Отключить иммобилайзер

Советы специалистов

Потек радиатор автомобиля в пути. Что делать??
Что делать, если потек радиатор автомобиля? Есть несколько решений проблемы, которые помогут остановить течь и дадут время доехать до автосервиса. Данные советы пригодятся, если радиатор потек в пути и нужно сделать своими руками.?

Для начала – необходимо определится с «исходными параметрами»: одно дело, если в дороге потек радиатор и нужно доехать домой; другой вопрос — если из системы охлаждения течет давно и сильно, причем неизвестно где.

Протечка системы охлаждения в дороге однозначно свидетельствует об износе/трещине какой-то детали, и различные герметики для устранения протечек – это лишь краткосрочное решение проблемы, которая постепенно приведет опять же к ремонту с заменой деталей. Поэтому не следует рассматривать средства для устранения течи системы охлаждения как лекарство от беды, любом случае это лишь ВРЕМЕННОЕ решение.

Если в дальней дороге потек радиатор, а запаять или заклеить трещину нет возможности, удалите из пробки радиатора предохранительный клапан. Избыточное давление исчезнет, и течь уменьшится или совсем прекратиться.
Специальные герметики — быстрое устранение малой течи

Зачастую радиатор или патрубки системы охлаждения предательски начинают течь в дальней дороге. Именно для подобных случаев быстрого ремонта в дороге существуют специальные герметики, устраняющие небольшие течи в системе охлаждения – достаточно лишь влить баночку средства в радиатор или в бачок с охлаждающей жидкостью.
Состав для ремонта радиаторов
Надежно устраняет течи антифриза из радиатора и других элементов системы охлаждения. Не испаряется, выдерживает высокую температуру, остается в системе и препятствует возникновению течей в дальнейшем. Безопасен для стали, чугуна, цветных сплавов, пластика, резины. Совместим со всеми типами охлаждающих жидкостей. Не забивает трубки радиатора, отвердевает только в местах течей.
Подобные герметики способны побороть течь в радиаторе, на стыке патрубков, однако большинство производителей этих средств указывают, что размер отверстия течи не должен превышать 1,5-2 кв. мм – т.е. это совсем небольшие трещины, дырочки. Пребывая в охлаждающей жидкости, герметики и сами находятся в жидком состоянии, а после вытекания наружу они «застывают» под воздействием воздуха, и образуют герметичную полимерную пленку вокруг места течи.

Однако у таких средств существуют и другие нюансы, причем не столь уж и приятные – подобные герметики со временем могут закупорить систему охлаждения, поэтому после применения герметика настоятельно рекомендуема полная промывка системы охлаждения. Да и подобное решение проблемы течи лишь краткосрочное. Но для того, что бы добраться домой или поездить несколько дней в поисках деталей для ремонта – решение вполне подходящее.
«Холодная сварка» и «метало-герметики»

Для более серьезного ремонта радиаторов (при наличии больших трещин) можно использовать материалы типа «холодной сварки» – это термостойкие герметики-клеи, в состав которых введен порошок из металла. «Холодная сварка» могут выпускаться как в готовом виде, так и в виде отдельных компонентов, которые следует перемешать между собой до получения однородной массы.
Пластичные холодные сварки
Быстросохнущие клеи-шпатлевки со стальным, бронзовым и титановым наполнителями. «Схватываются» за 5 минут, затвердевают за 15, могут подвергаться механической обработке через час. Обладают великолепной адгезией почти ко всем материалам. Склеивают стекло, металл, пластик. Отличительной особенностью холодных сварок является объемное расширение в момент «схватывания», т.е. возникает эффект «пробки». Поэтому возможен ремонт при вытекании жидкости из поврежденного агрегата. Течь останавливается через 5 минут и навсегда.
Это «пластилин», который наносят вокруг поврежденной детали, предварительно очистив и обезжирив ее. Холодная сварка схватывается за пару минут, но на полное затвердевание требуется до 1 часа до 1 суток.

Холодная сварка поможет не только при ремонте течи радиатора – с ее помощью можно «залепить» трещины в головке двигателя, различных трубах и бачках (металлических или пластиковых). Благодаря тому, что холодная сварка очень хорошо держится и имеет сходный с металлом коэффициент температурного расширения, такая заплата на протекшем радиаторе порой способна прослужить несколько лет.

Холодная сварка может оказаться полезнее целого ящика авто инструмента и прокладок. А главное, она придает уверенность в самых непредсказуемых ситуациях, например когда потек радиатор или бензобак в дальней дороге.Металлогерметик для ремонта системы охлаждения
Гарантированно устраняет течи антифриза через прокладку головки блока. Ремонтирует с прочностью сварки треснувшие алюминиевые или чугунные головки и блоки. Надежно устраняет сильные течи медных, алюминиевых и композитных радиаторов. Выдерживает вибрацию, перепады температур, не вымывается, не растворяется.
Для поиска невидимых утечек охлаждающей жидкости существуют специальные приспособления. Набор для поиска утечек состоит из флуоресцирующей добавки, пистолета для ввода этой добавки в систему охлаждения, и УФ-лампы, свет которой выделяет протекшую наружу охлаждающую жидкость с флуоресцирующей добавкой. Однако такие наборы больше предназначены для сервиса, для частного применения они могут оказаться дороговаты.

Определить место утечки поможет цвет антифриза, если в нем есть флуоресцентные добавки. Главное — осмотреть патрубки системы охлаждения мотора, особенно в местах соединения. Может ослабнуть хомут крепления или образоваться трещина.

Что такое воздушная пробка в системе охлаждения автомобиля

— Воздушная пробка в системе охлаждения автомобиля может принести немало неприятностей. Начинается перегрев узлов двигателя, начинают неправильно работать датчики, происходят сбои в работе термостата, не до конца прогревается салон машины.

Причины, вызвавшие образование воздушной пробки, могут быть разными. Наиболее часто встречающиеся причины следующие:

•Недостаточная герметичность в местах соединения трубок со штуцерами и патрубками. Когда жидкость проходит по трубке, она создает в местах соприкосновения жидкости и внутренней стенки трубки пониженное давление. Если в местах соединения есть дефект, воздух втягивается внутрь системы.

