Отключить иммобилайзер

Почему мотор кушает масло полтора литра на каждую тысячу километров пробега

«У меня автомобиль с двигателем объемом 2 литра. Машина расходует масло примерно 1,5 л на 1000 км. Манера вождения — люблю погонять. К динамике претензий нет. Когда завожу двигатель, идет небольшой сизый дымок, потом пропадает. Если надавить на «газ», идет слегка черный дымок. Подскажите причины».

В некоторых инструкциях по эксплуатации можно найти информацию о том, какой расход масла на угар считается допустимым. Если ее систематизировать, то окажется, что для двигателей рабочим объемом до 2 л приемлемым считается расход масла на угар 0,5-1 л на 1000 км пробега, а в случае моторов объемом от 2 л и более — до 1,5 л/1000 км. Таким образом, в рассматриваемом случае определенно наблюдается перерасход.

При отсутствии течей одной из причин того, что масло ускоренно «эвакуируется» из двигателя в окружающую среду, может быть активная манера вождения.

Сгоранию подвергается верхняя часть находящейся на стенках цилиндров масляной пленки, которая контактирует с горящим топливом. Частота вращения коленчатого вала характеризует количество рабочих циклов, совершаемых в цилиндрах двигателя за единицу времени. Это означает, что при работе мотора с высокими оборотами, присущими активной езде, пленка на стенках цилиндров будет чаще подвергаться сгоранию.

Кроме того, чем выше обороты двигателя, тем хуже маслосъемные поршневые кольца, которые должны снимать лишнее масло со стенок цилиндров, справляются со своими обязанностями. Кольца не успевают обеспечить правильное прилегание к стенкам после перекладки поршня в ВМТ из-за слишком короткого времени, которое отводится им на это при работе на высоких оборотах. В результате на стенках цилиндров остается более толстая пленка масла. Говоря проще, есть чему гореть.

Та же история происходит с компрессионными поршневыми кольцами, призванными уплотнять надпоршневое пространство и минимизировать прорыв газообразных продуктов сгорания топлива в картер. Количество картерных газов, в состав которых входит и масляная взвесь, увеличивается. По системе вентиляции картера эти газы направляются во впускной тракт и далее оказываются в цилиндрах двигателя, где масляная взвесь сгорает.

Поэтому, откорректировав собственную манеру вождения, можно несколько уменьшить потребление двигателем моторного масла.

Однако чаще всего высокий расход масла на угар сигнализирует о ресурсных проблемах с деталями цилиндропоршневой группы, клапанами, их втулками и маслосъемными колпачками, а при наличии турбонаддува — уплотнениями турбокомпрессора. О том, что в рассматриваемом случае с перечисленными деталями не все в порядке, свидетельствует наличие сизого оттенка у выхлопных газов при работе двигателя на холостом ходу после запуска. Это и есть следствие сгорания лишнего масла, которое придает сизый цвет выхлопным газам.

Что касается черного дыма, то в случае резкого нажатия на педаль «газа» это результат переобогащения горючей смеси. Богатая смесь не может сгореть полностью. Продуктами неполного сгорания являются частички сажи, которые придают выхлопным газам черный оттенок. Ничего страшного в этом нет. Другое дело, когда черный дым сопровождает работу двигателя постоянно. В этом случае черный дым из выхлопной трубы может сигнализировать о засорении воздушного фильтра, проблемах со смесообразованием, обусловленных неправильной регулировкой системы питания, льющих форсунках, отказе какого-то из датчиков, информация которого используется блоком управления двигателем.

Как выбрать акустику в машину

Так уж сложилось: для начинающего «автозвуколюбителя» при выборе музыкальной системы главное – это головное устройство! В общем, такое легко объяснить: ведь кажется, что именно от него в основном зависят возможности и звучание системы. К сожалению, это не так: непременно нужно уделить внимание и акустике. О ней мы сегодня и поговорим.

Самая простая акустика рассчитана на так называемый звуковой «фон» в автомобиле. И вправду, если вы слушаете новости по радио, зачем лишние траты? Вполне возможно, хватит даже самых простых широкополосных динамиков. Их диапазон воспроизведения частот не подарит ни глубокого баса, ни поистине высоких частот, но у не слишком требовательных к музыке все это явного отвращения не вызовет. Кстати, в большинстве машин такие динамики могут быть установлены уже на заводе.

✔ Коаксиальная акустика

Если двигаться вверх по ценовому диапазону, то следующая акустика – коаксиальная акустика. В конструкции таких динамиков на самом деле… несколько! Диапазон воспроизведения разбивается на области – каждую «подчиняют» своему собственному динамику. В качестве «разделителей» электрического сигнала применяют специальные фильтры (кроссоверы), а уж дальше – каждому динамику свое. У более серьезных моделей кроссовер может быть в отдельном корпусе, а на моделях попроще иногда вообще обходятся конденсатором (самый простой фильтр) на корпусе динамика. Сообщество Полный Бак напоминает, правильно подобранные компоненты фильтра играют немалую роль в звучании акустики в целом.

