Отключить иммобилайзер

Сейчас мы расскажем, что такое и зачем чистить инжектор
Система впрыска топлива (англ. Fuel Injection System) — система подачи топлива, массово устанавливаемая на бензиновых автомобильных двигателях, начиная с 1980-х годов. Основное отличие от карбюраторной системы — подача топлива осуществляется путем принудительного впрыска топлива с помощью форсунок во впускной коллектор или в цилиндр. Автомобили с такой системой питания часто называют инжекторными.

Устройство
В инжекторной системе подачи впрыск топлива в воздушный поток осуществляется специальными форсунками — инжекторами (англ. Injector).

Классификация
По точке установки и количеству форсунок:

Моновпрыск, центральный впрыск, или одноточечный впрыск[1] (Single Point injection, SPi; нем. Ein Spritz) — одна форсунка на все цилиндры, расположенная, как правило, на месте карбюратора (на впускном коллекторе). В настоящее время непопулярна ввиду возросших экологических требований: начиная с Евро-3 экологический стандарт требует индивидуальной дозировки топлива для каждого из цилиндров. Моновпрыски отличались простотой и очень высокой надежностью, прежде всего из-за того, что форсунка находится в относительно комфортном месте, в потоке холодного воздуха.
Распределённый впрыск, или многоточечный впрыск[1] (Multi Point injection, MPi) — каждый цилиндр обслуживается отдельной изолированной форсункой во впускном коллекторе вблизи впускного клапана. В то же время различают несколько типов распределённого впрыска:
Одновременный (Simultaneous Multi Point injection, SMPI) — все форсунки открываются одновременно.
Попарно-параллельный — форсунки открываются парами, причём одна форсунка открывается непосредственно перед тактом впуска, а вторая перед тактом выпуска. В связи с тем, что за попадание топливо-воздушной смеси в цилиндры отвечают клапаны, это не оказывает сильного влияния. В современных моторах используется фазированный впрыск, попарно-параллельный используется только в момент запуска двигателя и в аварийном режиме при поломке датчика положения распределительного вала (так называемой фазы).
Фазированный впрыск (Cylinder Individual Fuel Injection, CIFI) — каждая форсунка управляется отдельно и открывается непосредственно перед тактом впуска.
Непосредственный впрыск (Direct Fuel Injection, DFI)[2] — впрыск топлива происходит прямо в камеру сгорания.
Управление системой подачи топлива
В настоящее время системами подачи топлива управляют специальные микроконтроллеры, этот вид управления называется электронным. Принцип работы такой системы основан на том, что решение о моменте и длительности открытия форсунок принимает микроконтроллер, основываясь на данных, поступающих от датчиков. На ранних моделях системы подачи топлива, в роли контроллера выступали специальные механические устройства.

Комплексная промывка инжектора (чистка инжектора) по принципу безразборной химической очистки топливных систем автомобильных двигателей. В процессе эксплуатации даже самого совершенного двигателя, использующего лучшие масла и топлива, неизбежно образуется целый комплекс вредных естественных отложений. Эти отложения носят различный характер, причем каждый вид откладывается на определенных деталях двигателя и ухудшает его работу.

Например, твердые углеродистые отложения возникают на форсунках, смолистые и коксовые отложения — на тарелках впускных клапанов. Сажа осаждается практически по всему топливному тракту.

В результате промывки топливной системы и инжектора очищаются следующие детали топливной системы:

○ сопла форсунок инжекторов;

○ тарелки впускных клапанов;

○ поршневые кольца;

○ жиклеры и эмульсионные трубки инжектора;

○ впускной коллектор;

В результате, когда проводится чистка инжектора улучшаются динамические характеристики автомобиля, уменьшается на 3-5% расход, стабилизируется холостой ход и облегчается запуск в холодную и влажную погоду. Чистка происходит на заводском оборудовании с применением лучшей специальной стендовой химии

Сегодня мы расскажем Вам про топливный фильтр.
Очистка топлива необходима для нормальной работы двигателя и увеличения его срока службы. Для того чтобы в двигатель поступало очищенное от примесей и загрязнений топливо, применяются специальные топливные фильтры. Процесс фильтрации в топливной системе состоит из двух этапов. Первый — грубая очистка, при котором отсеиваются частицы ржавчины, крупных пылинок и пр. Второй — более тонкая очистка. В зависимости от модели автомобиля, различные фильтры тонкой очистки устанавливаются между бензобаком и двигателем, чаще всего его можно найти под капотом. В зависимости от того, какая топливная система у двигателя, существует три вида фильтров: карбюраторные, инжекторные и дизельные.

топливный фильтр для карбюраторной системы

В данном случае топливо подается в карбюратор, благодаря установленному насосу, однако чтобы жиклеры не засорялись, топливо должно пройти тонкую очистку. топливный фильтр может располагаться как до бензонасоса, так и после него. Изготавливаются они из высокопрочного прозрачного материала, который позволяет следить за степенью загрязненности. Очищение происходит в пределах от 15 до 20 микрометров специальными материалами внутри корпуса: войлок, бумага, фетр и т. д. Обычно бензиновые двигатели не столь требовательны к очистке, и 60% очищенного топлива вполне достаточно для безопасной и надежной работы.

топливный фильтр для инжекторных двигателей

Для автомобилей с инжекторным двигателем требуется более тщательная и качественная очистка — от 5 до 10 микрометров. Более тонкая фильтрация необходима для того, чтобы сопла форсунок быстро не засорились, что может привести к неравномерному распылению топлива, и, следовательно, не правильной работе двигателя. Давление в такой системе намного выше, чем в карбюраторной, поэтому топливный фильтр изготовляется из более прочного материала или из нержавеющей стали.

