, горестно вздыхая, заявил, что не знает, во сколько обойдется ремонт, может долларов в триста – мол, чинить машину еще не приходилось. Иномарка и вправду выглядела очень ухоженной, но Андрею эта сумма показалась сильно преувеличенной. Тогда тот предложил поехать в довольно известный центр техобслуживания. Однако, менеджер, которого Андрей сам попросил оценить ремонт, обнаружил дополнительные повреждения и в итоге сумма выросла втрое. Стали звонить страховщикам, но, как выяснилось, рассчитывать на них Андрей не мог. Если бы он связался с ними с места ДТП, другое дело. А так – увы…
Дальнейший сценарий был разыгран как по нотам. Оставлять машину на ремонте, который Андрей гарантированно бы оплатил, хозяин иномарки отказался. «Нет, командир, не могу, дела встанут!» Он клятвенно заверил Андрея, что займется ремонтом сам и через несколько дней предоставит соответствующие документы. Оставил телефон, правдоподобно разыграв честность. Андрей отдал деньги, но связаться с мошенником ему, конечно, не удалось. Тот пару раз ответил по телефону, и — «потерялся». Сам Андрей, закрутившись с работой, спустил все на тормозах.
Как понять, что перед вами — обманщики?
Работают на автомобилях престижной марки — Mercedes, Audi, BMW и др. Обычно в паре: один сгоняет с занимаемой полосы, другой подставляется.
Ведущую роль в разборе аварии берет на себя пассажир, а не водитель «потерпевшей» автомашины.
Настойчиво предлагают проехать в их сервис или отъехать в сторону под предлогом, что надо спокойно осмотреть повреждения.
«Виновника» ограничивают во времени — «деньги нужны через час, через 40 минут сервис закроется, у тебя есть 2 часа собрать деньги» и т.п.
Очень часто машина для подставы внешне выглядит блестяще, имеет шильдики известных тюнинговых фирм, хотя на деле оказывается сильно «убитой». Все делается с расчетом на то, что жертва сразу будет психологически подавлена, увидев, какую дорогую машину только что разбила.
Что делать:
Если вас прижимает подозрительная иномарка, постарайтесь добраться до ближайшего поста ГИБДД, милиции или людного места.
Если вас все же прижали, то не выходите из машины, закройте замки и общайтесь с собеседником через небольшую щель в боковом окне.
Услышав, что вы совершили ДТП, сразу закройте окно, наберите «02» и все расскажите оператору. Как бы вам ни угрожали и ни били по стеклу кулаками, ни в коем случае не вступайте в контакт с вымогателями, не пытайтесь разобраться с ними самостоятельно.
В ситуациях с лженаездом на человека и последующим вымогательством, помимо сообщения на «02» вызовите на место происшествия «скорую».

Проверка автомобиля перед покупкой : Сохрани на стене, чтобы не забыть!

— У автомобиля должен быть оригинал ПТС.

— Автомашина не должна побывать в аварии любой тяжести.

— У автомобиля должна быть «родная» окраска кузова.

— У автомобиля не должно быть никаких модернизаций подвески, тормозной, рулевой, топливной систем и электрики.

Если вышеперечисленные вопросы не находят подтверждения, или владелец сомневается – смело и без сожаления отказываемся от этого варианта. Рисковать не стоит – выбор автомобилей сейчас огромен. Не теряйте свое время.

Все «родное»? Приступаем к осмотру. При осмотре нелишне вооружиться помощником в лице знающего друга или родственника, а также блокнотом, где вы будете отмечать найденные недостатки. Это дисциплинирует продавца, уменьшая градус вранья, позволит вам не забыть о найденных недостатках и, как следствие, по окончании осмотра максимально сбить цену, аргументированно торгуясь. Заранее отметим, что данный материал составлялся для покупки только безаварийных автомобилей. Осмотр автомобиля должен проводиться только в ясный солнечный день, либо с небольшой облачностью. Никогда не осматривайте автомобиль внутри салона или гаражного бокса!

Внешний осмотр автомобиля перед покупкой

Документы, номера, пробег

— Внимательно изучаем каждую букву и сверяем их с данными на автомобиле. Что-то четко не читается, потерто, размыто? Прощаемся и уходим, дальнейший осмотр не имеет смысла.

