Как восстановить датчик расхода воздуха
Трудно недооценить преимущества, предоставляемые бортовым компьютером, осуществляющим контроль и автоматическое управление наиболее важными процессами, происходящими в двигателе автомобиля (зажиганием, впрыском топлива, изменением режимов работы и пр.). К сожалению, внесение в силовой агрегат электроники и множества сопутствующих элементов логично привело к некоторому снижению надежности и по истечении 5-7 лет многие владельцы даже вполне престижных иномарок начинают страдать не от износа основных и наиболее нагруженных агрегатов, а от отказов отдельных датчиков. При возникновении таких ситуаций компьютер начинает получать искаженную информацию, в результате чего ухудшаются параметры двигателя, падает его мощность и резко возрастает расход топлива.

К таким, наиболее проблемным элементам, относится датчик расхода воздуха, работающий по принципу измерения сигнала снимаемого с подвижного контакта, движущегося по сегменту с токопроводящим слоем. Толщина такого напыленного слоя составляет около 0,1 мм и вполне естественно, что спустя несколько лет усиленной работы пружинные контакты образуют глубокие канавки, протирая в некоторых местах токопроводящий слой практически насквозь (с естественным пропаданием надежного электрического контакта). Особенно заметна такая «выработка» на участках, ответственных за холостой ход и малые обороты двигателя.

В общем-то проблема достаточно обычная и наиболее простым ее решением является установка нового и исправного датчика. Необходимо отметить, что стоимость данного агрегата достаточно высока (цена может варьироваться в пределах от 150 до 200 долларов) и учитывая такое обстоятельство вполне понятно желание некоторых автолюбителей продлить жизнь «захандрившего», датчика расхода воздуха.

Сразу оговоримся, что прежде чем грешить на электрическую часть конструкции датчика, следует проверить его механическую составляющую, а именно то, насколько легко движется воздушная заслонка, которая, по большому счету, и перемещает ось электрического потенциометра. Если заслонка ходит туго или подклинивает в некоторых местах – возможно причина кроется в наличии загрязнений и дефект удастся устранить путем промывки воздушной камеры (жидкостью для очистки карбюратора или, хотя бы, уайт-спиритом). Только в том случае, когда очистка камеры не дала ожидаемого результата можно приступать к работам направленным непосредственно на ремонт датчика.

Независимо от марки автомобиля и своей модификации, датчики расхода воздуха весьма схожи между собой конструктивно и их разборка обычно не составляет особого труда. Некоторые затруднения может вызвать снятие верхней крышки в ряде случаев посаженной на герметик (для облегчения процедуры можно воспользоваться техническим феном), а также применение в некоторых конструкциях винтов с нестандартными головками.

Что касается основной цели ремонта позволяющей продлить жизнь потенциометру, то она заключается в создании условий, при которых ползунок начнет передвигаться по неповрежденным участкам измерительной платы и сделать такой ремонт датчика массового расхода воздуха своими руками можно двумя методами.

Согласно первого способа мы уменьшаем длину токосъемных пластин ползунка путем некоторого их изгиба при помощи пинцета. Такой подход позволяет обойтись без глубокой разборки датчика, однако он требует особой аккуратности от исполнителя, так как по окончании работ должно быть обеспечено надежный контакт и минимальное давление контактов на подложку (в противном случае датчик может очень быстро снова выйти из строя).

Второй метод может занять несколько больше времени, однако он дает больше шансов на положительный результат. Идя по второму пути, ползунок заставляют двигаться по новому пути за счет смещения положения платы при ослаблении крепежных винтов. В случае если естественного люфта недостаточно – плату снимают, и отверстия под крепежные винты рассверливают дополнительно.

Как при первом, так и при втором варианте ремонта рекомендуется обработать контакты ползунка шлифовальным инструментом, с целю возвращения им формы, близкой к сферической.

После такого ремонта параметры датчика могут несколько измениться, однако практика показывает, что на характеристики двигателя такое изменение особого влияния не оказывает.

Противоугонные блокировки с пассивным алгоритмом работы – повышение эффективности

Казалось бы, после установки на автомобиль не самой дешевой автосигнализации, автолюбитель может быть вполне спокоен за сохранность своего авто. Однако, в реальной жизни оснований для такого успокоения гораздо меньше, чем нам хотелось бы. Так, например, злоумышленники достаточно высокого уровня, прекрасно усвоили тот факт, что основные секреты препятствующие угону укрыты в соответствующих реле, причем от их расположения, типа и принципа действия во многом зависит то, как быстро удастся им совершить противоправное действие и удастся ли вообще. Если говорить более подробно о существующей проблеме, то как известно современные противоугонные системы препятствующие несанкционированному запуску двигателя можно разделить на два основных типа а именно активные и пассивные. Иными словами активные системы используют алгоритм, при котором в режиме охраны на блокирующем реле с нормально замкнутыми контактами постоянно находится минус и для прерывания запуска двигателя на него необходимо подать плюс, появляющийся одновременно с сигналом тревоги. Основным и достаточно важным недостатком такого варианта является то, что для отключения блокировки потенциальному угонщику достаточно каким либо образом разорвать сигнальную цепь (просто отключив питание), после чего через нормально замкнутые контакты запуск мотора произойдет беспрепятственно.

