Отключить иммобилайзер

Нюансы эксплуатации парктроников

К хорошему привыкаешь быстро и тем более досадно, когда обычно безотказная парковочная система в самый неподходящий момент дает сбой, в результате которого автомобиль получает различной степени повреждения. Казалось бы, попав в столь неприятную ситуацию, наиболее правильным действием является обращение в соответствующий автосервис и устранение возникшей неисправности, однако практика показывает, что подобная поспешность нередко ведет к неоправданным затратам и «ремонту», в общем-то, вполне работоспособной системы…

В данном случае речь идет о том, что существует достаточно много вариантов и условий, при которых совершенно исправные датчики парковочной системы могут не сработать и наличие определенных знаний позволит избежать автолюбителю некоторых ошибок и сопутствующих неприятностей.

Прежде всего, если у вас имеется под рукой инструкция по эксплуатации парктроника, установленного на вашем автомобиле (при ее отсутствии можно попытаться отыскать соответствующий мануал в интернете) имеет смысл еще раз самым внимательным образом ознакомиться с характеристиками и существующими ограничениями при различных условиях работы системы. Очень может быть, что для вас полным откровением окажется текст мелким шрифтом, согласно которого датчик может не отреагировать на препятствия занесенные снегом, а также оказаться работать во время дождливой погоды (грязь, налипшая на датчик, является серьезным препятствием для ультразвукового сигнала). Не гарантируется нормальное функционирование на склонах и при наличии слишком низких и тонких препятствий (бордюров, арматуры, веток кустарника и пр.).

Не помешает также вспомнить прочие условия, способные привести к неправильной работе парктроника. Так, например, датчики могут отказаться работать или будут выдавать неправильные значения при температурах ниже 40 градусов мороза и выше 40 градусов тепла (не забываем про вред длительной стоянки под жарким летним солнцем). Достаточно серьезной помехой для нормального функционирования парковочной системы может послужить находящаяся поблизости стройка, а именно шум производимый компрессорами и отбойными молотками.

Отдельного упоминания заслуживают, не такие уж и редкие в наши дни, аварийные ситуации, в которые попадают автомобили, оснащенные парктрониками аналогичного типа (такое сплошь и рядом происходит при попытках разъехаться в подземном гараже и или на стоянке у супермаркета). В данном случае проблема заключается в том, что рядом находящиеся системы просто «глушат» друг друга.

Вполне понятно, что, несмотря на свою простоту и надежность парковочные радары не застрахованы от неисправности, однако даже при появлении реального отказа довольно часто удается справиться с проблемой без привлечения сторонних специалистов.

В частности, при появлении подозрений о наличии фактической неисправности парковочной системы первым логичным шагом является проверка работоспособности датчиков парктроника. Выполнить подобную операцию достаточно просто и для этого следует включить зажигание (при наличии только задних датчиков устанавливаем рычаг на заднюю передачу) и далее, сухим пальцем проводим по чувствительному элементу каждого из датчиков – исправный датчик отзывается заметными «постукиваниями, по коже. При наличии помощника можно просто активировать систему и последовательно закрывать каждый из датчиков, одновременно отслеживая отработку штатных положений по индикатору.

Кстати у большинства систем отказ хотя бы одного датчика ведет к блокированию работы всего парктроника и определенным исключением являются лишь системы, устанавливаемые на некоторых «японцах» (где на передние и задние датчики используются раздельные блоки управления).

Далее, обнаруженный неисправный датчик меняется на новый, хотя и здесь не следует особо торопиться, так как довольно часто причина отказа кроется в окислении контактов и даже полном отпадании разъема вследствие сильной коррозии.

Что касается забракованного датчика, то не спешите его выкидывать: если вы обладаете хотя бы минимальными навыками практической работы – такой элемент можно успешно отремонтировать. Подобный ремонт датчика парктроника выполняем в следующей последовательности:
Отжимая фиксирующие защелки аккуратно разъединяем корпус датчика на две части, стараясь, при этом, не разорвать два достаточно нежных проводочка (если корпус предварительно слегка нагреть, то выполнить подобную процедуру будет проще);

Удаляем из корпусов лишний защитный герметик и внимательно осматриваем все паяные соединения. Иными словами осматриваем пайку указанных выше проводов (один из них идет к пьезоэлементу, а второй по специальному пазу — на корпус). Скорее всего, один или оба провода окажутся оборванными и основной проблемой будет восстановление надежного соединения (провода тонкие и возможно придется помучиться, как вариант можно поменять провода на новые);

По окончании пайки вновь заливаем половинки датчика герметиком ( можно воспользоваться обычным резиновым клеем) и производим сборку в обратном порядке;
На заключительном этапе проверяем датчик на работоспособность описанным выше способом (в 90% случаев датчик начинает работать не хуже нового).

Как улучшить свет фар

Следует признать, что на автомобилях бюджетного класса как зарубежных, так и отечественных производителей свет ближних и дальних фар зачастую весьма далек от совершенства. Причиной такого состояния дел, как правило, кроется в наличии значительных потерь в цепях освещения (связанных с конструктивными особенностями и естественными ослаблениями электрических контактов в процессе эксплуатации), в результате чего до источников света вместо ожидаемых 12В, доходят 11В, а то и менее.
Между тем в настоящее время существует достаточно много способов в значительной мере улучшить параметры освещения и характеристики фар практически на любой марке автомобиля и эти методы доступны каждому заинтересованному автолюбителю.