— Документы в порядке, автомобилю всего пара лет, однако пробег солидный? Поставьте отметку в блокноте – есть риск, что этот автомобиль работал в такси. А значит, он может быть полностью «убит» даже за один год эксплуатации.

Сигнализация.

— Проверяем работу сигнализации и центрального замка. Четкость включения/отключения, блокировки, порог срабатывания, расстояние.

Капот

— Открываем и закрываем капот, осматриваем замок и привод на четкость работы и надежность, осматриваем упор капота. Осматриваем капот изнутри на наличие повреждений, масляных пятен, ржавчины. В случае, если установлен утеплитель, просим снять его. Осматриваем на предмет сколов кромки капота. Из салона проверяем работу рычага капота.

Двигатель и агрегаты

— Осматриваем все агрегаты двигателя на предмет потеков и сечений. Плохо, если двигатель полностью вымыт, хорошо, если нет. На немытом двигатели все потеки заметны сразу. Если двигатель вымыт, его придется заводить, прогонять на оборотах, затем листком бумаги проводить по всем технологическим разъемам и местам соединений. Сочится масло или другая техническая жидкость – повод для торга и более пристального осмотра.

— Проверяем уровни всех жидкостей, смотрим их состав и консистенцию. Наличие посторонних включений или непрозрачность повод для тревоги.

— Внимательно осматриваем все трубопроводы, провода, места соединений, отводы на предмет потертостей, трещин, признаков старения. Должно насторожить наличие новых комплектующих, свежих хомутов, крышек. Подробно выясняйте причину их замены.

— Пускаем двигатель, слушаем его работу. При работе не должно быть посторонних звуков – свиста, «цыканья», щелчков, биений, скрежета, стуков.

— Внимательно осматриваем радиатор охлаждения и кондиционера (при наличии). Проверяем целостность сот, замятие лепестков, посторонние предметы. Никакие деформации радиатора недопустимы. Если замяты соты – выясняем причины. Возможно, автомобиль длительное время эксплуатировался на грунтовых дорогах или имел неаккуратного хозяина.

— Осматриваем крепление стоек (чашек и брызговиков). Они не должны иметь следов откручивания.

Кузов

— Смотрим автомобиль вблизи и с расстояния 3-5 метров со всех ракурсов. Внимательно оцениваем окраску – нет ли зон, где краска отличается от основной по матовости, оттенку? Наличие таких зон говорит о ее покраске, что в свою очередь с большой долей вероятности, говорит о ремонте из-за аварии или коррозии. Если выявляется аварийное место, при том, что продавец ранее заверил вас, что автомобиль не красился и в аварии не был, прощайтесь и без сожаления уходите. Соврав в одном, продавец уже не остановится. А значит, шанс получить объективную информацию об автомобиле стремится к нулю. Даже если продавец действительно не знал об аварии и докажет это, сам факт не снижает ее негативные последствия. Более того, это говорит о продавце как о неопытном автовладельце. Покупать автомобиль у такого человека тем более нежелательно.

— Фиксируем все без исключения вмятины и повреждения ЛКП кузова. Каждый из сколов требует ремонта, так как это потенциальный очаг коррозии, который неизбежно будет разрастаться.

— Внимательно смотрим сзади и спереди. Двери должны быть плотно закрыты и идеально «сидеть» в геометрии кузова. Если двери выступают за обвод корпуса, или, наоборот – «утоплены» внутрь – повод насторожиться и выяснять причины. Как правило – это признак замены двери и небрежной регулировки после снятия. Если это вызвано аварией – опять же — тепло прощаемся с продавцом. Осматриваем зазоры между капотом, дверьми, багажником и корпусом. Они должны быть одинаковыми с незначительными отклонениями. Если имеются заметные глазу отклонения – верный признак нарушения геометрии кузова. Дальше не стоит смотреть, даже если покупатель сразу скинет полцены.

— Аналогично осматриваем крышку (дверь) багажника на целостность, совпадение окраски, геометрию и правильную «посадку».

