Отключить иммобилайзер

Как утеплить двигатель в мороз

Как говорится «готов сани летом». Сохрани себе чтобы не потерять

Самым простым вариантом утепления, который зачастую используют владельцы отечественных автомобилей это установка между передней решеткой и радиатором теплоизолирующего материала. Самые ленивые для этих целей используют обычные картонные коробки в сложенном состоянии, или часть коробки. Если пространство между радиатором и передней решеткой не позволяет вставить цельный кусок, то можно разорвать картонку на кусочки и вставить их по отдельности. Те же, кто предпочитает грамотный подход, устанавливают специальные утеплители заводского или ручного пошива. Обычно их изготовляют из кожзаменителя, внутрь которого вставляют теплоизоляционный материал. Такие элементы утепления моторного отсека имеют преимущество перед установкой картонной заслонки. Так как у них имеется специальные клапана, которые можно при необходимости открыть, если температура воздуха повысилась.

Второй вариант, чем утеплить двигатель в мороз, является установка теплоизоляции не только перед радиатором, но и непосредственно под крышкой капота. Для этого можно использовать как уже готовые элементы утепления, так и сделать все своими руками из фольгированного полипропилена, войлока, минеральной ваты, и других подобных материалов. Кстати большинство современных автомобилей уже имеют встроенную теплоизоляцию крышки капота. Установка такой изоляции позволяет теплу не улетучиваться из подкапотного пространства через металлическую крышку капота. Кроме этого без такой защиты при работающем двигателе падающий снег на капот тает, а когда двигатель не работает и начинает остывать этот подтаявший снег начинает замерзать, и получаем наледь, которая негативно сказывается на состоянии лакокрасочного покрытия. В дополнение к этому способу теплоизоляции, отличным вариантом станет уплотнение стыков между капотом и деталями кузова. Таким образом, вы избавитесь от щелей, через которые тепло от двигателя будет выдуваться встречным потоком ветра или сквозняком.

Если описанных выше мер вам покажется недостаточно, тогда необходимо совершенствовать систему защиты двигателя от мороза. Для этого придется снять защиту двигателя снизу. Если таковая отсутствует тогда ее необходимо приобрести. После того как защиту сняли ее необходимо очистить и обезжирить. После чего из материала, который будет использоваться в качестве теплоизоляции, выкраиваем по форме защиты, соответствующие выкройки. И крепим их на защиту двигателя при помощи клея. Кроме этого неплохо сделать выкройки таким образом, что бы края теплоизоляции так же прижимались в местах крепления защиты к кузову. Для этого выкройки необходимо вырезать больше от размера защиты на 10-15 см. После того как защиту установили на место, следует очередь поддона масляного кратера. Снимать его конечно не нужно, но обязательно очистить и обезжирить поверхность, а потом так же обклеить теплоизоляцией.

Для тех, кто решил подойти к проблеме серьезно, многие комплекты теплоизоляции предлагают еще дополнительные материалы для оклейки боковых поверхностей моторного отсека и переборку между двигательным отсеком и салоном. Такая процедура утепления моторного отсека требует временных затрат. Так как для крепления теплоизоляции вам необходимо будет очистить от загрязнений все поверхности. И так же снять все оборудование, закрепленное на крыльях или переборке между салоном и моторным отсеком. Нужно ли вам это, исходя из вышесказанного, решайте сами.

Лучше всего утеплять двигатель, комплексно используя все вышеперечисленные приемы. Данная статья опубликована в паблике «Полный бак». Если вы видите эту статью в другом сообществе, значит ленивые администраторы других сообществ нагло копируют материал у нас и даже не читают его. Тогда вам не придется задавать вопрос как сделать, что бы двигатель дольше не остывал. Но при установке теплоизоляции необходимо учитывать и ряд нюансов. Во-первых, все детали утеплителя необходимо надежно крепить, что бы они в движении не оторвались под действием встречного потока воздуха. Иначе это может вызвать серьезную поломку двигателя из-за попадания таких элементов под ремни и на шкивы привода вентилятора, генератора, помпы и т.д.

Спасибо,что прочитали статью до конца
Удачи на дорогах ?

Воздушные фильтры : краткий обзор.

Категория: основы
На современном рынке тюнинга предлагается весьма широкий выбор воздушных фильтров, и в этой статье мы рассмотрим основные их разновидности. Благодаря буму производства за рубежом и, следовательно, снижению конечной стоимости товаров, кажется, даже на самую редкую модель всегда можно найти нужные детали по приемлемой цене. В том числе и воздушные фильтры.

Самым первым и самым распространенным шагом на пути к тюнингу автомобиля часто становится именно замена воздушного фильтра (правда, не менее часто этот шаг остается и единственным). Так называемая замена впуска сводится к замене стоковой коробки воздушного фильтра (вместе с фильтром, само собой) другим элементом, который позволяет подать к двигателю больше воздуха.

Представьте себе двигатель в качестве воздушного насоса. Он всасывает воздух одной своей стороной и выталкивает его другой. В большинстве случаев, вбирая большее количество воздуха, двигатель производит больше мощности. А чем холоднее воздух, попадающий в двигатель, тем большую плотность он имеет, и тем больше мощности опять же может выработать двигатель. Соответственно, теплый или горячий воздух выдаст в итоге меньше лошадей.