Преимущество коаксиального динамика перед широкополосным – в большем охвате полосы воспроизводимых частот. Основное местожительство коаксиальной акустики – все те же штатные места, но наиболее дорогих представителей этой «породы» можно встретить и в серьезных проектах – с изготовлением подиумов и прочими хитростями.

✔ Компонентная акустика

Следующая вариация на тему акустики – компонентная акустика, наиболее распространенная среди неравнодушных к звуку автолюбителей. Диапазон воспроизведения – так же как и у «коаксиалов» – разбивается на несколько частей. Здесь все те же кроссоверы, но динамики при этом выполнены не в единой конструкции, а по отдельности – компонентами, которые уже не «мешают» друг другу (например, высокочастотники не стоят на пути распространения волн низкочастотниками). Но у такого решения есть и минус: «коаксиал» играет «из одной точки», а компонентная акустика – так, как ее установят.

Отсюда вывод: динамики должны находиться по возможности ближе друг к другу и особенно это актуально для средне- и высокочастотников в трехполосной системе. Немалую роль в формировании звуковой сцены берет на себя высокочастотный динамик. Благодаря небольшим размерам его положение варьировать несложно, и если оно удачно, будет казаться, что вся акустика расположена вверху. Знаете ли, слушать музыку «из-под ног» не очень здорово…

✔ Динамики 6х9 или сабвуфер?

Чтобы воспроизводить более низкие частоты (глубокий бас), понадобятся динамики с большой площадью диффузора. Такая зависимость чем-то напоминает хорошо известное: мощность двигателя автомобиля в ряде случаев пропорциональна рабочему объему. Таким образом, для воспроизведения баса установка вперед 16–17-сантиметровых динамиков будет предпочтительнее, чем «младших братьев». Правда, для звучания в области самых низких слышимых частот и их окажется недостаточно, не говоря про варианты «13 и 10 см». Выход – установка сабвуфера (он будет отлично дополнять область воспроизведения самых низов), но это на порядок увеличит стоимость системы!

Практически любой динамик, работающий в области средних и низких частот, подразумевает и конкретное акустическое оформление, грубо говоря – ящик. Ситуация в чем-то схожа с пружинами и амортизаторами в автомобиле: роль последних в данном случае принимает на себя объем ящика. К примеру, динамики размером 6х9 дюймов неплохо справляются с басом – желание «воткнуть» их в переднюю дверь вполне разумно. Но тут вас подстерегает как раз та самая неприятность с объемом, на который они играют. «Овалы» обычно вставляют в заднюю полку, а это – работа «на объем багажника». В данном случае его можно считать бесконечно большим (это уже сотни литров), а вот дверь значительно меньше (чуть ли не в 10 раз) – это уже ящик. Так что, если необходимого баса не окажется, удивляться особо нечему.

Динамики же типоразмера «10, 13, 16 см» и т.п. в большинстве своем рассчитаны именно на объем, эквивалентный двери или даже более маленький. Но наряду с общими тенденциями бывают исключения. Рекомендации по объему зачастую можно найти либо на коробке, либо высчитать по параметрам Тиля-Смола.

Основное местожительство динамиков типоразмера 6х9 дюймов – задняя полка автомобиля. Но – важный момент: в большинстве случаев эта полка не обладает необходимой жесткостью. Требуется дополнительно усилить ее или заменить иной конструкцией.

Автомобильный звук нынче в моде. И для действительно сногсшибательного результата может потребоваться сумма, превышающая стоимость автомобиля. Потому самый верный способ – послушать то, что собираешься приобрести. И не бойтесь экспериментировать.

Раскоксовка двигателя : дешевое решение большой проблемы?

Опыт эксплуатации
Раскоксовка двигателя: дешевое решение большой проблемы?
«Интересует вопрос раскоксовки бензинового двигателя от сажи или при залегании колец. Хотелось бы узнать нюансы, как это работает. Какими средствами пользоваться? Стоит ли?»

Раскоксовкой называется способ безразборной очистки двигателя от накопившегося внутри его цилиндров нагара. Однако при работе исправного мотора процесс образования нагара должен протекать в условиях динамического равновесия: сколько появилось нагара, столько же его и выгорает. Поэтому в исправном двигателе нагар находится только в виде тонкого слоя, покрывающего поверхности деталей, соприкасающихся с продуктами сгорания, но накапливаться и ухудшать работу силового агрегата не может.

Лишь при эксплуатации автомобиля для очень коротких поездок и при низких температурах окружающего воздуха, когда мотор не успевает прогреться и некоторое время поработать в нормальном температурном режиме, происходит накопление нагара. Однако и этот нагар быстро выгорает, стоит только выехать на машине за город хотя бы на 20-30 км.

