Отключить иммобилайзер

Советы специалистов

Турбирование на понятном языке
1. Во-первых нужен новый выпускной коллектор, на который можно будет установить турбокомпрессор. Если ваша модель машины распространенная, то скорее всего можно купить готовый коллектор под турбину. Также его можно изготовить самостоятельно при наличии навыков работы со сваркой, трубами и так далее. Ещё можно подобрать похожий и подогнать или же изготовить из стандартного. Отличие выпускного коллектора к турбине от обычного в том, что он направляет выхлопные газы не в приёмную трубу глушителя, а в турбину, чтобы привести её в движение, а только потом из турбины выхлопные газы попадут в выпускную систему.

2. Так как воздуха машина с турбиной должна вдыхать больше нужно подобрать новый воздушный фильтр больших размеров(подобрать его несложно) после чего либо переделать стандартную коробку воздушного фильтра чтобы новый в неё влез, либо изготовить новую, или подобрать готовую коробку с фильтром от более крупнолитражной тачки. Другой вариант-нулевик конечно же. А необходима замена фильтра по нескольким причинам: во-первых при увеличении расхода воздуха стандартный воздушный фильтр будет загрязняться намного быстрее, во-вторых пропускной способности малообъёмного фильтра будет не хватать, что не даст полностью раскрыть турбопотенциал, да и нагрузка на турбину будет больше, хоть и ненамного. Кроме фильтра и корпуса фильтра желательно заменить впускной воздуховод к фильтру на более крупный по диаметру.

3. В зависимости от модели выбранной турбины помимо четырех больших отверстий для впуска/выпука воздуха и впуска/выпуска выхлопных газов вы обнаружите на ней два или четыре(четыре встречается реже) места для крепления патрубков. Если у вас их два — это впускное отверстие для масла(верхнее) и сливное(соответственно нижнее). Масло выполняет одновременно и смазывающую и охлаждающую функцию, в приёмное отверстие нужно подключить патрубок( на входное можно поставить армированный) от двигателя подсоединив его туда где маслянный насос двигателя создаёт давление. Узнать где это такие места и есть ли свободные (обычно закрыты болтами-заглушками) поможет раздел «система смазки» руководства по эксплуатации автомобиля или в интернете, но они есть обычно на двигателях, у которых есть турбо- или турбо-дизельные аналоги на том же блоке. Если свободных нет, то можно найти уже занятые и воспользоваться тройником или установить вместо маслянного фильтра проставку с фланцами под трубки, на которую потом прикручивается сам фильтр, это универсальный вариант, активно используется, продается в интернете, любой размер. Сливное отверстие нужно патрубком соединить с соответствующим отверстием двигателя. если такого опять же нет, можно сделать новое, главное не перестараться). Масло турбине нужно в больших количествах потому как в ней нет обычных подшипников, их заменяет подшипник скольжения, представляющий из себя что-то наподобие металлической втулки, и выходит что вал турбины вращается на масляной подушке. сальников в турбине тоже нет, потому как если уплотнительные кольца турбины в хорошем состоянии масло не прорывается ни в сторону турбины ни в сторону компрессора из-за того что там давление выше чем в масляной системе. После подключения масляной системы нужно долить в двигатель масло. Потом завести двигатель, прогреть. Но только на холостах оборотах чтобы турбина не работала на сухую и насос двигателя прогнал по ней масло. Если же отверстия четыре, то другие два из них нужны под охлаждающую жидкость, откуда её подвести я думаю любой найдет без проблем.

4. Переходим к воздушной системе. Подсоединить нужно ко впускному отверстию компрессора патрубок от воздушного фильтра(предварительно конечно смонтировав фильтр) и пустить трубу ко впускному коллектору. Лучший вариант-цельнометаллическая аллюминиевая труба, так как при сжатии воздух нагревается, а аллюминий будет хорошо отдавать тепло окружающей среде. можно использовать прямые аллюминиевые фрагменты, а изгибы из толстых прочных (например силиконовых) шлангов. А можно и полностью из шлангов сделать воздуховод. Важно сделать воздуховод с наименьшим количеством поворотов и минимальным количеством изменений диаметра фрагментов, потому как это затрудняет прохождение воздуха. Для этого нужно заранее продумать где будет располагаться каждый элемент турбосистемы. Можно подсоединить воздуховод компрессора напрямую к воздухоприёмнику инжектора, но значительно больший прирост мощности можно получить если между компрессором и впуском в разрез воздуховода установить интеркулер, но с турбиной (не механическим наддувом) интеркулер вообще необходим обязательно. Кроме прироста мощности это еще и понизит температурный режим двигателя и снизит его износ. вк.ком/v_korche Интеркулер-воздушный радиатор, проходя через который воздух охлаждается, благодаря чему объём воздуха уменьшается и в цилиндры его можно затолкать больше, что даст более полное сгорание топлива и тем самым повысит мощность двигателя. Кроме того более низкая температура воздуха понизит вероятность детонации, что даст более ровную работу движка и и бережёт его. кулер можно заказать в тюнинговых магазинах в интернете, можно подобрать в магазине от турбированных моделей, найти на разборке.

5. Следующий этап блоу-офф (Blow-off). Это клапан сброса избыточного давления. Когда вы отпускаете педаль газа обороты двигателя падают, расход воздуха падает, но вал турбины из-за инерции совсем не сразу снижает свою скорость. Из-за того давление в воздуховоде возрастает, так как мотор не справляется с объёмом попадающего в него воздуха. Это даёт большую нагрузку на двигатель (детонация, температура), воздуховоды, крыльчатку турбины и ухудшает сгорание топлива. Блоу-офф это клапан, который открывается при возрастании давления в воздушной системе издавая при этом характерный свистящий «пшик» например при сбросе газа при переключении передач или просто когда вы отпускаете акселлератор. Есть множество вариантов блоу-оффов в магазинах, можно сделать самодельный либо с пружиной либо связав его с дроссельной заслонкой так, чтобы он открывался когда акселлератор отпускается в положение холостого хода или чуть большего газа. Ставится клапан в разрез между компрессором и интеркулером. Есть и другой вариант-байпасс(Bypass) клапан. он выпускает лишний воздух не в атмосферу а во впускной канал компрессора по трубке. Также проблемой лишнего давления занимается встроенный в горячую часть турбины механизм(если есть). при превышении давления в холодной улитке он перемещает специальную заслонку внутри турбины, которая отправляет выхлопные газы в обход лопаток турбины в глушитель ( или же изменяет геометрию наклона лопаток), тем самым сбрасывая обороты вала компрессора, сопротивление выпускной системы и понижая давление на впуске.

6. Для эффекта от использования турбины нужно понизить степень сжатия в цилиндрах двигателя. Для этого можно использовать иные поршни, можно расточить камеры сгорания, в общем нужно каким-либо способом увеличить объем камеры сгорания в связи с увеличением количества смеси из-за большего количества воздуха. Можно даже использовать толстую стальную «прокладку» под ГБЦ, что немного её приподнимет, главное учтите длину и тепловое расширение болтов крепления головы, соответственный момент затяжки и прочность — таковы требования .