•Воздушная пробка в системе охлаждения автомобиля может возникать при замене охлаждающей жидкости или при доливании жидкости в систему.

• Если имеет неисправность воздушный клапан в расширительном бачке. Как только клапан выходит из строя, он вместо того, чтобы выпускать лишнее давление, начинает работать на впуск воздуха, который потом попадает в систему.

•Происходит нарушение герметичности помпы. Помпа начинает засасывать воздух снаружи.

•Возможные дефекты во внешней оболочке радиаторов охлаждения и отопления, вызывающие протекание.

•Возникновение дефекта в прокладке блока цилиндров. При этом возникает протекание жидкости из-под головки, выхлопная труба выдает белый пар, появляется охлаждающая жидкость в масляном картере, происходит излишнее бурление в расширительном бачке.

Удаление воздушной пробки из системы

Если устранены механические дефекты, которые давали возможность подсоса воздуха в систему, следует перейти к устранению воздушной пробки.

Для этого автомобиль устанавливают на наклонную поверхность, таким образом, чтобы горловина радиатора оказалась в верхней точке. Воздух в системе, по естественным причинам поднимается вверх.

Для некоторых моделей обычного поднятия передней части автомобиля недостаточно. Система имеет замкнутый цикл, и воздушная пробка в системе охлаждения сама по себе не сдвинется, так как ее будет удерживать внутреннее давление в системе. Нужно сбросить давление в системе, говоря иначе – разгерметизировать систему. Для этого ослабляют соединение, на выходящем патрубке радиатора, и ждут, пока начнет литься охлаждающая жидкость.

Есть еще один способ, требующий наличия охлаждающей жидкости. Автомобиль ставят передней частью вверх. Можно для этих целей использовать любой пригорок или даже наехать передними колесами на бордюр.

В расширительный бачок заливается охлаждающая жидкость до верхней отметки. На радиаторе открывается пробка для стравливания воздуха. Двигатель заводится и включается печка на максимум. Периодически происходит перегазовка двигателя. Второй человек должен следить, как выходят пузырьки воздуха в расширительном бачке.

Как только воздух от печки начинает идти в салон с максимальной температурой, это означает, что термостат окончательно сработал, открыв задвижку на максимум. Как только из отверстия для сброса воздуха начинает течь жидкость без пузырей, отверстие закрывается, а в расширительный бачок доливается нужное количество жидкости.

Чтобы не запотевали окна : правила прозрачности
Очень частой причиной дорожно-транспортных происшествий становится плохая видимость. Однако не всегда это провоцирует туман или проливной дождь, с которыми неплохо справляются «противотуманки» и «дворники». А вот запотевшие стекла могут стать именно тем камнем преткновения, о который споткнется ваша «стальная лошадка».Существует понятие, о котором знают немногие, но сталкивается каждый водитель. Это так называемая «точка росы». Если говорить понятным для среднестатистического пользователя языком, то это температура, до которой необходимо охладить воздух с определенным содержанием водяного пара, чтобы он начал конденсироваться. Если температура стекла в автомобиле примерно равна температуре внешней среды, то окна остаются чистыми и прозрачными. А вот если его температура ниже точки росы относительно воздуха в салоне, тогда стекла становятся мутными в результате запотевания.Так почему в наших автомобилях запотевают стекла? Причины могут быть разными, но главной остается разность температурных режимов извне и в салоне. В более теплом воздухе салона автомобиля содержится влага, которая при попадании на холодное стекло превращается в микроскопические частички воды, которые преломляют свет, тем самым создавая эффект, который мы называем туманом. Проще говоря, запотевшие стекла становятся следствием самого настоящего тумана, который образуется в салоне.Еще один враг прозрачности стекла – это самые разные влажные вещи, которые можно найти в салоне авто: обувь, одежда, обивка, коврики, тряпки, зонтики, напитанная влагой шумоизоляция и т.д.
Как ни странно, но стекла могут «потеть» и в том случае, если вы являетесь счастливым обладателем автомобиля с климат-контролем. Если система исправна, никаких проблем у вас не возникнет. А вот когда специальное отверстие для отвода влаги в системе забито, то излишний конденсат, которому некуда деваться, будет туманить вам взор.

