Отключить иммобилайзер

Одноэлектродные свечи зажигания – сравнительный анализ
Если обратится к содержанию отраслевого стандарта ОСТ 37.003.081-87 «Свечи зажигания искровые», то можно увидеть, что эти немаловажные элементы конструкции двигателя разделяются между собой по внешнему виду, размерам, бесперебойности искрообразования и калильному числу. Межу тем, опытные автомобилисты хорошо осознают, что свечи явно или косвенно оказывают значительное влияние на эксплуатационные характеристики двигателя (экономичность мощность и токсичность), а про это немаловажное обстоятельство в указанном ОСТе, к сожалению, не сказано ни слова.
Впрочем, современное оборудование, такое как специальные барокамеры и различные испытательные стенды(включая оснащенные реальными автомобильными двигателями), позволяет с достаточной достоверностью оценить не только «официальные» характеристики свечей зажигания, но и их влияние на общее качество работы двигателя в целом.
Как выяснилось, в результате неоднократных исследований, при всей своей простоте конструкции одноэлектродные свечи зажигания достаточно сильно отличаются между собой и если, скажем, свечи NGK BPR6E на режимах городского цикла обеспечивают максимальную экономичность, то, в свою очередь, свечи от компании Brisk демонстрируют лучшую стабильность работы в условиях барокамеры. Аналогичная картина наблюдается и при оценке обеспечиваемой мощности (здесь в лидерах оказались свечи Finwhale F510), и снижению токсичности отработанных газов (лучший результат у Denso W20EPR-U и Bosch Platinum WR7DP).
Другими словами, нетрудно понять, что идеальных одноэлектродных свечей не бывает и к выбору конкретного типа и марки данного изделия следует подходить комплексно учитывая, в том числе, цену и реального производителя.
Ниже представлены потребительские характеристики одноэлектродных свечей зажигания наиболее популярных ныне на отечественном рынке:
NGK BPR6E (Япония)
Свечи, изготовленные в Японии, даже внешне выглядят очень привлекательно: маркировка четкая, боковой электрод тщательно обработан и аккуратно приварен. В работе свечи NGK также показывают себя отлично, по крайней мере в сравнении с штатными для ВАЗа ЭЗ, они демонстрируют снижение расхода топлива более чем на 5%. Двигатель с такими свечами работает устойчиво и на максимальных режимах (при полном дросселе) отмечается прибавка мощности до 4,4%. Единственный минус – весьма скромные экологические показатели.

Finwhale F510 (Германия)
По снижению общего расхода топлива свечи Finwhale несколько уступают NGK (3,1%), а вот по приросту мощности конкурентов они, практически, не имеют (на скоростных режимах прибавка достигает 5,9%). С экологией также не все гладко, однако лучше чем в предыдущем варианте.

Bosch Platinum WR7DP (Германия)
Основной конструктивной особенностью данной свечи является утопленный в изолятор центральный электрод в виде тонкого платинового стержня. Кроме повышенного ресурса (гарантированный пробег 60000 км) специалисты фирмы убеждены, что такая конструкция положительно сказывается на работоспособности свечи в условиях пониженного напряжения. Что касается основных характеристик, то Bosch WR7DP заслуженно находится в тройке лидеров: при добавлении мощности в 5%, такие свечи уступают по экономичности NGK и Finwhale, однако превосходят их по «экологии».

Eyquem RC62LS (Франция)
В комплексе характеристик у этих свечей очень хорошие результаты. Сделаны они очень аккуратно. Двигатель с ними работает устойчиво. По экономичности они находятся на третьей позиции (после Finwhale и NGK). Прирост мощности не слишком высок (3,7%), зато по снижению токсичности они являются явным лидером.

Bosch WR7DC (Российская сборка)
Неплохое изделие и уж, конечно же, лучше штатных ВАЗовских ЭЗ А17ДВРМ (сделанных на том же заводе). По устойчивости работы двигателя такие свечи делят первое место с платиновыми Bosch WR7DP, а по экономичности — находятся на четвертом. Превышение мощности достаточно хорошее – до 4,9%.

Brisk LR15YС (Россия)
Вполне достойные показатели. На скоростных характеристиках обеспечивают превышение мощности на 5% (уступают только Finwhale), а при работе в условиях барокамеры, показывают себя лучше всех. Экономические и экологические показатели находятся на среднем уровне.

Champion RN9YCC4 (Европейский Союз)
Отличительная особенность – наличие медного сердечника как у центрального, так и у бокового электрода. Прирост мощности до пяти процентов. Хорошие показатели по токсичности и средние по экономичности. Единственное, что удивляет – несуразно высокая цена.

ЭЗ А17ДВРМ (Россия)
Базовые свечи для ВАЗовских двигателей и именно с ними настраиваются все характеристики. По своим показателям находятся на последнем месте, что объясняется, возможно, низким качеством обработки бокового электрода (при испытаниях искра мечется в хаотичном порядке, при этом периодически проскакивают «холодные» красные искры). При всех своих недостатках имеют самую низкую цену.

Ремонт датчика ABS своими руками
В наши дни антиблокировочные тормозные системы (ABS) давно перестали быть роскошью и их устанавливают практически на все новые автомобили. Несмотря на то, что эта, несомненно полезная система обладает достаточно высокой надежностью (по крайней мере электронные блоки очень редко выходят из строя) и у нее имеются весьма уязвимые элементы, к которым, прежде всего, следует отнести колесные датчики, расположенные поблизости от вращающихся деталей полуосей или ступицы. Как бы то ни было, но именно обрывы соединительных проводов или еще хуже – обрывы внутренних обмоток самих датчиков, в большинстве случаев и являются основными причинами выхода из строя системы ABS. Между тем, стоит такой датчик немало (его цена может достигать 200 долларов) и в ряде случаев гораздо полезнее проявить некоторую смекалку и попытаться отремонтировать датчик ABS своими руками. Кстати сразу оговоримся, что появление кодовой команды и загорание сигнализации отказа ABS, далеко не всегда свидетельствует о наличии реальной неисправности. Дело в том, что на работоспособность ABS очень сильно влияет заряд аккумулятора и если напряжение между его клеммами опустилось до 10,5В и менее, антиблокировочная система может быть принудительно отключена при помощи специального аварийного реле (которое часто срабатывает и вследствие скачков напряжения в бортовой сети). Если же с питающими напряжениями все нормально и прозвонка между контактными выводами того или иного датчика показывает нулевое сопротивление – причина действительно в датчике и можно приступать к его восстановлению (во избежание досадной ошибки рекомендуется замерять сопротивление как на клеммах соединительного разъема, так и непосредственно у корпуса датчика, воспользовавшись для этой цели иголками).
Достаточно часто датчик ABS «прикипает» в установочном гнезде и для того, чтобы не повредить хрупкий корпус необходимо запастись терпением и при демонтаже датчика медленно его расшатывать, периодически смачивая жидкостью WD40.
После того как датчик оказался у вас в руках начинается процесс его разборки, для чего при помощи пилки по металлу отделяется та часть датчика у которой внутри находится измерительная катушка. Пропил делаем по кругу датчика и очень аккуратно, чтобы не слишком повредить крепежные элементы.
На следующем этапе удаляем пластмассовый кожух, предназначенный для защиты катушки датчика. С этой целью необходимо выполнит продольный пропил крайней части катушки, после чего появляется возможность снять оболочку (предварительно поддев ее каким-либо острым предметом). Опять-таки делаем все, не спеша и аккуратно, чтобы неосторожным движением не повредить корпус катушки.
Далее выполняем достаточно нудный процесс по сматыванию провода (заодно ищем место обрыва) в результате которого мы имеем неповрежденный катушечный каркас.

