Отключить иммобилайзер

Как правильно мыть двигатель автомобиля?
В данной статье обсудим зачем нужно мыть двигатель автомобиля и как правильно мыть своими руками, чтобы не залить электрику.
Зачем нужно мыть двигатель?

Грязный двигатель не несет в себе большой опасности для автомобиля в целом, и не меняет кардинально его технические характеристики. К тому же, четких рекомендаций, как правильно/безошибочно/грамотно мыть двигатель автомобиля и с какой периодичностью, к сожалению нет. Но, существует несколько нюансов, объясняющих почему внутренние механизмы все же лучше содержать в чистоте.

Грязь на двигатели существенно затрудняет контроль за утечкой технических жидкостей (охлаждающие средства, масло и прочее). А это значит в случае возникновения неисправности, автолюбитель не сможет вовремя заметить и устранить неполадки и, как следствие, рискует заиметь уже более серьезные проблемы. Потом, наросты грязи затрудняют теплоотдачу двигателя и способствуют его перегреву. Все это выливается в потерю изначальных мощностных характеристик, повышающемуся расходу топлива. То есть, ускоряется процесс износа.Что касается электропроводки, то образовавшаяся на ней грязь способна затруднить запуск двигателя (происходит утечка тока). Еще один немаловажный аспект — чистый двигатель менее пожароопасен. Образовавшиеся в моторном отсеке потеки масла, испаряясь и образуя горючие пары, могут запросто привести к воспламенению двигателя. Чистый агрегат легче и приятнее обслуживать. Большинство автомобильных мастерских попросту отказываются брать в работу машины с сильно загрязненными внутренними механизмами.

Для самостоятельной мойки двигателя можно использовать одну воду с шампунем, либо для лучшего удаления загрязнений купить специальный очиститель для двигателя.Пенный очиститель двигателя
Быстро удаляет любые загрязнения моторного отсека: пригоревшие технические жидкости, масляные подтеки, солевые дорожные остатки. Мощные эмульгаторы, образующие активную пену, позволяют составу удерживаться на вертикальных поверхностях, проникать в зазоры между деталями, размачивать и удалять любую, даже застарелую грязь. Безопасен для пластика и резины. Рекомендуется использовать несколько раз в год.Пенный очиститель двигателя
Быстро удаляет любые загрязнения моторного отсека: пригоревшие технические жидкости, масляные подтеки, солевые дорожные остатки. Мощные эмульгаторы, образующие активную пену, позволяют составу удерживаться на вертикальных поверхностях, проникать в зазоры между деталями, размачивать и удалять любую, даже застарелую грязь. Безопасен для пластика и резины. Рекомендуется использовать несколько раз в год.Пенный очиститель двигателя
Быстро удаляет любые загрязнения моторного отсека: пригоревшие технические жидкости, масляные подтеки, солевые дорожные остатки. Мощные эмульгаторы, образующие активную пену, позволяют составу удерживаться на вертикальных поверхностях, проникать в зазоры между деталями, размачивать и удалять любую, даже застарелую грязь. Безопасен для пластика и резины. Рекомендуется использовать несколько раз в год.

Как защититься от жуликов при покупке авто в россии

Всем доброго утра и позитивного настроения!

Уверен данная статья будет полезна всем, даже бывалым.

Вот и началась третья волна лохотрона, по-другому её не назовешь!

В третьий раз уже подскочил доллар в России, за год. И не удивительно что братья беларусы попёрлись в Москву за покупкой авто ))) Холява же! ))) Поток уже не тот, но всё ещё прутся, как бы печально это не звучало.

Смысл написания этой статейки, да бы защитить граждан от «развода».

Не обольщайтесь и россияне, и вас это касается! Не думайте что разводят только беларусов! Разводят и своих, — россиян!

И так…

Покупая машину, будте внимательны!

Никаких не подтверждённых задатков!

Если составляется договор, то составляется в ДВУХ экземплярах! Один из которых остаётся сразу у вас на руках! И не на секунду никому не давайте в руки, а то подложат новый листик уже с другой инфой!

Внимательно читайте договор!

Особенно в тез местах где мелкий шрифт и где он скреплён скрепкой (часто под скреплением пытаются спрятать % которые вы должны автосалону!)

Короче, смотрите в оба глаза!

Не ведитесь на халяву, типа подарки: комплект колёс, полный бак топлива и т.п! Это 100% развод!

Уже сколько случаев слышал от людей и знакомых, о печальных поездках в Россию за авто. Даже в последнюю поездку в Ульск, по дороге, по рации, общался с дальнобоем русаком, которо развели в Москве (приехал за новым авто, уехал на «корыте»!)

Даже меня, с огромным опытом в автобизнесе, пытались обмануть!

Как?! Всё просто! Подписывал договор… На одном из листов, в самом верху скреплённым двумя скобами, была строка мелким шрифтом «…13% за услуги автосалону…» Её и не видно особо )))

Ещё момент! Из личного опыта.

Я жил три года в Москве…

В прошлом декабре, приезжает знакомый друзей за авто, как и многие, по старой памяти обращались. Так вот. Тут развод в другом месте. В обменнике. Отпустил я его одного в обменник… Десять минут, и его развели на 800$, я был в шоке!

Говорю: вот и отпусти вас в Москве на «минутку», — разведут! Суть в чём… Обычно даёшь одну сумму в окошко, и только потом узнаешь что берут коммисиб 3% за обмен, ты отказываешься, тебе возвращают деньги… Ты их забираешь не считая! Окно де прозрачное, — никто ничего не взял, НО в вернувшихся деньгах уже не достающая сумма, которую ты отдавал в окошко (((

Но чел, про которого идёт речь, ещё круче вляпался, и всё выглядело честно ))) Короче, на табло один курс (вроде 46 с копейками был тогда), на окошке обменника- другой ( до 50.000 $ — 44 с копейками) итого, разница в 2 рубля! Но всё ничего! Ему фартануло что в обменнике нала не было! Ему поменяли лишь 16.000 $, хотя на руках было около 35.000 $

А если бы ему поменяли 35.000 $ с разницей в 2 рубля?! Представляете сумму?!

Вы спросите куда я смотрел?!

Да, моё упущение от части…

Но я никак не думал, что человека старше меня, нужно вести за руку в обменник!

Вроде взрослый, самостоятельный!

Вот как-то так… Всё печально!

Не буду напрягать вас своей писаниной )))

Скажу кратко! Доверьтесь полностью профессионалам!

Да и, если что, — спросить с кого будет )))

Автор Aleks Platun

Всем удачки! И хорошего дня!

Автоанекдоты декабрь 2015

Стоит ГАИшник. Несётся мимо Мерс. Тот его тормозит. Из мерса высовывается рука со ста баксами. Берёт. И предупреждает:
— Осторожно, там ремонт дороги.
На следующий день то же самое. И так далее около года. потом Мерс взял и пропал. Загрустил ГАИшник, заволновался. Тут через 3 месяца смотрит — опять Мерс. Тормозит его, спрашивает:
— Что стряслось, я тут волнуюсь…
— Да пока любовницу свозил на Канары, Жену с детьми в Канаду, отца подлечиться в Австрию.
— Ну ладно…
Опять 100 баксов, «осторожно, ремонт дороги». Стоит гаишник и думает:
«Канары, Австрия и всё это на МОИ деньги?»