На что же можно заменить стандартный воздушный фильтр? Рынок может предложить много вариантов. Здесь мы рассмотрим основные виды систем впуска, каждая из которых работает по-своему и имеет свою ценовую категорию.

Стандартная коробка воздушного фильтра

На фото – стандартная система впуска автомобиля Honda Prelude. На втором фото – она же, только снятая с машины.

На автомобилях, оборудованных двигателем с впрыском топлива, воздушный фильтр вы даже не увидите. Обычно он находится в пластиковой коробке. Воздух забирается снаружи — через воздуховод в бампере или решетке радиатора. Поток забираемого воздуха намеренно ограничивается производителями. Сделано это в связи с экологическими стандартами (точнее, стандартами на выхлоп).

Достоинства
Помогает сохранить низкий уровень шума работы двигателя.
Заводские настройки соответствуют именно этому типа впуска.
Стандартный воздушный фильтр стоит дешевле нестандартного и его проще менять.
В конце концов, он действительно соответствует экологическим стандартам.

Недостатки
Отнимает у двигателя некоторое количество лошадиных сил.
Выглядит невзрачно.

Бумажные воздушные фильтры

Большинство машин выходят с завода как раз с воздушными фильтрами, которые «прячутся» внутри стандартных коробок. Бумажные фильтры традиционно используются в стоке.

Поролоновые фильтры

Эти фильтры делаются из очень пористого материала (проще говоря, из поролона). Обычно именно такие фильтры позволяют достичь максимального объема воздуха, проводимого к двигателю.

Достоинства
Очень большой воздушный поток.

Недостатки
Более шумные, чем бумажные фильтры.
Могут фильтровать воздух не так хорошо, как бумажные системы.

Нестандартные бумажные фильтры

Очень часто стоковые бумажные фильтры меняют на нестандартные. При той же форме и простоте в замене элементы других производителей позволяют достичь чуть лучших показателей, чем оригинальные.

Бумажные фильтры конической формы

Бумажные фильтры-«конусы» делаются из пористой бумаги. Помимо пропускания большего количества воздуха они фильтруют его, задерживая пыль и мусор, которые могут попадаться в воздушном потоке.

«Короткие» впускные системы (Short ram intake)

«Короткая» впускная система обычно состоит из металлической трубы, к которой присоединен сам фильтр. Вся эта конструкция обычно остается под капотом, недалеко от мотора.

Достоинства
Не самая высокая цена
Очень легкая установка. В большинстве случаев она занимает не более 20 минут.
Фильтр в случае необходимости легко меняется.

Недостатки
Может забирать нагретый воздух, так как система находится под капотом и близко к двигателю.
Может быть шумной.

«Холодные» системы впуска (Cold air intake)

В «холодных» системах впуска используется более длинная труба, чем в «коротких» впускных системах. Труба обычно уходит вниз от двигателя и в фильтр попадает холодный воздух снаружи.

Достоинства
Холодный воздух – хороший воздух. «Холодный» впуск позволяет получить больше мощности, чем «короткий».

Недостатки
Довольно высокая цена.
Более трудная установка. Иногда для установки требуется снимать колесо и возиться с обшивкой крыла.
Установка может занять несколько часов.
Фильтр трудно менять.
Во впуск может попасть вода, а это может вывести из строя двигатель.
Система может быть шумной.

Адаптер измерителя количества воздуха

Адаптер измерителя количества воздуха не требует наличия трубы в комплекте. Он может присоединяться непосредственно к двигателю при помощи входящей в набор адаптера пластины.

Достоинства
Легкая установка.
Может использоваться на автомобилях, в которых по каким-либо причинам невозможен другой способ установки нестандартной впускной системы.

Недостатки
В двигатель попадает нагретый воздух.
Шум.

Масляный насос

Это устройство, которое необходимо для того, чтобы создавать в системе смазки ДВС оптимальное давление для постоянной циркуляции масла. В действие маслонасос приводится коленвалом или распредвалом через вал привода.

?Виды масляных насосов двигателя

Масляные насосы не одинаковы в разных автомобильных двигателях. Так, они могут быть регулируемыми или нерегулируемыми. Первые можно корректировать, изменяя их производительность для обеспечения оптимального давления в системе. Устройства второго типа этой возможности лишены, там для обеспечения стабильности давления используются редукционные клапаны.

Конструктивно насосы для перекачки масла подразделяются на роторные и шестеренные. В роторных устройствах масло перекачивается лопастями роторов, а в устройствах второго – передается шестеренками.

Шестеренный маслонасос может иметь:

Внешнее зацепление с размещенными рядом шестернями;
Внутреннее зацепление, в этой схеме шестеренки размещаются одна внутри другой.
Имея приблизительно равные рабочие характеристики, устройства отличаются размерами, поскольку системы с внутренним зацеплением имеют меньшие габариты.

Конструктивные особенности масляных насосов с шестернями

Такие насосы отличаются простотой. Они состоят из небольшого количества деталей, среди которых:

1) ведомая и ведущая шестерни;
2) привод;
3) всасывающий и нагнетательный каналы.

