В данной статье мы рассмотрим вопрос: как выбрать автомобильный компрессор для подкачки шин. Мы разберем какие бывают автокомпрессоры для подкачки шин и какой лучше выбрать.

Когда-то давно, осваиваясь в своей первой машине, я обнаружил в её багажнике хороший насос для подкачки шин. Вспомнив свою велосипедную молодость, как-то особо этому и не удивился и не насторожился, и, как оказалось, зря… В одно прекрасное утро, обнаружив практически спущенное колесо, я на себе отчётливо осознал базовые различия в велосипедном и автомобильном колесе. И в этот же день купил автомобильный компрессор, даже особо не озаботившись выбором его параметров, но сейчас предлагаю основательно в них разобраться… (если же Вы обожаете длительные физические нагрузки на свежем воздухе, можете не читать дальше эту статью и использовать всё тот же насос).

Все автомобильные компрессоры устроены достаточно одинаково: они состоят из рабочего цилиндра, электромотора и манометра для контроля получающегося результата. А вот в зависимости от вида механизма между мотором и цилиндром, компрессоры делятся на 2 различных типа: поршневые и мембранные.

В мембранных компрессорах воздух сжимается благодаря большому количеству возвратно-поступательных колебаний резиновой мембраны, расположенной на поршне. Главное достоинство компрессоров данного типа – это существенно более низкая цена. К сожалению, это практически их единственное достоинство, так как они настолько же существенно проигрывают поршневым в скорости накачивания и максимально достигаемом давлении.

Более того, они ещё и обладают существенным недостатком – при отрицательных температурах резина мембраны теряет свою эластичность и становится хрупкой, так что даже если удастся запустить компрессор, то мембрана просто может порваться. Тем не менее, если Вы живёте на тёплом юге и всё-таки решили сэкономить, постарайтесь не забывать, что данный компрессор не терпит длительных нагрузок и давайте ему отдохнуть после 15 минут работы. И если будете правильно использовать этот компрессор, он вознаградит Вас более длительной своей жизнью, так как ресурс его теоретически больший, чем у поршневого.

Но всё равно большинство продающихся сейчас компрессоров являются поршневыми, создающими давление за счёт движения поршня. Тут свою роль сыграли большая мощность, скорость накачки, ну и всепогодность.

Основными характеристиками, которые нужно учесть при выборе «своего» авто компрессора, являются:

Максимальное давление, которое обеспечивает компрессор – тут смотрите на Ваши потребности. Если для легковых автомобилей достаточно 2,5 атм. и это значение обеспечивают практически все модели, то для джипов или грузовиков этот параметр должен быть существенно выше.

Производительность – обычно измеряется в литрах в минуту, при давлении в 2 атмосферы. Тут чем больше показатель, тем лучше – тем быстрее будет накачано Ваше колесо. Старайтесь подобрать «золотую середину», так как обычно с ростом этого показателя растет и цена устройства…

Дополнительные показатели, которые более отвечают за «удобство», но тоже обязательны к принятию во внимание:

• Градуировка шкалы манометра и её шаг. Старайтесь выбирать манометры, которые не имеют запредельных величин давления, ненужных Вам; выбирайте манометр с ценой деления в 0,1 атм. Кстати, уже после покупки, постарайтесь проверить его показания, сверив с выставленными после подкачки на СТО.

• Способ подключения – может быть как через прикуриватель, так и напрямую через клеммы аккумулятора. Первый удобнее, второй надёжнее. Более того, мощные компрессоры стоит подключать только через клеммы, чтобы не испортить прикуриватель.

• Длина шнура – вам нужна такая, при котором вы свободно достаёте до всех колёс. Существуют модели с аккумулятором, в которых Вам вообще не нужно об этом задумываться, но тогда нужно понять, насколько будет хватать заряда аккумулятора, да и забывать про потерю его ёмкости со временем также не стоит.

• Дополнительные «фичи» — наиболее распространены встроенные фонарики, часто ещё и с режимом мигания. Комплектация различными переходниками для надувания чего угодно либо вообще превращения компрессора в пылесос.

