Отключить иммобилайзер

Как экономить бензин? Девять проверенных способов
Если ты ездишь на «Хаммере» с наклейкой «Fuck the Fuel Economy», эта статья не для тебя.
Хоть бензин и начал дешеветь, бумажники наши пустеют с удвоенной скоростью: кризис на дворе, однако. Но есть резервы экономии. Нет, мы не предлагаем начать обедать в «Макдональдсе» и одеваться на Черкизовском рынке. Но экономить на бензине, честное слово, не грех. Ты ничего не потеряешь, а выиграешь сразу много: сэкономишь личные деньги, убережешь лишнюю капельку невозобновляемой нефти, чуть меньше загрязнишь природу.
Выбираем автоИтак, как сэкономить бензин?
1. Выбирай экономную машину. Это самый главный ресурс. Машина весом три тонны и с двигателем 5,6 литра даже в руках чемпиона мира по экономному вождению не сможет расходовать меньше 20 литров бензина на сотню.
Самое время покупать маленькие машинки. Они удобнее при парковке, маневреннее в пробках и узких дворах, гораздо органичнее смотрятся рядом с хрупкой девушкой, чем какой-нибудь Suburban, и, конечно, потребляют меньше горючего. Есть модели, которые расходуют меньше трех литров на сотню! Правда, не без ухищрений – например, двигатель у таких машин сам по себе глохнет на каждом светофоре.
Если ты все же хочешь большую машину, лучше взять менее мощный двигатель. Или хотя бы гибридный агрегат – такие сейчас ставят на «Лексусы» и некоторые другие машины для японского и американского рынка (могут найтись на вторичном рынке). Имей в виду, что более современные двигатели экономичнее старых. Но не во всех новых машинах стоят современные двигатели! Перед покупкой почитай технические характеристики машины.
Кстати, в Москве Лужков дарит всем покупателем малолитражек бензина на 24 тыс. рублей – вот тебе еще один довод!
2. Машина должна быть абсолютно исправна. Практически любая неисправность автомобиля прямо или косвенно увеличивает расход топлива. Причем если неисправная подвеска может ухудшить экономичность на процент-другой, то из-за неверно работающей системы впрыска или барахлящей электроники «в трубу» может улетать чуть ли не в два раза больше бензина, чем на исправном агрегате.
Так что не забывай ездить на плановые ТО, не стесняйся говорить мастеру о подозрительных звуках, которые ты слышишь из-под капота, и почаще делай диагностику мотора.
Шины должны быть хорошо накачаны: приспущенные колеса создают большое сопротивление качению и тратят твой бензин. Но перекачивать колеса тоже нельзя. Расход, конечно, так еще сильнее уменьшится, но безопасность езды это не увеличит…
Стиль вождения3. Наконец, самый главный резерв экономии – это стиль вождения . Цифры расхода топлива на одной и той же машине, но у двух разных водителей отличаются иногда процентов на 50, а то и больше.
Во-первых, не надо греться около дома 15 минут. Достаточно постоять минутку-другую, а затем потихонечку тронуться на первой передаче – мотор прекрасно согреется и на ходу. При езде все твои движения должны быть плавными. Самое главное – надо нежнее обращаться с педалью газа. Верный способ выбросить лишние деньги – это утопить педаль в пол. Чем плавнее и меньше ты жмешь на педаль, тем меньше тратишь бензина. Но каждое нажатие на тормоз – это тоже лишние расходы, ведь после торможения приходится разгоняться. Одним словом, надо стремиться к равномерному движению, стараясь по возможности подгадывать под загорающиеся зеленые светофоры, не газовать и не тормозить, то есть ехать примерно так, как ты едешь по междугородней трассе.
4. Самый экономичный режим — это езда на максимальной передаче с минимальной скоростью. То есть если коробка передач у тебя механическая, надо разогнаться (плавно!) до пятой или шестой передачи и ехать на ней с постоянной скоростью 60–80 км/ч. Если «автомат», скорость должна быть примерно такой же, но подгадать включение самой верхней передачи будет сложновато.
Если у твоей коробки есть экономичный или зимний режим, включай его. Если есть ручное переключение «автомата», старайся пораньше включать повышенную передачу.
5. Огромное значение имеет обтекаемость машины. Если у тебя пневмоподвеска (Citroen, Porsche, Range Rover, VW Touareg…), поставь ее в самое нижнее положение – так высота, а значит, и сопротивление машины будет ниже. Окна и люки должны быть закрыты: они создают мощные завихрения. Багажник на крыше, даже если это фирменный бокс, отбирает у тебя процентов 10 от оставленных на заправке денег. Так что, вернувшись с дачи, лучше сразу избавляться от лишних предметов на крыше.
Лишние предметы6. Лишние потребители тока создают большую нагрузку на генератор, и двигатель вынужден сжигать больше горючего. Нужно понимать, что все, что ты включаешь в машине – музыка, свет, тепло или холод, в конечном итоге берется из бензина. Губительнее всего на расходе сказываются включенные фары (днем лучше пользоваться специальными «дневными лампами», они есть на Audi и некоторых других машинах), противотуманками (их лучше вообще не включать), кондиционером и громкой музыкой (особенно если у тебя установлены дополнительные усилители и сабвуферы).
7. Если у тебя есть маршрутный компьютер, включи на нем режим мгновенного расхода топлива. Специалисты говорят, что только одна эта цифра перед глазами помогает экономить до 10% бензина. Если «маршрутника» нет, на многие машины его можно поставить. Полезная штука – окупается!
8. Не стоит заливать 92-й бензин вместо 95-го. Это не даст тебе экономии. Грубо говоря, на одном литре более дорогого 95-го машина проедет больше. То есть по деньгам выходит столько же, а машине полезнее. Заправляйся только в проверенных местах. Это не только убережет тебя от переплаты за посчитанные, но не залитые литры, но и может спасти двигатель от поломки, вызванной некачественным бензином.
9. И наконец, не надо стоять в пробках! Мало того что ты тратишь свою жизнь на непонятно что, ты еще и бензин тратишь. Расход в пробке может вырасти и до 50 литров на сотню и до 100! Еще бы: горючее улетает, а ты стоишь на месте.