Следующим, весьма ответственным шагом, является намотка новой катушки, и если у вас под рукой нет провода подходящего диаметра, можно взять провод от катушки достаточно распространенного реле РЭС-8. Намотка будет гораздо аккуратнее, если для ее выполнения воспользоваться электродрелью с плавной регулировкой оборотов. Обращается внимание, что катушечный провод очень тонкий и легко рвется и при малейшей ошибке придется начинать намотку с самого начала. Провод на корпус лучше намотать по максимуму и далее просто постепенно уменьшать количество витков доведя сопротивление до требуемых пределов (как правило, от 0,92 – 1,22 кОм). Добившись необходимого сопротивления, припаиваем новые выводы (для надежности из многожильного провода) и изолируем катушку.

В общем-то, самое страшное уже позади и можно приступать к сборке корпуса датчика. Если старый корпус не слишком поврежден, пробуем его восстановить. В противном случае выливаем новый корпус из клея на основе эпоксидных смол. Для этих целей подойдет как отечественный клей, так и импортный — с ускоренным схватыванием. Форму под новый датчик несложно изготовить из оболочки электролитического конденсатора соответствующего диаметра куда заливается клей, и погружается вся обновленная конструкция ( для штока катушки в нижней части корпуса конденсатора проделывается специальное отверстие).

После высыхания клея корпус конденсатора с катушки снимается. Крепление датчика используем старое, просто приклеив его на прежнее место.

Единое зарядное устройство с питанием от прикуривателя

В наши дни не представляет особого труда приобрести зарядное устройство, предназначенное для зарядки какого либо дивайса, с использованием питания от прикуривателя. Между тем, при всем внешнем изобилии, предлагаемом современным рынком нельзя не отметить и наличия некоторых проблем. Так, например, достаточно часто возникает необходимость одновременной зарядки нескольких гаджетов, а универсальные зарядные устройства не только выглядят не эстетично, но способны внести значительную помеху при управлении автомобилем. Кроме того нельзя не признать тот факт, что далеко не все курящие автомобилисты с восторгом воспринимают присутствие на месте привычного прикуривателя раздражающего клубка проводов.
Исходя из вышесказанного, становится понятным, что задумка, сделать комплексное зарядное устройство более удобным и внешне привлекательным, является далеко не праздной.
Если говорить о практической реализации такой идеи, то, в данном случае, предлагается спрятать составные части штатных устройств для зарядки телефона (планшета, ноутбука и прочих приборов с возможностью подзарядки через входы USB), а также маршрутного навигатора и регистратора, с обеспечением их питания от прикуривателя через внешний переключатель с двухпозиционной подсветкой.
Стандартную кнопку с подсветкой приобрести несложно, однако необходимо учитывать, что обычные кнопки способны светиться либо в любом положении, либо только тогда, когда они включены. Мы же постараемся сделать так, чтобы при включении зажигания кнопка управления зарядными устройствами светилась синим цветом, а при активации зарядных устройств (переводе кнопки в положение ВКЛ), цвет менялся на зеленый. Для претворения в жизнь такой задумки необходимо реализовать несложную схему, при этом в кнопку внедряется два светодиода на 12В, а в качестве электрического соединителя подойдет обычный шлейф, применяемый в компьютерах. Сопротивления R1и R2 также должны соответствовать напряжению 12В.

После того как кнопка установлена в выбранном вами месте на торпеде, можно приступать к монтажу зарядных устройств как таковых. С этой целью зарядки разбираются из расчета что от них нам нужны не корпуса, а только платы.

Что касается зарядки для телефона, планшета и пр., то удобнее всего воспользоваться выносным двойным разъемом USB (это позволит одновременно заряжать два гаджета). При желании, его также можно оборудовать подсветкой, тем самым разъемом будет гораздо удобнее пользоваться в темное время суток (можно сделать так, чтобы данная подсветка включалась при активации блока зарядок). Подготовленную плату вновь пакуем в родной корпус и крепим его в подходящем месте под торпедой.
Исходя из типовой схемы распиновки разъема USB, возможно понадобиться соединить выводы D- и D+(белого и зеленого цвета), так как без выполнения этой операции эффекта зарядки может не быть, а телефон будет находиться в режиме соединения с компьютером. Впрочем, бывает так, что данные контакты уже замкнуты на плате адаптера, и нужно учитывать такой вариант.

Далее выполняем подготовку к установке плат от зарядных устройств навигатора и регистратора, для чего, также, извлекаем их из корпусов. Платы соединяем параллельно, а длину выходных жгутов рассчитываем таким образом, чтобы ее хватило до видеорегистратора и навигатора, при пропускании жгутов за приборной панелью.

Так как обе платы планируется совместить в одном устройстве, то и корпус нам понадобиться несколько больших размеров. Если не мудрствовать лукаво, можно взять коробочку от использованной губки для обуви.

Подойдет и любой другой корпус главное, чтобы все выглядело аккуратно и было бы удобно крепить корпус к «бороде».

Учитывая сильный нагрев в процессе работы некоторых моделей адаптеров для навигаторов, не помещает просверлить в корпусе несколько отверстий для дополнительной вентиляции. Подключение изготовленного нами комплексного зарядного устройства осуществляем, опять же, через выносной переключатель.

Опасаться того, что мощность изготовленной нами зарядки будет недостаточной, в общем, не стоит. На практике проверено: при одновременной работе регистратора и навигатора зарядка телефона идет устойчиво.

Проверяем утечку тока в цепи автомобиля!

Чтобы узнать куда девается ток и почему ваш аккумулятор разряжается значительно раньше положенного срока обычно рекомендуют измерить ток утечки и «выловить» ветвь схемы, где он «убегает». Простые рекомендации типа «подключи АКБ через амперметр» «почему-то» терпят неудачу — амперметр или ничего не показывает, или показывает белиберду, несовместимую со здравым смыслом. Так вот, всё по порядку.

• Работу лучше выполнять ВДВОЁМ.
• Отключить все явные потребители энергии типа дальнего света, габариток, магнитолы и т.п.
• Отключить неявные потребители энергии типа подкапотной лампы, освещения багажника и т.п. Даже автономная сирена или встроенный сотовый телефон могут пожирать немалый ток (сотовый «по дефолту» включен ещё 2 часа после выключения зажигания). На сложных авто, напичканных электроникой, должно пройти не менее 5 минут — производители часто некоторые приборы поддерживают в «активном» состоянии в течении 3-4 минут после выключения зажигания.
• Отключить сигналку или поставить её в режим «VALET». Ток покоя нормальной сигналки — 5-10 мА + примерно 5 мА на каждый мигающий светодиод или 10 мА на каждый постоянно горящий.
• Подготовить шунт (кусок провода с качественными зажимами, лучше типа «крокодил»)
• Аккуратно соединить шунтом клемму АКБ и ответную клемму провода, идущего в недра авто.
• Снять зашунтированную клемму с АКБ (цепь не должна прерваться, ток разряда должен течь по шунту).
• Амперметр поставить на самый «грубый» режим измерения тока. Малоинтеллектуальный цифровой мультиметр — аналогично. Высокоинтеллектуальный с режимом выбора диапазона — ничего не поделаешь, просто подключить в режиме измерения тока.
• Амперметр подсоединить параллельно шунту, соединив клемму АКБ с ответной клеммой, которая к АКБ присоединялась.
• Отсоединить шунт и зафиксировать показания амперметра или мультиметра. Должно быть мало, в районе «0″.
• Если тестер/амперметр/мультиметр с ручным выбором диапазона, то:

— вновь подключить шунт
— поменять диапазон на более чувствительный
— отсоединить шунт
— сделать замер

Если мультиметр с автоматическим выбором диапазона, то делать ничего не надо.