Из экзотики – настройка на нужное Вам давление, при котором нет необходимости следить за манометром или термо выключатели, срабатывающие как предохранители при перегреве. Тут важно понять, насколько они Вам полезны и как повышают цену устройства, и принимать решение.

Ну а для того, чтобы убедиться в надёжности покупаемого прибора, стоит обратить внимание на некоторые конструктивные особенности, которые можно найти только в тех паспорте. Первое – из какого металла изготовлен цилиндр: оптимально – высоколегированная сталь, хуже – нержавейка, совсем плохо – сплавы с алюминием. Второе – установка шатуна поршня: надёжно прямо на металлическом валу; гораздо хуже, если через пластиковые переходники и втулки. Третье – надёжность и долговечность устройства существенно повышается при установке тефлонового кольца на поршне. Четвертое – воздушный фильтр на заборном отверстии компрессора.

Тут опять же, обращайте внимание на цену компрессора, чтобы выбранный Вами, пусть и идеальный компрессор не приблизился по стоимости к цене автомобиля.

Выбрав несколько моделей, не лишне будет их проверить, почитав тесты и отзывы в интернете – дело в том, что заявленные производителями характеристики сплошь и рядом сильно отличаются от реальных.

Ну и прочитайте внимательно инструкцию после выбора и покупки нового компрессора для подкачки шин.

Извечные вопросы человечества: что появилось раньше – яйцо или курица; в чём смысл жизни; есть ли жизнь после смерти… В последнее время в их число с поразительной настойчивостью проникает ещё один: можно ли смешивать масла разных производителей и разных категорий?

Давайте сразу дадим однозначный ответ: НЕЛЬЗЯ! Разумеется, все не совсем уж так категорично, но давайте сначала разберёмся, почему же нельзя…

Любое масло состоит из основы (чистое минеральное или синтетическое масло, либо в случае «полу синтетики» их смесь с ~30%-ной долей определённой(!) синтетики) и набора присадок, которые и придают базовому маслу-основе индивидуальные свойства и качества. В возможной несовместимости основ разных производителей и кроется первая проблема – у разных производителей совершенно различные технологии и способы производства основы, которая в итоге может обладать очень различными физическими свойствами (особенно это касается синтетической основы).

Именно из-за неодинаковости основ могут возникнуть проблемы при смешивании казалось бы достаточно одинаковых синтетических масел 5W40, но от разных производителей (справедливости ради стоит признать, что ключевое слово здесь и в дальнейшем: «могут возникнуть»). Происходит это из-за того, что в действие вступает ещё один, и гораздо более серьёзный фактор – присадки!

Поясняю: для того, чтобы достичь казалась бы одинаковых показателей по вязкости и температурному режиму, заданному в нашем примере стандартами 5W40, производители решали абсолютно разные задачи, определёнными физическими свойствами их собственной базовой основы. И набор присадок, который в итоге решает их задачу приведения к стандарту, может получиться кардинально иным! И вот когда два этих разных набора химически очень активных элементов, коими и являются присадки, начинают взаимодействовать между собой… Просто никто и не может сказать, какая адская смесь в итоге может получиться, в особенности учитывая огромное количество различных производителей масла.

И это мы рассмотрели только простой случай – а представьте, если мы смешиваем ещё и масла разных категорий: например минеральное и синтетическое. Одна из десятков возникающих проблем: минеральное масло, в отличие от синтетического, не обладает стабильной вязкостью, и в нём необходимо использовать соответствующую присадку, и вот как она повлияет на синтетическую составляющую смеси – и это всего лишь одна проблема. Более того, непонятно как будут взаимодействовать присадки между собой с течением времени.

Вот именно поэтому и категорически не рекомендуется смешивать разные масла – очень сложно предугадать, что получится в итоге. Основными проблемами, которые могут возникнуть, являются следующие:

Загрязнение двигателя — закоксованость колец, отложение шлака и т.п.
Выпадение в осадок части присадок либо снижение эффективности их действия
Повышение вязкости масла вплоть до его полного сворачивания и забивания масло проводящих каналов

Итог может быть плачевен – необходимость капитального ремонта двигателя либо приближение к нему семимильными шагами.