Гелевые аккумуляторы для автомобиля
Широко применяющиеся нынче кислотные аккумуляторы хорошо знакомы подавляющему числу автолюбителей. Положительные и отрицательные электроды, разделённые изоляторами (сепараторами), погруженные в электролит. В принципе, несложные по конструкции, что является достоинством в плане доступности, кислотные автомобильные аккумуляторы имеют и ряд недостатков, что вынуждает подыскивать более
достойную замену.

Как часто бывает, модернизации мирной продукции, в частности, аккумуляторных батарей, способствовали разработки технологий, создаваемых для нужд ВПК. Изначально гелевые АКБ, изготовленные по технологиям AGM и GEL, замышлялись для применения в наземной военной и авиационной технике, а в народном хозяйстве, в том числе в автоиндустрии, гелевые батареи стали доступны с 90-х годов прошлого века.

Такие батареи способны работать в любом положении. Жидкий электролит в них заменен гелевым или адсорбированным (связанным) сепараторами электролитом, корпус батареи герметизирован, газы, выделяющиеся при заряде и разряде, отводятся через установленные клапаны. Хоть полная герметизация
аккумуляторной батареи невозможна, всё же специальные меры позволяют свести потери воды и выделение
газов к минимуму.

Что отличает гелевые аккумуляторы от привычных жидкостных — более низкие показатели зарядных и
разрядных токов. Если при зарядке большими токами обычный аккумулятор может «кипеть» с выделением газов в атмосферу, у гелиевых такой возможности нет. Перезаряд для них может обернуться вздутием корпуса, вплоть до разрушения. Зарядку следует проводить при помощи специальных зарядных устройств, которые позволяют быстро и без осложнений заряжать такой аккумулятор.

В то же время гелиевые батареи отличаются высокой стойкостью к глубоким разрядам и остаются работоспособными тогда, когда привычные жидкостные уже давно выходят из строя. Впрочем, распространения у автомобилистов они не получили вследствие повышенных требований к состоянию бортовой сети автомобиля, хотя отзывы встречаются самые разнообразные, от восторженных до, скажем, не очень. Но многие всё же хотели бы купить гелевый аккумулятор, сдерживает лишь высокая стоимость по сравнению с обычными да определённый фактор неизвестности.

Изготовленные по новой технологии аккумуляторы не переносят скачков бортового напряжения, которое не должно превышать 14,4 вольт. Нарушение этого требования грозит элементарным таянием геля без возможности восстановления. Большинство же сегодняшних автомобилей, напряжение в сети которых варьирует от 13 до 16 вольт, стабильностью не отличается. К тому же работа таких аккумуляторов с полной отдачей возможна лишь летом, зимой же вследствие застывания электролита их технические параметры из-за падения пускового тока снижаются вдвое.

В целом можно выделить как позитивные стороны гелевых аккумуляторов:
Не требуют обслуживания;
Могут работать в любом пространственном положении;
Способны выдавать больший пусковой ток;
Отсутствует вытекание электролита при разрушении корпуса;
Более продолжительный срок службы при стабильной работе бортовой сети;
Так и негативные:
Снижение технических характеристик на холоде;
Высокая себестоимость;
Требовательны к состоянию электрооборудования, не выносят перезаряда.
Цена на гелевые аккумуляторные батареи примерно в два-три раза выше, чем на обычные жидкостные.

