Отключить иммобилайзер

Советы специалистов

Примерзание дверей и замерзание дверных замков – типичная проблема, с которой сталкиваются автовладельцы после мытья машины зимой. Что нужно сделать, чтобы избежать этого?

Советует владелец автомойки Александр Восканян:

— Зимой после мытья автомобиля стоит обратить внимание на дверные замки, уплотнители двери и боковые стекла. На многих мойках есть так называемая «Зимняя программа». Она предполагает по желанию клиента обработку дверных замков, защелок и ручек водоотталкивающей смазкой, которая не позволяет воде задержаться внутри замка и смазывает его. Если на мойке не предусмотрена данная услуга, обработать замки жидкостью можно самому до и после мойки. Желательно делать это в теплом месте.

Чтобы резиновые уплотнители, которые расположены в дверных проемах, не примерзали к корпусу и не препятствовали открытию дверей, их нужно обрабатывать специальной пропиткой для пластика или резины. Она имеет водоотталкивающие, смягчающие свойства и делает резину более мягкой иморозостойкой. Это полезно делать в любое время года для продления срока службы резиновых уплотнителей.

Для того чтобы двери не примерзали, выехав из помещения мойки, можно остановиться и, открыв все двери, постоять несколько минут. Для верности можно дополнительно вытереть их и несколько раз открыть и закрыть. Также можно несколько раз опустить и поднять стекла, чтобы они не примерзли к резиновой рамке и свободно опускались…

По словам Александра, существует еще одна проблема, связанная с резким перепадом температур.

— Вы приезжаете, скажем, с 20-градусного мороза в теплое помещение. Есть мойки, где автомобили поливают водой температурой 30-40 градусов. Разность температур при этом составит примерно 60 градусов. В этом случае уязвимыми будут стекла и лакокрасочное покрытие: если на стекле была маленькая трещина — она может увеличиться; если автомобиль покрашен «в гараже», то есть покрытие не заводское, — краска может растрескаться.

Если вы приехали на автомойку и узнаете, что там моют теплой водой, требуйте, чтобы ваша машина постояла некоторое время в теплом помещении, чтобы ее температура максимально приблизилась к температуре окружающего воздуха.

Работники станций говорят, что, как бы хорошо они ни просушивали каждую щель в автомобиле сжатым воздухом, есть места, где капли воды все равно останутся. По их словам, лучше всего зимой ездить на ручную мойку, потому что сушка автомобиля вручную эффективнее.

Но ручная мойка дороже…

Татьяна ЕМЕЛИНА
ABW.BY

Зима для наших авто — испытание на надежность. С приходом же теплого времени г. машине просто необходим комплекс мероприятий, избавляющих от губительных последствий зимней использования.

Сперва весьма рекомендуется провести полную мойку кузова. И тут внимание нужно уделить не столько верху авто, сколько днищу, порогам, подкрылкам и подвесной системе. Такая помывка носит вовсе не эстетический, а наиболее что ни есть практический характер — требуется очистить железный конь от вредных химических реагентов. «Химия», которой посыпают зимой наши дороги, вместе со снегом налипает на днище, попадает в щели и оседает на деталях. Для чего же оставлять ее машине на все лето? Однако тщательную мойку стоит проводить уже затем, как до конца сойдет снег, установится плюсовая температура и подсохнут дороги.

Рекомендуется тоже помыть подкапотное пространство, особое внимание уделив радиатору. Грязь, летящая из-под колес впереди идущих автомобилей, нередко забивает радиатор, а это негативно отражается на работе системы охлаждения.

Однозначно не лишней будет полировка кузова. Вспомните, как соскребали с крыши и капота снежные шапки. Эти манипуляции весьма имели возможность привести к возникновению царапин.

После зимы нужно провести инспекцию всех резиновых шлангов, патрубков и уплотнителей на предмет трещин и разрывов. Особое внимание требуется уделить системе гидравлики тормозов.

Непременно требуется посетить СТО и произвести регулировку «развал-схождение». Зимние дороги с выбоинами и сугробами весьма имели возможность нарушить настройку углов колес.

Ну и естественно, с приходом весны нужно провести все обязательные сезонные мероприятия:
— сменить резину,
— поменять масло в двигателе и КПП,
— оценить состояние тормозных колодок,
— проверить и при потребности почистить все контакты электрических цепей, обслужить аккумулятор,
— поставить новые щетки дворников,
— заменить фильтр салона.

У всех автомобилистов весна ассоциируется не только с долгожданным потеплением, мартовскими котами, но и повышением опасности движения. Девушки надевают короткие юбки, а на дорогах появляются дачники, очнувшиеся после зимнего анабиоза.

Пик коррозии кузова приходится именно на весну. Мокрый снег, перемешанный с солью и песком, намерзает на днище, дисках автомобиля, трещинах в краске.

Пристав к подошве ботинок, попадая в салон автомобиля, затем растаивая, вся эта «гремучая смесь» попадает под коврики, тает, образуя соляную лужу, вызывая тем самым процесс коррозии. Весной температура окружающей среды поднимается, а, как известно еще из школьного курса химии, с ростом температуры процессы окисления ускоряются. И с приходом весны забитые солью царапины и сколы «зацветут» рыжим цветом.

Поэтому, как только потеплеет, весь кузов и салон автомобиля следует тщательно, включая моторный отсек и багажник, промыть от преподнесенных зимой подарков. При этом важно не только убрать грязь и смыть отложившуюся соль, но и просушить автомобиль. Не имея специального оборудования, с первого раза это сделать вряд ли получится. По старинке автомобили сушат, открыв все окна и двери, где-нибудь на весеннем солнышке. Более тщательный подход предполагает демонтаж ковриков, шумоизоляции и всего, что могло за зиму пропитаться влагой.

Царапины и трещины лакокрасочного покрытия, которые образовались за зиму, следует обработать и заделать во избежание появления и распространения коррозии. Всевозможных средств автохимии для подобных целей сегодня в избытке. На станциях технического обслуживания за подобные вещи берутся неохотно, поэтому данную процедуру, скорее всего, придется делать самостоятельно. После этого рекомендуется отполировать и натереть автомобиль воском: он защитит и обновит цвет краски. Обычно такую процедуру можно сделать на каждой автомобильной мойке.

За зиму в топливном баке накапливается нежелательный водяной конденсат. Вода, как известно, не смешивается с бензином и дизельным топливом, зато легко соединяется со спиртовым раствором. Вместо хлопотного демонтажа и промывки топливного бака можно обойтись простой перегонкой воды через камеру сгорания. Для этого достаточно залить в бензобак спиртосодержащую присадку, тем самым прочистищая в процессе движения автомобиля поршни и цилиндры от скопившегося за зиму нагара.

Из-за тяжелого пуска в зимнее время года аккумулятор подвергался большим нагрузкам, чем летом. Поэтому, дабы продлить его жизненный цикл, рекомендуется провести профилактические работы. В батареях старого образца проверить уровень электролита и по необходимости долить дистиллированной воды. Пренебрегать этими простыми процедурами — себе дороже. Летом двигатель легко запустится и от разряженного аккумулятора, а вот проживет в таком состоянии гораздо меньше, чем его «брат», которому сделали эти нехитрые процедуры. Впрочем, на хороших фирменных сервисах уровень электролита должны регулярно проверять при прохождении ТО.

Замена масла и фильтров в бензиновом двигателе, который работает на всесезонке, не требуется. Смена осуществляется по факту положенного пробега. Данная процедура может понадобиться только моторам, в которые заливаются так называемые сезонные масла. Однако людей, которые пользуются сезонными маслами, сегодня найдется немного. А вот дизельному двигателю сезонная замена масла рекомендуется некоторыми автопроизводителями в силу того, что в дизеле масло работает в более тяжелых условиях. Да и качество дизельного топлива на наших заправках оставляет желать лучшего.

Колеса также не следует оставлять без внимания. Если машина всю зиму ездила на летней резине, не поскупитесь хотя бы на проверку балансировки: часто случается, что вместе с намерзшим на диски льдом отпадают и балансировочные грузики. Более сознательные водители, которые меняют резину взависимости от времени года, должны помнить, что шиномонтаж — достаточно болезненная для шин процедура. Чем реже она выполняется, тем дольше они проживут. К тому же хранить шины желательно в накачанном состоянии. Поэтому в идеале лучше иметь отдельные диски на зимние и летние шины.

Зимние шины рекомендуется хранить в сбортированном виде. Для летнего хранения зимней резины каждое колесо должно быть тщательно вымыто: остатки зимней соли могут повредить диску. Отдельное внимание должно быть уделено шипованным покрышкам. Дело в том, что при эксплуатации шип прирабатывается в резине, поэтому при хранении колеса необходимо обязательно пометить направление вращения. Направленных шин это, естественно, не касается. Если маркировка не была сделана, придется снова делать обкатку шин, проехав первые 500-700 километров на небольшой скорости, без резких поворотов, разгонов и торможений.

Вы думаете, ваш автомобиль больше всего ржавеет зимой? Ошибаетесь. Пик коррозии приходится на весну. Зимой с солью и слякотью, с обдирающим ‘брюхо’ наждаком из песка, льда и смерзшегося снега под автомобиль закладывается мина замедленного действия. Агрессивная среда налицо, но даже двоечник помнит из школьного курса, что при отрицательных температурах химические процессы замедляются. Потеплело — забитые солью и грязью царапины автомобиля расцветут рыжим цветом.

Поэтому первая весенняя процедура автомобиля — водная. Кузов автомобиля нужно тщательнейшим образом вымыть, причем не только сверху и снизу, но и изнутри (в моторном отсеке, багажнике и салоне). Если есть подозрение, что под коврами за зиму подсобралась вода, нужно их вытащить.
Важно не только убрать грязь, смыть соль, но и как следует просушить автомобиль. При отсутствии специального оборудования сделать это за один раз не удастся. После мойки придется устроить перерыв на день-два и походить пешком.

По мере просыхания стоит подсчитать потери, понесенные за зиму. Все сколы, трещины и царапины лакокрасочного и защитного покрытий автомобиля хорошо бы обработать и заделать тем или иным образом. Препаратов автохимии для ‘щадящего’ мелкого кузовного ремонта автомобиля сегодня избыток. Если за закрашивание отдельных царапин профессионалы берутся неохотно — невыгодно, то подновить ‘антикоррозию’ возьмутся. В их помощи есть прямой смысл: получится не слишком дорого и более качественно. Разумеется, если мастерская располагает соответствующим оборудованием и качественными материалами, а руки у мастеров растут из правильного места.

Не повредит кузову автомобиля нанесение полироли: она и краску защитит, и глаз порадует. Оценив состояние эмали, решите, каким составом воспользоваться. При наличии неглубоких царапин, помутнений и въевшейся пыли можно предварительно пройтись ‘по бокам’ восстановителем старой краски (раньше его называли полиролью для обветренных покрытий). Восстанавливает он, правда, не краску, а ее блеск. Краску такие средства, как правило, хоть и очень тонким слоем, но снимают.