разные виды авто масел для двигателя
Вроде бы разобрались и убедились, почему нельзя смешивать различные масла. Но почему же этот вопрос постоянно возникает и никак не теряет свою актуальность? Причины просты:

1. Иногда возникает ситуации тяжёлого выбора: при невозможности срочно долить именно то же масло рискнуть и долить другое либо ехать дальше на «сухом» двигателе.

2. Глобализация и унификация могут иметь положительное действие и на рынке масел: основы и в особенности присадки производятся не очень большим количеством производителей, что существенно уменьшает проблемы их совместимости, более того – производители знают эту проблему и постепенно стараются её нивелировать.

3. Положительные примеры тех водителей, которые решились на смесь и не имели (или просто не заметили) отрицательных последствий здорово увеличивают влияние фактора земноводной асфиксии (проще – жаба душит), если где-то завалялось пол канистры казалось бы неплохого масла.

А здесь уже каждый водитель принимает решение сам: готов ли он рискнуть своим бюджетом и здоровьем железного друга ради сиюминутной экономии денег/времени/уменьшения проблем или нет. Но если «таки да» — прислушайтесь к общим рекомендациям, которые призваны уменьшить вероятность возникновения проблем совместимости:

Никогда не смешивайте масла разных типов (минеральное и синтетическое, к примеру)
Как крайняя мера, можно смешать масло одного производителя, но разного вида (например, синтетику Mobil 5W30 и синтетику Mobil 5W40). Желательно всё же позже поменять масло и фильтр.
Долив до 10% схожего масла не должен повлиять на его свойства (примерно столько масла остаётся в двигателе при его замене)
Разное масло и разных производителей – только в исключительно крайнем случае, с заменой всего в ближайшее время и с движением на небольших оборотах.

Но все равно, помните, что Вы и именно Вы рискуете, смешав масло!

Зачастую перед владельцем авто стоит вопрос: помыть ли двигатель? Зачастую можно оставить этот процесс до будущих времен. Но есть такие ситуации, когда без мытья не обойтись. К таким случаям можно отнести техосмотр автомобиля. Наиболее частым замечанием при техосмотре является подтекание масла из движка. Даже в идеально исправном двигателе наблюдается «потение» масла. Что бы избежать подобных замечаний специалиста следует очистить поверхность двигателя от грязи и масла. Существует много методов добиться чистоты. Ниже описаны некоторые из них.

Ветошь
Самый простой способ — это воспользоваться простой ветошью. У каждого в доме имеются вещи, которые уже не носят и они просто занимают место. Именно этими тряпками и следует приступать к мытью двигателя.
Стиральный порошок
Также можно использовать раствор стирального порошка и горячей воды. Но понадобиться кисть средних размеров. Для начала следует вымыть двигатель приготовленным заранее раствором. Затем тщательно обмыть движок чистой водой и обдуть (следует использовать пылесос с функцией выдува) или вытереть сухой ветошью. Двигатель будет чище, чем при первом методе.

Дизельным топливом
Один из старейших методов заключается в мытье двигателя дизельным топливом. Это наиболее эффективный метод, но он имеет свои минусы. Первым из них является белый дым, который формируется в течении первого часа работы двигателя. Также он сопровождается сильным запахом солярки. Второй минус — это возможность возгорания белого дыма, так как испарения дизельного топлива вспыхивают быстрее, чем сама солярка.
Никоим образом не следует использовать бензин для мытья двигателя! Это обусловлено тем что мотор моют в теплую погоду и малейшая искра может вызвать возгорание, даже искра статического электричества между одеждой и кузовом машины.

Специализированные средства
На рынке имеется множество специализированных средств для мытья двигателя. Зачастую такие средства упаковываются в пластиковые флаконы с распылителем, баллончики аэрозоля и стеклянную посуду.
Безусловно, первый и второй вариант наиболее удобны: можно направить струю средства на любой участок двигателя. Последний же вариант, хоть и стоит дешевле, требует кисти для мытья.