— Знаешь, мне так бы хотелось купить автомобиль, — просительно говорит супруга.
— Повидали бы свет…
— Этот или тот? — спрашивает муж.

Жена уехала за покупками на новой машине мужа… Вернулась через пару часов и говорит мужу:
— Милый, позвони в мэрию — узнай, сколько у них стоит один газетный киоск.

Добрая половина Российских гаишников берёт взятки, а злая половина ещё и отбирает права.

Истиный кошмар автомобилиста: Военнослужащая блондинка на праворульной газели, возвращающаяся с пьянки по поводу покупки прав.

Вечер. На обочине стоит запор. Водитель голосует но, никто не останавливается. Вдруг рядом останавливается шикарный MERS 600. Водитель запора говорит:
— Помоги, помоги, пожалуйста, подогнать до гаража.
— Ну ладно, цепляй.
Ну, прицепили они запор и едут. Вдруг MERS обгоняет BMW. Водиле MERSa стало обидно, и он погнался за BMW.
На следующий день капитан ГАИ рассказывает своим сослуживцам:
— Прикиньте, стою я с радаром. Вдруг смотрю, летит по крайней левой BMW под 220, прямо за ним MERS, а замыкает колонну запор, да ещё дальняком моргает.

Вчера я потерял свой автомобиль…
— Неужели разбил? Или украли?
— Нет. Жена получила права.

…В эфире передача «Карданный вал», и сегодня мы поговорим о ремонте вашей машины в гараже и других формах алкоголизма.

— Автомобиль «Запорожец» — самое доброе в мире привидение с моторчиком!

Главное правило при переходе через улицу:
— Не переходить улицу на тот свет!

читать полностью »

Если потерял ключи от машины

Последний шанс
Сейчас понадобится все ваше самообладание. Вспомните, когда пользовались ключами в последний раз и попытайтесь восстановить дальнейшие события в памяти. В общем, не психуйте, действуйте так, словно потеряли что-то достаточно ценное, но не жизненно необходимое.
Особенно тщательно ищите ключи возле машины (их ведь может найти и кто-то, помимо вас)

Во-первых: не паникуйте, пройдитесь по тем местам, где вы находились, проследуйте именно тем путём, которым шли, внимательно осматривая пол, а так же пол под стоящими рядом с вашим продвижением стеллажами, шкафами и так далее. Пообщайтесь с людьми, с которыми встречались, в кабинете у которых находились, может они видели ваши ключи и взяли с собой или передали кому-то ещё (администратору здания, дежурному персоналу).
Во-вторых: пройдя весь путь поиска, где вы находились, но не получив результатов, не отчаивайтесь. Во многих торговых центрах есть информационная служба, в гостиницах администраторы, вы можете через эти службы подать сообщение по громкоговорящей связи или оставить сообщение о пропаже, и возможно кто-то найдёт и принесёт ваши ключи от автомобиля к стойке информационной службы, администратору. Не забудьте в этом случае оставить свои данные, по которым можно с вами связаться. Ключи могут затеряться в любом месте — нужно поискать
В-третьих: находясь в разных местах, на курорте, в торговом центре, где-то на отдыхе, в гостинице вы наверняка были с кем-то, попросите вашего друга (знакомого) помочь вам в поиске, и предположительно рассказать ему весь ваш маршрут и примерно, где они могут оказаться. Это увеличит площадь поиска и вероятность нахождения утери.
В-четвёртых: при не успешных таких поисках постарайтесь подать объявление «Потерял ключи от машины, просьба нашедшего вернуть за вознаграждение…» написанное на бумаге и расклеить эти объявления в тех местах, где вы предположительно обнаружили утерю ценных вам вещей.

Современные автомобили оборудованы различными противоугонными системами. Однако чаще всего на них установлены штатные системы иммобилизации, т. е. обездвиживания. Принцип работы иммобилайзера заключается в разрывании соединения электрических цепей автомобиля в наиболее значительных местах: в системах управления стартером, бензонасосом, впрыском и зажиганием. И ваш ключ был снабжен специальным чипом, который замыкал цепь и приводил в действие двигатель.
Но ключ, как мы помним, утерян. Не отчаивайтесь, наша фирма готова предложить свои услуги по изготовлению нового с нуля.

Как упредить хлопоты?
А вообще, проблема утери ключа могла и не возникнуть, ведь у вас должен быть дубликат – именно с чипом-иммобилайзером, а не просто отмычка, способная лишь обеспечить доступ в автомобиль.
Специалисты советуют: если у вас только один ключ с чипом, обязательно закажите второй.

С помощью второго ключа Вы всегда сможете доехать до СТО и «отключить» от заводки старый утерянный ключ, который мог не просто потеряться а быть благополучно вытащен из Вашего кармана не честными на руку людьми.

Подведем итоги:

Имейте всегда запасной ключ от своего автомобиля

При покупке не нового автомобиля отключите возможно подключенные ключи, которых Вы не получили на руки.

Главное это старайтесь не терять ключи

Способы защиты автомобиля

Противоугонка: автоматические системы защиты автомобиля
Надежно ли защищен твой АВТОМОБИЛЬ от угона? Речь не о системе страхования, а о средствах защиты от воров. Если ты уверен, что твоя противоугонка настолько надежна, что во время твоего отсутствия с машиной не произойдет ничего неприятного, поздравляем с надежным выбором средств охраны. А вот если с каждым звуком сигнализации тебя бросает в дрожь, значит, пора найти достойное средство защиты от угона автомобиля. Мы перечислим перечень наиболее популярных противоугонных систем с объективным взглядом на степень их эффективности.
Автосигнализация. Она не гарантирует серьезной защиты автомобиля от УГОНА. Всего лишь страшилка с подачей световых и шумовых сигналов тревоги.
Чаще всего автосигнализация используется для других целей: дистанционного открытия замков с брелока, запуска двигателя для прогрева на расстоянии или поиска машины на ПАРКОВКЕ.
Идеальный вариант, когда такая противоугонка обладает двусторонней связью и пейджером, встроенным в брелок системы. Автовладелец всегда может оценить внешнее состояние своей машины и при срабатывании системы понять, что именно случилось: была ли это попытка взлома или просто в кузов попал, к примеру, снежок.
Спутниковая система охраны. Это максимально эффективное устройство защиты автомобиля от угона с абонентской платой. Если владелец не находит машину в том месте, где оставил, ее можно найти по координатам, которые всегда видны на диспетчерском пульте. Однако спутниковые системы не всегда могут увидеть автомобиль, если он уже будет спрятан в тоннеле или гараже.
Главные функции спутниковых систем — точное определение местоположения и неограниченная расстоянием доставка тревожного сообщения на всей территории покрытия связи GSM. Как дополнительные сервисы можно рассматривать такие функции, как определение маршрутов следования, ведение журнала событий и определения с точностью до нескольких десятков метров в условиях города по базовым станциям GSM. С точки зрения защиты от угона, основная функция — это возможность дистационной блокировки двигателя с пульта диспечера или смс-командой с мобильного телефона владельца. Так или иначе все функции спутниковой системы связаны с наличием канала связи по сети GSM. Точное определение местоположения никому не понадобиться, если эти данные не будут доставлены по назначению.
Поэтому угонщики предпочитают глушить канал связи. Однако с этим можно бороться.

