Клапан егр

Клапан EGR является основополагающим компонентом системы Exhaust Gas Recirculation (в переводе на русский означает «рециркуляция выхлопных газов»), созданной для защиты экологии. Он предназначен для регулирования количества отработанных газов из выпускного во впускной коллектор, которые впоследствии возвращаются обратно в цилиндры мотора для окончательного дожига. Как правило, он открыт при работе двигателя и приоткрыт — когда машина работает на холостом ходу.

Конструктивно клапан егр предполагает наличие двух составных элементов – электромагнитная катушка и обычный реостат, в центре которого расположен шкиф (при открытии и закрытии клапана егр он поворачивает сердечник датчика положения, то есть реостата).

Разобраться с неисправностью, которая возникает по причине неправильной или нестабильной работы системы «EGR» – дело достаточно трудное, особенно для начинающего мастера-авторемонтника. Это, наверное, происходит от того, что все привыкли, в основном, к так называемым «обычным» неисправностям: «двигатель троит», «двигатель не заводится», «двигатель «трясется»» и так далее. Неисправность же системы EGR не относится к «обычным» неисправностям (если их так можно назвать), потому что она маскируется или под тот же «миссинг», или «подсос нештатного воздуха», или под что-то вообще непонятное.

Например, двигатель запускается и первое время работает абсолютно нормально, но проходит минут 10-15 (а в каком-то случае — час или два часа работы) и начинаются какие-то странные, не вполне объяснимые перебои – двигатель то- ли «троит», то -ли «подкашливает», то- ли что-то еще. «На слух» определить такую неисправность достаточно сложно. Кроме того, не у каждого мастера и не в каждой мастерской есть специальные, рекомендованные заводом-изготовителем приборы для проверки этой системы.

Так что система EGR не «самое последнее звено», на которое надо бы обращать внимание.

Принцип работы системы основан на возвращении строго определенного количества отработавших газов обратно во впускной коллектор в строго определенное время. Далее, смешиваясь с воздухом и топливом выпускные газы поступают обратно в цилиндры двигателя вместе со свежей топливоздушной смесью. Это количество определяется блоком управления (ECU) по заложенной еще на заводе-изготовителе программе на основании показаний датчиков: Датчика температуры охлаждающей жидкости (THW); Датчика абсолютного давления (MAP-sensor) или датчика расходомер воздуха (MAF-sensor); Датчика положения дроссельной заслонки (TPS); Датчика температуры воздуха во впускном коллекторе (THA — не на всех моделях). Собственных датчиков системы EGR.

Количество и назначение датчиков может быть различным в зависимости от модели автомобиля, года выпуска и страны предназначения, то есть для какой страны выпущен данный автомобиль.

Вышесказанное не является догмой, потому что возможны различные варианты исполнения системы «EGR». Если на одних машинах системой «EGR» управляет, например, компьютер на основании показаний датчика температуры охлаждающей жидкости, некоторых других датчиков или сенсоров, то на других вся система управляется одним электромагнитным клапаном и вакуумом впускного коллектора (это так называемая классическая система).

Необходимо отметить, что система “EGR” работает не постоянно, а по специальной программе (если бы перепуск осуществлялся постоянно, то можете себе представить – какое соотношение воздуха и бензина поступало бы в цилиндры, не 14,7:1, а непонятно какое).

EGR — Exhaust Gas Recirculatiоn (Система рециркуляции отработавших газов)
Эта система предназначена для снижения образования оксидов азота, образуемых при работе двигателя. Образование этих веществ имеет место быть при очень высокой температуре. Для снижения температуры и, следовательно образования оксидов азота, небольшое количество выпускных газов возвращается обратно в двигатель.

Система EGR не используется на холостых оборотах. (прогретый двигатель)
Система EGR не используется на холодном двигателе.
Система EGR не используется при полностью открытой заслонке.

EGR система находится под управлением Electronic Concеntrated Control System (ECCS) и использует данные датчика положения коленвала (датчика Холла), датчика температуры двигателя и датчика положения дроссельной заслонки. ECU переводит эти данные в управляющие сигналы на электроклапан EGR, который непосредственно управляет открытием EGR клапана. Во время запуска холодного двигателя, на холостом ходу, когда обороты меньше 900 об/мин и при повышенных оборотах свыше 3200 об/мин, электроклапан EGR включен и система не работает. В остальных случаях электроклапан выключен и EGR работает.