• Предположим, что в результате мы «намеряли» «базовый» ток внешней утечки 370 мА.
• Теперь один человек смотрит на мультиметр и «снимает показания», а другой идёт к блоку реле и предохранителей и начинает «выдёргивать» предохранители по порядку один за другим. Другой после крика «первый — нету!» записывает изменившиеся показания. Потом — после крика «второй — нету!» … 8-))

Как искать дальше — отдельный разговор.

Хорошо, если после «выдирания» последнего предохранителя остаточный ток утечки не превышает 10 мА, иначе надо будет разбираться со стартёром и с генератором, а если машина со сложной электроникой — ещё и с блоком АБС, AirBag и т.п.. Напомним, что большинство электронных приборов автомобиля запитаны напрямую от «+» без каких бы то ни было коммутаций, а «включаются» они относительно слабым сигналом, приходимым от контактов замка зажигания по весьма тоненьким проводочкам.

В первую очередь надо проверить те цепи, утечка по которым наиболее велика. Потом можно переходить к цепям с меньшей утечкой.

Методика проверки конкретных цепей абсолютно аналогична общей методики.

ВНИМАНИЕ!
Если в процессе измерения был нарушен контакт через амперметр между клеммой АКБ и ответной клеммой машины («рука дрогнула»), то измерения придётся осуществлять заново, иначе при восстановлении контакта возможен резкий и немалый как по величине, так и по длительности (до 5 минут) скачок тока.

Спасибо,что прочитали статью до конца
Удачи на дорогах ?

В почти всех автомобилях после 1998 года утечку может так же вызывать какой-то из блоков управления, который не уходит в спящий режим. Установить причину Вам поможет компьютерная диагностика Вашего автомобиля

монета в двери ? не упустите!
Начиная с этого года, всегда тщательно и внимательно осматривайте все двери своего автомобиля перед тем, как сесть за руль в него и уехать по делам.

У воров сейчас набрала популярность новая фишка, о которой Вы наверняка даже не слышали!.

Грабители стали все более наглыми и теперь используют очень дерзкий и простой с другой стороны способ взлома вашего транспортного средства.
монета в двери
Если вы упустите этот момент и просто поедете кататься, скорее всего, ничего не случится. Самое забавное будет ночью. Когда вы пойдете домой.

Вы уйдете к себе домой и будете совершенно спокойны: вы ведь закрыли двери автомобиля с помощью центрального замка. Но из-за монетки замок на одной двери не сработает или отщелкнутся все замки обратно — и вор легко откроет автомобиль.

монета в двери
Перед тем, как сесть в машину, внимательно осмотрите все 4 его двери. Нет ли вставленной в зазор между ручкой и замком монеты или подобного?
Пожалуйста, передайте это сообщение друзьям и знакомым, чтобы они знали об этом! Безопасность — ДЕЛО ОБЩЕЕ!!!

Зависит от самой системы центрального замка и срабатывает далеко не во всех машинках, но чтобы спать спокойно и убедиться, что в Вашем автомобиле монета в двери не угроза лучше проверить самостоятельно.

Цирк с конями ( о российской полиции ГАИ )
Бодрое время суток всем.
Как вы уже знаете, я не могу спокойно путешествовать. Обязательно какая-нить хрень да приключиться (то гостиницу всю эвакуируют в 7 ура, то на отдыхе летом схвачу воспаление лёгких, то за 2 недели все виды пищевых отравлений, то …)
Решил я месяц назад скататься в столицу соседнего государства (Россия, Москва). Суббота, хороший день, дождя нет, … вроде ничего не предвещало беды. Выехал я из Минска и буквально через 500 метров от знака Минск останавливает инспектор ГАИ (проверка документов), до этого не останавливали месяца 2. Ну ладно, бывает. Проезжаю километров 40 (на «Кургане Славы») опять тормозят – проверка документов. Я уже не выдержал, спросил:
Я: Я что-то нарушил
Инспектор: нет.
Я: Что-то не так с машиной? Может фара отвалилась или ещё что-то?
Инсп: нет.
Я: Вы второй, кто за 30 минут останавливает …
Инсп: Всё в порядке, езжайте.
Я: Ок. Счастливого дежурства.

Ну думаю, бывает. Совпадение. Следующие 400 км я проехал тьфу-тьфу-тьфу, спокойно.
Едем себе уже по территории РФ я и за мной на бампере висит Ниссан X-Trail на МСК номерах. Ну висит и висит, жалко что-ли. Никого не трогаем, дальним светом не моргаем, с полосы не сгоняем, на встречку не выезжаем, просто низенько летим. Залетая в населённый пункт Ярцево (300 км до МСК), скидываем скорость до 80-81 км/час и сунемся себе спокойно. В середине населённого пункта нас встречные водители настойчиво предупреждают о стоящих инспекторах ГАИ. Ок, сбрасываемся до 68 км/час (на круизе) и сунемся совсем медленно. Поднимаемся на горку и «МатьМояЖенщина» трасса перекрыта. 3 машины ГАИ как в боевиках перегородили трассу с мигалками. Инспекторов – 4 человека и как потом оказалось ещё и служба каких-то дознавателей (они контролируют действия ГАИ). Нас естественно тормозят. Как только мы останавливаемся машины ГАИ с трассы сразу убирают и дают всем остальным проехать.
Подходит инспектор ГАИ. Открываю окно и дальше такой разговор:
Я: я что-то нарушил?
Инсп: Да.
Я: Что?
Инсп: превышение скорости.
Я: Серьёзно?! Я тут на круизе тащился 68 км/час. Да и встречные водители вселили в меня интуицию, что стоит ГАИ. Я не мог превысить…
Инсп: пройдёмте в машину.
Я: Ок.

Машина ГАИ — это Жигули какой-то модели, по её состоянию тяжело понять что за ОНО. Она заведена, работают 2,5 цилиндра, её постоянно кошмарит и передёргивает, постоянно вспыхивает лампочка масла. В салоне срач такой, что я хотел было вернуться за целлофановым пакетом. Сиденье поломано (сидишь откинувшись как в шезлонге), коврика резинового не видно (всё в песке), цвет приборной панели не определить (грязная шо ппц). А если кроссовки снять, воткнуть ноги в песок и откинуться в шезлонге и закрыть глаза так точно можно представить, что ты на пляже.
Далее в машине (она естественно обвешена камерами видео наблюдения, запись разговоров, … прям студия на колёсах. Правда оборудование в этой студии на порядок дороже самой студии, ну да ладно).
Я: А что с машиной, болеет?
Инсп: Да, в больницу пора.
Я: Ей в морг пора, а не в больницу.
Инсп: Ну да, они у нас сутками не глушатся, передаём по смене и так далее.
Я: Ну понятно. Так что я там нарушил?
Инсп: Скоростной режим.
Я: Ну показывайте как обгонял, подрезал, … запись видеофиксации давайте.
Инсп: Нету, ну точнее она не получилась.
Я: Серьёзно?! Пфффф…
Инсп: понимаете, тут такое дело. Нам другие участники дорожного движения сообщили, что вы превысили скорость километров за 10 до «Ярцево». Мы же обязаны предпринять меры. Вот и решили вас остановить. Т.к. видео нету, да и радара нету, то мы проверим документы, проведём разъяснительную беседу и отпустим вас.
Я: Ок, ну начинайте…