Освежили автомобиль? Защитите результат своего труда специальным составом — силиконовым, на основе тефлона или воска-карнауба. Выбор средствазависит от вашего трудолюбия и финансовых возможностей.
Тщательно обработать, ‘запечатать’ лакокрасочное покрытие также могут помочь специалисты. Думаете, на этом эпопея закончилась? Ничуть.

Замена зимних шин автомобиля

Снимаем колеса и тщательно моем их, особенно изнутри обода. Если вы по бедности ездили всю зиму на летних шинах или на тех, что у нас почему-то называют всесезонными, не поскупитесь на проверку балансировки. Грузики, случается, отлетают зимой с колес вместе с намерзшим на них льдом. Весенний асфальт — покрытие менее скользкое, чем зимний. Поэтому дисбаланс колеса проявится на протекторе достаточно быстро. Сказанное в равной мере можно отнести и к углам установки передних (а на некоторых автомобилях и задних) колес. Сухой асфальт безжалостен, как напильник.

Пик весеннего резинового сезона традиционно приходится на конец марта — начало апреля. Почти всегда к этому времени снег сходит окончательно, а плюсовая температура уверенно держится не только днем, но и ночью. Езда на зимних шинах в таких условиях теряет смысл. Во-первых, это неэкономично, ведь на асфальте гораздо быстрее происходит истирание шипов, да и самой резины, которая при плюсовой температуре сильно размягчается. Кроме того, автомобиль, укомплектованный зимними шинами, расходует заметно больше топлива, чем обутый в летнюю резину.
Во-вторых, это небезопасно: сцепление шипованных шин с асфальтом не самое высокое, к тому же на весенних дорогах очень много ям и выбоин, попадание в которые заканчивается для мягкой зимней резины весьма печально: в лучшем случае шишкой на боковине, в худшем — порывом, который, в свою очередь, может привести к страшной аварии.
Ну и, наконец, это некомфортно: зимняя резина гораздо более шумная, чем летняя.

Зимние колеса автомобиля требуют внимания. Колеса, а не шины: экономия на дисках — иллюзия. Монтаж колес — не очень дорогая, но достаточно болезненная для шин процедура. Чем реже она выполняется, тем дольше они проживут. Да и хранить шины лучше в накачанном состоянии.

Итак, каждое колесо в сборе должно быть тщательно вымыто и проверено на глубину протектора и наличие повреждений. По современным меркам, глубина 4 мм — предел, после которого зимняя шина перестанет быть таковой и может быть ‘добита’ летом. Окончательно износится она быстро — состав резины и рисунок не те. Шипы, если таковые имеются, ухудшат поведение шины на асфальте.

Шины с несквозными порезами неплохо бы показать опытному шиномонтажнику: может быть, для верности придется наложить заплату, а в гаражных условиях такая операция проблематична. Гнутые стальные обода выправляем или сдаем в прокатку. Ремонтировать легкосплавные диски (литые и кованые) не рекомендуется. Зачищаем, грунтуем и закрашиваем сколы и отслоения краски — в конце осени из-за холодов это будет сделать затруднительно, да и некогда. Последнее относится и к балансировке. Хранение колес — важный вопрос. Наихудшее решение — в стопках. Лучше подвесить за обод вертикально на стене гаража. Идеально — использовать специальную стойку, на которой колеса подвешены за обод горизонтально с зазором друг между другом. Ставить колеса вертикально — недопустимо. Нельзя также подвешивать шины и складывать в стопку, либо класть на них другие предметы.

Еще одно замечание касается, прежде всего, шипованных шин. Обязательно пометьте на боковине мелом, маркером или краской место ‘дислокации’ колеса — например, ‘переднее правое’. Это не только поможет правильно переставить колеса по рекомендуемой заводской инструкцией схеме, но и, что более важно, предохранит шипы. В процессе эксплуатации шип прирабатывается в резине. Стоит изменить направление вращения колеса (задний ход — не в счет), и шип начинает работать на излом, вырываясь из протектора. Если маркировка не была сделана, в какой-то мере исправить ситуацию можно лишь повторной обкаткой шины, проехав первые 500-1000 км в щадящем режиме: на небольшой скорости без резких поворотов, разгонов и торможений. При этом вероятность потери шипа все равно увеличится, а эффективность — упадет.

Аккумулятор

Определенного внимания по весне требует и аккумулятор. Зимой ему приходилось несладко: тяжелый пуск, большая нагрузка от фар и печки… Если батарея необслуживаемая, достаточно ее подзарядить. В старых конструкциях могут потребоваться проверка уровня электролита и доливка дистиллированной воды. Пренебрегать этими несложными процедурами не стоит. В теплое время двигатель легко запустится и от разряженного на 75% аккумулятора, а вот живет находящийся в таком состоянии источник тока значительно меньше.

Замена масла и масляных фильтров автомобиля

О том, стоит ли с началом весны менять масло и фильтры, единого мнения нет. Скорее всего, для бензиновых двигателей это рудимент, сохранившийся со времен сезонных (летних и зимних) масел. ‘Всесезонку’ (multi-grade) можно менять по пробегу. А вот дизельному мотору, как более грязному, такая замена не помешает, о чем некоторые автопроизводители даже упоминают в руководствах по эксплуатации. Имеет смысл залить в топливный бак какую-нибудь спиртосодержащую присадку. Прочистить систему не вредно, но главное — убрать из бака воду. Конденсата за зиму в нем скапливается предостаточно. Вода не смешивается ни с бензином, ни с соляркой, а спиртовой раствор — легко. Поэтому вместо муторного демонтажа и промывки можно обойтись ‘перегонкой’ воды через камеру сгорания в процессе движения. Для мотора абсолютно безвредно, а, по мнению некоторых специалистов, и полезно — камера сгорания очищается от нагара. Вся приведенная выше информация касалась, прежде всего, активных автомобилистов, не впадающих в ‘зимнюю спячку’.

Если автомобиль зимой не эксплуатировался…

‘Подснежникам’ можно начинать с аккумулятора. Их весенние проблемы носят по большей части не технический, а психологический характер. Расконсервация автомобиля, если проводилась консервация, достаточно проста и всецело зависит от фантазии и умений ‘консерватора’. А то, что автомобиль, управляемый человеком, полгода не сидевшим за рулем, являет собой угрозу остальным участникам движения — факт непреложный. Способность адекватно реагировать на нестандартные ситуации полностью восстанавливается недели через две. Поэтому самое разумное для ‘подснежников’ — первое время ездить как можно больше, но избегая мест с интенсивным движением. Если же судьба выгнала вас на оживленную магистраль, держитесь поправее, насколько это возможно, и помните: самая безопасная скорость — скорость потока. ‘Отрыв от коллектива’ одинаково опасен хоть в ту, хоть в другую сторону. А тех, с кем борт о борт прожил эту зиму, призываю проявить мужество и милосердие. Массовое появление ‘подснежников’ — неизбежное весеннее зло, само собой исчезающее ближе к лету.

«Прочитала в вашей рубрике «Вопрос — ответ», что транзитные белорусские номера при снятии с учета выдаются без ограничения по сроку действия. А в декабре 2011 г. я была оштрафована в г. Минске сотрудником ГАИ за просроченные «транзиты». Машину сняла с учета в мае 2011 г. для продажи, но потом передумала, а времени снова поставить на учет как-то не было, тем более я считала, что ничего не нарушаю, прочитав ваш материал по этому вопросу. Так кто прав? Есть все-таки у «транзитов» срок действия или нет? Если нет — непонятно, за что тогда меня оштрафовали».

Действительно, с октября 2010 года, сняв автомобиль с учета, на транзитных номерных знаках можно было ездить сколько угодно времени. Ограничения (90 дней), существовавшие ранее, были сняты.

Однако 4 апреля 2011 года Совмин Беларуси постановлением №443 внес изменения в правила регистрации транспорта, и все снова вернулось на круги своя. И даже больше. Если раньше по заявлению владельца начальник МРО ГАИ мог на месяц продлить «транзиты», то с апреля 2011 года эта норма отменена. Если вы не продали автомобиль в течение трех месяцев, ни о каком продлении «транзитов» речи быть не может — автомобиль придется заново ставить на учет в ГАИ. Согласно изменениям «участие в дорожном движении транспортных средств, снятых с учета и нереализованных, допускается в течение трех месяцев со дня снятия с учета. В случае истечения указанного срока транспортное средство подлежит повторной регистрации на общих основаниях». Об этом мы ранее сообщали в газете «Автобизнес».

К сожалению, ГАИ не всегда считает нужным вовремя предупреждать о произошедших изменениях в законодательстве, как и в этом случае.

ABW.BY

Зима — тяжелая пора не только для людей, но и для механизмов. Резкие перепады температуры, понижение ночной температуры до -30С создают много дополнительных проблем владельцам автомобилей.

Итак, если машина исправна — она должна заводится в любой мороз. Что необходимо для исправного автомобиля:
— Работоспособный аккумулятор
— Подходящее масло
— Вовремя замененные свечи
— Вовремя замененные фильтры
— Целые провода и трамблер
— Отсутствие воды в баке и на проводке

Теория

Начнем с аккумулятора.
Часто причиной того, что стартер плохо крутит является окисление клемм аккумулятора. Их необходимо прочистить наждачной бумагой и поставить на место, затянув гайки, обеспечив тем самым надежный контакт. Большое межконтактное сопротивление окисла, также противодействует нормальной зарядке аккумулятора, а это чревато тем, что вечером вы поставите машину на стоянку с разряженным аккумулятором.
Если Ваш аккумулятор «полуживой» — вы точно не сможете завести машину в мороз. Это обусловлено тем, что при вращении стартер потребляет большой ток и на искрообразование остается мало электричества. Плохое искрообразование также препятствует нормальному поджиганию ТВС.
Кроме того энергия аккумулятора расходуется на работу бензонасоса, блока управления инжектром, работу форсунок. При первых признаках «умирания» аккумулятора его необходимо заменить. Рекомендуется не скупится и приобретать аккумуляторы известных марок (Varta, Bosch), большой емкости. Среди более дешевых хорошо себя зарекомендовали аккумуляторы Тюменского аккумуляторного завода (ТАЗ). Не покупайте дешевые китайские, неизвестногдесделанные, российские «черные» аккумуляторы. Велика вероятность того, что после покупки такого низкосортного источника энергии, уже через пару месяцев Вы пойдете покупать новый.
Грязный аккумулятор — кандидат на разрядку. Через грязь на поверхности батареи протекает ток между клеммами (по закону Ома). Поскольку грязь имеет довольно высокое сопротивление, не происходит явного нагрева или искрения. Но разрядка обеспечивается гарантированно. Посему необходимо регулярно проверять и при необходимости протирать поверхность между клеммами сухой тряпкой.