Еще одной неисправностью, которая вызывает запотевание окон, является протекание охлаждающей жидкости из радиатора или патрубков отопителя прямиком в салон.И, наконец, не следует списывать со счетов выпивших пассажиров или, упаси Зевс, самих водителей, дыхание которых автоматически превращается в спиртные испарения. Если вы были влюблены в свою учительницу химии и ловили каждое ее слово, то прекрасно знаете о том, что спирт – прекрасный абсорбент, который впитывает влагу лучше, чем горячие пески Сахары. Именно поэтому утром после буйной вечеринки нам так невыносимо хочется пить. Вот почему пьяные люди значительно ускоряют процесс запотевания стекол.Методы борьбы с «влажно-туманным» врагом
Итак, с причинами мы разобрались, потому приступим к главному – к способам предотвращения образования на стеклах вашего авто предательского тумана. Исходя из первой причины запотевания стекол, следует учесть, что справиться с ним можно путем проветривания или же прогревания салона. Для теплого времени года подойдет первый способ, а второй будет как нельзя кстати зимой. Лобовое и боковые стекла можно вывести из комы, обдув их потоками теплого воздуха из печки. А для заднего стекла предусмотрен отдельный обогрев. В качестве превентивной меры водитель и пассажиры должны стряхнуть с одежды влагу или снег. При этом не лишним будет прикупить вместо войлочных резиновые коврики, которые не впитывают влагу вообще.Существует и альтернативный способ противостоять запотеванию стекол в машине, но он вам вряд ли понравится, если за окном автомобиля свирепствует морозно-колючая зима. Но, как бы там ни было, в борьбе за безопасность все методы имеют право на существование. Попробуйте сравнять температурный показатель внутри салона с температурой снаружи. То есть просто откройте окна. На это вас могут толкнуть только неисправные воздухозаборники, потому постарайтесь устранить поломку, если не хотите стать членом общества моржей Берингова залива.Еще один способ – довериться современным химическим средствам, которые призваны бороться с запотеванием стекло. Принцип их действия основывается на создании незаметной пленки, которая предотвращает появление водяных капелек. Для этого достаточно распылить состав и протереть стекло салфеткой из мягкой ткани. Опытные водители советуют не обрабатывать задние боковые стекла, чтобы «туман» образовывался именно на них. Существует всего две группы антизапотевателей. Если одни не дают образовываться влаге, то другие попросту отталкивают ее.Иногда сильно запотевают стекла в машине из-за того, что неисправна заслонка забора воздуха с улицы. Когда она закрыта, то в салоне циркулирует один и тот же воздух, из которого влаге просто некуда деваться, кроме как осесть на стеклах. Простой способ проверить работу заслонки – брызнуть чем-то ароматическим на наружный воздухозаборник. Если заслонка работает нормально, то вы почувствуете этот аромат в салоне автомобиля.Кроме всего вышесказанного, можно модернизировать воздуховод, который расположен в багажнике. Для этого прорежьте отверстие в боковой обшивке багажного отделения и установите пластмассовую решетку – она увеличит отток влажного воздуха. Эффективная вентиляция салона вашей машины – залог того, что стекла будут потеть значительно меньше.
ПРОБЛЕСКИ БУДУЩЕГО
Исследователи из Массачусетского Института Технологий решили проблему запотевания стекол при помощи современных технологий. Так, они создали специальное покрытие из сверхтонкого композитного материала, в который входит силикон и пластик. Это покрытие призвано притягивать капли воды и выравнивать их, превращая затуманенный слой в прозрачный. Разработка заинтересовала многих автопроизводителей. В то же время британская компания McLaren собирается в ближайшем будущем заменить «дворники» на всех своих моделях специальной технологией, которая будет очищать стекла при помощи ультразвука. Осталось только дождаться, пока будущее вступит в свои права.
Сегодня мы постарались ответить на вопрос о том, почему в машине запотевают стекла, и как с этим бороться. Надеемся, наши советы помогут вам, ведь единственное транспортное средство, в котором даже с запотевшими стеклами можно чувствовать себя в полной безопасности – это танк Т-90.

Как проверить бензин дедовским способом

Все без исключения АЗС уверяют в строгом контроле качества своих продуктов — автолюбителям не остается ничего другого, как верить на слово. В крайнем случае можно сдать топливо для анализа в лабораторию, но можно ли проверить его качество самостоятельно? На самом деле можно, причем проверка начинается уже на АЗС. Для этого достаточно прислушаться к своим ощущениям.

Первое, что может насторожить, — запах. Регулярное посещение заправок так или иначе приучает к тому, как должно пахнуть топливо, и любое отклонение от привычного «аромата» — повод для беспокойства. Второе, на что нужно обратить внимание, — внутренняя часть «пистолета». Достаточно просто провести по ней пальцем — на коже не должно оставаться никаких жирных пятен.

Для проверки мы приобрели бензин АИ-92. Образец №1 — с белорусской АЗС, №2 — с российской. Визуально российский образец немного темнее белорусского, по запаху различий нет. О полномасштабной проверке речи не идет, наша цель — научиться выявлять некачественную продукцию дедовскими методами.

Сначала попробуем проверить топливо на содержание воды. Поможет в этом обычный пакетик марганцовки, которую необходимо добавить в бензин. В качественном топливе она не должна растворяться, не изменится и цвет топлива. В противном случае появится фиолетовый или розовый оттенок.

Засыпаем марганцовку в наши образцы. Изменения цвета не произошло, марганцовка осела на дне. Значит, воды в наших «пробниках» нет — добавим сами! При контакте воды с марганцовкой гранулы ожидаемо «дали» фиолетовый цвет, цвет бензина также изменился. Заливать такую смесь в бак уже не стоит.

Теперь проверим наши образцы на присадки. Для этого достаточно иметь под рукой белую бумагу. Посторонние примеси в составе бензина не способны испаряться и оставят после себя заметные пятна.

Капаем на лист: слева — топливо с белорусской АЗС, справа — с российской. И снова никаких различий. Теперь необходимо дождаться испарения бензина, благо происходит это быстро. Наши образцы не оставляют после себя никаких пятен — лист бумаги по-прежнему белоснежный. А это значит, что тест снова пройден успешно.

Следующий способ определить качество — проверить на концентрацию смол. Для этого необходимо капнуть бензин на стекло и поджечь. Если после сгорания топлива на стекле остались лишь едва различимые белые следы — концентрация смол безопасна для двигателя. Хуже, когда после сгорания останутся желтые или коричневые пятна. Это говорит о большом количестве смол, заливать такой бензин в автомобиль не стоит.

Чтобы не разглядывать результат после сгорания под увеличительным стеклом, не жалея капаем бензин на дно чашки и поджигаем. Топливо быстро выгорает, заполняя все вокруг въедливым запахом. На поверхности остаются едва различимые белые пятна — вновь два образца проявили себя одинаково. На всякий случай дублируем эксперимент, но уже на поверхности тарелки — вдруг на стекле желтые разводы не были заметны? Но результат остается прежним.

А вот так выглядит результат сгорания бензина с маслом в составе. Примерно та же картина будет, если в состав было подмешано дизельное топливо.

Остается прибегнуть к последнему способу проверки: о лучшем индикаторе — коже — мы уже упоминали вначале, а теперь попробуем проделать то же самое, но в больших объемах и при хорошем освещении. Оба образца быстро испаряются, не оставляя после себя никаких отметин.

Таким образом, если качество бензина вызывает подозрения, проверить его можно и в домашних условиях. Что касается самостоятельных проверок качества топлива, то несколько дальше в этом деле продвинулась Россия: там можно приобрести специальные экспресс-тесты, которые выявляют все примеси и присадки. Найти подобные тесты у нас, увы, не удалось. При изменении работы двигателя не будет лишним сменить АЗС. Если подозрения оправдались, это повод обратиться в лабораторию для профессиональный проверки бензина. В случае же удачного прохождения всех тестов различными заправками искать причины того, почему машина «не едет», стоит именно в автомобиле.