Противоугонные блокировки
Гораздо сложнее автомобильным ворам бороться с противоугонными системами (пассивный алгоритм принципа действия), оснащенными реле, которые блокируют работу двигателя будучи полностью обесточенными (контакты у таких реле нормально разомкнуты) и отключит блокировку такое реле только после того как на него будет подан соответствующий разрешающий сигнал. Как вариант, ниже приведена схема по стандартной блокировке работы бензонасоса питающего инжекторный двигатель.

Противоугонные блокировки

В данном случае охранное реле прерывает цепь, идущую на питание штатного реле управления бензонасосом, а значит, для этой цели подойдет маломощное реле (так как токи через его контакты будут протекать довольно таки незначительные). К сожалению, опытные угонщики достаточно хорошо знакомы с особенностями и этого варианта блокировки и при стандартном исполнении вполне успешно с ней справляются, подав напряжение на бензонасос напрямую, используя простейшую перемычку.

Как видно из вышесказанного большинство автомобильных сигнализаций, даже обеспечивающие функции блокировки двигателя (интересно, почему такие функции принято считать второстепенными?) весьма далеки от совершенства и определенные усовершенствования, способные подпортить жизнь «лиходеям» любого уровня, будут далеко не лишними.

Прежде всего, в значительной мере повысить эффективность блокировки способно дополнительное реле, обеспечивающее в режиме охраны разрыв основной цепи питания топливного насоса. В качестве дополнительной страховки участок штатного силового провода желательно удалить (проложив свой провод), получив тем самым вариант «разнесенной» блокировки. Диоды, обозначенные на схеме, предназначены для того, чтобы в случае замыкания на корпус провода блокировки (непосредственно возле реле) не произошло полного отключения блокировки. Как бы то ни было, в данном случае, обычной перемычкой вору явно не обойтись.

Противоугонные блокировки

Кроме всего прочего еще сложнее постороннему разобраться в такой блокировке, если закрепить второе реле в лючке бензонасоса, тем самым скрыв его от посторонних глаз.
После того как крышка реле установлена на место (для пущей надежности можно использовать винты с «секреткой»), довольно трудно догадаться, что в схему управления бензонасосом внесены столь серьезные изменения, а любые варианты обесточивания сигнализации из салона или из-под капота все равно не позволят снять блокировку запуска двигателя.

Впрочем, разработчики охранных систем уже и сами начали вставлять блокирующие реле непосредственно внутрь командного модуля и если вы еще только планируете установку сигнализации на свой автомобиль имеет смысл остановиться на системе именно такого типа.

С новым, 2016 годом!

Поздравляем с наступающими праздниками – Рождеством и Новым годом – наших клиентов, сотрудников компании и всех посетителей нашего сайта

Коллектив нашей компании поздравляет клиентов, сотрудников с чудесными зимними праздниками – Рождеством и Новым годом.

Успехов в бизнесе и серьезных профессиональных достижений, творческого подъема и перспективных, ни гвоздя ни жезла на трассе, процветания и благополучия желаем Вам в Новом году! Чтоб машинка не ломалась и здоровье не подводило!

Мы поздравляем с новым годом
Желаем мы здоровья Вам
Чтоб не махали Вам всем жезлом
В фуражках дядьки по постам

Надежной была чтоб машина
Не подводила чтобы Вас
На трассе крепко чтоб резина
Держала, радовала глаз!

Чтобы мотор не был голодным
Не кушал бак чтоб кошелек
Автомобиль чтоб был пригодным
И чтоб наш сайт Вас всех привлек )

Здоровья, счастья, любви, удачи, взаимопонимания и гармонии Вам и Вашим близким!

Сердечно благодарим Вас за сотрудничество.