— Открываем все двери, внимательно осматриваем пороги, резинки-уплотнители, сварные швы и ровность окраски. Швы должны быть одинаковы во всех дверных проемах. Если замечено, что шов другой формы или размера – повод внимательней осмотреть это место. Возможно, эта область автомобиля восстанавливалась после аварии. Осмотрите покраску. Как правило, если автомобиль перекрашивался, то по аркам проходит граница покраски. А так как аналогичную краску подобрать физически невозможно, переход от новой краски к старой почти всегда заметен. Иногда его стараются спрятать под уплотнителем. Если имеется возможность – отогните (снимите) его в произвольном месте. Заодно можно посмотреть и очаги коррозии. Осмотрите шарниры дверей и жгуты электропроводки – они должны быть в одинаковом состоянии во всех дверях, в том числе по степени загрязненности. Что-то отличается от остальных – выясняйте причину. Однозначно должно насторожит наличие подложенных шайб в шарниры дверей – это известный способ маскировки их провисания.

— Осматриваем каждую дверь. Все должно быть на месте, все кнопки четко функционировать. Дверные панели должны прочно держаться в корпусе без зазоров. Если зазоры имеются, значит, панель с какой-то целью снималась, и были сломаны монтажные клипсы. Выясняйте причины. Проверяем работу стеклоподъемников, как с каждой двери, так и с центральной консоли. Проверяем функционирование регулировок зеркал.

— Проверяем работу замка на каждой двери, как в ручном режиме, так и в режиме сигнализации (при наличии). Осматриваем ответную часть замка. Нет ли следов смещения? Есть? Значит, замок либо менялся, либо регулировалась дверь. Причины также нужно выяснить, так как заводские настройки доводки не требуют.

— Проверяем одинаковость и легкость открывания и закрывания дверей. Они должны открываться легко, без рывков и заеданий. Закрываться также легко без сильного усилия, посторонних звуков. Что-то мешает – осматриваем на предмет износа, деформаций. Если просто ослабло крепление «ответки» — это одно, если деформировано посадочное место – уже другое.

— Осматриваем крышу. Все аналогично – один цвет, отсутствие вмятин и нарушения геометрии. Осматриваем кромки водосливов (при наличии) на предмет повреждения краски.

— Проверяем четкость работы лючка бензобака, его фиксацию, открытие-закрытие крышки бака.

Светотехника

— Осматриваем фары, подфарники (при наличии), противотуманки. Поверхность не должна иметь повреждений, потертостей, сколов. Фары должны сидеть надежно, не вибрировать при постукивании. Рабочая зона фары должна быть чистой, прозрачной и зеркальной (если конструкция предполагает отражатель). Мутные, матовые, грязные фары – под замену. Это должно отмечаться в блокноте как немедленные потенциальные расходы, так как светотехника напрямую влияет на безопасность.

— Аналогично осматриваем заднюю светотехнику.

— Осматриваем и проверяем работоспособность салонной светотехники и сигнализаторов. Все должно работать без замечаний. Приборный свет должен иметь работающую регулировку интенсивности.

Обвес

— Осматриваем передний бампер. Верно ли он сидит, нет ли больших зазоров или перекоса? Осматриваем его снизу на предмет потертостей, сколов, крепления. Не должно быть его окраски, трещин, швов, следов шпатлевки и наварки (в зависимости от конструкции). Противотуманки и иное оборудование (например, датчики парктроника и пр.) должно надежно сидеть в штатных гнездах.
— Аналогично осматриваем задний бампер.
— Осматриваем и проверяем на целостность брызговики и подкрылки арок колес (при наличии).

— Проверяем надежность крепления накладок порогов, подножек, молдингов дверей (при наличии).

Колеса

— Осматриваем диски на предмет повреждений. Если есть сколы, вмятины, радиальные деформации — это может свидетельствовать о том, что автомобиль «удачно залетел» в глубокую яму, что могло повлечь существенное повреждение или деформацию подвески или корпуса.

— Проверяем давление в шинах, оно должно быть строго одинаковым (либо, если это, например, пикап – парно-одинаковым). Некоторые ушлые торговцы разным давлением в шинах устраняют увод автомобиля в сторону из-за нарушения геометрии кузова вследствие ДТП.

— Осматриваем резину на предмет износа по меткам. Отходит ли она еще сезон или требует замены?