Подключение света через дополнительные реле
Основной идеей данного метода является подключение фар ближнего и дальнего света через контакты дополнительных реле непосредственно к аккумуляторной батарее.

В общем случае к управляющим обмоткам дополнительных реле (контакты 85) подключаются провода подрулевого переключателя, контакты реле 86 перемыкаются и соединяются с ближайшей «массой». В свою очередь, контакты 30 реле подключаются к положительной клемме аккумуляторной батареи (желательно через предохранитель номиналом 15-20А), а контакты 87 присоединяются к проводам, идущим на штатные предохранители.
В результате такой доработки напряжение на лампах повыситься до уровня 13,5-14В, что даст прирост к величине светового потока примерно на 20%. Кроме того, благодаря изменению логики управления, с подрулевого переключателя снимается значительная часть нагрузки. Опасаться того, что такое повышение напряжения будет негативно влиять на источники света не стоит – рост незначительный и лампы прекрасно с ним справляются.

Установка ламп повышенной мощности
Вполне понятно, что установка боле мощных ламп, несомненно, заметно улучшит качество освещения.
Однако при выборе такого пути необходимо учитывать ограниченные возможности оптики вашего автомобиля (не исключено быстрое выгорание отражателя, оплавление установочных элементов, выход из строя подрулевого выключателя и прочие неприятности), а также негативное влияние таких насильственно усиленных фар на глаза едущих вам навстречу водителей. Впрочем, достаточно хорошего результата можно добиться, если вместо повышения мощности выбрать вариант с установкой ламп с повышенной светоотдачей. Стоят такие лампы недешево однако эффект может оказаться даже лучше чем при установке дополнительных реле.

Установка биксеновых ламп в штатную рефлекторную оптику
Несмотря на определенную незаконность данного метода, многие автолюбители выбирают именно его. В общем-то, в установке биксеновых ламп нет ничего сложного, достаточно лишь купить комплект, состоящий из ламп, как таковых, и блоков розжига, ну а с монтажом способен справиться человек, не владеющий особыми техничными навыками. К сожалению, как и в случае с использованием чрезмерно мощных источников света необходимо помнить о том, что рефлекторная оптика не приспособлена к работе с дуговыми лампами и при их установке не сможет правильно сфокусировать и распределить световой поток. Попытки отрегулировать такие фары даже с максимальным опусканием корректора, как правило, результата не дает.

Установка биксеновых ламп в комплекте с линзами
В случае, если выбор все же пал на биксеновые лампы имеет смысл немного потратиться и в дополнение к ним приобрести специальные линзы. Характерно, что даже самые дешевые комплекты китайского производства формируют свет вполне достойного качества, который и дорогу освещает отлично и не слепит водителей встречного транспорта. Что касается трудозатрат, то процесс установки линз не намного сложнее установки ламп – в обоих случаях приходиться разбирать фары (пожалуй, наиболее трудоемкий этап работы), а сама линза, как правило, прекрасно становиться вместо прежнего источника света и надежно закрепляется с обратной стороны винтом. Прокладка проводки также не представляет особой проблемы.

Изготавливаем предпусковой подогреватель своими руками

Декабрь только наступил, а зима уже дала понять, что прогнозы синоптиков о сильных морозах в ближайшие несколько месяцев, скорее всего, оправдаются. Хорошо если имеется возможность на время значительных холодов отказаться от услуг своего четырехколесного помощника, однако такую роскошь могут себе позволить далеко не все автолюбители и тут уж приходиться задумываться о поиске способа и безболезненного запуска двигателя в условиях низких температур.

В наши дни, если не вспоминать столь экстравагантные пути подогрева радиаторов при помощи горячей воды или газовых горелок, наиболее эффективным и безопасным вариантом повышения температуры охлаждающей жидкости является использование электрических предпусковых подогревателей, причем подобное устройство можно как приобрести в магазине, так и изготовить своими силами из материалов и комплектующих, которые можно отыскать практически в каждом гараже.

Предпусковой нагреватель с использованием свечей накаливания
Для создания данного нагревателя нам понадобятся три старых свечи накаливания, два стандартных автомата защиты сети, помпа и самодельный теплообменник.

Для изготовления корпуса теплообменника прекрасно подойдет отрезок трубы с толщиною стенок около 1мм, верхнюю и нижнюю крышки которого присоединяем сваркой или обычной пайкой (в соответствии с выбранным материалом). На трех предварительно созданных отверстиях закрепляем гайки с внутренними диаметром и резьбой, совпадающими с параметрами свечей.

В соответствии планируемым принципом действия нашего устройства планируется три режима его работы, а именно при низкой (задействована только одна свеча), средней (две свечи) и высокой (подключены все три свечи при особо сильных морозах) мощностями и для реализации данной задачи необходимо две свечи соединить перемычкой, оставив контакт третьей свечи свободной.

Провода для подключения нашего устройства к электрической сети автомобиля должны быть достаточно надежными, с сечением не менее 2,5 мм и хорошей изоляцией. Что касается автоматических выключателей, то один из них должен быть рассчитан на 16А, а второй на 32А (для обеспечения подачи питания на одну и две свечи, соответственно).

Для удобства контроля за работой обогревателя к выходам автоматов подключаем по одному светодиоду (через сопротивление номиналом 2,0 кОм).