Что такое датчик положения коленвала – неисправности и диагностика
Среди прочих контролирующих и измерительных элементов, которыми комплектуются современные двигатели, датчик положения коленвала (ДПКВ) занимает особое положение, так как его отказ может привести не только к снижению технических характеристик двигателя, но и к перебоям в его работе и даже полной остановке.
Принцип действия ДПКВ (датчик положения коленвала) основан на измерении магнитной индукции, циклически изменяющейся в датчике при прохождении зубчатого шкива на коленчатом валу. На основании полученной от датчика информации управляющее устройство рассчитывает положение коленчатого вала в каждый момент времени и дает команды на впрыскивание необходимого количества топлива и выставку момента зажигания.
Если говорить о наиболее часто встречающихся причинах отказа датчика ПКВ, то ими может быть короткие замыкания внутри корпуса, обрывы измерительных и соединительных цепей, механические повреждения колесика, а также загрязнения датчика и шкива металлической стружкой. К сожалению, данный измерительный элемент расположен достаточно неудобно и найти, где стоит датчик положения коленвала, хотя бы для проведения визуального осмотра, не так уж и просто. Кстати, именно по причине плохого доступа многие модели ДПКВ имеют довольно длинный кабель, по которому, в общем-то, можно датчик опознать.
В случае подозрения на неисправность ДПКВ, в первую очередь, следует удалить все загрязнения и внимательно осмотреть состояние разъема на отсутствие окислений контактов и повреждений проводов в районе соединительной колодки, достаточно часто случается так, что устранить проблему удается методом чистки и восстановления надежного контакта. Выполняя дальнейшую диагностику необходимо помнить о том, что в настоящее время широко используются как индуктивные датчики ПКВ, так и датчики, работа которых основана на использовании эффекта Холла, причем оба варианта датчиков внешне практически неразличимы ( совпадает часто и количество контактов в разъеме). В последнем случае, пытаясь проверить целостность внутренних цепей при помощи омметра, существует риск окончательно вывести датчик из строя. Иными словами, прежде чем выполнять какие либо проверки следует уточнить тип датчика по каталогу запчастей или обратиться на сайт производителя. Впрочем, если у вашего датчика в разъеме всего два штырька, то это свидетельствует о том, что перед вами индуктивный вариант измерителя и в данном случае можно смело измерять внутреннее сопротивление сенсора и контролировать отсутствие коротких замыканий на корпус и сигнальный провод. Что касается внутреннего сопротивления сенсора, то оно должно в пределах от 200 до 1000 Ом. При проверке отсутствия замыкания на «массу» омметр подсоединяется к ближайшему корпусному контакту кузова автомобиля (сопротивление должно быть близким к бесконечному). В какой-то мере оценить работоспособность датчика можно если замерить выходной сигнал при поднесении к торцу датчика какого либо металлического предмета, например, жала отвертки – исправный датчик должен реагировать скачками напряжения.

Отдельного упоминания заслуживает ситуация с намагничиванием диска синхронизации в процессе эксплуатации или в результате неосторожных действий при ремонте. Такую проблему достаточно просто устранить, выполнив размагничивание при помощи сетевого трансформатора.
Как уже упоминалось выше использование омметра при проверке датчика Холла недопустимо и в данном случае контроль работоспособности проводят при помощи осциллографа. При выполнении проверки сигнальной информации датчика Холла при запущенном двигателе сигнал имеет равномерную «пилообразную» форму с прямоугольными зубьями.

В свою очередь, при неисправном датчике информация либо отсутствует вообще или имеет явно выраженные разрывы (так, в частности бывает при механическом повреждении зубцов колесика датчика).

Определенного внимания заслуживает и установка датчика положения коленвала и, прежде всего, состояние зазора между диском синхронизации и сердечником, который должен составлять от 0,5 до 1,5 мм. Для того чтобы избежать досадных ошибок рекомендуется заранее нанести соответствующие установочные метки.

Тойота – установка круиз контроля своими руками
Для кого-то круиз контроль может показаться излишней роскошью, однако для тех водителей, жизнь которых сопряжена с дальними поездками или тем, кто не желает быть в постоянном напряжении при необходимости поддержания скоростного режима в пределах населенных пунктов, данная функция, несомненно, является полезной…

К сожалению, в штатной комплектации круиз контроль не является обязательным даже на вполне престижных марках автомобилей, хотя возможности для этого, как правило, предусмотрены. В полной мере это касается и различных модификаций Toyota и при желании данный пробел в оснащении способен восполнить автолюбитель со средней технической подготовкой и не обладающий значительными техническими навыками.

Приступая к реализации подобной задачи необходимо иметь следующий инструмент и дополнительные элементы:
Отвертку под крест;
Отвертку типа «звездочка» (Т25);
Набор ключей и, в частности, ключ на «19»;
Шило или просто ножницы с острыми концами;
Нож;
Рычаг управления режимами круиз контроля (в соответствии с модификацией вашего авто);
Новую обшивочную панель для руля (с дополнительной щелью для рычага управления);
Набор шурупов необходимого размера.