7. Отрегулировать ХХ, количество подаваемого топлива, воздуха, зажигание, обеспечив наиболее ровную работу двигателя без детонации и с максимально близким к желаемому характеру работы. Здесь куча всего — может понадобиться и пригодиться — регуляторы давления топлива, прошивки или тюнинговые ЭБУ, форсунки, заслонки, в общем конструкция двигателя и тесты подскажут чего не хватает.

8.Далее могут быть установлены буст-контроллер, датчики и прочие девайсы для контроля и снятия максимума мощности с системы. Но в основной набор это уже не входит)
Так же из пожеланий неплохо бы поставить прямоточный выпуск увеличенного диаметра, чтобы легче «толкать газы», и довести всю остальную техчасть машины на новый уровень нагрузок.

Электробензонасос – устройство и диагностика.

Конструкция и назначение:
Электробензонасос (ЭБ) достаточно сложный узел автомобиля. Его функциональная обязанность, также как и плунжерного или диафрагменного насоса – подача топлива по системе к форсункам. Но работать форсунки будут нормально при условии наличия в системе определенного давления. Для этого ЭБ начинает свою работу еще до запуска двигателя.

ЭБ состоит из непосредственно механического насоса (может быть турбинный, вихревой, шестеренчатый или роликовый) и электрического двигателя. В связи с постоянным погружением всего насоса в топливе, отдельной системы его смазки нет. Само топливо является смазкой и охлаждающей жидкостью. На различных марках автомобилей ЭБ могут устанавливаться как в баке, так и снаружи возле него. В среднем, насос прокачивает 1-2 л/мин. при создаваемом давлении 2,5-5 атм. Специальный регулятор в топливной рейке выравнивает рабочее давление до необходимого показателя.

Причины поломок:
Все возможные поломки условно делятся на электрические и механические. Электрические неисправности возникают крайне редко, да и то, после 150 тыс. пробега – из строя выходят коллектор электромотора или щетки. А вот износ нагнетающей части бывает чаще. Этому способствуют механические примеси в топливе. Они абразивно действуют на трущиеся поверхности насоса. Особенно сильно примеси «вредят» при минимальном количестве топлива в баке. А при несвоевременной замене фильтра тонкой очистки топлива или загрязнении сетки топливоприемника происходит значительная потеря давления в системе.

Диагностика:
Самый доступный способ диагностирования – проверка при помощи манометра давления в топливной системе при заведенном двигателе. Проверке, для избежания искажений в показаниях манометра, должна предшествовать замена топливного фильтра. Если давление остается достаточно низким, надо проверить и, при необходимости, очистить сетку топливоприемника. Ничего не происходит и давление остается ниже 2 атмосфер – требуется замена ЭБ. Без привлечения специалистов, дома, можно проверить только электрическую часть насоса – при включенном зажигании исправный электродвигатель издает короткое «жужжание». Но само давление в системе создается его механической частью.

Ремонт:
В целом, ЭБ не подлежат ремонту и на СТО просто производится его замена. Но некоторые мастерские его успешно реставрируют. Для наглядности, стоимость самого насоса составляет 1/3 стоимости всего узла.

Продление работы ресурса:
В баке постоянно должно быть топливо хорошего качества (в наших условиях – это лучшее из худшего), желательно не менее 2/3 объема бака. А в идеале – всегда полный бак. Во-первых, в современных автомобилях все баки очень плоские, в результате, даже 10-15 литров при маневрах могут оголять насос и он будет захватывать воздух. Для него это, в работающем состоянии, не желательно. Во-вторых, в холодное время года, чем больше в баке будет свободного от бензина пространства, тем будет больше в нем образовываться конденсата. Это очень важный момент, который большинство автовладельцев игнорирует. Как сказано ранее, главный враг ЭБ, да и всей топливной системы, — это механические примеси. Бороться с этим можно. Способ неудобный, но очень эффективный – заправляться на АЗС в канистру, потом заливать в бак через дополнительный фильтр. Для этого лучше раздобыть сетку из латуни, которую применяют в фильтрах в авиации. Такая сетка даже воду не пропускает. Или найти старую фетровую шляпу, вложить ее в воронку лейки и через нее заливать топливо. Можно еще применять специальные присадки на основе различных спиртов, которые выводят из бака попавшую воду. Но механические способы надежнее и результативнее.

Почему Гидротрансформатор называют бубликом, без труда объяснит любой, кто хотя бы однажды видел этот узел трансмиссии. Ответить, какую функцию выполняет «бублик», сложней, но догадаться можно, если учесть, что размещен он между двигателем и гидромеханической АКП, и воспользоваться аналогией со сцеплением, расположенным там же в трансмиссиях с обычной МКП.

Как «бублик» работает и из-за чего может выйти из строя? Без знания конструкции Гидротрансформатор с ответом на эти вопросы уже предвидятся трудности, потому что далеко не всем, кто представляет, как выглядит «бублик» снаружи, и догадывается, для чего он предназначен, доводилось рассматривать его изнутри. Все, что в Гидротрансформатор имеется, заключено в герметично заваренный корпус — попробуй разгляди, что там есть.

Сим-сим, откройся!

Однако если разрезать «бублик» аккурат по сварному шву, как это сделали мы, выяснится, что внутри корпуса находятся две лопастные гидромашины. Одна из них называется центробежным насосом. Собственно, корпус Гидротрансформатор и есть внешняя часть насоса, а лопатки насоса находятся с внутренней стороны корпуса. Корпус жестко прикреплен к маховику и, стало быть, вращается вместе с коленчатым валом двигателя. Напротив насоса находится вторая машина — центростремительная турбина. Когда после запуска двигателя корпус начинает вращаться, лопатки насоса увлекают за собой жидкость, которой заполнен Гидротрансформатор. Под действием центробежной силы жидкость отбрасывается на лопасти турбины, из-за чего колесо турбины также приходит в движение. Жидкость тем временем по межлопаточным каналам турбинного колеса устремляется к центру «бублика», что снова оказаться у входа в насос.
Мы разрезали «бублик» аккурат по сварному шву, чтобы выяснить, что находится внутри корпуса. Видны турбина и реактор
Колесо турбины связано не с корпусом, а с входным валом коробки передач. Так, с помощью циркуляции рабочей жидкости от насоса к турбине и обратно, происходит передача крутящего момента (или кинетической энергии — кому как нравится) от двигателя к коробке передач. Но гидротрансформатором рассматриваемый узел называется неспроста, а потому что помимо осуществления гидравлического сцепления он способен изменять величину передаваемого крутящего момента.

«Бублик» превращается в трансформатор благодаря наличию еще одного лопастного устройства. Называется оно реактором и представляет собой направляющий аппарат, размещенный на пути возвращения жидкости от турбины к насосу. Каналы между лопатками реактора сужаются, из-за чего при прохождении жидкости по каналам скорость потока увеличивается. Лопатки спрофилированы так, чтобы поток поворачивался в сторону вращения насоса. Однако быстрей коленвала жестко «привязанное» к маховику насосное колесо вращаться не может. В результате кинетическая энергия ускорившейся в реакторе жидкости передается не насосу, а дальше — турбине.