Обстоятельства, при которых EGR клапан открыт:
-Температура охлаждающей жидкости 50 по Цельсию и выше.
-Педаль газа наполовину нажата.
-Давление выхлопных газов достаточно для закрытия EGR клапана.
Все параметры двигателя (зажигание, инжекторы) в норме
1. Провалы в ускорении при плавном наборе скорости, или небольшой провал при переходе с первой на вторую передачу. Слишком большой поток через систему EGR
2. Если присутствует рывок при плавном нажатии педали акселератора и нет резкого ускорения при «тапке в пол» то скорее всего слишком малый поток в системе EGR

Возможные причины чересчур большого потока через систему EGR
1. Ослабла калибровочная пружина клапана EGR. Замена клапана.
2. Поврежденный каталитический конвертор (забит продуктами горения) или выхлопная система. (Проверить выхлопную систему )
3. Холостые обороты слишком высокие. Настройка холостых оборотов.
4. EGR клапан неподходящего типа. Поставить клапан рекомендованного типа

Возможные причины слишком маленького потока в системе EGR

1. Неисправный клапан EGR.
2. Обратное давление слишком высоко. Пробой выхлопной системы, неправильная ликвидация катализатора.
3. Засорена управляющая трубка клапана EGR. продуть трубку.
4. Холостые обороты слишком низкие. (Настроить обороты согласно спецификации).

Проверка работоспособности Ниссане

1. Поместите палец под EGR клапан и нажмите снизу на диафрагму. Она должна перемещаться из открытого состояния в закрытое легко и без заеданий. В противном случае клапан нуждается в замене.

2. Запустите двигатель и дайте ему прогреться. Снова нажмите на диафрагму EGR клапана. Во время открывания клапана двигатель должен уменьшить обороты, должен появиться провал или двигатель заглохнет из-за обеднения смеси. Если этого не произошло, засорена трубка продуктами горения.

3. Если установлен BPT клапан и TVV клапан, отсоедините от них вакуумную магистраль и соедините напрямую EGR клапан. Дайте двигателю прогреться до рабочей температуры и попросите помощника слегка нажать на педаль газа и удерживать обороты двигателя в пределах 2000 — 2500 об/мин. Снимите трубку с вакуумным управляющим сигналом с клапана EGR и проверьте как диафрагма клапана плавно закрывается в соответствии с увеличением оборотов двигателя. Установите трубку с вакуумным сигналом обратно на клапан. Убедитесь, что диафрагма плавно поднялась в соответсвии с уменьшением оборотов двигателя.

4. Если диафрагма не перемещается, убедитесь, что вакуум достигает EGR клапана: на работающем двигателе при 2000 — 2500 об/мин. снимите трубку с вакуумным управляющим сигналом с клапана EGR и заткните ее конец пальцем. Если почувствуете разрежение воздуха, замените EGR клапан. Если в трубке нет разрежения, внимательно осмотрите всю вакуумную магистраль на предмет трещин, разрывов и закупорок. Также при наличии TVV клапан и клапана задержки проверьте их работоспособность.

Лямбда-зонд: причины и симптомы поломок
Нарушения в работе или даже отказ лямбда-зонда может произойти из-за:

разрывов электроцепей подключения;
замыкания;
загрязнения продуктами сгорания бензина с повышенным содержанием октаноповышающих присадок;
термических перегрузок вследствие перебоев зажигания;
механических повреждений (например, при езде по бездорожью).
Сильно сокращают срок службы лямбда-зонда плохое состояние маслосъемных колец, попадание антифриза в цилиндры и выпускные трубопроводы, обогащенная топливо-воздушная смесь.

При неисправном лямбда-зонде содержание СО в выхлопе возрастает с 0,1–0,3% до 3–7%. Уменьшить его значение в большинстве старых моторов без замены датчика сложно, т. к. запаса хода регулятора качества смеси потенциометра может не хватить. В автомобилях с двумя лямбда-зондами в случае отказа второго датчика добиться нормальной работы двигателя без серьезного вмешательства в электронику невозможно.

Признаки неисправности лямбда-зонда:

Ухудшение приемистости (разгонной динамики)
Нестабильный холостой ход
Увеличение расхода топлива
Повышение токсичности выхлопа

Интервалы замены датчиков:

для неподогреваемых – каждые 50000–80000 км
для подогреваемых – каждые 100000 км
для планарных – каждые 160000 км

Лямбда-зонд: лечение неисправности
Высокая стоимость лямбда-зонда обусловлена использованием в его конструкции дорогостоящих металлов. Технологии ремонта неисправных лямбда-зондов не существует – в случае поломки они подлежат замене. Однако наши «дяди Васи» все-таки разработали методику восстановления этих датчиков, но эффективна она не во всех случаях. Чаще всего он перестает работать из-за отложений нагара на чувствительном элементе под защитным колпачком. Если налет удалить, работоспособность «лямбды» восстанавливается. Очистить чувствительный элемент датчика можно, промыв его в ортофосфорной кислоте, которая за 10–20 минут разъедает загрязнения, не уничтожая электроды с редкоземельными металлами. Эффективнее чистить лямбда-зонд после снятия защитного колпачка на токарном станке и мойки с использованием тонкой кисточки. Но делать это целесообразно, если есть возможность закрепить колпачок с помощью аргоновой сварки. После промывки датчик следует ополоснуть водой и просушить. Если мойка не помогает, значит, «лямбду» нужно менять. Стоимость мойки значительно меньше, чем стоимость нового лямбда-зонда (от 300 грн.). Можно заменить неподогреваемый датчик на подогреваемый (но не наоборот!). При несовместимости разъемов недостающую электроцепь подогрева проложите самостоятельно, а вместо разъема используйте универсальные автомобильные контакты.