Стартер.
На машинах, редко обслуживаемых (к которым относится Вольво), при прохождении очередного сезонного ТО, необходимо проверять контакт плюсового провода на втягивающем реле, а также гермитичность/целостность резинового наконечника, закрывающего контакт. В случае ослабления или окисления данного контакта, сопротивление межконтактного перехода станивится велико, что затрудняет работу стартера и в конце концов приводит к искрению или полному пропаданию контакта.
Стартер представляет из себя электромотор, причем довольно мощный. Стартовый ток стартера является наибольшим в автомобиле. Т.е. стартер (не считая галогеновых ламп) — самый мощный потребитель энергии. Соответственно при работе стартера выделяется тепло. Чем больше нагрузка, т.е. сопротивление вращению — тем больше тепла выделяется на обмотках стартера и соответственно через них протекает больший ток. Если двигатель вращается тажело (плохое масло, вы забыли выжать педаль сцепления), то длительное вращение стартера может привести к его возгоранию (к сожалению этой зимой я был свидетелем двух возгораний). Не рекомендуется долго вращать двигатель стартером, а давать стартеру «передохнуть». Сгоревший стартер вам придется менять, а это от 200 долларов на разборке. Кроме того не всегда двигатель разумно долго «добивать», особенно, если он инжекторный с элктронным управлением (об этом ниже).

Масло.
Не следует экономить на масле. Сотни раз уже твердили миру, что масло — это «кровь» автомобиля. А как известно, плохое состояние крови — первый признак болезни. Во-первых масло необходимо планово менять (раз в 10000 км, или 2 раза в год — рекомендации Вольво). На современных машинах срок замены масла допустим в 15000 км, но сервисмены рекомендуют менять масло чаще. Менять масло желательно поздней осенью, что гарантирует свежесть масла в зимний (самый трудный для машины) период.
Не следует лить минеральное или полусинтетическое масло. Двигатели Вольво приспособлены для использования синтетического масла, поэтому разрушения сальников и уплотнений Вам не грозит. Свойства синтетического масла подобраны таким образом, что оно остается жидким на морозе. В то время как «знаменитое» М-6 становится похожим на карамель уже при — 25С.
Почему необходимо жидкое масло в мороз? Первые обороты, после стоянки, двигатель совершает практически «всухую». Система обратного клапана масляного фильтра препятствует оттоку масла из каналов в картер, но все равно не обеспечивает мгновенную подачу масла на шейки коленвала, распредвала, вала турбины. Чем масло гуще, тем дольше двигатель будет испытывать масляное голодание. Соответственно от скорости подачи масла в точки смазки зависит ресурс двигателя. В цилинры же и вовсе масло подается в виде масляно-воздушной смеси, образующейся в картере при работе двигателя.
Но еще один побочный фактор густого масла — большое сопротивление вращающимся деталям при старте двигателя.
Проведите эксперемент — проверните стартером двигатель на морозе первый раз. Остановите стартер (или двигатель) и попробуйте завести его повторно. Вы совершенно точно заметите разницу в том как крутит стартер первый раз и второй, когда система смазки уже обеспечила подачу масла в точки принудительной смазки.
Поэтому после стартера — правильно подобранное масло является важным фактором легкого пуска двигателя в мороз.
При покупке масла проконсультируйтесь с продавцом. Не покупайте масло на рынке или с передвижных лотков, позвоните в фирменный автосервис Вольво и поинтересуйтесь какое масло лучше подходит для Вашей модели Вольво. А лучше меняйте масло в фирменном автосервисе.

Свечи.
Многие считают, что свечи — не механические устройства, поэтому они могут работать бесконечно долго. На самом деле нижняя часть свечи работает в тяжелейших условиях — высокая температура, высокое давление, воздействие искрового разряда. Все это приводит к тому, что цоколь свечи начинает разрушаться, а электрод меняет свою геометрию, а также покрывается слоем окалины. Плановая замена свечей рекомендуется через 15-20 тысяч километров. Стоимость комплекта хороших свечей — от 400 до 700 рублей за комплект (4 шт). Поверку свечей следует производить на СТО в вакуумной камере. Проверка искры при атмосферном двлении не является корректной, поскольку условия искрообразования в цилиндре сильно отличаются от искрообразования при атмосферном давлении. Постарайтесь заменить свечи к зиме. Хорошие свечи — залог облегчения пуска двигателя.
Не заправляйтесь «там где дешевле». Дешевизна бензина — признак того, что его октановое число поднято присадками. Эти присадки во-первых разлагаются через неделю, во-вторых осаждаются на электродах свечей, и такой нагар препятствует нормальному искрообразованию. Нормальный цвет цоколя свечи — песочный. Черный нагар говорит о наличии масла в ТВС (проверяйте комперессию, уход масла из картера, гермитичность сальников турбины), красный нагар — практически всегда признак бензина с октаноповышающими добавками.
Дедовский способ прокаливания свечей в мороз на плите для двигателей Вольво бесполезен.

Высоковольтная проводка.
При работе системы зажигания, для искрообразовния создается большая разность потенциалов, проще говоря напряжение. Многим доводилось получать удар током при попытке проверить свечу на весу или коснувшись выходного конца катушки зажигания держась за кузов другой рукой. Для обеспечения нормального процесса искрообразования необходмо отсутствие утечек тока через трещины изоляции проводки или по ее влажной поверхности. Утечки тока приводят к тому, что на искрообразование уже не остается энергии. Обычно в этом случае двигатель «троит» (трясется, нет ровного ритма работы цилиндров, плохо набираются оброты, сильная потеря мощности двигателя). Если посмотреть на такую проводку в темноте — то большая часть утечек будет видна глазом. Утечки через трещины изоляции более серьезны и требует обязательной замены провода, поскольку не могут быть устранены водоотталкивающими спреями. Кроме утечек с проводов нередко встречаются утечки с крышки трамблера. Виной тому также вода, трещины. Если ваш механик на СТО говорит, что надо менять провода или крышку трамблера — значит готовтесь потратить около 150 долларов (никуда не денешься). Не покупайте китайские провода — их сопротивление непредсказуемо и от такой замены толку будет мало. Не покупайте б/у провода — совершенно не факт, что они лучше ваших.

Трансмиссия.
Помимо того, что двигатель, точнее поршни обеспечивают вращение коленчатого вала, двигателю приходится вращать генератор, помпу системы охлаждения, вал кондиционера (если включен), также обеспечивается вращение валов коробки передач. Не зависимо от типа КПП — валы находятся в масляной ванне и на морозе трансмиссионное масло также густеет. Вследствии чего валы прокручиваются с затруднением. В автоматических КПП обеспечивается вращение гидротрансформатора (бублика), представляющего из себя две половинки турбинного колеса и еще одного между ними. Половинки образуют конструкцию, похожую на бублик. Ведущая часть «бублика» обеспечивает нагнетание масла за счет своего вращения на лопасти ведомой части «бублика», которая уже передает вращение непосредственно на валы КПП. «Бублик» вращается также в масляной ванне из ATF (Automatic transmission fluid). Поэтому важно проверять состояние ATF и производить ее замену, при изменении цвета с красного на черный и появления запаха «ТАД-17». Особенность АКПП в том, что двигатель обеспечивает вращение узлов КПП всегда, в то время как на автомобилях с РКПП возможно отключение валов простым нажатием педали сцепления. Зимой владельцы АКПП оказываются в несколько худших условиях, чем владельцы машин с РКПП, поскольку запуск автомобиля с АКПП с веревки чреват ремонтом коробки.

Топливо.
Плохое топливо это отдельная тема, но даже если вы заправляетесь на хорошей бензозаправке, зимой необходимо следить за уровнем топлива в баке. Не желательно допускать меньше пол бака. Это связано с тем, что на дне бака скапливается вода. Так или иначе она попадает в бак (конденсат, через плохо закрытую пробку, с некачественным бензином). Поскольку вода тяжелее бензина она скапливается на дне бака и в принципе не мешает. Для ее слива есть даже специальная пробка внизу. Но если в воду попадет заборник бензонасоса — вы рискуете сразу заглохнуть. А вода….она замерзает при нуле. Пока вы ищите причину поломки, вода успеет замерзнуть в топливопроводе и ждать вам теплых времен (если не разорвет магистраль). Вода в системе впрыска также не позволит завести двигатель до плюсовой температуры.

Итак переходим к практике

Задача — запустить двигатель на сильном морозе. Мы заранее позаботились о замене свечей, масла, не заправлялись на «левых» бензоколонках.
1. Проверяем что все электропотребители отключены, как то: вентилятор печки, фары, магнитола, кондиционер, обогрев заднего стекла.
2. Отдача аккумулятора зависит от его температуры. Холодный аккумулятор можно немного прогреть, включив на короткое время (30 сек) фары. Протекающий ток немного нагревает батарею и тем самым повышает ее электрическую отдачу.
3. Желательно немного провернуть двигатель стартером но не пускать его сразу. Этим обеспечивается подача масла после ночной стоянки. В следующий раз двигатель будет врящаться легче.
4. Пытаемся завеcти двигатель. При этом обязательно выжимаем педаль сцепления, тем самым облегчая вращение коленвала. На АКПП ничего не поделаешь — будем вращать трансмиссию.
5. Если двигатель не пустился, не следует сразу же повторять попытку. Во-первых дайте «передохнуть» аккумулятору и стартеру, а во-вторых вы рискуете «залить» свечи, после чего вы только усугубите ситуацию.
6. Повторите попытку через 15-30 секунд. Скорее всего двигатель запустится. Не давите на педаль газа, поскольку система впрыска сама обеспечивает подачу необходимого количества смеси в цилиндры.
7. Если двигатель не пустился опять — посторите попытки с перерывами в 30 сек несколько раз. Если после 5-7 попыток двигатель не пустился — переходим к следующей части…

Двигатель не завелся.
1. Удаляем влагу (возможно она есть) с высоковольтных проводов. для этого существуют различные спреи (WD-40).
2. Если аккумулятор уже сильно разряжен — попросите «прикурить» с помощью проводов. Они, как и трос должны быть всегда в машине. По опыту скажу, что первый вопрос, который задают другие водители на просьбу «прикурить» — А провода есть? Если вы заранее подсоединили провода к своей машине, то вам вряд-ли откажут. Заводя машину при помощи проводов от другой, вы обеспечиваете большее напряжение на свечах, а значит лучшее искрообразование, более интенсивное вращение двигателя стартером. При запуске от проводов также следует помнить о «заливании» свечей и о необходимости делать перерывы между попытками.
3. Если и от проводов двигатель не пускается — остается один способ — с веревки. Во первых заранее договоритесь о сигнале, когда ваша машина заведется (чтобы вас не таскали по всему району, когда двигатель вашей машины уже успел прогреться, не то, что завестись). Не включайте для запуска первую передачу. Обычно заводят со второй или даже с третьей передачи, поскольку вашу машину так легче тащить, кроме того обеспечивается прямолинейность движения и отстутсвие скольжения колес или снос всего автомобиля в сторону. Как только двигатель запустился, постарайтесь педалью газа не дать ему снова заглохнуть, и одновременно выжмите сцепление и выключите передачу. Только после этого сигнальте и тормозите.
4. Дайте двигателю прогреться. Можно прогреть двигатель увеличив обороты педалью, поскольку система холостого хода будет поддерживать 800 оборотов в минуту и двигатель будет прогреваться долго.
5. Учтите, что при работе на х/х, да еще с включенными фарами зарядка аккумулятора практически не идет. Зарядка начинается во время движения, когда обороты двигателя превышают 1200.
6. Не включайте сразу печку. Дайте сначала двигателю прогреться.
7. Обязательно прогревайте АКПП, поскольку на холодном густом масле вы далеко не уедете и рискуете повредить АКПП.