Во всех других случаях увеличенного нагарообразования виноваты проблемы в самом двигателе. Это могут быть неисправности системы охлаждения, не позволяющие мотору быстро прогреваться до рабочих температур, системы питания или зажигания, из-за которых происходит неполное сгорание топлива. Свою лепту способна внести система рециркуляции выхлопных газов, применение некачественного моторного масла и топлива.

Наконец, чрезмерное образование нагара наблюдается при предельном износе маслосъемных колпачков клапанов и деталей цилиндропоршневой группы, из-за чего они перестают препятствовать проникновению масла в камеру сгорания.

При проведении раскоксовки внутрь цилиндров двигателя подаются специальные препараты, с помощью которых нагар удаляется, но надо понимать, что «химия» не устраняет неисправности, вызывающие повышенное нагарообразование. Поэтому раскоксовывание не панацея. Пока не будут выявлены и устранены первопричины накопления нагара, раскоксовка если и поможет, то ненадолго.

Стоит ли прибегать к этой процедуре — решать владельцу автомобиля. Если он по каким-то причинам должен ездить в машине, имеющей дефекты, но не отдавать ее в ремонт, в раскоксовке появляется определенный смысл. Возможно, эта процедура не будет лишней после того, как неисправность нашли и устранили, но при этом двигатель не разбирался, что не позволило очистить от отложений нагара его детали вручную. Других резонов мы в раскоксовке не видим, ибо, повторимся, в исправном моторе сколько появилось нагара, столько же его и должно выгорать.

Если при оформлении страховки занизить объем двигателя

«Недавно при страховании автомобиля возник вопрос по объему двигателя. Он нигде в документах не указывается, его вписывают в страховку со слов владельца. Кто должен знать объем двигателя? Страхователь? Или в страховой компании должен быть специалист, который по маркировке двигателя определит объем? Ведь при возникновении страхового случая страховщик вправе отказать в выплате, если страховое свидетельство составлено неверно, например, неправильно указан объем двигателя».

В своих предположениях вы частично правы. При заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС часть сведений, которые имеют значение для определения стоимости страховых взносов, указана в документах, которые необходимо представить. Так, место регистрации ТС, его категорию и год выпуска, а также возраст автовладельца можно посмотреть в техпаспорте ТС и гражданском паспорте.

А вот сведениям про объем двигателя представитель компании-страховщика вынужден верить на слово. Но это вовсе не значит, что страхователь может без последствий для себя сообщать ложные данные.

— Ответственность за истинность сведений закон в данном случае возлагает на страхователя — лицо, которое подает заявление на заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС, — пояснили abw.by в Белорусском бюро по транспортному страхованию. — И это прописано в Указе Президента РБ «О страховой деятельности» от 25 августа 2006 года №530.

В пункте 156 указа сказано: «В случае, если страхователь указал в заявлении заведомо ложные сведения либо не сообщил страховщику об увеличении страхового риска в период действия договора внутреннего страхования, что повлекло недоплату страхового взноса, страховщик производит перерасчет размера страхового взноса и направляет страхователю заказным письмом с заказным уведомлением о получении уведомление о необходимости доплаты страхового взноса и штрафа в двойном размере суммы этой доплаты. Доплата страхового взноса и уплата штрафа осуществляются страхователем в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения страхователю уведомления о необходимости такой доплаты и уплаты штрафа. При уклонении страхователя от доплаты страхового взноса и уплаты штрафа взыскание страховщиком задолженности по страховому взносу и штрафу производится в бесспорном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса, а при наличии спора — в судебном порядке».

Поэтому в выплате страхового возмещения любителю приврать не откажут, но материальные потери понести придется.

К слову, обратите внимание на фразу «не сообщил страховщику об увеличении страхового риска». Обнаружение такого факта тоже влечет за собой аналогичные штрафные санкции. Поэтому, если вы переехали из провинции в столицу, к примеру, или начали использовать автомобиль в качестве такси, об этом стоит немедленно сообщить в страховую компанию и доплатить положенную сумму. Иначе в случае наступления страхового случая тайное все равно станет явным, а кроме доплаты с вас потребуют еще и штраф.

Шумоизоляция дверей автомобиля

Шумоизоляция дверей автомобиля – несомненно, тоже очень важный и необходимый этап. Через двери поступает шум как от дороги, так и проезжающих мимо автомобилей. Причем, одинаковое внимание необходимо уделять как вибро-, так и шумоизоляции. Помимо уменьшения шума, зачастую преследуются параллельно цель по улучшению качества звучания аудиосистемы. Помимо основного эффекта по снижению шума, можно отметить следующие «плюсы» от проведения шумоизоляции дверей:
двери закрываются более четко и тихо, за счет увеличения массы
улучшается качество звучания аудио системы

Минус же один – увеличение массы и провисание двери со временем. Хотя это происходит, когда слишком «увлекаются» виброизоляцией.
Первый слой – виброизоляция.