Зачем вовремя менять лямбда-зонд:

новый лямбда-зонд экономит до 15% топлива
уменьшается токсичность отработавших газов
не сокращается ресурс катализатора
динамические характеристики двигателя неизменны

Лямбда-зонд: диагностика
При прогретом двигателе и скорости холостого хода 2000 об/мин выходное напряжение лямбда-зонда должно колебаться в диапазоне от 0 до 1 В с периодом около одной секунды.Специалисты Bosch рекомендуют проверять лямбда-зонд и систему регулирования топливной смеси каждые 30 тыс. км пробега.

Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после его разогрева до температуры 300–400°С. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения. Поэтому сигнал лямбда-зонда проверяется при включенном и прогретом двигателе. Для измерения лучше подходит осциллограф, чем мультиметр, поскольку с его помощью наиболее точно оценивается форма и частота сигнала.

Затем измеряется сопротивление нагревателя датчика (при отсоединенном штекере), составляющее при комнатной температуре от 2 до 14 Ом (согласно требованиям производителя). Далее проверяется напряжение, подведенное к нагревателю: при включенном зажигании и подсоединенном разъеме зонда оно должно составлять не менее 10,5 В. Если это значение ниже, необходимо тщательно проверить напряжение батареи, кабели и соединения.

Лямбда-зонд: тонкости монтажа
Датчики должны устанавливаться и демонтироваться только при помощи соответствующих инструментов.
Для обеспечения взаимозаменяемости лямбда-зондов разработаны специальные переходники.Если лямбда-зонд используется повторно, резьбу необходимо обработать специальной монтажной пастой. При этом следует избегать попадания пасты на защитную трубку, так как это может привести к сбоям в работе датчика. Новые лямбда-зонды ведущих производителей заранее обработаны пастой.
Соблюдайте указанный производителем момент затяжки, обычно составляющий от 40 до 60 Нм.
Лямбда-зонды требуют осторожного обращения во избежание механических повреждений (например, из-за падения).
Поскольку датчики всасывают наружный (эталонный, для сравнения) воздух через соединительный разъем, его нельзя обрабатывать контактным спреем или смазкой. При промывке двигателя и днища разъем лямбда-зонда следует тщательно изолировать.

Лямбда зонд (λ-зонд) — датчик кислорода (например: в выпускном коллекторе двигателя или дымоходе отопительного котла). Позволяет оценивать количество оставшегося не сгоревшего топлива или кислорода в выхлопных газах.
Зачем нужен «этот» лямбда-зонд

Автолюбитель пошел нынче грамотный — даже владельцев стареньких «Жигулей» не удивишь заморскими словечками ABS, ESP, Jetronic, катализатор, инжектор, лямбда-зонд… Последний термин, правда, больше волнует владельцев иномарок. Случается, в автомобиле вдруг «тяга» упала, он стал есть бензин: как не в себя, опять оштрафовали за СО, а причина всего этого неизвестна. На СТО мастера скажут: «Лямбда сдохла», предложат ее заменить, но цены! А не поможет, тогда что? Среди знакомых никто толком не знает, как к «лямбде» подступиться: «вещь в себе»… Действительно, лямбда-зонд — штука загадочная, но все же давайте попробуем в этой загадке разобраться.
Лямбда-датчик зондирует выхлоп

Зачем нужен лямбда-зонд

Жесткие экологические нормы давно узаконили применение на автомобилях каталитических нейтрализаторов (в обиходе — катализаторы) — устройств, способствующих снижению содержания вредных веществ в выхлопных газах. Катализатор вещь хорошая, но эффективно работает лишь при определенных условиях. Без постоянного контроля состава топливно-воздушной смеси обеспечить катализаторам «долголетие» невозможно — вот тут и приходит на помощь датчик кислорода, он же О2-датчик, он же лямбда-зонд (ЛЗ).

Название датчика происходит от греческой буквы l (лямбда), которая в автомобилестроении обозначает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси. При оптимальном составе этой смеси, когда на 14,7 части воздуха приходится 1 часть топлива, l равна 1 (график 1). «Окно» эффективной работы катализатора очень узкое: l=1±0,01. Обеспечить такую точность возможно только с помощью систем питания с электронным (дискретным) впрыском топлива и при использовании в цепи обратной связи лямбда-зонда.