Как установить парктроник
Практически любой производитель автомобильной техники выпускает свои изделия в комплектации, предусматривающей наличие парктроника. Между тем, задача как установить парктроник является вполне решаемой и практически каждый автолюбитель может установить самостоятельно данное оборудование и, при этом, такой вариант, как правило, оказывается значительно дешевле, чем в случае покупки автомобиля, уже укомплектованного парковочным радаром.
Современные наборы парктроников, предназначенные для самостоятельной установки, имеют в своем составе не только все необходимые комплектующие (включая провода и всевозможные держатели), но и подробную инструкцию и даже специальное сверло с фрезой, помогающее с максимальной аккуратностью проделать отверстия, точно соответствующие размерам датчиков.
В связи с тем, что все элементы оборудования мы устанавливаем сами, прежде чем начать, что-либо делать, необходимо тщательно подготовить рабочее и место и, в частности, помыть машину (особенно это касается бампера и багажника, где и будет выполняться основная работа).
На следующем этапе происходит разметка бампера, при этом, если присмотреться, то во многих случаях можно обнаружить уже готовую разметку, подготовленную на заводе-изготовителе под установку штатного парктроника. Если такой разметки нет, то ее наносят самостоятельно таким образом, чтобы датчики находились на высоте, обозначенной в инструкции, и охватывали максимум пространства (располагать датчики над бампером запрещается, та как это способствует образованию «мертвых зон»).
Далее, в определенных нами местах, с помощью фрезы в бампере сверлятся отверстия, в которых устанавливают датчики, которые для надежности можно дополнительно закрепить клеем или герметиком. Блок управления удобно разместить под обшивкой багажника в районе боковин, где практически у всех моделей автомобилей более чем достаточно свободного места. Из соображений целесообразности систему лучше запитать от фонаря заднего хода, тем самым автоматически снимается проблема своевременного включения и выключения радара. Провода от датчиков пропускаем в диагностические отверстия и для того, чтобы все выглядело аккуратно — сплетаем в косичку.
Выполнив монтаж в багажнике, в удобном месте выполняем установку дисплея: это может быть, например, зеркало заднего вида. После этого провод, чтобы не мешался – протягиваем в сторону багажника под обшивкой стойки.
На этом все работы практически завершены, остается только проверить работоспособность системы и, в дальнейшем, наслаждаться условиями безопасной парковки.

Современные пуско зарядные устройства – критерии выбора
Практически каждый автолюбитель рано или поздно приходит к выводу, что без наличия в гараже такого агрегата? как пуско-зарядное устройство, сегодня просто не обойтись. Действительно, ситуации связанные с разряженным аккумулятором, сложностью запуска двигателя в холодное время года и пр., являются достаточно стандартными и решение проблем, не привлекая машину соседа (вариант «прикуривания»), с пуско-зарядным устройством осуществляется гораздо быстрее и цивилизованнее.
В общем случае пуско-зарядное устройство было разработано для облегчения запуска двигателей автомобиля с ослабленной аккумуляторной батареей, и что немаловажно — для подзарядки аккумуляторов напряжением 12 (24)В различной емкости. По своему исполнению и решаемым задачам пуско-зарядные устройства (ПЗУ) можно условно разделить на три основных типа – бытовые, профессиональные и комбинированные устройства. На прилавках наших магазинов чаще всего можно встретить бытовые ПЗУ, что объясняется их простотой в изготовлении. Состоят такие устройства из мощного трансформатора, диодной выпрямительной сборки, реостата для регулировки выходного напряжения и простейшего измерительного прибора для контроля величины тока. В принципе, даже такой несложный и, главное, дешевый аппарат способен успешно выручить в трудную минуту, однако такая простота сопряжена с наличием ряда важных недостатков. Прежде всего, такие устройства не имеют «защиты от дурака», иными словами они не оснащаются предохранительной системой, позволяющей парировать возможные ошибки при эксплуатации (перепутывание полюсов, короткие замыкания и и т.п.). Кроме того, устойчивость режимов заряда у таких аппаратов далека от совершенства, что негативно сказываемся на сроках службы самой аккумуляторной батареи.
На гораздо более высокой ступени по потребительским характеристикам и качеству зарядного (пускового процесса) находятся пуско-зарядные устройства профессионального типа. Такие устройства снабжаются надежной защитой от короткого замыкания и перепутывания полюсов, они автоматически поддерживают оптимальный ток заряда, оборудуются системой стабилизации питания и обладают функцией реверсивного заряда. Обращается внимание, что пуско-зарядные устройства хорошего качества оснащаются надежными пружинными зажимами типа «крокодил» (многие проблемы зарядных устройств с вариантами подключения в виде клеммных крюков возникают именно из-за несвоевременного пропадания контакта). Кроме всего прочего профессиональные агрегаты обладают повышенной мощностью и многие из них без особого труда справляются с зарядом нескольких аккумуляторов одновременно.

В отдельном ряду стоят так называемые комбинированные пуско -зарядные устройства, которые представляют собой симбиоз зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов и сварочного аппарата. На выходе своего трансформатора такие аппараты снабжаются специальным делителем напряжения, при этом для переключения из режима сварки (напряжение до 70В) в режим заряда АБ (запуска двигателя) производится при помощи специального тумблера.
При кажущемся удобстве иметь у себя под рукой два агрегата в одном, использование таких устройств сопряжено с огромным риском вывести из строя всю электронику автомобиля, ведь каждому из нас свойственно ошибаться и указанный переключатель можно просто забыть установить в нужное положение.