Окна, стекла

— Проверяем целостность, отсутствие сколов и трещин стекол.

— Проверяем работу обогревателя стекол (при наличии).

— Проверяем работу омывателя стекол (при наличии).

— Проверяем работу дворников. Осматриваем резинки на предмет износа. Это важно, так как напрямую влияет на безопасность движения.

— Проверяем работу омывателей и дворников фар (при наличии).

— Осматриваем уплотнители окон. Нет ли следов свежего герметика или посадочного клея? Если есть, значит, стекло менялось, либо снималось для ремонта близлежащих областей корпуса. Выясняем причину.

Проверка салона автомобиля перед покупкой

Салон

1) Осматриваем пороги на предмет коррозии. Обязательно делаем несколько ударов металлическим предметом. Пороги – одно из самых слабых мест автомобиля, которое гниет быстрее всего. Также тщательно просматриваем и простукиваем пол под ногами водителя и переднего пассажира. Следы коррозии? От такой покупки лучше отказаться.

2) Проверяем состояние сидений. Чехлы, подголовники. Работоспособность всех регулировок, наличие люфта спинки. Проверяем свободность перемещения передних сидений по салазками, сами салазки на предмет коррозии, прочность затяжки болтовых соединений. Проверяем работу подогрева сидений (при наличии). Задние сиденья проверяем на прочность крепления. Если конструктивно предусмотрено – снимаем спинку дивана, осматриваем проем в багажное отделение, надежность и герметичность крепления перегородки.

3) Осматриваем заднюю полку на целостность, крепление, отсутствие деформации и лишних «дырок». Последние обычно возникают в результате экспериментов с динамиками.

4) Осматриваете потолок. Потертости покрытия над головой водителя часто свидетельствует, что автомобиль эксплуатировался в северных широтах (водитель ездил в шапке). Проверяем целость и работу наддверных ручек поддержки, освещения салона. Проверяем крепление и работу козырьков.

5) Осматриваем переднюю приборную панель. Руками пробуем сдвинуть с места. Если панель плохо закреплена (перемещается, скрипит и т.д.), возможно ее уже демонтировали. Выясните причину. Пробуем открытие-закрытие крышки перчаточного ящика (бардачка), при наличии замка – его функциональность.

6) Проверяем работу всех ремней безопасности. Смотрим длину вылета, четкую фиксацию в замках и динамических ограничителях при рывке. Ремни не должны иметь никаких повреждений, должным быть чистыми и опрятными.

7) Проверяем работу потолочного люка. Если он моторизованный – сдвижение/закрытие/открытие с кнопок. Если нет – свободное сдвижение, открытие/закрытие от руки. Осматриваем уплотнитель на предмет деформации или старения, сам люк – на сколы и повреждения.

Багажное отделение

1) Осматриваем крышку (дверь) багажного отделения аналогично дверям или капоту.

2) Откидываем покрытие (пол) багажника, внимательно осматриваем место под запаску на предмет сварки, покраски, наличия коррозии. Проверяем состояние проводки, кабель-каналов, креплений (при наличии).

3) Проверяем освещение багажника, при наличии — штатные крепления аксессуаров.

4) Проверяем открытие-закрытие багажника, четкую работу наружного замка и салонного привода.

Приборная панель

1) Проверяем работу всех приборов, указателей, датчиков, дефлекторов. Последние должны свободно перемещаться во всех направлениях, свободно фиксироваться. Жалюзи должны устойчиво двигаться, не должно быть заеданий, упавших, сломанных лепестков. Покрытие панели должно быть однородным, без потертостей, царапин, следов оплавлений от окурков.

2) Проверяем работу прикуривателя (при наличии). Функционировать он должен четко, с ясным вылетом после разогрева. Не забывайте, что гнездо прикуривателя — это универсальный разъем, который может пригодиться для многих задач, например зарядки телефона или подключения компрессора.

3) Самостоятельно или с помощью приглашенного приятеля проверяем работу указателей поворотов, дальнего и ближнего света, аварийной сигнализации.

4) Проверяем работу центрального замка – движение личинки, четкость фиксации, и отклик приборов.

5) Проверяем работу противоугонного блокиратора рулевого вала. Срабатывание должно быть с ясным, с различимым щелчком.