Избыток воздуха в смеси измеряется весьма оригинальным способом — путем определения в выхлопных газах содержания остаточного кислорода (О2). Поэтому лямбда-зонд и стоит в выпускном коллекторе перед катализатором. Электрический сигнал датчика считывается электронным блоком управления системы впрыска топлива (ЭБУ), а тот в свою очередь оптимизирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива. На некоторых современных моделях автомобилей имеется еще один лямбда-зонд. Расположен он на выходе катализатора. Этим достигается большая точность приготовления смеси и контролируется эффективность работы катализатора (рис. 1).

График 1. Зависимость мощности двигателя (P) и расхода топлива (Q) от коэффициента избытка воздуха (l)

Полное сгорание и максимальная мощность достигается при l=1.

Рис. 1. Схема l-коррекции с одним и двумя датчиками кислорода двигателя

1 — впускной коллектор; 2 — двигатель; 3 — блок управления двигателем; 4 — топливная форсунка; 5 — основной лямбда-зонд; 6 — дополнительный лямбда-зонд; 7 — каталитический нейтрализатор.

Принцип работы

Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх нее напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Один из электродов «дышит» выхлопными газами, а второй — воздухом из атмосферы (рис.2). Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300 — 400оС. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость, а разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения.

При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия этого датчика, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков (положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, числа оборотов коленвала и др.). Особенностью циркониевого лямбда-зонда является то, что при малых отклонениях состава смеси от идеального (0,97 Ј l Ј 1,03) напряжение на его выходе изменяется скачком в интервале 0,1 — 0,9 В (график 2).

Кроме циркониевых, существуют кислородные датчики на основе двуокиси титана (TiO2). При изменении содержания кислорода (О2) в отработавших газах они изменяют свое объемное сопротивление. Генерировать ЭДС титановые датчики не могут; они конструктивно сложны и дороже циркониевых, поэтому, несмотря на применение в некоторых автомобилях (Nissan, BMW, Jaguar), широкого распространения не получили.

Для повышения чувствительности лямбда-зондов при пониженных температурах и после запуска холодного двигателя используют принудительный подогрев. Нагревательный элемент (НЭ) расположен внутри керамического тела датчика и подключается к электросети автомобиля (рис. 3).

График 2. Зависимость напряжений лямбда-зонда от коэффициента избытка воздуха (l) при температуре датчика 500-800оС

А — условная точка средних показаний (Uвых » 0,5 В, при l=1,0). (Обогащение смеси (уменьшение О2 в выхлопе). Обеднение смеси (увеличение О2 в выхлопе).

Рис. 3. Конструкция датчика кислорода с подогревателем

1 — керамическое основание; 2, 8 — контакты НЭ; 3 — нагревательный элемент (НЭ); 4 — твердый электролит ZrO2 с напыленными платиновыми электродами; 5 — защитный кожух с прорезями; 6 — металлический корпус с резьбой крепления; 7 — уплотнительное кольцо; 9 — выводы датчика.

Если ЛЗ «врет»

В этом случае ЭБУ начинает работать по усредненным параметрам, записанным в его памяти: при этом состав образующейся топливно-воздушной смеси будет отличаться от идеального. В результате появится повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, увеличение содержания СО в отработавших газах, снижение динамических характеристик, но машина при этом остается на ходу. В некоторых моделях автомобилей ЭБУ реагирует на отказ лямбда-зонда очень серьезно и начинает так рьяно увеличивать количество подаваемого в цилиндры топлива, что запас горючего в баке «тает» на глазах, из трубы валит черный дым, СО «зашкаливает», а двигатель «тупеет» и на ближайшую СТО вам, скорее всего, придется добираться на буксире.

Перечень возможных неисправностей лямбда-зонда достаточно большой и некоторые из них (потеря чувствительности, уменьшение быстродействия) самодиагностикой автомобиля не фиксируются. Поэтому окончательное решение о замене датчика можно принять только после его тщательной проверки, которую лучше всего поручить специалистам. Следует особо отметить, что попытки замены неисправного лямбда-зонда имитатором ни к чему не приведут — ЭБУ не распознает «чужие» сигналы, и не использует их для коррекции состава приготавливаемой горючей смеси, т.е. попросту «игнорирует».

При сгоревшем или отключенном лямбда-зонде содержание СО в выхлопе возрастает на порядок: от 0,1 — 0,3% до 3 — 7% и уменьшить его значение не всегда удается, т. к. запаса хода винта качества смеси может не хватить. В автомобилях, система l-коррекции которых имеет два кислородных датчика, дело обстоит еще сложнее. В случае отказа второго лямбда-зонда (или «пробивки» секции катализатора) добиться нормальной работы двигателя практически невозможно.

Вообще лямбда-зонд — наиболее уязвимый датчик автомобиля с системой впрыска. Его ресурс составляет 40 — 80 тыс. км в зависимости от условий эксплуатации и исправности двигателя. Плохое состояние маслосъемных колец, попадание антифриза в цилиндры и выпускные трубопроводы, обогащенная топливно-воздушная смесь, сбои в системе зажигания сильно сокращают срок его службы. Применение этилированного бензина категорически недопустимо — свинец «отравляет» платиновые электроды лямбда-зонда за несколько бесконтрольных заправок.