Следует учитывать тот факт, что рычажки управления и кожуха рулей у многих моделей Тайота взаимозаменяемы и основную сложность, нередко, составляет возможность обеспечения единого цветового оформления салона автомобиля.

Что касается практического исполнения работ, то данный процесс выполняется в следующей последовательности:
Прежде всего, необходимо снять подушку безопасности, для чего лезвием тонкого ножа приподнимаем заглушки, размещенные по периметру рулевого колеса, после чего отверткой-звездочкой откручиваем скрытые под ними шурупы, поддерживающие подушку (вытаскивать сами шурупы не обязательно, да это и не так уж просто).

Помня о том, что любые наши неаккуратные действия могут привести к значительному повреждению электроники автомобиля, отключаем от соответствующей клеммы минусовой провод аккумулятора.

После того как мы защитили себя от возможных ошибок аккуратно отсоединяем все разъемы на подушке. Ближний разъем (с синим проводом) отключается довольно легко, а вот со вторым соединителем SRS (желтый кабель) возможно придется повозиться. При демонтаже этот разъем следует слегка приподнять и сдвинуть в сторону, следя за тем, чтобы не потерять внутренние пружинки.

Отсоединив разъемы при помощи ключа на «19» откручиваем крепежную гайку руля и снимаем его. Как правило, руль сидит на шкиве достаточно плотно и для облегчения процесса снятия разрешается слегка покачивать его из стороны в сторону. Кроме того для того, чтобы обратная сборка прошла без проблем, до снятия руля рекомендуется обозначить соответствующими метками его положение на шкиву.

На следующем этапе нам необходимо извлечь из белого разъема синий провод и для этих целей нам пригодится шило или ножницы, необходимые нам для того чтобы разжать фиксирующие зажимы. Кстати, сам корпус разъема нам больше не понадобиться, так что особо с ним не «миндальничаем». Извлеченный таким образом провод вставляем в разъем рычага круиз контроля.

Закончив с подключением рычага приступаем к замене обшивки, для чего снимаем старый кожух (открутив четыре винта на руле) и поджав пластиковые фиксаторы устанавливаем на место новый декоративный элемент.
Новую обшивку прикручиваем к рулю (можно воспользоваться старыми шурупами). Через щель в кожухе выводим рукоятку управления круиз контролем и закрепляем ее двумя шурупами.
Нам остается провести сборку в обратном порядке, при этом не забываем закрепить фиксаторами синий провод. В соответствии с метками устанавливаем руль, подключаем разъемы и укладываем на место подушку безопасности.

Полностью окончив сборку, подключаем аккумуляторную батарею и в режиме движения по спокойной дороге проверяем результат нашей работы.

Кстати, стандартный кожух автомобиля без установленного изначала круиз контроля полностью идентичен кожуху, доработанному под рукоятку управления «круизом», за исключением отсутствия соответствующей щели. Иными словами если вы не хотите лишних затрат и у вас есть немного свободного времени – необходимое отверстие можно без особого труда проделать самому…

Обогрев боковых зеркал своими руками
Лето только начинает вступать в свои права, однако не следует забывать о том, что народная мудрость, советующая «готовить сани летом», никогда не теряла своей актуальности. Иными словами время летит быстро и совсем не за горами дни, когда при температуре близкой к нулю и 100 %-ой влажности поверхность автомобиля и, особенно, выступающие его части, начинают быстро покрываться слоем изморози, а то и, вообще, слоем крепкого льда. С ветровыми и дверными стеклами, в какой то мере, способны выручить различные системы обдува или, просто, теплый воздух салона, а вот внешние зеркала, не оборудованные специальными противообледенительными устройствами, очистить, не рискуя их повредить, гораздо сложнее. При возникновении подобной проблемы способна помочь самостоятельная установка электрического обогрева зеркал и с такой задачей, при желании, может справиться любой заинтересованный владелец автомобиля.

Оборудование подогрева зеркал собственными руками
Задавшись целью иметь на своем автомобиле зеркала с электрическим обогревом можно пойти самым простым путем и приобрести в магазине или автосервисе уже готовые комплекты заводского изготовления и это могут быть либо специальные проставки, вставляемые в корпуса штатных зеркал либо новые зеркала в сборе (в последнем случае надо заранее поинтересоваться совпадением креплений или приготовиться к тому, что придется выполнить определенные доработки).

Данный метод не требует особых усилий, однако его не назовешь особо дешевым и если вы владеете навыками практической работы и не боитесь проявить смекалку, то можно успешно переоборудовать свои штатные зеркала (или отремонтировать отказавшие) не затрачивая чрезмерных средств и используя самые доступные материалы.