Обгон и блокировка

Кроме насоса, турбины и реактора внутри Гидротрансформатор имеются механизм свободного хода реактора и муфта блокировки. Оба эти устройства предназначены для улучшения экономических показателей работы Гидротрансформатор или, говоря проще, уменьшения потерь энергии в нем и увеличения КПД передачи.
Когда накладки истончаются до минимума, от них начинают отрываться все более крупные фрагменты
По мере того, как скорость вращения турбинного колеса увеличивается, изменяется направление потока, вытекающего из турбины. Лопатки реактора начинают мешать циркуляции, потери энергии увеличиваются, однако в какой-то момент изменившееся направление потока освобождает обгонную муфту, встроенную в реактор. После этого реактор начинает свободно вращаться вместе с жидкостью и перестает негативно воздействовать на поток.

При отсутствии жесткой связи между насосом и турбиной немалая часть энергии тратится, упрощенно говоря, на «перелопачивание» жидкости. Чтобы снизить гидравлические потери, по достижении турбинным колесом определенной скорости вращения срабатывает фрикционная муфта блокировки. Блокировка жестко соединяет турбину с корпусом ГТ наподобие того, как в сцеплении МКП маховик соединяется с «корзиной». После включения блокировки появляется жесткая связь между коленвалом двигателя и входным валом АКП — крутящий момент от двигателя прямиком передается коробке передач.

Кто тут временный?

Вот блокировка и есть основная проблема ГТ. Независимо от исполнения в той или иной модели АКП, принцип работы любой блокировки основан на использовании трения между ведущими и ведомыми элементами. Поскольку вращаются они с разными угловыми скоростями, включение блокировки сопровождается буксованием, вызывающим износ фрикционных накладок. Понятно, что работающие в таких условиях детали имеют ограниченный срок службы.
Сверху новый диск блокировки, снизу — свое отработавший
В отличие от сухих сцеплений в трансмиссиях с МКП блокировка Гидротрансформатор работает в масле. Для долговечности накладок это хорошо, однако у любой медали есть обратная сторона. Накладки изнашиваются все равно, а продукты износа попадают в масло, после чего разносятся не только внутри ГТ, но и проникают в АКП. По мере того, как накладки становятся тоньше, увеличивается их проскальзывание, из-за чего износ прогрессирует. Когда накладки истончаются до минимума, от них начинают отрываться все более крупные фрагменты, пока от накладок вообще ничего не останется. Если микрочастицы откладываются в каналах гидроблока и соленоидов АКП, вызывая подклинивания клапанов и золотников, то более крупные фрагменты могут закупорить каналы, предназначенные для смазки подшипников, вызвав масляное голодание и последующее заклинивание.

Второе следствие износа и увеличивающегося проскальзывания — выделение в результате трения дополнительного тепла, что ведет к излишнему нагреву жидкости, а затем и ее перегреву. По этой причине ухудшаются рабочие свойства масла, что также не может не отразиться на долговечности ГТ и АКП. Кроме того, высокие температуры сказываются на сальниках и уплотнениях.
Обгонная муфта реактора не застрахована от поломки
В современных АКП будто специально сделано все, чтобы уменьшить срок службы блокировки. Если в старых АКП блокировка включалась на высших передачах, то в нынешних уже со второй передачи она начинает работать с управляемым проскальзыванием, когда фрикцион прижимается к корпусу не полностью, а с микроскопическим зазором. Благодаря частичной блокировке уменьшилось время, в течение которого ГТ разгоняет автомобиль исключительно в гидродинамическом режиме, а значит сократились гидравлические потери, увеличился КПД передачи и, стало быть, экономится топливо. Однако в прицел попал и второй «заяц». Если в былые времена Гидротрансформатор редко напоминал о себе до 300-350 тыс. км, то сейчас его выход из строя к 200-250 тыс. км не такое уж экстраординарное явление.

Что еще может преподнести сюрприз

Не застрахована от поломки также обгонная муфта реактора. Возможны два варианта неисправностей: обгонная муфта перестает блокироваться и удерживать колесо реактора в неподвижном состоянии либо обгонная муфта заклинивает, после чего реактор будет постоянно находиться в заторможенном состоянии. Причины поломки — износ обойм и сухарей муфты, разрушение сепаратора. Со временем изнашивается и упорный подшипник реактора, однако проблемы с ним и обгонной муфтой возникают намного реже, чем с блокировкой, а вероятность столкнуться с этими проблемами невысока еще и потому, что при ремонте ГТ из-за выхода из строя блокировки обгонную муфту ремонтники также не оставляют без внимания.
Упорный подшипник реактора. Видны следы износа на упорной части ступицы и упорной шайбе
Чему должен уделить внимание владелец автомобиля, чтобы преждевременно не стать клиентом ремонтной мастерской? Прежде всего своей манере вождения. Агрессивный стиль с резкими ускорениями и торможениями, культивируемый любителями получать за рулем «удовольствие», — верный способ раньше времени превратить накладки блокировки в абразивную пудру, путешествующую вместе с маслом по ГТ и АКП. Второе — замена масла, несмотря на то, что оно, как заверяют производители, во многих современных АКП залито на весь срок службы агрегата. Масло — носитель продуктов износа, а срок службы, подразумеваемый западными производителями, по всей видимости, раза в два меньше, чем хотелось бы белорусским владельцам автомобилей с АКП.

Вердикт

Гидротрансформатор выходит из строя медленно и не всегда заметно для водителя — вот в чем беда. А когда признаки становятся явными, может статься, что проблема уже вышла за пределы «бублика» и только одним его ремонтом не отделаешься — нужно ремонтировать еще и АКП. Поэтому когда автомобиль стал с трудом трогаться с места и медленно набирать скорость либо вообще перестал трогаться с места без нажатия на педаль «газа», если при равномерном движении по трассе ощущается легкая вибрация, когда расход топлива при тех же условиях эксплуатации стал больше, чем был раньше, есть смысл показать машину специалистам — не исключено, что вы спохватились вовремя. Если восстановление ГТ обойдется в 1-3 млн руб., то ремонт АКП — это совсем другие деньги.

Стабилизатор поперечной устойчивости

При повороте центробежная сила наклоняет автомобиль, со стороны наружных колес увеличивается нагрузка, со стороны внутренних – уменьшается и, как следствие, наблюдается крен и раскачивание кузова. Все это может привести к опрокидыванию автомобиля. Для уменьшения кренов в поворотах применяется стабилизатор поперечной устойчивости.

Стабилизатор поперечной устойчивости является частью автомобильной подвески, соединяющей противоположные колеса с помощью упругого элемента торсионного типа (работает на скручивание). В настоящее время стабилизатор поперечной устойчивости обязательный элемент различных видов независимой подвески легковых автомобилей. Стабилизатор устанавливается как на передней, так и на задней оси автомобиля. В легковых автомобилях, использующих в качестве задней подвески торсионную балку, стабилизатор поперечной устойчивости не устанавливается. Его функции выполняет сама подвеска.

Конструктивно стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой стержень (штангу) круглого сечения, имеющий П-образную форму. Стабилизатор изготавливается из пружинной стали. Он располагается поперек кузова автомобиля и крепится к нему в двух местах с помощью резиновых втулок и хомутов. Втулки позволяют стабилизатору вращаться. Стабилизатор имеет, как правило, сложную форму, которая учитывает положение узлов и агрегатов автомобиля, расположенных под днищем кузова.