Отдаю все документы (права, тех паспорт, зелёную страховку). Инспектор начинает проверять по базам в розыске я или нет, есть-ли штрафы или нет и ничего не находит. Он сидит и тихо офигевает. Не может поверить, что меня нет ни в одной базе, ни одного штрафа. КАК? Приходит его напарник, садиться за ним на заднее сиденье и начинает рассказывать про водителя X-Trail. Оказывается, он дохтер в какой-то городской клинической больнице (то-ли первая, то-ли пятая уже не помню) в МСК. У нашего дохтера 17 штрафов, все оплачены, все нормально. По мне нет ничего, вообще, совсем.  Инспектор просит коллегу проверить мои документы ссылаясь на то, что у него не работает прибор, наверное. Коллега тоже ничего не находит в базах. Я тихонько молчу, что моё авто получило новые номера 2 месяца назад и на этих номерах первый раз в РФ.
Далее меня просят отогнать машину от X-Trail’a т.к. в отношении водителя (дохтера) будет составлен протокол о правонарушении. Выхожу из машины иду в сторону своей и думаю «попал». 1) переход в неположенном месте. 2) перегоню свою – движение без документов (они же в машине ГАИ остались). Нет, все нормально, инспектор не придрался к этому (хотя в Беларуси были прецеденты). Перегнал свой нефтеперабатывающий завод, стою курю на улице. Выходят инспекторы из своей болеющей Лады и движутся в сторону X-Trail с фотоаппаратами и протоколом. Дохтер стоит уже белый, лица на нем нет. Подхожу спрашиваю: «за что его?». Оказывается, за грязный задний номер штраф 500 рублей, и он поехал. А у меня всё чистое, записи видео о превышении нет и что со мной делать они не знают.
Решили ещё немного меня подержать. Инспектор торжественно сообщает мне о необходимости сделать досмотр машины на наличие наркотиков, оружия или запрещённых препаратов. Всё по закону в присутствии двух понятых, составление протокола досмотра, … Ну думаю зашибись, что мне подбросят сейчас в машину? Далее разговор мой и инспектора на улице:
Я: Может вы дадите мне штраф за номера 500 руб и я поехал? Час стоим уже.
Инсп: Не могу. Вон, возле моей машины стоит капитан с папкой и протоколирует все мои действия (это та самая служба контролирующая ГАИ)
Я: Давай я сам номера сейчас грязью забросаю.
Инсп: Ты издеваешься?
Я: Понятно. А как будет проходить досмотр? Один в багажнике роется, второй в бардачке, а потом у меня случайно что-то находится? Или как?
Инсп: (Смеется) Не парься, досматривает один, второй стоит рядом на подстраховке. Всё будет нормально.
Я: Ну ок, посмотрим. А кто-же такой из водителей позвонил, что такой цирк с конями тут происходит (трассу перегородили, по все базам пробили, досмотр машины устраиваем, …)?
Инсп: Ну ты же все сам прекрасно понимаешь.
Я: Да не обгонял я майбах или бентли, не сгонял я никого светом и не бибикал.
Инсп: Там деревня была метров 300, у всех 60-70 км/час, а у вас двух одарённых 190.
Я: Да не было там 190 (реально не было, X-Trail столько не поедет). И знак, наверное, не заметили за фурой. Т.к. в деревнях и сёлах честно сбрасывали до 75-85.

Останавливается автомобиль с 2-мя пассажирами, они соглашаются быть понятыми, составляется протокол. Меня просят открыть водительскую дверь. Открываю. Инспектор смотрит в салон и понимает, что места под сиденьем нету. Ладно, просит открыть заднюю дверь, там тоже ничего кроме сиденья не обнаруживает. Просит открыть багажник, там стоит сумка. УРА! Спрашивает что там, просит открыть, видит личные вещи (свитер, джинсы, туалетная вода, …) Не прокатило . Закрывайте, досмотр окончен. Я читаю протокол, ставлю букву Z в графе изъятые вещи, откланиваюсь и на последок спрашиваю в очередной раз кого же такого я обогнал. В очередной раз слышу фразу: «Ну ты же всё сам понимаешь» и мне говорят, что дальше я могу ехать как хочу. Могу догонять того доброжелателя, распоряжение было остановить в Ярцево и выиметь, дальше по линии ГАИ не передавали.

P.s. Инспектор не прикоснулся ни к одному элементу автомобиля (чтобы отпечатков не осталось). Только просил меня открыть дверь, дверь, багажник, сумку, …
P.p.s. Понимаю, сам виноват. Но! По-моему это был перебор продержать на трассе 1,5 часа с досмотром и проверками по всем базам.

Статья любезно предоставлена нам автором Андрей (GhostTJ)

Как проверить втягивающее реле стартера
Трудно найти водителя, который, хоть раз в жизни, не сталкивался бы с ситуацией, когда двигатель отказывается заводиться. Хорошо если с проблемой удается быстро справиться путем подзарядки аккумуляторной батареи или проверкой надежности подсоединения к ней клемм. Гораздо хуже, если причина отсутствия реакции на поворот ключа кроется в статоре и, в этой ситуации, часто возникает вопрос, как проверить втягивающее реле.

В случае, если все то, что можно быстро проверить, вы уже проверили и ваши подозрения об отказе втягивающего реле только укрепились, вам, прежде всего, понадобиться демонтировать с автомобиля стартер. Далее, размещаем его поближе к аккумуляторной батарее и с помощью провода соответствующей длины соединяем вывод втягивающего реле с положительной клеммой аккумулятора, а вторым проводом замыкаем минусовую клемму АКБ с массой стартера.

При положительном результате, или иначе говоря, если втягивающее реле работоспособно, оно должно сработать с характерным щелчком, который свидетельствует об отщелкивании обгонной муфты (бендикса). Обращается внимание на то, что звук щелчка должен быть быстрым и резким. Если у вас сложилось ощущение, что реле сработало вяло – возможно, внутри у него что-то не в порядке, например, подгорели пятачковые контакты.

Когда проверка втягивающего реле стартера подтвердила наличие в нем неполадок, совсем не обязательно сразу бежать в магазин за новым реле (правда, если оно неразборное, то тут уж ничего не поделаешь). Можно попробовать осуществить ремонт втягивающего реле стартера своими руками и, не исключено, что вам удастся заставить его надежно работать еще ни один год.

С этой целью откручиваем винты на крышке корпуса реле (в ряде случаев приходится отпаять концы обмотки, иначе крышку не снять), после чего мы получаем доступ к силовым контактам, которые, в большинстве случаев, и являются причиной всех неприятностей. Если есть такая возможность то, эти контакты меняют на новые. В противном случае, нормальный контакт пригоревших поверхностей можно восстановить с помощью наждачной бумагой с мелким зерном. Собирается втягивающее реле в обратном порядке.