Махнем не глядя!

Рекомендованный заводом-изготовителем лямбда-зонд и сходные по конструкции циркониевые датчики взаимозаменяемы. Возможна замена не подогреваемых датчиков на подогреваемые (но не наоборот!). Однако при этом может возникнуть проблема несовместимости разъемов и отсутствия в машине цепи питания для нагревателя лямбда-зонда. Недостающие провода можно проложить самостоятельно, а вместо разъема использовать стандартные автомобильные контакты.

Цветовая маркировка выводов лямбда-зондов может различаться, но сигнальный провод всегда будет иметь темный цвет (обычно — черный). «Массовый» провод может быть белым, серым или желтым (рис. 4). Титановые лямбда-зонды от циркониевых легко отличить по цвету «накального» вывода подогревателя — он всегда красный. При замене 3-контактного лямбда-зонда на 4-контактный необходимо надежно соединить с «массой» автомобиля провод заземления подогревателя и сигнальный «минус», а накальный провод подогревателя через реле и предохранитель подключить к «плюсу» аккумулятора.

Подключение напрямую к катушке зажигания нежелательно, т. к. в цепи ее питания может стоять понижающее сопротивление. Подключиться к контактам топливного насоса достаточно сложно. Лучше всего подключить реле подогревателя лямбда-зонда к замку зажигания.

Подвеска автомобиля может быть разная.
Встречаются такие виды подвесок автомобилей:

1.Активная подвеска автомобиля

Активная подвеска в значительной мере отличается от традиционной. В активной подвеске все нагрузки вынуждена принимать на себя гидро-пневмо-, комбинированная стойка. Стойка активной подвески представляет собой пневматический или гидравлический баллон наполненный газом, жидкостью. Газ, жидкость подается в элементы амортизации с помощью насосов из подкапотного пространства.

2. Торсионная подвеска автомобиля

Торсион – стержень из стали, одним концом имеет крепление к кузову, а на втором размещен рычаг. Усилие на конце рычага свободном создает момент, который закручивает торсион, в это же время боковая, продольная силы практически на него не действуют. Основная характеристика торсиона – длина его. Стержни торсионов могут быть расположены поперек и вдоль оси симметрии автомобиля. На их концах с обоих сторон автомобиля, закрепляются подвески рычаги с продольной плоскостью перемещения или гидравлические телескопические амортизаторы.

3.Зависимая подвеска автомобиля

В автомобиле с зависимой подвеской в поперечном направлении перемещение одного колеса передается другому колесу, потому что левое и правое колеса имеют между собой жесткую связь.

Зависимой подвески имеется несколько типов:

зависимая рессорная подвеска
с пружинным элементом зависимые подвески
4. Подвески независимые можно разделить на виды

подвески системы McPherson
поперечнорычажные
двухрычажные
продольнорычажные
косорычажные
Независимые подвески не имеют жесткой связи между колесами, каждое колесо независимо подвешено одно от другого в результате повышается устойчивость автомобиля.

Конструкторы постоянно совершенствуют различные виды подвесок автомобилей, тем самым обеспечивают безопасность на дорогах.

система питания дизельного двигателя может состоять из таких компонентов:

Бак для топлива
Топливо провод
Топливный фильтр
Фильтры очистки воздуха
Топливный насос для высокого давления
Форсунки
Дизельный двигатель
Топливный бак – резервуар, в котором находится запас топлива. Топливо из бака по специальному топливопроводу для низкого давления поступает к фильтру топливному. При прохождении через топливный фильтр топливо очищается от грубых механических примесей, песка, воды. Затем топливо очищенное подается к насосу топливному высокого давления. Топливо попадает в резервный резервуар, где происходит удаление пузырьков воздуха. Из резервного резервуара топливо поступает на распределительный топливный насос. Здесь плунжерная пара создает высокое давление топлива приводимая в действие приводным валом через ролики и кулачковую обойму. Часть из топливной смеси при помощи высокого давления распределяется по цилиндрам, а излишек по топливопроводу идет обратно в топливный бак.

Из топливного насоса высокого давления топливо по топливопроводу высокого давления поступает в форсунки, которые регулируют частоту впрыска топливной смеси, и производят распыление топлива до мелкодисперсного состояния в камере сгорания. В цилиндры воздух поступает через воздухозаборник.

Поступивший воздух очищается воздушными фильтрами грубой и тонкой очистки от пыли и других примесей. Затем смешивается с топливом в топливную смесь. В цилиндре в камере сгорания.

В раскаленный до 600 градусов Цельсия сильно сжатый воздух впрыскивается топливная аэрозоль, которая самовоспламеняется. Подача топлива происходит тогда, когда поршень находится почти в высшей мертвой точке.