Концы стабилизатора поперечной устойчивости шарнирно соединяются с элементами подвески автомобиля – рычагами (многорычажная подвеска, подвеска на двойных поперечных рычагах), амортизаторными стойками (подвеска McPherson). Соединение стабилизатора с подвеской может быть как непосредственным, так и с помощью двух тяг (стоек). Наибольшее распространение получило соединение с помощью тяг.

Работа стабилизатора поперечной устойчивости основана на перераспределении нагрузки между упругими элементами подвески. При боковом крене (поперечных угловых колебаниях) концы стабилизатора (тяги) перемещаются в разные стороны (один поднимается, другой опускается). Средняя часть стабилизатора закручивается. Со стороны крена стабилизатор пытается как–бы приподнять кузов, с другой – опустить. Чем больше крен кузова, тем сильнее сопротивление стабилизатора. Таким образом, обеспечивается выравнивание автомобиля по отношению к плоскости дороги. Помимо снижения крена, достигается улучшение сцепных свойств шин в повороте.

Необходимо отметить, что в силу свое конструкции стабилизатор поперечной устойчивости не препятствует вертикальным и продольным угловым колебаниям подвески автомобиля. Так, при вертикальных колебаниях левое и правое колеса движутся вместе, а стабилизатор проворачивается во втулках.

Эффективная работа стабилизатора поперечной устойчивости обеспечивается его жесткостью. Жесткость стабилизатора определяется свойствами материала, формой, геометрией крепления. Чем жестче стабилизатор, тем большую нагрузку он переносит с внешнего колеса и соответственно более крутые повороты может позволить автомобилю. Устанавливая на переднюю и заднюю ось автомобиля стабилизаторы разной жесткости можно изменять тяговые свойства на осях, тем самым достигать желаемый баланс управления (избыточная или недостаточная поворачиваемость автомобиля).

При всех очевидных преимуществах стабилизатор поперечной устойчивости имеет ряд недостатков. Его применение приводит к частичной потере свойств независимой подвески – передаче ударов с одного колеса на другое, уменьшение хода подвески. В идеале при прямолинейном движении автомобиля стабилизатор поперечной устойчивости не нужен.

Кардинально данную проблему решает адаптивная подвеска, позволяющая полностью отказаться от стабилизатора поперечной устойчивости. Дальше всех в этом вопросе пошел Mercedes-Benz, разработав и внедрив на своих автомобилях систему активного контроля кузова (Active Body Control, ABC). Электронная система АВС позволяет контролировать положение кузова, исключающее крены, в различных условиях движения, в том числе при повороте, ускорении и торможении.

Стабилизатор поперечной устойчивости ухудшает проходимость внедорожников. При движении по бездорожью стабилизатор может привести к вывешиванию колеса и потере его контакта с дорогой. Борются с данной проблемой несколькими способами.

Самый распространенный способ – использование в качестве стойки стабилизатора гидроцилиндра. В нормальном положении гидроцилиндр заперт, стабилизатор выполняет свои функции в полном объеме. При необходимости движения по бездорожью гидроцилиндр разблокируется с помощью кнопки на панели приборов, стабилизатор поперечной устойчивости отключается. Для предотвращения опрокидывания при достижении определенной скорости движения предусмотрено автоматическое включение стабилизатора (блокировка гидроцилиндра).

Более сложную систему управления стабилизатором поперечной устойчивости предлагает фирма TRW. Система включает датчик бокового ускорения, блок управления, гидронасос и гидроцилиндры в качестве стоек стабилизатора. При прямолинейном движении гидронасос выключен, стабилизатор разблокирован, подвеска работает в комфортном режиме. При повороте блок управления включает насос, в гидроцилиндрах создается давление, стабилизатор поперечной устойчивости блокируется. Регулируя величину давления в гидроцилиндре, система управляет жесткостью стабилизатора в соответствии с режимом движения.

Компания Toyota разработала иную систему управления стабилизаторами поперечной устойчивости, которую с 2004 года устанавливает на свои внедорожники. Система кинетической стабилизации подвески (Kinetic Dynamic Suspension System, KDSS) представляет собой замкнутый гидравлический контур, объединяющий два гидроцилиндра, гидроаккумулятор, клапаны, блок управления и датчики. В отличие от предыдущей системы гидроцилиндры в системе KDSS соединяют стабилизатор поперечной устойчивости с кузовом.

Езда на высоких/низких оборотах
Можно или нельзя?

Сегодня будет затронута тема “стиля езды”. Надеюсь, что она поможет сохранить мотору долгие километры до ее капиталки. Каждый раз водители задают вопрос: на каких оборотах лучше ездить на автомобиле, на высоких или на низких?

И так, двигатели внутреннего сгорания делятся на 2 типа:

1. Тихоходные (например, москвич 2141)

2. Высокооборотистые (от классики- до приоры и гранты)

Первый тип двигателя – тихоходный, рассчитанный на тягу, а не на раскручивание двигателя для достижения максимальной скорости. Он похож на дизельный тип. Максимальный крутящий момент достигается на низких оборотах (для бензинового типа) (около 2500 об./мин.)

У высокооборотистых силовых агрегатах, пик крутящего момента приходится в диапазоне 3500-4500 об./мин. Следовательно, машина лучше тянет на высоких оборотах.

К чему приводит езда на низких оборотах?

К чему все эти цифры. Дело в том, что высокооборотистый тип двигателя, при работе на низких оборотах испытывает:

1. Масляное голодание. Масляный насос плохо подает масло на небольших оборотах, а в это время под большой нагрузкой работают подшипники (вкладыши коленчатого вала). Из-за низкого давления масла, оно, плохо смазывает трущие детали двигателя и со временем начинают тереться “металл об металл”, что может привести к перегреву и заклиниванию основных механизмов силового агрегата.

2. Образуется нагар в камере сгорания. Бензин сгорает не полностью, засоряются свечи, форсунки.Нагар в камере сгорания

3. Распредвал работает под нагрузкой. Начинают стучать пальцы поршней.

4. Происходит детонация, т.е. бензин взрывается раньше, чем надо (самовоспламенение), большая нагрузка на поршневую группу. Двигатель дергается, больше греется.

5. Увеличивается нагрузка на трансмиссию. Коробка плохо смазывается и работает под нагрузкой из-за езды в натяг.

6. Увеличивается расход топлива. На низких оборотах, чтобы ускорится, педаль “газа” вдавливается больше чем, если бы двигатель был раскручен, следовательно, дополнительное обогащение смеси – отсюда и больший расход.

7. Малая приемистость на дороге. В случаи возникновения опасной ситуации, невозможно быстро ускорится.

Я Вас наверно напугал, теперь, сложилось впечатление, что нужно ездить только на высоких оборотах. Нет, на высоких, тоже нагрузка на все узлы автомобиля (сцепление трансмиссия, расход большой). Самая приемлемая езда на средних оборотах. А вообще нужно слушать двигатель, чувствовать тягу. Если спускаться с горки (“газ ” отпущен), то обороты 1500-2000 об/мин не вредны, т.к. силовой агрегат не работает “внатяг”.