Фильтры для дизельного двигателя

Дизельные двигатели очень чувствительны к качеству топлива, поэтому очистка осуществляется в три стадии: предварительная грубая, вторая степень грубой очистки и третья тонкая фильтрация. Дело в том, что дизельное топливо, в отличие от бензинового, содержит больше влаги. Но недопустимо ее попадание в топливную систему. Удельный вес воды больше удельного веса дизтоплива, поэтому она оседает в фильтрах и, благодаря ее конструкции, легко выводится. Некоторые фильтры оснащены специальными датчиками, которые сигнализируют водителю о том, что количество влаги достигло определенного уровня.

Содержание парафина в дизельном топливе влияет на его состояние в разных температурных режимах. При понижении температуры парафин может кристаллизироваться и забить фильтры, а это, в свою очередь, может вывести из строя всю топливную систему. Чтобы подобного не произошло, некоторые фильтры оснащают специальным подогревающим элементом, который не позволяет парафину кристаллизоваться.

Замена топливного фильтра

В рекомендациях по эксплуатации вашего автомобиля указано, с какой периодичностью следует проводить замену фильтра. Обычно такую процедуру проводят раз в два года или после определенного пробега автомобиля. Даже если вы заправляетесь на хороших станциях, это не гарантирует, что в ваш бензобак зальют только качественное топливо. Поэтому, кроме инструкций производителя, необходимо периодически проверять состояние фильтра, и при необходимости провести замену.

Замену можно провести во время планового ТО на станции техобслуживания или собственными силами. Процесс замены не долгий и не требует специальных знаний и навыков. Достаточно придерживаться простых рекомендаций.

Прежде чем приступить к замене фильтра, вспомните, что топливная система находится под давлением, и необходимо ее снизить. Для этого следует выполнить следующее:

1. Отсоединить минусовую клемму (можно обе);

2. Найти реле топливного насоса и вытянуть его;

3. Подключить клеммы к аккумулятору;

4. Завести двигатель и ждать, пока он сам заглохнет.

Теперь можно приступать к снятию старого фильтра. Для этого необходимо зажать пальцами фиксаторы, расположенные с двух сторон фильтра, и аккуратно снять его. Помните, что в фильтре еще остается около 100 грамм топлива, оно может вытечь. Дальше все действия проводим в обратном порядке: ставим новый фильтр, отсоединяем клеммы, вставляем реле на место, надеваем клеммы и заводим автомобиль. Внимательно надо смотреть, нет ли утечки в местах соединения фильтра со шлангами.

Очень важно умение определять, когда необходимо заменить топливный фильтр и выявить признаки засорения. В первую очередь, это сказывается на пуске двигателя, ухудшается тяга, а во время резкого ускорения двигатель может вообще заглохнуть. Кроме того, чувствуется неравномерная работа на холостом ходе, во время движения — нехватка топлива на скорости больше 100 км/ч.

Карбюратор — узел системы питания ДВС Отто, предназначенный для приготовления горючей смеси оптимального состава путём смешивания (карбюрации, фр. carburation) жидкого топлива с воздухом и регулирования количества её подачи в цилиндры двигателя. Имеет широчайшее применение на разных двигателях, обеспечивающих работу самых разнообразных устройств. На массовых автомобилях с 80-х годов ХХ в. карбюраторные системы подачи топлива вытесняются инжекторными.

Основы устройства и виды карбюраторов
Карбюратор может быть барботажный, в данный момент не использующиеся, мембранно-игольчатый и поплавковый, составляющие подавляющее большинство всех карбюраторов.

Барботажный карбюратор представляет собой бензобак, в котором на некотором расстоянии от поверхности топлива имеется глухая доска и два широких патрубка — подающий воздух из атмосферы и отбирающий смесь в двигатель. Воздух проходил под доской над поверхностью топлива и, насыщаясь его парами, образовывал горючую смесь. При всей примитивности и «несерьёзности» этот карбюратор — единственный, обеспечивавший смесь с воздухом именно паровой фракции топлива. Дроссельная заслонка стояла на двигателе отдельно. Барботажный карбюратор делал двигатель очень требовательным к фракционному составу топлива, так как испаряемость его должна была занимать весьма узкий температурный диапазон, вся конструкция была взрывоопасной, громоздкой, тяжёлой в регулировании. Топливо-воздушная смесь в длинном тракте частично конденсировалась, этот процесс зависел чаще от погоды.

Мембранно-игольчатый карбюратор уже представляет собой отдельный законченный узел и, как следует из названия, состоит из нескольких камер, разделённых мембранами, жёстко связанными между собою штоком, который заканчивается иглой, запирающей седло клапана подачи топлива. Камеры соединяются каналами с разными участками смесительной камеры и с топливным каналом. Вариант — связь между мембранами и клапаном неравноплечими рычагами. Характеристики таких карбюраторов определялись тарированными пружинами, на которые опирались мембраны и/или рычаги. Система рассчитана так, чтобы соотношение вакуума, давления топлива и скорости смеси обеспечивали должное соотношение топлива и воздуха. Неоценимое достоинство такого карбюратора — наряду с простотой — способность работать буквально в любом положении по отношению к силе тяжести. Недостатки — относительная сложность регулировки, некоторая нестабильность характеристики (пружины!), чувствительность к ускорениям, перпендикулярным мембранам, неширокий диапазон количества смеси на выходе, медленные переходы между установившимися режимами. Такие карбюраторы используются на двигателях, по условиям работы не имеющих определённого пространственного положения (двигатели бензорезов, газонокосилок, поршневых самолётов, например, карбюраторы АК-82БП стояли на ЛА-5), или просто на дешёвых конструкциях. Именно такой карбюратор стои́т как вспомогательный на газобалонном автомобиле ЗИЛ-138.