Услуги по мытью двигателя
Также можно воспользоваться услугой мойки двигателя на автомобильной мойке. Там обрабатывают двигатель специализированным составом. После некоторого времени нанесенный состав смывают водой под давлением и обдувают сжатым воздухом.

Около 20% всех ДТП в мире происходит из-за того, что водитель засыпает за рулем по причине переутомления. Избежать такого развития событий просто – достаточно не отправляться в путь, не выспавшись, и воздерживаться от утомительной ночной езды. К сожалению, получается это далеко не всегда, и порой обстоятельства складываются так, что поездки, несмотря на усталость, не избежать. Если вам предстоит дальнее путешествие, и вы опасаетесь сна за рулем, прочитайте эту статью до конца и узнайте, как не допустить засыпания из-за усталости.

Метод №1: кофе и энергетики

Это средство от сна за рулем первым приходит на ум каждому, кто задумывается о данной проблеме. Казалось бы, достаточно при первых признаках сонливости выпить чашку горячего кофе или банку энергетика, и усталость как рукой снимет. Этот метод действительно работает, однако недолго и только в том случае, если вы хорошо выспались перед поездкой. В большинстве случаев одной порции энергетического напитка хватает на 20-30 минут бодрости, чего, вероятно, окажется достаточно, чтобы доехать до гостиницы, где можно переночевать. А вот сильно увлекаться этим способом борьбы со сном за рулем не стоит – избыточное количество кофеина лишь навредит здоровью.

Метод №2: музыка

музыка за рулем
Многие водители считают, что музыка, в особенности ритмичная, способна предотвратить сон за рулем, однако в реальности ситуация обстоит с точностью до наоборот. На самом деле, чтобы музыка помогла вам не уснуть, ее следует выключить. Все дело в том, что любая музыкальная композиция воспринимается уставшим мозгом как монотонный гул, который только нагоняет сон. Профессиональные водители советуют вместо музыки вслушиваться в звуки мотора и подвески. По их мнению, такое «звуковое сопровождение» отлично помогает в борьбе со сном за рулем. Также можно прослушивать аудиокниги.

Метод №3: еда

еда за рулем
Пища – отличное средство от сна за рулем. Уснуть во время еды практически невозможно, а потому данный метод можно отнести к числу наиболее эффективных. Вот только постоянно есть что-то сытное невозможно, поэтому для борьбы со сном за рулем следует использовать какую-нибудь незначительную пищу вроде семечек или орешков. Как показывает практика, именно семечки подсолнуха подходят для этой цели наилучшим образом, так как насытиться ими крайне сложно.

Метод №4: разговоры

разговоры
Если вы путешествуете не в одиночестве, то лучшим ответом на вопрос «как не уснуть за рулем?» для вас, скорее всего, станет разговор с пассажирами. Особенно хорошо, если удастся найти для разговора интересную, волнующую тему, – в этом случае бодрость вам практически гарантирована. Но даже если попутчик оказался на редкость скучным собеседником, и разговор с ним не приносит удовольствия, все равно не давайте пассажиру уснуть. Сонливость заразительна: человек, мирно сопящий на соседнем сидении, вполне может навеять сон на самого водителя.

Метод №5: электронные сигнализаторы усталости

электронные сигнализаторы усталости
Множество электронных устройств существенно облегчают нам жизнь в самых разных ее аспектах, и вождение автомобиля здесь не исключение. В продаже сегодня можно легко найти специализированные приборы, которые следят за глазами и положением головы водителя и при обнаружении симптомов засыпания издают громкий звуковой сигнал. Некоторые современные автомобили оборудуются системами контроля усталости водителя штатно. Кроме того, сегодня все большее распространение приобретают системы предупреждения о смене полосы. Они не помогают непосредственно бороться со сном за рулем, но громко сигнализируют о выезде на «встречку», что часто случается при засыпании.