В корпусе устройства смонтированы шестерни, передающие масло с всасывающего на нагнетательный канал, откуда оно распространяется по системе. Производительность такого оборудования полностью зависит от частоты работы коленвала. Если давление становится чрезмерным, для его уменьшения необходимо сбросить в картер из системы немного масла. Осуществляется эта операция автоматически с применением редукционного клапана, реагирующего на повышение давления. Следует отметить, что вручную такой масляный насос двигателя регулировать невозможно.

?Конструктивные особенности масляных насосов роторного типа

Как правило, масляный насос роторного типа состоит из небольшого количества деталей, среди которых:

1) всасывающая и нагнетательная полости;
2) внешний и внутренний роторы;
3) вал привода.

Работа масляного насоса с роторами строится на взаимодействии двух роторов. В нерегулируемых конструкциях масло, которое засасывается внутрь, передается в систему роторными лопастями. Если давление становится избыточным, открывается редукционный клапан и лишнее масло сбрасывается.

Регулируемыми их делает наличие подвижного статора. У него есть специальная регулировочная пружинка, подкручивая или скручивая которую можно изменять объем камеры с роторами, за счет чего изменяется и общее давление в системе. Благодаря статору удается добиться стабильного давления в смазочной системе независимо от того, с какой интенсивностью вращается коленвал.

Устройство масляного насоса с возможностью регулировки также сложностью не отличается, но позволяет добиться гораздо большей эффективности работы смазочной системы.
Достоинства регулируемых масляных насосов
Сегодня регулируемые масляные насосы считаются гораздо более приемлемыми, чем нерегулируемые, ведь отличаются рядом весомых преимуществ, среди которых:

— примерно на треть меньшая отбираемая у двигателя мощность;
— меньший износ масла за счет снижения частоты и числа оборотов;
— масло меньше вспенивается.

То есть, регулируемый масляный насос позволяет обеспечить более ровную циркуляцию масла и больший промежуток между его заменами, что и делает его более предпочтительным оборудованием.

?Признаки неисправности масляного насоса

Как и любая другая система с подвижными частями, масляной насос может выйти из строя.

О неисправностях в масляной системе будет сигнализировать лампа масла давления.

Причинами этого могут стать различные факторы, среди которых:

— снижение уровня масла в картере;
— поломка приборов, контролирующих давление;
— применение некачественного или неприспособленного для данного насоса масла;
— засорение масляного фильтра;
— поломка предохранительного или смазочного клапана;
— засорение самого масляного насоса и прочие проблемы.

Признаками проблем со смазочной системой становятся:
1) снижение давления масла;
2) увеличение его расхода.
Об этом обязательно просигнализирует контрольная лампа на приборной панели.

Следует отметить, что при снижении давления масла необходимо сразу прекратить использование автомобиля и заняться выяснением причин проблемы.
Виды неисправностей масляного насоса

Чаще всего маслонасос нуждается в ремонте по причине износа внутренних деталей или потери герметичности клапана.

Различные причины могут привести к разным видам поломок, среди которых:

— повреждение прокладки в насосе;
— засорение фильтра;
— плохая фиксация фильтра;
— усиленный износ роторов или шестерней;
— поломка редукционного клапана

В принципе, при нормальной эксплуатации масляные насосы служат достаточно долго, так как работают в условно дружелюбной среде.

Нарушение правил эксплуатации двигателя, неквалифицированное сервисное вмешательство или достижение предельного износа деталей может привести к поломке даже этого выносливого узла.
Нормально ухаживая за двигателем, можно с высокой долей вероятности избежать неприятностей с его системой смазки.

Что делать, когда примерзают тормозные колодки

Весна, поистине пора чудес и сюрпризов. Однако, к большому сожалению, для автомобилистов эти сюрпризы не всегда приятные и своевременные. Все как всегда — не думал, не гадал и в одно прекрасное утро автомобиль примерз в буквальном смысле… Казалось бы, ничего не предвещало беду, но почему-то после коротенькой остановки колеса автомобиля вдруг перестали вращаться…?!

После недолгих выяснений и визуального осмотра все становится понятно, оказывается — авто не хочет ехать, потому что примерзли тормозные колодки. Выяснить, то выяснили, но что теперь с этим делать? Вызывать эвакуатор или попытаться «отогреть» колеса, прибегнув к старым проверенным способам? Если вы предпочли второй вариант, тогда данная статья поможет вам в этом!

Как вы понимаете, сам по себе механизм замерзнуть не может, поэтому в этом процессе, так или иначе задействована вода. Вода могла попасть на тормозной механизм, например, после мойки автомобиля или после проезда по воде (под весом автомобиля глубокие замерзшие лужи проламываются, и на колеса автомобиля попадает вода). Кроме того, влага на колодках может появляться на разогретых от торможения колодках в виде конденсата, который способен после остановки автомобиля превратиться в лед и сковать тормозной диск или барабан «намертво».

В ситуации, когда прихватило тормоза, не рекомендуется «срывать» примерзшие их посредством мощности двигателя. Нередко такие попытки оборачиваются довольно плачевно для автомобиля, а вам, скорее всего, будет обеспечен дорогой ремонт.

Как же быть в такой ситуации, как поступить правильно, чтобы быстро избавиться от этой неприятности, при этом не навредить своему автомобилю?

Предлагаю вашему вниманию несколько вариантов решения данной проблемы.