Как ухаживать за автомобильным кондиционером
Кондиционер требует внимания. Пусть небольшого, но требует. Например, в холодное время года его нужно периодически включать на 5-10 минут, прогоняя фреон по системе – это полезно для его «здоровья». Печку при этом можно включить на полную мощность – отличный способ избавиться от запотевания стекол, потому что из кондиционера веет сухой воздух.
Кондиционер – тот же холодильник. Что будет, если не мыть ваш кухонный «фризер» хотя бы раз в полгода? Если не проверяли, подскажем – он будет плохо пахнуть, а содержимое станет опасным для здоровья из-за бактерий.
Но чему тухнуть в автомобильном кондиционере? Воде! Воздух летом насыщен водяными парами и другими примесями, в том числе бактериями. Влага конденсируется на испарителе (в жаркий день она даже льется из под автомобиля), и создаются прекрасные условия для размножения бактерий. Основной симптом недуга – тухлый запах из системы вентиляции. Среди «кондиционерных» бактерий особенно выделяют легионеллу, которая вызывает тяжелые формы воспаления легких и может привести к летальному исходу.
Чтобы не допустить столь печального финала, достаточно время от времени проводить антибактериальную обработку испарителя. Процедура несложная, главное знать как это делать. В некоторых случаях обработка возможна только на вывешенном на подъемнике автомобиле, так что о кустарных способах забудьте.
Антибактериальную обработку можно провести самостоятельно, используя аэрозольный баллон с антисептиком, более эффективный способ – с помощью профессиональной установки для антибактериальной обработки и для уничтожения посторонних запахов.
Также рекомендуется после чистки автомобильного кондиционера заменить фильтр салона и проверить, правильно ли функционирует система слива конденсата. В услугу входят работы по распылению дезинфицирующего состава на внутренние поверхности испарителя и сам антисептик.
Вы заглядывали когда-нибудь за ваш холодильник? Сзади находится змеевик из тонких-тонких трубочек – это радиатор. Обычно он зарастает пылью, и вы протираете его влажной тряпкой во время генеральной уборки дома. Радиатор автомобильного кондиционера, несмотря на то, что он находится за основным радиатором, работает в гораздо худших условиях: на него летит пыль, слякоть, кусочки листьев, насекомые, образуя на поверхности теплоизоляционный слой. Эффективность радиатора снижается, и кондиционер перестает «холодить». В этом случае разумно почистить радиатор, однако метод влажной тряпки, как с бытовым холодильником, уже не работает. И тут без специалиста точно не обойтись. Тонкие пластины радиатора легко сминаются даже от напора воды. Неквалифицированная чистка приводит к замене радиатора, а его стоимость в несколько раз превышает стоимость работы по очистке.
А вот еще один недуг – со временем в системе кондиционирования снижается количество рабочей жидкости – фреона, и в этом случае прохлада в салоне также будет не слишком «качественной». Процесс идет постепенно и может быть незаметен владельцу, но если вы почувствовали, что кондиционер перестал морозить «по-взрослому», – обращайтесь в один из сервисных центров: порой достаточно просто долить фреона. Процедура недорогая и быстрая, а главное – позволит избежать в будущем куда более серьезного ремонта.
Недостаточное количество фреона в системе может привести к выходу из строя компрессора – одного из самых дорогих компонентов системы кондиционирования.
На техническое обслуживание кондиционера нужно обращаться один раз в три года, сам фреон гигроскопичен и за это время набирает в себя достаточно влаги, чтобы вызвать коррозию компрессора. Также он текуч и «уходит» из системы фактически на молекулярном уровне даже при отсутствии видимых течей в системе. Поэтому хладоагент периодически нужно очищать и добавлять. Очищают не все аппараты – многие просто выпускают старый фреон и закачивают новый, но это гораздо дороже. Мы очищаем, и оплата идет только за добавленный фреон – для владельца такой способ экономичнее.
Заправка кондиционера должна производиться на установках, оснащенных электронными весами, для точного определения количества дозаправленного хладагента.
Помимо утечки фреона, здоровье «кондера» может подточить загрязнение трубок для фреона изнутри.
После определенного периода эксплуатации кондиционера на внутренних стенках трубок-фреоноводов образуется налет и масляные отложения, эти загрязнения значительно препятствуют теплообмену в радиаторе-испарителе, сокращая ресурс компрессора и фильтра-осушителя.
В данном случае промывка осуществляется пульсирующей струей воздуха и циркулирующего потока специального средства. Масляные отложения растворяются и воздушно-жидкостным потоком вымываются из системы вместе с механическими частицами. В моющей машине стоят фильтры для улавливания взвешенных частиц, проходя через которые очищенный состав отправляется за новой порцией грязи.
Владелец должен обращать внимание на такие симптомы, как снижение эффективности кондиционера, потому что они могут быть признаком забитого радиатора (конденсора), что выльется в серьезную поломку из-за повышения рабочего давления в системе: к разрыву шлангов или поломке компрессора. При этом стоимость обслуживания кондиционера зависит от конструкции автомобиля
Бывает, кондиционер выходит из строя по «органическим» причинам – из-за поломки компонентов. Довольно уязвим радиатор – нередко он располагается в нижней части бампера перед радиатором двигателя, поэтому может получить «травму», допустим, отлетевшим камнем. Ремонт радиатора удается крайне редко – чаще всего рентабельней заменить узел в сборе – слишком уж тонкостенные трубки у теплообменников для кондиционеров.
В среднем конденсоры (радиаторы) служат от двух до четырех лет. С помощью аргоновой сварки «дыру» в конденсоре, конечно, можно залатать, но уж целостность нарушена, вполне вероятно, скоро появится вторая дыра. Сварка может стать причиной перекрытия некоторых участков сложной по структуре трубки конденсора. А это может привести к снижению рассеиваемой мощности, особенно ощутимо это будет в жаркие дни во время стояния в пробках. Если вы выбрали сварку вместо замены, то оплачиваете вы не только саму сварку, но также снятие и обратную установку элемента, последующую заправку всей системы. Дешевле будет заменить его новым конденсором.
Поврежденные трубки или шланги – другой источник утечки рабочей жидкости. Повреждения возникают вследствие вибрации или неаккуратного ремонта в подкапотном пространстве. Рецепт тот же, что и в случае с радиаторами: можно ремонтировать, иногда рентабельней менять целиком.
Компрессор кондиционера – один из самых дорогих узлов. К сожалению, ремонт его практически невозможен, а поменять обычно можно только муфту включения из-за электрической неисправности. Если демпфер муфты провернуло, это значит, компрессор заклинил и его нужно менять. Грохот компрессора чаще означает износ поршневой группы и попадание продуктов износа в систему.
Есть одна тонкость – перед заменой компрессора необходимо сделать промывку всех элементов, иначе продукты износа выведут из строя новый компрессор. Также промывка делается в системе, которая долго находилась в разгерметизированном состоянии. Для поиска течей могут использоваться, например, электронные искатели или ультрафиолетовые маркеры.
Продлить жизнь кондиционеру несложно, если не обделять его вниманием. Ряд работ лучше проводить заранее, не дожидаясь усугубления проблемы, например, чрезмерная утечка фреона может привести к дорогостоящему ремонту компрессора. Так что, если у вас есть сомнения в состоянии системы кондиционирования, обращайтесь в компании, которые занимаются диагностикой, обслуживанием и ремонтом кондиционера профессионально.

Как выбрать антирадар
Как следует выбирать радар-детектор
Автомобильные радар-детекторы уже достаточно давно вошли в арсенал средств по раннему предупреждению о наличие мобильных и стационарных постов ГАИ, в которые входит сотрудник с главным «оружием» сегодняшнего дня (кроме полосатого жезла и свистка) — прибором для измерения скорости объектов – доплеровского радио или лазерного радара.

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО, И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО

Начнем с того, что нам следует разобраться, что же такое радар-детектор и что такое антирадар.
Радар-детектор – это пассивный приемник, не подавляющий принимаемый сигнал усиленным сигналом той же частоты.
Т.е. это просто детектор, сигнализирующий пользователя о том, что в радиусе своего действия он принимает сигналы каких-либо диапазонов, на которые он собственно и настроен.
Данные устройства не запрещены к продаже и использованию их на территории РФ.

Антирадар – это активный подавитель какого-либо излучения, на которое он настроен. Т.е. при обнаружение сигнала подходящей частоты включается режим подавления – излучение более сильного сигнала и искаженным модуляцией (шумом).
Данное устройство противоречит законам , т.к. является мощным излучателем радиосигналов в частотах, запрещенных на использование частными лицами.
За нарушение взимается штраф в несколько десятков с конфискацией устройства.

То, что продается на территории РФ – это радар-детекторы, но в народе их до сих пор называют антирадарами.

Разберемся в частотах – Who is Who

С начало 90-х данные посты по измерению скорости пережили множество обновления техники измерения, начиная от простых радаров, использующих устаревший в настоящее время диапазон X (10.5 ГГц) постоянного действия, до современного диапазона K (24.15 ГГц) импульсного режима.
Также особняком стоят ЛИСД – дальномеры и измерители скорости, основанных на применение лазерного луча с длинной волны от 0.7 до 1.0 мкм, активное применение началось с 2001 года.