Основные факторы езды на средних оборотах (средние обороты в диапазоне (2800-4500об/мин))

Двигатель работает без нагрузок;
Легко может набрать скорость;
Меньше нажимается педаль акселератора, следовательно, и меньше расход топлива;
Топливо сгорает полностью, не образуется нагар в цилиндрах ;

Для того чтобы двигатель был в “форме”, иногда полезно раскручивать его до максимальных оборотов, чтобы он самоочистился от нагара в цилиндрах, так сказать “прочихался”.

Многие говорят: “вот на холостом ходу двигатель нормально же смазывается, значит можно и на них ездить или чуть выше ХХ”.

Не стоит забывать, что на ХХ двигатель работает без нагрузок. Во многих книжках для эксплуатации автомобиля написано, что нежелательно работы двигателя, больше 15-20 мин на ХХ.

Катайтесь аккуратно, не насилуя двигатель, и тогда он будет служить Вам долгие годы.

Как научиться водить машину

На первый взгляд кажется, что ответа на вопрос, можно ли научиться правильно водить автомобиль, не существует. Однако ответ есть, и лежит он на поверхности. Главное, систематизировать свои знания и прийти к пониманию того, что еще не родился ни один профессионал. Водительский талант – дело наживное. И если учесть, что умение профессионально ругаться матом приходит только с умением водить машину, то давайте поучимся материться так, чтобы нам мог позавидовать сам Кен Блок.

Профессионалами не рождаются — ими становятся

Казалось бы, нет ничего проще, чем научиться водить автомобиль. Главное помнить, что человек, в отличие от автомобиля, рождается на этот свет без запасных частей. Тем более, современные автомобили сегодня оснащены высокотехнологичными системами, которые превращают вождение практически в ничегонеделание. Итак, план следующий: записаться на курсы вождения, пройти учебу, сдать экзамены, получить права, немного погасать по запруженным коллегами-автомобилистами улицам – и дело в шляпе. Однако не стоит недооценивать масштабность поставленной задачи, ведь научиться хорошо и грамотно водить автомобиль – это все равно, что возыметь право в буддизме называться просветленным.

Первые шаги к профессионализму
Для начала решите, какую автошколу вы выберете в качестве трамплина. Но занятий в школе вам точно будет недостаточно, потому стоит обратить внимание на частных автоинструкторов, которые не только сделают багаж ваших знаний более увесистым, но также подготовят вас к самообразовательному этапу.

Человеку, который твердит «хочу научиться водить машину», придется от многого отказаться на время учебы, ведь он должен будет с головой погрузиться в омут знаний и всеми зубами вгрызться в гранит автонауки. Особое внимание следует уделить ПДД и постараться всегда отслеживать их обновления.

Для начала нужно правильно выбрать автошколу

Параллельно с теорией постарайтесь как можно чаще практиковаться, ведь неумение управляться с автомобилем на дороге сделает все теоретические знания пустыми и бесполезными.

Для того чтобы ответить на вопрос о том, как научится хорошо водить, следует осознать, что для этого нужно уметь чувствовать автомобиль. Это необходимо, дабы правильно трогаться с места, парковаться, двигаться задним ходом и т. д. Не стоит также игнорировать техническое устройство авто и попытаться исключить из своего автомобильного лексикона такие «термины», как рычажки, кнопочки, штучки и финтифлюшки. Только зная, как устроен автомобиль, можно научиться управлять им так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно проеханные километры.

Выбор инструктора также очень важен

Опытный и, что немаловажно, терпеливый инструктор – это залог успеха вашего обучения. Если ваш гуру будет морально готов к психологическим нагрузкам и на то, что на вашу подготовку уйдет масса сил, тогда вы выбрали именно того учителя, который вам нужен. Для выбора инструктора лучше всего воспользоваться рекомендациями знакомых или же почитать отзывы в Интернете, что увеличит ваши шансы на то, что вы не попадете на шарлатана, который просто хочет заработать на вас.

Многие спешат как можно быстрее выехать на городские улицы с интенсивным трафиком, но этого лучше не делать, конечно, если вы не хотите записать на свой счет ДТП уже в самом начале учебы. Лучше всего дать старт своим водительским способностям где-то за городом, где много открытого пространства и мало опытных коллег, которых будет только раздражать неумелое руление новичка.

Как перебороть страх перед вождением
У многих страх перед выездом на дорогу начинается с боязни автомобиля. Особенно это касается женщин, для которых все, что сложнее выпрямителя волос – это страшно и небезопасно. Но до тех пор, пока вы не сможете перебороть свой страх, вы не сможете ответить на вопрос, как научиться хорошо водить машину. Лучше всего начать с того, чтобы регулярно садиться в автомобиль, заводить его, нажимать на газ, привыкая к реву мотора.

Однако ежедневным сидением на водительском месте своего авто вы не исправите ситуацию. Для этого необходимо выезжать на специально оборудованные автодромы, где опасность ДТП сведена к минимуму. И только после того, как вы почувствуете, что страх отступил, и вы готовы к покорению больших дорог, можно выезжать в город.

Но даже у самых бесстрашных первый выезд на улицы города сопряжен с серьезным стрессом, от которого не поможет ни один антиперспирант. Чтобы бросить вызов трафику, заранее продумайте свой маршрут, чтобы какой-нибудь сюрприз не испортил вам настроение и, извините, обивку сиденья.

Одеваемся правильно: автомобильная мода
Если говорить о таком понятии, как «автомобильная мода», то нужно сказать, что это в первую очередь практичность. И одежда, и обувь должны быть максимально комфортными. Ни в коем случае ваши движения не должны быть скованы, потому модницам лучше отказаться от соблазнительной обтягивающей одежды.

Одежда и обувь у водителя должны быть комфортными

Обуви уделите особое внимание. Никаких толстых подошв и высоких каблуков. Вы должны хорошо чувствовать каждую педаль, с которой работаете. Но если вы не можете позволить себе вне машины ходить в кроссовках или мокасинах, а корпоративный дресс-код требует от вас 20-сантиметровых «шпилек», тогда возьмите за правило возить с собой сменную обувку.

Этапы обучения
Умение правильно водить автомобиль приходит с годами. Настоящий профессионал никогда не скажет, что он достиг вершин мастерства.

Для того чтобы понять, как научиться правильно водить автомобиль, необходимо осознать, что это многоэтапный и длительный процесс. Можно просто водить с горем пополам, лишь бы доехать до места назначения, а можно это делать уверенно и безаварийно.

На первых порах никаких дорог — только автодром!

На начальном этапе вы закрепляете навыки, которые получили в автошколе. А на базовом этапе вы начинаете выезжать в город и учитесь вести себя за рулем уверенно. При этом ставка делается на безопасное вождение.

Курсы для продвинутых включают контраварийную подготовку, как зимнюю, так и летнюю.

Когда вы дойдете до того уровня, когда сможете назвать себя профессионалом, тогда можете заняться экстремальным вождением, вождением по гоночному треку, а также постичь искусство дрифта.

Техника вождения
Техникой вождения называются ваши действия относительно органов управления. И эти действия могут быть или правильными, или неправильными. Третьего не дано. Многие уверены в том, что правильное вождение – это занять свое место за рулем, завести машину, тронуться, покрутить рулем, понажимать педали и без происшествий доехать до места назначения. Однако понятия техники никто не отменял, предусматривает оно множество нюансов, которыми вам придется овладеть, чтобы потом с уверенностью сказать, что теперь вы точно знаете, как правильно научиться водить машину.