В настоящее время на прилавках магазинов можно увидеть множество пуско-зарядных устройств различных типов и моделей и потребителю не так уж просто подыскать для себя оптимальный вариант по соотношению цены, качества и необходимых характеристик. Однако, в любом случае, останавливаясь на конкретном варианте необходимо учитывать несколько важных показателей.
Используемый метод заряда. Как известно при заряде аккумулятора может использоваться постоянный ток или постоянное напряжение. В первом случае процесс заряда производится максимально быстро, но, при этом сокращается срок службы аккумулятора. По второму варианту процесс зарядки значительно замедляется на заключительном этапе, что тоже негативно сказывается на состоянии АБ. Лучше всего когда ЗУ использует комбинированный метод, когда на начальном этапе стабилизируется ток, а на завершающей стадии — напряжение.
Мощность ЗУ. Желательно, чтобы приобретаемое устройство имело некоторый запас по току. Это позволит не только эксплуатировать зарядное устройство в щадящем режиме, но и исключит возникновение проблемы в случае приобретения аккумулятора большей емкости.
Виды зарядных устройств. По своему виду зарядные устройства могут быть зарядно-пусковыми и зарядно-предпусковыми. Первый тип устройств может работать как в режиме заряда, так и осуществлять пусковой режим (с максимальной отдачей тока). Такие устройства стоят несколько дороже и требуют повышенного внимания при использовании. В свою очередь, зарядно-предпусковые устройства предназначены исключительно для заряда АБ. Однако их большим преимуществом является возможность заряда аккумулятора без отключения его от бортовой сети, что особенно важно для современных автомобилей, не терпящих полного обесточивания.
Производитель и стоимость. Как бы то ни было, но пуско-зарядное устройство лучше приобретать в специализированном магазине, который дорожит своей репутацией. Иначе говоря, лучше заплатить больше и приобрести действительно хороший агрегат, чем сэкономить и получить в свое распоряжение некачественную китайскую подделку. К тому же в настоящее время имеется достаточно обширный перечень отличных ЗУ, произведенных на российских, белорусских и украинских предприятиях.

Ремонт лямбдазонда своими руками

Пожалуй, еще один, столь же коварный датчик,как лямда-зонт. Связанно это с тем что, даже в штатном режиме, данный измерительный элемент начинает работать далеко не сразу, а только после того, как окружающая температура не достигнет примерно 360°C, а значит тогда, когда автомобиль находиться уже далеко за пределами гаража. Следует отметить, что для снижения инерционности, в датчики такого типа монтируются дополнительные подогреватели и именно этим объясняется наличие у них четырех выходов (два сигнальных выхода и пара питания подогревателя).
Как бы то ни было, но ложная информация от датчика кислорода может привести к неустойчивой работе двигателя на холостых оборотах, повышению расхода топлива, снижению динамичных характеристик, увеличению расхода СО и пр. Кроме всего прочего, необходимо учитывать, что большинство моделей центральных блоков управления не в состоянии однозначно диагностировать подобные неисправности и просто начинают добавлять в цилиндры повышенное количество топлива, со всеми вытекающими из подобного поведения последствиями…
Учитывая качество топлива на наших бензоколонках и постоянно возрастающие требования к состоянию выхлопных газов становится понятными рекомендации по профилактической замене датчика кислорода как можно быстрее, а именно после 60-80тыс.км, однако учитывая далеко не самую низкую стоимость данной детали, а также наработанный опыт народных умельцев имеет смысл попытаться восстановить работоспособность любого закапризничавшего датчика количества кислорода.
Львиная доля неисправностей лямбда-зондов связана с наличием значительного слоя нагара на измерительном элементе, который затрудняет проникновение кислорода и, таким образом, способствует искажению выходной информации. Механические методы в данном случае однозначно неприменимы, ввиду опасности повреждения напыления на измерительном стержне, поэтому на вооружение лучше взять химические средства.
В общем случае, методика восстановления датчика количества кислорода заключается в следующем:
Прежде всего, следует вскрыть датчик, для чего необходимо последовательно отпилить первый и второй защитные колпачки. Удобнее всего данную операцию выполнять на токарном станке, но можно ограничиться и обычной ножовкой, правда в последнем случае нужно быть особо аккуратным и учитывать особую прочность металла, а значит повышенные трудозатраты.

Добравшись к измерительному стержню датчика можно приступать к его очистке, для чего понадобиться ортофосфорная кислота, которая традиционно входит в состав различных смесей борьбы со ржавчиной. Часть датчика с измерительным элементом погружается в очищающий раствор, при этом хорошо видно как проходит химическая реакция (выделятся пузырьки газа и раствор мутнеет). Для ускорения процесса можно периодически обрабатывать поверхность стержня мягкой кисточкой.

В качестве дополнительной меры неплохие результаты дает усиленное нагревание (например на горелке обычной бытовой газовой плиты). От высокой температуры нагар легко отпадает, особенно если измерительный стержень быстро охладить в холодной среде (следует учитывать, что многие упомянутые выше средства от ржавчины оставляют вредный, в данном случае, защитный слой, поэтому для быстрого охлаждения необходимо использовать обычную воду). В зависимости от степени загрязнения стержня датчика указанную процедуру можно повторять несколько раз, до тех пор, пока поверхность с платиновым покрытием не станет чистой.