Экстремальные меры.
Есть еще способ запустить двигатель — спреи на основе эфира типа «Быстрый пуск». Попробуйте, но если вам пришлось прибегнуть к этому способу — лучше проведите диагностику машины на СТО.

«Стрельба» из глушителя, редкие вспышки.
Судя по отзывам многие с этим столкнулись — хлопки из трубы, мотор схватывает но не запускается. Не мучайте стартер — заводитесь с веревки (только РКПП).
Если это не помогает — скорее всего причина в замершем блоке управления впрыском или сигнализации. Оставляйте машину то потепления на стоянке или отгоните в теплый бокс (если ее необходимо завести).

Профилактика.
Теплый двигатель практически наверняка запустится в любой мороз. Днем рекомендую раз в 2-3 часа прогревать двигатель, тем самым вы гарантированно уедете с работы вечером. Ночью можно выходить греть двигатель самому, но проще заплатить сторожам на стоянке, чтобы они прогревали вашу машину в течении ночи. По возможности ставьте машину в гараж. Даже в неотапливаемом гараже температура на 5-7 градусов выше уличной. А это две большие разницы — минус 27 или минус 20. Как показала практика Вольво уверенно заводится до минус 24-25 градусов. Меньше — у всех по разному.

Как не замерзнуть самому.
Хуже ситуации, чем заглохшая машина в 27-градусный мороз посреди города может быть только ДТП в -27 на лесной дороге. И то и другое вполне возможно и получить обморожение очень легко.
Всегда имейте в машине ЧИСТЫЕ перчатки для работы, лучше всего с резиновым покрытием на пальцах и ладонях, поскольку ими удобнее держать баллончики, ключи и т.д. Стоят они 15 рублей и продаются в любом хозяйственном. Не смотря на то, что они тонкие — в них будет намного теплее, чем голыми руками, а в кожаных перчатках или в шерстяных вы вряд ли сможете повернуть даже ключ зажигания. Лучше иметь несколько перчаток про запас в бардачке.
Всегда держите баллончик для замков в кармане а не в машине. При севшем аккумуляторе вам придется открывать машину ключом, а замок у большинства практически не используется, поскольку все используют дистанционное открытие активаторами с брелка сигнализации. Если замок закис — не жалейте жидкости для замков — он оттает, но не усердствуйте, чтобы не сломать ключ.
Держите мобильник во внутреннем кармане, поскольку он умеет замечательно замерзать на морозе и выключаться или подвисать. Перед поездкой зарядите мобильник, а если вы встали на трассе — воткните в него зарядное — остатка аккумулятора вполне хватит, чтобы его зарядить (коль все равно двигатель не заводится).
Замершие руки или ноги можно согреть очень быстро. Для этого руками совершите 5-10 интенсивных круговых движений, а ногами по-очереди покачайте, также интенсивно. Это очень эффективный способ.
Не допускайте попадания влаги на кожу. В этом случае происходит ее испарение, при котором отбирается большое количество тепла от тела. Держите во время работы запасные перчатки близко и желательно не в бардачке и не в багажнике, а выложите их в доступное место — на сиденье, поскольку открыть бардачок заледеневшими пальцами очень трудно. Также с вечера оставьте скребок и сметку на пассажирском сиденьи, поскольку вам не придеться доставать их из багажника или бардачка замерзшими руками. Не сидите в машине пока она прогревается. Лучше подвигаться на улице, чем сидеть без движения в промерзшем салоне.
Пользуйтесь балончиком «Быстрый старт» осторожно. В основу смеси входит эфир — во-первых этот препарат вызывает практически мгновенное засыпание человека, а во-вторых он очень хорошо испаряется и как следствие вызывает более сильное охлаждение кожи при попадании на нее.
И наконец всегда имейте в машине трос, провода и рублей 100-200 в кошельке.
Возможно лучше оставить машину и поехать на метро или маршрутке, чем мерзнуть, пытаясь ее завести. Будет, будет и у нас «зеленая зима», тогда машиназаведется. )))))

По некоторым оценкам — одна поездка машины в мороз под минус 25-27 на 50-70 километров равна по износу 500-800 километрам летнего пробега. Это конечно не истина в последней инстанции, но стоит ли морочиться? Ведь есть друзья и другие способы передвижения…

Кузов автомобиля, ездящего каждый день и зимой и летом, прогнивает насквозь при любой антикоррозионной обработке в условиях Москвы примерно за пять-шесть зим. Кузов автомобиля, зимой не ездящего, сгнивает за 15 — 20 лет, вот и считайте. А кроме того — аварийность… Это подсчетам неподдается, но… не дай бог.

Одна заводка двигателя в сильный мороз, как утверждают исследователи, эквивалентна по износу нескольким сотням километров пробега. Прикинем: на работу, с работы — всего пара морозных недель состарит ваш двигатель минимум на 10.000 километров, а это чуть ли не годовой пробег среднего частника.

Резиновые детали на морозе, как известно, дубеют, а это значит — текут сальники двигателя, коробки, манжеты тормозов. И ладно, если бы они текли всильный мороз и переставали течь в слабый — не перестают течь и в слабый, и даже весной и летом. Дело в том, что чем тверже резина, тем больше она при трении изнашивается. То же относится и к шинам, вы-то едете в теплой кабине, и у вас ощущение, что машина «прогрелась». Но не забывайте, что прогрелся только двигатель и совсем чуть-чуть коробка, а все остальное — амортизаторы, рычаги, ступицы, тормоза, колеса — работает, трется, катится на ледяном ветру и изнашивается, изнашивается, изнашивается… Если бы в сильный мороз работали на износ только трущиеся и катящиеся детали, было бы полбеды. Беда в том, что страдает и сам кузов. Вы замечали, что чем холоднее, тем жестче подвеска? Да, амортизаторы (и все эластичные деталиподвески) тоже деревенеют и потому передают на кузов усилия от дороги значительно большие, чем обычно. (Вы, наверно, замечали, что зимой в начале поездки машина ловит все ямки, а через некоторое время дорога улучшается) Соответственно и места крепления к кузову амортизаторов и рессор разрушаются быстрее. Там появляются трещины, сначала невидимые глазом, а потом все большие, и где-нибудь в середине лета вы с удивлением обнаружите, что днище надо варить. С полной уверенностью можно сказать, что зима сжирает ваш автомобиль раз в пять интенсивнее, чем лето. Сильный же мороз изнашивает узлы и агрегаты раз в десять интенсивнее, чем лето. И все это еще без учета соли, которой обильно посыпают у нас улицы. Если же учесть и ее, то, по некоторым расчетам, каждая поездка в сильный мороз в метро на работу и с работы экономит вашей семье значительную сумму каждый день! Вот такая вот арифметика.

Сразу оговорюсь, что мой принцип: «Ездить всегда, ездить везде — вот лозунг мой и солнца!». И, второе, машина для нас, а не мы для нее. Поэтому, я лично езжу и зимой, и летом. Но опять же — у всех кошельки разные…

2. Открываем замки

Конечно, лучше всего замки и механизмы снять и набить их незамерзающей смазкой, которая будет препятствовать проникновению воды в механизм замка и, соответственно, обеспечивать работу при любых температурах после оттепелей, дождей и мойки. Неплохой мыслью является также установка центрального замка, открываемого брелком — при этом замерзание личинок наружного замка не проблема, но замерзание самих механизмов не решается этим способом. Однако, если все-таки не открыть:

1. Дедовский способ — ключ греть зажигалкой или газетой, свернутой в трубочку, или ваткой, смоченной хотя бы одеколоном, и раз за разом вставлять его в замок, пытаясь не сильно, чтобы не сломать, проворачивать туда-сюда. Но ветер и отсутствие реквизита могут этот способ исключить. Зажигалкой можно греть и сам замок, если Вы равнодушны к внешнему виду своего автомобиля.

2. Свернуть ладонь в перчатке трубочкой, обнять ее для герметичности другой ладонью и дуть в эту трубочку до посинения, через каждые полминуты, пробуя замок ключом, который должен лежать ближе к телу, чтобы не замерзнуть. Можно и без ладони — почти касаясь губами (только не примерзните к металлу). При этом важно не усилие дутья, и его продолжительность. Отрицательным моментом этого способа является то, что Вы не только разморозите замок, но и надуете в него влаги, что приведет к его дальнейшему замерзанию

3. Вставить в замок тонкую трубочку от любой размораживающей жидкости (спирт, WD-40 и др., лучше отечественных) и нажать кнопочку баллона на пять-семь секунд. После чего опять пробовать разработать замок ключом. Достоинством применения специальных разморозок замка является то, что в их состав обычно входят масла, которые в дальнейшем не дадут замку замерзнуть. В любом случае после открытия замка его надо обработать смазкой, иначе он у Вас сразу же не закроется или потом опять не откроется.

4. Если все это не помогло или у Вас замерзли сами механизмы, то вам ничего не остается, как сходить домой за пластиковой бутылкой с кипятком. Лучше конечно для этого использовать резиновую грелку или толстый резиновый шар, т.к. площадь соприкосновения будет больше. Кипяток при остывании заменяем. Лучше это делать вдвоем, чтобы дверь не успевала остынуть (один держит, второй подносит теплые шарики с водой).

5. Писать на замок и поливать его из чайника, как в рекламе, настоятельно не рекомендуем — наша задача избавить замок от влаги, а не усугубить ситуацию.

6. Включите мощный фен, загоните машину в теплый бокс или подожгите паяльной лампой…

7. Если машину Вы завели, а какой-то замок (багажника) не открывается, то можно вставить в выхлопную трубу шланг, уплотнить его тряпкой и направить теплый выхлоп на то место, которое Вам надо отогреть. Так отогревать можно и от соседней (заведенной) машины. Это также хороший способ отогреть примерзшие к барабанам колодки.

3. Открываем двери

Опять начнем с профилактики — если у Вас не плотные старые уплотнители, то их конечно лучше заменить или обработать незамерзающей смазкой. Я обычно использую какой-либо спрей с силиконом. Однако, если уже примерзла:

1. Если Вы уверены, что замки открыты (ключ повернулся на необходимый угол, вышли вверх кнопки закрывания дверей), а дверь примерзла к проему, — обстучите ее по периметру кулаком в перчатке. Попробуйте за ручку — не за ключ! — рвануть несколько раз туда-сюда; еще раз обстучать — и опять туда-сюда

2. Если, к примеру, удалось открыть багажник, хлопните раза три крышкой багажника, чтобы воздушная подушка, образовывающаяся от этого в салоне, помогла бы вам выдавить двери изнутри; и опять обстучите, и опять — туда-сюда; и снова похлопайте багажником

3. Можно и аккуратно подцепить край двери деревяшкой у средней стойки, на манер «фомки» взломщиков

4. Если ничто не помогло — отливайте дверь по периметру горячей водой, но пластиковых бутылок потребуется уже две-три, затем не забудьте все насухо протереть.