Способы борьбы с глушением довольно просты и эффективны:

контроль канала связи GSM
использование устройства в режиме «GPS закладка»

Блокиратор «руль – педаль» также не сможет гарантировать автомобилю ЗАЩИТУ. Чтобы справиться с ним, угонщику придется применить немного физической силы: согнуть руль и разомкнуть блокировку. Однако для этого необходимо время. Поэтому не стоит оставлять свою машину с такой противоугонкой на темных неохраняемых парковках или в таком месте, куда «не простреливает» сигнал брелока.

Контроль канала связи GSM — может быть реализован двуми способами. Один из способов работает, когда спутниковая система постоянно контролирует уровень сигнала базовой станции и при понижении до критического, успевает сообщить владельцу об отсутствии связи. Второй, нам кажется, более эффективный -организуется постоянная проверка связи между специально организованным сервером и GSM пейджером в автомобиле.С определённой периодичностью устройство, установленное в машине, генерирует посылку, получив которую сервер убеждается, что автомобиль в порядке. Если же в определённое время этот контрольный сигнал не доходит до сервера, то это расценивается как возможность глушения и сервер высылает абоненту тревожное sms сообщение или звонок. Как показывает практика, подобное происходит в момент подавления GSM-сигнала спец.устройствами. Пользователь вполне может оценить, зная где припаркован его автомобиль, реальна угроза или нет, впоследствии правильно реагируя на обстоятельства. Итак, теперь с появлением подобной функции можно быть уверенным в сохранности своего авто.

GPS закладка. Что касается эксплуатации спутниковой системы в режиме «закладка»,то такое решение актуально, когда автомобиль уже угнали. Система постоянно находится в спящем режиме, ее невозможно обнаружить сканером. Основная задача такого устройства — в назначенное время «проснуться», выйти на связь и передать точные координаты. В некоторых устройствах предусмотрена дистанционная блокировка двигателя при выходе из данного режима.

Одним из эффективных решений противодействия глушилке можно назвать Маяк (или закладка) — особая серия спутниковых систем, устанавливающееся в недра автомобиля максимально скрытно. Это маленькое устройство, имеющее встроенный источник питания, рассчитанный на автономную работу в течении нескольких месяцев. В идеальном варианте эксплуатации к устройству не подходят дополнительные провода питания от штатной бортовой сети авто, поэтому обнаружить эту закладку стоит огромных усилий — на практике необходимо разобрать «пол-автомобиля». Основным неотъемлемым принципом работы маяка является работа в «спящем режиме» в течении длительного времени. Поэтому устройство не «фонит» и найти его местоположение при помощи детектора поля невозможно. За счёт редкого выхода в эфир, закладка экономит значительную часть энергии, поэтому резервного источника хватает надолго. Если автомобиль угнали, и после угона он какое-то время провёл в «отстойнике», а в это и последующее время злоумышленникам так и не удалось обнаружить «маяк» (вот здесь уже должен был постараться установщик), то через пару недель устройство выйдет на связь с сервером или абонентом и покажет своё местоположение — глушилка же не будет работать вечно. Маячок Маячок Таким образом, на любой известный на сегодня ход злоумышленников современные разработчики автомобильных охранных систем имеют противодействие простое и эффективное, надо только правильно отнестись к выбору сигнализации и угон автомобиля вам не будет угрожать.

5.Человеческий фактор — что делать?

Хранение ключей на одной связке.

Не следует хранить все ключи на одной связке (подразумевается: брелоки, метки, ключи от зажигания и дверей машины) При соблюдении данного правила, в случае преднамеренной кражи ключей от автомобиля, противоугонная система останется в режиме охраны или, по крайней мере, останется активным один из рубежей охраны.Противоядие краже ключей — это установка дополнительных «секреток» и GSM-пейджера. «Секретка» не позволит угонщику завести Вашу машину, а при помощи GSM-пейджера Вы сможете заглушить угнанный автомобиль и активировать,например,дымовой патрон(патрон аэрозольный противоугонный ПАП-1).

Разбойное нападение.

Как вести себя водителю? Здесь, пожалуй, логичнее будет допустить, жизнь дороже любого автомобиля. Эфективно противостоять силовому захвату способны системы с функцией Anti-Hi-Jack — это блокировка двигателя при разбойном нападении.

Рекомендации для избежания:

Знать и проверять расположения аварийного троса после сервиса
Не показывать расположение секреток
Не оставлять ключи или брелоки от охранных устройств никому
Не полагаться на штатные противоугонные устройства
При прохождении ТО или ремонта переводить охранное устройство в режим «автосервис» (Valet)»
Ставить автомобиль в местах, где ходят люди либо на охраняемых стоянках

Удаление катализатора

Телефоны:
+375(29)2000959 (мтс)
Когда производится физическое удаление катализатора необходимо внести изменение в программное обеспечение блока управления двигателя Вашего автомобиля. Эту проблему мы поможем Вам решить.

Признаки неисправности катализатора

О том, что катализатор скоро выйдет из строя, в первую очередь свидетельствует снижение мощности мотора: ухудшается разгонная динамика, снижается максимальная скорость, со временем затрудняется пуск двигателя. Закоксовывание катализатора на ранней стадии можно и не заметить. Просто водителю для компенсации потери мощности приходится интенсивнее нажимать на педаль газа. В этой стадии выхлоп иногда приобретает резкий ядовитый запах сероводорода, что как раз и свидетельствует о проблемах с катализатором, в котором нарушаются химические процессы разложения отработавших газов.

Удаление катализатора

Катализаторы выходят из строя в основном по двум причинам: либо когда из-за нарушений правил эксплуатации происходит оплавление керамической сердцевины или соты забиваются сажей, либо когда вследствие длительной эксплуатации в нем разрушаются каталитический слой или сама керамика.

Мифы о катализаторах.
«Катализатор очень быстро выходит из строя»

Это не совсем так. Срок службы катализатора при правильной эксплуатации (использование качественных нефтепродуктов) составляет 60-150 тыс. км пробега автомобиля, после чего рекомендуется его замена, что вполне естественно. Катализатор фильтрует выхлопные газы, а фильтры, как известно, надо менять.
Однако его работоспособность во многом зависит от исправной работы систем зажигания и питания, а также от качества бензина. Внутренние детали катализатора могут быть сделаны из керамики или металла. Керамические катализаторы более дешевые и поэтому более распространены. Однако керамический катализатор довольно хрупок и боится механический воздействий.

От удара, например, о лежащий на дороге камень внутренние соты керамики могут разлететься на мелкие кусочки. То же самое может произойти, если на раскаленный катализатор попадет вода. Также разрушить керамический катализатор могут неполадки системы зажигания двигателя. Происходит это из-за того, что во время неудавшегося пуска мотора несгоревший бензин скапливается в выпускном тракте. Когда автомобиль наконец заводится, в катализаторе происходит взрыв и керамические соты не выдерживают и рассыпаются.

Удаление катализатора

Металлический катализатор в этом отношении более надежен. Но все же какая бы ни была внутренняя структура катализаторов, все они выходят из строя из-за следующих причин: этилированный или просто некачественный бензин; масло или охлаждающая жидкость, попадающая в камеру сгорания и соответственно в катализатор; долгая работа двигателя на холостом ходу; переобогащенная топливная смесь, вызванная неполадками в системе питания двигателя.
Катализатор способен нормально работать только с двигателем, оборудованным электронным зажиганием и системой впрыска с микропроцессорным управлением.