Незабываем, также, защитить корпус устройства каким либо изолирующим материалом, для того чтобы избежать чрезмерных потерь тепла, а значит и времени и расходуемой энергии.

После того как обогреватель собран, врезаем его в нижний патрубок радиатора, там же размещаем помпу, предназначенную для прокачки через теплообменник охлаждающей жидкости.

Предпусковой обогреватель на основе тэна от бойлера
Для изготовления предпускового обогревателя своими руками совсем не обязательно останавливаться на варианте со свечами и вполне эффективное устройство можно скомпоновать, используя обычный тэн снятый со старого бойлера или, на крайний случай, купленный в ближайшем магазине.

Такой тэн прекрасно вкручивается в стандартный тройник, используемый для разветвления водопроводных труб, а роль теплообменника, опять же играет слегка преобразованный отрезок металлической трубы.

Не забываем о том, что нам мало прогревать охлаждающую жидкость в районе теплообменника, но и требуется прокачивать ее при помощи дополнительной помпы. Для того чтобы помпа автоматически останавливалась после достижения требуемой температуры, подключаем ее к термостату через понижающий трансформатор (например, от старой гирлянды с низковольтными лампочками). Впрочем, за неимением тэна подойдет любой нагреватель аналогичного принципа действия, правда при отсутствии термостата потребуется контролировать работу устройства по времени (или дополнительно подключить таймер).

Как и в предыдущем случае, самодельный нагреватель врезается в малый круг охлаждения двигателя.

Как возместить ущерб за повреждения автомобиля с коммунальных или дорожных служб
(сохраняем себе)

Яма на дороге, сосульки, упавшее дерево: как возместить ущерб?

Состояние дорог в России далеко от идеального, и часто это вызывает лишь рядовое возмущение. Но когда от ям на дорогах серьезно страдает машина, становится не до шуток. Лопнуло колесо, повредилась подвеска при въезде в незащищенный люк? Повредилась покрышка при наезде на трамвайные пути? Случилось ДТП из-за ямы? Все эти случаи, к сожалению, не так уж редки. Только по официальной статистике ГАИ, 15% ДТП происходят из-за плохого состояния дорог.

Помимо плохого покрытия, машина может быть повреждена «природными» явлениями – упавшей веткой дерева, а то и целым деревом, сосулькой или снежной глыбой с крыши, случайным камнем с фасада здания или обломком шифера. Что делать, как оформить повреждения и главное кто за это будет отвечать и возмещать ущерб? Ведь ответственные лица есть, нужно лишь уметь их найти.

• Что делать, если машина повреждена?

Проблема: плохая дорога

Если что-то произошло с машиной во время движения, важно оставаться на месте проишествия и сразу же вызвать ГИБДД. Нужно обязательно сфотографировать все, что случилось или записать видео. Еще лучше – если все произошедшее зафиксировал видеорегистратор. Конечно, фото сделают и сотрудники ГИБДД, но личная запись пригодится на случай непредвиденных обстоятельств. Для оформления документов также нужны два свидетеля проишествия, ими имеют право быть пассажиры пострадавшего авто или любые свидетели. При наличии полиса КАСКО, звонок в страховую компанию и вызов представителя поможет спланировать дальнейшие действия и понять, нужно ли бороться дальше или страховка покроет ущерб.

Важно проследить, чтобы при оформлении протокола ГИБДД в нем были указаны все сведения о состоянии дороги (особенно размеры, характер и размещение дефектов дороги), показания свидетелей. По правилам, на месте проишествия должен присутствовать и представитель дорожной службы, если он не приехал, это также должно быть зафиксировано в документах. Водитель имеет право составить собственный акт видения проишествия с личной подписью и подписью двух свидетелей, он может пригодиться, если дело дойдет до суда.

Когда собраны все доказательства вины дорожной службы (после оформления всех документов водитель имеет право снять копии), на их основе пишется заявление о причиненном ущербе и требование добровольного его возмещения. Чтобы подсчитать сумму ущерба можно обратиться к независимым оценщикам либо на СТО.

Если претензия осталась без ответа, следующий шаг – обращение в суд. Можно обратиться в суд напрямую, а можно подать заявление в прокуратуру, а уже оттуда его передадут в суд.

Проблема: упавший предмет

Все водители знают, что ставить машину близко к домам небезопасно, особенно зимой. Но следовать правилам получается не всегда, поэтому есть вероятность, что на автомобиль что-нибудь упадет.

На машину упала сосулька или дерево? Главное правило здесь такое же, как при ДТП – не уезжать. Иначе доказать вину коммунальных служб будет сложно. На место проишествия эффективней будет вызвать полицию или дорожную службу, если вы были в пути. ГИБДД занимается нарушениями на дорогах, и подобные случаи не оформляет. Можно позвонить в страховую и узнать, как действовать дальше. Ведь даже при наличии КАСКО не факт, что падения сосулек или других инородных предметов на автомобиль зафиксировано в договоре, а, соответственно, на страховку можно не расчитывать.

Фото или видео с указанием времени — лучший помощник в спорных случаях, поэтому в ожидании полиции лучше сфотографировать автомобиль со всех сторон и найти свидетелей.