Прежде всего, необходимо произвести разборку корпуса зеркал, причем выполнять данную процедуру следует с максимальной аккуратностью, чтобы не повредить самого главного – отражающего слоя. В значительной степени облегчить столь важную технологическую операцию позволяет технический фен, при помощи которого можно несколько увеличить пластичность достаточно хрупких деталей из пластмассы и композитных материалов.

Далее необходимо позаботиться о наличии нихромовой проволоки (она нередко используется в качестве нагревательного элемента во многих бытовых приборах) и извлечь ее можно из сгоревшего фена, старого электрического обогревателя и пр. В общем случае, даже для сильного обледенения достаточно, если отобранная нами проволока будет рассеивать в виде тепла мощность от 15 до 20 Вт и если использовать ток 1,5 ампер, то несложно рассчитать, что общее сопротивление нагревательного элемента должно быть порядка 8 – 12 Ом. Именно на это значение сопротивления следует опираться при определении необходимой длины проволоки, проведя несколько несложных замеров любым прибором с соответствующими пределами на шкале измерений. Если найти достаточно длинную проволоку не удалось, то, как вариант, можно применить два запараллеленых участка (вполне понятно, что их суммарное сопротивление, опять же, должно равняться расчетному, а оба участка быть одинаковыми по длине).

Для закрепления проволоки очень удобно использовать двухсторонний скотч, наклеенный на обратной поверхности обогреваемой площадки.
При размещении проволоки для последующего приклеивания особое внимание следует уделять определению места будущего выхода контактов для дальнейшего присоединения питающих проводов. Игнорирование данного условия может привести к необходимости сверления дополнительных отверстий и, соответственно, ухудшению внешнего вида конечного изделия. Места соединения контактов желательно пропаять, однако для этого понадобиться специальный флюс (из доступных веществ можно попытаться применить лимонную кислоту или таблетку аспирина). При неудаче в пайке контакты, соединенные переходной муфтой, обжимаются механическим способом.
Уложенную и подготовленную проволоку закрываем еще одним слоем двухстороннего скотча, получив в результате своеобразный «слоеный пирог».
Зеркало собираем в обратном порядке, а выведенные контакты дополнительно фиксируем герметиком или вулканизируем терморезиной.

В качестве коммутирующего устройства при питании обогрева зеркал воспользуемся реле управления подогревом заднего стекла, не забывая, при этом, повысить номинал защитного предохранителя (при подключении двух зеркал потребляемый ток вырастет примерно на 3А). Кнопку управления можно ввести дополнительно, либо задействовать вариант одновременного включения обогрева стекла и зеркал.

Быстрый разряд аккумуляторной батареи – вероятные причины и профилактика
К сожалению, ситуация, когда автомобильная аккумуляторная батарея начинает слишком быстро разряжаться является достаточно частым явлением и своевременное определение причины подобного положения способно уберечь от многих неприятностей и финансовых потерь. Как бы то ни было, при первых симптомах быстрой потери емкости аккумуляторной батареи (порою даже длительная поездка не в состоянии восстановить заряд), следует проанализировать следующие основные факторы:

Возраст и состояние аккумуляторной батареи, как таковой
В настоящее время все больший процент аккумуляторных батарей на отечественном рынке составляют необслуживаемые АБ. При всем удобстве в эксплуатации подобных изделий необходимо смириться с тем, что по истечении примерно трех лет грешить на прочие элементы автомобиля уже не стоит и причина быстрого разряда заключается в выработке ресурса аккумулятора. Ускорить износ аккумулятора способны и неблагоприятные климатические условия (особенно резкие перепады температуры), а также использование зарядных устройств сомнительного происхождения. В этом отношении аккумуляторы стандартного типа менее прихотливы и их зачастую удается реанимировать путем промывки, замены электролита и выполнения глубокого разряда с последующим зарядом. Кроме всего прочего необходимо учитывать, что значительную утечку тока может вызвать тривиальное окисление клемм АБ и даже загрязнение ее корпуса.

Наличие сигнализации
Зачастую ускоренный разряд аккумулятора является своеобразной платой за «спокойствие», а именно следствием наличия на автомобиле охранной сигнализации, особенно со спутниковым слежением (такая сигнализация способна посадить любой аккумулятор за семь – десять дней стоянки). Немало проблем могут создать и различные ошибки, допущенные при монтаже системы. Нередко скрытые дефекты имеют комплектующие элементы автосигнализации, и в таком случае избавиться от проблемы удается только путем отключения или полной заменой бракованной сигнализации на более современный и надежный вариант.