Как управлять автомобилем зимой сегодня Вам расскажет наш специалист.
Сейчас уже нет водителей, которые на зиму ставят свой автомобиль в гараж, все хотят ездить каждый день. Конечно летом езда доставляет лишь удовольствие, но зимой все обстоит совершенно по-другому. Поэтому неудивительно, что многих автомобилистов не имеющих опыта интересует вопрос: Как управлять автомобилем в зимнее время? В зимнее время очень тяжелые постоянные условия, даже вождение в дождь намного проще, чем в зимнее время. Поэтому необходимо заранее подготовиться к зимнему вождению.

Перед зимней эксплуатацией автомобиля необходимо его тщательно проверить. При этом необходимо обратить внимание на следующие моменты:

– поменять жидкость омывателя;

– поменять моторное масло;

– проверить световые приборы.

– проверить давление в шинах и если необходимости понизить его до необходимого давления;

– проверить действия тормозов, если необходимо их отрегулировать;

– проверить антифриз, при необходимости заменить его;

Обязательно стоит установить на автомобиль зимнюю резину, для этого необходимо найти ответ на вопрос: как выбрать зимнюю резину?

Ну вот, с автомобилем разобрались. Теперь требуется понять, как управлять автомобилем в сложных зимних условиях. Необходимо постоянно помнить, что при движении в зимнее время необходимо соблюдать скоростной режим на 15 километров меньше чем при обычных условиях. При движении стараться не производить резких ускорений и рывков. Дистанцию между автомобилем необходимо увеличить в 2 раза. Основные трудности возникают при пробуксовке в глубоком, рыхлом снегу или занос на ледяной поверхности.

Как управлять автомобилем чтобы избежать неприятностей, основные моменты.

Как правильно выехать из достаточно глубокого снега. Основное правило газовать не нужно, при быстром вращении колес растает снег. При данной ситуации следует раскачивать автомобиль вперед-назад, работая плавно педалями сцепления и газа.

Как выехать из колеи. При такой ситуации опасен непосредственно момент выезда, так как он требует большой скорости и в данный момент может произойти блокировка колес, и как следствие занос автомобиля. Перед выездом из колеи требуется уменьшить скорость и подготовиться к заносу при выезде.

Как правильно спускаться с горки. Помните, нельзя в зимнее время спускаться с горки на нейтральной передаче. Необходимо при спуске использовать более низшую передачу, это повысит сцепление с дорогой. В конце спуска, если нет АБС, используйте прерывистое торможение, кратковременное нажатие на педаль тормоза.

Как двигаться в горку. Непосредственно перед подъемом требуется немного разогнаться, потому что в определенной точке возможно колесам не хватит сцепления и автомобиль забуксует.

Как вести себя при заносе. В такой ситуации главные правила – не делать резких движений и резко не тормозить. Вращать руль необходимо только в сторону заноса. При наличии в машине переднего привода можно немного надавить на газ, если в автомобиле задний привод – нужно нажимать ритмично педаль тормоза. Здесь главное, все действия производить без паники и хладнокровно.

Конечно, ответить на вопрос как управлять автомобилем в зимнее время легко, но вот применить все это на практике, без необходимого опыта, достаточно сложно.

Как правильно буксировать автомобиль Вы узнаете из нашей сегодняшней статьи. Многие попадают в такую ситуацию, когда автомобиль не заводиться, или не может продолжать движение самостоятельно в связи с неожиданной неисправностью. Тогда вам, при отсутствии возможности вызвать эвакуатор, необходимо произвести его буксировку в место стоянки или проведения ремонта. Многим кажется, что процесс буксировки очень прост, но это мнение ошибочно. Для осуществления буксировки требуется определенные знания и навыки. Давайте рассмотрим основные правила буксировки автомобиля:

основное требование к буксировочному тросу: он иметь должен длину от 4 до 6 метров, по длине троса установлены должны быть яркие флажки, делая его видимым в любое время суток;
производить буксировку обязательно с включенной аварийной сигнализацией на неисправном автомобили и с включенным ближним светом на том автомобили которые производить буксировку;
после установки буксировочного троса на двух автомобилях, необходимо обговорить основные правила буксировки с водителем, который будет вас буксировать: скорость буксирования, какие подаваться будут знаки при внезапной остановке и т.д;
в процессе буксировки начинать и заканчивать движение необходимо плавно, без рывков, во время езды нужно постоянно держать под контролем натяжение буксировочного троса, следить, чтобы он не провисал. Все это необходимо делать за счет различного усилия на педаль «тормоза».
При буксировании автомобиля имеющего автоматическую коробку переда необходимо:

осуществлять буксировку на нейтральной передаче (N);
скорость буксировки не должна быть выше 50 км/ч;
максимальное расстояние, на которое можно производить буксирование 50 км, если расстояние больше, то периодически останавливаться на 10 минут.