На основе протокола, который составит полиция, акта о вашем видении ситуации, протокола осмотра независимого эксперта (лучше вызвать его самостоятельно, для оценки ущерба) можно составлять претензию. Документ направляется тому учреждению, на балансе которого состоит здание или прилегающая территория, где была повреждена машина (эту информацию можно узнать в Росреестре). Если ответа не поступает – подается иск в суд.

Но нужно учитывать, что суд может не удовлетворить требования, если неприятность произошла не из-за халатности служб, а из-за форс-мажорных обстоятельств. Сюда относятся случаи, если дерево упало из-за урагана, но чтобы этот факт признали форс-мажором должно быть доказано, что дерево было здоровым. Также пострадавшие автомобилисты часто проигрывают суд, если доказано, что возле опасных мест висели предупреждающие таблички.

• Возмещение ущерба реально

Дорожные и коммунальные службы несут гражданскую ответственность за несоблюдение своих обязанностей. Поэтому если повреждения автомобиля не попали под страховой случай, вполне реально успешно побороться за свои права. Как правило, суды не отказывают автомобилистам в возмещении.

Если дело дошло до суда – важно сохранять все платежные документы, чеки, договоры, чтобы потом можно было возместить затраты. Не будут лишними услуги грамотного юриста – со специалистом дело может продвигаться быстрей. Справиться самостоятельно помогут различные юридические он-лайн сервисы для автомобилистов.

Спасибо,что прочитали статью до конца
Удачи на дорогах

заблуждения автомобилистов

«Амортизатор капота», «колеса 15-го радиуса» и другие заблуждения автомобилистов
Бывает так, что какие-то слова или выражения начинают использовать не по назначению. Более того, порой они принимают настолько устойчивый характер, что ошибочно употребляются не только любителями, но даже специалистами. И автомобильная тематика здесь не исключение, что подтверждает наша подборка «неправильностей».

Амортизатор капота

И что же он, спрашивается, амортизирует? На самом деле функция данной детали — удерживать крышку капота/багажника в поднятом положении, поэтому ее правильное название — «газовый упор» или «газовая пружина». Кстати, довольно часто даже само слово амортизатор пишут с ошибкой, добавляя вторую букву «м». Наверное, чтобы лучше «аммортизировало»…

Спидометр как счетчик

Довольно часто в качестве прибора, отсчитывающего пройденное расстояние, ошибочно называют спидометр. Но ведь его функция — показывать скорость, при чем же здесь пробег? Все дело в том, что счетчик километража, как правило, располагается в пределах циферблата спидометра, отсюда и ошибочное «назначение». На самом деле подсчетом преодоленного пути занимается одометр.

Задние фары

Все-таки в случае с техникой, в частности автомобильной, слово «фара» применяется для обозначения источника интенсивного направленного света, используемого для освещения окружающего пространства. Иначе говоря, так называется передняя оптика/головной свет. Считается также, что слово «фара» происходит от названия греческого острова Фарос, на котором стоял знаменитый Александрийский маяк. Так что для задней светотехники правильнее применять слово «фонарь».

Гелевый аккумулятор

Гелевые аккумуляторы со связанным электролитом действительно существуют. Однако в автомобильной технике они НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ. Сами того не зная, под «гелевыми» автомобилисты и даже продавцы подразумевают VLRA-батареи (Valve Regulated Lead Acid, или клапанно-регулируемая свинцово-кислотная) с AGM-технологией, которая (и это также любопытно) изначально появилась лет сорок назад, но в автомобильной индустрии применяется лишь последние лет пятнадцать.

Суть AGM-технологии заключается в применении сепаратора, изготовленного из абсорбирующего стекловолокна — материала с особой пористостью и особыми волокнами. Электролит находится в нем как в губке, благодаря чему в момент зарядки не «кипит», в результате батарея не требует доливки дистиллированной воды в течение всего срока службы, хотя называть ее необслуживаемой тоже не совсем верно, ведь проверять уровень заряда и при необходимости заряжать аккумулятор все же надо.

«Жигули» девятой модели

«Жигули» — название, применявшееся только для семейства автомобилей классической компоновки на базе Fiat (ВАЗ-2101/2105/2106 и т.д.). Семейство передне приводных машин (ВАЗ-2108/09/099), увидевшее свет в середине 1980-х, называлось «Самара» (некоторое время на внутреннем рынке использовали еще и «Спутник»). Модернизированные в 2000-х версии (ВАЗ-2113/2114/2115) известны под именем «Самара-2». Так что называть «жигулями» передне приводные модели ВАЗа неправильно.

Джип

Примерно та же история, что и с «жигулями», когда название одного семейства переносится на большое число моделей. Впрочем, здесь даже уместнее вспомнить примеры «копировальный аппарат — Xerox», «подгузник — Pampers» и т.д. То есть когда торговое название/марка переносится на все товары данной категории. По логике же называть любой полно приводный автомобиль повышенной проходимости джипом то же самое, что величать его «лэндровером» или уазиком. Все-таки «Джип» (Jeep) — это американский бренд, под которым производятся внедорожники. Впрочем, и к этому слову также много претензий, но это тема для отдельного разбирательства.

Тосол или антифриз?

Еще одна история с частным и общим названием продукта, но уже на другой лад. Некоторые автомобилисты до сих пор ищут различия между антифризом и тосолом, хотя на деле последний просто разновидность первого. Тосолом сначала в СССР, а затем на постсоветском пространстве называлась охлаждающая жидкость, разработанная собственными специалистами. Другой вопрос, отличается ли тосол от импортных антифризов? Да, отличается. Но точно так же, как, например, отечественные масла — от зарубежных аналогов, то есть рецептурами, качествами, преимуществами и недостатками.