Двери не так нагружены вибрациями, как, например, моторный щит или туннель пола. Но именно они чаще всего являются местом установки фронтальной акустики, которая вызывает резонансные призвуки металла. Поэтому, сначала необходимо определиться – будут ли они местом инсталляции аудиокомпонентов с высокими требованиями к качеству установки. От этого будет зависеть применяемый вариант виброизоляции. Наглядный пример подготовки дверей и установки акустики рассмотрен в разделе «Статьи».

Однако, при любом варианте, на внутреннюю лицевую сторону двери (ту, которая ближе к улице) рекомендуется нанести Вибропласт Silver или Gold (либо Вибропласт М2), с поверхностью оклейки, близкой к 100%. Будьте внимательны – не закрывайте вентиляционные и дренажные отверстия!
Демпфирование же внутренней стороны (та, что ближе к салону) – зависит от выбранного варианта. Если акустика не устанавливается, или стоит акустика малой мощности – достаточно провести вибродемпфирование плоских участков, таким материалом, как Бимаст Супер или Визомат МП.Если же планируется установка мощной звуковой системы, металл внутренней поверхности двери полностью закрывается теми же материалами. Все технологические отверстия в том числе. Статья из паблика Машины. Перед этим, рекомендую, проверить работоспособность всех механизмов замка и стеклоподъемников, провести протяжку креплений и внести смазку. Закрыв отверстия – вы превратите дверь в закрытый бокс (или близко к тому), что положительно скажется на качестве звучания акустики.

Второй слой – шумоизоляция.

Делится на два этапа: шумоизоляция самой двери и шумоизоляция дверной обшивки. Для первого этапа используется Акцент 10мм. Он хорошо сжимается, что облегчает обратную установку обшивки. Если устанавлявается акустика – прямо за ней, на лицевой внутренней поверхности двери наклейте круг Битопласт 10мм или 5мм, размеров на 30-50% больше отверстия под динамик. Цель – поглощать отраженные волны от акустики, дабы они не воздействовали в обратном направлении на диффузор динамика. Акцент постарайтесь наклеить единым листом.

Обшивка двери являеться не только источником скрипов и вибраций, но и позволяет использовать её в качестве дополнительного акустического щита. Для снижения вибраций, с обратной стороны обшивки на плоские участки наклеиваются кусочки Вибропласт М1. Если обшивка состоит из нескольких частей – используйте Вибропласт в местах соединения и на стыках, тем самым укрепив их.

Затем на всю поверхность наклеивается Битопласт 5мм с нахлестом на края. После обрезки излишков – это не позволит обшивке скрипеть о металл двери.

Естественно, необходимое условие при монтаже обшивки на место – её жесткое крепление. Замените пистоны на новые или используйте саморезы, где это возможно.

В каких единицах измеряется давление в шинах

Рекомендованное давление в шинах обычно указывается либо на внутренней стороне лючка бензобака, либо на боковой стойке в дверном проеме водителя. Наиболее понятная для нас единица измерения – бар, именно в этих единицах указывают давление аппараты подкачки колес на АЗС. Но такая система измерения давления в шинах принята не во всех странах, поэтому, существует еще один стандарт, исчисляемый в PSI, что нередко ставит в тупик владельцев автомобилей, у которых рекомендованное давление указано именно в этих единицах.

PSI (или lbs) – это фунты на квадратный дюйм, и для получения значения давления в технических атмосферах, PSI нужно разделить на 14,5. Кстати, на велошинах давление указывается именно в PSI.

Итак:
1 бар = 100 кПа ≈ 1 кгс/см² ≈ 14,5 psi
1 PSI (lbs) ≈ 7 кПа, или 0.07 кгс/см²

Например, 32 PSI = 32*0.07 ≈ 2,2 бар — стандартное давление у большинства легковых седанов.

• Давление в низкопрофильных шинах.

Если на автомобиле установлены нестандартные низкопрофильные шины, за давлением в них нужно следить особенно внимательно. Низкопрофильные шины имеют две особенности: маленькую высоту боковины и большой диаметр обода. Если в шине правильное давление воздуха, в контакте с дорогой находится только протектор. Низкое давление вызывает искажение боковины шины, вследствие чего она начинает касаться дорожного полотна, постепенно изнашиваясь. В определенный момент происходит полное истирание шины, и она разрушается. Если это случится на высокой скорости, последствия могут стать роковыми.

«Для низкопрофильных шин нужно использовать давление, указанное для максимальной загрузки автомобиля и ориентироваться на максимально допустимое давление воздуха в шине, которое указывается на боковине шины надписью MAX PRESSURE в килопаскалях и фунтах на квадратный дюйм. Например, MAX PRESSURE 3.0 kps (44 psi).»

• Чем измерять давление в шинах?

Самое лучшее, когда ваш автомобиль оборудован штатной системой TPMS, которая осуществляет контроль давления и температуры воздуха в шинах. Водителю остается только своевременно реагировать на «сигнал тревоги» и позаботиться о немедленной проверке проблемного колеса.