Наконец, поплавковый карбюратор, необозримо многоликий и разнообразный в своих многочисленных модификациях, составляет подавляющее большинство современных карбюраторов и состоит из поплавковой камеры, обеспечивающей стабильный приток топлива, смесительной камеры, фактически представляющей трубку Вентури и многочисленных дозирующих систем, состоящих из топливных и воздушных каналов, дозирующих элементов — жиклёров, клапанов и актюаторов. Поплавковые карбюраторы при прочих равных условиях обеспечивают самые стабильные параметры смеси на выходе и обладают самыми высокими эксплуатационными качествами. Поэтому они и получили столь широкое распространение.

Преимущества и недостатки
Главными достоинствами карбюратора являются высокая гомогенность смеси на выходе, низкая стоимость и технологическая доступность при изготовлении, относительная простота в обслуживании и ремонте. Современный карбюратор требует довольно высокого уровня подготовки технического персонала. В то же время для целой армии относительно несложных двигателей для различных сервисных устройств карбюратор еще долго останется незаменимым. Относительным недостатком карбюратора, ставшим основной причиной его вытеснения как основы автомобильных систем питания, является невозможность обеспечить смесь индивидуального состава для каждой вспышки — инжекторные системы с распределенным впрыском действуют именно таким образом, обеспечивая наибольшую экологичность работы двигателя.

Иногда на машинах ломаются турбины.
Дизельные двигатели 1.5 dCi Renault и 1.6 HDi Peugeot-Citroёn являются одними из наиболее обсуждаемых автомобильным сообществом и, что греха таить, едва ли не самыми осуждаемыми, особенно когда речь заходит о 1.5 dCi. Объяснение, что предметом непрекращающихся дискуссий французские дизели делает их массовость, верно лишь отчасти.

Да, они действительно широко распространены, ведь помимо различных моделей Renault, Peugeot и Citroёn 1.5 dCi и 1.6 HDi можно увидеть под капотом Nissan, Mercedes-Benz, Ford, MINI, Mazda, Volvo, причем этими марками список клиентских компаний, которые приобретали у Renault и PSA рассматриваемые моторы для своих нужд, отнюдь не исчерпывается. Однако есть и другие двигатели, которые выпускались не меньшим тиражом, чем 1.5 dCi или 1.6 HDi, и при этом не становились такими же возмутителями спокойствия.

Очевидно, что причину ситуации следует искать не вне, а внутри 1.5 dCi и 1.6 HDi. Но моторы состоят из нескольких систем и механизмов, поэтому мы решили поискать ответ лишь со стороны системы турбонаддува, в которой наш собеседник, директор компании «Турбохэлп» Алексей Оргиш, наиболее компетентен.

— Насколько проблемным местом для 1.5 dCi и 1.6 HDi является турбокомпрессор?

— Действительно, в ремонт турбины 1.5 dCi и 1.6 HDi попадают часто, но я бы не сказал, что их можно назвать слабым местом моторов. Если говорить о турбине 1.5 dCi, то с ней скорее наоборот: двигатель является главной проблемой для своей турбины, от него исходят основные негативные моменты, которые отражаются на надежности и долговечности турбины. Но при благоприятном раскладе эта турбина должна выдержать тот срок службы, который назначил ей производитель.

— А что можно сказать о 1.6 HDi?

— На него в зависимости от версии мотора ставились турбины Mitsubishi и Garett. К ним тоже особых претензий нет. К чему они есть — к подводу к турбинам масла. В штуцере, которым трубка подачи масла крепится к двигателю, стоит сетчатый фильтр. Он забивается грязью, из-за чего уменьшается поступление масла в картридж турбины.

Это вызывает масляное голодание со всеми вытекающими из-за отсутствия смазки последствиями для ротора и подшипниковых втулок турбины.

И еще есть нюанс с самим 1.6 HDi. Почему-то он склонен сильно закоксовываться. Бывает, что уже через 100-150 тысяч километров в нем появляются большие отложения нагара. Причем неважно, какое масло заливалось, хорошее и дорогое или плохое и дешевое. Видимо, это какая-то особенность двигателя. Шлам опять-таки попадает в сетчатый фильтр и его забивает. Кроме того, засоряется маслоприемник масляного насоса, забиваются нагаром масляные каналы в двигателе, что дополнительно создает условия для масляного голодания.

— В сервисах, специализирующихся на ремонте Peugeot и Citroёn, мне говорили, что с сеткой в штуцере нечего церемониться — надо удалять при первой же возможности.

— И я к этой рекомендации присоединяюсь. Можно промыть двигатель, очистить маслоприемник насоса, но если при этом ничего не сделать с сетчатым фильтром, турбина, которую поставили взамен вышедшей из строя, тоже долго не проработает. Историй, когда так оно и происходило, известно множество. Владельцам автомобилей с 1.6 HDi, которые до сих пор не в курсе, есть сетка в штуцере трубки подвода масла к турбине или нет, стоит выкрутить штуцер и посмотреть, что там делается. И в зависимости от того, что будет видно, предпринимать какие-то действия.

— У этих турбин странно выглядит аппарат изменяемой геометрии. Лопатки у него какие-то хлипкие, пустотелые — это не сказывается на надежности?

— Лопатки действительно интересные, но слабым местом турбины я бы их не назвал. Механизм изменения геометрии нормально работает, пока в него что-то не попадет. Вот тогда лопатки просто разрывает, но повторюсь, что для этого что-то должно прилететь вместе с выхлопными газами из двигателя.

— Давайте вернемся к 1.5 dCi.

— Этот мотор также выпускался в нескольких модификациях. Соответственно существует несколько исполнений турбин, но независимо от исполнения все они производства компании ККК. Ныне эта марка принадлежит BorgWarner. У турбин к 1.5 dCi нет конструктивных недостатков, которые влияли бы на надежность.