1. Попытайтесь не плавно, слегка нажимая на педаль газа, тронуться с места, в случае если колодки прихватило не сильно — скорее всего «сорвать» удастся.

2. Можно попытаться раздобыть теплую или горячую воду, но не кипяток, и полить ею места, где тормозной диск прихвачен. Однако помните, сразу же после того как тормоза оттают, необходимо обязательно начинать движение, при этом во время поездки хорошо просушите их, посредством нажатия на педаль тормоза (от торможения колодки нагреются и вся имеющаяся на них влага испарится).

3. Если где-то по близости имеется розетка, для прогрева тормозов можно воспользоваться электрическим строительным феном.

4. Некоторые автолюбители утверждают, что в таких случаях помогает кусок шланга, который одевается на выхлопную трубу и направляется на примерзшие тормоза. Принцип этого метода заключается в том, чтобы при помощи горячих газов отогреть тормоза. Данный способ весьма спорный, честно говоря, самому мне не доводилось практиковать подобное, поэтому утверждать о его эффективности я не буду.

Важно! Если тормоза очень часто примерзают, необходимо обязательно проверить, и в случае необходимости отрегулировать зазор между диском и тормозными колодками.

Как устранить свист ремня генератора

В процессе эксплуатации автомобиля владелец сталкивается с множеством проблем, в число которых входит и неприятная ситуация с ремнем генератора. Он начинает, казалось бы, без причины «свистеть» и догадаться сразу, почему так происходит, не так уж и просто. В нашем случае, речь не идет об изношенном или старом ремне. Здесь все понятно – заменил и все дела. Нет, все гораздо интереснее, и как в захватывающем английском детективе, будем искать причинно-следственную связь.

Итак, почему же «свистит» новый ремень генератора? Как оказывается, на это есть несколько причин и все они представлены ниже.
Кратко о навесном ремне

Ременная передача – это самый распространенный способ передачи вращения ротору генератора. Используется метод уже давно и отличается от остальных своей простотой: всего два шкива на валах, которые соединяются ремнем.

Сам ремень отвечает за многое. Именно на него ложится ответственность передачи вращения от шкива к шкиву. Следует знать, что одна часть ремня натянута туже другой. Именно разность этих натяжений и определяет тяговое усилие и его коэффициент.

Ремень обеспечивает четкую передачу и отличается бесшумностью в работе. Качественные изделия способны выдерживать длительные нагрузки, сглаживать толчки и рывки. Они компактны, занимают мало места, но приводят в действие одновременно несколько важных узлов автомобиля: генератор, помпу, компрессор кондиционера и насос ГУР.

Ротор генератора обязан постоянно вращаться. Этому способствует как раз ременное соединение с коленвалом. Шкивы, которые прикручиваются на валы генератора и коленвала, соединяются ремнем, обязательно гибким.

«Свист» ремня схож с отвратительным лязгом. Вызывается он тем, что ремень проскальзывает. Звук от такого свиста неприятен и услышать его можно на большом расстоянии. Не стоит говорить, что ездить в такой ситуации не стоит.
Свист ремня и его причины

Некоторые автомобилисты ссылаются на то, что якобы ремень попался некачественный и проводят замену, но все начинается по новой. По этой причине, чтобы не потерять драгоценное время и лишние деньги, рекомендуется провести осмотр всей ременной передачи. Анализ условий, при которых появляется свист – наиболее ценное решение, которое выносит владелец автомобиля.

Проверка сводится к следующим действиям:
— проверяется целостность ремня (согласимся с версией, что сегодня даже новые изделия могут быть некачественными);
— проверяется степень натяжения (как известно, из-за слабого натяжения часто происходят скрипы ремня);
— проверяется чистота вала (еще одна причина «свиста», о чем подробно написано ниже);
— проверяется линия двух шкивов на смещение.

Пять основных причин

Ниже приводится список самых распространенных причин «свиста» ремня генератора:

— Чистота деталей автомобиля – важнейшее правило, которое обязан соблюдать владелец транспортного средства. Так и в этом случае. Масло, которое случайно попало на ремень или вал, становится причиной неприятного писка. Происходит это из-за того что ремень теряет былое сцепление с поверхностью вала и проскальзывает.

Если снять ремень, а затем хорошенько удалить все следы масла, то проблему удастся решить.

— Ремень может просто провиснуть и слабое натяжение станет причиной «свиста». Решение. Надо будет заглянуть под капот, проверить, как затянут ремень и если слабо, подтянуть.

— «Свист» может начаться из-за неправильной линии шкивов. Как известно, два шкива должны находиться строго по одной линии и незначительный уклон приводит к неприятному звуку.

Надо проверить смещение и выставить шкивы, как нужно.

— Чересчур тугой ремень тоже может привести к «свисту». Автовладельцы наверняка знают, что очень жесткий ремень не дает шкивам нормально вращаться. Особенно часто такая ситуация наблюдается в холодное время года и свист прекращается, как только двигатель прогревается и ремень вновь обретает свою форму;
— Вышедший из строя подшипник тоже может стать причиной «свиста» навесного ремня. Меняем подшипник на новый и все дела.