4. Заводим двигатель сами

В сильный мороз двигатель может не заводиться по следующим банальным причинам:

1. Плохое масло

2. Слабый аккумулятор

3. Неисправность стартера

4. Разрегулирована система зажигания

5. Плохой бензин или нарушена его подача
4. Заводим двигатель сами

4.1. Масло

Если при запуске вал прокручивается с недостаточным количеством оборотов — дело либо в масле, либо в аккумуляторе, либо в стартере. Консистенцию масла можно проверить на щупе. Не нужно быть большим специалистом, чтобы разглядеть, что масло в мороз слишком загустело. Слишком загустеть может летнее или грязное масло, которое давно не меняли. Но даже если вы поменяли масло всего неделю назад, причём выбрали самое дорогое, зимнее, в суперфирменной упаковке — это ещё ничего не гарантирует. Вполне может оказаться, что это масло было произведено десять лет назад вАрабских Эмиратах и предназначалось исключительно для тамошнего климата. «Поддельщики», как правило, разливают в фирменные канистры более дешёвые, но близкие по свойствам масла, однако и у них бывают накладки. Поэтому не поленитесь проверить масло, прежде чем грешить на аккумулятор.

Если вы убедились, что масло в картере плохое, а с заменой проблемы — есть способ пережить сильные морозы. Нужно, после парковки машины на ночь, залить в картер в ещё тёплое масло 100 — 200 мл бензина. Он растворится в масле и разжижит его. На следующее утро, при прогреве двигателя, бензин испарится из масла без последствий. Эту операцию нужно проводить перед каждой особо морозной ночью. Однако, добавление бензина может разрушать присадки в масле, масло может потерять свои свойства (смазывающие, антиокислительные, моющие…) со всеми вытекающими последствиями в виде ускоренного износа шатунно-поршневой группы. Т.е. на старых машинах и на нашем масле (без присадок) это практикуем, на современных маслах —воздерживаемся

Правило для замены масла зимой: оставьте канистру с новым маслом на ночь на морозе, а утром проверьте вязкость. Вскрывать не обязательно, можно просто прощупать через стенки — если внутри глыба льда или консистенция асфальта в жаркий солнечный день — вы это почувствуете. При морозах нижеминус 25 градусов масла — маркировка которых начинается с 10 W… 15 W… — неприемлемы. Надо заливать 0 W…, в крайнем случае 5 W… Для того чтобы приблизительно определить минимальную рабочую температуру масла, надо из цифр 35 или 30 вычесть цифру перед буквой W. Из этого следует: при сильных морозах заливать в двигатель надо «синтетику» или «полусинтетику», так как минеральных масел с такими характеристиками не существует. В последнее время появились так называемые «энергосберегающие» масла, которые обладают повышенной текучестью, что способствует уменьшению трения. Проворачивание коленвала они Вам обеспечат, а вот если у Вас имеются течи — они усилятся.

4. Заводим двигатель сами

4.2. Аккумулятор

При нормальном масле первая причина плохой прокрутки вала — в аккумуляторе. Он может быть разряженным (а натянут ли у Вас ремень генератора и не свистит ли он?), изношенным и бракованным. Скажу срвзу, что натянутый и изношенный ремень (или шкив) — не работают. Рабочие поверхности ремня генератора — БОКОВЫЕ. Именно боковыми поверхностями ремень цепляется за шкивы. Если ремень изношен (его ширина меньше, чем полагается) или изношен шкив генератора (ширина канавки больше, чем надо) — натяжкой делу не поможешь. Один из показателей соответствия ремня и шкива — наружная поверхность ремня должна примерно совпадать с наружной кромкой шкива. Если ремень сидит глубоко в шкиве — что-то не в порядке.

Аккумулятор — это основа нормальной жизни в сильные морозы. Как правило, мы узнаем о его работоспособности в то утро, когда он оказывается бессилен. Если АКБ около трех лет и больше, то лучше сразу пойти в магазин и купить новую батарею (хотя сам я всегда пытаюсь мучиться до последнего). Еще лучше — так называемую необслуживаемую . АКБ, которая не работает зимой, можно еше использовать летом. Важнейший показатель АКБ — стартовый ток : чем он выше, тем легче и быстрее стартер крутит двигатель. Рекомендую вместо 55 ампер-часов ставить АКБ не менее 65Ач.

Если стартер плохо крутит, не спешите тащить аккумулятор на зарядку. Сначала снимите клеммы, тщательно зачистите их мелкой шкуркой, плотно установите клеммы, затяните их и попробуйте опять завести машину, обязательно подкачав ручным насосом бензин в карбюратор.

Если не помогло с клеммами — попробуйте перед наступлением морозов аккумулятор поставить на зарядку хотя бы часов на 6 — 7, соответственно, нужно дома (в гараже, на стоянке) иметь зарядное устройство. Если через утро АКБ опять не тянет, придётся покупать другой, даже если этот — совсем новый, значит, изношен или брак. Возможно, его ещё можно будет эксплуатировать летом, но для зимы он не годится наверняка. Старый аккумулятор можно немного улучшить, доведя концентрацию электролита до зимней нормы — подлив концентрированной кислоты, бракованому это не поможет. Так же существуют специальные порошки, которые восстанавливают работоспособность АКБ (способствуют очистке пластин АКБ). Я пробовал это два раза — на наших обычных свинцовых АКБ. Первый раз засыпал, и АКБ, который уже не тянул, отъездил еще год (потом правда умер сразу и окончательно). Второй раз засыпал, и АКБ настал полный конец — перестал работать совсем. Так что по моему опыту — 50 на 50.

Мощность аккумулятора сильно зависит от его температуры. Если летом аккумулятор работал нормально, то прогрев его даже без подзарядки (можно занести на ночь домой, при срочности, можно прогреть в тазике с тёплой водой), вы добьётесь летней эффективности прокрутки на то время, пока он тёплый.

а) Если аккумулятор хорош — включаем зажигание, а затем либо на 1,5 минуты — ближний свет, либо на 10 секунд дальний. Это нужно для того, чтобы аккумулятор начал работать, а стало быть — чуть согрелся его электролит, потеплел сам АКБ и емкость повысилась. Но каким бы ваш аккумулятор хорошим ни был, больше 10 — 12 секунд непрерывно «гонять» стартер не рекомендуем.

б) Выжимаем сцепление — этим самым мы отключает КПП, что облегчает вращение, т.к. отключит КПП (вращение ведущего вала). Однако!!! У меня на Пассате, при выжатом сцеплении — он заводиться хуже. Почему не знаю. В любом случае ставим КПП на нейтраль

в) Устанавливаем подсос (естественно, на тех авто, где он есть) на необходимый уровень. Этот уровень у капризных автомашин нужно отлично знать, т.к. они не заводятся, когда подсос открыт чуть больше или чуть меньше.

г) На карбюраторных машинах — несколько раз нажимаем на газ. Благодаря этому мы через ускорительный насос впрыскиваем бензин в рабочую камеру. На инжекторных машинах педали газа касаться не надо, т.к. у нах электроника контролирует смесь.

д) На авто с бензонасосом в бензобаке и с впрыском топлива — несколько раз включаем и выключаем зажигание. При включении зажигания бензонасос какое-то время работает и создает давление в бензопроводе. Тем самым мы уменьшаем время запуска двигателя на то количество оборотов, при котором создается необходимое давление в системе.

4. Заводим двигатель сами

4.3. Стартер

Если аккумулятор хороший, а вал крутится плохо, потрогайте аккумуляторные провода и клеммы (клеммы должны быть притерты и не окислены). Будьте осторожны! Они могут быть очень горячими. Если это так, и контакт провода с клеммой аккумулятора хороший и не окислился, то быстрее всего пора менять втулки стартера или проводить другой его ремонт, т.к. стартер потребляет большое количество тока и не выдает на выходе необходимой мощности для прокрутка промерзшего двигателя. У переднеприводных машин может быть также незначительно (на первый взгляд) нарушена центровка передней втулки стартера из-за неправильной установки КПП, о чем вы узнаете, только зимой, помучившись с заводкой.

4. Заводим двигатель сами

4.4. Система зажигания

Если вал раскручивается хорошо, и есть хотя бы один хлопок — причина в системе зажигания. Первое, что нужно сделать — почистить или прокалить свечи, или (ЛУЧШЕ) заменить на новые, не забыв при этом отрегулировать зазоры электродов. Редко, но причиной не заводки с хлопками может быть и стартер — он не развивает необходимой для запуска скорости вращения двигателя.

Проверяем искру. Вытащите из крышки трамблера центральный провод (который идет от катушки ) и расположите его конец в одном сантиметре от какой-нибудь некрашеной детали массы автомобиля. Попросите соседа покрутить стартер (на шахе мне это удавалось одному). Если искра есть, вы ее увидите (лучше прислонять в тени) или услышите характерное щелканье. Это значит, что катушка высокое напряжение на трамблер подает, а вот разводит ли тот его по цилиндрам? Чтобы проверить это, снимите провод с любой свечи (а центральный — вставьте на место) и проделайте то же самое, но конец свечного провода держите от массы ближе, миллиметрах в 5-6. Эту искру труднее и услышать, и увидеть, особенно если под капот заглядывает солнце, зато ее легче почувствовать: если дернет, то все в порядке с искрой. Если искры нет, вызывайте специалиста. Кстати, чтобы не дернуло (не смертельно, но ощущение не из приятных), берите провод через сухую тряпку. А вот если дернуло — то в порядке с искрой, но не в порядке с проводами — их пробивает , и они кандидаты на замену.

Всё остальное по системе зажигания лучше сделать на сервисе со стендом и стробоскопом — затраты окупятся быстро, хотя бы экономией горючего. И повозможности эти регулировки нужно сделать заранее, до сильных холодов. Летом их «уход» незаметен, но он накапливается за каждые шесть месяцев до уровня, который может заблокировать запуск в мороз.

а) Свечи, в/в провода, катушка, крышка трамблера (снаружи и, особенно, внутри) и бегунок должны быть чистыми и сухими. Это достигается протиркой сухой тряпкой или использованием специальных жидкостей-аэрозолей — вытеснителей влаги. ВНИМАНИЕ!!! Силиконовые провода и наконечникивпитывают эту жидкость и выходят из строя. Производители проводов не проверяют их на совместимость с такими жидкостями.

б) Часто ни с первого, ни со второго раза машина в сильный мороз не заводится, но «схватывает» на все более продолжительный срок. Терпеливо повторяем прокрутки стартера, пока машина не заведется.
в) Если, наоборот, сначала схватывало лучше, а потом все хуже — сделайте длительную паузу или продуйте двигатель — на карбоновых машинах — убралиподсос, нажали на газ до упора и крутим двигатель, Затем снова пробуем завестись с подсосом

г) Многие рекомендуют уменьшить зазор между электродами свечей на 0,2 мм, что позволит сделать искру мощнее. Но залить бензином ее электроды втаком случае будет легче.