6) Проверяем работу сигнализатора непристегнутого ремня.

7) Пускаем двигатель, проверяем работу приборов. Здесь очень широк функционал, поэтому расписывать каждый не имеет смысла. Ориентируйтесь по инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля.

Кондиционер, отопитель

Проверка производится при закрытых дверях и окнах.

1) Включаем отопитель салона на полный режим при работающем двигателе. Убеждаемся в равномерных потоках воздуха во всех каналах, а также в отсутствии неприятного запаха при его работе.

2) Включаем кондиционер на всех режимах. При включении кондиционера должны отсутствовать посторонние звуки в компрессоре и неприятный запах в салоне. При приближении руки к любому дефлектору должен явно ощущаться холод.

КПП, Ручной тормоз.

1) Проверяем работу рычага КПП. Что на механике, что на автомате включение должно быть ощутимым, с ясно различимой фиксацией.

2) Ставим на «ручник». «Трещотка» должна быть ясно слышимой, рычаг надежно фиксироваться, люфты – недопустимы. При нажатии на кнопку, рычаг должен легко опускаться, без скрежета и заеданий.

Руль

1) Охватите баранку руками. Удобно ли? Проверяем все доступные регулировки по вылету и высоте. Перемещение рулевой колонки должно надежно фиксироваться. Люфт – отсутствовать (либо, в зависимости от автомобиля – быть в пределах нормативов).

2) Проверяем функционал руля – сигнал, управление мультимедиа, климатом и т.д., в зависимости от автомобиля.

3) При запущенном двигателе поворот руля должен быть свободным, без дерганий и заеданий, работа двигателя при этом может незначительно меняться из-за включения насоса гидроусилителя.

Амортизаторы

Давим на капот и багажник. Автомобиль должен «присесть», при отпускании – немедленно вернуться в исходное положение. Давим два раза «в раскачку». Автомобиль должен немедленно стопорится, при достижении верхнего положения. Если присутствуют «качели» (автомобиль некоторое время раскачивается вверх-вниз) – амортизаторы полностью неисправны. Отметка в блокноте – «под немедленную замену», так как это прямо влияет на безопасность.

Но при выборе автомобиля лучше всего доверить проверку специалистам.

Спасибо,что прочитали статью до конца
Удачи на дорогах ?

Автомобильный видеорегистратор – критерии выбора
В наши дни уже очевидно, что в условиях постоянно усложняющейся дорожной обстановки без регистрации действий участников движения обойтись становиться все сложнее. Речь идет, прежде всего, о возможности оценки маневров, совершаемых автомобилистами при возникновении ДТП, а также регистрации случаев превышения своих полномочий сотрудниками ГИБДД (и это далеко не полный перечень ситуаций, когда видеорегистратор способен оказать ощутимую помощь).
Задавшись целью приобрести видеорегистратор для своего автомобиля необходимо учитывать наличие обширного ассортимента подобного оборудования, предлагаемого современным рынком, причем вопрос как выбрать видеорегистратор не является таким уж праздным и требует учета множества немаловажных нюансов и наличия хотя бы минимальных знаний об имеющихся разновидностях таких устройств.

Варианты крепления видеорегистратора
Как это ни странно звучит, но тип крепления приобретаемого регистратора, зачастую, имеет большее значение, чем начинка данного устройства. Разумеется, не стоит пренебрегать возможностью памяти и качеством записи и все же пренебрегать вероятностью того, что в самый нужный момент регистратор не сможет выполнять свои основные функции пренебрегать не стоит.
По типу крепления камеры современные видеорегистраторы можно разделить на три основных типа и от правильности выбора в немалой степени зависит качество записанной устройством информации.
К первому типу крепления можно отнести наиболее распространенные варианты при которых камера закрепляется на лобовом стекле при помощи присоски или клеящей ленты. Между тем использование присоски нельзя назвать слишком уж надежным методом, и он не исключает, что прибор не отвалиться вследствие перепада температуры и влажности. Кроме того такое крепление довольно часто не выдерживает удара, происходящего в момент ДТП. К определенному недостатку можно отнести и заметность такого видеорегистратора снаружи автомобиля и в целях предотвращения кражи водителям приходится часто его снимать. В случае если водитель не слишком боится оставлять без присмотра дорогостоящее оборудование, то можно использовать более надежное крепление при помощи двухсторонней клеящей ленты. В последнем случае, очень многое зависит от качества клеевого слоя.