При покупке определить реальный пробег вообщем-то и не сложно.
При покупке подержанной машины, автолюбитель всегда хочет получить достоверную информацию, касающуюся ее пробега. Чем выше данный показатель, тем быстрее новый владелец автомобиля столкнется с произведением ремонтных работ.

Конечно, достаточно важно при покупке автомобиля поинтересоваться состоянием двигателя и грамотно оценить состояние салона и кузова. Но и показанию одометра необходимо уделить пристальное внимание. Потому что, что на территории стран СНГ показания этого прибора достаточно часто скручивают, это позволяет продать автомобиль дороже. Это сделать может сам хозяин машины или посредник, который ее перегоняет из-за границы.

Изменить показания одометра, имеющего приводящий тросик, большого труда не составляет. Необходимо лишь разобраться в особенностях подпанельного пространства и панели приборов.

Скорректировать пробег автомашин, которые оснащены электронными одометрами гораздо труднее. Но используя услуги квалифицированного механика, прекрасно разбирающегося в особенностях конструкции этого прибора, данная работ особого труда не составит.

Еще сложнее изменить показания одометров, являющихся частью жидкокристаллических табло. Но и это для не которых специалистов не является непреодолимой преградой: умельцы меняют микрочипы, используют диагностический стенд и многое другое.

Разумеется, допрашивать с пристрастием продавца никто не станет. Поэтому, чтобы себя обезопасить, покупателю необходимо знать о вторичных признаках износа авто. Данные знания помогут, минимум, подвергнуть сомнению данные одометра, а, максимум, узнать реальный пробег.

Потенциальному покупателю необходимо осмотреть состояние кузова и салона автомобиля. Если показания одометра небольшие, это значит, что автомобиль мало эксплуатировали. Поэтому, кузов и салон должны быть в отличном состоянии. Конечно люди все разные, поэтому степень аккуратности у всех различная. Но самый чистоплотный водитель при управлении автомобиля кладет на руль руки, касается кнопок панели приборов и сидит в кресле. Следовательно, если данные детали изношены, то можно сказать с уверенностью, что небольшие показания одометра истине не соответствуют.

Затем необходимо осмотреть подкапотное пространство автомобиля. Оно вам «нарисует» реальную картину. Например, ремень газораспределительного механизма нужно менять через каждые 100 тыс. км. (но лучше уточнить пробег для каждой конкретной модели). Поэтому, если ремень новый, а показания одометра равны 70 тысяч, это значит, что реальный пробег автомобиля равен более 100 тыс. Если состояние ремня плохое, а показание на одометре 120 тыс., то реальный пробег будет равен около 200, а может и 300 тыс. Данные о заменах масла, которые находятся в подкапотном пространстве, могут также сообщить о реальном пробеге.
Так же реальный пробег на большинстве машин можно определить сделав у нас компьютерную диагностику, либо проверку автомобиля при покупке.

Как управлять во время дождя?
Конечно, в сравнении с обычными условиями во время дождя управлять автомобилем намного сложнее. Водитель сталкивается с такими проблемами как: скользкое и мокрое дорожное покрытие, плохая видимость в результате запотевания окон, и т.д.

С точки зрения худшего сцепления с дорогой, самым опасным периодом является начало дождя. В этот период вся грязь и пыль, которая находится на дороге, преобразуется в скользкую жижу, лишающую сцепления автомобиля с дорогой. Поэтому в данный период времени (около 5 минут после начало дождя), стоит соблюдать повышенную осторожность. Затем дождь всю эту грязь смоет с дороги, и сцепление колес с дорогой нормализуется до уровня, характерного для мокрой дороги. И теперь ваша езда будет зависеть от качества шин и ваших умений и навыков.

Езда во время дождя повышает опасность заносов, скольжений и буксирований, которые могут возникнуть при движении на высокой скорости (более 70 км/ч) по дороге покрытой тонким слоем воды.

Управление автомобилем на мокрой дороге должно быть плавным и размеренным, необходимо свести к минимуму внезапные торможения и резкие ускорения.

Также необходимо соблюдать скоростной режим, позволяющий водителю полностью контролировать ситуацию на дороге.

Так как на мокрой дороге в несколько раз повышается тормозной путь, то необходимо соблюдать увеличенную дистанцию до едущего впереди автомобиля.

Осуществлять торможение на мокрой дороге необходимо прерывистыми движениями на педаль тормоза, если ваш автомобиль не оборудован АБС.

Основные правила езды во время дождя:

– проезжать лужу необходимо по прямой, избегая лишних маневров и поворотов;

– двигаться по дороге необходимо равномерно и плавно, без резких торможений и ускорений;

– уверенно держать руль, всегда быть готовым к различным «сюрпризам»;

– перед переездом лужи включить минимальную передачу, свети к минимуму переключения передач во время движения по лужи;

Подвеска автомобиля это очень важный участок в Вашем автомобиле!
Комфорт и безопасность эксплуатации автомобиля напрямую зависят от состояния подвески. Исправная подвеска гарантирует плавное движение автомобиля, стабильное сцепление с дорожным покрытиеми как следствие управляемость при маневрах на скорости.