По соглашению Государственной Комиссии по Радиочастотному Контролю, разрешены к применению в радарах ДПС частоты с несущей частотой 10.525 ГГц и 24.15 ГГц с соответствующими допусками.
По международным стандартам эти частоты обозначаются как X-диапазон (10.525 ГГц) и K-диапазон (24.15 ГГц).
Сейчас уже ведется активная работа по внедрению нового Ka-диапазона с несущей частотой 34.7 ГГц, и планируется его внедрить в ближайшие два года.
< br>Все приборы, использующих эти частоты для определения скорости объекта, можно разделить на два класса – прибор с постоянным излучением и приборы с короткоскважным модулированным излучением (импульсные).

Приборы первого типа находятся в постоянном облучение объектов, выделяя из общего потока цели с превышением определенной скорости по отношению к потоку, либо по абсолютной скорости. Время замера занимает от 1 до 5 секунд (с контрольными перепроверками).
Данные приборы морально устарели, т.к. они не обеспечивают должной скорости обработки и имеют низкую разрешающую способность.
На территории РФ данных устройств уже практически не осталось.

Так же было время, когда эти приборы использовали не в постоянном режиме отслеживания, а так называемом «навскидку» (Instant-On).
Т.е. включали его только тогда, когда сотрудник ДПС видел объект, у которого скорость явно превышена и включал на 1 секунды прибор.
В настоящее время радар-детектор, оснащенный детектированием режима Instant-On умеет распознавать не только этот аляповатый метод измерения скорости, но и с 99% вероятности излучение импульсного режима X диапазона.

Приборы второго типа появились с конца 90-х годов, и в настоящее время занимают абсолютную позицию в сфере применения сотрудниками ГИБДД.
Принцип работы основан на том, что за время в 0.3-0.4 секунды полностью измерить скорость объекта с вероятностью 95%.
Данный тип излучение представляет собой несущую основной частоты, которая подается 4 или 6 короткими импульсами с малой скважностью сигнала и длительностью импульсов до 60 мс.
Благодаря мощному математического обеспечению прибора позволяет получить по минимально необходимым данным об объекте его скорость за очень короткое время.

Сейчас по РФ на сто приборов с импульсной системой измерения скорости процентов десять приходится на устаревший диапазон X, и оставшиеся девяносто – на диапазон K.

Т.е. выбирая сегодня радар-детектор, это следует учитывать и понимать, что он должен адекватно реагировать на данные радары ДПС.

Коммерческие и стандартизированные импульсные режимы:

Ultra-X
Данный режим был впервые введен в речевой обиход в 2002 году, когда появились серийные модели радаров ДПС – «Сокол».
В ответ на это корейские и китайские ОЕМ-разработчики, под чутким руководством заказчиков, во все новые радар-детекторы встраивали новый программный блок в прошивку аппаратов, позволяющий отслеживать этот новый режим.
Новый режим назвали Ultra-X, что соответствовал импульсному режиму диапазона X.

Ultra-K
Данный режим был введен в обиход после 2004 года, когда сменилось поколение радаров ДПС, и серийно стали выпускаться и поступать на вооружение сотрудников ДПС радары «Беркут», «Искра-1» и фото-видео комплексы, в которые входят эти радары.
заказчики опять обратившись к производителями с Кореи и Китая, еще раз проапгрейдили прошивки приборов, которые стали воспринимать данный импульсный режим K-диапазона.

POP™
Данный режим является сертифицированным американским стандартом MPH.
Все радар-детекторы, изготавливающиеся на собственных фабриках брендов Whistler, Cobra, Beltronics, Escort, Valentine One и K40 в настоящее время имеют на своем «борту» лицензированную систему распознавания импульсных режимов диапазонов K и Ka.
Эта система распознавания имеет гораздо больший потенциал, скорость и качество распознавания, нежели корейские и китайские программные «заплатки».

Instant-On
Данный режим не является как таковым на распознавание импульсных сигналов, а радаров постоянного действия, включаемых на время, НО его последняя модификация позволяют обеспечить стабильное распознавание импульсного режима диапазона X.

КЛАССИФИКАЦИЯ РАДАР-ДЕТЕКТОРОВ ОТНОСИТЕЛЬНО ИХ ЦЕНЫ

Следует иметь ввиду, что радар-детектор – это прежде всего система РАННЕГО ОПОВЕЩЕНИЯ, и поэтому важными по порядку параметрами для него являются:

1. Определение всех применяемых диапазонов и режимов радаров ДПС
2. Дальность обнаружения сигнала
3. Процентное соотношение реальных сигналов к ложным
4. Скорость обработки полученных сигналов.
5. Достоверность результата.
6. Надежность и качество
7. Дополнительная функциональность

Относительно этих параметров формируется три класса:

1. Бюджетный
2. Средний
3. Элитный

БЮДЖЕТНЫЙ КЛАСС

В бюджетном классе правят балом современные аппараты стоимость которых ограничена примерным бюджетом в 200$.
Хотя и в этом диапазоне цен есть свои и «середнячки» и лучшие из лучших, которые попали в эту группу из-за малой дополнительно функциональности, но по своим основным рабочим характеристикам оставляют желать лучшего всем остальным детекторам этого диапазона цен.
Типичные «хорошисты» — это радар-детекторы корейских производителей, продаваемых по маркой Crunch и китайского производителя, продаваемого под маркой Star и Mongoose.
Лучшие из них – по дальности срабатывания и дополнительной функциональности – это Crunch, а по качеству распознавания и надежности – Star.

Лучшим из лучших в этой ценовой категории держат планку радар-детекторы бренда Whistler — старейшего американского производителя.

Радар-детекторы Cobra находятся в лучшем соотношение между Whistler и Star, но цена за такое качество играет не в лучшую сторону.

Лидером сегмента «бюджет» в настоящее время является модель серии PRO от Whistler – Whistler PRO58.
Обладая лучшей приемной антенной и эвристически-адаптированным блоком обработки сигналов с специальным сопроцессором, который не встречается ни в одной другой серии радар-детекторов компании Whistler,он превосходит их по дальности срабатывания, по меньшему количеству ложных срабатываний, по лучшей достоверности и более быстрой скорости обработки сигнала, и соответственно лучшим качеством и повышенной надежностью.

СРЕДНИЙ КЛАСС

В средней ценовой категории уже находятся только брендованные модели, начиная с 200$ и заканчивая 500$ рубежом.
Основные обитатели этого сегмента – это опять же Whistler, Cobra, Beltronics, Super Cat, PNI.
Каждый бренд уникален по своему, но круг сокращается вдвое, оставляя на плаву половину состава.
Почему так?
Потому что:

1. Super Cat – отличный японский бренд, созданный только для внутреннего рынка компанией Yupiteru.
Этот бренд наиболее технологичен с любой точки зрения благодаря тому, что японцы любят технические навороты, но вот с основной задачей есть проблемы – все детекторы данного бренда не умеют распознавать импульсные системы измерителей скорости K-диапазона.
Т.к. бренд внутрирыночный, то ждать определения данного режима ждать не приходится.

2. PNI – относительно молодая компания, известная своими патентованными магниторезонансными датчиками.
Данная технология, которую они лицензировали для ряда корейских предприятий, является сейчас основной в Корее на ОЕМ-производствах, и поэтому свои заказы компани PNI размещает на тех же предприятиях, где изготавливается аппараты бренда Crunch.
Но цена на свой бренд, PNI, существенно выше. Данная «переплата» является огромным минусом этого бренда, и поэтому он не входит в категорию предпочитаемых в этом ценовом диапазоне.

Основными претендентам на пьедестал почета остаются Whistler, Cobra и Beltronics.

ТОПОВЫЙ КЛАСС

Топовая элитная ценовая группа базируется на трех китах-брендах, которые наиболее приближенны к теоретическому пределу возможностей для радар-детекторов.

Escort
Модель Escort Passport 8500 X50 является абсолютным лидером по соотношению цена/качество в мире радар-детекторов, занимал многократно этот титул.
Среди других брендов является наиболее «дальнобойным» и функциональным.