Конструкция блока цилиндров

Блок цилиндров большинства двигателей отливается из серого легированного чугуна и далее подвергается механической обработке. В таком случае рабочей поверхностью зеркала цилиндра является чугун отливки. Отверстие цилиндра растачивается под установленный размер, а после окончательной механической обработки поверхность стенок имеет микроструктуру, позволяющую удерживать необходимое количество масла.

Чугун, особенно легированный, обладает необходимой прочностью и низким коэффициентом трения в паре материалов «чугун – чугун» или «сталь – чугун», из которых изготавливаются поршневые кольца, и в паре материалов «алюминий – чугун» из которого изготавливаются поршни. При этом чугунные стенки цилиндров обладают высокой износостойкостью. Но иногда даже в чугунные блоки цилиндров, для увеличения износостойкости запрессовываются тонкостенные сухие гильзы из более износостойкого легированного чугуна. Недостатком чугуна при производстве блока цилиндров является его большой удельный вес.

Для улучшения динамики автомобиля конструкторы всеми силами стараются уменьшить вес всех компонентов автомобиля, включая двигатель. Поэтому блок цилиндров двигателя многих современных автомобилей отливается из алюминиевого сплава. Алюминий, кроме малого веса не имеет никаких преимуществ перед чугуном, но при этом появляются новые трудности. Алюминиевые сплавы гораздо мягче чугуна, поэтому для обеспечения необходимой жёсткости блока приходится делать более толстыми несущие стенки блока и делать сложную систему рёбер жёсткости. Алюминий имеет более высокий коэффициент температурного расширения, поэтому приходится более строго контролировать зазоры между различными деталями двигателя.

Поршни всех современных двигателей, для облегчения веса, изготавливаются чаще всего из алюминиевых сплавов. Но коэффициент трения в паре материалов «алюминий –алюминий» очень большой и алюминий обладает низкой износостойкостью. Поэтому поверхность цилиндров должна быть изготовлена не из алюминия, а из другого материала. В алюминиевых блоках тонкостенные чугунные гильзы из износостойкого чугуна вплавляются в алюминиевую отливку при изготовлении отливки блока. Но стенки цилиндров самых современных двигателей с алюминиевым блоком при помощи современных технологий могут быть покрыты гальваническим способом специальным износостойким металлом. Или при помощи самых современных технологий осуществляется поверхностное упрочнение стенок цилиндров.

При отливке блока цилиндров специальные технологии повышают концентрацию кремния в поверхностном слое стенок цилиндров, далее при помощи химических реакций из поверхностного слоя стенок цилиндров удаляется алюминий. В результате этого упрочнения износостойкость стенок цилиндров превышает по этому показателю цилиндры, изготовленные из чугуна. Но в этом случае, для снижения коэффициента трения между алюминиевым блоком цилиндров и алюминиевыми поршнями, поршни покрываются тонким слоем железа. Отсутствие чугунных гильз значительно уменьшается вес блока цилиндров. Иногда в блок цилиндров вставляются съёмные гильзы, которые герметизируются в блоке цилиндров при помощи медных или резиновых прокладок. Съёмные гильзы имеют преимущество в том, что после предельного износа их можно заменить новыми, изготовленными или отремонтированными (расточенными под ремонтный размер) с высокой точностью в заводских условиях. Применение съёмных гильз упрощает ремонта двигателя. Но в последнее время такие гильзы применяются довольно редко, поскольку блоки цилиндров со вставными гильзами имеют некоторые, присущие им недостатки. При перегреве двигателя происходит разгерметизация посадки гильзы в блоке, в результате которой происходит утечка охлаждающей жидкости.

Спасибо,что прочитали статью до конца ?
Удачи на дорогах ?

Как правильно мыть двигатель автомобиля?
В данной статье обсудим зачем нужно мыть двигатель автомобиля и как правильно мыть своими руками, чтобы не залить электрику.
Зачем нужно мыть двигатель?

Грязный двигатель не несет в себе большой опасности для автомобиля в целом, и не меняет кардинально его технические характеристики. К тому же, четких рекомендаций, как правильно/безошибочно/грамотно мыть двигатель автомобиля и с какой периодичностью, к сожалению нет. Но, существует несколько нюансов, объясняющих почему внутренние механизмы все же лучше содержать в чистоте.

Грязь на двигатели существенно затрудняет контроль за утечкой технических жидкостей (охлаждающие средства, масло и прочее). А это значит в случае возникновения неисправности, автолюбитель не сможет вовремя заметить и устранить неполадки и, как следствие, рискует заиметь уже более серьезные проблемы. Потом, наросты грязи затрудняют теплоотдачу двигателя и способствуют его перегреву. Все это выливается в потерю изначальных мощностных характеристик, повышающемуся расходу топлива. То есть, ускоряется процесс износа.Что касается электропроводки, то образовавшаяся на ней грязь способна затруднить запуск двигателя (происходит утечка тока). Еще один немаловажный аспект — чистый двигатель менее пожароопасен. Образовавшиеся в моторном отсеке потеки масла, испаряясь и образуя горючие пары, могут запросто привести к воспламенению двигателя. Чистый агрегат легче и приятнее обслуживать. Большинство автомобильных мастерских попросту отказываются брать в работу машины с сильно загрязненными внутренними механизмами.