К регистраторам второго типа крепления можно отнести устройства, вмонтированные в зеркало заднего вида. Такой вариант предполагает наличие необходимой жесткости и скрытность при обзоре снаружи автомобиля. Постоянное включение позволяет использовать такой видеорегистратор и в качестве охранного устройства. К недостаткам таких систем можно отнести определенную трудность при монтаже, а также достаточно высокую их стоимость.

У третьего типа регистраторов камеры монтируются и подключаются отдельно от блока записи и монитора. Особенностью таких регистраторов является сложность при установке, выполняемой, как правило, в условиях специализированной мастерской. Опять-таки, высокая стоимость подобного оборудования делает его доступным далеко не для всех владельцев авто. К несомненным преимуществам можно отнести возможность использования нескольких камер (можно достичь кругового обзора), а также достижение высокой скрытности системы наблюдения.

Качество видео/аудио записи
По качеству записи видеоинформации регистраторы можно разделить на три основных группы:
Со стандартным качеством записи (640х480 пикселей);
С высоким качеством записи (1280х720 пикселей);
С максимальными характеристиками записи (1920х1080 пикселей).
Понятно, что чем выше качество записи, тем выше стоимость устройства. Кроме того в продаже все чаще встречаются регистраторы у которых качество записи повышается за счет использования цифровой обработки.
Немаловажное значение имеет, также, и скорость записи и чем она выше, тем лучше качество получаемого видео. Оптимальным вариантом считается скорость от 60 кадров в секунду, и если вам попалось устройство с такими характеристиками можете смело его покупать. Рекомендуется обращать внимание и на такой параметр, как угол захвата изображения, который должен находиться в пределах от 110 до 140 градусов. Качество записи звука имеет не столь высокое значение и здесь на первое место выходит отсутствие помех и хорошее распознавание частот, характерных для человеческой речи.

Способ хранения информации
На сегодняшний день наиболее удобным является хранение информации в форматах MPEG-2, MPEG-4, а также, появившемся сравнительно недавно, формате H.264 (позволяет максимально использовать объемы доступной памяти).
В качестве носителей информации используются карты памяти SD ( MicroSD), жесткие диски либо стационарные компьютерные системы ( с записью через интернет). Дешевле всего обойдется приобретение видеорегистратора с записью на карты памяти.

Ценовая категория
Самые простые видерегистраторы позволяют, всего лишь фиксировать видео о ситуации на дороге впереди автомобиля. Такие регистраторы имею одну камеру, записывают информацию на карту памяти и получают питание напрямую от гнезда прикуривателя. Установка таких устройств осуществляется при помощи присоски или клеящей ленты . Качество записи таких регистраторов не слишком высокое и они не в состоянии фиксировать происходящее сбоку автомобиля.
К более дорогим и сложным видеорегистраторам относятся многофункциональные устройства, совмещающие в себе мультимедийную систему, GPS-навигатор, охранные функции и пр. Такие устройства часто имеют в своем составе несколько камер и способны регистрировать ряд дополнительных параметров, способных помочь при расследовании ДТП.

К наиболее дорогим видеорегистраторам относятся профессиональные системы, полностью контролирующие дорожную обстановку и способные вести наблюдение над несколькими участниками движения. Они имеют устойчивую связь с системой GPS и интернетом и в реальном времени передают всю необходимую информацию на веб-сервер или локальный компьютер.

Как восстановить датчик расхода воздуха
Трудно недооценить преимущества, предоставляемые бортовым компьютером, осуществляющим контроль и автоматическое управление наиболее важными процессами, происходящими в двигателе автомобиля (зажиганием, впрыском топлива, изменением режимов работы и пр.). К сожалению, внесение в силовой агрегат электроники и множества сопутствующих элементов логично привело к некоторому снижению надежности и по истечении 5-7 лет многие владельцы даже вполне престижных иномарок начинают страдать не от износа основных и наиболее нагруженных агрегатов, а от отказов отдельных датчиков. При возникновении таких ситуаций компьютер начинает получать искаженную информацию, в результате чего ухудшаются параметры двигателя, падает его мощность и резко возрастает расход топлива.