Подвеской автомобиля называется система, состоящая из шарниров, рычагов, амортизаторов, пружин и других элементов в зависимости от типа подвески. Подвеска является посредником между кузовом автомобиля и дорогой. Основная функция подвески заключается в обеспечении постоянного контакта колес автомобиля с дорожным покрытием. Подвеска воспринимает и гасит разного рода динамические нагрузки, противодействует крену кузова автомобиля под воздействием центробежных сил при движении по окружности.

В процессе эксплуатации состояние подвески автомобиля постоянно изменяется. Элементы подвески изнашиваются с различной скоростью, на что влияет множество факторов, о которых мы сейчас и поговорим. Что бы максимально сократить материальные затраты на ремонт подвески вашего железного друга, неукоснительно следуйте следующим правилам:

1.Не перегружайте автомобиль.
В инструкции по эксплуатации, данные о массе полезного груза приведены не случайно. Систематическое пренебрежение этой информацией, двух и более кратная перегрузка автомобиля как минимум приведёт к ускоренному износу упругих элементов подвески, а при наезде на неровность может вызвать пластическую деформацию или разрушение элементов подвески. Не забывайте так же и о индексе нагрузки автомобильных шин. Если по какой либо причине вы вынуждены были перегрузить автомобиль — двигайтесь медленно, избегая неровностей и резких маневров. По приезду к месту назначения незамедлительно приступайте к разгрузке. Не оставляйте груз в машине на ночь, неделю или месяц.

2.Будьте аккуратны при движении.
Выбирайте маршрут для движения с качественным дорожным покрытием. Избегайте езды по неровностям, ямам, ливневым решеткам и канализационным и люкам. Если дорога залита водой двигайтесь медленно, так вы обезопасите себя от возможных, скрытых под водой неровностей. К тому же, вы не поднимите волну, которая может попасть в приоткрытую форточку встречной машины, и не обольёте грязной водой симпатичную девушку или ребенка. Перекатывайтесь через «спящих полицейских» на минимальной скорости. Помните, что, каждая яма или кочка, пройденная на большой скорости, сопровождаемая ударом, вытряхивает из вашего кармана деньги на ремонт подвески.

3.Следуйте рекомендациям завода изготовителя или опытных специалистов.
Так при необдуманной покупке колесных дисков на новый автомобиль вы можете лишиться гарантии. Изменение вылета диска и установка широкой шины придаст вашей машине интересный вид и увеличит колею, но вместе с тем резко увеличится нагрузка на подвеску, ухудшится поведение автомобиля на дороге, ускорится износ шин и аварийная ситуация станет вопросом времени.

Показателем необходимости срочного обращения в СТО для диагностики и ремонта подвески могут служить:
не прямолинейность движения автомобиля и как следствие его увод в сторону;
раскачивание кузова автомобиля при объезде препятствий, проезде через «спящего», повороте, при торможении;
постоянные, возрастающие или появляющиеся при движении на определённой скорости вибрации;
нехарактерные звуки постукиваний или ударов, щелчки или скрипы и треск во время движения и маневрирования;
неравномерный или повышенный износ автомобильных шин;
при наезде на препятствие слышится отчетливый удар по кузову автомобиля свидетельствующий о неисправности и пробое.

Даже, если отсутствуют явные признаки неисправностей подвески, диагностику подвески следует проводить в среднем для отечественных машин каждые 10000км, для иномарок 30000км. Обязательно убедитесь в исправности подвески, собираясь в дальнюю поездку, что бы избежать неприятных сюрпризов и поездка не оказалась дороже и продолжительнее чем планировалось. Готовь сани летом — это относится и к подвеске автомобиля. Движение по влажной, заснеженной и частично обледенелой дороге возлагает повышенные требования к подвеске автомобиля, в связи с чем, обязательной является плановая сезонная диагностика её состояния.

Диагностику проводите в специализированных центрах и сервисных станциях, где вы максимально обезопасите себя от мошенничества. Крупные центры заботятся о своей репутации и заинтересованы в постоянных клиентах. В цели профессионалов не входит навязывание ненужных услуг и попытки вытянуть из клиента максимум денег, это скорее привилегия гаражных мастеров. Авторитетная компания заинтересована в предложении более качественных услуг, нежели конкуренты.

Следует отметить, что проведение работ по подвеске автомобиля зачастую вызывает необходимость проведения регулировок углов установки колес автомобиля (развал-схождение). Не стоит воспринимать это как уловку. Также хотелось бы заметить, что, если в мастерстве и опыте работника сервиса сомнений нет, остаётся ещё одно слабое звено — качество запасных частей. Не экономьте на своей безопасности и комфорте.