Для самостоятельной мойки двигателя можно использовать одну воду с шампунем, либо для лучшего удаления загрязнений купить специальный очиститель для двигателя.Пенный очиститель двигателя
Быстро удаляет любые загрязнения моторного отсека: пригоревшие технические жидкости, масляные подтеки, солевые дорожные остатки. Мощные эмульгаторы, образующие активную пену, позволяют составу удерживаться на вертикальных поверхностях, проникать в зазоры между деталями, размачивать и удалять любую, даже застарелую грязь. Безопасен для пластика и резины. Рекомендуется использовать несколько раз в год.Пенный очиститель двигателя
Быстро удаляет любые загрязнения моторного отсека: пригоревшие технические жидкости, масляные подтеки, солевые дорожные остатки. Мощные эмульгаторы, образующие активную пену, позволяют составу удерживаться на вертикальных поверхностях, проникать в зазоры между деталями, размачивать и удалять любую, даже застарелую грязь. Безопасен для пластика и резины. Рекомендуется использовать несколько раз в год.Пенный очиститель двигателя
Быстро удаляет любые загрязнения моторного отсека: пригоревшие технические жидкости, масляные подтеки, солевые дорожные остатки. Мощные эмульгаторы, образующие активную пену, позволяют составу удерживаться на вертикальных поверхностях, проникать в зазоры между деталями, размачивать и удалять любую, даже застарелую грязь. Безопасен для пластика и резины. Рекомендуется использовать несколько раз в год.

Если потерял ключи от машины

Последний шанс
Сейчас понадобится все ваше самообладание. Вспомните, когда пользовались ключами в последний раз и попытайтесь восстановить дальнейшие события в памяти. В общем, не психуйте, действуйте так, словно потеряли что-то достаточно ценное, но не жизненно необходимое.
Особенно тщательно ищите ключи возле машины (их ведь может найти и кто-то, помимо вас)

Во-первых: не паникуйте, пройдитесь по тем местам, где вы находились, проследуйте именно тем путём, которым шли, внимательно осматривая пол, а так же пол под стоящими рядом с вашим продвижением стеллажами, шкафами и так далее. Пообщайтесь с людьми, с которыми встречались, в кабинете у которых находились, может они видели ваши ключи и взяли с собой или передали кому-то ещё (администратору здания, дежурному персоналу).
Во-вторых: пройдя весь путь поиска, где вы находились, но не получив результатов, не отчаивайтесь. Во многих торговых центрах есть информационная служба, в гостиницах администраторы, вы можете через эти службы подать сообщение по громкоговорящей связи или оставить сообщение о пропаже, и возможно кто-то найдёт и принесёт ваши ключи от автомобиля к стойке информационной службы, администратору. Не забудьте в этом случае оставить свои данные, по которым можно с вами связаться. Ключи могут затеряться в любом месте — нужно поискать
В-третьих: находясь в разных местах, на курорте, в торговом центре, где-то на отдыхе, в гостинице вы наверняка были с кем-то, попросите вашего друга (знакомого) помочь вам в поиске, и предположительно рассказать ему весь ваш маршрут и примерно, где они могут оказаться. Это увеличит площадь поиска и вероятность нахождения утери.
В-четвёртых: при не успешных таких поисках постарайтесь подать объявление «Потерял ключи от машины, просьба нашедшего вернуть за вознаграждение…» написанное на бумаге и расклеить эти объявления в тех местах, где вы предположительно обнаружили утерю ценных вам вещей.

Современные автомобили оборудованы различными противоугонными системами. Однако чаще всего на них установлены штатные системы иммобилизации, т. е. обездвиживания. Принцип работы иммобилайзера заключается в разрывании соединения электрических цепей автомобиля в наиболее значительных местах: в системах управления стартером, бензонасосом, впрыском и зажиганием. И ваш ключ был снабжен специальным чипом, который замыкал цепь и приводил в действие двигатель.
Но ключ, как мы помним, утерян. Не отчаивайтесь, наша фирма готова предложить свои услуги по изготовлению нового с нуля.

Как упредить хлопоты?
А вообще, проблема утери ключа могла и не возникнуть, ведь у вас должен быть дубликат – именно с чипом-иммобилайзером, а не просто отмычка, способная лишь обеспечить доступ в автомобиль.
Специалисты советуют: если у вас только один ключ с чипом, обязательно закажите второй.

С помощью второго ключа Вы всегда сможете доехать до СТО и «отключить» от заводки старый утерянный ключ, который мог не просто потеряться а быть благополучно вытащен из Вашего кармана не честными на руку людьми.

Подведем итоги:

Имейте всегда запасной ключ от своего автомобиля

При покупке не нового автомобиля отключите возможно подключенные ключи, которых Вы не получили на руки.

Главное это старайтесь не терять ключи

Способы защиты автомобиля

Противоугонка: автоматические системы защиты автомобиля
Надежно ли защищен твой АВТОМОБИЛЬ от угона? Речь не о системе страхования, а о средствах защиты от воров. Если ты уверен, что твоя противоугонка настолько надежна, что во время твоего отсутствия с машиной не произойдет ничего неприятного, поздравляем с надежным выбором средств охраны. А вот если с каждым звуком сигнализации тебя бросает в дрожь, значит, пора найти достойное средство защиты от угона автомобиля. Мы перечислим перечень наиболее популярных противоугонных систем с объективным взглядом на степень их эффективности.
Автосигнализация. Она не гарантирует серьезной защиты автомобиля от УГОНА. Всего лишь страшилка с подачей световых и шумовых сигналов тревоги.
Чаще всего автосигнализация используется для других целей: дистанционного открытия замков с брелока, запуска двигателя для прогрева на расстоянии или поиска машины на ПАРКОВКЕ.
Идеальный вариант, когда такая противоугонка обладает двусторонней связью и пейджером, встроенным в брелок системы. Автовладелец всегда может оценить внешнее состояние своей машины и при срабатывании системы понять, что именно случилось: была ли это попытка взлома или просто в кузов попал, к примеру, снежок.
Спутниковая система охраны. Это максимально эффективное устройство защиты автомобиля от угона с абонентской платой. Если владелец не находит машину в том месте, где оставил, ее можно найти по координатам, которые всегда видны на диспетчерском пульте. Однако спутниковые системы не всегда могут увидеть автомобиль, если он уже будет спрятан в тоннеле или гараже.
Главные функции спутниковых систем — точное определение местоположения и неограниченная расстоянием доставка тревожного сообщения на всей территории покрытия связи GSM. Как дополнительные сервисы можно рассматривать такие функции, как определение маршрутов следования, ведение журнала событий и определения с точностью до нескольких десятков метров в условиях города по базовым станциям GSM. С точки зрения защиты от угона, основная функция — это возможность дистационной блокировки двигателя с пульта диспечера или смс-командой с мобильного телефона владельца. Так или иначе все функции спутниковой системы связаны с наличием канала связи по сети GSM. Точное определение местоположения никому не понадобиться, если эти данные не будут доставлены по назначению.
Поэтому угонщики предпочитают глушить канал связи. Однако с этим можно бороться.