По окончании химической очистки датчик необходимо промыть водой и просушить. Снятые ранее колпачки устанавливаются на место и прихватываются в нескольких местах при помощи точечной сварки (кемпи сваркой).
Характерно, что данную технологию, с полным успехом, можно применить не только к российским ваз 2110, ваз 2112, ваз 2115 и пр., но и к датчикам-лямбда установленным на большинстве автомобилей импортного производства.

Но помните, что ремонт его это явление временное и лучший выход из ситуации это приобретение нового.

Разноцветная светодиодная подсветка приборной панели
В наше время автолюбители имеют самые широкие возможности по исполнению различного тюнинга своих автомобилей и, в первую очередь, по обустройству различных вариантов подсветки. К великому сожалению, создание полноценной светодиодной или неоновой иллюминации является достаточно дорогим удовольствием, однако, при желании, совершенно изменить внутренний облик своей машины можно в случае модернизации подсветки всего лишь одной приборной панели. Подобное усовершенствование не потребует значительной затраты материальных средств и выполнить своими руками его сможет практически любой владелец авто.
На первоначальном этапе данной работы выполняется частичная разборка приборной панели и, прежде всего, снимается защитное стекло. Выполнить данную процедуру несложно, главное, это быть аккуратным и достаточно осторожным. Далее снимаются стрелки приборов для чего можно воспользоваться отверткой и куском плотного тонкого картона (картон подкладываем под стрелку и, помогая отверткой, не прилагая чрезмерных усилий, подтягиваем ее вверх и снимаем). Впрочем, для снятия стрелок можно использовать и обычную столовую вилку, а если стрелки снимается с трудом, то проблему можно решить путем прогрева их горячим воздухом от фена. Закончив со стрелками, приступаем к демонтажу подложки, для чего тонким строительным ножом подрезаем слой герметика по периметру подложки.

Для того, чтобы полностью изменить внешний вид нашей приборной панели с тыльной стороны подложки удаляем старый светофильтр (слой краски придающий цифрам и прочим значкам определенный цвет). Выполняем данную операцию при помощи, опять же, строительного ножа удаляя остатки краски тампоном, смоченным в ацетоне или спирте. Полностью снимаем и все обнаруженные цветные экраны (например, у одометра это тонкая пленка голубого цвета).

В нашем случае за цвет подсветки будут отвечать универсальные многоцветные светодиоды, поэтому удаляем прежние лампочки подсветки и вместо них по краю каркаса приборной панели устанавливаем светодиоды запитывая их от клемм в патронах снятых ламп стандартной подсветки. Указанные светодиоды, как правило, продаются вместе с переключателем цветов, впрочем, если подобный комплект приобрести не удалось, то можно воспользоваться светодиодами любого другого типа.

Не забываем о том, что стрелки, как и сама панель, также должны обладать возможностью изменения цвета и с этой целью аккуратно удаляем с них слой краски красного цвета. Проще всего данную процедуру выполнить при помощи обычного бритвенного лезвия и снимая остатки краски, опять же, ацетоном (спиртом). Полностью очистив стрелки, окрашиваем их белым лаком (можно использовать лак для ногтей), так как только чисто белый цвет способен воссоздать необходимую нам цветовую гамму.
В зависимости от личных предпочтений выбираем место для установки переключателя цветов светодиодов и надежно закрепляем его. В обратном порядке собираем нашу доработанную приборную панель, поставив на прежние места стрелки, закрепив на герметик подложку и закрыв панель защитным стеклом. Было бы неплохо иметь под рукой блок питания на 12В, который позволил бы проверить работоспособность подсветки до сборки приборной панели и установки ее на автомобиль. Было бы весьма неприятно начинать все заново из-за невнимательности и просто плохого электрического контакта.
Как уже упоминалось выше за неимением универсальных светодиодов можно воспользоваться источниками света другого типа, например, так называемую, светодиодную ленту . Общий объем работ, в данном случае практически не меняется, а подключение питания такой ленты осуществляется от клемм патрона лампочки старой подсветки.

Достаточно интересного результата можно добиться при реализации отдельной подсветки стрелок. В данном случае светодиоды крепятся непосредственно на оргстекло подсветки а питание их осуществляется красной колодки распиновки приборки. При таком варианте подсветка стрелок будет работать отдельно от общей подсветки приборной панели, причем подключаться она будет при включении зажигания.

Как раскодировать автомагнитолу
Известно, что практически все автомагнитолы на современных автомобилях снабжены функцией кодирования, предназначенной служить дополнительной мерой, предохраняющей от взлома и просто хищения.

Повышенная степень защиты это конечно хорошо, но что сделать в том случае, если код утерян, или по халатности сторон не был передан при продаже авто? Рано или поздно случиться так, что вы, хотя бы на десять минут, отключите питание (например при замене аккумулятора) и автомагнитолла с полным на то основанием откажется служить своему хозяину и начнет требовать ввода неизвестного вам кода.