Основная причина, из-за которой они попадают в ремонт, — износ каких-то деталей в самом моторе, прежде всего вкладышей коленчатого вала.

Не секрет, что в 1.5 dCi по мере увеличения пробега растет риск проворачивания вкладышей. Эта же проблема известна и на 1.9 dCi, но мотор 1.5, судя по всему, подвержен ей еще больше. Так вот, до того, как вкладыши проворачиваются, в масле уже появляются продукты их износа. С маслом эти посторонние включения заносятся в турбину, где попадают под подшипниковые втулки ротора.

Ротор обязан крутиться в масляной пленке — он ни с чем не должен соприкасаться. Если по местам расположения втулок мы видим на роторе светлые участки или вовсе какие-то риски, значит, к валу в этих местах что-то притиралось. В идеале вал должен быть равномерного цвета по всей длине. Детали подшипникового узла картриджа турбины прецизионные. Если где-то что-то притерлось, значит, будет снят слой металла. Пусть он микроскопический, но из-за огромных сил инерции, которые возникают при вращении ротора, появляется дисбаланс, начинается биение ротора, которое разбивает уплотнения.

И надо еще сказать, что цвет конкретно у этого ротора ненормальный. Опять-таки в идеале он должен быть ближе к серому. А цвет вала, как у рассматриваемого ротора, появляется либо из-за масляного голодания, либо при использовании масла, не соответствующего температурному режиму работы турбины.

Но вот пример масляного голодания. Оно дает более интенсивное посинение вала, а в нашем случае, похоже, длительное время применялось некачественное масло.

— То есть известная практика наших автовладельцев, которые полагают, что если двигатель старый, то можно лить в него что-нибудь подешевле, способна сыграть с турбиной злую шутку?

— Да. Неправильное обслуживание мотора — вторая причина преждевременного выхода турбины 1.5 dCi из строя. Или заливают масло не с теми допусками, которые оговорены в инструкции по эксплуатации, или из экономии меняют масло реже, чем требуется нашими условиями. И это актуально для всех двигателей с пробегом независимо от того, Renault это или модель какой-то другой марки.

— Ваши рекомендации владельцам Renault, Nissan и других машин, на которые ставился 1.5 dCi.

— С обслуживанием понятно, а что касается вкладышей, то их состояние нужно периодически проверять. Все-таки снятие поддона не такая уж затратная процедура по сравнению с ремонтом турбины и заменой задранного провернувшимися вкладышами коленвала. А уж если сняли поддон, то не сочтите за труд очистить его и маслоприемник масляного насоса от отложений грязи. Такую же очистку в профилактических целях рекомендуется делать и владельцам автомобилей с 1.6 HDi, учитывая, насколько интенсивно в этом моторе образуется нагар.

— На эти двигатели в зависимости от того, каким нормам Евро они отвечают, ставились катализаторы и сажевые фильтры. Как они влияют на турбины?

— Точно так же, как и на турбины моторов других марок. При засорении катализатора или сажевого фильтра нагаром увеличивается давление выхлопных газов на колесо турбины. От этого давления торцевая часть колеса прижимается и трется о корпус. Из-за износа у ротора появляется продольный люфт. Если турбину заменить, но ничего не предпринять с катализатором и сажевым фильтром, через какое-то время проблема повторится.

— Кроме сетчатого фильтра в масляной трубке у 1.6 HDi и вкладышей коленвала в 1.5 dCi, неправильного обслуживания системы смазки, катализатора и сажевого фильтра что-то еще может быть угрозой турбинам в рассматриваемых моторах?

— Больше ничего, если, конечно, своевременно будет меняться воздушный фильтр, потому что от старости он может расслоиться, и тогда в турбокомпрессор что-нибудь прилетит со стороны воздушного коллектора, если исправна система топливоподачи, потому что проблемы с ней создают предпосылки для образования нагара… В общем, если будет исправен двигатель, то и турбина не станет преподносить неприятные сюрпризы.

Иногда автовладельцам необходима мойка двигателя. Надо или нет?

Мыть двигатель или не мыть? Сколько людей — столько и мнений на этот счет. Но вопрос действительно непростой, о чем свидетельствует количество копий, сломанных в спорах между теми, у кого есть утвердительный ответ по поводу целесообразности этой процедуры, и теми, кто считает мойку в моторном отделении вредным и опасным мероприятием.

Страсти на самом деле кипят нешуточные — аргументов у каждой из сторон хоть отбавляй. Противники мойки двигателя утверждают, что устраивается она лишь ради эстетического удовольствия самого владельца, ведь о том, что делается под капотом, посторонние даже не догадываются.

Нет, парирует другая сторона, вопрос не только в том, что на чистый двигатель смотреть приятно, — отложения грязи на моторе ухудшают его охлаждение и могут стать причиной перегрева со всеми вытекающими из этого серьезными последствиями для силового агрегата.

Опять же грязь — это не только то, что поднимается с дороги и забрасывается в моторный отсек, но и подтеки топлива, масла, технических жидкостей, а они пожароопасны.

Чтобы избежать перегрева, нужно следить за уровнем жидкости в системе охлаждения, вентилятором, термостатом и вовремя устранять возникшие неисправности, слышится в ответ от противников омовений мотора. При наличии штатной пластиковой защиты моторного отделения снизу двигатель никогда не обрастет грязью настолько, чтобы она оказывала на его правильное охлаждение сколь-нибудь заметное негативное влияние. А вот если водой и моющими препаратами будут залиты электронные блоки, узлы системы зажигания, стартер, генератор, аккумулятор, тогда действительно серьезные последствия не заставят себя ждать.