Закон и перевозка животных

Правила перевозки животных ничем не отличаются от правил перевозки грузов. Главное чтобы питомец не мешал водителю управлять автомобилем и не загораживал ему обзор. В остальном перевозить кошку или собаку в личном автомобиле можно как угодно и где угодно (салон или багажник), закон этого не оговаривает. Потребовать у собаки документы могут лишь в том случае, если Вы находитесь в охотничьих угодьях и направляетесь на охоту.
Перевозка собак в машине

Самое удобное место для перевозки собаки — багажник универсала или хэтчбека. Основная причина по которой питомец путешествует в салоне — это отсутствие свободного места в багажнике, либо небольшие размеры самой собаки.

Если животное небольшого размера, то проще всего его перевозить на руках, но такой способ подойдет лишь для коротких поездок. В случае длительного путешествия многие размещают собаку на заднем сиденье. Никаких затрат, но несколько недостатков: это не безопасно (питомец может отвлекать водителя от дороги, а в случае ДТП получить повреждения) и непрактично (возможны повреждения салона от лап и грязь).

Чтобы сохранить салон можно использовать специальные чехлы или гамаки, которые создадут для животного более благоприятные условия пребывания и разграничат салон автомобиля. Другой способ ограничить зону перемещения собаки — установить сетку разграничитель. Привязать собаку к одному месту и обезопасить ее от повреждений помогут специальные ремни безопасности для животных.

Альтернативой может быть контейнер для перевозки собак. В этом случае следует правильно подобрать клетку под размеры животного, и надежно закрепить контейнер специальными ремнями.

Приучать собаку к машине нужно с самого детства. Чем чаще щенок будет с Вами путешествовать, тем легче он будет переносить дорогу в дальнейшем. Чтобы подготовить к дороге взрослую собаку следует дать ей осмотреться на своем месте при заглушенном моторе. Затем оставьте животное на несколько минут уже при заведенном двигателе. После этого можно начинать поездку.
Перевозка кошки в автомобиле

Не выпускайте кошку и не позволяйте ей ходить по салону. Даже самый спокойный питомец может испугаться в машине громкого шума дороги или резкого торможение, и совершить непредсказуемые действия, запрыгнув на водителя или под педаль тормоза.

Чтобы избежать этого иногда используют специальные ремни безопасности для кошек, но они не получили большой популярности. Сумка или клетка для перевозки кошек (переноска) — пожалуй единственный верный способ перевозки. Основные требования сводятся к тому, чтобы клетка подходила животному по размерам, хорошо проветривалась и была надежно закреплена в машине.

Как успокоить кота при перевозке? Если животное во время поездки сильно испугано, воет или обильно выделяет слюну, то для уменьшения беспокойства следует дать слабое успокоительное средство. Чтобы убедиться в отсутствии побочного действия рекомендуется опробовать средство заранее. Если заранее знаете, что кошка не любит поездки, тогда имеет смысл до дороги сделать прививку у ветеринара .

с 24 августа до 1 сентября
работники нашего СТО находятся в отпуске
Следовательно:
с 24 августа до 1 сентября СТО  НЕ РАБОТАЕТ!!! 

Ссылка на группу салона тату 

ЭТОМУ НЕ НАУЧАТ В АВТОШКОЛЕ!

1. Трасса, поворот налево. Вы стоите и пропускаете встречные авто. НЕ выкручивайте заранее руль влево. Удар сзади и вы труп под фурой. Держать руль только прямо.

2. Вы схватили обочину или снежный брустер слева(например, возле разделительной на проспекте) или справа(обочина). Убейте в себе инстинкт дёрнуть руль в обратную сторону. МЁРТВОЙ хваткой руля, не меняя положения ноги на педали газа, компенсируйте увод в сторону. Авто будет терять скорость и вернётся на дорогу. Не нужно пытаться, во что бы то ни стало, стремиться на дорогу, вас резко бросит в обратную сторону.

3. Будьте внимательны при прохождении затяжных поворотов по ВНУТРЕННЕМУ радиусу (для вас внутренний, для встречных внешний). Если встречный автомобиль, проезжающий по внешнему радиусу начнёт заносить, то он поедет не в кювет, а в 90% случаях, после судорожных движений встречного водителя, он полетит вам в лоб. Ошибочно больше бояться встречных машин проезжающих по внутреннему радиусу, как правило, их занос кончается на обочине.(в конце поясняющее видео) Хотя всякое бывает. Внимательно нужно на затяжных. Если вам в лоб летит авто, то лучшее решение это кювет.