Установка самодельной акустической системы
Многие автолюбители осуществляя свои мечты по тюнингу автозвука, даже не представляют под какой колоссальной нагрузкой придется работать некоторым электроузлам автомобиля. Устанавливая в машину максимальный «пакет» медиатехники (включающий в себя магнитолу, усилитель, сабвуфер, комплект колонок, а порою и телевизор) мы нередко выходим за все допустимые пределы, и вырабатываемой в машине энергии просто не хватает на обеспечение всех имеющихся потребителей. Иначе говоря, прежде чем отважиться на такие, достаточно рискованные шаги, не помешает проконсультироваться со специалистом или хотя бы, путем несложных расчетов, определить максимальную для вашего генератора нагрузку (впрочем, при желании и наличии свободных средств выходом из положения является замена штатного генератора на более мощный).

Отказ генератора
Выход из строя генератора является наиболее распространенной причиной быстрой разрядки аккумулятора. При выполнении диагностики генератора в первую очередь следует обращать внимание на реле регулятора напряжения. В случае достаточно длительной эксплуатации могут быть изношены графитовые щетки. Нередко встречается и пробой отдельных диодов в диодном мосту, и механические повреждения подшипников. Все указанные отказы вполне устранимы, несложно в наши дни просто приобрести новый или б/у генератор.

Неисправности отдельных электрических систем и узлов автомобиля
Современные автомобили буквально напичканы различной электроникой, и определение места утечки тока может занять не один день. В какой-то мере ускорить процесс поиска можно путем выполнения несложных действий по последовательному отключению различных цепей. Для того, чтобы выполнить подобную процедуру следует установить на автомобиль заведомо исправный и заряженный аккумулятор, присоединив к нему только «минусовую» клемму. Далее при выключенных потребителях следует поднести плюсовую клемму к соответствующему контакту АБ. В случае если в цепях автомобиля действительно присутствует утечка тока – между клеммой силового провода и плюсовым контактом батареи проскочит искра. На следующем этапе требуется, всего лишь, последовательно снимать предохранители, задействованные на различные системы и отследить момент, когда искра перестанет появляться. Подобный метод позволит довольно быстро определить неисправный элемент.

Особенности подключения фаркопа
В наши дни автомобиль является прекрасным средством обеспечения полноценного отдыха, будь то дальние путешествия, рыбалка на собственной лодке или просто выезд на природу с ночевкой. К сожалению, возможности автомобильного багажника весьма ограничены и достаточно часто возникает необходимость использования дополнительного грузового прицепа, трейлера и пр. и в этом случае, нередко, возникают проблемы с правильным подключением фаркопа.

Основные типы розеток для фаркопов
Волне понятно, что в соответствии с действующими правилами любое устройство, прицепляемое к автомобилю должно в полной мере обеспечивать безопасность движения на дороге, а значит иметь соответствующее светотехническое оборудование. Для подключения такого оборудования используются стандартные разъемы защищенного типа, которые в большинстве своих случаев имеют либо 7, либо 13 контактов. Первый вариант характерен для прицепов, созданных в России и странах СНГ, а вот 13-контактые разъемы широко распространены в Соединенных Штатах и странах Европы (дополнительные контакты используются для подачи питания на противотуманные фары и на прочее электрическое оборудование, размещенное в домах-трейлерах).

Конечно же, впервые подключая прицеп к своему автомобилю, мало разбираться в видах разъема и необходимо хорошо ориентироваться в назначении отдельных контактов каждой соединителя данной конкретной разновидности.

Обращается внимание, что на вилке и розетке контакты размещаются зеркально и при вычислении определенного провода следует учитывать эту особенность.

Ниже, при помощи цветовых обозначений, приведена расшифровка, размещение и назначение отдельных контактов как в 7-контактоном, так и 13-контактном разъеме, в результате чего можно избежать любых досадных ошибок:
1 (желтый) – левый поворот;
2 (Синий) – задний противотуманный фонарь;
3 (белый) – общий корпус для контактов с 1 по 8 ( для евроразъема имеются дополнительные контакты заземления, о которых пойдет речь ниже);
4 (зеленый) – правый поворот;
5 (коричневый) – левые габариты и подсветка номера;
6 (красный) – стоп-сигналы;
7 (черный) — правые габариты и подсветка номера;
8 (розовый) – задний ход;
9 (оранжевый) – питание +12В напрямую от аккумулятора;
10 (серый) – питание +12В через замок зажигания;
11 (бело/черный) – корпус под контакт «10»;
12 (бело/синий) – сигнальный провод (часто не задействован);
13 (бело/зеленый) – корпус под контакт «9».

Часто бывает так, что на автомобиле уже имеется розетка на «7» или «13» контактов, а только что приобретенный прицеп снабжен штекером, количество контактов, на котором, не совпадает с вашим вариантом. В такой ситуации приходится перепаивать розетку или штекер, однако выходом может послужить и установка переходного адаптера.