д) При постановке машины на ночь она должна быть перед этим хорошо прогрета. Непрогретый двигатель требует богатой смеси — вот вам и копоть на свечах. Чем холоднее вы бросили машину, тем больше копоти на свечах. А утром искра на свече пойдет мимо зазора

4. Заводим двигатель сами

4.5. Бензин и система питания

Самый коварный отказ при запуске в мороз — от плохого бензина. Бензин у нас чаще всего разбавляют двумя способами — либо бензином с меньшим октановым числом (более дешёвым), либо просто водой. Кроме того, даже если с бензином ничего не делали — в нем все равно присутствует вода — она отлично конденсируется самостоятельно в неполных емкостях с бензином. Также испаряемость бензина очень сильно зависит от его фракционного состава и примесей (т.е. от производителя). Если летом езда на разбавленном водой бензине грозит только «стуком» клапанов и малозаметной потерей мощности (по исследованиям — небольшое содержание воды в бензине даже увеличивает мощность двигателя), то при температуре ниже минус двадцати, холодный двигатель, если он не снабжён системой электроподогрева смеси, не заведётся до тех пор, пока на улице не потеплеет. Даже если вы мощным пусковым трансформатором раскрутите коленчатый вал как пропеллер. Причём трудно сразу взять в толк, отчего это мотор упорно отказывается работать — искра отличная, бензин подаётся, вал раскручивается с визгом, и при этом — ни одного «хлопка». Грешат обычно на систему зажигания, но в этом случае никакие регулировки на морозе не помогут. Диагностировать эту причину отказа можно экспериментальным путём. Плесните на землю полстакана бензина и проведите зажжённой спичкой на расстоянии 5-6 см над бензиновым пятном — это элементарный способ проверки испаряемости. Если бензин вспыхнет, то причина другая, если нет, дело в нём: бензин попадает в поршневой цилиндр, просто стекает на поршень, и, т.к. испаряемость плохая, а свеча расположена сверху и не достает до бензина — не возгорается.

Обладателям карбюраторных двигателей выкрутиться можно так: снимите воздушный фильтр и влейте немного бензина прямо в карбюратор, только другого бензина — из бензобака соседа по стоянке. Хотя бы несколько «хлопков» после этого подтвердят ваши догадки. А многократное повторение этой процедуры, возможно, заставит заработать и немного разогревшийся «плохой» бензин. В противном случае выход один — полная его замена или использование различной химии типа «Осушителя бензина». Естественно в данной ситуации поможет также теплый гараж, особенно, если у вас вода замерзла где-то в бензопроводе или в карбюратора. Кстати у классических моделей ВАЗа очень часто вода замерзает в районе бензодатчика. Если нетподачи бензина в бензонасос и некуда загнать машину для общего отогрева, попробуйте снять датчик бензобака и отогреть его дома на батарее. Также для отсечения воды хорошо применять фильтр тонкой очистки с отстойником — вода скапливается в нижней части отстойника. Если у фильтра отстойник откручивается (турецкий фильтр), вы можете эту воду слить. Естественно этот фильтр желательно ставить в районе бензобака, а у двигателя ставить обычный фильтр тонкой очистки (с фильтровальной бумагой).

Чтобы не попадать в такую ситуацию, в мороз лучше заправляться только на АЗС с проверенной репутацией, а если приходится наполнять бак внезнакомом месте, то залейте сначала только 5 литров и сделайте круг, если при резком ускорении клапана заметно застучат, то лучше потратьте полчаса на поиск другой автозаправки.

а) На карбюраторной авто сдергиваем шланг подачи с карбона и качаем бензонасос ручной подкачкой (если есть) или двигателем — если бензин полился, следовательно, в карбюратор он подается. Можно снять крышку воздушного фильтра и нажать на газ — если бензин прыснул, то в карбоне есть бензин и он подается. На форсунку моновпрыска можно положить бумажку — она должна сильно намокнуть при кручении двигателя. Бензонасос на инжекторных авто (в б/б ) должен жужжать некоторое время, после включения зажигания

б) Выкручиваем свечи — смотрим — если свечи мокрые, следовательно, бензин подается в камеру сгорания.

в) В карбюраторах с металлической запорной иглой (без эластичного буфера) часто в мороз игла залипает и не дает топливу поступать в поплавковую камеру.

г) Существуют спреи «Холодный старт» или «Быстрый пуск», которые состоят из горючих жидкостей с намного более низкой температурой испарения, чем у бензина (эфир). Впрыснув такую жидкость непосредственно в рабочую камеру карбюратора или в воздухозаборник воздушного фильтра, Вы можете облегчить запуск.

д) Если авто «прихватила» один раз и далее — глухо, — скорее всего, от переохлаждения бензин в камере сгорания просто не испаряется и Вы, врезультате, «заливаете» свечи. Первое, что можно порекомендовать — вскипятить чайник воды — обычно, 2 — 3 литров крутого кипятка, вылитого навпускной коллектор двигателя, достаточно для того, чтобы «оживить» мотор. Пролив кипяток на коллектор, полностью выключите подсос, и, вдавивпедаль газа, прокрутите стартером двигатель в течение нескольких секунд — продуйте его. Двигатель, чаще всего заводится и тут же глохнет. После чего, вновь включите «подсос» и на этот раз уже без газа пытайтесь завести двигатель. В 8 случаях из 10-ти это удается сделать.

е) Регулируем воздушную заслонку: если зазор на ней больше, чем нужно, то двигатель после запуска почти сразу глохнет. Заводится и глохнет. А вот если меньше, чем положено, то двигатель начинает взахлеб работать, с черным дымом из трубы и также норовит заглохнуть. Чуть кнопку заслонки задвинешь, он сразу чисто начинает работать, и дым черный пропадает

ж) Если машина завелась, а Вы держите педаль сцепления — сразу ее не отпускайте. Дайте двигателю разработаться и прогреться. Отпускайте педаль медленно, через 1-2 минуты. Разогревайте КПП на нейтрали.

з) Зимой и в межсезонье б/бак лучше держать полным. При смене температуры воздуха с теплой на холодную, или при выезде из теплого помещения — на стенках бензобака интенсивно конденсируется вода, которая попадает в бензин. Соответственно, чем меньше пустых стенок в бензобаке — тем там будет меньше воды.

5. Прикуриваем

1. Не стоит давать терзать свой аккумулятор соседу по гаражу долго — если с трех-четырех попыток его двигатель не подает признаков жизни, а до этого он и свечи грел, и воду горячую лил — это значит, что запуску двигателя мешает какая-то неисправность.

2. Прикуривать стоит, подключая Ваш аккумулятор к реанимируемой машине отдельно, не задействуя при этом соседский. Дело в том, что аккумуляторы, как сообщающиеся сосуды, будут уравнивать общую емкость, а Вы в это же время будете пытаться завести машину, и на ваш аккумулятор ляжет двойная нагрузка — и от стартера и от второго (разряженного) аккумулятора. Уже не говоря о проводах, которые просто могут не выдержать.

3. Если Вы просто подключили провода прикуривателя (т.е. используются два АКБ , один из которых разряжен) — подождите некоторое время, чтобы разряженный аккумулятор подзарядился.

4. От авто с коммутатором (и не дай бог с мозгами) прикуривать надо не от заведенной машины, а от выключенной, т.к. повышенные токи в ее системе, нечаянные замыкания проводов могут вывести их (коммутатор и мозги) из строя. В этом случае есть смысл вообще снять одну клемму с АКБ машиныдонора. А если прикуриваем от нашей классики (с регулятором напряжения ), то лучше, чтобы авто было заведено, т.к. при этом будет поддерживаться необходимое (повышенное) напряжение.

5. Обратите внимание на Ваши провода прикуривателя и на места заделки проводов в крокодилы. Если провода слишком тонкие или шевелятся вместах заделки — то провода надо заменить, они не обеспечат необходимый уровень тока. Сильный разогрев проводов прикуривателя также может свидетельствовать о недостаточном сечении провода.

6. Несколько слов о мощных пусковых трансформаторах, способных раскрутить промёрзший вал любого движка. Пользоваться ими можно очень ограниченное время. Если хлопков нет совсем — не гоняйте впустую стартёр, а ищите причину неполадки. Пять минут попыток завестись без хлопков при мощной прокрутке и сухом трении на необработанном антифрикционной добавкой двигателе эквивалентно по износу пробегу в 500 км. За пятнадцать минут, под руководством сторожа стоянки, вы можете совсем сточить кольца, а за полчаса угробить поршни. Не исключена и возможность заклинивания поршней, в этом случае стартёр, как правило, сгорает.

7. Некоторые автомобили (обычно дизеля) имеют бортовое напряжение — 24В. От таких машин не прикуриваем!!!

6. Дергаем за галстук

1. Перед принятием решения о необходимости поиска буксира оцените возможность заводки с толкача. Летом на ровной сухой поверхности и исправной легковой авто достаточно двух человек — водителя и пассажира, желательно мужского пола. При этом на начальном этапе в толкании авто участвует иводитель, впрыгивая в дальнейшем в авто. С горки можно завести и одному, а при других условиях — неровности, в горку, скользко… — людей нужно значительно больше.

2. Лучше всего в качестве тягача использовать джип, на втором месте небольшой трактор (он частенько дергает так, что, кажется, вот-вот разорвет машину), грузовик — на третьем (его водитель попросту не видит буксируемую машину), легковушка — на последнем месте — может не утащить, особенно если скользко.

3. Буксировочный трос лучше цеплять подальше от выхлопной трубы, т.к. а) при поворотах трос может зацепиться за трубу или оторвать ее, б) трос может расплавиться об трубу.

4. Сразу договоритесь с водителем буксира о виде сигнала, который Вы подадите при заводке. Это не только напомнит ему о необходимости следить за Вашими сигналами, но и сделает их понятными. Обычно применяют моргание дальним светом, гудок или открытие передней двери.

5. Не забудьте очистить переднее стекло от снега и грязи и приоткрыть боковое для меньшего запотевания стекол.

6. При выдергивании автомашины из ряда Вас может снести на соседнюю машину, поэтому из ряда лучше вытолкать руками.

7. Наиболее оптимальная скорость для заводки — 30…40 км/час.

8. Перед началом движения включаем аварийку.

9. Трогаться лучше при нажатой педали сцепления — это наиболее легкий вариант для буксира. Когда некоторая скорость набрана отпускаем сцепление, раскручиваем КПП. Если КПП или задний мост замерзли и колеса не крутятся, то для ВАЗ-классики можно посадить на заднее сиденье пару человек или положить в багажник груз для улучшения сцепления с дорогой.

10. При наборе необходимой скорости поверните ключ в замке зажигания, чтобы включились все приборы и втыкайте вторую или третью передачу (впринципе зажигания можно включить и заранее). При большом морозе можно включить четвертую (или пятую) и сначала погреть КПП.

11. Если при включении передачи машину начало сильно болтать или сносить в сторону — не пытайтесь выруливать — сначала нажмите сцепление. Это происходит от замерзания КПП или з/м . Попробуйте еще раз включить передачу.

12. Если не заводится — попробуйте продуть двигатель. Полностью уберите «подсос» и нажмите до пола педаль акселератора. Держите, пока двигатель неподаст первых признаков жизни. Если заводится, то теперь самое время отпустить акселератор и вытянуть кнопку воздушной заслонки. Завелась? Можно слегка помочь «газом», но только слегка, а то опять придется повторять процесс продувки. Когда машина заведется — убедитесь, что это не очередная судорога. После этого подавайте сигнал буксиру.