А начинается все с оптимальной посадки водителя, положения рук на рулевом колесе и техники руления.

Все начинается с правильной посадки за руль

Переключение передач должно быть быстрым, но максимально плавным. Лучше всего на первых порах сверяться с тахометром.

Обязательно потренируйтесь на предмет старта на скользкой дороге и в гору, а также научитесь имитировать круиз-контроль – иными словами, старайтесь поддерживать заданный скоростной режим.

Также не забывайте о техниках торможения, прохождении поворотов, проезде препятствий и парковке.

Тактика вождения
Представьте, что вы освоили все техники, перечисленные выше, но не думайте, что этого будет достаточно для правильного и безопасного вождения. Есть и другие водительские навыки, которые формируют такое понятие, как «тактика вождения» автомобиля.

Тактика вождения предусматривает также экономичный стиль езды

Самыми главными навыками этого типа являются: экономичное вождение, борьба с незапланированными торможениями, умение всегда оставаться на виду у других участников движения, трезвая оценка дорожной ситуации, выбор оптимальной скорости в плотном трафике, разные способы перестроения, обгон и опережение, просчет намерений других участников дорожного движения.

Советы о том, как лучше научиться водить машину
Как только вы поймете, что довольно успешно управляетесь с автомобилем, это обязательно доведет вас до эйфории, и тогда здравствуй, самоуверенность. Не стоит переоценивать свои силы.
На первых порах паркуйтесь там, где меньше всего автомобилей, стараясь не влезать в стояночные джунгли.
Не доверяйте свою безопасность только зеркалам. При перестроении обязательно перепроверяйте своих зеркальных помощников поворотом головы.
При заводке автомобиля выжимайте сцепление – сделайте это привычкой. Даже если вы забудете выключить передачу, вы не ударите впереди стоящую машину.
Внимательно следите за техническим состоянием своего «стального коня», которое имеет непосредственное отношение к безопасности вождения.
Выехав в город, езжайте так, будто вы забыли права дома.

Как работает рулевая рейка – устройство и особенности 🚗 🚘

— Автомобильная рулевая рейка в течение многих лет используется как один из обязательных элементов рулевого управления. Почти все легковые авто, которые выпускаются в наше время, оснащены данной деталью. Сегодня будет идти речь об устройстве рулевой рейки, а также принципе её работы.

☑ Как устроена рулевая рейка?!

— Рулевая рейка автомобиля представляет собой устройство, цель использования которого заключается в том, чтобы преобразовать водительское усилие во время воздействия на рулевое колесо в салоне авто, что необходимо для обеспечения поворота колес машины.

☑ Сегодня существуют три вида рулевых реек, принцип действия которых различается.

Гидравлическая рулевая рейка. Она используется почти во всех легковушках, которые выпускают сегодня. Обеспечивает достаточно комфортное управление автомобилем, поскольку используется гидравлический усилитель руля, благодаря чему водителю нужно прилагать минимум усилий. Механическая рулевая рейка. Устройство данного элемента очень простое. На одном из концов рейки находится зубчатый механизм, который контактирует с зубчатой рейкой. Последняя взаимодействует с приводом руля. Электрическая рулевая рейка. Её отличие от гидравлического аналога состоит в том, что гидравлика не применяется. Для увеличения усилий водителя автомобиль оснащается отдельным электрическим двигателем. Устройство рулевой рейки, а также принцип её работы зависят от характерных особенностей каждого автомобиля. Рулевая рейка может иметь верхнее либо нижнее расположение, что также зависит от модели транспортного средства. Рулевые рейки с верхним расположением устанавливаются сзади мотора, они крепятся к автомобильному кузову. Рулевые рейки с нижним расположением крепятся снизу, их соединяют с кузовом, подрамником либо балкой.

☑ Конструктивные особенности рулевой рейки.

— Конструкция шестерни-рейки, о которой будет идти речь далее, состоит из следующих элементов: алюминиевый картер, внутри которого находится полость, имеющая специальную защиту; пружина, которая прижимает рейку к шестерне, обеспечивая надежное сцепление зубцов рулевой рейки и шестерни; колесо привода с зубцами, которое находится в картере (устанавливается на подшипники); втулка шарнира рулевой тяги и ограничительное кольцо обеспечивают требуемый ход рулевой рейки в заданном интервале. Схема рулевой рейки такого типа отличается невысоким передаточным числом, благодаря чему водитель может быстро поворачивать колеса в требуемую сторону.

Стоит отметить, что в автомобилях производителя BMW применяется модернизированная рулевая рейка, в конструкции которой присутствует планетарный механизм. Эта схема рулевой рейки обеспечивает возможность корректировки передаточного числа с учетом скорости, с которой движется транспортное средство.

☑ Как работает рулевая рейка с ГУР?!

— Информация о принципе работы рулевой рейки с гидравлическим усилителем руля поможет понять, почему крутить такой руль можно без особых усилий.

Насос ГУР работает благодаря соединению с мотором. Для этого применяется ременная передача либо специальные шестерни. Насос гидроусилителя руля обеспечивает подачу гидравлической жидкости в распределитель. Этот распределитель расположен в корпусе рулевой рейки, который ещё называют картером.

Золотниковый распределитель используется для обеспечения контроля усилия на руль и объема гидравлической жидкости, необходимой для поворота рейки. В качестве дозирующего устройства используется торсион, интегрированный в разрез рулевого реечного вала.

Если автомобиль движется без поворотов или стоит на месте, рулевая рейка не движется. По этой причине масло пребывает в резервуаре, а не в дозирующих системах распределителя. Когда водитель поворачивает рулевое колесо, колеса начинают сопротивляться. Во время этого происходит закручивание торсиона, сила которого зависит от усилия, прилагаемого на руль. В этот момент происходит открытие каналов распределителя и подача гидравлической жидкости на рулевую рейку. После этого выполняется распределение масла, которое приводит к движению рейки. Принцип работы рулевой рейки – это не просто теоретическая ненужная информация. Поскольку данный элемент используется постоянно, необходимо контролировать исправность составляющих рейки, то есть сальников, пыльников и трубок. Для этого надо просто следить за тем, не появляются ли капли масла под автомобилем. Теперь вы знаете, устройство рулевой рейки, а также принцип её работы.

Как сэкономить на топливе . 10 простых советов

Вписаться в заявленный производителем расход топлива можно, но сложно, а вот «пережечь» бензин проще простого. Хотите снизить затраты на топливо? Мы расскажем, как это сделать.

Следи за техникой

Техническое состояние автомобиля действительно влияет на расход топлива. Факторов немало, но перечислим наиболее важные:

— состояние двигателя (а также его систем);
— состояние воздушного фильтра;
— используемое топливо;
— используемое моторное масло;
— размерность и вес колес;
— давление в шинах;
— углы установки колес;
— состояние тормозной системы;
— аэродинамика кузова.

Возможно, каждая из этих составляющих по отдельности не даст большого эффекта, но в сумме ненадлежащее техническое состояние может значительно увеличить расход топлива.

Долой лишний вес!

Любите возить в багажнике всякий хлам? Лишний вес также приводит к перерасходу топлива. Считайте, что каждые 50 кг дают прибавку в несколько процентов. Так что избавляйтесь от ненужных вещей, заодно и динамику чуть улучшите.