Сразу оговоримся, что данная ситуация не является смертельной, хотя и потребует определенных затрат времени, а в ряде случаев — особой пунктуальности и внимания.

Самым надежным способом решения вопроса, как раскодировать автомагнитолу, следует признать посещения дилерского центра, где в течение часа и за определенную сумму вам гарантировано снимут защиту с заартачившейся аппаратуры. Однако такая организация не всегда находиться под боком, тем более, что, как оказывается, можно воспользоваться и менее затратным способом.

Речь идет о том, что на автомобилях предусмотрена возможность определения кода кодирования по серийному номеру конкретного изделия, например это может быть четыре последних цифры номера вашей магнитолы.

Если такой вариант не сработал, придется воспользоваться услугами соответствующих ресурсов интернета (только отключите антивирусную программу, так как, тот же NOD-32 такие сайты блокирует не за их опасность, а действуя в качестве сетевого полицейского).

На нашем сайте с помощью специального калькулятора вам стопроцентно определят код, особенно если вы предоставите полную информацию, указав марку автомобиля, название и модель магнитолы, ее серийный номер, а также партномера изготовителя и заказчика. В ряде случаев могут потребоваться сведения о процессоре, памяти и УМЗЧ. С этой целью, разумеется, придется магнитолу частично разобрать.

Что касается непосредственного ввода кода, то этот процесс, как правило, особых затруднений не вызывает. Вам потребуется, всего лишь, с помощью цифровых клавиш ввести полученный, те или иным образом, набор цифр

Скачать большую коллекцию калькуляторов для раскодировки автомагнитол можно у нас на сайте в закладке «СКАЧАТЬ» в разделе «автозвук»

Какой аккумулятор выбрать
В настоящее время на рынке автомобильных аккумуляторных батарей все большее распространение получают, так называемые, «необслуживаемые» аккумуляторы, причем уже сегодня выбор подобных изделий настолько велик, что может заставить растеряться даже опытного автолюбителя. Между тем, в последние годы среди производителей столь важных для автомобиля элементов питания, имеются свои лидеры, пользующиеся особым доверием потребителей. Об основных особенностях некоторых из таких необслуживаемых аккумуляторных батарей и пойдет речь ниже.

Какой аккумулятор выбрать

HY-PER Performance
Изготавливаются по передовой технологии Са/Са, в результате чего они практически не требуют обслуживания в процессе эксплуатации и имеют пониженные характеристики саморазряда, что позволяет в течение одного года хранить их без периодического заряда. Использование конвертных сепараторов исключает возможность коротких замыканий пластин. По сравнению с типовыми АБ у HY-PER более чем на треть выше пусковые токи, что делает подобные аккумуляторы особенно полезными при низких температурах, кроме того, их способность быстро принимать заряд, помогает надежно справляться с неустойчивым ритмом движения по городским улицам. Потребительская линейка аккумуляторов HY-PER Performance представлена емкостями от 45 до 90 Ач. Основным недостатком данных изделий довольно высокая стоимость.

«ПИЛОТ»
Достаточно свежая разработка российской инженерной мысли. Данная аккумуляторная батарея имеет улучшенные стартерные показатели благодаря использованию уникальных высокоокисленных порошков при изготовлении пластин. В свою очередь изменение состава намазочной пасты привело к улучшению общей емкости батареи и увеличило сроки ее службы. Потребитель имеет возможность приобрести данные автомобильные батареи емкостью от 55 до 75 Ач.
TUMEN BATTERY 6СТ-55АПЗ
Основной особенностью данной серии является использования свинцовых пластин с особо низким содержанием сурьмы (не более 2,3%), а также использованием особой комбинации модификаторов (олова, серы, меди, селена и пр.), благодаря чему удалось получить весьма высокие электрические, антикоррозионные и механические свойства в широком диапазоне рабочих температур. Намазочная паста специальной рецептуры, в сочетании со строгим выдерживанием толщины пластин, позволяет получать высокие стартовые токи при низких температурах окружающей среды. Серия TUMEN BATTERY представлена емкостями 44, 62, 66 и 75 Ач. При хороших пусковых характеристиках данные аккумуляторы имеют вполне доступные цены.

ЗВЕРЬ 6СТ-55АЗУ
Сразу отметим, что «ЗВЕРЬ» — чуть ли не единственный российский аккумулятор, на который производитель дает гарантию в три года. Добавка оксида кремния в активную массу электродов, позволило достичь электрических показателей, превышающих самые жесткие мировые стандарты. Эта же инновация, в значительной мере продлила средние сроки службы АБ. При изготовлении тоководов используются низкосурьмянистые сплавы, а для изоляции электродов применяются конвертные сепараторы от именитых мировых производителей«ENTEK» и «DARAMIC». Линейка емкостей от 55 до 77 Ач.