13. Начинайте притормаживать и принимать вправо для остановки. После остановки сразу не трогайтесь, а постойте, дайте машине прогреться.

14. В машине с катализатором при долгом таскании за галстук — может забиться катализатор от попадания в него несгоревшего топлива

15. Не рекомендуется заводить на галстуке машины с коробкой-автомат

16. При буксировке поддерживайте трос в натянутом состоянии, если Вы переедете ослабленный трос, то его обрыв Вам обеспечен. Правило — передний тянет, а задний тормозит.

17. Водителю буксира нужно помнить, что тормозить надо медленно, т.к. эффективность тормозов у буксируемой авто с выключенным мотором и не работающим вакуумником значительно снижена.

18. У некоторых инжекторных авто при заводке двигателя автоматически выставляются большие прогревочные обороты, которые затем снижаются. При таскании на галстуке такой машины и при ее заводке она может резко рвануть вперед и догнать свой буксир. Будьте осторожней!

7. Кардинальные способы борьбы с морозом

Это различные предпусковые подогреватели двигателя. Они бывают:

1. Электрические, работающие от обычной электросети. Стоимость таких устройств начинается от 100 долларов, и их можно использовать только там, где есть розетка, на ночь.

2. Автономные отопители работают от бензина или дизеля. Правда, стоимость таких устройств довольно высока — от 500 долларов до 1000.

3. Так называемые аккумуляторы тепла , недавно появившиеся на нашем рынке, заслуживают самого пристального внимания своей простотой и универсальностью. Цена таких «аккумуляторов тепла» отечественного производства составляет около 200 долларов, импортных — около 700.

4. Масляные щупы с подогревом масла в картере от собственного АКБ . Выпускаются даже с таймером, который позволяет включать такой щуп заранее, чтобы к приходу хозяина масло разогрелось. Однако, есть слухи, что от таких щупов машины сгорали.

5. Системы разогрева свечей — обычно присутствуют в системах электронного зажигания и позволяют включить принудительное искрообразование на некоторый срок, в течение которого свечи разогреваются.

8. Советы по жизни в мороз

1. За окном, рядом с градусником, повесьте на веревочке прозрачные пузырьки с маслом и тосолом из своего двигателя, а перед выходомвстряхивайте их. Если текучести жидкостей нет — готовьтесь к проблемам — выходите заранее

2. На выводы аккумуляторной батареи можно надеть специальные колечки, вырезанные из войлока или другого подобного материала, и смочить эти колечки моторным маслом — таким образом Вы избежите лишней «накипи» на клеммах, которая возникает вследствие испарений от аккумуляторной батареи. Если же такая накипь уже есть — то в этом случае можно удалить ее, просто промыв клеммы проводов в теплой воде с добавлением столовой соды.

3. Не относиться к обсуждаемой теме, но интересно — желательно на зиму сменить тормозные колодки, причем не только для надежной работы тормозов, но и для того, что бы поршни тормозных цилиндров ушли внутрь и не подвергались коррозии от применяемой зимой против обледенения на дорогах соли.

«Подскажите, какую таможенную пошлину нужно уплатить за ввезенный из Литвы автодом 1992 года выпуска, объем двигателя 2500 куб. см. Стоимость автодома — 3000 евро».

Отвечают сотрудники Могилевской таможни:

— В соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза товар «автодом» классифицируется в товарную позицию 8703.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 2 Соглашения о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском, товары позиции 8703 являются авто-, мототранспортными средствами.

Ставки таможенных пошлин, налогов для ТС, предназначенных для личного пользования, перемещаемых через таможенную границу любым способом, указаны в Приложении 5 к Соглашению. На товар «автодом», год выпуска 1992-й, объем двигателя 2500 кубических сантиметров, установлена ставка таможенной пошлины в размере 5 евро за 1 кубический сантиметр рабочего объема двигателя.

Также в соответствии с указом от 13 июля 2006 года №443 в отношении ввозимого товара подлежит уплате таможенный сбор за таможенное оформление товаров для личного пользования в размере 10 евро.

ABW.BY

В последние месяцы прослеживается четкая тенденция: мелких аварий стало больше, а количество ДТП с пострадавшими уменьшилось. Во многом это продиктовано погодными условиями и состоянием покрытия — водители стали более осторожными. Хотя от непредвиденных ситуаций никто незастрахован. Хотя бы раз в неделю в Беларуси происходит серьезное происшествие из-за выезда на встречную полосу или вылета в кювет. Зачастую всводках ГАИ значится «не учел состояние дорожного полотна». Каким образом выйти из экстремальной ситуации с наименьшими потерями и как в целом ее избежать? Такие умения приходят с мастерством, считает Сергей Овчинников. Руководитель школы экстремального вождения поделился своим опытом и дал несколько практических советов, как не стать участником «зимнего» ДТП.

Как не вылететь при повороте?
Рассмотрим стандартную ситуацию. Впереди увидели поворот, но скорость для безопасного совершения маневра по каким-то причинам оказалась завышенной. Возникла вероятность попросту не вписаться в закругление и оказаться за пределами проезжей части.

В первую очередь надо оценить крутизну (по знакам, разметке и так далее). И, естественно, сразу тормозить, причем экстренно. Если машина оборудована системой ABS (а таких сейчас, наверное, большинство), все очень просто — нужно до упора нажать педаль тормоза. На некоторых автомобилях при срабатывании ABS ухудшается динамика торможения — нужно более плавно нажимать педаль тормоза и при срабатывании системы немного приотпускать ее. При этом владельцам машин с МКПП не следует задействовать педаль сцепления.
Далее необходимо попытаться осуществить маневр по траектории как можно более широкой дуги. В таком случае центробежная сила будет минимальна, а шансов остаться на дороге больше. Но максимально сместиться на внешнюю сторону поворота нужно в пределах хорошего покрытия. На обочинах чащевсего лежит снег — если на него заехать и начать тормозить, вероятность ДТП только увеличится. Траектория движения в повороте всегда должна быть чуть более крутая в начале и более пологая в продолжении.

Следующий шаг — включить пониженную передачу. Если поворот пологий, то достаточно обычного положения рук на руле — 10:2 (по аналогии со стрелками часов). Если крутой, то можно выполнить предварительный захват. Например, при левом повороте левая рука перемещается к правой и захватывает руль.

Итак, входим в поворот. То, как машина отреагирует на действия водителя, зависит от сцепления колес с дорогой. Поэтому нужно «прижать» их к асфальту. До того как повернуть руль, необходимо выполнить загрузку передней оси. Она происходит во время торможения. Но если продолжать активно тормозить, автомобиль при повороте руля может начать скользить прямо. Поэтому чтобы эффективно совершить маневр, нужно немного приотпустить педаль тормоза. Еще один вариант (если до поворота не тормозили) — кратковременный сброс газа. Менее распространенные решения —включение пониженной передачи и контрсмещение.

В случае если скорость была чрезмерно большой или эти рекомендации выполнены неверно, возникают проблемы: снос (передней оси) или занос (задней). Если машина скользит передними колесами прямо, то вне зависимости от привода в таком случае помогает подруливание — когда немного уменьшается угол поворота руля и опять увеличивается. Также можно немного притормозить, чтобы усилить сцепление колес с поверхностью дороги.

Для переднеприводных автомобилей в этой ситуации хорошо действует прием «газ-тормоз» — одновременно зажать обе педали. Но это сложный прием. Можно перетормозить, и еще больше будете скользить прямо. Он используется гонщиками-профессионалами наряду с контролируемым заносом как способом борьбы со сносом.
Если машину заносит, то тут важно не растеряться, а продолжать крутить руль в ту сторону, куда нужно ехать (если говорить простым языком). Для машин с передним приводом можно увеличить скорость, владельцам заднеприводных стоит сбросить. Ни в коем случае нельзя допустить перехода бокового скольжения во вращение.

Когда едут в лоб
Мы рассмотрели экстремальную ситуацию. А теперь обратим внимание на так называемую аварийную — при которой водитель осознает, что от ДТП уже неуйти, и в этот момент его главная задача — свести к минимуму последствия. Например, лобовое столкновение. Когда автомобиль со встречной полосы движения выезжает на вашу, остаются считанные секунды на принятие решения. Тут уже не важно, кто прав, а кто виноват, кто действует по ПДД, а кто нарушает, главная задача — выжить. И здесь нельзя пренебрегать любыми методами.

В первую очередь необходимо максимально снизить скорость — возможно, водитель встречной машины сможет вернуться на свою полосу и избежать удара. После — уйти правее. Если нет возможности остаться на дороге, нужно определить место, куда «вылетать» — на пути не должно быть деревьев, столбов, других препятствий. Порой лучше выехать в кювет, но не врезаться лоб в лоб. Если кювет глубокий, то тормозить нужно как можно дольше, а перед самым съездом отпустить педаль тормоза и резко нажать на газ, иначе автомобиль войдет передней частью кузова в землю и, скорее всего, перевернется. Если глубина спуска невелика, постарайтесь максимально снизить скорость.

Водитель должен быть предсказателем
«Умный найдет выход из любой ситуации, а мудрый в нее не попадет», — такой поговоркой следует руководствоваться каждому, кто сел за руль. Умение анализировать обстановку на дороге и предвидеть, что произойдет через 3—5 секунд, может уберечь от аварии. Водителю нужно смотреть одновременно на знаки, разметку, автомобили, в боковые зеркала и зеркало заднего вида, на показания приборов и так далее. Естественно, одновременно за всем уследить нельзя. К тому же одного только взгляда в сторону направления движения недостаточно. Нужно научиться прогнозировать ситуацию на трассе, «забегать» вперед.

Порой можно смотреть через лобовое стекло машины, двигающейся впереди. Так больше шансов заметить пешеходов и в таком случае быть готовым к резкому торможению. Зимой это спасает от мелких ДТП, которые называют «паровозами». Предвидением в данном контексте можно назвать и анализ действий других участников движения, которые едут в соседних рядах. Понятно, что рядом с виляющим, агрессивно перестраивающимся из одного рядав другой автомобилем двигаться не стоит. Такой стиль вождения может спровоцировать аварийную ситуацию. Если кто-то опережает по правой полосе и на его пути находится препятствие, то он, скорее всего, вылетит в ваш ряд. Стоит опасаться и учебных машин.
Двигаясь за троллейбусом или автобусом, нужно помнить, где находятся остановки. Это знание пригодится и в конфликтах с пешеходами. Существует довольно много людей, которые считают, что уходящий автобус — «последний», они бегут через проезжую часть, не глядя по сторонам. Собирающегося переходить пешехода можно определить по тому, что он наклонился, — значит, сделает шаг на дорогу. Подобные советы можно перечислять очень долго. Все это приходит с опытом вождения.