4. Когда перестраиваетесь, то ускоряйтесь!

5. Не катайся на «нейтралке» Вы теряете возможность ускоряться, а тормоз не всегда выход. (Можно получить санки стоимостью…. с твой автомобиль)

6. Не тормозите в повороте. В повороте только контролируемый разгон.

7. Всегда оставляй запасной вариант. Например, сомневаешься в обгоне, выезжай на «встречку», и тащись сзади, пока не будешь уверен на 100%, что обгонять можно. А если что, то возвращайтесь в свою полосу.

8. Совершая шахматный обгон на трассе и вклиниваясь в поток гасите скорость на ВСТРЕЧНОЙ полосе. Одна из самых распространенных ошибок, когда, обгоняя колонну на значительной скорости, водитель, видя, что не успевает, начинает вклиниваться в свою полосу и одновременно сильно тормозить. А там колейность.. и такое «мясо» начинается….. Вокруг полно машин, а его потащило. Ещё раз – УРАВНЯЙТЕ СКОРОСТЬ на ВСТРЕЧНОЙ ПОЛОСЕ! По времени так же, но в 1000 раз безопаснее!

9. Если видишь, что встречная машина не успевает обогнать, включай правый «поворотник» и прижимайтесь к обочине ЗАРАНЕЕ. Не мигайте фарами, там может человек первый день за рулём.

10. Если машину сносит/заносит действуйте твёрдо и плавно без суеты. Процесс не развивается мгновенно и соответственно не любит резких и судорожных движений. (что и на каком приводе делать написано не раз) И выучите, что такое снос и занос и какие действия нужно предпринимать на разных приводах. Безвыходная ситуация только одна, это занос на переднем приводе на спуске, в остальных случаях всё можно поправить.

11. Не лишним будет найти большую ровную площадку и попробовать свой авто в экстремальном торможении и разгоне. Раскачайте, почувствуйте предел. Ничего с вашим авто не случиться.

12. Не надейтесь на систему курсовой стабилизации во время дождя. Если произойдёт срыв, и вы поплывёте (эффект аквапланирования) система вам НЕ поможет. Она банально «не понимает», что происходит. Вообще не надейтесь на неё. Она конечно вещь! И поможет в большинстве случаях, но электроника не совершенна.

13. Если в машине «антибукс» не завязан одной кнопкой с системой курсовой стабилизации, то выключите его. Он вреден всегда!(на моноприводе) Особенно, если вы соберётесь проскочить с резкого старта перекрёсток. Старт будет не такой уж и резкий))

14. Если ты с ветерком летишь по левому ряду, а на «встречке» пробка, то за каждым авто тебя ждёт весёлый смертник в виде пешехода, для которого, — «гляди ка, все стоят, пойду дорожку перейду, пивка купить, догнаться»

15. Ты летишь, по левому ряду, а справа все стоят или медленно едут? Они идиоты. Пропускают пешехода. Он с удовольствием разобьет своей головой твоё лобовое. Чё уж там. Вы отсидите пару лет, а он помрёт. Несравнимые потери! Юмор в пункте 14 и 15 чёрный. А вывод один. Пешеход всегда прав и человеческая жизнь важнее всего. От ошибки никто не застрахован, но будьте внимательнее!

16. На обочине человек с детьми, или дети. Тормозите. Вариантов нет. ТОРМОЗИ. Видел один раз своими глазами. Чутьё мне помогло. А соседям по потоку нет. 4 годика. Девочка. И бабушка её держала за ручку. Знаете, как дети маленькие бегают? Несуразно, ручками трясут, все родственники дома от такого умиляются. Вот так несуразно, прямо под ваз 2109. Вызвал скорую. Спасли!!!