VLADAR Intellect
Данный аккумулятор занимает особое место, благодаря наличию встроенного в корпус жидкокристаллического дисплея, который демонстрирует информацию не только о текущих показателях батареи, но ряд сведений о работе системы зажигания и электрооборудования самого автомобиля. Обладая незначительным энергопотреблением, данный контролирующий прибор постоянно включен в работу, а все регистрируемые показания сберегаются на внутреннем флеш-носителе памяти.
В общих чертах данный уникальный контроллер позволяет:
Узнать напряжение на клеммах аккумулятора (а значит оценить степень его заряда);
Контролировать напряжение на входе генератора;
Подсчитывать количество запусков двигателя;
Контролировать уровень падения напряжения АБ при запуске двигателя ( с фиксацией предельно низких значений от 7,2 В;
Оценивать температуру электролита.
Следует отметить, что основные технические характеристики данного аккумулятора выше среднего. Кроме того аккумуляторы VLADAR Intellect прошли успешные испытания в условиях Арктики.

VARTA
Обширное семейство аккумуляторов VARTA заслуженно пользуется высокой популярностью у владельцев автомобилей самого разного класса. Использование самых современных технологий, применение серебросодержащих сплавов, особо тонкие многокомпонентные пластины и просто высокая культура изготовления делают данные аккумуляторы весьма заманчивым приобретением. В нашей стране серия VARTA представлена моделями Blue Dynamic (емкость от 36до 100 Ач), VARTA Standard (от 3 до 225 Ач) и VARTA Silver Dynamic (35 Ач до 88 Ач). Несколько реже встречается аккумулятор VARTA AGM, разработанный специально для раллийных автомобилей, а также автомобилей с повышенным энергопотреблением (мощными аудиосистемами, предпусковыми подогревателями и пр.).

BOSCH
По мнению специалистов, несомненный лидер среди аккумуляторов прочих марок. Применение кальциевой технологии, а также значительное содержание серебра в материале пластин позволило снизить естественную коррозию и тем самым увеличить срок службы аккумуляторов. Уникальная система конденсации в виде лабиринта практически к нулю сводит потери электролита, а корпус специальной формы снижает риск появления подделок. На нашем рынке BOSCH представлен модификациями BOSCH Silver( линейка емкостей от36 до100 Ач.) и BOSCH Silver Plus (от 36 до 88 Ач.).

Диагностика двигателя по свечам зажигания
Каждый владелец автомобиля хорошо осознает, что многие проблемы двигателя, включая случаи, когда он просто не заводится, объясняются состоянием свечей зажигания. Между тем, далеко не все водители знают, что по внешнему виду этих важных элементов можно определить наличие неисправностей мотора в целом и, соответственно, своевременно принять меры по их устранению.
Сразу оговоримся, что при нормальной работе двигателя и оптимальных его настройках у не новой свечи изолятор имеет светло-коричневый или серовато-желтоватый оттенок и незначительный износ электродов. При возникновении необходимости в замене одной из свечей, для сохранения имеющегося равновесия желательно устанавливать свечи того же производителя и с такими же характеристиками.

Ниже поговорим о том, какие внешние признаки состояния свечей зажигания свидетельствуют о тех или иных «болезнях» двигателя и какие меры в данной ситуации следует принять:

1. На свече заметны отложения сухой копоти, что указывает на позднее зажигание или слишком богатую топливно-воздушную смесь. Проявляется это пропусками зажигания, затрудненным пуском двигателя и в неустойчивой его работе. Для устранения неполадок рекомендуется проверить уровень бензина в поплавковой камере карбюратора, прочистить воздушный фильтр, отрегулировать момент зажигания, либо попробовать купить свечи зажигания с более «горячими» характеристиками .

2.Замасливание изолятора и электродов свечи. Происходит это по причине попадания масла в камеру сгорания через поршневые кольца или направляющие клапанов. Как следствие могут появиться пропуски в работе данного цилиндра (в результате двигатель работает с подергиваниями), также может быть затруднен запуск. Для устранения, скорее всего, придется произвести ремонт поршневой группы и головки цилиндров, а также заменить свечи зажигания.

3.Отложения отсутствуют, изолятор имеет глянцевый белый цвет, однако электроды сильно обгорели. В данном случае это признаки сильного перегрева и в таких условиях свечи служат недолго. Причинами подобного состояния свечей могут быть: неправильный выбор свечей относительно типа и мощности двигателя, слишком бедная смесь, ранее зажигание, а также подсос воздуха через впускной трубопровод. Кроме замены свечей на более подходящие, рекомендуется проверить количество охлаждающей жидкости и прочистить радиатор.

4.Электроды сильно оплавлены. Симптом может свидетельствовать о слишком раннем зажигании. Для устранения следует проверить правильность выбора типа вечей свечей зажигания, настройку момента зажигания, работу систем смазки и охлаждения, а также качество топливно-воздушной смеси.

5.Центральный и боковой электроды покрыты коркой отложений светло-коричневого цвета. Такие отложения могут иметь свойства изоляторов противодействующих нормальному образованию искры. Основой для отложений такого вида служат различные присадки к бензину и маслу и для уменьшения их образования можно попробовать заменить защитные колпачки на направляющих клапанов. Было бы неплохо сменить и место традиционной заправки.