Перечисленные выше положения – основные. Но это не значит, что других причин быть не может. Самое главное – это своевременно реагировать на проблему и принимать неотложные меры по их устранению, тогда вы забудете как свистит ремень генератора

Секвентальная коробка передач

Эволюция механической коробки передач привела к изобретению целого ряда типов трансмиссий, которые в той или иной мере упрощали водителю управление автомобилем. Важным шагом в этом плане стало изобретение автоматической коробки передач, которая впоследствии трансформировалась и совершенствовалась, позволяя водителю вообще не задумываться о том, когда и как нужно переключиться на нужную передачу. Но и механическая трансмиссия не осталась без внимания инженеров – ее тоже постоянно модернизировали и модифицировали, изобретая все новые и новые механизмы переключения передач. Одним из результатов таких изысканий стала секвентальная коробка передач – трансмиссия, отличающаяся тем, что ее передачи можно включать только в строгой последовательности: вверх для повышения передачи, вниз – для понижения.

Принцип работы секвентальной трансмиссии

Этот тип КПП построен на базе обычной механической трансмиссии. Ее основное отличие заключается в том, что вместо косозубых здесь стоят прямозубые шестерни, отсутствует педаль сцепления (эту роль выполняет электронный блок управления), а передачи в этой коробке переключаются при помощи гидравлического механизма. Это в значительной мере (до 150 миллисекунд) сокращает скорость переключения, что наиболее важно для спортивных автомобилей, на которых, кстати, секвентальная КПП устанавливается наиболее часто. Так, именно коробка передач с секвентальным механизмом монтируется на гоночные болиды, участвующие в Формуле 1 и прочих соревнованиях подобного толка. Конструкторы поняли, что коробка передач с таким механизмом будет наиболее удобной для гонщика, ведь при езде на высокой скорости, когда автомобиль подвержен вибрации, достаточно сложно попасть в нужную передачу. А секвентальная коробка передач справляется с этой задачей на пять с плюсом.

Впрочем, уже не один десяток лет секвентальный механизм переключения передач используют и на «гражданских» машинах. В обиходе его называют «ручным» режимом и характерен он для автоматических трансмиссий.

Плюсы и минусы секвентальной коробки передач

Как и у всякого механизма, который работает под нагрузкой, у секвентальной трансмиссии есть свои особенности. К положительным сторонам этого агрегата относится отсутствие педали сцепления, что важно для водителей-новичков (если мы говорим об использовании этого типа трансмиссии на серийных автомобилях). Вторым положительным фактором селективной КПП считается скорость переключения передач, которая выше чем у классических автоматической и механической трансмиссий. Третьим плюсом этой коробки передач является экономичность – благодаря сокращенному времени переключения передач. Четвертый аспект – выбор из двух режимов переключения передач (автоматический либо механический). Для такой коробки характерно наличие подрулевых «лепестков», посредством которых водитель переключает передачи, не отрывая рук от рулевого колеса.

Есть у этой коробки и свои минусы, и кроются они в конструкции самого агрегата. Дело в том, что гидравлический механизм секвентальной КПП неустойчив к износу и при езде под большой нагрузкой склонен к частому выходу из строя. На спортивных автомобилях, где нагрузки весьма высоки, такую коробку зачастую перебирают после каждой второй гонки. Для секвентальных коробок, использующихся на серийных автомобилях (BMW M3, M5, Mercedes-Benz C-Class) характерен более высокий ресурс мощности вследствие того, что они не испытывают перегрузок, подобно гоночным автомобилям. И все же, если эксплуатировать секвентальную коробку неправильно (в ручном режиме важно чувствовать момент и вовремя переключать передачи), то и на серийном автомобиле она долго не прослужит – может выйти из строя гидравлический привод сцепления и прочие узлы и агрегаты этой трансмиссии. А ремонт секвентальной КПП – удовольствие не из дешевых.

Как распознать некачественное топливо

1. Самый простой способ, который не требует подручных средств. Нужно капнуть немного бензина на кожу и растереть пальцем. Если участок кожи, куда вы капнули бензин, остался сухим, такому бензину можно доверять. Если на коже остаются жирные следы, можете не сомневаться в наличии примесей.

2. Для следующего эксперимента потребуется чистый лист бумаги. Слегка смочите его бензином. Подождите полного испарения жидкости с поверхности листа. Если перед вами снова чистый лист, можете смело пользоваться таким топливом. Если на листе бумаги остались жирные пятна – это бензин с примесями, и покупать его не стоит.

3. Теперь проверим топливо на наличие смол. Для этого следует капнуть бензином на стекло, затем поджечь каплю. Появившееся на стекле белое пятно говорит о том, что смолы в топливе полностью отсутствуют. А если и присутствуют, то в крайне незначительных количествах. При появлении жёлтых или коричневых пятен можете быть уверены, что содержание смол превышает допустимую концентрацию. Этим способом можно выявить и другие примеси. Например, если на стекле осталось несколько капель, это может говорить о присутствии дизельных масел в топливе.

4. Следует взять прозрачную ёмкость, наполнить бензином и посмотреть сквозь неё на свет. У жидкости должен быть желтоватый оттенок. После этого следует добавить в ёмкость немного марганцовки. Далее проверяем цвет. Если он стал розовым, в бензине содержится вода. Желательно не использовать ёмкость, в которой вы проводили эксперимент, для хранения пищевых продуктов.