Специалисты разграничивают простую и сложную водительскую реакцию. Первая — ответ на ситуацию, к которой готов человек, находящийся за рулем. В памяти уже сохранено, что именно нужно делать в данном случае. Например, на нерегулируемом переходе появляется пешеход и оказывается в вашей полосе, до него остается еще большое расстояние. Реакция простая — тормозить. На нее, по некоторым расчетам, человек тратит 0,4—0,6 секунды.
Совсем другое — реакция сложная. Она всегда сопряжена с выбором, в частности снижать скорость или уходить в сторону. Реакция проявляется внестандартной ситуации — в такой, как, например, выезд на вашу полосу со встречной. На такую реакцию тратится в среднем 1,5 секунды. Нужно учитывать, что за каждую секунду автомобиль, движущийся со скоростью 60 км/ч, преодолевает расстояние в 16 метров.

Такому предсказыванию можно научиться. Существуют специальные упражнения. Одно из них взяли на вооружение оперативники МВД. Они на своем автомобиле «контролируют» машину, например, подозреваемого, двигаясь не сзади, а перед ним. В таком случае водитель вряд ли догадается, что за ним — «хвост». О каждом последующем маневре милиционеры догадываются по его поведению на дороге.

Автор: Андрей Гомыляев

«Дизелевод» со стажем на вопрос, почему солярка мерзнет, ответит с ходу и не задумываясь: всему виной парафин. И ведь не возразишь, потому что так оно и есть на самом деле: именно из-за наличия парафина топливо, на котором дизельные моторы без проблем работали все лето и осень, становится непригодным для использования, стоит лишь температуре окружающего воздуха понизиться до 5-7 градусов мороза.
Парафин, как и вода, с понижением температуры изменяет агрегатное состояние. Только вода превращается в лед при нуле градусов, а парафин начинает кристаллизоваться при минус пяти. Дизельное топливо при этом становится мутным, но пока размеры кристалликов меньше диаметра пор в фильтровальной бумаге топливного фильтра, ничего страшного в помутнении нет — мотор будет работать. Опасность исходит от свойственной частицам парафина способности при дальнейшем снижении температуры слипаться в крупные хлопья, которые застревают в порах фильтровальной бумаги. По мере того как сгустки парафина забивают бумагу, фильтр превращается в пробку, препятствующую поступлению топлива в цилиндры двигателя, что приводит к остановке мотора. Температура предельной фильтруемости летнего дизтоплива — минус 7 градусов.

Лучше раз увидеть
Механика процесса топливного паралича дизеля описывалась в автомобильной литературе неоднократно. Способы борьбы с ним путем превентивного добавления в топливо специальных присадок, керосина или бензина — тоже, однако, как известно, лучше один раз увидеть…

По мере того как сгустки парафина забивают бумагу, фильтр превращается в пробку, препятствующую поступлению топлива в цилиндры двигателя, что приводит к остановке мотора

Чтобы наглядно продемонстрировать поведение замерзающей солярки, а заодно понаблюдать, что изменится, если в топливо что-нибудь добавить, мы взяли четыре образца и поместили их в морозильную камеру обычного бытового холодильника. В емкость №1 налито чистое дизтопливо, в остальных банках — его смеси: №2 — с антигельной присадкой, №3 — с керосином, №4 — с бензином. Объемные доли керосина и бензина — по 30%. Примечательно, что добавление присадки изменило цвет топлива: оно осталось прозрачным, но потемнело.
После 5-часовой выдержки банки были проверены. Мутными стали все образцы, однако обнаружилась и разница. Если в банках №1 и 3 парафиновая муть была равномерно распределена по всему объему, то в банках №2 и 4 парафин из взвешенного состояния начал оседать на дно, и более интенсивно эта процедура проходила в топливе с присадкой.
После 10-часовой выдержки дизтопливо без добавок осталось мутным почти по всему объему, а в остальных банках можно было наблюдать расслоение
Теория и практика
Через 10 часов образцы были проверены снова. Просто дизтопливо по-прежнему оставалось мутным почти по всему объему. Зато теперь расслоение можно было наблюдать и в емкости, где топливо было смешано с керосином. А в банках с присадкой и бензином парафин и вовсе осел на дно, солярка приобрела прозрачность, и только иней, который моментально покрывал снаружи банки, вытащенные из морозильника, не позволял читать газету, размещенную за образцами №2 и №4.

Как повел себя парафин после того, как банки были вытащены из холодильника и оставлены в помещении при температуре 20 градусов тепла? Как и ожидалось, парафин начал таять, причем в банках №1, 3 и 4 от него не осталось и следа в течение получаса. В банке с присадкой он продержался дольше на полтора часа, но затем тоже растворился окончательно. Это подсказывает еще один способ борьбы с кристаллизацией парафина — принудительный подогрев. Стоит топливу нагреться выше температуры помутнения, и парафин тает. Подогревать можно фильтр, топливоприемник в баке, топливную магистраль.

Поведение смесей дизтоплива с керосином и бензином удивило лишь одним — заметной разницей в скорости, с которой парафин выпадал в осадок. Но расслоение ожидалось, и мы только подтвердили существующую рекомендацию при использовании керосина и бензина не допускать полной выработки топлива из бака, иначе весь осевший на дне парафин будет затянут в систему питания. А вот увиденное в банке, где к солярке была добавлена присадка, оказалось сюрпризом. Как-то это увиденное совсем уж не согласуется с тем, что заявляют все производители присадок, будто их препараты обволакивают кристаллики парафина, что не позволяет им срастаться в крупные сгустки и поддерживает парафин во взвешенном состоянии, при этом размеры частиц меньше диаметра пор в бумаге фильтра. Если они такие мелкие, что же они так быстро потонули?
В теплом помещении парафин начал таять, а дольше всего он продержался в банке с присадкой
Что лучше
Многолетний опыт применения антигельных присадок, керосина и бензина показывает, что они действительно расширяют температурный диапазон использования дизельного топлива, позволяя ездить на его летнем сорте при морозах ниже температуры предельной фильтруемости. Но вопрос, какую из добавок к дизтопливу предпочесть, до сих пор остается открытым.
У противников использования керосина и бензина два козыря. Первый — керосин и бензин уменьшают цетановое число, характеризующее способность дизтоплива к самовоспламенению. Из-за этого ухудшаются пусковые свойства, и без того у дизелей становящиеся не очень с приходом холодов, и увеличивается жесткость работы мотора, что сказывается на долговечности деталей цилиндропоршневой группы. Второй — из-за выпадения парафина в осадок ухудшаются смазывающие свойства топлива, а только оно является смазкой для трущихся деталей топливной аппаратуры.
Однако судя по тому, что присадка тоже вызвала расслоение смеси, второй козырь можно считать битым. Другое дело, что многие антигельные присадки являются комплексными препаратами, их производители помимо снижения температуры застывания солярки обещают защиту топливной системы от коррозии и износа, увеличение цетанового числа, уменьшение дымности и другие радости. Впрочем, можно ли верить производителям на слово после увиденного в емкости с присадкой в ходе нашего эксперимента? Как бы то ни было, единственные явные недостатки присадок состоят в том, что, во-первых, они стоят денег и, следовательно, увеличивают затраты на топливо, чего не происходит при добавлении бензина Н-80, который сегодня заметно дешевле солярки, а во-вторых, они нуждаются в правильном использовании. Если держать присадку в багажнике, где она наверняка замерзнет сама, толку от ее добавления в бак перед заправкой не будет.

Вердикт «Автобизнеса»
Добавление в дизтопливо присадок, керосина и бензина работает — наш опыт показал, что это видно даже невооруженным глазом. Думается, из добавок для регулярного применения в период, когда зима вступила в свои права, но на АЗС еще распродают остатки летнего дизтоплива, предпочтительнее пользоваться присадками. Если инструкция по эксплуатации не допускает использования каких-либо добавок в топливо, а штатный подогрев топливного фильтра не предусмотрен, следует подумать о его дополнительной установке.

Сергей БОЯРСКИХ,

«Некоторые говорят, что в сильные морозы лучше вообще не ездить на автомобиле. Почему? Чем это опасно? Специалисты рассказывают о том, что может вытечь масло: мол, сальники в мороз «не держат». Но у меня почти новая машина — неужели это правда? Опять же некоторые пугают застывшим маслом в амортизаторах: мол, это тоже лишние нагрузки, амортизаторы быстрее выйдут из строя. Может быть, и вправду мне не стоит ездить на машинев морозы ниже минус 20-25…»

«Скажите, нужно ли «прогревать» автоматическую коробку передач? Слышал, что перед началом движения в сильный мороз ее лучше «погонять» по всем режимам: D, R, N, P. И как вы считаете, в мороз ниже -25 может быть вообще отказаться от поездок на машине с «автоматом»? Или это не страшно?»

Несмотря на то что конструкция автомобиля рассчитана на эксплуатацию в широком диапазоне температур, сильные морозы можно отнести к тяжелым условиям, а ресурса технике они явно не добавляют. Например, считается, что каждый холодный пуск двигателя сопоставим с пробегом 100–150 км…

Означает ли это, что при -20°С и ниже на автомобиле лучше не ездить? Вовсе нет. Просто следует понимать: в таких условиях увеличивается нагрузка на ряд узлов, некоторые из них становятся более уязвимыми и по этой причине требуют соответствующего обращения (обычно все рекомендации прописаныв руководстве по эксплуатации).

Все детали и узлы, содержащие смазку или масло (а это не только двигатель или коробка, но и те же амортизаторы, рулевое управление и т.д.), нуждаются в щадящем режиме в первые минуты работы. Все знают, что до момента прогрева двигателя серьезных нагрузок на него следует избегать. Но такого же бережного обращения требует, например, и коробка передач. Так, для автоматических коробок существует следующая рекомендация: в течение нескольких минут АКП следует «прогреть», последовательно включая все передачи (сначала те, что предназначены для движения вперед, затем реверсивную). Эта процедура выполняется на месте, соответственно автомобиль удерживается от движения рабочим или стояночным тормозом.

В любом случае, начав движение, первые километры следует ехать, минимально нагружая двигатель, коробку передач (неважно, «механика» это или«автомат»), подвеску и рулевое управление. Двигаться нужно на небольшой скорости, аккуратно преодолевая неровности и избегая резких маневров. Повторимся: эти меры необходимы при сильных (ниже -20°С) морозах.

Скорее всего, нарушение этих правил не приведет к моментальным поломкам тех или иных узлов, однако их ресурс может быть снижен. Но есть детали, которые могут выйти из строя сразу. Например, это аккумуляторная батарея, механизмы стеклоочистителей и стеклоподъемников, различные изделия из резины и пластика, но, как правило, даже их поломка не обходится без человеческого фактора.

Собственно надежность и безопасность автомобиля в сложных условиях эксплуатации (в данном случае при низких температурах) во многом зависят от его технического состояния, а если уж быть до конца откровенным, то от того, насколько тщательно он подготовлен к таким условиям. У разгильдяя и аккумулятор не «потянет», и вода в омывателе замерзнет, и «пластилин» вместо масла в моторе окажется, в то время как грамотный автомобилист будет ездить без особых проблем. Хотя согласны: место для форс-мажора остается всегда, тем более если и условия работы техники к простым не отнесешь.

Иван КРИШКЕВИЧ
ABW.BY