Особенности подключения проводки фаркопа к электрической схеме автомобиля
В общем случае, после того как определен тип соединителя на прицепном устройстве, производится его подключение к электрической цепи автомобиля. Надежнее всего, когда такое подключение выполняется при помощи стандартизированных разъемов. Что касается места подключения, то его удобнее производить поблизости от колодки любой задней фанерной сборки. Как правило, здесь же обычно имеется удобное технологическое отверстие, предназначенное для замены ламп. Через это же отверстие можно контролировать состояние проводов в процессе эксплуатации. Впрочем, даже при наличии штатных соединителей один провод, в любом случае, тянуть придется самостоятельно – подразумевается линия от фаркопа ко второму указателю поворота.

Еще одна сложность заключается в том, что присоединение к сети автомобиля нового, достаточно мощного потребителя энергии может привести к сбоям в работе бортового светотехнического оборудования. Причина проблемы заключается в уменьшении внутреннего сопротивления цепи в случае подключения дополнительной нагрузки и как следствие повышения мощности и срабатывания защитных систем. Иными словами чуткая автоматика воспринимает такое ощутимое вмешательство как обычное короткое замыкание. При возникновении подобной блокирующей реакции можно применить согласующий адаптер, с внутренним сопротивлением необходимой величины и, который, по большому счету, будет осуществлять питание светотехники в качестве дополнительного преобразователя энергии (правда к нему придется провести питание напрямую от аккумуляторной батареи).

пневмосигнал на автомобиль своими руками
Мало того, что крупнотоннажный грузовик сложно не заметить на дороге, так он, к тому же, обладает мощным, а значит внушающим громадное уважение, сигналом. Впрочем, даже если оставить в сторону чувство легкой зависти, то нельзя не признать, что звук пневмосигнала (а именно такой принцип используется в работе сигналов упомянутых автомобилей) действительно способен выручить, при возникновении нестандартной ситуации, отпугивая на уровне рефлексов как лихачей на трассе, так и рассеянных пешеходов…

Кроме всего прочего установка на автомобиль пневмосигнал открывает возможности по использованию данной системы с целью подкачки колес при помощи воздушного ресивера, способного прекрасно справиться и с такой полезной задачей.

Последовательность установки пневмосигнал на автомобиль
В данном случае мы не будем рассматривать варианты установки систем произвольной сборки, а остановимся на описании монтажа комплекта «БЕРКУТ», который несложно найти в любом из специализированных магазинов. Данная система предусматривает использование станции с производительностью 7,5 атмосфер, что для обеспечения работы пневмосигнал более чем достаточно. Кроме того, в комплект данной системы входит набор переходников и клапанов, также звуковой сигнал (как правило, фирмы Cicada)

В общем-то, учитывая практически полное отсутствие свободного пространства в легковых автомобилях, основной проблемой при установке пневмосигнала своими руками является подбор места для его размещения. Как правило, независимо от марки машины оптимальным вариантом является крепление компрессора в нише под бампером.
Сразу оговоримся о том, что установить компрессор вместе со штатной рамой, скорее всего не удастся, а значит, предварительно, компрессор с рамы снимаем.

Что касается непосредственно монтажа в выбранном ограниченном пространстве то его несложно выполнить и без рамы, при помощи пластиковых стяжек или хомутов соответствующего диаметра прикрепляя их к силовым ребрам «телевизора». Размечая место под установку комплектующих элементов, не забываем о том, что они не должны препятствовать теплоотдаче радиатора системы охлаждения и кондиционирования (при ее наличии).

Саму «дудку» пневматического сигнала можно закрепить непосредственно перед радиатором охлаждения.

На следующем этапе осуществляется установка магистрального, сервисного и контрольного оборудования. Не забываем, о том, что нам необходимо добиться максимальной герметичности, а значит, невзирая на то, что трубопроводы оборудованы конической резьбой (то есть самоуплотняющейся) дополнительно усиливаем все соединения ФУМ лентой. В двигательном отсеке закрепляем панель с указателем давления и кнопкой включения системы, от которой, в свою очередь, через технологические отверстия протягиваем провода в салон. Питание пневмосистемы берем непосредственно от аккумулятора. Можно выполнить подключение и через дополнительное реле управляемое от штатной кнопки управления звуковым сигналом – в этом случае напряжение на компрессор будет подаваться только после включения зажигания, что намного безопаснее и продлевает сроки службы системы.

Штуцера забора и выдачи воздуха также выводим в двигательный отсек, для удобства расположив их повыше (чтобы можно было бы без проблем подключить шланг подкачки колес и предотвратить случайное попадание воды в компрессор).