«Катализатор уменьшает мощность мотора»
Это не совсем так. Исправный катализатор, хотя и имеет общую площадь поверхности сот около 20 тыс. кв. м, никоим образом не препятствует прохождению выхлопных газов и практически не снижает мощности двигателя. А вот неисправный (оплавленный, разрушенный) или забитый сажей катализатор действительно снижает проходимость выхлопных газов, в результате чего автомобиль начинает терять мощность. Внутри неисправного катализатора температура может возрасти настолько, что керамика оплавляется и полностью перекрывает путь выхлопным газам. Естественно, ничего хорошего это двигателю не сулит. Поэтому рекомендована замена катализатора через 100 000 км вне зависимости от его работоспособности.

Признаки неисправности катализатора
О том, что катализатор скоро выйдет из строя, в первую очередь свидетельствует снижение мощности мотора: ухудшается разгонная динамика, снижается максимальная скорость, со временем затрудняется пуск двигателя. Закоксовывание катализатора на ранней стадии можно и не заметить. Просто водителю для компенсации потери мощности приходится интенсивнее нажимать на педаль газа. В этой стадии выхлоп иногда приобретает резкий ядовитый запах сероводорода, что как раз и свидетельствует о проблемах с катализатором, в котором нарушаются химические процессы разложения отработавших газов.
Катализаторы выходят из строя в основном по двум причинам: либо когда из-за нарушений правил эксплуатации происходит оплавление керамической сердцевины или соты забиваются сажей, либо когда вследствие длительной эксплуатации в нем разрушаются каталитический слой или сама керамика.

Почему катализатор стоит дорого?
Производство катализаторов – это довольно дорогой и сложный технологический процесс. К тому же в качестве химического катализатора используется дорогостоящая платина, которая способна противостоять соединениям серы. Для большей эффективности работы в каталитический слой нейтрализатора к платине добавляют палладий и редкоземельный элемент родий.

Чтобы избежать проблем с катализатором, необходимо соблюдать следующие правила эксплуатации:
заправлять автомобиль только качественным бензином;

не запускать двигатель с «толкача», так как попадающее в катализатор несгоревшее топливо может привести к его перегреву и соответственно выходу из строя (дешевле купить новый аккумулятор);

если двигатель не запустился после двух-трех попыток, необходимо сделать паузу, чтобы скопившееся на поверхности устройства топливо успело испариться;

если при устранении неисправностей электрооборудования требуется включить зажигание, во избежание попадания топлива в выхлопную систему и катализатор необходимо отключить реле питания топливного насоса;

на работающем двигателе нельзя проверять наличие подачи тока высокого напряжения на свечи зажигания, снимая с них наконечники высоковольтных проводов, так как топливо из неработающего при этом цилиндра попадает в катализатор;

вероятность выхода из строя катализатора повышается из-за выброса в систему выпуска порции несгоревшего топлива при перебоях в работе двигателя из-за отказа одной из свечей зажигания или пробоя высоковольтного провода.

Как взаимосвязаны катализатор и лямбда-зонд?

Для нормальной работы катализатора нужно обеспечить постоянное оптимальное соотношение воздуха и топлива в рабочей смеси, поступающей в камеру сгорания.
14.7 части воздуха и 1 часть топлива – именно такой состав обеспечивает максимальное сгорание топливно-воздушной смеси, а лямбда-зонд предназначен как раз для того, чтобы поддерживать эту пропорцию. В зависимости от содержания кислорода в выхлопе датчик выдает соответствующее напряжение, и блок управления корректирует состав смеси путем изменения количества топлива, подаваемого в цилиндры.

Обычно датчик стоит перед катализатором и измеряет содержание кислорода в газах именно перед ним. То есть наличие или отсутствие катализатора никак не влияет на сигналы, которые дает лямбда-зонд, на них влияет только количество кислорода. Другое дело, когда стоят два кислородных датчика, один – до, а другой – после катализатора. На основании сигналов от второго датчика происходит дополнительная корректировка состава смеси, а содержание кислорода после прохождения газов через катализатор, конечно же, меняется, и вот тогда его отсутствие может отрицательно сказаться на процессе образования топливно-воздушной смеси.

Удаление катализатора

Можно ли отключать лямбда-зонд?
После замены катализатора на пламегаситель наличие лямбда-зонда как детали, обеспечивающей в числе прочего качественную работу катализатора, становится не важным. Поэтому часто возникает вопрос: можно ли эксплуатировать автомобиль совсем без лямбда-зонда? Здесь одного решения для всех нет. Наиболее просто и правильно эта задача решается в том случае, если у данного автомобиля предусмотрена возможность перепрограммирования блока управления на режим работы без катализатора, в чем собственно мы Вам можем помочь.

В этом случае после удаления катализатора меняется программа управления и лямбда-зонд просто снимается.
Когда производится удаление катализатора необходимо внести изменение в программное обеспечение блока управления двигателя Вашего автомобиля. Эту проблему мы поможем Вам решить

При необходимости мы можем удалить сажевый фильтр в Вашем автомобиле

Телефоны:
+375(29)2000959 (мтс)

Что такое сажевый фильтр

На легковых автомобилях с дизельным двигателем в составе выпускной системы с 2000 года применяется сажевый фильтр. С введением норм Евро-5 в январе 2011 года применение сажевого фильтра на легковых автомобилях с дизельным двигателем является обязательным.

Сажевый фильтр
Дизельный сажевый фильтр (в английском варианте Diesel Particulate Filter, DPF, в французском варианте Filtre a Particules, FAP, в немецком варианте RubPartikelFilter, RPF) предназначен для снижения выброса сажевых частиц в атмосферу с отработавшими газами. Применения фильтра позволяет добиться снижения частиц сажи в отработавших газах до 99,9 %.

В дизельном двигателе сажа образуется при неполном сгорании топлива. Частицы сажи имеют размер от 10 нм до 1 мкм. Каждая частица состоит из углеродного ядра, с которым соединены углеводороды, оксиды металлов, сера и вода. Конкретный состав сажи определяется режимом работы двигателя и составом топлива.

В выпускной системе сажевый фильтр располагается за каталитическим нейтрализатором. В ряде конструкций сажевый фильтр объединен с каталитическим нейтрализатором окислительного типа и располагается сразу за выпускным коллектором там, где температура отработавших газов максимальна. Он называется сажевый фильтр с каталитическим покрытием.

Основным конструктивным элементом сажевого фильтра является матрица, которая изготавливается из керамики (карбида кремния). Матрица помещена в металлический корпус. Керамическая матрица имеет ячеистую структуру, состоящую из каналов малого сечения, попеременно закрытых с одной и с другой стороны. Боковые стенки каналов имеют пористую структуру и играют роль фильтра.

В сечении ячейки матрицы имеют квадратную форму. Более совершенными являются входные ячейки восьмиугольной формы. Они имеют большую площадь поверхности (по сравнению с выходными ячейками), пропускают больше отработавших газов и обеспечивают больший срок службы сажевого фильтра.