5. Для людей с чутким обонянием можно попытаться определить наличие примесей по запаху. По наличию запаха серы можно предположить присутствие в бензине сероводорода. Возможно, там есть нафталин. В любом случае, вредные примеси там точно содержатся, и покупать такой бензин не стоит

Зачем менять фазы газораспределения

? Качество работы двигателя — его КПД, мощность, крутящий момент и экономичность зависят от многих факторов, в том числе и от фаз газораспределения, то есть от своевременности открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов.
В обычном четырёхтактном двигателе внутреннего сгорания клапаны приводятся в действие кулачками распределительного вала. Профиль этих кулачков определяет момент и продолжительность открытия (то есть ширину фаз), а также величину хода клапанов.

В большинстве современных двигателей фазы меняться не могут. И работа таких двигателей не отличается высокой эффективностью. Дело в том, что характер поведения газов (горючей смеси и выхлопа) в цилиндре, а также во впускном и выпускном трактах меняется в зависимости от режимов работы двигателя. Постоянно изменяется скорость течения, возникают различного рода колебания упругой газовой среды, которые приводят к полезным резонансным или, наоборот, паразитным застойным явлениям. Из-за этого скорость и эффективность наполнения цилиндров при различных режимах работы двигателя неодинаковы.

Так, например, для работы на холостом ходу уместны узкие фазы газораспределения с поздним открытием и ранним закрытием клапанов без перекрытия фаз (время, когда впускной и выпускной клапаны открыты одновременно). Почему? Потому что так удаётся исключить заброс выхлопных газов во впускной коллектор и выброс части горючей смеси в выхлопную трубу.

При работе на максимальной мощности ситуация сильно меняется. С повышением оборотов время открытия клапанов закономерно сокращается, но для обеспечения высоких крутящего момента и мощности через цилиндры необходимо прогнать куда больший объём газов, нежели на холостом ходу. Как решить столь непростую задачу? Открывать клапаны чуть раньше и увеличивать продолжительность их открытия, иными словами, сделать фазы максимально широкими. При этом для лучшей продувки цилиндров фазу перекрытия обычно делают тем шире, чем выше обороты.

Так что при разработке и доводке двигателей конструкторам приходится увязывать ряд взаимоисключающих требований и идти на сложные компромиссы. Посудите сами. С одними и теми же фиксированными фазами двигатель должен обладать неплохой тягой на низких и средних оборотах, приемлемой мощностью — на высоких. И плюс ко всему устойчиво работать на холостом ходу, быть максимально экономичным и экологичным. Вот так задачка!

Но конструкторы такие задачи уже давно щёлкают как семечки и способны при помощи сдвига и изменения ширины фаз газораспределения менять характеристики двигателя до неузнаваемости. Поднять момент? Пожалуйста. Повысить мощность? Не вопрос. Снизить расход? Не проблема. Правда, подчас получается так, что при улучшении одних показателей приходится жертвовать другими.

А что если научить газораспределительный механизм подстраиваться под различные режимы работы двигателя? Запросто. Благо способов для этого придумана масса. Один из них — применение фазовращателя — специальной муфты, которая способна под действием управляющей электроники и гидравлики поворачивать распределительный вал на определённый угол относительно его первоначального положения. Наиболее часто такая система устанавливается на впуске. С повышением оборотов муфта проворачивает вал по ходу вращения, что ведёт за собой более раннее открытие впускных клапанов и как следствие — лучшее наполнение цилиндров на высоких оборотах.

Но неуёмные инженеры не остановились на этом и разработали ряд систем, способных не только двигать фазы, но и расширять или сужать их. В зависимости от конструкции это может достигаться несколькими способами. Например, в тойотовской системе VVTL-i после достижении определённых оборотов (6000 об/мин) вместо обычного кулачка в работу начинает вступать дополнительный — с изменённым профилем. Профиль этого кулачка задаёт иной закон движения клапана, более широкие фазы и, кстати, обеспечивает больший ход. Статья опубликована в паблике Машины. При раскрутке коленчатого вала до максимальных оборотов (около 8500 об/мин) на частоте вращения в 6000—6500 об/мин у двигателя словно открывается второе дыхание, которое способно придать автомобилю резкий и мощный подхват при ускорении.

Изменять момент и продолжительность открытия — это замечательно. А что если попробовать изменять высоту подъёма? Ведь такой подход позволяет избавиться от дроссельной заслонки и переложить процесс управления режимами работы двигателем на газораспределительный механизм (ГРМ).

Чем вредна заслонка? Она ухудшает наполнение цилиндров на низких и средних оборотах. Ведь во впускном тракте под прикрытым дросселем при работе двигателя создаётся сильное разрежение. К чему оно приводит? К большой инертности разреженной газовой среды (топливовоздушной смеси), ухудшению качества наполнения цилиндра свежим зарядом, снижению отдачи и уменьшению скорости отклика на нажатие педали газа.

Поэтому идеальным вариантом было бы открывать впускной клапан только на время, необходимое для достижения нужного наполнения цилиндра горючей смесью. Ответ инженеров — механическая система управления подъёмом впускных клапанов. В таких системах высота подъёма и, соответственно, продолжительность фазы впуска изменяются в зависимости от нажатия на педаль газа. По разным данным, экономия от применения системы бездроссельного управления может составлять от 8% до 15%, прирост мощности и момента в пределах 5—15 %. Но и это не последний рубеж.