И подтеки масла и топлива не могут воспламениться сами по себе. Если уж в автомобиле искать источник пожара, то в большинстве своем это неисправное электрооборудование, короткие замыкания в нем. Содержите электрику в порядке, и ничего с машиной не случится. А течи надо устранять заменой прохудившихся прокладок, сальников, трубок, но мойка в этом деле никак не помощник.

В конце концов, где в инструкциях по эксплуатации мойка двигателя указана в качестве обязательной процедуры обслуживания автомобиля? Зато под капотом множества автомобилей легко увидеть предупреждения, что «осквернять» моторное отделение мойкой запрещено, — неужели указаний производителей недостаточно, чтобы навсегда забыть про небезобидную для мотора процедуру?

Но «эстеты» не сдаются и на этот раз. Внимательно присмотревшись к картинке, они быстро находят выход из положения: это мойка аппаратами высокого давления запрещена, но что худого в том, если воспользоваться шлангом для поливки грядок, а не «Керхером», перед мойкой обернуть целлофаном все потенциально опасные места электрооборудования, а аккумулятор и вовсе снять с автомобиля?

От услышанного противники мойки чуть не падают в обморок: хорошенькое дело — снять аккумулятор! Это грозит тем, что штатная магнитола заблокируется, а после возвращения аккумулятора на место и подключения затребует код доступа, а он может быть давно утерян. Кроме того, «слетят» все коэффициенты адаптации в электронных блоках управления, и пока они не восстановятся, на что требуется определенное время, мотор при работе будет «колбасить». Возможно, также придется по-новому «обучать» электростеклоподъемники, и все это ради того, чтобы под капотом было красиво?

Хорошо, не унимаются «мойщики», однако рано или поздно вам все равно придется двигатель помыть, иначе при продаже машины покупателей «кондрашка» хватит, как только они увидят, что делается под капотом. Ведь чистота в моторном отсеке — показатель отношения владельца к своей технике.

Но недруги мойки продолжают стоять на своем: вымытый перед продажей двигатель как раз вызывает подозрение — почему он такой чистый? И тут же следует контрнаступление: где, позвольте полюбопытствовать, шлангом для поливки грядок мыть собираетесь? На лужайке возле дома? Лучше бы вы не об удовлетворении своих эстетических потребностей думали, а о природе-матушке. Или что — «прости, Земля»?

Зачем же на лужайке, сопротивляются любители чистоты под капотом, если есть множество профессиональных моек, которые предлагают помыть двигатель.

Вот с «Керхером» вас там и ждут, продолжают наступать визави. Или не в курсе, что на таких мойках предупреждают, что в случае чего администрация за последствия ответственности не несет?

Такое перебрасывание мяча с одной стороны поля на другую способно продолжаться до бесконечности, а где же все-таки находится истина, которая, как известно, рождается в спорах? Она, как обычно, посередине.

Опасения, что результатом мойки может стать проникновение воды в узлы электрооборудования, небезосновательны. Влага же в этих компонентах нежелательна даже в минимальных количествах, ибо способствует окислениям, которые могут оказаться смертельными для электроники, причем не сразу же после мойки, а по прошествии некоторого времени, когда позабудется, что первопричину поломки следует искать в проведенном некогда купании двигателя.

Однако имеются в моторном отделении узлы, которые стоит мыть хотя бы раз в год. По крайней мере для радиаторов системы охлаждения и кондиционера мойка безусловно полезна. Если их сердцевина забита грязью, нарушается нормальное прохождение через нее охлаждающего воздуха. В отличие от отложений грязи на наружных поверхностях двигателя, засорение радиаторов реально грозит термическими перегрузками и способно закончиться перегревом мотора. Есть еще один резон: защита от коррозии, вызываемой действием антигололедных смесей, используемых зимой для обработки дорог, на материал, из которого изготавливают радиаторы. Это делает мойку радиаторов, проводимую по окончании зимнего периода эксплуатации, настоятельно рекомендуемой.

Желательна мойка двигателя и перед проведением ремонтов, связанных с разборкой, после которой доступными для попадания грязи становятся внутренние полости мотора. Что в таком случае нужно сделать, чтобы исключить отрицательные последствия купания?

Как должно уже быть понятно из вышесказанного, надо обернуть целлофаном все узлы, внутрь которых попадание влаги нежелательно. Аккумулятор снимать с автомобиля не нужно, а вот надеть на него какой-нибудь полиэтиленовый пакет не помешает. Что для батареи полезно — протереть поверхности от грязи ветошью, смоченной в растворе соды. Скотч поможет надежно закрепить целлофан, а также позаботится о защите наклеек, которые могут находиться в моторном отделении.

Простым поливанием водой справиться с грязью проблематично. Существуют средства автохимии, предназначенные для очистки двигателя от загрязнения.

Наносятся эти препараты перед мойкой. После нанесения следует выдержка, чтобы препарат поработал над грязью, после чего можно приступать к водным процедурам.

Мойка под высоким давлением хорошо сбивает грязь, но так же хорошо загоняет воду туда, куда влаге вход запрещен. Поэтому от использования моечных аппаратов высокого давления лучше воздержаться. Напор воды из шланга должен быть щадящим. Направлять воду на узлы электрооборудования и долго поливать их, даже укутанные в пленку, нежелательно.

По окончании мойки целлофан удаляется. Не нужно торопиться запускать мотор. Сначала вытрите проводку и узлы электрооборудования сухой ветошью, убедитесь, что вода не скопилась в свечных колодцах, откуда, а также из других укромных углов ее можно попробовать выдуть с помощью бытового пылесоса, и дайте двигателю просохнуть как минимум несколько часов.