Если автомобиль не укомплектован данной системой, ее можно приобрести и дополнительно оборудовать свой автомобиль.

Более простые средства для измерения давления — шинные манометры. Особенно удобен компактный цифровой манометр.

Техника переключения передач

В непрофессиональных кругах, да и частенько в профессиональных, существует очень много заблуждений по поводу переключения передач. Цель этой статьи — рассказать, как это делается правильно. Мы не ставим перед собой задачу покрыть все аспекты и рассказать про все тонкости переключения передач, например, как и в каких случаях можно переключать, не используя сцепление. Мы хотим объяснить правильную базовую технику. Это ответит на практически все Ваши вопросы и развеет неясности, позволит уверенно и правильно переключать передачи как на трэке, так и на улице.

Статья пишется с учетом ручной коробки передач с синхронизаторами, т.е. обыкновенной «ручки», которую ставят на практически все автомобили от Девятки до Зонды. Материалы для этой статьи собраны из многих источников профессионального уровня.

Итак, мы надеемся, что все, читающие эту статью, понимают, зачем нужно переключать передачи — чтобы удерживать машину в желаемом диапазоне мощности двигателя.

Работа со сцеплением и газом
При правильной технике переключения передач работа с педалью сцепления всегда выглядит так — нажали, отпустили. За исключением трогания с места, педаль никогда не отпускается (и, разумеется, не нажимается) медленно. Она быстро выжимается (желательно в пол, особенно при переключении вниз) и быстро отпускается. При этом не надо бить по педали или бросать ее. Все делается плавно, но быстро, как, впрочем, и со всеми другими элементами управления автомобилем. Педаль газа при переключении передач отпускается, чтобы снять нагрузку с коробки передач.

Переключение на пониженную передачу
Для «продвинутых» водителей сразу разъясним, что переключение на пониженную передачу происходит только для того, чтобы поддерживать мощность. Для торможения используются тормоза, а не двигатель. Колодки стоят копейки и обойдутся дешевле, чем бензин и сцепление. Особенно актуально не заниматься ерундой на скользкой/оледеневшей дороге — невыполненная (или неправильно выполненная) подгазовка может привести к заносу (сносу на переднеприводных автомобилях) и последующему кювету, и никакой abs не спасет.

Сначала мы объясним, что такое подгазовка и зачем она нужна. Представьте, что Вы едете 60 км/час… Вдруг к Вам слева «подлетает» навороченный Скай с неоновой подсветкой и начинает сигналить, газовать. Разумеется, Ваши действие — дальше еду и никуда не тороплюсь. Но предположим, Вы все же решили ответить на «вызов». Вам нужно переключиться с 5-ой передачи на 2-ую. Если Вы просто выжмете сцепление, включите 2-ую передачу и отпустите сцепление, то машину очень сильно дернет, да и сцеплению с коробкой передач придется не сладко. Почему так происходит?

Отпускаете газ, нажимаете на педаль сцепления и переключаете передачу. Обороты двигателя падают до холостых, а скорость вращения сцепления увеличивается, т.к. скорость вращения колес осталась прежней, а передаточное число увеличилось.

Теперь разница между скоростью двигателя и коробки передач 4000 об/м. Если Вы отпустите сцепление, то двигателю и колесам придется сравняться в скоростях очень быстро. Двигатель резко раскрутится до 5000 об/м и передаст большой стресс на колеса (равносильно резкому кратковременному нажатию на тормоз), которые в этом случае могут потерять сцепление с дорогой, если на них действуют сильные боковые силы или же если дорога просто скользкая. Если сцепление отпускать медленно, то стресс будет намного меньше, но тогда подпалится сцепление.

Чтобы этого избежать, необходимо сделать подгазовку, т.е. немного нажать на газ перед тем, как отпустить сцепление. Делается это очень быстро: нога ударяет по педали газа, в нашем случае довольно глубоко, почти до пола, и мгновенно его отпускает. Тут же отпускается сцепление, и правая нога опять втапливает газ, но на этот раз уже для ускорения. Цель подгазовки в данном случае — поднять обороты двигателя до 5000 об/м или чуточку выше. Если все выполнить правильно, а потом быстро отпустить сцепление, то Вы вообще ничего не почувствуете, и машина начнет плавно ускоряться с повторным нажатием на газ.

Легко и просто. Не тут-то было. Почти всегда включать пониженную передачу нужно перед поворотом, т.е. тогда, когда тормозишь. А когда тормозишь,то нога не на газе, а на тормозе…

Конечно, можно предположить, что в этом случае нужно оттормозиться заранее, потом прям перед поворотом переключить передачу с перегазовкой и в поворот… Думаем, не надо объяснять, что речи о какой-либо конкуренции в этом случае не идет вообще. Чтобы ехать действительно быстро, надо оттормаживаться вплотную перед поворотом и в начале поворота. А потом уже должна быть включена нужная передача, чтобы начать ускорение перед апексом.