Помни про аэродинамику

Улучшать аэродинамические качества серийного автомобиля вряд ли целесообразно, хотя и возможно, а вот ухудшить их проще простого. Отсутствие или ненадлежащее прилегание внешних панелей, даже колесных колпаков, установка не «родных» деталей и аксессуаров (тех же пресловутых кустарных спойлеров, «мухобоек» и «ветровиков»), багажника на крыше приводят к ухудшению аэродинамических качеств — при движении на высоких скоростях это оборачивается повышенным расходом топлива. Даже езда с открытыми окнами способна увеличить расход на высокой скорости.

Экономь на потребителях

Такие электропотребители, как обогрев стекла, свет фар, мощная аудиосистема, тоже влияют на расход топлива. В еще большей степени это касается кондиционера. Впрочем, если вы не идете на рекорд, то неразумно отключать необходимое вам устройство ради сэкономленных миллилитров топлива.

Прогрев

В отсутствие холодов этот пункт не очень актуален, но упомянуть его мы просто обязаны. При уверенной плюсовой температуре воздуха нет никакой необходимости в длительном прогреве двигателя на месте, тем более что такой режим вовсе не экономичен. Дайте мотору поработать на холостых оборотах минуту-полторы и отправляйтесь в путь, но до момента полного прогрева избегайте больших нагрузок.

Применяйте приемы экономичного вождения

Как известно, топливный «аппетит» автомобиля во многом зависит от стиля езды, в чем мы неоднократно убеждались в ходе наших экспериментов. При этом важное значение имеет не столько скорость, сколько «качество» езды и использование приемов экономичного вождения:

— придерживайтесь размеренного темпа езды, избегайте лишних разгонов-торможений;
— не растягивайте процесс разгона: чем быстрее вы достигнете требуемой скорости и сможете выйти на устоявшийся режим движения, тем лучше;
— старайтесь держать обороты в наиболее оптимальном диапазоне как во время разгона, так и при движении с постоянной скоростью (для большинства автомобилей это 2000 об/мин плюс-минус 200 об/мин);
— езда в «натяг» на слишком малых оборотах, равно как и слишком долгое удержание двигателя в зоне высоких оборотов, приводит к перерасходу топлива;
— при каждой возможности отпускайте «газ», оставаясь на выбранной передаче, чтобы обеспечивать торможение двигателем (применимо для механических или роботизированных коробок).

Выбор скоростного режима

С ростом скорости из-за возрастающих аэродинамических потерь увеличивается и расход топлива, в чем мы убедились на практике. Разрешенные 90 км/ч как раз и будут той золотой серединой между скоростью, экономией и комфортом, которую лучше всего использовать при движении по загородной трассе.

Игра на опережение

Мы уже говорили о том, что следует избегать лишних торможений и разгонов. Но ехать с постоянной скоростью возможно только в теории. На практике в условиях реального движения максимум, что может предпринять опытный водитель, — это придерживаться выбранного темпа, адаптируясь под изменяющиеся условия движения.

Заранее прочитывая ситуацию на дороге и своевременно предпринимая те или иные действия, можно поддерживать постоянную скорость движения с минимальными разгонами или торможениями, а если и предпринимать их, то заранее и с экономией топлива, и при этом выдерживать среднюю скорость потока или быть даже быстрее его! При этом важно, чтобы ваш экономичный стиль езды не создавал помех другим водителям и не провоцировал их на нарушение ПДД. Другими словами, пытайтесь ехать размеренно, но максимально близко к темпу всего потока, не «тормозите» машины позади себя и четко обозначайте ваши намерения, чтобы ваши действия были понятны другим участникам дорожного движения.

Правильный выбор маршрута

При планировании маршрутов старайтесь избегать проблемных заторовых улиц, отдавайте предпочтение дорогам с более высокой скоростью потока и меньшей интенсивностью движения, ведь это позволит добиться более экономичных режимов.

Но меру знай!

Применяя те или иные приемы, не теряйте чувства меры! Ведь экстремально экономичная езда утомительна для водителя, неудобна для остальных участников дорожного движения, а порой и небезопасна — такое заключение мы сделали, «прогнав» четырех водителей по одному и тому же маршруту за рулем одного и того же автомобиля.

Собственно главное здесь — чувство меры. Но именно оно помогает достичь оптимального результата. Не злоупотребляйте лишними разгонами и торможениями, старайтесь ехать с постоянной скоростью. Это действительно работает! И подумайте вот о чем: уменьшив средний расход топлива на 1 л/100 км (что вполне реально практически для любого автомобиля), при пробеге 20 тыс. км в год вы можете сэкономить около 200 литров топлива!

Виды красок для автомобилей

Основное различие красок для автомобиля — это химический состав, именно в зависимости от него покрытия подразделяются на три вида:

— алкидная эмаль;
— меламиноалкидная эмаль;
— акриловая эмаль.

АЛКИДНЫЕ ЭМАЛИ
Алкидная автомобильная эмаль — это производная маслянистой алкидной смолы. Особенностью такого вида эмалей является их быстрая полимеризация без создания дополнительных условий (то есть при нормальной температуре под действием атмосферного кислорода). Для полной окраски автомобиля такая эмаль применяется очень редко, так как требует дополнительного нанесения лака и полировки. Есть и полностью матовая автомобильная эмаль, она применяется или для локального ремонта перед лакированием, или как самостоятельный декор деталей, блеск на которых не нужен.
Достоинства алкидной эмали:

— хорошая полимеризация;
— относительно низкая стоимость;
— хорошие защитные свойства, в том числе и стойкость к воздействию — агрессивных сред;
— простота использования.

Недостаток такой эмали вытекает из ее же достоинства. Так как полимеризация происходит достаточно быстро, и краска активно сохнет, то на ее поверхности образуется тонкая пленка, которая препятствует равномерному высыханию.
Статья опубликована в сообществе «AUTO»
Наиболее частое применение получила аэрозольная алкидная эмаль, так как такая форма нанесения краски является хорошим аналогом использования в локальной работе вместо специального оборудования (краскопульта или аэрографа). Аэрозольная эмаль распыляется на поверхность очень тонким слоем, благодаря чему она быстро полимеризуется и сохнет.

МЕЛАМИНОАЛКИДНЫЕ ЭМАЛИ
Использовать такой вид эмали в гаражных условиях невозможно, так как эта автомобильная краска требует повышенной температуры для застывания: она сохнет при нагревании от 110 до 130°С.

Достоинства меламиноалкидной эмали:

— прочность покрытия и надежность его эксплуатации;
— богатство цветовой гаммы, в том числе и добавление блеска с разным эффектом (металлик, перламутр или без него — матовая эмаль).

Недостатки меламиноалкидной эмали:

— длительное время нанесения — обязательно трехслойное покрытие;
— длительное время сушки, которая невозможна в обычных гаражных условиях.
— Такая эмаль широко применяется в заводских условиях, так как на специализированном предприятии не трудно создать необходимые условия для работы.