Способы борьбы с глушением довольно просты и эффективны:

контроль канала связи GSM
использование устройства в режиме «GPS закладка»

Блокиратор «руль – педаль» также не сможет гарантировать автомобилю ЗАЩИТУ. Чтобы справиться с ним, угонщику придется применить немного физической силы: согнуть руль и разомкнуть блокировку. Однако для этого необходимо время. Поэтому не стоит оставлять свою машину с такой противоугонкой на темных неохраняемых парковках или в таком месте, куда «не простреливает» сигнал брелока.

Контроль канала связи GSM — может быть реализован двуми способами. Один из способов работает, когда спутниковая система постоянно контролирует уровень сигнала базовой станции и при понижении до критического, успевает сообщить владельцу об отсутствии связи. Второй, нам кажется, более эффективный -организуется постоянная проверка связи между специально организованным сервером и GSM пейджером в автомобиле.С определённой периодичностью устройство, установленное в машине, генерирует посылку, получив которую сервер убеждается, что автомобиль в порядке. Если же в определённое время этот контрольный сигнал не доходит до сервера, то это расценивается как возможность глушения и сервер высылает абоненту тревожное sms сообщение или звонок. Как показывает практика, подобное происходит в момент подавления GSM-сигнала спец.устройствами. Пользователь вполне может оценить, зная где припаркован его автомобиль, реальна угроза или нет, впоследствии правильно реагируя на обстоятельства. Итак, теперь с появлением подобной функции можно быть уверенным в сохранности своего авто.

GPS закладка. Что касается эксплуатации спутниковой системы в режиме «закладка»,то такое решение актуально, когда автомобиль уже угнали. Система постоянно находится в спящем режиме, ее невозможно обнаружить сканером. Основная задача такого устройства — в назначенное время «проснуться», выйти на связь и передать точные координаты. В некоторых устройствах предусмотрена дистанционная блокировка двигателя при выходе из данного режима.

Одним из эффективных решений противодействия глушилке можно назвать Маяк (или закладка) — особая серия спутниковых систем, устанавливающееся в недра автомобиля максимально скрытно. Это маленькое устройство, имеющее встроенный источник питания, рассчитанный на автономную работу в течении нескольких месяцев. В идеальном варианте эксплуатации к устройству не подходят дополнительные провода питания от штатной бортовой сети авто, поэтому обнаружить эту закладку стоит огромных усилий — на практике необходимо разобрать «пол-автомобиля». Основным неотъемлемым принципом работы маяка является работа в «спящем режиме» в течении длительного времени. Поэтому устройство не «фонит» и найти его местоположение при помощи детектора поля невозможно. За счёт редкого выхода в эфир, закладка экономит значительную часть энергии, поэтому резервного источника хватает надолго. Если автомобиль угнали, и после угона он какое-то время провёл в «отстойнике», а в это и последующее время злоумышленникам так и не удалось обнаружить «маяк» (вот здесь уже должен был постараться установщик), то через пару недель устройство выйдет на связь с сервером или абонентом и покажет своё местоположение — глушилка же не будет работать вечно. Маячок Маячок Таким образом, на любой известный на сегодня ход злоумышленников современные разработчики автомобильных охранных систем имеют противодействие простое и эффективное, надо только правильно отнестись к выбору сигнализации и угон автомобиля вам не будет угрожать.

5.Человеческий фактор — что делать?

Хранение ключей на одной связке.

Не следует хранить все ключи на одной связке (подразумевается: брелоки, метки, ключи от зажигания и дверей машины) При соблюдении данного правила, в случае преднамеренной кражи ключей от автомобиля, противоугонная система останется в режиме охраны или, по крайней мере, останется активным один из рубежей охраны.Противоядие краже ключей — это установка дополнительных «секреток» и GSM-пейджера. «Секретка» не позволит угонщику завести Вашу машину, а при помощи GSM-пейджера Вы сможете заглушить угнанный автомобиль и активировать,например,дымовой патрон(патрон аэрозольный противоугонный ПАП-1).

Разбойное нападение.

Как вести себя водителю? Здесь, пожалуй, логичнее будет допустить, жизнь дороже любого автомобиля. Эфективно противостоять силовому захвату способны системы с функцией Anti-Hi-Jack — это блокировка двигателя при разбойном нападении.

Рекомендации для избежания:

Знать и проверять расположения аварийного троса после сервиса
Не показывать расположение секреток
Не оставлять ключи или брелоки от охранных устройств никому
Не полагаться на штатные противоугонные устройства
При прохождении ТО или ремонта переводить охранное устройство в режим «автосервис» (Valet)»
Ставить автомобиль в местах, где ходят люди либо на охраняемых стоянках

При необходимости мы можем удалить сажевый фильтр в Вашем автомобиле

Телефоны:
+375(29)2000959 (мтс)

Что такое сажевый фильтр

На легковых автомобилях с дизельным двигателем в составе выпускной системы с 2000 года применяется сажевый фильтр. С введением норм Евро-5 в январе 2011 года применение сажевого фильтра на легковых автомобилях с дизельным двигателем является обязательным.

Сажевый фильтр
Дизельный сажевый фильтр (в английском варианте Diesel Particulate Filter, DPF, в французском варианте Filtre a Particules, FAP, в немецком варианте RubPartikelFilter, RPF) предназначен для снижения выброса сажевых частиц в атмосферу с отработавшими газами. Применения фильтра позволяет добиться снижения частиц сажи в отработавших газах до 99,9 %.