В работе сажевого фильтра различается два последовательных этапа: фильтрация и регенерация сажи. При фильтрации происходит захват частиц сажи и оседание их на стенках фильтра. Наибольшую сложность для задержания представляют частицы сажи малого размера (от 0,1 до 1 мкм). Их доля невелика (до 5%), но это самые опасные для человека выбросы. Современные сажевые фильтры задерживают и эти частицы.

Скопившиеся при фильтрации частицы сажи создают препятствие для отработавших газов, что приводит к снижению мощности двигателя. Поэтому периодически требуется очистка фильтра от накопившейся сажи или регенерация. Различают пассивную и активную регенерацию сажевого фильтра. В современных фильтрах используется, как правило, пассивная и активная регенерация.

Пассивная регенерация сажевого фильтра осуществляется за счет высокой температуры отработавших газов (порядка 600°С), которая достигается при работе двигателя с максимальной нагрузкой. Другим способом пассивной регенерации является добавление в топливо специальных присадок, которые обеспечивают сгорание сажи при более низкой температуре (450-500°С).

При определенных режимах работы двигателя (небольшая нагрузка, движение в городе и др.) наблюдается недостаточно высокая температура отработавших газов и пассивная регенерация происходить не может. В этом случае осуществляется активная (принудительная) регенерация сажевого фильтра.

Активная регенерация сажевого фильтра производится путем принудительного повышения температуры отработавших газов в течение определенного промежутка времени. Накопленная при этом сажа окисляется (сгорает). Различают несколько способов увеличения температуры отработавших газов при активной регенерации:

поздний впрыск топлива;
дополнительный впрыск топлива на такте выпуска;
использование электрического нагревателя перед сажевым фильтром;
впрыск порции топлива непосредственно перед сажевым фильтром;
нагрев отработавших газов микроволнами.
Конструкция сажевого фильтра и систем, обеспечивающих его работу, постоянно совершенствуется. В настоящее время наиболее востребован сажевый фильтр с каталитическим покрытием и сажевый фильтр с системой ввода присадок в топливо.

Сажевый фильтр с каталитическим покрытием

Сажевый фильтр с каталитическим покрытием применяется на автомобилях концерна Volkswagen и ряда других производителей. В работе сажевого фильтра с каталитическим покрытием различают активную и пассивную регенерацию.

При пассивной регенерации происходит непрерывное окисление сажи за счет действия катализатора (платины) и высокой температуры отработавших газов (350-500°С). Цепочка химических преобразований при пассивной регенерации имеет следующий вид:

оксиды азота вступают в реакцию с кислородом в присутствии катализатора с образованием диоксида азота;
диоксид азота вступает в реакцию с частицами сажи (углеродом) с образованием оксида азота и угарного газа;
оксид азота и угарный газ вступают в реакцию с кислородом с образованием диоксида азота и углекислого газа.
Схема сажевого фильтра с каталитическим покрытием
Активная регенерация происходит при температуре 600-650°С, которая создается при помощи системы управления дизелем. Необходимость активной регенерации определяется на основании оценки пропускной способности сажевого фильтра, которая осуществляется с помощью следующих датчиков системы управления дизелем: расходомера воздуха; температуры отработавших газов до сажевого фильтра; температуры отработавших газов после сажевого фильтра; перепада давления в сажевом фильтре.

На основании электрических сигналов датчиков электронный блок управления производит дополнительный впрыск топлива в камеру сгорания, а также снижает подачу воздуха в двигатель и прекращает рециркуляцию отработавших газов. При этом температура отработавших газов поднимается до требуемой для рециркуляции величины.

Сажевый фильтр с системой ввода присадок в топливо

Сажевый фильтр с системой ввода присадок в топливо является разработкой концерна PSA (Peuqeot-Citroen). Так как первопроходцами использования присадок для регенерации являются французы, за фильтром закрепилось название FAP-фильтр (от французского Filtre a Particules). Аналогичный подход реализован в сажевых фильтрах других автопроизводителей (Ford, Toyota).

В системе используется содержащая церий присадка, которая добавляется в топливо и обеспечивает сжигание сажи при более низкой температуре (450-500°С). Но и эта температура отработавших газов не всегда может быть достигнута, поэтому в системе периодически выполняется активная регенерация сажевого фильтра. Сажевый фильтр устанавливается, как правило, отдельно за каталитическим нейтрализатором.

Схема сажевого фильтра с системой ввода присадок в топливо
Присадка хранится в отдельном бачке, емкостью 3-5 л, которой хватает на 80-120 тыс. км пробега (срок службы фильтра). Конструктивно бачок может находиться в топливном баке или вне его. Уровень присадки в бачке контролируется с помощью датчика поплавкового типа. В топливный бак присадка подается с помощью электрического насоса. Подача присадки осуществляется при каждой заправке топливного бака пропорционально заправляемому объему топлива. Начало и продолжительность подачи присадки регулируется блоком управления двигателем (в некоторых конструкциях отдельным электронным блоком).

Побочным эффектом применения присадки является то, что при сгорании она оседает в виде золы на стенки фильтра и не выводится из него, что сокращает ресурс устройства. Срок службы современного сажевого фильтра составляет 120000 км пробега. Производители декларируют выпуск в ближайшее время фильтра с ресурсом 250000 км.

Ввиду высокой стоимости сажевые фильтры, выработавшие ресурс, автовладельцами, как правило, не заменяются, а удаляются с последующей перепрошивкой системы управления двигателем.

Про двигатели Nissan ?

— Некоторые термины, которые могут быть не всем понятны

• Турбонаддув — механическое устройство, внешне напоминает маленький вентилятор с двумя крыльчатками на одном валу, одна получает вращательный момент от выхлопных газов в выпускном коллекторе, другая вкачивает(сжимает) воздух во впускном коллекторе, тем самым повышая плотность воздуха и увеличивая возможность концентрации в нем топлива, улучшает наполнение цилиндров воздушно-топливной смесью от чего увеличивается мощность двигателя.

• Турбонагнетатель — тот же турбонаддув, только привод его осуществляется через ремень от коленчатого вала, а не энергией выхлопных газов.

• Twin turbo — двигатель оборудованный двумя турбинами, используют для улучшения производительности на разных оборотах двигателя.

• Центральный впрыск (Сi,i) — вместо карбюратора стоит один инжектор, который впрыскивает топливо во впускной коллектор, один инжектор на все цилиндры.

• Распределенный впрыск (EFI,EGI) — иногда его называют многоточечный или инжекторный это по сути одно и тоже — распространенная система впрыска. Во впускном коллекторе, напротив каждого цилиндра стоят инжекторы (форсунки) которые по команде компьютера производят впрыск определенной порции топлива в участок впускного коллектора возле своего цилиндра перед впускным(и) клапаном(и), сколько цилиндров столько и инжекторов.

Непосредственный впрыск (D4,GDI,DI) — впрыск топлива осуществляется непосредственно в сам цилиндр, а не во впускной коллектор.

Про двигатели Nissan

Изменение фаз газораспределения (VVTI,VTEC) — изменение времени открытия клапанов в зависимости от оборотов двигателя.

i — одноточечный(центральный) впрыск топлива
DI — (Direct Input) непосредственный впрыск топлива
EGR — система рециркуляции отработанного топлива
EGI — многоточечный(распределенный) впрыск топлива
M-Fire — технология управляемого сгорания топлива

По названию двигателей NISSAN можно сказать гораздо больше, чем по названиям двигателей других фирм.