АКРИЛОВЫЕ ЭМАЛИ
Акриловая эмаль — наиболее популярный среди автовладельцев вид краски. Автомобильная акриловая эмаль состоит из двух компонентов: красящего пигмента и отвердителя. Их затвердевание происходит после того, как эти вещества вступают в совместную химическую реакцию. Эмаль может быть и глянцевая, и матовая.

Достоинства:

— Нет необходимости в покрытии слоем лака, так как покрытие после высыхания становится равномерно глянцевым.
— Устойчивость к воздействию агрессивных сред.
— Возможность исправления дефектов, пока краска сохнет. Кстати, такая эмаль сохнет относительно быстро. Столько времени ожидания, сколько требуется для других эмалей, не нужно.
Недостатки:

— Относительно высокая стоимость.
— Необходимость нанесения в несколько слоев.

Эффекты, создаваемые автоэмалью

Раскрывая тему автоэмали, невозможно не упомянуть и об эффектах, которые ею создаются на кузове автомобиля.

Глянцевая поверхность
Такую поверхность, не нуждающуюся в дополнительном нанесении лака, создают практически все известные автоэмали, за исключением алкидных. Глянец обеспечивается полимеризацией связующего вещества при высыхании краски.

Матовая поверхность
Цель применения эмалей, лишенных блеска, — матовая однородная поверхность. Такая покраска используется не только на всем кузове, но и для выделения отдельных деталей автомобиля. Лучше всего для матирования подходит алкидная автоэмаль.

Эффект «металлик»
Такой эффект достигается благодаря добавлению специального светоотражающего пигмента. Покраска достаточно трудна, и доверять ее можно только профессионалам. Покраска «металлик» возможна, даже если поверхность автомобиля матовая.

Эффект «хамелеон»
Достижение эффекта станет возможным при трехслойном окрашивании с использованием эмали «хамелеон». Оттенок машины будет различным, если смотреть на нее под разным углом.

Эффект «перламутр»
Специальный пигмент отражает солнечный свет по-разному в зависимости от расположения в окрашенном слое. Так появляется особый блеск.

Методы нанесения автоэмали

С использованием специального оборудования
В качестве оборудования для нанесения эмали используется краскопульт (для больших объемов работ) или аэрограф (для покрытия небольших площадей или нанесения рисунков).

Без использования оборудования
Зачастую автовладелец не имеет необходимого покрасочного оборудования, или площадь покраски настолько мала, что его применение нецелесообразно. Производители автокраски учли этот момент и наладили выпуск эмали в различной таре:

Аэрозоль
Аэрозольная краска очень удобна в использовании, так как ее нанесение на тщательно подготовленную поверхность автомобиля не вызывает трудностей. Эмаль хорошо ложится, но для того, чтобы не образовались подтеки, нужно следовать указаниям производителя и распылять средство с оптимального расстояния от поверхности. Чаще всего в такой таре фасуются акриловая и алкидная автомобильные эмали.

Карандаш
Карандаш — очень удобное средство для закрашивания мелких сколов или царапин. Автовладельцы ценят такую тару, так как карандаш можно использовать сразу же после нанесения повреждения (или при обнаружении его), не дожидаясь возвращения в гараж. Единственная проблема — владельцам автомобилей редких цветов придется потрудиться, чтобы найти карандаш с необходимой эмалью, ведь даже при заказе онлайн срок ожидания может достигать двух-трех месяцев.
Что касается отзывов людей, которые применяют карандаш на практике, то все они рекомендуют пользоваться такой тарой при маскировке маленьких дефектов — тогда карандаш наиболее эффективно справляется со своей задачей. Если повреждение большое, то, сколько ни крась — разница с нетронутым покрытием будет очень заметна.

Разрезная шестерня распредвала . Для чего нужна и методика настройки

Вопрос о том, когда мотор работает лучше — при фазах, сдвинутых вперед или назад, не правомерен. Именно соблюдение эффективных фаз газораспределения (ФГР) обеспечивает оптимальные характеристики силового агрегата. Разрезная шестерня распредвала дает возможность не ослабляя натяжения ремня ГРМ, изменить положение распредвала относительно коленвала. Причем шаг настройки калибруется на десятые доли градуса.

Мощность и крутящий момент двигателя определяются его механической частью: рабочим объемом; проходными сечениями каналов и длиной систем впуска и выпуска; ФГР — периодами открытого и закрытого состояния клапанов, выраженные в градусах поворота коленвала относительно верхней и нижней мертвых точек (ВМТ и НМТ). ФГР обычно изображают в виде круговых диаграмм.Рассмотрим фазы газораспределения двигателя ВАЗ 21083 объемом 1500 см3 со стандартным распредвалом и зазорами 0,2±0,05 мм впускных и 0,35±0,05 мм выпускных клапанов. Хотя все нижеизложенное имеет большое практическое значение для любого 4-ех тактного двигателя внутреннего сгорания.Как видим моменты открытия-закрытия клапанов несколько раньше прихода поршня в ВМТ (на 33°), а закрывается значительно позже, чем поршень пройдет НМТ (на угол 80°). Во впускном канале, перед клапаном, скорость потока топливовоздушной смеси переменная — от нуля при закрытом клапане до 100 м/c при открытом. Поэтому при завершении такта впуска, впускной клапан закрывается после достижения поршнем НМТ, когда он уже идет вверх, сжимая горючую смесь, при этом на высоких оборотах возникает эффект газодинамического наддува — инерционный подпор потока свежей смеси способствует уплотнению «заряда», улучшая наполнение цилиндра свежей рабочей смесью. Следовательно угол запаздывания закрытия после НМТ впускного клапана (угол газодинамического наддува 80°) — один из основных параметров распредвала.Не менее важный параметр — угол перекрытия клапанов (П=33°+17°=50°). Впускной клапан начинает открываться до достижения поршнем ВМТ, пока еще идет такт выпуска и поршень движется вверх, вытесняя из камеры сгорания отработавшие газы. При этом наступает перекрытие клапанов, когда впускной и выпускной клапан одновременно открыты и разрежение, которое создается в выпускном коллекторе «подхватывает» свежую смесь в цилиндр, улучшая его наполнение. Причем, возникающий при этом эффект «продувки» цилиндров, выражен тем сильнее, чем больше обороты двигателя.

Монтаж разрезанной шестерни рекомендуется по 2 причинам:

1. При крупносерийном производстве двигателей отклонения размеров деталей от заданных чертежей неизбежны. За счет отклонения размеров деталей механизма газораспределения и кривошипно-шатунного механизма, фактические ФГР двигателя одной модели могут отличаться от номинальных до ±10° по коленвалу, что составляет погрешность в пределах одного зуба на распред. шестерне. Статья из паблика «МАШИНЫ» Для компенсации такой погрешности практикуется установка разрезанной шестерни, позволяющей изменить положение ее зубчатого венца относительно ступицы с шагом 0°, в отличии от заводской сплошной шестерни, которая фиксируется только в одном положении и отойти от него можно лишь на зуб вперед или назад с шагом 17° по коленвалу. Как следствие — заметная потеря в мощности и моменте вместо предполагаемой прибавки.

2. применение тюнинговых и спортивных распредвалов с увеличенным подъемом кулачков и измененным профилем. Установка такого вала со стандартной шестерней дает прибавку по мощности и моменту. Настройка такого на эффективные ФГР при помощи разрезанной шестерни добавляет еще 3% по мощности.