В дизельном двигателе сажа образуется при неполном сгорании топлива. Частицы сажи имеют размер от 10 нм до 1 мкм. Каждая частица состоит из углеродного ядра, с которым соединены углеводороды, оксиды металлов, сера и вода. Конкретный состав сажи определяется режимом работы двигателя и составом топлива.

В выпускной системе сажевый фильтр располагается за каталитическим нейтрализатором. В ряде конструкций сажевый фильтр объединен с каталитическим нейтрализатором окислительного типа и располагается сразу за выпускным коллектором там, где температура отработавших газов максимальна. Он называется сажевый фильтр с каталитическим покрытием.

Основным конструктивным элементом сажевого фильтра является матрица, которая изготавливается из керамики (карбида кремния). Матрица помещена в металлический корпус. Керамическая матрица имеет ячеистую структуру, состоящую из каналов малого сечения, попеременно закрытых с одной и с другой стороны. Боковые стенки каналов имеют пористую структуру и играют роль фильтра.

В сечении ячейки матрицы имеют квадратную форму. Более совершенными являются входные ячейки восьмиугольной формы. Они имеют большую площадь поверхности (по сравнению с выходными ячейками), пропускают больше отработавших газов и обеспечивают больший срок службы сажевого фильтра.

В работе сажевого фильтра различается два последовательных этапа: фильтрация и регенерация сажи. При фильтрации происходит захват частиц сажи и оседание их на стенках фильтра. Наибольшую сложность для задержания представляют частицы сажи малого размера (от 0,1 до 1 мкм). Их доля невелика (до 5%), но это самые опасные для человека выбросы. Современные сажевые фильтры задерживают и эти частицы.

Скопившиеся при фильтрации частицы сажи создают препятствие для отработавших газов, что приводит к снижению мощности двигателя. Поэтому периодически требуется очистка фильтра от накопившейся сажи или регенерация. Различают пассивную и активную регенерацию сажевого фильтра. В современных фильтрах используется, как правило, пассивная и активная регенерация.

Пассивная регенерация сажевого фильтра осуществляется за счет высокой температуры отработавших газов (порядка 600°С), которая достигается при работе двигателя с максимальной нагрузкой. Другим способом пассивной регенерации является добавление в топливо специальных присадок, которые обеспечивают сгорание сажи при более низкой температуре (450-500°С).

При определенных режимах работы двигателя (небольшая нагрузка, движение в городе и др.) наблюдается недостаточно высокая температура отработавших газов и пассивная регенерация происходить не может. В этом случае осуществляется активная (принудительная) регенерация сажевого фильтра.

Активная регенерация сажевого фильтра производится путем принудительного повышения температуры отработавших газов в течение определенного промежутка времени. Накопленная при этом сажа окисляется (сгорает). Различают несколько способов увеличения температуры отработавших газов при активной регенерации:

поздний впрыск топлива;
дополнительный впрыск топлива на такте выпуска;
использование электрического нагревателя перед сажевым фильтром;
впрыск порции топлива непосредственно перед сажевым фильтром;
нагрев отработавших газов микроволнами.
Конструкция сажевого фильтра и систем, обеспечивающих его работу, постоянно совершенствуется. В настоящее время наиболее востребован сажевый фильтр с каталитическим покрытием и сажевый фильтр с системой ввода присадок в топливо.

Сажевый фильтр с каталитическим покрытием

Сажевый фильтр с каталитическим покрытием применяется на автомобилях концерна Volkswagen и ряда других производителей. В работе сажевого фильтра с каталитическим покрытием различают активную и пассивную регенерацию.

При пассивной регенерации происходит непрерывное окисление сажи за счет действия катализатора (платины) и высокой температуры отработавших газов (350-500°С). Цепочка химических преобразований при пассивной регенерации имеет следующий вид:

оксиды азота вступают в реакцию с кислородом в присутствии катализатора с образованием диоксида азота;
диоксид азота вступает в реакцию с частицами сажи (углеродом) с образованием оксида азота и угарного газа;
оксид азота и угарный газ вступают в реакцию с кислородом с образованием диоксида азота и углекислого газа.
Схема сажевого фильтра с каталитическим покрытием
Активная регенерация происходит при температуре 600-650°С, которая создается при помощи системы управления дизелем. Необходимость активной регенерации определяется на основании оценки пропускной способности сажевого фильтра, которая осуществляется с помощью следующих датчиков системы управления дизелем: расходомера воздуха; температуры отработавших газов до сажевого фильтра; температуры отработавших газов после сажевого фильтра; перепада давления в сажевом фильтре.

На основании электрических сигналов датчиков электронный блок управления производит дополнительный впрыск топлива в камеру сгорания, а также снижает подачу воздуха в двигатель и прекращает рециркуляцию отработавших газов. При этом температура отработавших газов поднимается до требуемой для рециркуляции величины.

Сажевый фильтр с системой ввода присадок в топливо

Сажевый фильтр с системой ввода присадок в топливо является разработкой концерна PSA (Peuqeot-Citroen). Так как первопроходцами использования присадок для регенерации являются французы, за фильтром закрепилось название FAP-фильтр (от французского Filtre a Particules). Аналогичный подход реализован в сажевых фильтрах других автопроизводителей (Ford, Toyota).

В системе используется содержащая церий присадка, которая добавляется в топливо и обеспечивает сжигание сажи при более низкой температуре (450-500°С). Но и эта температура отработавших газов не всегда может быть достигнута, поэтому в системе периодически выполняется активная регенерация сажевого фильтра. Сажевый фильтр устанавливается, как правило, отдельно за каталитическим нейтрализатором.

Схема сажевого фильтра с системой ввода присадок в топливо
Присадка хранится в отдельном бачке, емкостью 3-5 л, которой хватает на 80-120 тыс. км пробега (срок службы фильтра). Конструктивно бачок может находиться в топливном баке или вне его. Уровень присадки в бачке контролируется с помощью датчика поплавкового типа. В топливный бак присадка подается с помощью электрического насоса. Подача присадки осуществляется при каждой заправке топливного бака пропорционально заправляемому объему топлива. Начало и продолжительность подачи присадки регулируется блоком управления двигателем (в некоторых конструкциях отдельным электронным блоком).