Первые две буквы в названии (у старых бензиновых двигателей, до 1983 года разработки была одна буква) обозначают серию двигателя. Также как и у тойотовских двигателей, двигатели одной серии конструктивно схожи, но могут отличаться системой впрыска топлива, количеством клапанов на цилиндр и.т.п. Например CD17 и СD20 идентичны по конструкции, но отличаются рабочим объёмом. Причём, если первой идёт буква V, то это обязательно V — образный двигатель. Если же второй стоит буква D, то это обязательно дизельный двигатель. Далее идёт число, поделив которое на 10 можно получить рабочий объём в литрах. Примеры: CA18DE (бензиновый, рядный, объёмом 1,8 л.), E15S (бензиновый, рядный, объёмом 1,5 л.), RD28 (дизель, рядный, объёмом 2,8 л.), CD20T (дизель, рядный, объёмом 2,0 л.), VG30E (бензиновый, V-образный, объёмом 3,0 л.).

Первая буква после цифр указывает на конструктивные особенности головки блока цилиндров:

D — двигатель с 4 клапанами на цилиндр ( TWIN CAM или DOHC — это просто разные названия одного и того — же, причём разделения как у TOYOTA на «узкую» и «широкую» головки нет, так как у всех двигателей NISSAN распределительные валы имеют самостоятельный привод от ремня или цепи ГРМ). Примеры: SR20Di, RB25DET, GA13DS.
V — двигатель с изменяемыми фазами газораспределения и 4 клапанами на цилиндр (аналог систем VTEC (HONDA) или VVTi (TOYOTA)). Примеры: SR16VE, SR20VET.
Если после цифр, в названии двигателя NISSAN отсутствует буква D или V, то это значит, что двигатель имеет 2 клапана на цилиндр (ОНС). Примеры: RB20E, CD20, VG33E.

Вторая буква после цифр (или первая, если двигатель с 2 клапанами на цилиндр) указывает на способ образования рабочей смеси:

E — многоточечный (распределённый) электронный впрыск толива у бензиновых двигателей (фирменное обозначение системы — EGI,0); в названиях дизельных двигателей NISSAN этой буквы нет. Примеры: SR16VE, CA18E, RB25DE.
i — одноточечный (центральный) электронный впрыск топлива у бензиновых двигателей ( Ci — Central injector,0); у дизелей эта буква обозначает электронно — управляемый ТНВД и стоит последней (а не второй) в названии двигателя. Примеры: SR18Di (бензиновый), ZD30DDTi (дизель).
D — непосредственный электронный впрыск топлива в цилиндр — у бензиновых двигателей (система DI — Direct Input,0); у дизелей эта буква обозначает что двигатель с неразделёнными камерами сгорания. Как бензиновые, так и дизельные двигатели, с буквой D в названии, были разработаны после 1995 года. Примеры: VQ25DD (бензиновый,0); ZD30DDTi (дизель).
S — карбюраторный двигатель. Примеры: GA15DS, CA18S, E15ST.

Про двигатели Nissan

В названии двигателя NISSAN отсутствуют вышеперечисленные буквы, если это дизельный двигатель с обычным (механическим) ТНВД. Причём все такие двигатели у NISSAN были с двумя клапанами на цилиндр и разделёнными камерами сгорания, т.е. буквы D после цифр, в любом случае, в названиях этих двигателей нет. Примеры: CD17, TD42T, RD28.

Третья буква после цифр (или первая — вторая) указывает на наличие турбонаддува. Если буква T после цифр есть, то это значит, что такой двигатель с турбонаддувом (именно с газотурбинным наддувом, т.к. концерн NISSAN, двигателей с приводом компрессора наддува от коленчатого вала, в отличие от TOYOTA, не выпускал). Если же после цифр есть две буквы T, то это двигатель с двумя турбокомпрессорами (TWIN TURBO). Примеры: TD42T, RB26DETT, SR20DET, CA18ET.

Четвёртая буква после цифр может быть только у двигателей с двумя турбокомпрессорами (это буква T, пример см. выше) или у дизелей с электронно — управляемым ТНВД ( буква i, есть на двигателях YD25DDTi и ZD30DDTi).

Система VANOS

Всё, что нужно знать о Ваносе и даже чуть-чуть больше!

? Прежде, чем перейти к основной сути данной статьи, очень важно понять, особенно для владельцев НЕ БМВ, о чём же всё таки ниже пойдёт речь.А именно, что такое Ванос.

Практически у любого хозяина баварского автомобиля, это слово на слуху.Все мы в какой то мере, более или менее представляем, что это за система.Многие из нас, даже смогут объяснить, как она работает и в чём её главные плюсы и минусы.Но всё же, большинство, как владельцев БМВ, так и других автолюбителей, этого всего не знает, да и вообще, может и не хочет знать.Поэтому расписывать все нюансы и тонкости, я не буду, да и к тому же это не зачем, т.к. всё уже давно есть, нужно только найти.
-— Vanos — cистема изменения фаз газораспределения в двигателях БМВ.Данная система бывает двух видов-Single Vanos(только на впускные клапана, с одним поршнем) и Double Vanos(на впускные и выпускные клапана, с двумя поршнями).

Single Vanos
Double Vanos

-— Крепится она на приводные шестерни распредвалов посредством промежуточных шестерёнок, которые установлены в самом узле.По сути они находятся друг в друге и при движении шестерней в Ваносе, начинают двигаться и шестерни распредвалов, тем самым изменяя фазы газораспределения(степень открытия впускных(выпускных)клапанов).Как же они начинают двигаться?
В самом Ваносе находятся маленькие поршни, которые под определённым давлением масла, начинают перемещаться вперёд-назад, тем самым воздействуя на шестерни распредвалов.Само же давление масла, регулируется электро-магнитным клапаном, который работает от системы управления двигателем(«мозгов»), которая, в свою очередь получает данные от датчиков расположения распредвалов)
Короче вот, небольшое видео, на тему-как это работает.

-— Вот по идее и всё устройство…в кратце.Но вопрос следующий, зачем же это всё нужно?
Во первых, как и у любой системы газораспределения, самая главная задача Ваноса-это снижение расхода топлива и соответственно, снижение вредных выбросов в атмосферу.Далее, более ровная работа на холостых оборотах, посредством более позднего открытия клапанов.Ну и наконец, ощутимая прибавка в мощности и моменте, во всём диапазоне, опять же, посредством точной работы системы, которая, например при увеличении оборотов двигателя, открывает клапана, наоборот-раньше, нежели чем на холостом ходу, а с достижением уже высоких оборотов, с задержкой.
Но и как практически везде, где есть плюсы, есть и минусы.Самый главный минус Ваноса, при всей его, как таковой простоте, это его не надёжность.Точнее даже, сам узёл то надёжный, а вот многочисленные уплотнительные кольца, которые находятся на тех самых поршнях, они то как раз со временем и дубеют, в следствии чего система начинает работать не правильно, появляется люфт и износ…

Ванос в разобранном виде
Те самые кольца, которые изнашиваются

Во время моего последнего визита к дилеру и ремонта, описанного в предыдущей записи, в ходе всех замеров, которые делались практически везде, был найден небольшой люфт на поршнях в Ванос-е.
Выходов из этой ситуации было два:быстрый и не очень.В первом случае, это покупка оригинального узла Ванос.Найти его, в принципе не трудно, поэтому все эти вопросы решились бы быстро.В тот же день он был бы уже привезён и поставлен…но.Единственное в чём была загвостка, это цена.На тот момент, отдав и так уже достаточно не маленькую сумму за весь ремонт, покупать двойной Ванос, в сборе, за почти тыщу долларов, я не особо хотел, хотя был уже к этому очень близок.
В итоге, посидев несколько часов в интернете и всё досконально изучив, я решил выбрать более долгий, но в то же время более практичный и надёжный способ-купить ремкомплект.Почему практичный-понятно, дешевле.А вот почему надёжный, тем более на много, я объясню.
На моём двигателе стоит Double Vanos, поэтому данный ремкомплект, в моём случае, состоит из 10 «мягких» и двух стальных колец.На Single Vanos, соответственно, будет меньше. Покупается он по отдельности, т.е. «мягкие» кольца идут раздельно со стальными.Стоит, каждый из таких ремкомплектов, по 60 баксов.