Теперь задача — включить пониженную передачу во время торможения, не меняя усилие на педаль тормоза и не вызывая стресс. По сути, все происходит также, как описано выше, только подгазовка выполняется по-другому. Давайте пошагово рассмотрим, как это делается на примере стандартного поворота…

1. Когда передачу нужно переключить так, чтобы не попасть за красную линию оборотов двигателя, но перед тем как начнется ускорение. Переключать передачу можно в любом месте между А и В, но, естественно, на прямом участке это делать менее рискованно.

*Под «началом ускорения» подразумевается не начало ускорения автомобиля, а начало нажатия на газ.

2. Перед поворотом. Полный газ или по желанию.

Когда приближаемся к тормозной точке, правая нога плавно отпускает газ и плавно нажимает на тормоз.

3. Во время поворота. Правая нога продолжает держать педаль тормоза и поддерживает постоянное давление. Выжимаете сцепление и начинаете переключать передачу. Ступня немного поворачивается вокруг педали тормоза и пятка касается педали газа. Делается подгазовка так же, как описывалось выше.

Сцепление отпускается, и нога убирается с педали газа.

Плавно ослабляете тормозное усилие и нажимаете на газ.

Так делается heal and toe. Прием совершенно необходим на трэке и при быстрой уличной езде. Сразу хотим отметить: чтобы неплохо его освоить, нужно очень много практиковаться. За день-два, даже неделю, вряд ли сможет получаться что-то толковое. Это сложно, но результат бесспорно того стоит. Не стоит заниматься практикой на дорогах, особенно на начальном уровне, особенно если сзади кто-нибудь едет. Рекомендуем найти пустой паркинг и начинать там. Сначала все проделывать на месте. Когда начнет что-то получаться, можно начать двигаться…

Переключение на более высокую передачу.

Отпуская газ, выжимаете сцепление (необязательно до пола), переключаете передачу, отпускаете сцепление, нажимаете на газ. Все делается быстро, но плавно. Обороты падают сами, поэтому никаких специальных приемов здесь не надо.

Как установить усилитель своими руками

🔍 Выбор места под усилитель

Самое первое, что нужно сделать перед установкой усилителя — это выбрать место расположения. Не важно, какой у вас усилитель, будь то четырехканальный или двухканальный, или даже моноблок, нужно определить его расположение. От этого зависит длина проводов от магнитолы к усилителю и от усилителя до колонок.

Для примера, решили установить усилитель в багажник за задними сиденьями. Значит, от магнитолы нужно будет тянуть межблочные провода назад, а это примерно 4-5 метров. Тогда провода следует покупать соответствующей длины. Далее — провода для колонок. Если усилитель расположен сзади — то нужно рассчитать длину от усилителя до передних колонок, а это примерно от 3 до 5 метров для каждой колонки. Тут нужно учитывать, что длина может быть намного больше расчетной, т.к. будет располагать провода не по прямому участку. Также рассчитываем длину проводов от усилителя к задним колонкам или сабвуферу.

При выборе места помните, что усилитель выделяет много тепла. Для установки усилителя выбирайте такое место, где вокруг него будет обеспечена свободная циркуляция воздуха. Не накрывайте усилитель ковриком, не устанавливайте на боку или «вверх ногами».

Если собираетесь установить усилитель спереди, например, под водительским креслом или под панелью приборов, то на проводах можно сэкономить. К тому же, считается — чем меньше длина провода, тем меньше потерь — значит лучше для звука в машине.

Существует вариант установки двух усилителей. Когда один устанавливается спереди и предназначен для работы колонок, а другой — сзади для сабвуфера. Вариантов установки усилителя существует много и перед его установкой нужно подумать, где он будет располагаться и произвести расчеты длины проводов.

🔍 Провода для подключения усилителя

Существуют готовые комплекты проводов для подключения усилителя. Как правило, они китайские и не очень хорошего качества. Если делаете установку усилителя в первый раз, то покупка данного комплекта будет оптимальным вариантом. А для тех, кто хочет лучшего звучания — рекомендую покупку проводов отдельно.

Для подключения усилителя можно использовать обычные медные многожильные провода. Следует учитывать, что домашние одножильные провода не подойдут, нужен только многожильный провод (много мелких проводков в одном проводе). Для подключения акустики подойдет провод «ПВС», который можно купить в любом хозяйственном магазине электрики.

Например, для передних и задних колонок можно купить кабель «ПВС 2х2.5», для твиттеров — «2х1.5», а для подключения сабвуфера — «2х4». Все зависит от длины провода и мощности колонок. Чем длиннее провод, тем толще он должен быть.

Тоже касается силовых проводов для подключения усилителя (к плюсу и минусу). Если собираетесь установить простенькую музыку, подойдет обычный провод и подключить можно к тому же проводу, что питает магнитолу. А минус – к кузову авто. Но это неправильно и могут быть потери, что скажется на звучании.