Плюсы и минусы пневматического сигнала
О плюсах пневматического сигнала было рассказано, практически все, в начале статьи. Что же касается минусов, то к ним относиться довольно высокая стоимость оборудования, а также необходимость наличия, хотя бы минимальных, навыков практической работы при его установке. Кроме того, монтаж пневматической системы предъявляет довольно высокие требования к герметичности, при невыполнении которых компрессор будет вынужден постоянно включаться в работу для поддержания давления в ресивере, что негативно сказывается на общем ресурсе и, просто, разряжает аккумулятор (последнего можно избежать, опять-таки, подключившись через реле). Также к недостаткам можно отнести и сравнительно низкую надежность некоторых элементов пневматической системы (например, прокладок и клапанов) которые требуют постоянного контроля и периодической замены.

Осторожно: неперегораемые предохранители

Даже владельцы самых надежных автомобилей не застрахованы от стандартных ситуаций, когда перестает играть автомагнитола, не включается свет в салоне, не двигаются стеклоочистители или не работают любые прочие потребители электроэнергии. В поисках причины возникновения таких стандартных, в общем-то, неисправностей в качестве первого шага вполне логичным действием является проверка целостности предохранителя в соответствующей цепи. Другими словами хозяин авто снимает крышку с одного из блоков предохранителей, отыскивает нужный защитный элемент, убеждается визуально или при помощи тестера в его неработоспособности, меняет отказавший предохранитель на исправный и выполняет проверку работоспособности закапризничавшей системы. В целом последовательность действий вполне правильная и автолюбитель вправе рассчитывать на то, что отказавший узел заработает или, в худшем случае, предохранитель снова «вылетит» и придется выполнить более углубленный поиск причины поломки. В большинстве случаев именно так и происходит, однако нельзя исключать вариантов, при которых после установки нового предохранителя неудачливый мастер к старой проблеме получает целый букет новых в виде неожиданных электрических пробоев, коротких замыканий и даже возгораний в самых неожиданных местах. В данном случае речь не идет об ошибках с выбором номинала предохранителя или, вообще, установки «жучка», что изначально неверно и опасно, а просто описываются возможные последствия установки контрафактного или как его иначе называют – «несгораемого» предохранителя.

Как известно спрос рождает предложение и, к сожалению, на прилавках даже вполне солидных магазинов среди достаточно обширного ассортимента предохранителей почти неизбежно можно встретить контрафактные изделия, которые зачастую не так уж просто отличить от качественного оригинала. Во всяком случае, современный рынок более чем насыщен вполне пристойными с виду наборами предохранителей серий как «норма» так и «мини», с нанесенными на упаковке товарными знаками и адресами известных брендов, однако содержащиеся в них плавкие ставки и близко не отвечают техничным условиям.

Впрочем, отличить поддельные предохранители от качественных, все таки можно — главное быть внимательным и осторожно относиться к чересчур низкой цене товару.
Так, если обратить внимание на дешевые предохранители китайского производства, представленные на фото, то легко заметить, что, несмотря на различные номиналы (определяемые по цвету корпусов) внутри у них вставки одинаковой толщины, а значит и срабатывать они будут при одинаковых токах (как
правило, максимальных).

Имеются и другие основные признаки, умение ориентироваться среди которых может помочь избежать роковой ошибки:
У солидных производителей наборы в обязательном порядке герметично запакованы в блистерную пластиковую упаковку;
Вся необходимая информация должна быть четкой и нанесена типографским (промышленным методом). Также на упаковке должен быть в наличии штрихкод и товарный знак;
Корпуса предохранителей должны иметь аккуратный вид и обладать хорошо видимой маркировкой нанесенной контрастным цветом (лучше, если по гравировке). Цвет корпусов предохранителей должен совпадать с маркировкой номиналов:
-Светло – коричневый — 5А
-Темно-коричневый – 7,5 А
-Красный – 10А
-Синий (голубой) – 15А
-Желтый – 20А
-Белый – 25А
-Зеленый (салатовый) – 30А
Оконечности штырьков предохранителей должны иметь входные фаски;
На торцевой части предохранителей типа «норма» должно иметься окно в виде прорези, предназначенное для визуального контроля целостности плавкой вставки.

Если имеющийся у вас под рукой комплект предохранителей вызывает определенные опасения, можно самостоятельно провести техничные испытания изделий с различными номиналами. С этой целью через предохранитель пропускают ток в три раза превышающий номинал – при таком режиме работы предохранитель должен перегореть практически мгновенно (за период времени не более 0,5 сек). Если подобного не наблюдается, от такого комплекта лучше отказаться вообще и приобрести новый набор, изготовленный заведомо добросовестным производителем.