Не исключено, что после первого запуска бензиновый мотор некоторое время будет неустойчиво работать, «троить». Вероятнее всего, вода все-таки проникла в микротрещины на изоляции высоковольтных проводов, не испарилась с изоляторов свечей зажигания, где создала токопроводящие мостики, что и вызвало перебои с зажиганием. Тем не менее, если подготовка к мойке и сама мойка были проведены правильно, другие негативные последствия от этой процедуры маловероятны.

Почему водители паркуют свой автотранспорт на местах для инвалидов?
Cейчас даже в некрупных населенных пунктах на парковках у торговых и социальных объектов можно увидеть пиктограммы, обозначающие, что определенные места предназначены для автомобилей людей с ограниченными возможностями. Но с завидной частотой можно наблюдать, как эти самые места занимаются совершенно посторонними автолюбителями. На прошлой неделе мы решили узнать у посетителей портала abw.by, какие аргументы приводят люди, занимающие такие места.

Свое мнение на этот счет высказали 7625 человек. Из них 65% заявили, что никогда и ни при каких обстоятельствах не занимают места для людей с ограниченными физическими возможностями. У оставшихся 35% принявших участие в опросе в запасе оказались свои аргументы.
Как правило парковочные места для маломобильных граждан размещены максимально близко ко входу и должны быть шире обычных. Неудивительно, что и другие автолюбители порой не прочь их занять.

Десятая часть респондентов призналась, что паркуется на местах для инвалидов, но делает это крайне редко. 8% принявших участие в опросе считают, что держать свободными такие места на случай «а вдруг» нет смысла, так как создаются они «для галочки», а на практике автомобили людей с ограниченными возможностями там почти никогда не паркуются.

7% опрошенных допускают возможность занятия специальных мест, но только в случаях, когда наверняка знают, что это ненадолго, а других свободных мест поблизости нет. Еще 3% паркуются на местах для инвалидов, если вся парковка более-менее свободна и можно беспрепятственно оставить авто в любом месте, никому при этом не мешая и не нарушая ничьи права.
Также результаты нашего опроса показали, что 7% автолюбителей, принявших участие в голосовании, и вовсе не видят ничего предосудительного в том, чтобы оставить свой автомобиль на месте с нанесенным значком инвалидной коляски.

Несмотря на то что в Беларуси люди с ограниченными возможностями не так активны, как в других странах, проблема с ущемлением их прав существует. Пока проводился опрос, abw.by получил письмо от минчанина, который поблагодарил за опрос и сказал, что проблема действительно имеет место:

«Спасибо что затронули эту тему. Все больше хамов на дороге и парковках. Даже в центре, возле МГИК, пока ГАИ нет, умудряются занять два выделенных места. На парковках у гипермаркетов вообще никакого стеснения — нет такого дня, чтобы места со знаком были свободны. Недавно приятно удивила позиция руководства «Евроопта» на Денисовской — работники парковки мужественно разгоняли автомобили, неправомерно занявшие специальные места (без наклейки на авто или предъявления удостоверения). Если возможно, отметьте этот факт в обзоре и выразите благодарность от нас, инвалидов».
Напоминаем, что независимо от аргументов парковка обычных граждан на местах для инвалидов является административным нарушением и карается штрафом в размере 2 б.в. (ч.2 ст.18.22 КоАП РБ), а также штрафом в одну базовую, если нарушение зафиксировано камерой автоматической фиксации (ч.6 ст.18.22). Это размеры штрафов для владельцев легковых авто, для грузовиков они значительно выше.
Статья 18.22. Нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства, а также иных Правил дорожного движения

1. Остановка или стоянка транспортного средства с нарушением Правил дорожного движения влекут предупреждение или наложение штрафа в размере 1 б.в.

2. Действия, предусмотренные ч.1 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, либо неправомерная стоянка транспортного средства на месте, отведенном для стоянки транспортных средств инвалидов, влекут наложение штрафа в размере 2 б.в.

3. Остановка или стоянка грузового автомобиля, автобуса, колесного трактора, самоходной машины, прицепа с нарушением Правил дорожного движения влекут наложение штрафа в размере 5 б.в.

4. Действия, предусмотренные ч.3 настоящей статьи, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, влекут наложение штрафа в размере 10 б.в.

5. Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, иных Правил дорожного движения, кроме нарушений, предусмотренных статьями 18.12-18.16, 18.19-18.21 настоящего Кодекса и частями 1-4 настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 0,5 б.в.

6. Остановка или стоянка транспортного средства с нарушением Правил дорожного движения либо неправомерная стоянка транспортного средства на месте, отведенном для стоянки транспортных средств инвалидов, зафиксированные работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, влекут наложение штрафа в размере1 б.в.

7. Остановка или стоянка грузового автомобиля, автобуса, колесного трактора, самоходной машины, прицепа с нарушением Правил дорожного движения, зафиксированные работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, влекут наложение штрафа в размере 3 б.в.

Минприроды рассказало, в каких случаях предлагается конфискация автомобиля.

Новость, прошедшая несколько месяцев назад во многих СМИ о том, что в Беларуси планируется конфисковывать автомобили за выброшенный из окна авто окурок, наделала много шума. Сегодня первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина во время пресс-конференции отметила: ужесточить ответственность граждан за нарушение природоохранного законодательства действительно планируется. Однако, конфисковывать авто за выброшенный окурок никто не собирается.

«Мы действительно подготовили несколько нормативно-правовых актов, которые предусматривают ужесточение ответственности граждан за нарушение природоохранного законодательства. Но мы не планируем конфисковывать автомобиль за выброшенный из окна окурок», — цитирует БелТА Малкину.