6.Изолятор желтоватого цвета и как бы покрыт глазурью, что говорит о возможных пропусках искрообразования при повышенных скоростях. Подобный внешний вид указывает на частые скачкообразные изменения температуры в камере сгорания (как правило, в результате резкого ускорения). Можно попробовать установить более холодные свечи, а можно и изменить манеру вождения.

Следует признать, что непосредственно и сами свечи зажигания могут служить причиной всевозможных неисправностей, для устранения которых достаточно просто их заменить. Так в случае образования мостика между электродами вследствие естественных отложений нормальное искрообразование полностью прекращается и цилиндр отключается. Отложения, образованные в камере сгорания, могут прилипнуть и к изолятору свечи способствуя, тем самым, появлению пропусков в нормальной работе. Наконец свечи просто могут иметь чрезмерный износ (электроды сильно закруглены), что также может привести к различным неисправностям, особенно в холодное время и при повышенной влажности. Иначе говоря, при появлении различных неисправностей двигателя, желание водителей в первую очередь проверить состояние свечей зажигания является вполне оправданным.

И главное помните, что с помощью свечей зажигания можно провести только поверхностную диагностику. Для полной диагностики Вашего автомобиля, поиску и устранению неисправностей, обращайтесь к нам

Кнопка вместо замка зажигания
В каждом из нас заложены стереотипы, от которых, порою, довольно трудно отказаться. В полной мере это относиться к неизменному наличию замка зажигания, управляемого ключом. Впрочем, те автолюбители, которые сталкивались с проблемами выработки пластмассовых деталей замка, подгарами и деформациями в контактной группе и, просто, поломкою ключа, совсем по новому начинают относиться к возможности замены замка на кнопку «start stop», тем более, что в наши дни, для подобной модернизации существуют все возможности.
Самый простой способ такого тюнинга является своеобразным промежуточным вариантом, при котором устанавливается кнопка start stop, однако наличие ключа также остается обязательным.

Алгоритм запуска машины в данном случае сводится к следующему:
· — Без ключа автомобиль завести не удастся и для создания необходимых условий необходимо, предварительно, вставить ключ в замок и установить его в положение «1»;
· — Мотор заводиться методом нажатия и удерживания кнопки до момента устойчивого запуска;
· — Глушится двигатель установкой ключа в положение «0».
Для выполнения указанной доработки можно воспользоваться приведенной схемой и исполнение ее требует минимум затрат времени и сил.
Следующий вариант является более сложным и позволяет полностью исключить использование ключа зажигания.
Для реализации такой схемы понадобиться реле ЗПТФ, применяемое на многих моделях ВАЗ для управления задними противотуманными фарами. Обращается внимание на то, что необходимо использовать реле номенклатуры 21.3777 или 22.3777, так как аналог 2114-3747610, в данном случае не подойдет.

При наличии на автомобиле противоугонной сигнализации подсветку кнопки start stop engine лучше запитать от нее, а не напрямую от аккумуляторной батареи. В этом случае кнопка засветиться после снятия с «охраны», сигнализируя о готовности к запуску двигателя.
Подобный вариант зажигания предусматривает следующие особенности алгоритма работы:
· — После снятия с охраны на контакте №1 реле ЗПТФ, а значит и на кнопке запуска, появляется +12В (одновременно кнопка начинает светиться);
· — При нажатии и удерживании кнопки реле ЗПТФ включается в работу, обеспечивая срабатывание реле зажигания и стартера;
· — После отпускания кнопки стартер отключается, а зажигание остается задействованным;
· — Остановка двигателя выполняется, также, нажатием кнопки;
· — При постановке на сигнализацию питание 12В с кнопки снимается.
Сразу оговоримся, что при выполнении любой модернизации системы зажигания путем полного исключения замка не следует забывать и о необходимости отключения блокировки руля.
Путем несложной доработки схему запуска двигателя от кнопки start stop, основанной на использовании реле ЗПТФ, можно привести к виду, характерному для большинства иномарок, а именно дополнительно задействовать одну из педалей.

При таком подходе алгоритм работы остается практически одинаковым с предыдущим вариантом – разница в том, что теперь при нажатии на кнопку запуска включится только зажигание (через реле ПТФ), а вот для включения стартера необходимо выжать педаль тормоза (обеспечивая включение 5-ти контактного реле).
Вполне понятно, что современный рынок не мог оставить без внимания столь привлекательный автомобильный девайс и сегодня без проблем можно приобрести универсальные комплекты запуска двигателя от кнопки start stop engine вместе с блоками защиты и пригодные для установки практически на все распространенные модели автомобилей.

Такие комплекты в состоянии довести запуск автомобиля до уровня заводского исполнения лучших иномарок, правда и стоят они не дешево, да и стоимость их установки в условиях автосервиса приближается к стоимости самого комплекта.

Не забудьте только снять блокиратор руля. Поможет либо набор ключей и отвертка либо в помощь старая добрая «болгарка»