Колеса 15-го радиуса

Начнем с того, что под колесами часто подразумевают только шины, хотя, строго говоря, колесо — это не только покрышка, но и диск. Есть еще одна типичная ошибка, связанная с расшифровкой буквы R в обозначении (например, 195/65R15). На самом деле буква R никакого отношения к радиусу и вообще к размерности не имеет — она означает шину радиального типа. А размерность шины или диска (например, та же 15-я) — это посадочный ДИАМЕТР обода в дюймах. Так что забудьте о радиусе!

Компрессия и степень сжатия

Для некоторых разницы между компрессией и степенью сжатия нет, а ведь это совершенно разные вещи! Под компрессией понимается давление в цилиндре в конце такта сжатия — при положении поршня в верхней мертвой точке. Оно указывается в единицах измерения давления (кг/кв.см, бар, МПа и т.д.). А степень сжатия — это отношение объема над поршневого пространства цилиндра в момент, когда поршень находится в нижней мертвой точке, к объему над поршневого пространства цилиндра, когда поршень находится в верхней мертвой точке. Данный параметр безразмерный, ведь он показывает отношение между двумя величинами и указывается соответствующим образом (например, 11:1).

Что такое точки подключения сигнализаций

Точки подключения сигнализаций. Схемы подключения сигнализаций.

Точки подключения сигнализаций и схема подключения сигнализаций – это совершенно разные понятия хоть и звучат примерно одинаково. И то и другое крайне важно при установке, и может сильно облегчить жизнь установщику. Если Вы только начинаете и стаете на этот крайне сложный путь, этот сайт для Вас. Здесь собрана информация, полученная многолетним опытом работы, и собрана на просторах интернета.

Точки подключения сигнализаций

Точки подключения сигнализаций – очень важная информация для упрощения и ускорения установки охранной системы в автомобиль. Есть два варианта как добыть информацию об этих точках в автомобиле. Первый и самый простой это найти в интернете по ключевому слову или же на уже знакомом и проверенном сайте коим является этот ресурс. Или если не удалось найти в мировой паутине, приходится самому с контролькой тыкать в провода и определять, куда подключать. Для этого есть проверенные места в автомобиле, где в основном необходимо искать нужный проводок.

В этом абзаце рассмотрим наиболее известные места точек подключения сигнализаций. Замок зажигания – здесь Вы найдете постоянный плюс, зажигание, АСС (первое положение ключа для включения некоторых устройств в автомобиле, таких как магнитола), стартер. Не следует подключать провод зажигания, идущий от сигнализации на провод АСС в автомобиле. Поворотники или габариты следует подключать непосредственно на самих переключателях либо в жгуте проводов водительского порога. Концевики дверей – проще всего взять сигнал с плафона салонного освещения. Если машина не «молодая» можно подключиться к водительскому концевику – так как они все подключены параллельно (следует проверять). Особое внимание следует уделить центральному замку далее ЦЗ. Обычно это самое сложное подключении в автомобиле, на котором установлен штатный ЦЗ. Это мы рассмотрим в отдельной статье.

Схема подключения сигнализаций

Схема подключения сигнализаций – необходима в нескольких вариантах. При подключении новой сигнализации — с этим проблем не возникает, потому что идет в комплекте. При переподключении – в этом случае схема нужна для той сигнализации, которая удаляется из автомобиля. Либо при неисправности или при подключении дополнительных функций. В случае, когда инструкции нет, ее можно найти в интернете по ключевому запросу.

Если по какой-то причине не удалось найти схему подключения сигнализации, а Вам необходимо переподключить ее – то необходимые провода придется прозванивать контролькой.

Иногда бывает такое, но очень редко, когда назначения проводов написано на блоке и плате сигнализации, правда на английском языке и сокращенно, что не всегда бывает понятно с первого раза.

Кроме схемы, важна инструкция по использованию и программированию сигнализации. Большинство схем и руководств от современных охранных систем Вы найдете у нас на сайте.

Этот сайт поможет Вам найти

Точки подключения сигнализаций
Схемы подключения сигнализаций
Инструкции по эксплуатации сигнализаций
Инструкции по подключению сигнализаций
Удачи Вам в установках, не забывайте, что всю информацию необходимо проверять перед подключением.

Точки подключения сигнализаций к более чем 5000 машин

Так же много другой полезной информации можно скачать БЕСПЛАТНО на нашем сайте в закладке «СКАЧАТЬ«

Как открыть машину без ключа

Как открыть машину без ключа
Друзья, сегодня речь пойдет о том, как самостоятельно открыть машину, если Вы забыли ключи внутри салона. Представьте такую ситуацию: Вы сели в автомобиль, завели двигатель – и вдруг Вас «клюнуло» проверить давление в шинах или состояние фар. Вышли, дверь по-привычке захлопнули… И поняли, что Вы – молодец. Ключи остались ждать Вас внутри.
Как же открыть машину, если запасных ключей у Вас нет? Для оперативности можете воспользоваться проверенным высокотехнологиным средством, имя которому – кувалда.
Но Steer предложит Вам способы получше. Читаем и успокаиваем нервы.