17. Животные на дороге или неожиданные препятствия в виде колёс, мешков и т.д. Сам с опытом, но на днях укатал собаку. (60 км/ч пустая средняя полоса на проспекте из 3х полос, собака выбежала из темноты на полной скорости наперерез. Не сложно посчитать, что время на реакцию менее 0,5 сек, то есть без вариантов.). Вызывал МЧС, что бы из бампера вытащили. Пересмотрел запись видео регистратора. Без шансов. Вариантов не было. Даже не тормозил. Жалко псину, но рванула прямо под колёса. К чему я.. Сохраняйте хладнокровие. Прежде чем спасти псинку, убедитесь, что не «ушатаете» пару столбов, соседнюю машину, и пешехода на обочине. А то пёсик весело побежит дальше, а вы… да видел я видео недавно, где спасли собаку ценою своей жизни.

18. Всему причина скорость. Покажите мне аварию, про которую нельзя сказать – « Блин, ехал бы чуть медленнее, и ничего бы не было!» (Экзотику, типа забыл на ручник поставить, не в счёт)

Как легко выехать из грязи?

Машина застряла в грязи наглухо.. Хорошо если еще к ночи домой успеем. Знакомая ситуация? Вне зависимости от того, было с вами что то подобное или нет — вам, как автомобилисту (даже если будущему) очень пригодится знать о том, как выехать из грязи.
Как не застрять в грязи?

Для начала о том, как избежать проблемной ситуации. По грязи нужно ехать равномерно и с постоянной скоростью, не газовать резко и ни в коем случае не останавливаться. Старт на мягкой влажной почве практически наверняка приведет к копанию под себя и движению вниз. Так же избегайте колеи — если сесть на брюхо, то слезть будет еще сложнее.

Повысить проходимость можно увеличив площадь опоры заранее спустив шины. Но не переусердствуйте, что бы покрышки не слетели с дисков. Так же проверьте крепление номерных знаков, ведь при преодолении бездорожья их легко потерять и потом придется восстанавливать их в ГАИ.

Как выехать из грязи?

Есть масса способов, разница лишь в требуемых материалах и эффективности в различных ситуациях.

Вытолкать. Не нужно ничего. Сложно, малоэффективно, очень грязно.
Выехать из ямки раскачиваясь туда-сюда. На механической КПП это сделать легче. Из плюсов — не нужно выходить из машины, а значит — чисто. Из минусов — малоэффективно.
Подложить что то. Однажды доводилось слышать историю о том, как парень в лесу подкладывал джинсы и футболку под колеса, только бы машина поехала. И у него получилось. Однако, это очень грязный способ =)
С помощью троса, палки и чего то вбитого в землю. Это быстрый и мощный способ. Подробнее об этом способе — смотрим видео выше.
Как выехать из грязи с помощью одного лишь троса?

Привязываем один конец к автомобилю а другой к дереву, трос очень туго натягиваем, как струну — это важно. И затем собственными силами толкаем его перпендикулярно туда-сюда, пока не начнет провисать. Когда он немного повиснет — машина сдвинется на пару сантиметров. Снова отвязываем и натягиваем трос как струну. Повторять много-много раз, в этом и минус. А принцип — чистая физика. При отклонении такой «струны» небольшой перпендикулярной силой в тросе возникает огромная сила вдоль него. Что бы понять — достаточно нанести все силы на бумаге, которые приложены к толкаемой точке на струне. Две вдоль струны — длинные, которые друг друга почти компенсируют за счет того, что почти противоположны и их результирующая — маленькая перпендикулярная струне сила, которая равна по модулю но противоположна той малой силы, что должны приложить мы.

Как не застрять в грязи?

Для начала о том, как избежать проблемной ситуации. По грязи нужно ехать равномерно и с постоянной скоростью, не газовать резко и ни в коем случае не останавливаться. Старт на мягкой влажной почве практически наверняка приведет к копанию под себя и движению вниз. Так же избегайте колеи — если сесть на брюхо, то слезть будет еще сложнее.