Beltronics
Модель Beltronics PRO RX65 – лидер по скорости отработки на импульсные системы слежения. Данный аппарат умеет распознавать европейский диапазон Ku, который иногда еще встречается в провинциальных частях Европе.

Valentine One
Собственное детище Майкла Валентайна, главного инженера компании Escort.
Обладает двумя рупорными антеннами, что позволяет устройству обеспечивать реальный круговой обзор. Лучший радар-детектор по надежности и качества приемного тракта.

ИТОГИ

Цель данного обзора – это помощь в выборе среди множества моделей радар-детекторов, которым занят наш рынок.

Многие радар-детекторы уже морально устарели – но их продолжают продавать, вводя в заблуждения покупателя, которые потом, после неуспешных проверок своего приобретения, разочаровываются в этих полезных приборах, думая, что все они – полная бездарность и выброшенные на ветер деньги.

Мы же постарались быстро сформулировать Вам, как и по каким критериям следует выбирать радар-детектор, как не ошибиться и не попасть на недоброкачественный или морально устаревший продукт.

Удачи в выборе!

Расшифровка VIN

Расшифровка VIN ACURA
1991-97
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые три символа определяют изготовителя и его подразделение. 4-5-6 определяют модель и серию. 7 — количество дверей и тип трансмиссии. 8 — дополнительное оборудование. 9 — контрольное число. 10 — (буква) модельный год. 11 — завод — изготовитель. Последние 6 символов — серийный номер изделия.

ALFA ROMEO
1991-95
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют страну и изготовителя. 4 — определяет автомобильную линию. 5 — идентификатор серии. 6 — (число) тип трансмиссии и тормозной системы. 7 — расположение двигателя. 8 — (число) тип кузова. 9 — контрольное число. 10 — (буква) модельный год. 11 — завод — изготовитель. Последние 6 символов — серийный номер изделия.

AUDI
1991-97
Позиции 4-6 содержат полезную информацию только у машин, шедших на американский рынок. У остальных машин должно быть ZZZ. И тройную оцинковку это не обозначает.
W A U H E 5 4 3 8 L N 6 0 0 0 4 7 (VIN-code машины с американского рынка)
W A U Z Z Z 8 A Z M A 1 2 3 4 5 6 (VIN-code машины с европейского рынка).У машин для европейского рынка в 9 позиции как правило стоит буква Z.
10 позиция — год выпуска
L — 1990
M — 1991
N — 1992
P — 1993
R — 1994
S — 1995
T — 1996
V — 1997
W — 1998
X — 1999
Y — 2000
1 — 2001
2 — 2002
3 — 2003
4 — 2004
5 — 2005
11 позиция — Сборочный завод
A — Ингольштадт (Ingolstadt)
N — Некарсульм (Neckarsulm)
12 — 17 Серийный номер,причем с помощью программы ETKA можно определить более точную дату выпуска и вообще делался ли такой автомобиль с этим номером.

Расшифровка VIN BMW
1991-97
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют страну происхождения, изготовителя и тип транспортного средства. 4 — определяет автомобильную линию. 5 — идентификатор серии. 6 — тип кузова. 7 — двигатель. 8 — тормозная система. 9 — контрольное число. 10 — модельный год. 11 — завод-изготовитель. Последние 6 символов — серийный номер изделия.

CHRYSLER / DODGE / EAGLE / PLYMOUTH
1991-up:
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют страну происхождения, изготовителя и тип транспортного средства. 4 — тормозная система. 5-6-7 — серия и тип кузова. 8 — двигатель. 9 — контрольное число. 10 — модельный год. 11 — завод-изготовитель. Последние 6 символов — серийный номер изделия. *12 — на импортных моделях определяет тип трансмиссии.

DAEWOO корейского производства.

Пример VIN «K L A T F 19 G 1 J B 123456»

K — Страна-изготовитель. K — Корея

L — Фирма-изготовитель. L — Daewoo Motor Co. Ltd

A — Тип автомобиля. A — Легковой

T — Модель. T — Racer., J — Espero., P — Prince., S — Super Salon.

F — Тип привода и трансмиссии. F — передний привод с коробкой передач с ручным управлением., A — передний привод с автоматической коробкой передач., M — задний привод с коробкой передач с ручным управлением., R — задний привод с автоматической коробкой передач.,

19 — Тип кузова. 08 — трехдверный типа хэтчбэк., 26 — пикап., 68 — четырехдверный типа хэтчбэк., 48 — пятидверный типа нотчбэк., 69 — четырехдверный типа нотчбэк.,

G — Тип двигателя. A — 1.5 XQ CIH., C — 1.3 SOHC., E — 2.0 SCIH., F — 2.0 ECIH., G — 1.5 OHC поперечный., H — 1.5 OHC продольный., K — 2.0 OHC TBI поперечный., T — 1.5 OHC TBI., Y — 1.5 SOHC., V — 1.5 DOHC., 6 — 1.6 DOHC., 8 — 1.8 DOHC., W — 2.0 SOHC., Z — 2.0 DOHC.,

1 — Назначение автомобиля. 1 — общего назначения., 2 — специального назначения., E — экспортное использование.,

P — Год выпуска. T — 1996., V — 1997., W — 1998., X — 1999., Y — 2000., 1 — 2001., 2 — 2002.,

B — Завод-изготовитель. B — Завод Bupyeong., K — Завод Kunsan., I — Завод в Индии., C — Завод в Китае Changwon.,

123456 Серийный номер.

DAEWOO Узбекского производства.

T — 1996
V — 1997
W — 1998
X — 1999
Y — 2000
Далее циферки

1 — 2001
2 — 2002
3 — 2003
…
5 — 2005
…
9 — 2009.

ULV3L31BDVА123456

U — Национальное происхождение (Узбекистан в данном случае)
L — Изготовитель ( L — УзДЭУАвто Ко)
V — тип автомобиля ( V — пассажирский)
3L — модельный ряд (3L — Нексия)
3 — тип кузова (3 — седан)
1 — модификация
B — тип двигателя
D — Тип трансиссии (МТ — 5 в данном случае)
V — год выпуска
А — сборочный завод (А — Асака)
12345 — серийный номер

Расшифровка VIN DAIHATSU
1991-92
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют мирового производителя. 4 — (буква) тип кузова. 5 — модель. 6-7-8 — серия, grade/restraint и тип двигателя. 9 — контрольное число. 10 — модельный год. 11 — завод-изготовитель. Последние 6 символов — серийный номер изделия.

GENERAL MOTORS
BUICK / CADILLAC / CHEVROLET / OLDSMOBILE / PONTIAC / SATURN
1991-up:
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют страну происхождения, изготовителя и подразделение. 4 — автомобильная линия. 5-6 — серия и тип кузова. 7 — (число) тормозная система. 8 — двигатель. 9 — контрольное число. 10 — модельный год. 11 — завод-изготовитель. Последние 6 символов — серийный номер изделия.

GEO
1991-97
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют страну происхождения, изготовителя и подразделение. 4 — автомобильная линия. 5-6 — серия и тип кузова. 7 — (число) тормозная система. 8 — двигатель. 9 — контрольное число. 10 — модельный год. 11 — завод-изготовитель. Последние 6 символов — серийный номер изделия.

Расшифровка VIN FORD / LINCOLN / MERCURY
1991-up:
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют производителя и тип транспортного средства. 4 — тормозная система. 5-6-7 — определяют серию и тип кузова. 8 — двигатель. 9 — контрольное число. 10 — модельный год. 11 — завод-изготовитель. Последние 6 символов — серийный номер изделия.

HONDA
1991-97
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют производителя и тип подразделения. 4-5-6 — определяют модель и серию. 7 — определяет количество дверей и тип трансмиссии. 8 — дополнительное оборудование. 9 — контрольное число. 10 — модельный год. 11 — завод-изготовитель. Последние 6 символов — серийный номер изделия.