Лучший вариант — это подключение силовых проводов от усилителя непосредственно к аккумулятору автомобиля. И провод надо выбирать толстый. Например, многие автолюбители советуют покупать обычные провода марки «КГ» толщиной от 25 до 35 («КГ-25» или «КГ-35»). Считается, чем больше длина провода и чем больше мощность подключаемой акустики, тем толще должен быть провод.

Плюсовой провод должен быть подключен через колбу с предохранителем, по номиналу соответствующему предохранителю на усилителе, сама колба должна располагаться на расстоянии не далее 30 см от аккумулятора.

Для подключения питающего провода к магнитоле можно использовать любой одножильный провод, он никакого влияние на звучание не отказывает.

Если не хотите покупать провода «ПВС» или «КГ» для подключения усилителя, тогда в авто магазинах есть провода для нарезки. Они не самого лучшего качества, но для простой аудио системы вполне сойдут.

Если имеются установочные комплекты с различными проводами, то выбирайте комплект с самыми толстыми проводами — это улучшит качество звука и позволит подключить к проводам питания несколько усилителей. Используйте силовые провода не тоньше 4 Ga (сечение 21 мм2) длиной не более 5 метров. Минусовой и плюсовой провод должны быть одинакового сечения.

Отдельного слова требуют межблочные провода. Если купили комплект для подключения, то в него входят эти провода. Конечно, данные провода будут работать, но качественного звучания с ними не добиться. Если хотите хороший звук, придётся потратить деньги на покупку отдельных межблочных проводов. Лучше покупать межблоки хороших фирм — DAXX или Чернов.

Я на личном опыте убедился, что замена межблочных проводов с китайских Mystery на DAXX улучшает качество звучания акустики. Следует помнить, что межблочные провода самые главные и непосредственно влияют на звук.

🔍 Подключение усилителя своими руками

Если провода имеются и выбрано месторасположения усилителя — приступим к установке, что можно сделать своими руками. Для начала подсоединяем межблочные провода от магнитолы к усилителю. Если у вас четырехканальный усилитель, то потребуется две пары межблоков, для двухканального – одна пара межблочных проводов.

Далее подключаем силовые провода к усилителю (это плюс и минус). Как было сказано выше, лучший вариант — это непосредственное подключение плюса и минуса к клеммам аккумулятора. Для упрощения подключения усилителя, можно минусовой провод подключить на корпус автомобиля, а не тянуть до минуса аккумулятора. Управляющий провод от усилителя к магнитоле подключается без особых сложностей.

При установке усилителя в багажнике, выполняйте прокладку проводов питания в тех же местах, где расположены другие кабели автомобиля. Многие авто имеют изолированные каналы для проводки кабелей. Вы можете удалить дверную прокладку (порог салона) и коврик.

Для подключения проводов существуют специальные акустические клеммы. Самое важное — это надежный контакт провода, и если нет возможности, то усилитель можно подключать и без специальных клемм. Конденсатор при установке усилителя подключать не обязательно, если имеются хорошие провода и надежное соединение.

Следующий шаг — это подключение акустических проводов от усилителя к колонкам или сабвуферу. Если даже перепутали полярность, то ничего страшного. После проверки усилителя можно будет прослушать колонки, и если они играют неправильно, то просто поменяйте полярность проводов. Главное надежный контакт, чтобы они не отвалились от вибраций.

Не прокладывайте провода акустических систем рядом с кабелями питания. Силовые провода могут создавать в акустических системах звук, напоминающий сирену. Прокладывайте провода питания и акустических систем по разным сторонам автомобиля.

Когда все провода подсоединены — на этом процесс установки усилителя можно считать завершенным. Далее проверяем работу усилителя, все ли правильно подключено. Как вы узнали из данной статьи — все операции по подключению усилителя можно сделать своими руками и в этом нет ничего сложного.

Что такое свап

А что же такое свап, многие стесняясь спрашивают назначение этого слова когда его слышат из уст собеседника. А что же не асмом деле означает это слово, аббревиатура или просто сокращение. Вот результаты моего исследования:
swap [swɔp] имеет вполне конкретный перевод «менять» казалось бы все стало на свои места, а вот и нет. Этого слова до сих пор нету ни в векипедии ни в другом толковом словаре.А мне кажется уже давно пора.

Swap (в переводе с англ.) — обмен, замена. В автомобильном мире подразделяют 2 вида свопа/свапа: 1. SWAP engine — замена оригинального двигателя автомобиля на более мощный или точно такой же в случае смерти двигателя. 2. SWAP transmission — замена коробки передач, к примеру с автоматической на механическую, или же 5-и ступенчатой МКПП на 6-и ступенчатую. Таким образом любая замена двигателя или коробки может обозначаться этим таинственным словом.