К таким, наиболее проблемным элементам, относится датчик расхода воздуха, работающий по принципу измерения сигнала снимаемого с подвижного контакта, движущегося по сегменту с токопроводящим слоем. Толщина такого напыленного слоя составляет около 0,1 мм и вполне естественно, что спустя несколько лет усиленной работы пружинные контакты образуют глубокие канавки, протирая в некоторых местах токопроводящий слой практически насквозь (с естественным пропаданием надежного электрического контакта). Особенно заметна такая «выработка» на участках, ответственных за холостой ход и малые обороты двигателя.

В общем-то проблема достаточно обычная и наиболее простым ее решением является установка нового и исправного датчика. Необходимо отметить, что стоимость данного агрегата достаточно высока (цена может варьироваться в пределах от 150 до 200 долларов) и учитывая такое обстоятельство вполне понятно желание некоторых автолюбителей продлить жизнь «захандрившего», датчика расхода воздуха.

Сразу оговоримся, что прежде чем грешить на электрическую часть конструкции датчика, следует проверить его механическую составляющую, а именно то, насколько легко движется воздушная заслонка, которая, по большому счету, и перемещает ось электрического потенциометра. Если заслонка ходит туго или подклинивает в некоторых местах – возможно причина кроется в наличии загрязнений и дефект удастся устранить путем промывки воздушной камеры (жидкостью для очистки карбюратора или, хотя бы, уайт-спиритом). Только в том случае, когда очистка камеры не дала ожидаемого результата можно приступать к работам направленным непосредственно на ремонт датчика.

Независимо от марки автомобиля и своей модификации, датчики расхода воздуха весьма схожи между собой конструктивно и их разборка обычно не составляет особого труда. Некоторые затруднения может вызвать снятие верхней крышки в ряде случаев посаженной на герметик (для облегчения процедуры можно воспользоваться техническим феном), а также применение в некоторых конструкциях винтов с нестандартными головками.

Что касается основной цели ремонта позволяющей продлить жизнь потенциометру, то она заключается в создании условий, при которых ползунок начнет передвигаться по неповрежденным участкам измерительной платы и сделать такой ремонт датчика массового расхода воздуха своими руками можно двумя методами.

Согласно первого способа мы уменьшаем длину токосъемных пластин ползунка путем некоторого их изгиба при помощи пинцета. Такой подход позволяет обойтись без глубокой разборки датчика, однако он требует особой аккуратности от исполнителя, так как по окончании работ должно быть обеспечено надежный контакт и минимальное давление контактов на подложку (в противном случае датчик может очень быстро снова выйти из строя).

Второй метод может занять несколько больше времени, однако он дает больше шансов на положительный результат. Идя по второму пути, ползунок заставляют двигаться по новому пути за счет смещения положения платы при ослаблении крепежных винтов. В случае если естественного люфта недостаточно – плату снимают, и отверстия под крепежные винты рассверливают дополнительно.

Как при первом, так и при втором варианте ремонта рекомендуется обработать контакты ползунка шлифовальным инструментом, с целю возвращения им формы, близкой к сферической.

После такого ремонта параметры датчика могут несколько измениться, однако практика показывает, что на характеристики двигателя такое изменение особого влияния не оказывает.

Противоугонные блокировки с пассивным алгоритмом работы – повышение эффективности

Казалось бы, после установки на автомобиль не самой дешевой автосигнализации, автолюбитель может быть вполне спокоен за сохранность своего авто. Однако, в реальной жизни оснований для такого успокоения гораздо меньше, чем нам хотелось бы. Так, например, злоумышленники достаточно высокого уровня, прекрасно усвоили тот факт, что основные секреты препятствующие угону укрыты в соответствующих реле, причем от их расположения, типа и принципа действия во многом зависит то, как быстро удастся им совершить противоправное действие и удастся ли вообще. Если говорить более подробно о существующей проблеме, то как известно современные противоугонные системы препятствующие несанкционированному запуску двигателя можно разделить на два основных типа а именно активные и пассивные. Иными словами активные системы используют алгоритм, при котором в режиме охраны на блокирующем реле с нормально замкнутыми контактами постоянно находится минус и для прерывания запуска двигателя на него необходимо подать плюс, появляющийся одновременно с сигналом тревоги. Основным и достаточно важным недостатком такого варианта является то, что для отключения блокировки потенциальному угонщику достаточно каким либо образом разорвать сигнальную цепь (просто отключив питание), после чего через нормально замкнутые контакты запуск мотора произойдет беспрепятственно.