Способ №1. Вам понадобятся:
1, 5 м стальной проволоки или крепкой тонкой веревки,
Резиновая изолента
Деревянная кухонная лопатка
Что нужно делать: Ваша задача – протянуть проволоку с внутренней стороны автомобильной двери и накинуть петлю на конце проволоки на тягу дверного замка. Для того, чтобы не поцарапать стойку и дверь в тех местах, где Вы будете работать проволокой – лучше эти места проклеить изолентой. Если дверь захлопнулась плотно, потребуется ее немного отжать, чтобы провести проволоку – вот для чего нужна кухонная лопатка. Она не повредит покрытию кузова, и Вы сможете без ущерба немного отжать дверь автомобиля.
Итак:
1. Завязываем затягивающуюся петельку на проволоке так, чтобы один конец проволоки до петли был длинным, а другой, по другую сторону петельки – коротким, сантиметров 15.
2. Набрасываем длинный конец на предварительно отжатую дверь авто. Аккуратно протягиваем петельку внутрь, стараясь набросить ее на тягу замка. Есть.
3. Тянем проволоку за оба конца вверх.
4. PROFIT! Дверь открыта.

Способ №2. Вам понадобится: теннисный мяч с предварительно проковырянной в нем небольшой круглой дырочкой (0,5 см в диаметре, примерно).
Что делаем?
1. Плотно прикладываем мячик отверстием к дверному замку автомобиля.
2. Резко сожмите мяч, чтобы воздух вошел в замок (не переживайте, если с первого раза не получится – пробуйте!).
3. Вуа-ля! Можете доставать из машины свои ключи.

Если у автомобиля разрядился аккумулятор и не получается открыть автомобиль с помощью центрального замка на сигнализации, а механические замки не работают или замерзли — то тоже есть несколько вариантов действий. Первый вариант это добраться до тросика замка капота. Обычно он идет от замка капота к левому крылу и дальше в салон автомобиля. Самое простое это подцепить его проволокой возле левой фары или радиатора и резко дернуть. Второй вариант это подать дополнительное электричество от другого аккумулятора. Для этого необходимо поставить АКБ рядом с машиной, взять провода прикуривателя, один одеть на минус АКБ и на массу автомобиля, со вторым, подключенным к ‘плюсу’ АКБ залезть под машину и соединить его с плюсом стартера.
Второй человек в этот момент открывает машину брелком/ключом, чем там её обычно открывают…

Кроме вышеупомянутых способов, на просторах интернета Вы можете встретить байку о том, как открыть машину с помощью сотового телефона. Мол, если позвонить кому-то с запасным ключом, то он сможет передать сигнал с ключа через мобильник на замок автомобиля. Это всего лишь миф. Ключи автомашин используют ИК-сигнал или радиосигнал для закрытия двери. Сигнал этот невозможно передать иначе, чем напрямую — при небольшом расстоянии ключа от ИК-применика или автомобиля.
Так что Вам остается проволока, мяч и терпение. И само собой полезные инструкции по конкретной машинке. И в будущем – внимательное отношение к тому, где находятся Ваши ключи. Удачи на дорогах.

Доступ к базе инструкций по открытию автомобилей всегда будет доступен  по ССЫЛКЕ

И не забывайте, что в случае утраты старого ключа мы можем изготовить Вам НОВЫЙ чип ключ и удалить из машины старые.

Теперь Вы знаете, как открыть машину без ключа

Инструкции по автосигнализациям скачать БЕСПЛАТНО без всяких кодов подтверждения и прочих разводов.

Этот раздел сайта включает инструкции по эксплуатации предназначенные для автосигнализаций, распределенные по производителям техники. Найдите и  бесплатно скачайте  руководство по применению требующееся Вам, пройдя в нужный раздел или выберите одну из форм поиска, которые находятся вверху сайта. Инструкция пользователя сигнализации поможет Вам разобраться в функциях, а следование правилам использования увеличит продолжительность службы прибора.

Так же пригодится мастерам, для установки автосигнализаций, в случае утраты инструкции или схемы, в случае исправления подключения, если автосигнализация установлена а инструкция потерялась со временем или не была передана бывшим владельцем Вашего автомобиля.

Инструкции на старые и новые модели автосигнализаций с обратной связью, автосигнализации с обратной связью и автозапуском, простые автосигнализации.
Здесь Вы можете бесплатно без регистрации скачать инструкцию на автосигнализацию:
— инструкции по установке автосигнализаций,
— инструкции по эксплуатации автосигнализаций,
— схемы подключения автосигнализаций,
— руководство пользователя автосигнализацией,
— фото автосигнализаций.
Почти Все инструкции на русском языке.

База данных по инструкциям сигнализаций содержит следующие автосигнализации:

A.P.S
Alligator
Ame
BIOCODE
Bruin
Cenmax
Centurion
Challenger
Cobra
Exellent
Inspektor
Jaguar
KGB
Kopel
Leopard
Magic Systems
Mongoose
Pantera
Partisan
Phantom
Pharaon
Sher Khan
Star Line
Terminator
Tomahawk
Множество других

Доступ к базе сигнализаций всегда будет доступен на нашем сайте по автолектрике по ССЫЛКЕ

Огромная коллекция. Если ВДРУГ чего-то нет — пишите. выложим.

Тюнинг коробки передач С чего начать?