Давайте постараемся вместе заполнить этот пробел своими размышлениями.
Ну вот к примеру:
свапнутый имеет прямое отношение уже к непосредственному результату. Это может быть что угодно, по большому счету.
свапнутые это уже непосредственно исполнители, звучит с двойным смыслом, но мы же и не отрицаем того что немного «повернутые» на автомобилях, ни их модернизации и улучшение имеющегося. С этим уже ни чего не поделаешь, такое уж у нас увлечение, это вам не марки собирать.
продолжаем )

что нужно знать перед свапом

Q чем отличается свап от тюнинга?!
A тюнинг чаще всего применяется к уже установленным узлам и агрегатам, к примеру тюнинг двигателя (замена валов и т.п.) А СВАП это модернизация путем замены одного узла на другой, и скорее всего так с завода не было )

Обычно почему-то автомобилисты говорят СВАП, хотя его правильное произношение СВОП. Следите за обновлениями и расширяйте свой словарный запас …

Что нужно знать перед свапом

1. Вы никогда не рассчитаете правильно бюджет, в процессе он увеличится в 2 раза и ещё + 500$, т.к. запросы растут…
2. Вы поссоритесь со всеми своими родственниками (и не раз)!
3. Свап, это самый лучший способ испытания девушки на верность, если она пережила свап, можете смело жениться.
4. Вы достанете всех Вашей машиной и друзья могут начать вас игнорировать на пьянках, ибо кроме мотора с вами не будет о чем говорить ещё долго.
5. Не допускайте на финальных стадиях свапа нахождение емкостей с бензином возле машины — большой соблазн сжечь её нах*й.
6. Если вы таки её не сожгли — значит у вас очень крепкая психика, и на вашем примере можно писать книги по управлению гневом.
7. Вы должны быть готовы к тому, что друг/брат/начальник выгонит вас с гаража, ибо ваша тачка его достала, и вам прийдётся её тянуть по гололеду на буксире километров 70 до другого гаража, притом поскольку свап будет примерно на стадии 50%, то тормозов на машине уже не будет, а лап на двигатель ещё не будет, и мотор будет лежать на балке, это нормально.
8. Не существует в природе полного списка деталей, т.е. вам прийдётся мотаться за всякой фигней и не раз.
9. По ночам вас будет одолевать чувство пойти в гараж и посидеть в машине (как правило на запаске вместо сидения) и потыкать передачи (особенно 6-ю), хотя на тот момент не будет ни кардан готов ни стоять торпеда.
10. Вам реально пох*й на расход.
11. Удовольствие от свапа длится не более 10 минут, а через неделю вы начинаете дергаться ибо машина перестает ехать, хотя у пассажиров глаза по прежнему лезут на лоб.
12. В последние дни вас бросят все и откажутся вам помогать, у вас под глазами будут большие круги и признаки истощения, это нормально.
13. Вы не заметите, как начнете разговаривать сами с собой, когда вы это заметите, всем будете рассказывать, что это признак гениальности (но мы то знаем.).
14. Свап сам по себе бесконечен (за редкими исключениями).
15. Всякая нормальная машина должна выстояться, не планируйте срок 2-3 недели, это глупо, такой срок реален только если у вас сумма свободных денег превышает бюджет свапа в 5 раз.
16. Ты знаешь кто-что продает в 3х ближайших странах, а иногда совсем не в ближайших.
17. ЕТК для тебя перестало быть пустым звуком.
18. Ты ржешь, когда слышишь как кто-то собирается «махнуть мотор за 2 недели».
19. ТЫ ВСЕМ ДОЛЖЕН!
20. За полгода ты стал сварщиком/маляром/электриком/ходовиком…
21. Ты понимаешь что м3 не едет.
22. У тебя нет понятия летняя/зимняя резина, есть понятие «ещё на пару дней хватит».
23. В дождь тебя могут объехать девятки, ибо нервы не железные газ в полу, а машина стоит.
24. На последние деньги ты можешь купить ещё одну е30 (не понимая до конца нафиг она тебе и что делать с той, что уже есть), (касается не всех).
25. Оказывается шашлык можно жарить и на гаражах.
26. Ты ночами думаешь какой редуктор подобрать.
27. Ты выезжаешь вечером в город чтобы «найти и порвать порша/субаря/еволюшна», но находишь максимум девятку с синими писалками и прямотоком, от того что ты его объехал тебе скорее грустно, чем весело…
28. Порш попадается тогда, когда рядом сидит мама, и ты вынужден ему сливать, чтобы мама не нервничала.
29. А вообще свап это круто !
30. Ровно на половине стадии ты хочешь продать всё к *беням))
31. Ты лихорадочно сидишь в интернете на форумах по свапу и постоянно что то изучаешь, если уже изучил, то повторно изучаешь, это повторяется изо дня в день))
32. Ты всегда хочешь купить какой нибудь ништяк, но тебя останавливает здравый смысл и не хватка средств на самое основное)
33. Самое важное на свете это — завести машину и поставить на ход, остальное мелочи)