Т.е. в сумме 120 долларов плюс доставка из Америки.Итого получается около 150$.
Почему из Америки, почему например нет оригинальных ремкомплектов из Германии?
Я тоже был чуть чуть в недоумении…как так, неужели БМВ не делает подобные штуки, с учётом того, что спрос на них действительно огромный?Нет, не делает!И никогда не будет делать!Им проще восстановить изношенный Ванос на заводе и продать его потом за сумму нового.Хотя по большому счёту, таким он и будет, но восстанавливают они его, точно так же, как собираюсь это сделать и я, только теми кольцами, которые со временем опять задубеют…
Материал колец на поршнях в Ваносе, которые идут в оригинале, называется Буна.По сути тот же каучук.В ремкомплекте же, который описан выше, идут стальные кольца из подшипниковой стали.Как и оригинал.И «мягкие» кольца из Тефлона и Витона.Они намного прочнее, температура и износостойкие.Со временем они не задубеют и не покроются трещинами.По крайней мере так говорит производитель.
И вот как раз именно из-за производителя, я и не успел поставить этот ремкомплект, в то время, пока двигатель и Ванос вместе с ним, были в разобранном состоянии.Поэтому в итоге, собрали всё как и было.В моём случае, мизерный износ Ваноса, позволял это сделать, но с тем учётом, что в ближайшее, очень ближайшее время, всё будет доведено до идеала.

Что такое EGR
назначение и принцип действия

Как известно, наиболее токсичными составляющими выхлопных газов автомобилей являются углеводороды, оксиды углерода и оксиды азота. С первыми двумя довольно эффективно справляется каталитический нейтрализатор, оксиды же азота «отсеиваются» им недостаточно. Для уменьшения вредных выбросов оксидов азота и была создана EGR (Exhaust Gas Recirculation) – система рециркуляции выхлопных газов. Она не предназначена для улучшения технических характеристик мотора, а устанавливается исключительно из экологических соображений.

Идея заключается в том, чтобы на определенных режимах работы двигателя подавать некоторую часть отработанных газов из выпускного коллектора во впускной. Повышенное содержание окислов азота в выбросах ДВС вызывается высокой температурой в камере сгорания. Катализатором реакции горения является кислород: чем больше кислорода – тем выше температура. А если подмешать к воздуху выхлопные газы, то содержание кислорода в нем уменьшится. В результате температура сгорания смеси и, соответственно, токсичность выхлопных газов понижаются.

EGR устанавливается и на бензиновые (кроме турбированных), и на дизельные двигатели. За счет избытка воздуха в дизеле образуется большее количество оксидов азота. Кроме улучшения экологических показателей (выброс NOx снижается до 50%), имеются еще некоторые «побочные» положительные последствия. В бензиновых моторах порция выхлопных газов, снижая разряжение во впускном коллекторе, уменьшает насосные потери, что способствует снижению расхода топлива на 2-3%. Работа при пониженной температуре в бензиновых двигателях снижает риск возникновения детонации, а работа дизельных моторов становится более мягкой. Выброс сажи у дизелей с системой EGR уменьшается на10%.

Алгоритм работы EGR зависит от типа двигателя. В дизелях клапан открывается на холостом ходу и подает до 50% объема воздуха на впуске. С ростом оборотов клапан пропорционально закрывается до полного закрытия при максимальной нагрузке. При прогреве мотора клапан также полностью закрыт. В бензиновых двигателях EGR не включается на холодном двигателе, на холостом ходу и на оборотах максимального крутящего момента. При низкой и средней нагрузке система обеспечивает 5-10% подаваемого на впуск воздуха.

Стоит отметить, что EGR зачастую превращается в головную боль для наших автомобилистов. Система довольно капризна, при ее работе (особенно на отечественном топливе) клапан EGR, впускной коллектор и находящиеся в нем датчики покрываются нагаром, что приводит к нестабильной работе двигателя. Клапан EGR – деталь дорогостоящая, поэтому многие автовладельцы вместо его замены прибегают к глушению всей системы.

А почему EGR не устанавливается на бензиновые турбодвигатели? На атмосферных двигателях система работает практически только на средних оборотах. А на моторах с турбонаддувом рабочий диапазон еще меньше — и выходит, что цель не оправдывает средства. Поэтому производители применяют другие способы снижения выбросов NOx: жидкостное охлаждение наддувочного воздуха (что снижает температуру в камере сгорания) и бесступенчатую систему изменения фаз газораспределения (обеспечивающую внутреннюю рециркуляцию отработавших газов). При внутренней рециркуляции часть выхлопных газов попадает обратно в цилиндр в моменты перекрытия клапанов, когда одновременно открыты и впускной и выпускной клапаны. Технически перекрытие можно организовать и с помощью подбора формы кулачков распредвала, но в этом случае рециркуляция будет осуществляться на всех режимах работы двигателя. В системах же бесступенчатого регулирования перекрытие клапанов по команде блока управления происходит только в необходимых режимах.

? Типы конструкций систем рециркуляции выхлопных газов

Хотя принцип работы всех систем одинаков, их конструктивное исполнение отличается большим разнообразием. В любой системе EGR главной деталью является клапан. Отличия состоят в способе управления его работой и, соответственно, составе элементов. Впервые EGR появились на американских автомобилях еще в начале 70-х годов прошлого века. Они были пневмомеханическими, то есть управлялись только разряжением впускного коллектора. Как и любая механическая система, она не отличалась высокой точностью работы. С внедрением электронных систем управления двигателем EGR стали электропневматическими (Euro-2 и -3), а в дальнейшем появились и полностью электронные (Euro-4 и -5).

Клапан EGR может устанавливаться на впускном коллекторе, во всасывающем тракте, или непосредственно на блок дроссельных заслонок. Так как в дизельных двигателях система EGR перепускает большее количество отработанных газов, то и клапаны в таких системах имеют перепускное отверстие большего диаметра по сравнению с бензиновыми. В некоторых дизелях, особенно турбированных, давление на впуске может превышать давление на выпуске, что делает невозможным рециркуляцию выхлопных газов. В таких случаях для создания необходимого пониженного давления во впускной трубопровод устанавливаются регулирующие (вихревые) заслонки.