Несмотря на то что количество и размеры клапанов приблизились к максимально возможным, эффективность наполнения и очищения цилиндров можно сделать ещё выше. За счёт чего? За счёт скорости открытия клапанов. Правда, механический привод здесь сдаёт позиции электромагнитному.

В чём ещё плюс электромагнитного привода? В том, что закон (ускорение в каждый момент времени) подъёма клапана можно довести до идеала, а продолжительность открытия клапанов позволяется менять в очень широких пределах. Электроника согласно прописанной программе время от времени ненужные клапаны может не открывать, а цилиндры отключать вовсе. Зачем? В целях экономии, например, на холостом ходу, при движении в установившемся режиме или при торможении двигателем.
Да что режимы — прямо во время работы электромагнитный ГРМ способен превратить обычный четырёхтактный мотор в шеститактный. Интересно, скоро ли появятся такие системы на конвейере?

Пожалуй, дальнейшее увеличение эффективности работы мотора за счёт ГРМ уже невозможно. Выжать ещё больше мощности и момента с того же объёма при меньшем расходе можно будет только с применением иных средств. Например, комбинированного наддува или конструкций, изменяющих степень сжатия, других видов топлива. Но это — уже совсем другой разговор.

ВЕС ДИСКОВ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Тот факт, что большая масса автомобиля замедляет его ускорение и удлиняет тормозной путь, ни у кого сомнений не вызывает. В то же время, вопрос массы колёсных дисков и резины не так уж часто «всплывает» при обсуждении этой проблемы.

Между тем эта масса имеет весьма большое значение: во-первых, эти детали входят в состав неподрессоренной массы автомобиля, а во-вторых от неё зависит такой важный показатель, как инерция вращения.

Неподрессоренная масса состоит из суммы масс резины, колёсных дисков, тормозных механизмов, некоторых частей подвески – в общем, всего того, что двигается вертикально относительно кузова автомобиля синхронно с колёсами. Неподрессоренная масса типичного автомобиля составляет около 15% его полной массы. Если не учитывать влияние упругих свойств авторезины, вся эта масса двигается вверх и вниз в зависимости от неровностей дороги.

Соотношение подрессоренной и неподрессоренной массы автомобиля является чрезвычайно важным показателем, так как сила, с которой неподрессоренные компоненты подталкивают автомобиль снизу вверх на неровностях дороги, должна выравниваться подрессоренной массой, которая принимает на себя эти толчки. В момент, когда колесо наезжает на бугор, на него начинает действовать сила, подбрасывающая колесо вверх со скоростью, которая зависит от упругости покрышки, размера бугра и скорости автомобиля. При этом, чем больше неподрессоренная масса, тем большую кинетическую энергию должна поглотить подвеска – если мы не хотим, чтобы так же была подброшена вверх подрессоренная масса, т.е. кузов со всем, что в нём находится. Таким образом, чем меньше неподрессоренная масса, тем мягче будет ход автомобиля. Если соотношение масс неблагоприятное, колеса не будут с достаточной силой прижиматься к поверхности дороги на неровностях – то есть пострадает не только мягкость хода, но и «хватка» автомобиля за дорогу.

Инерция – свойство объекта сопротивляться изменениям. Соответственно, инерция автомобиля – основная сила, которая преодолевается в процессе ускорения. В последующем, уже при движении, инерцию будет необходимо преодолевать уже для торможения. Если обратиться к точной формулировке из физики, то «инерция есть свойство материи оставаться в покое либо в состоянии равномерного поступательного движения до тех пор, пока к ней не будет приложена внешняя сила». Причём же тут колёса – кроме, конечно, того факта, что их масса является составной частью общей массы автомобиля? В отличие от большинства других деталей автомобиля, колёса раскручиваются, когда вы нажимаете на газ – тем самым вы придаёте им энергию для вращения. Чем колёса тяжелее, тем больше энергии и времени требуется на то, чтобы изменить скорость их вращения. Это ещё не всё – вместе с колёсными дисками и покрышками вращаются также тормозные диски и карданный вал, причём с той же скоростью. Ещё быстрее порой раскручиваются детали трансмиссии и консольная часть вала у заднеприводных и полноприводных автомобилей. Далее, коленвал, демпфер колебаний, маховик и муфты – все раскручиваются до оборотов двигателя, а это весьма высокий показатель. На низких передачах всем этим многочисленным деталям приходится раскручиваться на большую скорость за малые промежутки времени – а это значит, что сопротивление силы их инерции становится очень значительным.

Итак, каковы же последствия вышеизложенных проблем на практике? Для примера возьмём последнюю модель Honda Civic с колёсными дисками и резиной из специального набора для апгрейда. Стандартно автомобиль комплектуется резиной 185/65 производства Dunlop и стальными 14-дюймовыми дисками.