Оказывается, что если водителю удается постоянно удерживать стрелку тахометра в промежутке от оборотов максимального момента до оборотов максимальной мощности, то разгон получится наиболее интенсивным. А сейчас мы вспомним об агрегатах, которые позволяют этой мощностью правильно распорядиться. То есть поговорим о тюниге коробки передач автомобиля, с чего начать модернизацию трансмиссии.
С чего начать тюнинг коробки передач?

Итак, для наилучшей разгонной динамики трансмиссия должна позволять мотору как можно дольше работать в „правой“ зоне шкалы тахометра. В принципе, добиться этого несложно: нужно лишь, чтобы передаточные числа каждой из передач были близки друг к другу. Тогда при переключении „вверх“ обороты упадут не намного, мотор вновь окажется „в моменте“ и сможет резво ускорять автомобиль. „Близкие“ ступени коробки помогут и при переключении „вниз“: даже на относительно высокой скорости в случае необходимости можно смело включить пониженную передачу и сделать разгон более интенсивным, не рискуя при этом выскочить в красную зону на тахометре.

Конечно, конструкторы серийных автомобилей знают об этом не хуже нас с вами. Но ряды передаточных чисел стандартных коробок нередко имеют огромные „дыры“ между соседними ступенями. Например, самый характерный дефект коробки передач вазовских „девяток“ и „десяток“ — износ синхронизатора второй передачи. А возникает он в том числе из-за того, что там велика разница между передаточными числами первой и второй ступеней, и синхронизатору приходится уравнивать резко отличающиеся угловые скорости первичного и вторичного валов. Достается и водителю: чтобы обеспечить автомобиль сколько-нибудь приемлемым запасом тяги после переключения на вторую передачу, нужно еще на первой, выслушивая рев мотора, хорошенько его „выкрутить“.

Ведь „гражданский“ автомобиль должен иметь не только приемлемую динамику, но и удовлетворять многим другим требованиям. Получается, на маломощных вазиках ряд передаточных чисел и без того „растянут“ без меры (для уверенного трогания с нагрузкой здесь требуется „короткая“ первая), так еще и жизненно необходимая для сближения ступеней «пятая» передача оказалась незадействованной.

Как с этим бороться? Выход один: сохранив корпус коробки, заново изготовить оригинальные валы и шестерни. Для владельцев отечественных машин есть одно весьма приятное обстоятельство: в нашей стране опыт подобного рода переделок накоплен, и немалый.

На рынке появились многочисленные варианты тюнинговых трансмиссий для „восьмерок“, „девяток“ и „десяток“, разработанных с использованием спортивного опыта. Разных рядов нынче предлагается множество: „пятый“, „шестой“, „седьмой“, „восьмой“, „одиннадцатый“, „восемнадцатый“… Отличаются они, естественно, передаточными числами, а значит, и характером, который они сообщают автомобилю. Например, „восьмой“ и „двенадцатый“ ряд близки серийному и вкупе с серийными же или слегка форсированными моторами неплохо подходят для относительно неспешной езды. Совсем другое дело — „шестой“ и „седьмой“. Оба имеют шесть ступеней,прекрасно согласуются с самыми „заряженными“ двигателями и позволяют не просто динамично ездить, но и выступать в соревнованиях.

Несмотря на различия, все тюнинговые ряды строятся, в общем, по одному принципу. Низшие передачи здесь существенно „длиннее“, то есть более скоростные чем у серийных коробок. А высшие — наоборот, „короче“ и ближе друг к другу. Такой подбор передаточных чисел немного усложняет процесс трогания с места, зато потом поведение автомобиля меняется просто сказочным образом: уже на первой-второй, „выкрутив“ мотор до отсечки, можно разогнаться до скорости, где будут вполне уместны четвертая, пятая и даже шестая передачи! Ничуть не менее интересной становится и быстрая езда. Например, даже если пятая передача уже „в тонусе“, и обороты достаточно высоки, можно без проблем перейти даже не на четвертую, а сразу на третью ступень и сделать разгон еще более интенсивным.

главная пара для тюнинга коробки передачУстанавливая в коробку новую „начинку“, следует лишь помнить, что не каждый ряд сможет нормально „уживаться“ с серийной главной передачей. Впрочем, здесь вариантов разработано тоже немало: в стандартный картер можно установить тюнинговые „пары“ с передаточным числом 4,33; 4,5; 4,7; 5,0, и даже 5,125. А еще можно установить так называемую короткую „кулису“, которая изменяет передаточное отношение привода переключения. Стоит это недорого, зато оперировать коробкой будет куда проще.

А есть ли варианты еще более экстремальные, нежели простая замена ряда? За отдельную и весьма немалую плату желающим соберут самую настоящую гоночную кулачковую „шестиступку“. Такая коробка позволяет гонщикам переключаться без выжима сцепления и существенно сокращает время разгона. Но чтобы ездить на „кулачке“, одних только денег мало,нужно еще и уметь ей пользоваться. Да и шумит такая трансмиссия сильно — примерно как серийная без масла. Впрочем, бывают кулачковые коробки, которые не требуют специальных „гоночных“ навыков (правда, на отечественные машины их, к сожалению, не ставят).