В пневмомеханических системах клапан удерживается в закрытом состоянии пружиной. При подаче разрежения в вакуумную полость мембрана преодолевает сопротивление пружины и открывает клапан. Выхлопные газы по каналу проходят в задроссельную зону впускного коллектора. Патрубок клапана EGR подключается к впускному коллектору в области дроссельной заслонки. На холостых оборотах и при торможении дроссельная заслонка закрыта, разрежение над заслонкой практически отсутствует, клапан EGR закрыт. При средних нагрузках двигателя дроссельная заслонка приоткрыта, и так как под ней возникает разрежение, то клапан EGR открывается. При полной мощности дроссельная заслонка открыта, разрежение в области дроссельной заслонки слабое, клапан EGR будет закрыт.

В электропневматических системах работой клапана управляет контроллер двигателя на основании показаний датчиков. В зависимости от того, какой датчик является основным, различают четыре типа систем:

• с датчиком противодавления выхлопных газов;
• с датчиком температуры выхлопных газов;
• с датчиком положения клапана EGR;
• с датчиком давления на впуске МАР (либо датчиком массового расхода воздуха МАF) вместе с датчиком кислорода (лямбда — зондом).

Кроме того, используются и другие датчики системы управления двигателем, например: датчик положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости и др. На разных двигателях состав датчиков может меняться. ЭБУ в нужные моменты подает управляющие сигналы на электроклапан, который подключает или отключает источник разрежения к пневмоклапану EGR, Электроклапан имеет только два положения: открыт и закрыт. В более совершенных системах используется электропневматический преобразователь, который обеспечивает плавное регулирование степени рециркуляции. Для создания разряжения в некоторых конструкциях EGR может использоваться вакуумный насос.

В электронных системах EGR управление клапаном осуществляет непосредственно блок управления двигателем без использования вакуума. Существует две основные конструкции цифровых клапанов EGR: с тремя или двумя разновеликими отверстиями. Отверстия закрываются соленоидами в разных комбинациях. При трех отверстиях можно получить 7 различных уровней рециркуляции, при двух отверстиях – три уровня. Еще более совершенным является клапан, степень открытия которого определяет ЭБУ через шаговый электродвигатель. Таким образом, получается плавное регулирование потока выхлопных газов.

На некоторых двигателях в системе EGR применяется дополнительное охлаждение газов. Для этого клапан рециркуляции включается в штатную систему охлаждения. Такая мера позволяет еще больше снизить выброс оксидов азота.

? Неисправности и обслуживание системы EGR

Со временем детали системы EGR даже в исправном двигателе покрываются нагаром. Больше подвержены этому явлению дизеля из-за содержащейся в их «выхлопе» сажи. Частые поездки на короткие расстояния ускоряют процесс загрязнения. А в неисправном двигателе он усиливается многократно. Причинами могут быть применение некачественного топлива, нарушения в работе системы питания, общий износ двигателя, повышенное содержание масла во впускном тракте. Излишек масла появляется при неисправностях системы вентиляции картера, изношенных маслосъемных колпачках или направляющих клапанов, неисправностях турбокомпрессора (износ подшипников, забитая маслосливная магистраль), завышенном уровне масла или применении масла, несоответствующего двигателю.

От отложений нагара в первую очередь страдает клапан EGR. Нагар мешает клапану плотно закрываться, нарушает подвижность штока. В конечном итоге клапан в каком-то положении заклинивает, что приводит к нарушениям в работе двигателя. Проявляются эти нарушения по-разному, в зависимости от того, в каком положении «завис» клапан. Кроме того, последствия заклинивания клапана разнятся в зависимости от типа двигателя и особенностей конструкции самой системы EGR. Чаще всего неисправности системы EGR приводят к неравномерному холостому ходу (плаванье оборотов, заниженные или завышенные обороты) и двигатель часто глохнет. Также могут наблюдаться рывки и хлопки в глушителе при разгоне и дергания и хлопки на впуске при сбросе оборотов, падение мощности, затрудненный запуск. На бензиновых моторах появляется детонация и пропуски воспламенения, а работа дизелей становится «жесткой». На турбодизельных моторах незакрывающийся клапан EGR снижает производительность турбины. На некоторых автомобилях блок управления при нарушениях в работе системы EGR переводит двигатель в аварийный режим.

Иногда клапан EGR под воздействием высоких температур прогорает, что равносильно его заклиниванию в открытом состоянии. Причинами прогара могут быть неправильная работа системы управления клапаном, высокое противодавление выхлопных газов, неисправный перепускной клапан турбокомпрессора. Иногда к таким последствиям приводит тюнинг двигателя с целью поднятия давления наддува.

Необходимо отметить, что все вышеописанные неприятности характерны для пневмоклапанов, управляемых разряжением. Электрические же клапана гораздо меньше подвержены закоксовыванию. Парадоксально, но их ресурс ниже, чем у пневмоклапанов из-за механического износа подвижных деталей. Увеличившиеся зазоры забиваются сажей, причем очистке клапан не поддается, необходима только замена.

Однако не во всех проблемах, связанных с пневмо — EGR, повинен клапан. Иногда виноваты детали вакуумной системы или управляющие элементы. Поэтому не стоит торопиться демонтировать клапан, вначале нужно проверить, подается ли на него разряжение. На большинстве автомобилей вакуумом управляются не только клапан EGR, но и, например, клапан регулирования давления турбокомпрессора, заслонки во впускном коллекторе, заслонки климатической установки, усилитель тормозов и т.д. (все зависит от конкретной модели). Повреждение любой вакуумной трубки или заедание клапана, подсос воздуха во впускном коллекторе скажется на работе EGR. К нарушениям может приводить и неисправный управляющий электроклапан, подающий разрежение на пневмоклапан, и неисправный датчик, входящий в систему управления EGR.

Ресурс различных систем EGR составляет от 70 до 100 тысяч километров (в отечественных условиях около 50 тысяч). После этого ее компоненты подлежат замене. Это в идеале. Однако желающих платить немалые деньги находится немного. Несложное и своевременное обслуживание системы поможет продлить ей жизнь. В пневмоклапане EGR необходимо периодически очищать седло и шток от нагара с помощью жидкости для очистки карбюратора. Делать это нужно осторожно, чтобы жидкость, агрессивная к резине, при попадании на диафрагму клапана не повредила ее. В системах с управляющим электроклапаном в нем, как правило, имеется фильтр, защищающий вакуумную систему от загрязнения. Его необходимо очищать.

Когда EGR начинает давать сбои, многие автовладельцы предпочитают заглушить ее. Как правило, это делается с помощью вырезанной из тонкой жести прокладки, устанавливаемой под клапан. Среди специалистов мнения о глушении системы расходятся. Одни считают его совершенно безвредным, а некоторые даже полезным. Вторые же полагают, что в результате повышается температура в камере сгорания, а это увеличивает риск появления трещин в головке блока цилиндров.

Простое механическое глушение клапана и удаление вихревых заслонок (там, где они есть) не всегда приводит к желаемым результатам. На турбодизелях возможны проблемы с регулированием давления наддува и повышенным износом турбины. На современных двигателях клапан EGR необходимо «удалять» и программно – перепрошивкой блока управления. В противном случае контроллер будет постоянно выдавать ошибку или даже переводить двигатель в аварийный режим.

Отключить клапан ЕГР Вы можете у нас

Спасибо,что прочитали статью до конца ?

Удачи на дорогах ?