Повысить проходимость можно увеличив площадь опоры заранее спустив шины. Но не переусердствуйте, что бы покрышки не слетели с дисков. Так же проверьте крепление номерных знаков, ведь при преодолении бездорожья их легко потерять и потом придется восстанавливать их в ГАИ.

1
При необходимости преодолеть пространство, покрытое глубокой грязью, предварительно оцените свои шансы. Если автомобиль не внедорожник, шансы малы. Если в наличии рамный внедорожник с полным приводом, демультипликатором и блокируемыми дифференциалами, это в корне меняет дело. Заранее включите полный привод, понижающую передачу и все имеющиеся блокировки. Чтобы иметь возможность выехать при застревании, постарайтесь прокладывать путь по грязи рядом с крупными объектами (столбы, деревья). В случае застревания за них можно зацепиться тросом лебедки. Скорость держите постоянную, внатяг, без пробуксовок. На легковом автомобиле в глубокую грязь не лезьте.

2
Простейший способ борьбы с неожиданно забуксовавшим колесом – увеличьте обороты двигателя с одновременным легким нажатием на педаль тормоза. Это сымитирует блокировку дифференциала, если механическая блокировка не установлена. К сожалению, этот способ помогает только при преодолении неглубокой грязи.

3
Как только станет понятно, что автомобиль начал буксовать, не продвигаясь вперед, сразу включите заднюю скорость и откатывайтесь по проложенной колее. Не газуйте при этом. Если этого не получается, стравите давление в шинах до 0.5-1.0 ат. Это можно сделать и заранее, перед преодолением грязевого участка. Выехав на приличную дорогу, восстановите нужное давление в шинах с помощью компрессора.

4
Если автомобиль застрял серьезно и все перечисленные способы не помогают, следуйте определенным правилам. Во-первых, не газуйте, чтобы не закопаться еще глубже. Во-вторых, по возможности откопайте задние колеса, мост, днище. Затем без пробуксовки, внатяг пробуйте сдать назад. В-третьих, проверьте состояние дороги на дальнейшем пути следования. Если там такая же грязь, лучше поискать другую дорогу.

5
Следующий этап вызволения автомобиля из грязи заключается в подкладывании под колеса резиновых ковриков, тряпок, кусков фанеры, досок, веток, бревен и всего того, что поможет уменьшить давление на грунт. Здесь понадобятся топор, пила и домкрат, чтобы приподнять колесо автомобиля. Когда машина будет прочно стоять на подложенных под колеса предметах, начните совершать плавные раскачивающие движения авто, пытаясь выехать из грязи.

6
При движении назад по проложенной колее автомобиль будет пытаться развернуться в сторону. Опять же не газуйте. Плавно постарайтесь зацепиться краем шин за края колеи, чтобы продолжить дальнейшее движение. Учтите, что при повторном движении по колее ее глубина будет увеличиваться и может возникнуть такая ситуация, что для дальнейшего движения не хватит клиренса.

7
Буксир. Если ни один способ не помог, придется искать буксировщик. Или же сделать это с самого начала, если нет желания самостоятельно бороться за вызволение автомобиля. При наличии длинного троса и возможности для буксировщика вытаскивать застрявшее авто стоя на твердой дороге, в качестве буксира подойдет любой автомобиль достаточной мощности. Если буксировщику придется лезть в грязь, нужен полноприводный тяжелый аппарат. Грузовик или трактор.

«Горремавтодор» присвоил Минской кольцевой автодороге новое название.

С февраля 2013 года МКАД называется Магистральная улица непрерывного движения, заявил в интервью газете «Минский курьер» генеральный директор УП «Горремавтодор» Денис Глинский. МКАД был переименован в МУНД после передачи из ведомства «Минскавтодор-Центр» в «Горремавтодор».

Также Денис Глинский отметил, что на дороге уже начались работы по устранению ямочности. Всего в 2013 году «Горремавтодор» планирует заменить на МУНД 800 тыс. квадратных метров дорожного полотна.

Напомним, в начале февраля Минская кольцевая была официально переведена из республиканского подчинения на баланс города. Ожидалось, что столица будет более заинтересована в проведении капитального ремонта на дороге.