Побочным эффектом применения присадки является то, что при сгорании она оседает в виде золы на стенки фильтра и не выводится из него, что сокращает ресурс устройства. Срок службы современного сажевого фильтра составляет 120000 км пробега. Производители декларируют выпуск в ближайшее время фильтра с ресурсом 250000 км.

Ввиду высокой стоимости сажевые фильтры, выработавшие ресурс, автовладельцами, как правило, не заменяются, а удаляются с последующей перепрошивкой системы управления двигателем.

Система VANOS

Всё, что нужно знать о Ваносе и даже чуть-чуть больше!

? Прежде, чем перейти к основной сути данной статьи, очень важно понять, особенно для владельцев НЕ БМВ, о чём же всё таки ниже пойдёт речь.А именно, что такое Ванос.

Практически у любого хозяина баварского автомобиля, это слово на слуху.Все мы в какой то мере, более или менее представляем, что это за система.Многие из нас, даже смогут объяснить, как она работает и в чём её главные плюсы и минусы.Но всё же, большинство, как владельцев БМВ, так и других автолюбителей, этого всего не знает, да и вообще, может и не хочет знать.Поэтому расписывать все нюансы и тонкости, я не буду, да и к тому же это не зачем, т.к. всё уже давно есть, нужно только найти.
-— Vanos — cистема изменения фаз газораспределения в двигателях БМВ.Данная система бывает двух видов-Single Vanos(только на впускные клапана, с одним поршнем) и Double Vanos(на впускные и выпускные клапана, с двумя поршнями).

Single Vanos
Double Vanos

-— Крепится она на приводные шестерни распредвалов посредством промежуточных шестерёнок, которые установлены в самом узле.По сути они находятся друг в друге и при движении шестерней в Ваносе, начинают двигаться и шестерни распредвалов, тем самым изменяя фазы газораспределения(степень открытия впускных(выпускных)клапанов).Как же они начинают двигаться?
В самом Ваносе находятся маленькие поршни, которые под определённым давлением масла, начинают перемещаться вперёд-назад, тем самым воздействуя на шестерни распредвалов.Само же давление масла, регулируется электро-магнитным клапаном, который работает от системы управления двигателем(«мозгов»), которая, в свою очередь получает данные от датчиков расположения распредвалов)
Короче вот, небольшое видео, на тему-как это работает.

-— Вот по идее и всё устройство…в кратце.Но вопрос следующий, зачем же это всё нужно?
Во первых, как и у любой системы газораспределения, самая главная задача Ваноса-это снижение расхода топлива и соответственно, снижение вредных выбросов в атмосферу.Далее, более ровная работа на холостых оборотах, посредством более позднего открытия клапанов.Ну и наконец, ощутимая прибавка в мощности и моменте, во всём диапазоне, опять же, посредством точной работы системы, которая, например при увеличении оборотов двигателя, открывает клапана, наоборот-раньше, нежели чем на холостом ходу, а с достижением уже высоких оборотов, с задержкой.
Но и как практически везде, где есть плюсы, есть и минусы.Самый главный минус Ваноса, при всей его, как таковой простоте, это его не надёжность.Точнее даже, сам узёл то надёжный, а вот многочисленные уплотнительные кольца, которые находятся на тех самых поршнях, они то как раз со временем и дубеют, в следствии чего система начинает работать не правильно, появляется люфт и износ…

Ванос в разобранном виде
Те самые кольца, которые изнашиваются

Во время моего последнего визита к дилеру и ремонта, описанного в предыдущей записи, в ходе всех замеров, которые делались практически везде, был найден небольшой люфт на поршнях в Ванос-е.
Выходов из этой ситуации было два:быстрый и не очень.В первом случае, это покупка оригинального узла Ванос.Найти его, в принципе не трудно, поэтому все эти вопросы решились бы быстро.В тот же день он был бы уже привезён и поставлен…но.Единственное в чём была загвостка, это цена.На тот момент, отдав и так уже достаточно не маленькую сумму за весь ремонт, покупать двойной Ванос, в сборе, за почти тыщу долларов, я не особо хотел, хотя был уже к этому очень близок.
В итоге, посидев несколько часов в интернете и всё досконально изучив, я решил выбрать более долгий, но в то же время более практичный и надёжный способ-купить ремкомплект.Почему практичный-понятно, дешевле.А вот почему надёжный, тем более на много, я объясню.
На моём двигателе стоит Double Vanos, поэтому данный ремкомплект, в моём случае, состоит из 10 «мягких» и двух стальных колец.На Single Vanos, соответственно, будет меньше. Покупается он по отдельности, т.е. «мягкие» кольца идут раздельно со стальными.Стоит, каждый из таких ремкомплектов, по 60 баксов.

Т.е. в сумме 120 долларов плюс доставка из Америки.Итого получается около 150$.
Почему из Америки, почему например нет оригинальных ремкомплектов из Германии?
Я тоже был чуть чуть в недоумении…как так, неужели БМВ не делает подобные штуки, с учётом того, что спрос на них действительно огромный?Нет, не делает!И никогда не будет делать!Им проще восстановить изношенный Ванос на заводе и продать его потом за сумму нового.Хотя по большому счёту, таким он и будет, но восстанавливают они его, точно так же, как собираюсь это сделать и я, только теми кольцами, которые со временем опять задубеют…
Материал колец на поршнях в Ваносе, которые идут в оригинале, называется Буна.По сути тот же каучук.В ремкомплекте же, который описан выше, идут стальные кольца из подшипниковой стали.Как и оригинал.И «мягкие» кольца из Тефлона и Витона.Они намного прочнее, температура и износостойкие.Со временем они не задубеют и не покроются трещинами.По крайней мере так говорит производитель.
И вот как раз именно из-за производителя, я и не успел поставить этот ремкомплект, в то время, пока двигатель и Ванос вместе с ним, были в разобранном состоянии.Поэтому в итоге, собрали всё как и было.В моём случае, мизерный износ Ваноса, позволял это сделать, но с тем учётом, что в ближайшее, очень ближайшее время, всё будет доведено до идеала.