Кстати, до сих пор мы ничего не говорили о сцеплении. Неужели с ним нет никаких проблем при тюнинге коробке передач? Если речь идет об отечественных автомобилях, „заряженных“ без применения наддува, то можно сказать, что нет — 150-170 Нм крутящего момента, развиваемые лучшими тюнинговыми моторами на вазовских машинах, без проблем переваривает и стандартный механизм. Можно разве что порекомендовать использование качественной „корзины“ и ведомого диска какой-нибудь надежной фирмы

Нужно ли прогревать автомат
В последнее время в теме «греть не греть двигатель» преобладает такое мнение: обычный атмосферный бензиновый двигатель можно практически не прогревать, а сразу ехать, естественно, избегая больших нагрузок на мотор. Исключение — сильный мороз, когда масло как сметана и прогрев, конечно, необходим. Справедливо ли это также для АКПП? При условии, что автомобиль негарантийный и хочется максимально продлить ресурс АКПП, а с другой стороны — не тратить излишнее время на прогрев. Речь о Honda Fit 2010 г.в. с классическим «автоматом». Спасибо».

На самом деле в споре на тему «греть или не греть двигатель» все же существует две позиции. Главная аргументация сторонников прогрева на месте — якобы при «холодном» пуске двигатель работает в режиме масляного голодания (за время длительной стоянки все стекает в масляный поддон), соответственно, нужно какое-то время, чтобы все детали получили необходимую смазку. Есть и другая аргументация: устойчивость работы и «отзывчивость» не прогретого двигателя, риск «подморозить» солярку при выезде на трассу на «холодном» дизеле и т.д.

Вот позиция тех, кто предпочитает прогрев в движении: чем дольше двигатель работает «на холодную», тем хуже — выше расход топлива, больше вред, наносимый экологии. При этом без нагрузки мотор будет прогреваться долго, особенно если это современный дизель. Поэтому стоит как можно раньше начинать движение, но первые километры ехать аккуратно, чтобы двигатель работал под малой нагрузкой.

Собственно этот спор и не прекращался, пусть даже сторонников второго подхода в последнее время стало больше, благо, современные технологии это позволяют: масла обеспечивают защитную пленку на деталях, система впрыска позволяет работать «на холодную» без провалов. Но заметим, что спор этот касается ситуаций, когда температура воздуха близка к нулевой. Ведь практически все согласны с тем, что в сильный мороз прогрев на месте необходим, а начинать движение следует с минимальными нагрузками на все узлы автомобиля. В том числе и на коробку передач, будь то «механика», «автомат», «робот» или вариатор.

На просторах Интернета можно встретить следующую рекомендацию: в течение нескольких минут АКП следует «прогреть», последовательно включая все передачи (сначала те, что предназначены для движения вперед, затем реверсивную, останавливаясь на каждой по 10-15 секунд). Процедура выполняется на месте, автомобиль удерживается от движения рабочим тормозом.

Впрочем, в руководствах по эксплуатации подобные рекомендации, как правило, отсутствуют, да и сами мастера, специализирующиеся на обслуживании и ремонте АКП, подобные действия считают излишними. Однако это не отменяет необходимости обеспечить коробке щадящий режим работы в условиях низких температур.

Так что при холодном пуске даем поработать двигателю несколько минут, не трогая коробку передач (в некоторых РЭ прямо указано на необходимость оставлять селектор в положении P). В сильный мороз прогрев на месте следует увеличить примерно до 10-12 минут — это время, необходимое на очистку автомобиля от снега и льда. Начинать движение специалисты рекомендуют после того, как двигатель перейдет с повышенных оборотов на более низкие.

Следует понимать: если через несколько минут работы двигатель уже хоть как-то прогрет, то коробка — в меньшей степени, а другие узлы, содержащие масло (а это гидроусилитель руля, трансмиссионные редукторы, амортизаторы), и вовсе пока холодные. Именно по этой причине и существует рекомендация первые километры пути преодолевать в щадящем режиме, избегая резких действий органами управления (рулем, «газом», тормозами), аккуратно проезжая неровные участки дороги, не подвергая двигатель, коробку, подвеску сколь-либо значительным нагрузкам.

Небольшой прогрев на месте (чем сильнее мороз, тем дольше) и щадящий режим в первые минуты движения при эксплуатации в условиях низких температур и есть достаточные условия для сохранения ресурса коробки передач. Само собой, при соблюдении прочих условий (своевременная замена масла и фильтра, соблюдение эксплуатационных ограничений по буксировке, стилю вождения и прочие).

Слово эксперту

— Вообще на Jazz/Fit устанавливались различные варианты автоматических трансмиссий, включая гидромеханический «автомат», «робот» и вариатор, — отмечает Александр Кондрашов, специалист по обслуживанию японских автомобилей. — Прогрев любой из этих коробок нужен. Как только температура опустилась ниже плюс 5, прежде чем куда-то ехать, несколько минут двигатель обязательно должен поработать. Кстати, все говорят о том, что прогрев нужен, предполагая неприятные последствия работы двигателя и коробки «на холодную». Но есть еще один момент — короткие поездки по городу, когда автомобиль попросту не успевает толком прогреться, двигатель и коробка постоянно работают в таком неблагоприятном режиме. Но чтобы продлить жизнь «автомата», важно соблюдать и другие правила: следить за уровнем масла, а в идеале не допускать его утечек, менять не реже чем каждые 60.000 километров, причем использовать только оригинальное масло! Тогда коробка проживет долго и счастливо.