HYUNDAI
1991-97
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют производителя и происхождение. 4 — автомобильная линия. 5 — тип кузова. 6 — комплектация. 7 — тормозная система. 8 — тип двигателя. 9 — контрольное число. 10 — модельный год. 11 — завод-изготовитель. Последние 6 символов — серийный номер изделия.

INFINITY — смотри NISSAN

ISUZU
1991-93
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют производителя и тип транспортного средства. 4-5-6-7 — тип кузова. 8 — двигатель. 9 — контрольное число. 10 — модельный год. 11 — завод-изготовитель. Последние 6 символов — серийный номер изделия.

JAGUAR
1991-97
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют страну-происхождения, производителя и тип транспортного средства. 4-5-6-7 — определяют модель, серию и тип кузова. 8 — конструкция ремней безопасности. 9 — контрольное число. 10 — модельный год. 11 — завод-изготовитель. Последние 6 символов — серийный номер изделия.

JEEP GRAND CHEROKEE
ALL
1. В левом нижнем углу лобового стекла, специальное окошко.
2. Под задним бампером, в левой части с помощью зеркала, на кузове.
3. В передней двери (водительской)- снять накладку под ручкой открывания двери и глядеть влево вниз — должна быть бумажка с VIN.
4. Под торпедой, справа где расположены предохранители — тоже бумажка.
5. На водительской двери, внизу, в торце — заламинированная бумажка.
6. Под радиатором, в центре — с помощью специального зеркала, без него бесполезно.
7. Под правым задним сиденьем (не у всех).

Расшифровка VIN JEEP CHEROKEE
ALL
1. В левом нижнем углу лобового стекла, специальное окошко.
2. Под капотом, с водительской и пассажирской стороны.
3. На водительской двери, внизу, в торце — заламинированная бумажка.

KIA
1994-97:
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют страну-происхождения, производителя и тип транспортного средства. 4-5-6-7 — определяют модель, серию и тип кузова. 8 — конструкция ремней безопасности. 9 — контрольное число. 10 — модельный год. 11 — завод-изготовитель. Последние 6 символов — серийный номер изделия.

LEXUS
1991-97:
VIN, смотри Toyota.

MAZDA
1991-97:
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют страну-происхождения, производителя и тип транспортного средства. 4-5-6-7-8 — определяют модель. 9 — контрольное число. 10 — модельный год. 11 — завод-изготовитель. Последние 6 символов — серийный номер изделия.

Расшифровка VIN MERCEDES-BENZ
1991-97:
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют страну-происхождения, производителя и тип транспортного средства. 4-5-6-7 — определяют модель. 8 — тормозная система. 9 — контрольное число. 10 — модельный год. 11 — (буква) завод-изготовитель. Последние 6 символов — серийный номер изделия.

MITSUBISHI
1991-97:
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют страну-происхождения, производителя и тип транспортного средства. 4 — тормозная система. 5 — автомобильная линия. 6 — (цифра) серия. 7 — тип кузова или тормозная система.8 — двигатель. 9 — контрольное число. 10 — модельный год. 11 — (буква) завод-изготовитель. Последние 6 символов — серийный номер изделия.

NISSAN
1991-97:
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют страну-происхождения, производителя и тип транспортного средства. 4 — двигатель. 5-6-7 определяют автомобильную линию, модель и тип кузова. 8 — тормозная система. 9 — контрольное число. 10 — модельный год. 11 — (буква) завод-изготовитель. Последние 6 символов — серийный номер изделия.

Расшифровка VIN PEUGEOT
1991:
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют происхождение и производителя. 4 — модель. 5 — двигатель. 6 — тип кузова. 7 — тормозная система. 8 — тип трансмиссии. 9 — контрольное число. 10 — (буква) модельный год. 11 — (буква) завод-изготовитель. Последние 6 символов — серийный номер изделия.

PORSCHE
1991-97:
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют страну-происхождения, производителя и тип транспортного средства. 4-5-6 — определяют тип кузова, код двигателя и тормозную систему. 7-8 — определяют первую и вторую цифры типа Порше. 9 — контрольное число. 10 — (буква) модельный год. 11 — (буква) завод-изготовитель. 12 — третья часть кода Порше. 13 — определяет кузов и код двигателя.
1995-97: последние 4 цифры — серийный номер.
1993-94: последние 5 цифр — серийный номер.
1991-92: последние 6 цифр — серийный номер.

Renault Laguna.

VIN у Renault Laguna выбит точками на чашке а номер двигателя находится на приклепанной табличке, передняя сторона двигателя (которая к радиатору), правая часть (если смотреть со стороны бампера), внизу (по-моему, рядом с масляным щупом). Табличка вертикальная. На блоке цилиндров номер не выбивают, только табличка.

Год выпуска обычно смотрят на овальной табличке, которая находится на передней правой двери, в самом низу стойки между передней и задней дверью.

Расшифровка VIN SAAB
1991-97:
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа — код производителя. 4 — линия изделия (автомобильная линия). 5-6 — модельная серия и тип кузова. 7-8 — тип трансмиссии и двигатель. 9 — контрольное число. 10 — (буква) модельный год. 11 — (буква) завод-изготовитель. Последние 6 символов — серийный номер изделия.

STERUNG
1991:
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа — мировой идентификатор производителя. 4-5 — (буквы) (vehicle make) производитель. 6 — дополнительное оборудование. 7 — тип кузова и тормозная система. 8 — продавец, двигатель и тип трансмиссии. 9 — контрольное число. 10 — (буква) модельный год. 11 — (буква) завод-изготовитель. Последние 6 символов — серийный номер изделия.

Расшифровка VIN SUBARU
1991-97:
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют страну-происхождения, производителя и тип транспортного средства. 4 — автомобильная линия. 5-6-7 — тип кузова, серия, тип двигателя, модель. 8 — тип тормозной системы и весовой класс. 9 — контрольное число. 10 — (буква) модельный год. 11 — (буква) завод-изготовитель. Последние 6 символов — серийный номер изделия.

Расшифровка VIN SUZUKI
1991-97:
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа определяют страну-происхождения, производителя и тип транспортного средства. 4 — автомобильная линия. 5 — тормозная система. 6-7-8 — двигатель, конструкция и тип кузова. 9 — контрольное число. 10 — (буква) модельный год. 11 — (буква) завод-изготовитель. Последние 6 символов — серийный номер изделия.

Расшифровка VIN TOYOTA
1991-97:
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа — мировой идентификатор производителя.
1991-95: 4 — двигатель.
1996-97: 4 — тип кузова.
1991-95: 5 — (буква) автомобильная линия.
1996-97: 5 — (буква) тип двигателя.
1991-95: 6 — (цифра) модель.
1991-95: 7 — (цифра) серия.
1996-97: 7 — (цифра) тормозная система
1991-95: 8 — (цифра) тип кузова/тормозная система.
1996-97: 8 — (цифра) автомобильная линия
1991-97: 9 — контрольное число. 10 — (буква) модельный год. 11 — (буква) завод-изготовитель. Последние 6 символов — серийный номер изделия.

Расшифровка VIN VOLKSWAGEN
1991-97:
VIN, смотри Audi.

Расшифровка VIN VOLVO
1991-97:
Располагается в левой верхней части инструментальной панели видимой через ветровое стекло. V.I.N. состоит из 17 символов. Первые 3 символа — код производителя. 4 — (буква) серия и система безопасности. 5 — тип кузова и тормозная система. 6-7 — двигатель. 8 — тип кузова или излучатели (может световые приборы?). 9 — контрольное число. 10 — (буква) модельный год. 11 — (буква) завод-изготовитель. Последние 6 символов — серийный номер изделия.