Противоугонные блокировки
Гораздо сложнее автомобильным ворам бороться с противоугонными системами (пассивный алгоритм принципа действия), оснащенными реле, которые блокируют работу двигателя будучи полностью обесточенными (контакты у таких реле нормально разомкнуты) и отключит блокировку такое реле только после того как на него будет подан соответствующий разрешающий сигнал. Как вариант, ниже приведена схема по стандартной блокировке работы бензонасоса питающего инжекторный двигатель.

Противоугонные блокировки

В данном случае охранное реле прерывает цепь, идущую на питание штатного реле управления бензонасосом, а значит, для этой цели подойдет маломощное реле (так как токи через его контакты будут протекать довольно таки незначительные). К сожалению, опытные угонщики достаточно хорошо знакомы с особенностями и этого варианта блокировки и при стандартном исполнении вполне успешно с ней справляются, подав напряжение на бензонасос напрямую, используя простейшую перемычку.

Как видно из вышесказанного большинство автомобильных сигнализаций, даже обеспечивающие функции блокировки двигателя (интересно, почему такие функции принято считать второстепенными?) весьма далеки от совершенства и определенные усовершенствования, способные подпортить жизнь «лиходеям» любого уровня, будут далеко не лишними.

Прежде всего, в значительной мере повысить эффективность блокировки способно дополнительное реле, обеспечивающее в режиме охраны разрыв основной цепи питания топливного насоса. В качестве дополнительной страховки участок штатного силового провода желательно удалить (проложив свой провод), получив тем самым вариант «разнесенной» блокировки. Диоды, обозначенные на схеме, предназначены для того, чтобы в случае замыкания на корпус провода блокировки (непосредственно возле реле) не произошло полного отключения блокировки. Как бы то ни было, в данном случае, обычной перемычкой вору явно не обойтись.

Противоугонные блокировки

Кроме всего прочего еще сложнее постороннему разобраться в такой блокировке, если закрепить второе реле в лючке бензонасоса, тем самым скрыв его от посторонних глаз.
После того как крышка реле установлена на место (для пущей надежности можно использовать винты с «секреткой»), довольно трудно догадаться, что в схему управления бензонасосом внесены столь серьезные изменения, а любые варианты обесточивания сигнализации из салона или из-под капота все равно не позволят снять блокировку запуска двигателя.

Впрочем, разработчики охранных систем уже и сами начали вставлять блокирующие реле непосредственно внутрь командного модуля и если вы еще только планируете установку сигнализации на свой автомобиль имеет смысл остановиться на системе именно такого типа.

С новым, 2016 годом!

Поздравляем с наступающими праздниками – Рождеством и Новым годом – наших клиентов, сотрудников компании и всех посетителей нашего сайта

Коллектив нашей компании поздравляет клиентов, сотрудников с чудесными зимними праздниками – Рождеством и Новым годом.

Успехов в бизнесе и серьезных профессиональных достижений, творческого подъема и перспективных, ни гвоздя ни жезла на трассе, процветания и благополучия желаем Вам в Новом году! Чтоб машинка не ломалась и здоровье не подводило!

 

Мы поздравляем с новым годом
Желаем мы здоровья Вам
Чтоб не махали Вам всем жезлом
В фуражках дядьки по постам

Надежной была чтоб машина
Не подводила чтобы Вас
На трассе крепко чтоб резина
Держала, радовала глаз!

Чтобы мотор не был голодным
Не кушал бак чтоб кошелек
Автомобиль чтоб был пригодным
И чтоб наш сайт Вас всех привлек )

Здоровья, счастья, любви, удачи, взаимопонимания и гармонии Вам и Вашим близким!

Сердечно благодарим Вас за сотрудничество.