При этом, как передает агентство, замминистра подчеркнула, что если гражданин был пойман на автомобиле в лесу в момент, когда он выбрасывал мусор (строительный, к примеру) в большом количестве, то Минприроды предлагает применять административную ответственность вплоть до конфискации авто. «Правда, это должен быть у человека не первый случай подобного правонарушения», — отметила первый замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Ия Малкина сообщила, что Минприроды внесло в Палату представителей предложение внести в Кодекс об административных правонарушениях пункт о повышении нижней планки штрафных санкций за природоохранные нарушения. «Второе — мы подготовили и внесли в Совет Министров проект постановления о наведении порядка на земле. Совместно с нашими коллегами из других заинтересованных государственных органов мы выработали те критерии, по которым будет определяться порядок. Речь идет о водопользовании, содержании приусадебных участков, садовых товариществ, гаражных кооперативов — в каждом случае мы определили критерии порядка и кто должен за него отвечать», — пояснила она.

«Я надеюсь, что постановление правительства будет принято в течение месяца, оно сейчас проходит окончательную доработку. Что касается Кодекса об административных правонарушениях, то речь идет о конце года, учитывая сложную процедуру прохождения законопроектов», — отметила Ия Малкина.

ABW.BY

Как правильно выбрать прицеп?
Беларусь и кемпинг — понятия несовместимые? Напротив, сегодня в нашей стране активно развивается кемпинговый туризм. Но информации о том, сколько стоят прицепы, как можно их модифицировать, есть ли в нашей стране инфраструктура, — мало. В этом материале мы постарались собрать советы покупателям, обобщить опыт белорусских караванеров и, конечно же, поговорить со специалистами.

— Какие прицепы лучше выбирать для белорусских условий эксплуатации?

— Если вы планируете активно передвигаться, то лучше купить одноосный прицеп средней длины, например, Hobby модели 460 или 495, — рассказывает директор фирмы, занимающейся переоборудованием прицепов. — Если у вас на пути попадаются участки бездорожья, то лучше брать еще короче (модели 440, 410, 390), с большим клиренсом и торсионной подвеской. Второй критерий выбора — это вместимость, или число спальных мест. Одноосные прицепы имеют вместимость в основном до 4-5 человек.

— А что насчет так называемых английских прицепов?

— Двухосные английские прицепы по сравнению с одноосными больше годятся для стационарного проживания. Они более комфортабельны и просторны. Подвеска у них резино-жгутовая, чаще без амортизаторов, с ограничением по скорости. Для наших дорог они не так хороши, но сегодня все можно переоборудовать, были бы деньги.

— Какую марку выбрать?

— Самыми популярными и покупаемыми марками являются Hobby и Knaus. Немцы выпускают добротные и удобные прицепы. Но и другие прицепы можно вполне рассматривать к покупке.

— Сколько нужно денег, чтобы купить хороший прицеп?

— Новые стоят очень дорого. Лучше брать подержанные. Обойдутся они примерно до 10.000 долларов с растаможкой, НДС (вместе это примерно 32 процента стоимости), а также с доставкой. За эту сумму можно приобрести модели начала 2000-х годов в отличном состоянии. Покупать старше не стоит. Можно взять и за 4000-5000 долларов — это будет не самый «навороченный» вариант, но неплохой.

— Если у меня только категория «B», что делать?

— Можно обойтись правами категории «В», если полная масса вашего прицепа не превышает 750 килограммов. Допускается эксплуатация и с большей массой, но сумма полных масс прицепа и тягача не должна превышать 3500 килограммов при условии, что полная масса прицепа не превышает снаряженной массы тягача. Можно купить прицеп полной массой 1200-1500 килограммов, что позволит эксплуатировать его с категорией «В» с большинством автомобилей среднего класса при массе сцепки, не превышающей 3500 килограммов.

— Как насчет приспособленности европейских прицепов-дач к нашим условиям эксплуатации?

— Практически все европейские прицепы имеют одинаковую компоновку оборудования для проживания. Они даже очень похожи по дизайну. Все пригодны для проживания в оборудованных кемпингах, которых в Европе около 26 тысяч. В нашей стране отсутствует развитая сеть подготовленных автостоянок для кемперов. Поэтому прицеп лучше доработать — сделать его более приспособленным для использования в наших сложных дорожных и климатических условиях. Чем мы и занимаемся. Доработка включает в себя усиление корпуса, рамы, подвески, включая ее полную замену, а также замену стандартных водяных баков на баки большего объема, установку дополнительных водонагревателей, автономной электрики, отопления, переделку мебели, ремонт и так далее.

Поэтому вывод таков. Купить прицеп-дачу сегодня можно за 3000-5000 долларов. Можно потратится — и приобрести большую хорошо оборудованную дачу за 10.000 долларов. Но в наших условиях (недостаточно развитая инфраструктура, плохие дороги и отсутствие оных) их все равно нужно дорабатывать. Можно попробовать взять напрокат, но рынок проката пока еще не развит. Тем не менее в стране все больше и больше домов на колесах.

Итак, скоро начнется 2015

☑Первый этап по скоростному маневрированию!
ℹПринять участие может, каждый желающий!
☑Вероятно, количество участников будет ограниченно!
ℹСтоимость участия 100 000 рублей!
☑Зрителям бесплатно!
Скоро! Первый этап по скоростному маневрированию

🚧 В качестве призов:

➕РОМАНТИЧЕСКИЙ УЖИН НА ДВЕ ПЕРСОНЫ В КАФЕ М1

➕СЕРТИФИКАТ НА 100% МОЙКУ АВТО, ОТ ШИННОГО ЦЕНТРА НА БАЗИСНОЙ, 5А

➕НАБОР КЛЮЧЕЙ ОТ КОМПАНИИ STIHL
БАРАНОВИЧИ, ВИЛЬЧКОВСКОГО, ДОМ 1 Д

ℹНУ И КОНЕЧНО ЖЕ ГРАМОТА И ВМЕСТЕ С НЕЙ ВСЕОБЩИЙ
РЕСПЕКТ И УВАЖЕНИЕ!!!