Каждое колесо при этом весило 15,5 кг. Их сменили на покрышки Nitto 205/40 и 17-дюймовые диски, при этом вес каждого колеса увеличился до 19,5 кг. Этих четырёх килограммов (26%) лишнего веса на каждое колесо хватило для того, чтобы мощность автомобиля по замерам на динамометрическом стенде снизилась на целых 5%. Это говорит о том, что увеличение массы вращающихся деталей даже на килограмм уже вполне существенно: в данном случае каждый килограмм, добавленный к каждому колесу Honda Civic, «съел» более 1% мощности, измеренной на колёсах.

Увеличение размеров дисков и колёс

Предположим, вы ездите на 15-дюймовых дисках и резине 205/65. Это вполне заурядная конфигурация: в Австралии, к примеру, это стандартная комплектация полицейских машин. Диск весит около 9,5 кг, а типичная покрышка 205/65 – немногим менее 10 кг. Таким образом, у нас есть 4 колеса по 19,5 кг каждое.

Допустим, вы решили сохранить резину, но сменили диски на легкосплавные, 15-дюймовые. Допустим, они буду весить 8 кг, таким образом, каждое колесо станет весить 18 кг, сбросив полтора килограмма, или примерно 8%.

Вы какое-то время ездите вполне довольным, а затем решаете сменить покрышки на 16-дюймовые 225/50. Ваш выбор падает, скажем, на диски ROH Reflex весом 8 кг и резину Yokohama S1-Z, которая тянет на 10,7 кг. Таким образом, каждое колесо стало весить 18,7кг – в итоге по сравнению с оригинальным набором вы выиграли всего 0,7 кг на колесо, хотя и приобрели очень хорошие покрышки.

Продолжим наши выкладки. Допустим, вы решили ещё раз сменить и диски, и резину, «запав» на 17-дюймовые ROH Z5 по 8,5 кг каждый, и Yokohama A520 формата 235/45, по 11,9 кг каждая. Таким образом, вы довели вес каждого колеса до 22 кг – белее, чем на 20% тяжелее изначального. Такая прибавка вполне реально будет стоить вам замедленного разгона автомобиля.

Чтобы дать вам дальнейшую пищу для размышлений, предлагаем ознакомиться с характеристиками девятнадцати дисков и двенадцати покрышек от разных производителей. Вы можете легко заметить, что вес продуктов одного и того же формата может существенно различаться. Вероятно, покупая в следующий раз диски и покрышки, вы будете куда внимательнее относиться к их весу.

Что экономичнее карбюратор или инжектор

• Карбюратор

Карбюратор более ранняя разработка, это так сказать механическое устройство для впрыска топлива в цилиндры двигателя. Большим плюсом является простая конструкция. Особо ломаться то нечему, даже не совсем опытный водитель, который хоть чуть – чуть изучил мат.часть карбюратора и разобрал его пару раз, сможет устранить поломку. Обычно поломки связаны с поплавком, либо с иглой (неправильная регулировка). Настроить карбюратор на экономичный режим сложно, но можно, нужен хороший специалист, который на карбюраторах что говорится – «собаку съел». ДА и самому можно поиграться – практически все регулировки сводятся к изменению уровня поплавка, изменению отверстий жиклеров. Эх помню, я сам когда лопатил карбюраторы, так давно это было. Однако после таких регулировок лучше находится рядом с гаражом или стоянкой, плохо отрегулированный карбюратор может либо перелить топливо, и зальет свечи, вы попросту не заведете автомобиль. Либо автомобиль заведется, но будет поступать бедная смесь, и автомобиль нормально работать не будет (при нажатии педали газа обороты не будут развиваться). Настроить карбюратор на экономичный режим очень не просто, скорее всего, тут нужно помнить – работает лучше не лезть, уж очень не постоянный товарищ.

• Инжектор

Более поздняя разработка. Тут все на электронике и на инжекторах, отсюда название инжектор (читайте всю ту же статью – карбюратор или инжектор). Тут с экономичностью все более менее прозрачно. Так как инжектор в строении это электронная система, то у этой электронной системы есть система управления с определенной программой (прошивкой), именно эта программа решает, когда и сколько топлива дать, при какой температуре и оборотах двигателя и т.д. Эта система оптимизирует работу двигателя при различных режимах работы, за счет чего немного экономит топливо. Также многие инжекторные двигатели, «зажаты» нормами ЕВРО, эти нормы не дают развить максимальную мощность двигателю (во благо экологии), соответственно образуется дополнительная экономия. Также у инжекторных двигателей можно поиграться с прошивкой. Обычно на автомобили ставят так называемые нормальные (средние прошивки), среднее соотношение разгона и расхода топлива, но вот если мы боремся за экономию топлива, то для нас не важна динамика, а важна экономичность автомобиля. На любой станции вам перепрограммируют блок ЭБУ (Электронный Блок Управления двигателя), это называется чип-тюнинг, и загрузят экономичную прошивку. Такой автомобиль, будет разгоняться медленнее, но будет экономить пару литров на сотню километров. Таким образом, мы получаем инжектор как более экономичную систему, с дополнительными настройками – прошивками, что на карбюраторе не возможно. Единственный минус – эти прошивки, вы навряд ли сможете сделать дома.

А вообще расход зависит от многих параметров, например от стиля езды, можно на инжекторе расходовать намного больше, чем на карбюраторе. Но при равных условиях, инжектор экономичнее карбюратора.

На этом все, я думаю, я ответил на ваш вопрос – что экономичнее карбюратор или инжектор.