На территорию стоянки смогут заехать только автомобили участников.
Автомобили зрителей паркуются на стоянках для приезжих авто.
Зрители располагаются вокруг места проведения соревнований за забором. Там специально скошена трава, и есть возвышенности для удобства обзора.
Кофе и всяких вкусностей будет навалом!!!!
Мероприятие подготовлено для повышения и демонстрация уровня водительского мастерства.

Скоро! Первый этап по скоростному маневрированию

Многие задают вопрос, что такое катализатор и для чего он служит только после того, как им сообщают в сервисе, о неисправности такой детали. Так что в этой статье мы простым языком, попробуем рассказать о том, что такое катализатор, почему он так дорого стоит и что можно сделать, если катализатор вышел из строя.

Что такое катализатор и как он работает.

Катализатор (или каталитический нейтрализатор) – это деталь выхлопной системы, которая снижает содержание вредных веществ в выхлопных газах. Таких как, CО (окись углерода), CH (углеводороды) и NO, NO2 (оксиды азота). Все эти ядовиты и являются одним из компонентов смога. Так вот катализатор, это элемент, содержащий благородные металлы, которые вступая в реакцию с вредными веществами, «дожигают» их до экологически чистых норм.
Внутри корпуса катализатора расположена либо керамическая, либо металлическая сотовая конструкция на которую нанесен тонкий слой платиноиридиевого сплава. Сотовая конструкция в катализаторе необходима, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью на которой нанесен каталитический слой. В результате происходит химическая реакция окисления CO и CH, и на выходе получаем вполне безобидные CO2 и N2.

Почему и как катализатор выходит из строя.

В нормальных условиях катализатор выходит из строя после того, как сгорает каталитический слой. И то сказать, что он вышел из строя не совсем правильно. Правильнее – из уменьшения площади каталитического слоя, катализатор не может дожигать все выхлопные газы и поэтому постепенно уровень наличия вредных газов на выходе начинает увеличиваться. Когда значение перейдет пороговое значение, которое заложено в блоке управления автомобилем, на панели приборов загорится ошибка “CHECK”, при расшифровке выдаст ошибку «Неэффективная работа катализатора». Обычно ресурс катализатора рассчитан на 100 т.км.
Информацию о состоянии выхлопной смеси после катализатора выдает датчик лямбда-зонд, расположенный за катализатором.
Кроме того катализатор может выйти из строя гораздо раньше при неисправности системы зажигания или системы формирования смеси. Тогда соты просто забиваются, не позволяя катализатору окислять смесь. Также преждевременный выход катализатора из строя может произойти из-за низкого качества бензина, в котором много тетраэтилсвинца (для искусственного повышения октанового числа). В этом случае, часть каталитического слоя просто закрывается слоем тетраэтилсвинца, которые не позволяет каталитическому слою правильно работать.

Что делать если катализатор вышел из строя.

Его нужно менять. Чаще всего дилеры отказываются менять это по гарантии, мотивируя, что это из-за плохого качества бензина, которым Вы заправились. И предлагают поменять эту деталь. Вот тут и начинается самое интересное. Стоимость оригинального катализатора колеблется от 35 до 150 тысяч рублей. При этом полноценной гарантии на этот элемент нет. Почему же катализатор такой дорогой? Тут нужно понять, что на современных автомобилях катализатором называется вся приемная труба — достаточно сложная деталь, включающая в себя и выпускной коллектор, сложные фланцевые соединения, чаще всего гофру и сам бочок катализатора. Понятно, что такая деталь очень сложная и дорогая в изготовлении. Кроме того, в катализаторах содержаться драгоценные металлы дорогие сами по себе. Прибавьте еще специальные условия растаможки деталей с драгоценными металлами и выйдет такая «космическая» цена. И при этом дилеру не важно, что из всех этих элементов у Вас вышел из строя только катализатор. Поэтому специализированные сервисы и предлагают альтернативные решения замены катализатора.
— Установка универсального катализатора. Универсальный катализатор представляет собой непосредственно саму бочку катализатора. Она вваривается в штатную деталь, вместо вышедшего из строя катализатора. Т.е. заменяется именно та часть выхлопной системы, которая вышла из строя, а не вся приемная труба. Такой вариант более правильный и значительно более бюджетный 10-16 т.р. в зависимости от размеров и требований к катализаторному блоку.
— Замена катализатора на пламегаситель. Эта работа вообще убирает катализатор из системы. Вместо катализатора ставится пламегаситель (предварительный резонатор), который не очищает выхлопные газы, а только «выравнивает» выхлопной поток, убирая посторонние звуки, которые возникнут, если просто убрать катализатор.

Плюсы и минусы вариантов замены катализатора.

При установке универсального катализатора есть только один недостаток. Универсальный катализатор, как и оригинальный очень зависит от внешних факторов. Поэтому дать на него полноценную гарантию невозможно. Обычно они служат 60-80 т.км, но могут выйти из строя и раньше, если произойдет сбой в системе зажигания или в системе работы двигателя.
Пламегаситель не зависит от работы двигателя, но выхлопные газы будут не экологически чистые. Что приведет к загрязнению атмосферы. Кроме того, возникнут сложности при прохождении техосмотра.

ВЫВОД:
Предпочтительней ставить универсальный катализатор:

Если автомобиль младше 5-ти лет
Если вы самостоятельно проходите техосмотр
Если Вы не хотите загрязнять атмосферу
Если Вы планируете выезжать за границу